10500 км за рулем за 20 дней. Австралия - НГ-2012

[Mechmeat]

Перелет до Сиднея мы брали по акции S7. В итоге летели через Франкфурт и Сингапур. Во Франкфурте те, у кого были шенгенские визы, вышли погулять по городу на 4-5 часов, а в Сингапуре мы за час пересадки успели закупиться в ультрадешевом duty-free, а также приобрели фотокамеру Canon. Камера, забегая вперед, сломалась в один из последних дней поездки. На обратном пути мы сдали ее в тот же магазин в Чанги, и после проверки ее неработоспособности нам вернули деньги в течение 2-3 недель. Также там сообщили, что если бы камера была в рабочем состоянии, деньги по их законам возвращают в течение месяца – неплохой способ брать бесплатно фототехнику в аренду для путешествия.

В аэропорту Сиднея мы оформили наши машины – нам достались Toyota Camry II поколения: базовая версия с круиз контролем и автоматом, и сразу же поехали в Канберру.

Канберра.

Погуляли по кампусу местного университета, где были безлюдно из-за каникул. Осмотрели здания нового и старого Парламентов, а также комплекс зданий вокруг пруда с фонтаном. Покормили красивых черных лебедей.


Затем пообедали и, оставив девчонок наслаждаться ночным городом, поехали на Пик Косцюшко. Выехали поздно, в 19.00 и основная часть дороги происходила в сумерках. Делать так не рекомендую, т.к. в тот вечер была единственная за всю поездку реальная возможность столкнуться с кенгуру, который сидел на нагретом асфальте и нехотя ушел с дороги только секунд через 5 после того, как мы затормозили перед самым его носом. Впрочем, впоследствии мы старались не злоупотреблять ночными поездками по континенту. Мы предупредили по телефону хостел в Джиндабайне, что приедем с опозданием, на что они оставили ключ от двери под ковриком. Поскольку мы отправлялись в гору рано утром, персонала хостела мы так и не увидели, оставив оплату за номер на столике.

Пик Косцюшко.

Выезжать из Джиндабайна нужно рано утром, с первыми лучами солнца. Минут через 40-50 будете на Шарлотт Пасс. Плюс раннего выезда, помимо отсутствия жары – то, что по дороге туда нам 3-4 раза встретились дикие кенгуру, которые живут в национальном парке. По пути обратно всех кенгуру уже распугали проезжающие машины. Парковать машину на Шарлотт Пасс очень просто: доезжаете до большого асфальтированного круга, разворачиваетесь и ставите на обочине обрыва. Мы переживали, что машину могут оштрафовать, но этого, конечно, не произошло – мы были первыми, кто припарковался таким образом, но по возвращении вся дорога была утыкана машинами. Поскольку мы ехали рано утром, пребывание в национальном парке оплатили по пути обратно.
Мы выбрали длинный путь к вершине и ни разу не пожалели. 20 км в одну сторону проходят по живописной горной гряде и не являются проблемой для любого мало-мальски подготовленного физически человека. Не забудьте купить на выезде из Джиндабайна снеков на работающей утром заправке, потом сделать это будет просто негде.


Через 4,5 часа мы были на самой высокой точке континента и обратно пошли коротким 7 км путем через Хижину Моряка. Многие ходят к вершине даже не коротким 8 км маршрутом, а поднимаясь из Тредбо по канатной дороги, а затем предпринимая 1,5 км восхождение к вершине. Но это совсем уж жульничество.
Потом мы поехали обратно через Канберру в Киаму, отдельно следует отметить очень живописный участок дороги от Мосс Вейл до побережья, где встретились с девчонками, загоравшими на пляжах Бэтманс Бэя. По пути до Канберры нас продул на алкоголь местный полицейский – это обычная практика в Австралии. Grand Hotel Kiama, забронированный по рекомендации с Lonely Planet, оказался жуткой дырой столетней давности. Внизу - такой же жуткий бар, где австралийцы играли в quiz game, отгадывая как называются ядовитые пауки, которых им показывали на картинках. Впрочем, мы особо не расстроились, ведь за неполных 2 дня мы уже успели проехать около 1000 км, и увидеть столько интересного, а впереди был Сидней и Новый Год.

[IOpuk]

В Сингапуре всех выгоняют из самолёта?
Что ультрадешёвого в сингапурском дьютике? Фототехника там тоже дешёвая? Вы покупали мыльницу Canon?
Ну, и конечно, интересно, что вы увидели, проехав 10500 км, так что жду продолжения.

[Mechmeat]

В Сингапуре всех выгоняют из самолета, вместе с ручной кладью, несмотря на то, что потом сажают на тот же борт. В дьютике продается очень дешевый алкоголь, особенно по акциям. Впрочем, и без них скидка от европейских цен составляет 30-40%, а ассортимент намного богаче. Фототехника стоит примерно как в России в интернет-магазине, немного дороже, зато к зеркалке Canon в подарок дали треногу и карту памяти.

[Mechmeat]

Сидней.

Учитывая то, что стоимость проживания в Сиднея высокая в любое время, а в период Нового Года – особенно, мы остановились в мотеле Formule 1. Определенные опасения были связаны с тем, как персонал мотеля отнесется к тому, что в номер, предназначенный для 3 человек, мы заселимся вчетвером, но особых проблем за все время пребывания не возникло, учитывая то, что обычно мы возвращались уже после закрытия reception. В первый день в Сиднее мы сомотрели его основные достопримечательности – The Rocks, Оперу, Харбор Бридж, ботанический сад и кресло миссис Макуайр, которое находится в стороне от центра и нам абсолютно не понравилось. Если времени не очень много, посещением этого места стоит пренебречь. Кроме этого, мы на часок перед закрытием мы заскочили в бесплатную Art Gallery, где выставлены довольно интересные образцы аборигенского искусства. Вечером мы заехали в Чайнатаун за сувенирами. Впрочем, впоследствии выяснилось, что те же сувениры можно купить в Мельбурне на 20-30% дешевле.


Blue Mountains.

Во второй день, утром мы поехали на Голубые Горы. После Mt Portal Lookout, который, в принципе, можно пропустить, мы поехали в Wentworth Falls, где можно спуститься и подойти вплотную к водопаду. Потом посетили сад Everglades в Leura – образец ландшафтного дизайна в староанглийском стиле с живописными видами. Сейчас поместье с садом сдается под свадьбы и другие торжественные мероприятия. После этого прогулялись по Prince Henry Cliff Walk в Gordon Falls Reserve и поехали осматривать 3 сестры. Сами 3 сестры впечатлили не слишком сильно, мне больше понравился спуск по Лестнице Гигантов к кабельной дороге. По пути прошли через несколько водопадов. Сам спуск занимает около полутора часов, нужно внимательно следить за временем, чтобы не пропустить последний поезд наверх. Иначе выбираться снизу придется очень долго. После этого мы перекусили в Катумбе – на улице, идущей вниз от станции, есть несколько неплохих ресторанчиков. Уже непосредственно перед закатом мы успели посетить еще Govetts Leap Lookout, где мне, пожалуй, понравилось больше всего. Фотографии не передают того ощущения объема и простора от этого места, а безлюдность, по сравнению с толпами на «3 сестрах», добавила виду открывшегося под ногами ущелья сразу несколько очков. Впрочем, практически каждому из участников нашей экспедиции больше всего понравились что-то свое, поэтому я не возьму на себя смелость отговаривать от посещения той или иной локации.


Вечером того же дня мы прогулялись в Сиднее по району Kings Cross, куда нас не пустили ни в один клуб по причине отсутствия при себе удостоверений личности. Вместо клубов мы устроили себе pub crawl. Какого-то особенно яркого впечатления у меня от этого места не осталось – толпы людей ходят по улицам из бара в клуб и обратно, в районе метро есть несколько стриптиз-баров.

31 декабря. Новый Год в Сиднее.

Рано утром наши друзья отправились занимать лучшие места для просмотра новогоднего салюта. Выбор места для просмотра фейерверков является темой, открытой для дискуссий. Мы выбрали Bradfield Park под Harbour Bridge, куда вход не закрывают вплоть до начала салюта. Тем не менее для того, чтобы выбрать наиболее удобные места, нашим друзьям пришлось приехать к 10 утра и находиться там вплоть до полуночи. Я могу рекомендовать скачать специальное приложение для телефона с картой и примерной вместимостью всех спотов. По мере закрытия мест для публичного доступа на телефон буду приходить уведомления. В нашем случае первыми были закрывались места вокруг Оперы – примерно в 14-15 часов. Я также не поручусь за то, что в Брэдфилд Парке наилучший обзор для просмотра салюта, но то, что туда можно попасть довольно поздно, заняв хорошие места за 3-4 часа да самого мероприятия, его большой плюс. Внимание, 31.12 Харбор Бридж закрывают для транспорта и пешеходов в 12 часов дня.


Мы с моей девушкой сочли огромным расточительством времени проводить один день в Сиднее под мостом в ожидании, поэтому утром отправились гулять по городу. Сначала мы сходили на знаменитый рыбный рынок, где можно купить и тут же попробовать разнообразных морских гадов. Утреннюю торговлю за ночной улов, которая проводится в отдельном помещении, мы пропустили, да я и не уверен, что мы туда попали бы просто так, с улицы. Днем рынок функционирует в режиме набора различных кафе, где можно получить тарелку сифуд-фастфуда за вменяемые деньги. Рекомендовать это место я не берусь, т.к. вокруг полно азиатов, толкучка, сесть негде, на улице креветку норовят отобрать голодные чайки, а сами креветки обычно подаются в кляре – блюдо на любителя.


Затем мы погуляли по Darling Harbour – пожалуй, наиболее понравившееся мне место в Сиднее, наряду с парком около Оперы. Оттуда открывается самый лучший вид на сиднейский скайлайн, а также расположена станция монорельсовой дороги. Напоследок погуляв по центру, после покупки новогодних подарков и пары коктейлей в одном из баров даунтауна, мы присоединились к нашим друзьям, изнывающим от ожидания. Большое им спасибо за то, что заняли нам место, с шикарным видом на салют. Сам салют делится на две части – детский в 9 вечера и полноценный в 12 ночи. В промежутке между ними над акваторией летал самолет, и ходили пожарные катера. Во время взрослого салюта можно поймать на определенной FM-волне саундтрек – залпы раздаются под определенную музыку, что, в целом, дополняет зрелище.


После того, как салют был окончен, мы добирались до ближайшей станции метро около 1-1,5 часов из-за огромного скопления народа и дикой давки на подходах к станции. Обратный билет у нас никто не проверил, а турникеты не работали. Впрочем, штраф за безбилетный проезд на общественном транспорте в Сиднее составляет 200 AUD, поэтому мы старались особо не рисковать.

Филипп Айленд.

Наутро, 1 января, около 8 утра мы, поздравив родных в России с наступившим Новым Годом, выехали в сторону Сиднея. Сама дорога была ничем не примечательна, стоит только заметить, что бензин в штате Виктория оказался дешевле, чем в NSW, а общее правило гласит, что чем ближе крупный город, тем ниже цены. Обедали мы на АЗС, и приехали на Филипп Айленд за 40 минут до начала парада пингвинов, не рискуя в пути превышать скоростной режим и нигде особенно не задерживаясь.

С фото- и видеокамерами к пингвинам не пускают, пришлось их сдавать в камеру хранения. Фото с пингвинами потом можно приобрести в сувенирном магазине на входе к пляжу, как и многие другие безделушки по завышенным ценам. Сначала прибывающих зрителей рассаживают на специально возведенную деревянную трибуну – с нее мало что будет видно. На закате из моря начинают выходить пингвинчики. Сначала общий вздох умиления встречает самых смелых самцов, которые отважно пересекают прибрежную песчаную полосу, но потом, когда количество пингвинов исчисляется сотнями, восторги становятся уже не столь заметны. Как я уже сказал, с трибуны маленьких птичек практически не видно, но можно пойти ниже на песок, поближе к пингвинам. Все действо с выходом на сушу длится около 40-50 минут, но я советую долго не задерживаться, а через 20-30 минут пойти обратно к сувенирному магазину. Путь проложен по деревянным мосткам, приподнятым над землей, и рассматривать пингвинов, пробегающих прямо под ногами, намного интереснее. Можно увидеть разные сцены из семейной жизни – например, когда самка бросается к каждому пробегающему мимо самцу, зовя их в свое жилище, а они испуганно шарахаясь, пытаются найти свой дом.
Выехали в отель мы уже после наступления темноты.

Мельбурн.

Мы поселились в отеле Best Western в 20 км от Мельбурна. Могу только порекомендовать это место – рядом железнодорожная станция, а путь до центра города занимает от силы 15 минут. Оказавшись в Мельбурне, мы воспользовались тем, что по выходным городские парковки бесплатны и оставили машину на открытой площадке рядом с музеем кинематографии. Позавтракав и зайдя в Собор Св. Павла, мы посмотрели Хлою в баре Young & Jackson.


После небольшой прогулки по центру города и знакомству с альтернативным Мельбурном, мы зашли в Fitzroy Gardens в поисках дома Кука и волшебного дерева. После этого через старую тюрьму и Чайнатаун вышли к обзорной площадки Эврика на 88 этаже, в которой можно было отправить открытку через самый высокий почтовый ящик в Австралии. Открытка доходит до России за 2-3 недели. В Куб с прозрачным полом за дополнительные деньги мы решили не идти - на прилагаемом фото видно, как это выгядит, народ туда запускают минут на 5. Хотя вокруг Эврики есть много винных баров, оборотной стороной праздников было то, что многие рестораны были закрыты или на каникулах. У нас еще хватило сил прогуляться по ботаническим садам, но в Альберт Парке, где проходит этап Формулы 1, силы нас покинули и было решено добираться назад на трамвайчике. Учитывая, что температура на улице была 37 градусов в тени, удивлен, что нас хватило так надолго.


Ужинали мы в районе Фицрой. На Brunswick St. и вокруг нее много баров, ночных клубов и неплохих забегаловок, где нам в первый раз за поездку удалось отведать знаменитый австралийский стейк. Атмосфера в чем-то напомнила Думскую улицу в Санкт-Петербурге, с поправкой на местный колорит. Если бы не плотный график всей поездки, мы, несомненно, задержались бы в этом веселом районе, но следующий день обещал стать довольно тяжелым. Мы доехали до нашего хостела в Джилонге и легли спать. Главная часть нашего автопутешествия только начиналась.

[Aleksei_RF]

Сидней.
Учитывая то, что стоимость проживания в Сиднея высокая в любое время, а в период Нового Года – особенно, мы остановились в мотеле Formule 1.

Мы тоже в нем будем жить!
Я так понял что он далеко от центра? Раз вы в новогоднюю ночь только до метро добирались 1,5 часа а потом еще на нем неизвестно сколько ...
Остановка метро то хоть находится близко к отелю? Как называется станция на которой надо выходить?

[Mechmeat]

В Сиднее мы останавливались в Formule 1 Wentworthville. На электричке до центра порядка 30 минут, до станции с тем же названием пешком 15 минут. Всего в Сиднее 8 отелей сети "Формула 1", некоторые из них расположены в самом центре города.

[Mechmeat]

Great Ocean Road.

Выехав рано утром из Джилонга, мы практически сразу оказались на живописной океанской дороге. В первой половине пути пляжей практически нет, дорога проложена на высоте 10-20 метров над уровнем воды. Кое-где попадаются живописные лукауты, но не стоит тратить на них много времени. Точно имеет смысл остановиться в Kennett River – по дороге слева от кафе можно увидеть коал, сидящих в ветвях. Там всегда останавливается много туристов, если не можете найти коалу, следуйте за толпой. В нашем случае сначала мы заметили коалу, сидящую высоко в ветвях, а потом, на другой стороне дороги, рядом с выездом на шоссе – практически на расстоянии вытянутой руки.

К означенному времени мы, немного отклонившись в сторону, приехали к Otway Fly TreeTop. Кстати, дорога, по которой мы ехали, свернув с главного шоссе, проложена через тропический лес и практически не уступает по красоте Великой Океанской Дороге. В самом парке Otway можно просто гулять по обзорным площадкам, расположенным на высоте 10-15 метров от земли или покататься на тарзанке. Мы выбрали второй вариант – все вместе с инструктажем занимает по времени 2-2,5 часа, всего вы сможете проехаться 6 раз, потом так же прогуляться по обзорным площадкам уже без страховочных жилетов. В конце можно приобрести фото. Довольно забавное мероприятие, но не более того.

Во второй половине дня мы вернулись на Океанскую Дорогу и увидели 12 апостолов, лестницу Гибсона, Арку и залив 1000 островов. У лестницы Гибсона можно искупаться в заливе - имеет смысл взять с собой купальные принадлежности. Там же с нашей второй машиной случился инцидент – при открытии двери на нас совершил наезд местный житель на пикапе. Ремонт маленькой вмятины обошелся Hertz впоследствии в 1200 AUD. Лишнее доказательство тому, что страховка при аренде машины лишней не бывает.


Немного понервничав, мы отправились дальше. День уже клонился к концу, а нам еще предстояло проехать 750 км до Cape Jervis и успеть к утреннему парому на остров Кенгуру. Эта часть маршрута была самой тонкой в нашем плане. Изначально мы планировали ехать до темноты, остановиться максимально близко к Cape Jervis, переночевать и выехать рано утром. Исходя из изменившихся условий по времени, было принято решение ехать до Cape Jervis без остановок. Забегая вперед, скажу, что решение оказалось верным. Мы доехали до места назначения в 3 часа ночи и еще несколько часов успели поспать в машине на стоянке перед супермаркетом. Вторая машина, которая попала в ДТП, приняла решение остановиться заночевать на полпути, в результате чего на остров Кенгуру они попали уже после обеда. Нам же терять день хотелось не очень сильно. Этот ночной переезд запомнился ночной переправой на пароме где-то в районе Аделаиды, когда мы подъехали к реке – ни моста, ни дороги нет, и тут с другой стороны к нам прямо по воде приближается фонарь. Мы от удивления забыли выключить дальний свет, из-за чего получили втык от бородатого паромщика. Через 3 минуты мы были уже на другой стороне реки. Кроме того, при таких переездах имеет смысл не спать одному человеку, сидящему на переднем пассажирском сидении для того, чтобы развлекать водителя разговором и высматривать перебегающих дорогу кенгуру. 2 пары глаз лучше, чем одна, а живность в Австралии представляет реальную опасность для здоровья и для имущества. Кстати, по условиям страхового договора, столкновение с дикими животными в определенных штатах является одной из возможных причин отказа в выплате возмещения.


Остров Кенгуру.

При подходе парома к Penneshaw мы снова увидели маленьких пингвинов, которые гнездились на прибрежных утесах, никого не боясь. Сначала мы поехали в Кингскот, где позавтракали в отличной дешевой забегаловке Kangaroo Island Fresh Seafoods – в непрезентабельном с виду заведении подают очень вкусные устрицы и прочий сифуд по смешным ценам. Там же в Кингскоте мы купили баранину на вечер. Из Кингскота мы поехали на южное побережье через винодельню, где приобрели неплохое, но недешевое вино, ферму, где производят эвкалиптовые масла и ферму, где можно приобрести различные молочные продукты – сыр оказался очень вкусным.


Затем мы заехали к морским котикам в Seal Bay. Если не брать экскурсию за дополнительную плату, котиков можно будет увидеть только в бинокль. Правда, и экскурсантов, которых мы видели, намного ближе не подпускали, хотя они и ходили по пляжу на полпути между нами и лежбищем котиков, а мы по деревянному навесу. Через минут 10 нахождения на этом навесе мы обнаружили пару морских котиков, залезших прямо под него в поисках укрытия от палящего солнца. Пофотографировав и подразнив животных, мы поехали дальше по побережью, остановившись для того, чтобы искупаться в Южном океане. На южной стороне острова купаться, конечно, весело, но прохладно, долго в воде не просидишь.


Затем где-то в районе Kelly Hill мы заехали в небольшой питомник, где разводят коал, кенгуру и валлаби. Или разводят только коал, а кенгуру просто пасутся поблизости. Так или иначе на участке площадью 20-30 соток рядами высажены эвкалипты, на которых живет большое множество коал. Ходить и высматривать их в ветвях – сплошное удовольствие. Кроме коал там живут редкие птицы. Неудивительно, что сетка огорожена по периметру и вокруг развешаны объявления «Если ты увидел кошку – убей ее!.. или позвони рейнджеру». В магазинчике на одной из ферм, куда мы заезжали ранее, чучела кошек продаются, как у нас в охотничьих угодьях – чучела волков или головы лосей.


Так или иначе, к вечеру мы доехали до заповедника Флиндерс Чейз, где и заселились в кемпинге Rocky River. Установив палатки, мы, немного помучившись с включением местной газовой плиты, сделали себе барбекью. Барбекью мы делали довольно долго, в несколько заходов, до сумерек. В какой-то момент из кустов вылезли опоссумы и пытались сожрать наш хлеб или что плохо лежит. Везде висят знаки, предупреждающие, что диких животных кормить нельзя, поэтому мы поскорее съели все припасы и отправились в поход по тропе утконоса.


Сначала мы долго искали вход, но потом, найдя заветную калитку, попали в зачарованный лес. Идти до пруда, где, по идее, обитает утконос, нужно через лес и небольшие луга. В кустах постоянно кто-то шевелился, и направив туда луч фонарика, можно было увидеть как разбегаются валлаби и опоссумы. Дойдя до заветного ручья, мы сделали круг, но утконоса так и не встретили. Этот вечер был, наверное, лучшим за все пребывание в Австралии. Ночью опоссумы пытались забраться в палатку, а валлаби бегали по парковке. Тем, кому не спалось, пришлось прятать ценные вещи, чтобы их не стащили дикие звери.
Впрочем, ни свет ни заря, пришлось подниматься всем, и ехать встречать рассвет на Remarkable Rocks. Место и вправду впечатляет своими массивными геометрическими фигурами из песчаника. Admiral’s Arch меня впечатлила меньше, зато там удалось понаблюдать за жизнью новозеландских морских львов.


Заехав к маяку на западной оконечности острова, мы по северной дороге поехали обратно в Пеннешоу. Мы пофотографировали живописный Snelling Beach и искупались на спрятанном в скалах Stokes Bay. Обедали мы в Rock Pool Cafe – весьма неплохое место с вкусной едой и большими порциями. На Emu Bay мы уже не успевали, поэтому сразу же поехали на наш вечерний паром. Кстати, я встречал упоминания о том, что некоторые прокатные конторы не разрешают брать машину на остров Кенгуру из-за того, что там грунтовые дороги. Грунтовые дороги, кое-где, там конечно встречаются, но отличного укатанного качества – можно ехать ничего не боясь.


Аделаида.

Доехав до Аделаиды, мы заселились в наш хостел и отправились гулять по городу. Меня часто спрашивали после поездки, где мне понравилось больше всего. Смешно, но если брать города, всем 4 членам нашего экипажа понравились разные места – кому-то спланированная Канберра, кому-то яркий и интернациональный Сидней. Кто-то остался в восторге от постколониального шика Мельбурна, а мне в душу запала именно Аделаида. К сожалению, наш план не предполагал длительного нахождения в этом городе, а ведь там вокруг есть винодельни с превосходным ширазом, и еще много чего интересного. Мне же за ту ночь, что мы провели в этом городе, запомнились двухэтажные здания в колониальном стиле, в которых, кажется, непрерывно продолжалась одна и та же вечеринка. Огромное количество баров, клубов, гуляющая по улицам молодежь, странные и смешные городские скульптуры – вот что такое ночная Аделаида.


Наутро, наскоро собравшись, мы выехали в дорогу. В течение светового дня нам предстояло преодолеть больше 1000 км под палящим солнцем австралийского аутбэка.

[Aleksei_RF]

В Сиднее мы останавливались в Formule 1 Wentworthville. На электричке до центра порядка 30 минут, до станции с тем же названием пешком 15 минут. Всего в Сиднее 8 отелей сети "Формула 1", некоторые из них расположены в самом центре города.

А, я и не знал, что их несколько.
Посмотрел - наш называется: Hotel Formule 1 St Peters

Зато по острову Кенгуру у вас отчет очень интересный! Особенно с учетом того, что с ними вообще дефецит - как-то немногие туда ездят.
Вопрос: сколько примерно градусов была там водичка в море? Вы залезли только чтоб отметиться или реально можно нормально покупаться?

[Mechmeat]

Ну, у меня осталось впечатление, что мы ездили по самым посещаемым местам - остров Кенгуру один из них - но немногие из тех, кто совместил их в одну сравнительно короткую поездку. Вода на острове Кенгуру была не очень прохладной, градусов 20. Но на южном побережье было довольно неуютно из-за холодного ветра и больших волн - там мы больше хотели отметиться, а вот на северном побережье купаться можно было вполне комфортно. Не сравнить, конечно, с севером Австралии или хотя бы с Голд Костом, но и там тоже есть свои подводные камни, о чем напишу отдельно.

[Mechmeat]

Outback.

Где-то через 100-150 км после Аделаиды мы позавтракали в одном из последних перед пустыней городков. Там же мы залили полный бак нашей Камри. С заправками в аутбэке нужно не тянуть. Реальный случай, когда наши друзья проехали 90 км при уже горящей лампочке-индикаторе топлива и не встретили по пути ни одной заправки. Хотя, стоит признать, расположение заправок (и небольших городков при них) достаточно продуманно, и если не пропускать момент, без бензина там не останешься. Обычно мы заправлялись на BP, где была самая продуманная ценовая политика. Кроме того, стоит отметить Шелл – их допотопные полуавтоматические колонки иногда спасали нас в самых неожиданных местах, а на их новых больших АЗС выдают купоны, по которым можно получить скидку в определенной сети продуктовых магазинов. Общее правило – чем дальше в пустыню, тем дороже бензин. В Айерс Рок разница с Аделаидой составляет 2 раза. Ну а что, дефицит! При самом въезде в пустыню, мы обратили внимание на соляные озера – фактически, высохшие солончаки, которые располагаются справа и слева от шоссе. Полноценной пустыней местность вокруг тоже назвать нельзя – везде из сухой земли торчат какие-то кустики и прочие колючки. Единственное, что откладывается в памяти – красный цвет почвы, да и то не на всем протяжении пути.


На полпути до нашей конечной точки мы заехали в шахтерский городок Кубер Педи, где, конечно, заправились и купили бесполезные москитные сетки. Причем они бесполезны почти так же, как местные аборигены. Про сетки я расскажу дальше, а вот аборигены достойны отдельного упоминания. Спившиеся люди, с явными признаками вырождения на лице – ни дать, ни взять, наши бомжи (правда, наверное, с отдельной квартирой от государства) садились на капот нашей машины, и не уходили оттуда, пока им не дадут доллар или того больше. Наши друзья оказались более снисходительны к проблемам аборигенов, в результате чего местный алкошоп смог к вечеру увеличить свою выручку. В Кубер Педи снимали «Безумного Макса», и сейчас помимо мест съемки там можно посетить местные шахты и даже подземную квартиру-музей, если на то есть время и желание.

Солнце, которое уже давно прошло зенит, неумолимо гнало нас вперед – к желанному ночлегу и холодному пиву. Температура на улице достигла +42 градусов, кондиционер работал на максимальную мощность, а одинокие встречные машины и грузовики внушали оптимизм и надежду, что если что-то случится с машиной, нам придут на помощь. На наших друзей мы не надеялись: во-первых, из-за разницы в водительской подготовке, наш импровизированный караван растянулся километров на 60. Во-вторых, ни у кого из нас не работали телефоны. Забудьте про связь в аутбэке, если у вас слабые Нокии, Самсунги или HTC. Только iPhone стабильно держал 1-2 деления сигнала, но звонить с него было практически некому. Причина, как я догадываюсь, в том, что айфон ловил какой-то дополнительный стандарт связи, незнакомый негламурным андроидофонам. Симки, естественно, у нас были от одной и той же телефонной компании, которая имеет самое широкое покрытие по Австралии. На обочине дороги через каждые 40-50 км нам попадались будки, оборудованные экстренной связью и спутниковыми телефонами. Что ж, правительство Австралии заботится о своих гражданах. Оно даже построило многотысячекилометровый забор от собак-динго, который разделяет Австралии с востока на запад практически посредине. Это сооружение уступает по длине лишь Великой Китайской Стене- и то лишь на какие-то 300 км, сущий пустяк при общей длине 8500 км. Забор пересекается с шоссе чуть севернее Кубер Педи и мы, к своему стыду, его проморгали. Что помешает дикому динго преодолеть данную преграду по шоссе, где, естественно, нет никаких шлагбаумов, я так и не понял, разве что выраженная антипатия к городкам типа Кубер Педи, куда порядочная собака носа своего не сунет.

Успев до темноты, мы без приключений добрались до Эрлдунды, где расположена заправка, стоянка грузовиков и неплохой мотель с рестораном. В ресторан нас пустили, несмотря на то, что кухня уже должна была быть закрыта, и мы хорошо там поужинали. Наши друзья, отстав от нас на 40-50 минут, отпугивали стада кенгуру, которые так и норовят выйти на дорогу в сумерки, истошным автомобильным гудением, но также добрались до мотеля без приключений.
С утра обнаружилось, что при ресторане есть сувенирная лавка, а при мотеле обитают несколько домашних страусов эму, насколько их можно считать домашними. Страус эму для австралийского автомобилиста – страшное существо. Эта птица может развивать скорость 50-60 миль/час, бежать параллельным курсом с машиной наперегонки, и затем попытаться обогнать ее (с незавидными последствиями для страуса и для машины), либо свернуть в пустыню. Что собирается сделать эта птица, видно по тому, куда повернута ее голова. Поэтому если, путешествуя на автомобиле, вы видите страуса эму в окно, а он видит вас, лучше притормозите от греха подальше. Хуже страусов эму – только коровы, но о них речь пойдет позже.


Kings Canyon.

Позавтракав и выехав из мотеля утром, через 2,5 часа мы добрались до Каньона Королей.Каньон представляет собой грандиозное образование из песчаника, которое подвергается постоянному выветриванию, за счет чего на его склонах образуются причудливые фигуры. Стены каньона напоминают шоколадный торт, аккуратно разрезанный гигантским ножом. Можно зайти в каньон, погулять внизу и выйти – просто, коротко и не очень интересно. Мы выбрали путь посложнее – на 3-4 часа. Сначала вскарабкались в гору высотой 200 метров, а потом старались не теряться наверху, следуя указателям со стрелкой. Поскольку дело происходит в пустыне, обязательно брать с собой запасы воды – внизу у парковки есть питьевая колонка. Не успели мы оказаться наверху каньона, как немедленно зарядил сильный ливень, в результате чего хоть общая температура и понизилась, но из-за увеличения влажности воздуха, жара переносилась еще хуже, чем обычно. Мушки, которые обитают в каньоне, были куда меньшим злом, чем частая сетка противомоскитной маски, из-за которой не получалось нормально дышать. Пот заливал глаза, и я чувствовал себя примерно как в русской бане, только в бане не нужно идти 7 км по горам, таща на себе 6-8 литров воды.


В середине пути, когда по мостику нужно перейти на другую сторону каньона, можно спуститься вниз и очутиться в живописной лагуне – т.н. «Эдемском саде», где можно искупаться. Правда необходимость затем подниматься обратно наверх отбивает всю охоту к водным процедурам.


Так или иначе, с колотящимся сердцем мы добрались до конца нашего пути, и поехали в Айерс Рок. Там одна половина нашей компании заселилась в кемпинг, а другая, побогаче, – в отель. Я нечасто в жизни жил в номерах за 300 долларов, поэтому и представить себе не мог, что за эти деньги в стоимость входит домашнее животное – крыса, а общее убранство номера своими двухъярусными кроватями подозрительно напоминает хостел. Так или иначе, выбор в Айерс Рок невелик – либо селиться в такой номер за такие деньги (или более комфортный – еще дороже), либо брать кемпинг за 25 долларов за палатку. Прогнав кролика с того места, где нам полагалось поставить палатку и крепко привязав ее к ближайшему дереву (и не зря, ночью разбушевался настоящий шторм с грозой), мы сходили на обзорную площадку пофотографировать Улуру на фоне заката – бонусом были вспышки молний в пустыне – и отправились ужинать. Можно купить мясо (35 AUD) и поджарить его на гриле самостоятельно, а можно купить уже готовый, но тоже не дешевый бургер. Мы не стали изображать из себя рыцарей скребка и мангала, а выпив пива, отправились в бассейн. В бассейн пускают всех посетителей ресторана и ближайшего отеля, поэтому мы отлично наплавались в полном одиночестве – у посетителей ресторана не было с собой плавок, а у отеля – посетителей.

Ката Тьюта и Улуру.

Проснувшись ни свет ни заря, мы отправились встречать рассвет к камню. УлурУ (именно так, с ударением на последний слог) – гигантский монолитный камень из прессованного песчаника с возрастом в миллионы лет. Долгое время он давал укрытие различным племенам австралийских аборигенов, проживающих в пустыне, а кроме того приносил им пропитание и одежду. Учитывая, что накануне ночью прошел сильный ливень, нам посчастливилось увидеть, как дождевая вода стекает с камня, образовывая озерца рядом с ним. К этим источникам влаги традиционно приходили различные животные, которых аборигены ловили и употребляли в пищу. Согласно специально разработанной технике, ловили они всегда замыкающего процессию страуса или кенгуру, чтобы идущие впереди особи ничего не заподозрили.


Сам камень, взявшийся из ниоткуда прямо посреди пустыни, впечатляет даже нас, современных людей. Неудивительно, что он оказался в центре мироздания древних охотников. Он был домом для племен, населяющих различные его части. Миф о сотворении мира также основывался на рельефе камня – вот та выемка образовалась, когда первый человек кинул копье в Великого Змея, а там была наказана мать, не уследившая за своими детьми. Из-за того, что место является священным для аборигенов, на камень категорически не рекомендуется подниматься – это примерно то же самое, как, к примеру, закурить в храме. Впрочем, из-за жаркой погоды подъем был закрыт, что избавило нас от проблемы нравственного выбора. Вместо этого мы обошли Улуру по периметру, сделав полный круг за 3 часа. Дорога то подходит вплотную к камню, то отдаляется от него на незначительное расстояние, позволяя сделать отличные фото. К сожалению, часть мест, как назло, самых интересных, считаются у аборигенов настолько священными, что их настоятельно рекомендуется даже не фотографировать. Конечно, если вы захотите сделать несколько снимков, никто вас не проконтролирует, кроме собственной совести. Мы такие места старались обходить стороной, и если что-то и попало на фотографии, то чисто случайно. Помимо озера-водопоя для животных, на камне можно увидеть наскальную живопись, специальные таблички, поясняющие аборигенскую легенду о сотворении мира, а также небольшие водопады.


Примерно в 11 часов дня мы выехали от Улуру и уже через полчаса подъезжали к Ката Тьюте. По-аборигенски «Ката Тьюта» означает «много голов». Это остатки еще более древнего и гигантского камня, чем Улуру, который под воздействием времени и среды, развалился на мелкие осколки. «Мелкие осколки» означает камни размеров в половину или треть Улуру, которые живописно разбросаны на большой территории. Колоссальный масштаб Ката Тьюты становится очевиден, когда подъезжаешь на автомобиле: перед тобой вырастает каменный массив уже размером с Улуру, а ехать до него еще 20-30 км. Ката Тьюта лишь сравнительно недавно стала доступна для туристов, и многие до сих пор предпочитают ей более раскрученный Улуру, причем совершенно напрасно. По Ката Тьюте есть два основных маршрута – короткий на 45 минут в Ущелье Ветров (Walpa Gorge) – это зайти в гигантскую расселину и выйти из нее обратно, и длинный на 2,5-3 часа в Долине Ветров, который подразумевает под собой карабканье по скалам и требует определенной выносливости. Ничего сложного, но зимой при жаре и палящем солнце придется попотеть. Зато наградой станут совершенно неописуемые виды – мы пошли по маршруту против часовой стрелки и забравшись на очередной пригорок, нам открылось невообразимое зрелище – именно так я представляю себе «Затерянный мир» Конан Дойля, а учитывая, что толп туристов вокруг не было, да и вообще не было никого, кроме нашей группы, казалось, что сейчас из-за дальнего отрога камня выйдет динозавр, что, несомненно, и случалось здесь неоднократно несколько миллионов лет назад. Ката Тьюта – это одно из самых ярких впечатлений за всю поездку, абсолютно обязательное место для посещения и причина, которая в одиночку может оправдать всю затею с поездкой в аутбэк.


Впрочем, на некоторых моих друзей большее впечатление произвели Улуру или Кингс Каньон. Безусловно, имеет смысл ехать во все три места. По Ката Тьюте есть и третий, более длинный маршрут, рассчитанный на целый день, но нам уже было пора в путь. Доехав до Эрлдунды, мы распрощались с частью наших друзей, которые повернули обратно в Аделаиду, кое-кого мы чуть ранее отправили на самолете из Айерс Рок, а наш путь лежал дальше – в Элис Спрингс.

[Aleksei_RF]

Вода на острове Кенгуру была не очень прохладной, градусов 20. Но на южном побережье было довольно неуютно из-за холодного ветра и больших волн - там мы больше хотели отметиться, а вот на северном побережье купаться можно было вполне комфортно.

Ну, лично для меня 20 градусов - это очень холодная вода для купания. У нас даже в Каме летом теплее
И последний вопрос насчет Кенгуру: за сколько дней до приезда вы забронировали паром на него?
Имеет ли смысл переживать, что если с этим не поторопишься, мест на то время которое тебе надо, может не остаться.

[Mechmeat]

Паром мы бронировали примерно в октябре. Утренний паром на остров был полон, если говорить о машиноместах. Правда, на дневной наши друзья нашли место буквально накануне отплытия, но это и неудивительно. Основная загрузка паромов: на остров -> утренние, на материк -> вечерние.

[Mechmeat]

Элис Спрингс.

К вечеру мы уже были на месте. Остановились в небольшом мотеле в центре города и отправились ужинать. В Элис Спрингс тоже много аборигенов бомжеватого вида, есть и уличная преступность, так что вечером по улицам лучше ходить с осторожностью. После ужина мы по пути в отель зашли в бар, где познакомились с эмигрантом из Тонга. Вообще, бары в Элис Спрингс довольно веселые и без понтов. Затем зашли в полупустое место, которое выглядело как какой-то стрип-клуб с биллиардом, там немного понаблюдали за местной молодежью. Знаете, я в этом году ездил по делам в Сандово, Тверская область – так вот гопота в глубинке что России, что Австралии – примерно одинаковая. Молодежь пьет от того, что больше нечем заняться, всегда настроена помахать кулаками, особенно с приезжими, девушки одеваются как проститутки. Хотя, конечно, и в Элис Спрингс, и в Сандово, безусловно, есть нормальные люди, а вот в барах по вечерам и на улицах попадаются именно такие экземпляры. Впрочем, обошлось без приключений и утром мы снова были за рулем.

В этот и следующий день нам предстояло преодолеть 2500 км. Изначально мы планировали добраться до Дарвина и сдать машину там. Затем выяснилось, что прокатные конторы не горят желанием допускать one-way с конечным пунктом в NT, прямо запрещая его или выставляя непомерную комиссию. Зато при сдаче автомобиля в Квинсленде проблем с one-way rental не возникает. Поэтому доехав до Tennant Creek, мы свернули направо и поехали в сторону океана.
В этот и следующий день мы проезжали редкие городки, которые действительно находятся in the middle of nowhere. Если Элис Спрингс еще довольно крупный город, то как выбиваться в люди родившимся в Клонкарри, Джулия Крик или Камовил, ума не приложу, разве что бежать оттуда к чертовой матери. В этот день нас остановил полицейский за превышение скорости. Считается, что в NT в пустыне никто скорость не контролирует, поэтому вместо разрешенных 130 км/ч, мы ехали 150. Полицейский замерил скорость из встречной машины, развернулся и прижал нас к обочине. Из автомобиля вышел классический коп американского образца в темных очках и пистолетом в кобуре. Он спросил нас, есть ли у нас причина ехать быстро, и когда узнал, что мы хотим успеть в Маунт Айсу до захода солнца, отпустил, не выписав штраф. Ранее наших друзей также остановили и тоже отпустили без оформления протокола. Впрочем, впоследствии мы не рисковали нарушать скоростной режим, т.к. штрафы в Австралии просто гигантские.

Маунт Айса.

Выполнив план и успев приехать в Маунт Айсу до захода солнца, мы отправились встречать закат на смотровую площадку, что, по-моему, является главным местным развлечением. Впрочем, солнце, садящееся за холмы, которое освещает шахты и трубы горно-обогатительных комбинатов, и вправду выглядело замечательно. После этого мы поехали в мотель Travellers Haven, который забронировали заранее. Это оказалась дыра почище Киамы, причем все было настолько плохо, что наши друзья плюнули на оставленную предоплату и поехали ночевать в другое место. Мы с моей девушкой остались, и, несмотря на то, что ночь прошла без приключений, рекомендуем обходить это место стороной. За стенкой всю ночь кашлял какой-то чахоточный больной, остальная публика тоже была соответствующей.


Правда, вечером мы вдоволь пообщались с ночным сторожем, он же портье, он же хозяин отеля. Только от него мы узнали, насколько нам повезло с погодой. Оказывается, тот дождь, который мы застали около Улуру, имеет обыкновение превращаться в этих местах в настоящий тайфун. В прошлом году, например, была полностью разрушена мост севернее Теннант Крик, в результате чего в Дарвин было не попасть. Севернее Маунт Айсы есть поселение, где жители ежегодно на 6-8 недель оказываются отрезанными от внешнего мира из-за того, что дожди полностью размывают имеющуюся дорогу. Тут я вспомнил, как после дождя в районе Ката Тьюты мы проезжали указатель на Western Territory – 1000 км, который указывал на дорогу, которую не то что на джипе, на танке было бы тяжело проехать (и это после единственного ночного ливня). Он также объяснил, что смешные столбики, которые то и дело встречались нам вдоль дорогу, стоят на пути ручьев, которые полностью затапливают шоссе в дождливый сезон. По выступающей части водители видят, насколько высок уровень воды и стоит ли соваться в воду. Высота столбиков может достигать 3-4 метров. Чуть дальше в сторону Таунсвилля, дорогу заливает регулярно, и нередки случаи, когда туристам приходится сидеть в Маунт Айсе неделями, ожидая, когда спадет вода. И это уже не говоря о коровах и прочих ослах, которые так и норовят броситься под колеса. Все местные жители сбивали кого-нибудь крупнее валлаби по несколько раз в жизни, а то население Маунт Айсы, которое не занято на шахтах, занимается авто жестянкой. Причем все эти ужасы обычно происходят как раз в январе, просто в этом году тайфуна (который может зайти на 2000 км вглубь континента) еще не было. В прошлом году примерно в тоже время затопило Брисбен, а в этом году Брисбен накрыло через пару недель после того, как мы уехали из Австралии.

Наутро мы перекрестившись выехали из Маунт Айсы, проехали Клонкарри, где в 19 столетии был установлен температурный рекорд. Температура снаружи подбиралась к +45 градусам в тени, мы проезжали знаки, предупреждающие об опасности встретить кенгуру на сотни км вперед, а вокруг была живописнейшая местность. Когда мы въехали в QLD, пустыня стала сходить на нет, стали появляться холмы и чем ближе к океану, тем приятнее становился окружающий дорогу ландшафт.


Проехав Чартерс Тауэрс, мы не стали делать крюк через Таунсвилль, а свернули направо по навигатору, чтобы выехать на океанское шоссе в районе Хоум Хилл (на Google Maps есть эта дорога). Если вы хотите проехать быстрее, сворачивать никуда не нужно, т.к. до Таунсвилля идет быстрое двухрядное шоссе, а если живописнее – имеет смысл проехаться по нашей более короткой дороге. Она идет по классическим «американским» городкам Merida, Ravenswood, местами превращаясь в грунтовку. По обочине кое-где пасутся красивые, но бестолковые коровы. Если вы ездили на машине по России, вы, наверное, привыкли к стадам коров, пасущихся рядом с дорогой. Вы лихо проезжаете мимо них, не снижая скорости, и иногда, будучи в хорошем настроении, приветствуете пастуха мощным гудком. Такой фокус не пройдет в Австралии. Во-первых, коровы здесь пасутся безо всякого надзора, поэтому приветствовать гудком остается только быка, а делать этого я вам категорически не советую. Во-вторых, местные коровы очень и очень глупые. Когда они видят приближающуюся машину, они вместо того, чтобы задумчиво проводить ее взглядом, при этом пережевывая свою траву, пытаются скорее перебежать на другую сторону дороги. Причем происходит это так – вы едете, загодя видите стадо, которое мирно пасется на обочине. Вы подъезжаете, коровы флегматично смотрят на приближающийся транспорт, и потом, когда до них остается метров 100, вдруг лихо начинают бежать наперерез автомобилю, иногда даже забывая, что им нужно на другой стороне дороги, и продолжая бежать в свете фар, истошно мыча. Что произойдет с машиной при столкновении с животным весом 300-400 кг даже на скорости 30 км/ч, думаю, всем понятно. Чтобы не быть голословным, скажу, что корову мы чуть не сбили, затормозив в последний момент, раза 3, а пару раз их сбивали прямо на наших глазах – один раз мегагрузовик, а второй – какой-то пикап.


Да, если вы сочувствуете разным сбитым зверюшкам, брать машину напрокат в Австралии, вам крайне не рекомендуется. Во-первых, гниющие трупы сбитых зверей вы будете видеть по обочинам через каждые 3-4 км. Во-вторых, если вы отправитесь в аутбэк, неминуемо то, что вы как минимум несколько раз самолично собьете живое существо – конечно, не дай бог вам попадется кто-то крупнее вомбата, надеюсь, вы этого избежите, но вот столкновения с птицами избежать, скорее всего, не удастся. Сначала у нас было ощущение, что птицы так развлекаются, пытаясь пролететь рядом с нашей машиной как можно ближе к ней. Потом мы вспомнили, что читали про такой способ охоты на насекомых. Птицы кружат над дорогой и, когда пролетающие мушки оказываются захвачены потоком воздуха от проезжающей машины и, как следствие, дезориентированы, птицы спокойно ловят их. Естественно, такой способ охоты опасен прежде всего для самих птиц. Каждую стоянку мы вынимали из решетки радиатора по нескольку застрявших там птичьих тушек, а наши друзья однажды сбили кого-то размером с небольшого орла.

Рестораны во всех городках, которые мы проезжали, открывались только вечером, поэтому когда мы, наконец, выехали обратно на океанскую дорогу, мы решили не гнать сломя голову, а остановиться заправиться поужинать, а затем спокойно в сумерках добраться до места назначения. Наш выбор пал на Ayr, небольшой городок с заправками и магазинами. Там нам случайно удалось посетить лучший ресторан за всю поездку, Travellers Restaurant, расположенный по адресу 233 Queen Str. Обалденная кухня, очень вкусно, также есть отличное домашнее вино. Места внутри не очень много, поэтому если вы вдруг соберетесь туда специально, лучше забронировать столик. Поужинав, мы в отличном расположении духа, добрались до Эйрли Бич, где у нас были забронированы большие апартаменты на пригорке сразу после въезда в город. Наши друзья уже пили вино на открытой террасе и тепло приветствовали наш приезд.

[subedey]

Маунт Айса - супер шахтерский город. Там на этом пятаке собрана вся таблица Менделеева. Местность в книге рекордов Гинеса по по их концентации на квадратный километр. Макаи будут по пути? В Яналлу заезжали утконосов смотреть и в рэинфорест? На Cape Hillsborough заехали?

[Mechmeat]

Airlie Beach.

Эйрли Бич – небольшой городок на берегу океана. Несмотря на то, что океан, вроде бы, неподалеку, открытых пляжей в городе нет, а все купаются в большом огороженном бассейне с фильтрованной водой. Причиной тому являются медузы, которые в изобилии водятся в этой части Австралии в это время года. Поэтому утром мы отправились полежать у воды, а после обеда, договорившись о завтрашней экскурсии, поехали в Eungella смотреть на утконосов.


Янджелла – это национальный парк, расположенный примерно в 200 км от Эйрли Бич на живописной горе. На пути мы остановились в Финч Хаттон, увидев объявление о продаже предметов искусства. Заехав к местным художникам мы прикупили несколько картин, а также раскрашенные бумеранги. Кроме этого, нам дали урок игры на диджериду. Покупать картины напрямую у художника приятнее и выгоднее – цена получилась примерно в 8-10 раз ниже, чем в лавке в Эйрли Бич. Утконосы обитают в небольшой запруде на Broken River – от стоянки машин нужно пройти к речке около 200 м и выйти на наблюдательную платформу. Учитывая то, что останавливались для покупки картин, когда мы подъехали на место, встретили наших друзей, которые сообщили, что утконосы в реке водятся, и что сейчас грянет такая гроза, что мало не покажется. И правда, когда мы припарковались, начался настоящий тропический ливень. Я сначала попытался сходить посмотреть утконосов, но за полпути до наблюдательной платформы промок до нитки и вернулся обратно. На наше счастье, через 20 минут ливень немного стих и на какое-то время превратился в моросящий дождик. Мы сумели воспользоваться открытым окном и, уже отчаявшись за 10-15 минут нахождения на платформе, в конце концов смогли-таки увидеть утконосов. Секрет в том, что нужно высматривать не самих маленьких зверьков, а круги на воде, которые они оставляют – а по ним определять этих удивительных созданий. Напротив платформы, у другого берега в воде находится бревно – утконосы очень любят плавать вокруг него. Удалось даже увидеть не одну, а как минимум трех особей.


Тем временем, дождь снова зарядил с прежней силой, и мы поехали обратно. Небо враз потемнело, началась гроза, а по горной дороге, по которой мы теперь спускались, текли настоящие реки дождевой воды. Неподалеку от дороги мы увидели, как молния попала в дерево, которое немедленно загорелось. Вообще, лесные пожары сопровождали нас в Квинсленде всю дорогу – причиной обычно являются именно пресловутые молнии. Учитывая, что спуск довольно крутой, а дорога стала необычно мокрой и скользкой, существовал ненулевой шанс куда-нибудь свалиться, но все обошлось. Так под аккомпанемент молний мы доехали до Пиннакл, где поужинали в местном пивном баре.


Вечером после традиционного вина на террасе мы отправились изучить ночную жизнь Эйрли Бич. Основной контингент присутствующих туристов там составляют европейцы и американцы. Поэтому увеселительные заведения, расположенные на одной центральной улице города, заточены, в основном под их вкус – есть ирландские бары, есть евро-дискотеки, в которых было громко и довольно пустынно, несмотря на неплохой дизайн. Есть экзотика в виде кафе-бара Африка или кантри-клуба. Нашим друзьям понравилась местная группа, которая играла жесткое деревенское кантри. Они зазывали нас присоединиться к угарному веселью, но сливаться в танце с сорока-пятидесятилетними посетителями клуба не было никакого желания. Вместо этого мы отправились в ирландский бар, где посетителей развлекал брутального вида мужик, внешне похожий на солиста Everlast, который под свою гитару и клавишный минус исполнял каверы на все подряд, в диапазоне от Kings Of Leon до Майкла Джексона. Причем играл он часа 3 без остановки. Сначала мы потанцевали в этом баре и выпили по паре коктейлей, потом вышли прогуляться, потом вернулись – а он все играл. Донельзя впечатлившись, мы решили узнать имя неизвестного героя и обратились к афише вечера. Афиша гласила: «Сегодня вечером наш клуб приветствует и с гордостью представляет Майка, который только что вышел из тюрьмы».


Whitehaven Beach.

Напротив Эйрли Бич в океане располагается архипелаг Whitsundays, открытый Джеймсом Куком. Некоторые острова полностью застроены отелями и полями для гольфа, а некоторые фактически необитаемы. Мы очень хотели провести день на одном из лучших пляжей мира с белоснежным чистейшим песком – Whitehaven Beach. Накануне мы прошлись по турагентствам, выясняя как туда попасть с наименьшими затратами. Все предлагали примерно одинаковую цену (в районе 110 AUD за человека), и мы решили взять тур в нашем отеле, где за это нам еще подарили несколько бутылок вина. Хотя цена за тур на целый день у всех одинаковая, корабли, на которых отправляют людей – разные. Мы плыли на большой новой лодке Fantasea. Сначала нас одели в противомедузные костюмы так, что мы стали похожи на телоепузиков и отправили снорклить. Затем, вопреки нашим опасениям, доставили и успешно высадили на Whitehaven Beach. Дело в том, что при посадке на корабль неожиданно выяснилось, что из-за сложных метеорологических условий, высадка на Whitehaven Beach может быть затруднена. Предыдущие несколько дней корабль не мог подойти к острову со стороны океана, где и находится этот пляж, и высаживал людей с другой стороны на пляж поменьше. Идти через джунгли до Whitehaven пришлось бы в этом случае 3 км. Тем не менее, мы еще раз убедились, насколько нам повезло с погодой в эту поездку – мы попали в единственное окно из одного дня, когда высадка на пляж была возможной, а вся поездка принесла удовольствие – ведь весь день светило солнце, а уже на следующий день до Эйрли Бич дошли дождевые тучи, под которые мы попали накануне и на всем архипелаге воцарилась пасмурная неуютная погода, как минимум на ближайшие 4-5 дней.

Кроме того, выяснилось, насколько правильный выбор мы сделали, отправившись на пляж на Fantasea. На Whitehaven ходит много судов, но пляжные палатки, которые поставила нам на пляже команда я видел лишь у нас и еще у одного корабля – остальные туристы пытались спрятаться от палящего солнца в тени, что было не так просто. Ланч у нас тоже проходил на борту корабля, в кондиционированной столовой, тогда как остальным еду подавали непосредственно на острове. Поставив нам палатку и оставив целый мешок пляжных развлечений с разными мечами, волейбольными сетками, и пр., команда ушла обратно на корабль. Поскольку Whitehaven Beach обращен к океану, медузы в воде не водятся и можно плавать без противомедузных костюмов. Пляж узкий, но довольно длинный, а по песку действительно можно ходить босиком в самое пекло из-за того, что он такой белый и чистый.


Мы прогулялись по пляжу, сходили на небольшую прогулку по джунглям острова, поиграли в мяч и вдоволь повалялись в тени палатки.


Затем мы отправились назад в Эйрли Бич, но не напрямую, а с заездом на Hamilton Island. У нас было около 80 минут, чтобы погулять по острову. Автомобильное движение на острове запрещено. Постояльцем многочисленных отелей выдаются электрические гольфкары, на которых они ездят в прибрежные бары и магазины. Кроме того, по острову курсирует бесплатный шаттл-бас по трем маршрутам, по одному из которых мы и прокатились.


Вечером мы еще раз прошлись по увеселительным заведениям Airlie Beach и наутро выехали в сторону Таунсвилля.

Billabong Sanctuary.

В 30 км южнее Таунсвилля расположен зоопарк Billabong, где мы запланировали остановку на нашем пути до Кэрнса. Питомник был довольно сильно поврежден прошлогодним тайфуном, но уже частично восстановлен, хотя часть территории до сих пор закрыта. На территории зоопарка можно увидеть практически всю австралийскую фауну, особой гордостью зоопарка являются соленоводные крокодилы. К сожалению на кормежку крокодилов, время которой можно посмотреть на сайте мы опоздали, и отправились гулять по территории. Соленоводные крокодилы, а также миссисипский крокодил, конечно, впечатляют воображение. Это настоящий свирепый хищник, который не гнушается нападением на людей. Увидеть его на расстоянии нескольких метров за небольшой оградой – совсем не то же самое, что на расстоянии 50 метров в пруду в Африке. Причем вольеры с крокодилами сверху не огорожены, поэтому туда залетают разные мелкие птички, одну из которых крокодил сожрал во время нашего пребывания в зоопарке. Помимо соленоводных, в зоопарке также обитают пресноводные крокодилы, которые для людей не опасны в силы своих размеров.


По территории скачут валлаби и бегают утки с гусями. Птиц и валлаби можно покормить с рук, если приобрести мешочек с орехами при входе в зоопарк. Также мы увидели различных птиц: попугаев, казуаров, кокобарру, диких собак динго и варана. Затем мы пошли посмотреть на снейк-шоу. Австралийский инструктор в стеклянном вольере показывал ядовитых австралийских змей и рассказывал про них. Оказывается, в Австралии живут практически все виды ядовитых змей. Если ранжировать их по степени ядовитости, то первая змея, не обитающая в Австралии, – индийская кобра - окажется лишь на 8-9 месте, а всего в двадцатку войдет 14-15 видов змей, обитающих на территории Зеленого Континента. Сначала я снимал лекцию на видео, надеясь, что змея нападет на инструктора, и начнется экшен, но змеи пугливо уползали к ограде, которую окружило множество детей, пытаясь спрятаться от чрезмерного внимания. Поняв, что экшена сегодня не предвидится, а из всей лекции из-за австралийского акцента я понимаю хорошо если половину, я пошел смотреть коал.


Коалы в множестве живут на небольших эвкалиптах и боятся, когда их начинают трясти – говорят, пугаются, что снова пришел тайфун. Также нам удалось увидеть ехидну – сначала ее вольер показался пустым, но потом животное высунуло свой носик, а потом и вылезло из норки целиком. В конце концов мы пошли сфотографироваться с животными – можно заказать фото с коалой, вомбатом или рептилией. Рептилии нас особо не интересовали, а коале и вомбату Томке не удалось уйти от нашего внимания. Вомбат вообще любит фотографироваться с людьми, не дружит с другими вомбатами и держится с ними заносчиво, считая себя звездой. Коала была довольно сонной, на при вспышке оживилась и получилась очень хорошо. Порадовало, что когда заказываешь 2 фото, например, с коалой, можно, во-первых, делать сколько угодно фото на свой фотоаппарат, а потом фотограф совершенно бесплатно сделал групповой портрет с животным на нашу технику. За 2 фото мы отдали по прайс-листу 25 AUD.

[Mechmeat]

Кэрнс. Cape Tribulation.

Доехав вечером до Кэрнса, мы заселились в двухэтажный деревянный отель. Кэрнс – самый настоящий тропический город и оплот азиатов в Австралии. Правда, пляжи в самом городе и вокруг него были закрыты из-за нападения медуз, о чем можно было узнать из коротковолновых радиопередач и интернет-новостей. Поэтому наутро мы на своей машине поехали на Cape Tribulation. Вначале мы прогулялись по тропическим джунглям в Моссмане, где искупались в лесном ручье.


Затем мы доехали до Daintree River узнать насчет круиза. Честно говоря, фото, вывешенные в местном туристическом офисе, и сама река нас впечатлили не особо. За двухчасовую поездку можно увидеть 3-4 крокодилов, а можно и ни одного, так как в жару они предпочитают прятаться. Посмотрев на такой расклад, от круиза мы отказались, и, переплыв реку на пароме, оказались в районе Cape Tribulation. Вначале мы, свернув с главного шоссе, заехали на Cape Kimberley, где перед пляжем стояли устрашающие знаки об опасности медуз и крокодилов. Обязательным атрибутом пляжей в данной части страны является большая двухлитровая бытулка уксуса, который лучше всего помогает при встрече с медузами. Глубина воды у самого берега была настолько небольшой, что вода прогрелась градусов до 35, несмотря на не самый теплый солнечный день. Довольно длинный песчаный пляж – около 2 км или более, принадлежал только нам и еще одной компании, купавшейся в заметном отдалении.


После этого мы поехали на Cow Bay – живописное место с зарослями мангровых деревьев и песчаным пляжем, который тоже оказался безлюдным. Осмотрев окрестности с Alexandra Ridge lookout, мы поехали севернее, где попробовали вкусного картофельного мороженого на специальной ферме, а также посетили Thornton Beach c пляжным кафе и Noah Beach с живописными черными каменноугольными образованиями. На самом севере полуострова мы добрались до конца асфальтовой дороги и в Куктаун уже не поехали. В самом населенном пункте Cape Tribulation тоже можно выйти на пляж, если пройти через территорию местного отеля-хостела. Вообще весь полуостров оставляет ощущение места для бюджетного непритязательного отдыха, подразумевающего слияние с природой. Тем удивительнее было пообедать в отличном вкусном и даже немного гламурном ресторане Whet – лучшем ресторане полуострова. Можно отметить очень вкусную кухню, приятных сотрудников и изобретательный уютный интерьер.


Вечером мы пошли погулять по Кэрнсу. В одном месте мы встретили большую очередь на вход в клуб. Оказалось, это модное местное развлечение – пати-бас, который объезжает за ночь 5-6 клубов за вполне вменяемые деньги. К сожалению, нас на него не пустили, т.к. на мероприятие существует предварительная запись в фейсбуке. Вместо этого, мы пошли просто в ночной клуб, где немного потанцевали. Ночная жизнь в Кэрнсе неплохая, есть чем занять себя на пару вечеров.

Кэрнс. Большой Барьерный Риф.

Еще будучи в Airlie Beach, мы купили билеты на Большой Барьерный Риф на корабль Ocean Freedom. Билеты стоили 130 AUD с человека, и корабль отправлялся рано утром. Поездка на Риф мне понравилось – сначала, пока мы шли в море, был легкий завтрак, днем обед с очень вкусными сочными большими креветками, напитки можно было купить в баре за отдельную плату. Предполагается две остановки – сноркл на самом коралловом рифе, а также на отмели Upolu Cay. Мне понравилось то, что команда не заставляла брать дополнительные дайв-погружения, хотя, насколько я понял, это основной источник дохода непосредственно матросов. По моим наблюдениям, примерно 30% отказалось от погружений и предпочло снорклить и просто загорать на палубе. Погружения стоили 50 AUD за первое и +25 AUD за второе. На двух человек выделялся один инструктор, погружаться можно было совсем без опыта, и одно погружение занимало 5-10 минут. Не уверен, стоит ли платить такие деньги за 15-20 минут нахождения под водой с аквалангом, но нашим друзьям понравилось. Хотя по мне, удовольствия от такого короткого погружения не получить, да и рыбы, если честно, было маловато. До этого я снорклил в Таиланде, на Филиппинах, не говоря уж об Египте. По насыщенности морской жизни те места, где мы плавали на ББР, занимают твердое последнее место. Считается, что медузы не водятся в открытом море, поэтому защитные костюмы можно было не одевать. Что касается наиболее ядовитых особей, из-за которых были закрыты пляжи, наверное, так и есть, но когда я почувствовал легкие ожоги и огляделся вокруг, то увидел маленьких медуз, так что даже в открытом море все равно следует быть осторожнее.


Еще можно было поплавать в лодке с прозрачным дном – это входило в стоимость экскурсии. За деньги я бы на ней не поплыл – мы сделали ккрюк в километр от нашего корабля и через 15 минут уже вернулись обратно, не увидев ничего из того, что можно увидеть с маской и трубкой. Больше всего мне понравилась высадка на Upolu Cay – стоишь по пояс в воде, а вокруг – океан. На отмели под ногами можно найти много мертвых кораллов, но брать с собой их не разрешают.

Вечером мы отправились в караоке, предварительно попав под тропический ливень. Еще раз: тропический ливень – это когда паркуешься около ресторана, выходишь из машины, заходишь в ресторан, – и ты уже мокрый до нитки. Мы давно всей компанией хотели сходить в настоящее азиатское караоке – с отдельными кабинками. Караоке оказалось частью японского суши-бара, так что мы еще успели перекусить, пока ждали свободную комнату. На столе есть кнопка для вызова официанта, напитки приносят прямо внутрь.

Кэрнс. Плато Атертон.

Последний день был оставлен в качестве резервного. С утра мы сходили докупить сувениров в местные лавки, которые держат азиаты. Особенно нас порадовали сувенирные майки, которые модно приобрести с принтом «Сидней – Кэрнс –> 3500 км, я сделал это!», а потом мы поехали на плато Атертон. Изначально мы хотели, как все, съездить в Куранду, но к тому моменту все бюджеты на поездку были израсходованы, а у многих и значительно превышены, поэтому, когда мы прикинули, сколько будет стоить только дорога «поезд+скайрэйл», мы решили выбрать более экономный вариант, и, нужно сказать, ни разу не ошиблись. Наши друзья поехали-таки в Куранду, я видел их фото оттуда, да и в других отчетах фотографий полно. Туда можно съездить, если есть свободное время, но если у вас есть лишь один день и своя машина, лучше провести его на плато Атертон. Сама поездка получилась достаточно спонтанной, и много времени на планирование маршрута у нас не было, поэтому выбрали самый очевидный пункт назначения – водопады. Мы проехали 3 водопада по кольцевой дороге – Millaa Millaa, где можно проплыть под водопадом, Zillie и Ellinjaa, где нельзя поплавать, но которые от этого не становятся менее живописными. Окружающий пейзаж был уже привычно живописным, дорога доставляла чистое удовольствие от вождения, и даже дождь, который лил всю вторую половину дня, не испортил наши впечатления от этого замечательного места. Кстати, плато Атертон – чуть ли не единственное место в Австралии, где водятся древесные кенгуру, а помимо водопадов там можно посмотреть метеоритные озера, устроить рыбалку и вообще отлично провести время. Имеет смысл задержаться здесь хотя бы на два дня.


Вечером мы поужинали в Charlie’s – ресторан на набережной, где за фиксированную плату можно взять шведский стол с очень вкусными морепродуктами, прогулялись по ночному пляжу и наутро, сдав машины в аэропорту, благополучно покинули сначала Кэрнс, а потом и Австралию в целом.

Заключение.

Поездка в Австралию разрушила многие стереотипы, которые неоднократно высказывались другими путешественниками. Мы встретили немало симпатичных девушек, и еще больше - парней. Австралийцы, в основном, не сидят с пивом за барбекью, а через одного занимаются спортом. Одеваются многие из них довольно стильно, и умеют вкусно готовить. Можно только уважать то, как люди выживают в таких тяжелых погодных и климатических условиях, гордятся своей культурой и поддерживают ее уникальность. Многие претензии к Австралии так или иначе сводятся к одному. Так вот могу заверить, что ни мне, ни остальным нашим друзьям СКУЧНО в этой стране не было. Лучшим критерием того, что поездка удалась, является то, что некоторые участники нашей экспедиции по возвращении домой всерьез озаботились изучением вопроса, как можно уехать в Австралию на ПМЖ.

Я хочу выразить огромную благодарность моим друзьям, без которых данная поездка не состоялась бы. В таких сложных и стрессовых условиях невозможно обойтись без трений, и необходимо знать, что ты всегда можешь положиться на свою команду. Благодаря этой поездке, мы встретили новых друзей, с которыми продолжаем общаться и по сей день. Для тех, кто соберется повторить данный маршрут, в качестве совета могу сказать, что вам понадобятся самодисциплина, сплоченный коллектив, несколько взаимозаменяемых водителей, желательно, с наличием опыта, 5000-6000 USD на 3 недели на человека (этот бюджет включает авиабилеты), и, конечно, здоровая доля авантюризма.

[subedey]

В Eungella, когда платапусов смотрели, проезжали по пути Finch Hatton, наверняка указатели видели. Классное место покупаться в водопадах. Во с погодой вам явно не повезло. Были в Таунсвилле и не заехали на Магнетик Ийленд. Упущение. В Кернсе в озерах на плато вода очень чистая и крокодилов нет. Можно с маской плавать, рыбу смотреть.

[Aleksei_RF]

Отличный отчет, спасибо.
Он не такой большой, но зато содержательный, с массой полезных деталей, чего не хватает в некоторых других многостраничных отчетах.

[Maryazh]

Огромное спасибо за отчет!

Мы тоже вот хотим проделать путь от Мельбурна до Улуру (и дальше до Дарвина) на машине, что вообще мало кто делает. Мне такой вариант нравится тем, что больше увидишь, и не хочется прыгать по аэропортам честно говоря (рейсы не всегда удобно стыкуются, так что по мне лучше потратить день в дороге, чем в посадке-высадке и тд). Вам отрезок от Аделаиды до Улуру не показался совсем уж скучным? И не опасно ли все-таки двоим людям (паре) перемещаться там? Мы прилетаем 12 октября в Мельбурн, немного затянули с планированием(

[Aleksei_RF]

Огромное спасибо за отчет!

Вам отрезок от Аделаиды до Улуру не показался совсем уж скучным? И не опасно ли все-таки двоим людям (паре) перемещаться там? (

А любопытно, кого там можно опасаться? Что вдруг нападут и растерзают дикие кенгуру?

[Maryazh]

Огромное спасибо за отчет!

Вам отрезок от Аделаиды до Улуру не показался совсем уж скучным? И не опасно ли все-таки двоим людям (паре) перемещаться там? (

А любопытно, кого там можно опасаться? Что вдруг нападут и растерзают дикие кенгуру?

Я имела ввиду местных аборигенов, раз пишут, что они попрошайничают и не очень-то и любят туристов. Просто отрезок от Аделаиды до Улуру и дальше на север - довольно пустынные места, где на дороге немного машин.

Например, в России на Алтае в отдаленных селениях привыкают к туристам постепенно, до сих пор странные взгляды можно поймать, а лет 15 назад нередко можно было нарваться на вооруж. людей. Ну это так, что все бывает.

[Aleksei_RF]

Я имела ввиду местных аборигенов, раз пишут, что они попрошайничают и не очень-то и любят туристов. Просто отрезок от Аделаиды до Улуру и дальше на север - довольно пустынные места, где на дороге немного машин.
Например, в России на Алтае в отдаленных селениях привыкают к туристам постепенно

Да нее, они, эти местные аборигены, туристов может и недолюбливают, но случаев нападений как и каннибализма с их стороны вроде бы не было

В том то и дело что мы всё сравниваем с Россией, а по-моему нам, пережившим 90-ые, уже вряд ли в какой то стране будет страшно, и уж в цивилизованной Австралии - точно нет.

[Mechmeat]

Maryazh,

Ну на самом деле, сказать, что с вами 100% ничего не случится, я не могу. От аборигенов опасности никакой нет - они там почти все серьезно деградировали, правда. Теоретическая опасность может быть скорее от белых людей. По поиску можно поискать Ivan Milat и Peter Falconio - это два разных кейса, по мотивам которых был снят триллер "Волчья Яма" или Wolf Creek. Правда, цифры по без вести пропавшим в Австралии, которые приводятся в начале фильма, серьезно завышены. Есть еще австралийский фильм Animal Kingdom про семью мельбурнских гангстеров, который также был снят на основе реальных событий. Правда, стоит отметить, что описываемые события происходили соответственно в 1993, 2001 и 1988, а фильмы про них снимают и по сей день. Так что сейчас Австралия довольно спокойная страна, и самая большая проблема, которая может вас поджидать в аутбэке, - это столкновение с животными. Ну то, что по ночам лучше не ездить, вы, наверное, уже прекрасно знаете.

По поводу Вашего вопроса об отрезке от Аделаиды до Улуру (да, впрочем и вплоть до Теннант Крик), да, он показался мне довольно скучным и однообразным. Могу посоветовать постараться преодолеть пустыню как можно быстрее, в Дарвине намного интереснее.

[Maryazh]

Mechmeat,

Спасибо за ответ. Насчет аборигенов - понятно.

Имена погуглила, вероятность встретить что-то подобное у нас в России много выше имхо. Понятно, что осторожность и трезвый ум нужно держать всегда при себе)

Ваш отчет и правда очень интересный, поскольку мало кто проезжает столько внутри континента!

[Zoobaw]

Да нее, они, эти местные аборигены, туристов может и недолюбливают, но случаев нападений как и каннибализма с их стороны вроде бы не было

Ну криминала среди аборигенов достаточно много. По австралийским меркам, конечно. По слухам могут и сзади по башке дубиной дать с целью ограбления и все подобное. Но криминал не организованный, в основном по пьяни. Вероятность туристу влететь под раздачу минимальна, насколько могу судить.

[Zoobaw]

Ну на самом деле, сказать, что с вами 100% ничего не случится, я не могу. От аборигенов опасности никакой нет - они там почти все серьезно деградировали, правда. Теоретическая опасность может быть скорее от белых людей. По поиску можно поискать Ivan Milat и Peter Falconio - это два разных кейса, по мотивам которых был снят триллер "Волчья Яма" или Wolf Creek. Правда, цифры по без вести пропавшим в Австралии, которые приводятся в начале фильма, серьезно завышены. Есть еще австралийский фильм Animal Kingdom про семью мельбурнских гангстеров, который также был снят на основе реальных событий. Правда, стоит отметить, что описываемые события происходили соответственно в 1993, 2001 и 1988, а фильмы про них снимают и по сей день. Так что сейчас Австралия довольно спокойная страна, и самая большая проблема, которая может вас поджидать в аутбэке, - это столкновение с животными. Ну то, что по ночам лучше не ездить, вы, наверное, уже прекрасно знаете.

ну по телевизору что ни день, то ЧП: стрельба, грабежи, пропавшие люди...

[Maryazh]

Ну на самом деле, сказать, что с вами 100% ничего не случится, я не могу. От аборигенов опасности никакой нет - они там почти все серьезно деградировали, правда. Теоретическая опасность может быть скорее от белых людей. По поиску можно поискать Ivan Milat и Peter Falconio - это два разных кейса, по мотивам которых был снят триллер "Волчья Яма" или Wolf Creek. Правда, цифры по без вести пропавшим в Австралии, которые приводятся в начале фильма, серьезно завышены. Есть еще австралийский фильм Animal Kingdom про семью мельбурнских гангстеров, который также был снят на основе реальных событий. Правда, стоит отметить, что описываемые события происходили соответственно в 1993, 2001 и 1988, а фильмы про них снимают и по сей день. Так что сейчас Австралия довольно спокойная страна, и самая большая проблема, которая может вас поджидать в аутбэке, - это столкновение с животными. Ну то, что по ночам лучше не ездить, вы, наверное, уже прекрасно знаете.

ну по телевизору что ни день, то ЧП: стрельба, грабежи, пропавшие люди...

Это Вы российское тв смотрите? ))

[Zoobaw]

Это Вы российское тв смотрите? ))

Если бы. Самое что ни на есть австралийское.
В России как раз на ТВ насколько помню такого поменьше. Зато на деле побольше

[Aleksei_RF]

ну по телевизору что ни день, то ЧП: стрельба, грабежи, пропавшие люди...

Запугаешь девушку - еще побежит билеты сдавать

[Maryazh]

ну по телевизору что ни день, то ЧП: стрельба, грабежи, пропавшие люди...

Запугаешь девушку - еще побежит билеты сдавать

Нет, такого fail'а не допущу! Не по теме тоже заканчиваю)