Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Однажды меня посетила мысль посмотреть на Эверест.
Замираю у ног исполина – Белоснежный, ветрами объятый, Самый лучший на свете мужчина – Эверест мой рассветно-закатный.
Его синее сердце забилось - Забираю в холодные пальцы… Я, пожалуй, навеки влюбилась, Записавшись в осенних скитальцев.
Обозначится в утренней дымке Высота, что теперь будет сниться. Для него я почти невидимка, Только мне от него не укрыться.
Только он, а вокруг лед и скалы, Только я, а вокруг Гималаи. Я тебя очень долго искала И нашла в мире гор небывалых. Бредовый заяц
Сидела я однажды вечером и смотрела фильм про Анатолия Букреева «Непокоренная вершина». Этот фильм был крайним в цепочке фильмов про горы, посмотренных за короткий промежуток времени. Он и стал неожиданным движком. Я смотрела на Аннапурну – восьмитысячник в Гималаях и думала: «Вот путешествуют же отчаянные. Наверное, и я когда-нибудь так смогла бы. Потом…». Далекая страна, далекие горы, непонятный мир. Да, когда-нибудь. Ну а сейчас по жизни есть какие проблемы решать – квартира, карьера, хрень всякая, требующая затрат материальных и физических. Да и вообще – мое близкое окружение никогда никуда не путешествовало (за границу в смысле), я варилась в котле, в котором заграничные мысли мало кого посещали, а до дела вообще руки не доходили. А уж Эверест – это для большинства объект изучения на уроке географии в классе, эдак, шестом. Нечто эфемерное, бестелесное – кусок информации, о которой мало кто помнит по прошествии лет. В общем, мысль о Гималаях была сродни «вот вырасту и куплю себе самолет». А когда вырасту? Заработаю ли я на самолет? На эти вопросы ответов нет и быть не должно – никому оно не надо.
А потом меня вдруг осеняет мысль: «Почему когда-нибудь, если я могу сейчас? Ведь я ничем не ограничена». И тут же, закончив смотреть фильм я ринулась на просторы интернета, пытаясь понять – как туда ездят люди и ездят ли вообще? Оказалось, что ездят, очень много предложений от турагентств, но мне это было не интересно: что я – маленькая девочка что ли? И я решила читать форумы, спрашивать у путешествующих знакомых, разбираться самой, короче. И таки разобралась! Выяснила, что довольно большая часть народу вполне самостоятельно себе путешествует, а потом еще и отчитывается – очень удобно в плане подготовки. В одночасье принято решение: еду! На это непотребство подбились 2 друга. В конечном итоге один из них улетел на Камчатку и неплохо провел там время, а второй отпал в самый последний момент, когда уже даже были куплены билеты, по причине межпозвоночной грыжи. И вот, за месяц до вылета и самого трека я осталась одна. И тут я задумалась… В одиночку впервые в жизни ехать за границу и не куда-нибудь в Турцию, а в непонятный Непал. Перелет в одну сторону на четырех самолетах, крайний из которых будет приземляться в одном из довольно-таки аварийноопасных аэропортов мира. Да и в целом – я не мужик, а путешествовать девушке в гордом одиночестве по миру, может, и не стоит. Но мечта оставалась мечтой – я долго к ней шла и готовилась, билеты были уже куплены, родители (спасибо им большое!) не кипишевали, а только поддерживали меня, а подруга говорила: «Езжай! Все будет правильно и как надо!». Так оно и оказалось:)
Катманду. День первый Аэропорт Катманду (международный, прошу заметить!) встретил меня надписью по-аглицки: «Руслан – лучшая водка!». Я подумала, что это знак и проследовала к стойкам получения визы. Мой английский оставляет желать лучшего – терпеть не могла свою училку, к предмету относилась соответственно. Психологическая травма, знаете ли:) Кстати, после трека, инглиш мне стал еще более противен.. Как на нем разговаривают америкосы…. Это же ужас какой-то! Ну в общем, прихожу со своей анкетой и не вполне уверенная, что правильно заполнила ту или иную графу. Никто особо на мою анкету не смотрел – взяли с меня фотографию, 40 $, вклеили в паспорт наклейку и отпустили с миром. Багаж валялся кучей на полу в каком-то зале – люди рылись в куче и выбирали, что по нраву:) Я выбрала рыженький нова-туровский рюкзак «Альфа» на 85 литров. Натаха едва успела купить этот рюкзак, как я его уже отобрала для трека – это единственный рюкзак из имеющихся в наличии, в который мой монстрический спальник ложится не торчком, занимая сразу полрюкзака, а на бок. А рюкзачное пространство для меня было ой, как важно! В Тамеле – центральной части Катманду для меня уже была забронирована гостиничка. А еще мне надо было заехать в агентство и забрать билеты в Луклу, ибо покупка их он-лайн невозможна. Можно связаться с авиакомпаниями через инет, долго общаться по-английски, пытаясь купить билет, но проще – связаться с Катмандушным агентством и заказать определенный набор услуг через них. Типа трансфера из аэропорта, заселение на пару ночей перед треком и билеты. Очень удобно – голова сразу по приезду ни о чем не болит. Что сразу бросается в глаза в Катманду: левостороннее движение, отсутствие ПДД, полный хаос и постоянное бибиканье, обилие людей, пыли, здания все сплошь странной архитектуры и прилеплены друг к другу. Сначала все это казалось забавным…
Разница между Катманду и Москвой – 1 час 45 минут в большую сторону. Т.о., чтобы сильно не заморачиваться, я просто накидывала к московскому времени 2 часа и было все понятно. Итак, в 4 часа по Москве и в 6 утра в Непале началась жизнь. Причем жизнь, не похожая на нашу. За окном (не смотря на то, что гостиница была в глубине дворов) гудели машины, мотоциклы, кукарекали петухи, гавкали собаки, кто-то что-то орал и периодически звонил колокольчик. Я накрыла голову подушкой и звуки поутихли… У меня была договоренность с девочкой по имени Оксана, живущей в Катманду, что она меня выгуляет. Она – сотрудник этого агентства, с котором я решала вопросы билетов и размещения. Но гулять она со мной пошла, естественно, бесплатно – давно русской души не видала:) И вот, две Оксаны выдвинулись на узкие пыльные улицы Напальской столицы. Моей первоочередной задачей стояло: посмотреть на местную культуру и достопримечательности + купить девочковые побрякушки для подруги, которые надлежало тащить с собой на трек, дабы получилось украшение с зарядом гор:) По дороге к Дурбар скверу побрякушки были куплены и прошли со мной по всему треку, даже там, где я полностью разгружала хабари из рюкзака из-за боли. Дурбар сквер – это центральная площадь Катманду – храмовый и дворцовый комплекс. На маленькой территории расположено большое количество зданий характерной архитектуры, дата строительства – 12-13 век нашей эры. Здесь же, на Дурбаре расположен дом живой богини Кумари. На Дурбаре мне встретились поддельные садху – это такие чуваки, размулеванные под садху, которые там шарахаются для антуражу, а потом вымогают деньги за фото. Я не будь дурой, закупила себе перед поездкой новый фотоаппарат, который приближает неплохо, поэтому фотала лже-садху из кустов и они меня не палили:)
После Дурбар сквера Оксане надо было ехать домой, который находился рядом с очередной достопримечательностью: Пашупати парком. Туда мы поехали на маршрутке – это чудо-колесница о трех (!) колесах неизвестной даты постройки… В нее тулятся все подряд и едут, куда им надо. Я под чутким руководством Оксаны туда тоже забралась и потом вышла там, где она мне сказала. Выйти-то я вышла, но сориентироваться по сторонам света не смогла и забрела на какую-то территорию, охраняемую военными:) Там я поинтересовалась насчет Пашупати и мне вежливо объяснили, куда мне идти. Дойти-то я опять дошла, а вот вход отыскать отказалось для меня проблемой:) Я решила достать карту и разобраться, пока я ковырялась, ко мне подошел местный и быстренько меня отправил куда нужно. Тут и состоялось мое первое знакомство с макаками… Четкие пацанчики – так я их окрестила и оказалась права. Макаки там агрессивные и если им что-то не понравится – могут укусить. Поэтому я держалась от них подальше. В основной храм мне опять было нельзя по причине своей туристической внешности. Ну я и пошла гулять вдоль реки, где происходит кремация. С одной стороны моста – для бедных – там просто бетонные помосты и больше ничего нет. С другой стороны – для богатых – там погребальные места украшены цветами, лентами и прочим. В момент моего гуляния там как раз проходила кремация – родственники умершего улыбались, отдавая дань своей религии. Перебравшись на другую сторону реки, обнаружила целый комплекс ступ, затем вмурованные в скалу комнатки для медитации, расписанные стены какого-то здания и лестницу вверх, по которой я перебралась на другую сторону холма и увидела выход.
На выходе из Пашупати парка со мной поздоровалась местная женщина, которая держала за руку маленькую девочку. Она приветливо со мной поболтала, расспросила откуда я и все такое, потом мы разошлись каждый своей дорогой: я – вниз, на выход, она – вправо в храм, куда мне из-за моей европейской морды вход был заказан:) Чуть позже, шарясь вдоль стены Пашупати и пофотывая окрестные ступы, я опять натолкнулась на эту женщину и она меня спросила: «А ты была в Бауде? Давай я тебя свожу!». Про Бауду я уже слышала, но устав от цельнодневных гулек, хотела было взять такси и поехать домой, но тут представился случай сходить туда не в одиночестве и я согласилась. Пока мы шли задворками Катманду, женщина мне рассказывала про неказистый быт простого столичного жителя и расспрашивала про жизнь в моей стране. До Бауды мы добрались довольно быстро и вошли на площадь, где расположена самая большая в Непале ступа, а вокруг нее – множество храмов, куда мне уже было можно, при условии, что я сниму обувь:)
Пишите дальше, читается хорошо. Сам думаю про поездку в Непал, посмотреть Эверест из базового лагеря, но все кажется таким сложным...Особенно волнует вопрос: дойду ли?
Катманду. День второй, третий и четвертый 3-го октября я должна была вылететь на трек. Со мной должен был лететь англичанин по имени Энди. Мы оба погрузились в такси и выбрались в местном аэропорту. Следуя интуиции, более или менее разобрались что нам делать, ибо аэропорт местных авиалиний – это хаос, бардак, разруха и прочее такое же. Окунувшись туда впервые, я была потрясена этой неразберихой. Благо, со мной был Энди, который и решал основную массу вопросов, а потом объяснял мне что к чему. На момент нашего туда приезда, вылеты в Луклу откладывались уже третий день – из-за непогоды и отчасти из-за того, что 28-го сентября там в очередной раз рухнул самолет и теперь все перестраховывались.А если учитывать то, что Луклинский аэропорт считается одним из самых аварийноопасных, то чего тут рассуждать? Просидев до обеда, мы поняли, что улететь не получится, поэтому поехали обратно в гостиницу, сдав билеты агенту – в этом и заключалось удобство – самостоятельно билеты менять было не надо, все делали за меня. 4-го октября наконец-то прилетел Илья - чувак, с которым я познакомилась через форум винского. У нас были разные треки с разбросом на 2 дня, но жизнь расставляла все по своим местам. Мой вылет опять откладывался из-за непогоды, поэтому, состыковавшись с представителем родины, я отправилась шляться по столице Непала, одновременно оформляя необходимые для Ильи документы на трек. Внимательно изучив карту, мы приняли решение подняться к ступе Сваямбунатх, до которой из Тамеля (центра города) можно было свободно дойти пешком, если правильно сориентироваться в переплетении Катмандинских улочек. Мы сориентировались правильно, пересекли жуткую грязную реку, куда стекается весь окрестный мусор и поднялись к ступе, пройдя 365 ступеней.
Наверху расположены панорамные точки, с которых открывается вид на Катманду, а так же знаменитый Monkey Tеmple, где обитает много-много диких обезьян. Обезьяны и вправду дикие. Я их реально боялась. Меня предупредили заранее, чтобы никакой еды при обезьянах я не доставала, но они напали на двух туристов, идущих неподалеку от нас, выбили у них из рук кока-колу, одну утащили на крышу храма, вторую прогрызли прям возле ступы, вылили и стали лакать…
Устав и изрядно покрывшись вездесущей пылью, спустились обратно в Тамель. Здесь я наконец-то испробовала знаменитое пиво Эверест. Все уважающие себя треккеры, идущие в Гималаи, считают необходимым отведать этого пива. До того дня я видела только его фотографии в сети, но надо так надо – пива я попила:) Ничего особенного:) Так завершился мой третий день в Катманду. 5-го октября Илья уехал в аэропорт раньше меня, но его не обнаружили в списках на вылет! Вот такая у них система, билет на руках есть, а в списках ты не значишься и Илья, не солоно хлебавши, вернулся. А я даже не ездила никуда, созвонилась со своим агентом, выяснила, что вылеты начались, но сломалась какая-то вышка, поняла, что никуда сегодня не улечу, снова состыковалась с Ильей и мы пошли, куда глаза глядят, потому что уже реально не знали, куда еще податься. В процессе гулек набрели на королевский дворец, куда пускали туристов, но отбирали на входе у них все, что было похоже на фотоаппарат. Рюкзаки тоже пришлось сдать. Королевский дверец оказался большим, просторным, красивым и с приличных размеров садом. 1 июня 2001 года там была расстреляна королевская семья – расстреляна одним из принцев. История малопонятная и мутная, которая в конечном итоге подорвала доверие простых непальцев к монархии и перевела страну в статус республики. Затем, гуляючи, мы набрели на стадион, а там проводилось какое-то мероприятие. Конечно же мы полезли внутрь, там нас обыскали, отобрали бутылку воды и пропустили на стадион. Посередине футбольного поля было разложено полотнище. Под тем углом, которым находились мы, разобрать – что же там все-таки изображено – не представлялось возможным. С максимально высокой точки стадиона я все-таки разглядела Будду, ну а что за разноцветие было вокруг – так и не поняла. Сама церемония тоже осталась для нас непрозрачной. На поле лежали флаги Японии и Непала, играли гимны, затем прилетел вертолет и стал сбрасывать на нас сверху рыжие лепестки, вокруг разноцветного полотнища ходили какие-то делегации… Через полчаса нам все это наскучило, а я еще собиралась подняться на Сваямбунатх ночью, чтобы поглазеть на ночной Катманду – поэтому мы свернули культурную программу на стадионе. Илья решил проводить меня на Сваямбунатх и это было очень кстати. Потому что мне-то казалось, что я бесстрашная, но когда двумя часами позже, уже по темноте я лезла на эти 365 ступеней, а вокруг ярились макаки – меня обуял страх. Людей я там, кстати, совершенно не боялась – настолько там все мирно. Но макаки...
И опять же, все эти телодвижения размещены в альбоме
Последний раз редактировалось Orcher 29 июл 2016, 15:55, всего редактировалось 7 раз(а).
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Ага. В макакенцию:) Уже спустившись с трека и отдыхая в приличной гостинице за чертой Катманду, долго смеялась с одной тамошней должности: чувак, одетый в форму, напоминающую военную, в берцах и с рогаткой в руках охранял наш (туристов) покой от надоедливых макак.
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Катманду - Лукла - Факдинг Илье с утра повезло и он улетел на трек. У меня приключения только начинались. Вылет был назначен на 11 утра, но мой агент сказал, что я могу улететь в 10 часов, посадил меня на личный авто с водителем и срочно отправил в аэропорт. Там я, обнаружив у себя в билете надпись «чартерный рейс», долго не могла понять к какой же стойке регистрации мне идти. Причем «идти» - это громко сказано. В аэропорте была тьма тьмущая народу, он весь был завален сумками и рюкзаками, так что мне приходилось стоять на одной ноге или продираться сквозь толпы, волоча за собой рюкзачеллу. Затем мне опять позвонил агент, сказал – посмотри направо. Там я узрела местного мужика, призывно машущего мне рукой. Я потащилась к нему, он потащил меня куда-то ЗА стойки регистрации той авиакомпании, которая мне даже в голову не приходила. Там опять начался хаос – у меня отобрали мой багаж, чего-то на него налепили, потом из рук вытащили паспорт и билеты, стали записывать меня на какую-то бумажечку, паспорт вернули, билеты нет. Я молча подчинялась всем этим манипуляциям, а рядом стояли 2 итальянца (с правильной стороны от стойки регистрации) и изумленно созерцали блат русской туристки:) Билеты я с горем пополам, отобрала обратно, меня прикрепили к этим 2 итальянцам и их гиду, чтобы я не потерялась в этом бардаке и те потащили меня на предполетный досмотр. У меня в рюкзаке обнаружили ножницы для ногтей, возмутились. «Чего вы возмущаетесь??? – думала я, - у вас тут такой хаос, что голова кругом, а вас мои ножницы смущают!». Но пришлось их достать, сбегать отыскать свой багаж, запихать туда и бежать опять за итальянцами… Ни в 10, ни в 11 утра я не улетела. В аэропорту Катманду вылеты – это дело непредсказуемое. Ты НИКОГДА не можешь быть уверенным в том, что ты улетишь вообще, что ты улетишь в свое время или своей авиакомпанией или еще в чем-то… В полдень нас пригласили на посадку. Усадили в маленький самолетик, мы уже даже пристегнулись, но тут стюардесса объявляет, что в Лукле сильный ветер, мол, валите из самолета, может, через пару часов полетим… Пилот, усевшийся в кабину и сообразивший по моим тоскливым возгласам: «Блин! Что за хрень?!», что я русская, повернулся и по-русски сказал мне: «Я бы на вашем месте не рассчитывал сегодня улететь. Это я вам по секрету говорю» У меня упало сердце. Я жду вылетов четвертый день! У меня и так трек сократился уже под завязку – мне просто-напросто уже нечего было ужимать… Я пошла искать вертушку, потому что вертолеты в Луклу пускали, но по цене в 4 раза дороже самолета. Выбора у меня уже не было. Пока я решала вопросы по вертушке, вылеты разрешили. Я недоверчиво села в самолет и поверила в вылет только тогда, когда мы уже летели и нас потряхивало. В Лукле мы приземлились около 16 часов вечера, а темнеет там в 17:30. Бегло глянув на карту, я поняла, что далеко сегодня я все равно не уйду и, смирившись с этой участью, потопала в Факдинг, предварительно захватив в Лукле гида из местных, который должен был меня сопровождать и помогать мне нести мои вещи. Что там помогать-то? У меня с собой был спальник, немного теплых вещей и аптечка. Но врач еще в августе запретил мне поднимать в одну руку больше 2 килограмм. На спине разрешил таскать чуть-чуть больше. Вот тебе и весь сказ. От мечты из-за этого я отказываться не собиралась.
Вокруг возвышались Гималаи… Но ощущений особого восторга я не испытывала. Потому что Гималаи на таких высотах напоминают мой родной Кавказ. Только они более вертикальные, рододендроны там размером с дерево и зона альпики начинается на пару километров выше:) Моей задачей было дойти до Факдинга до темноты и я дошла, попутно разглядывая поселки и незатейливый быт шерпов, живущих в этих поселках. Все они сейчас живут за счет туризма, а животноводство и огородничество служат не собственным нуждам, а подспорьем для обслуживания туристов. Я практически ничего не фотографировала, ибо уже была истощена морально и не могла ничему удивляться. Вдоль дороги часто встречаются ступы, барабаны, мани стоуны, испещренные непонятными мне знаками и над всем этим весело трепещут разноцветные флажки. Номер, в который меня заселили, превзошел мои ожидания – я рассчитывала на худшее, а ужин из лапши, вперемешку с омлетом, овощами и мясом оказался очень вкусным и в тему. На следующее утро я назначила себе выход на рассвете. Потому что хотела проскочить чек-пост в Монжо, как можно раньше – ибо потом был вариант застрять в толпе треккеров на посту. Выходить по темноте не имело смысла – сейчас там это не приветствуется, недавно пропала туристка, а потом была найдена обезглавленной. Поэтому таким, как я, ходить по темноте не рекомендуется.
Факдинг - Намче Базар Встала я еще затемно и, как только начало светать, отправилась в путь. Прохладный воздух бодрил, часто встречались большие красивые водопады, на тропе не было практически никого, а поселки только-только начинали просыпаться. В Монжо у меня попросили мою треккинговую книжечку, вклеили туда билет, что-то вписали, проштамповали и отпустили с миром. Удивляло то, что, не смотря на мой ранний выход, на посту уже находились люди. Из Монжо я двинула в Джорсале, где мирно дрых Илья – у него-то вчера было больше времени, чтобы дойти, куда хочется. Он, помнится, был сильно удивлен, выйдя утром позавтракать и обнаружив меня, пьющей чай в местной столовой:) Дальше к Намче мы пошли уже вдвоем. Мне было проще – меня частично разгрузил гид, Илье сложнее – он пёр на себе все, что могло ему пригодиться на его треке, который был раза в 2 сложнее моего. Подъем к Намче базару начинается от знаменитого моста Larja Bridge, который перекинут высоко над пропастью ущелья. Очень высоко. По аналогичным мостам в Гималаях приходится хаживать довольно часто, но Ларжа впечатляет масштабами.
И дальше от моста начинается затяжной подъем вверх, верх и вверх. На высоту 3440. Где-то с середины подъема открывается первый вид на Эверест. Многие треккеры, оказывается, не знают, как выглядит Эверест и поэтому прут на самый верх, к другой смотровой площадке. Я же с удовольствием остановилась и полюбовалась через еловые ветки на свою мечту. Медленно, но верно преодолев подъем к Намче Базару, слева от себя вижу огромнейший водопад, стекающий с верхушки соседней горы… Сфотографировать толково его так и не получилось – он не влезал целиком в кадр и находился в тени, но смотреть на него своими глазами было круто:) Поселившись в Намчевском лодже, мы не стали смирно сидеть и бездельничать, а пошли наверх к аэропорту, решив взглянуть на столицу шерпляндии сверху. Поэтому мы набрали еще 300 метров и взобрались к полощущимся на ветру флажкам, ступам и работающему аэропорту. Теоретически, «непростым смертным» можно прилететь из Катманду прямо в Намче, минуя Луклу, но местные жители возмутились такой угрозой оттока туристов, поэтому все вылеты осуществляются именно в Луклу.
Наверху Илья задарил мне эдельвейс. Ну что сказать? Было побито сразу два рекорда: во-первых, эдельвейсы я никогда не получала, а во-вторых, я не получала цветов на такой высоте:) Забавно. Ночной Намче похож на нормальный такой город. Освещенный фонарями, огоньками реклам, где-то неподалеку шумела дискотека, правда, всего лишь до 10 вечера. В целом, этот поселок является одним из крупнейших оплотов цивилизации на всем треке: нормальный горячий душ, интернет, вкусная кормежка. Прям не Гималаи, а курорт какой-то:) На утро следующего дня я проводила Илью на его трек, а сама пошла вверх к Намчевскому музею и заодно смотровой площадке, с которой открывается вид на Нупцзе, Лхоцзе, Ама Даблам и конечно же, Эверест. В этот день я решила на всякий случай акклиматиироваться, хотя, как показала дальнейшая практика, мне это было не надо. Весь день я бездельничала, а вечером решила еще раз сходить на панорамку, но там уже все было затянуто тучами. Я присела на коврик, молча подышала свежим воздухом и спустилась обратно в лодж.
Намче Базар - Тенгбоче Ранним утром я отправилась в следующую точку – поселок Тенгбоче (3850), где расположен знаменитый монастырь. Небо хмурилось, что было, по сути, неплохо – мне было не жарко, а тропа к Тенгбоче лежит по довольно открытым участкам. Траверсом от Намче дорога идет пару километров, а потом резко падает обратно к реке, что-то на уровень 3200. «Блин!» - подумалось мне, – «столько набирать высоту, чтобы ее опять сбросить, а потом набрать, но еще больше!».
На начальном этапе под ноги попадалось много треккеров, но моим главным преимуществом была пешеходная скорость. Во сколько бы я не вышла – я всегда умудрялась обогнать на треке всех и потом могла спокойно шествовать по Гималаям в одиночестве. Волшебное чувство:) Так же, я все время вызывала всеобщее изумление. Потому что на вопрос «You are alone?», я все время с довольной улыбкой отвечала: «Аlone». У людей округлялись глаза, потому что они не понимали – как это можно ходить не группой, а «элон»? Из одиночных треккеров я наблюдала только мужчин, что наводило меня на мысль, что, в принципе, я молодец. Пока я топала от реки к Тенгбоче, находящиеся впереди меня панорамы были закрыты тучами и хребтом, зато когда я вышла на эту полочку, где расположен поселок, прям перед носом у меня возникла Ама Даблам, совершенно изменившаяся, потому что я подошла к ней слева. Я впечатлилиась. Ибо находясь почти на 4 тысячах, мне все равно пришлось задирать голову, чтобы оглядеть эту красавицу. И это было только начало… К моменту моего прихода начал срываться снег. В Тенгбоче это была крупа, зато из окна своей комнатки я видела, как засыпает белоснежным ковром соседнюю вершину. Когда погода поутихла, у меня появилась возможность прошвырнуться в сам монастырь, тем более, что из окна третьего этажа уже торчали монахи и дули в большие такие раковины. Звук разносился надо всем поселком.
В монастырь пускают свободно после 15:00, только надо снять обувь и вести себя почтительно. Фотографировать, вообще, можно было, главное - без вспышки. Но я не стала. Внутри стоит статуя Будды, горят свечи, на полу постелены коврики. Из-за вновь начинающейся непогоды, на улице стало делать нечего, а монастырь я уже осмотрела. Оставалось ждать утра, потому что по утрам в Гималаях царит волшебство:)
Тенгбоче - Дингбоче По утрам в Гималаях царит волшебство… Всегда чистое и ясное небо (по крайней мере, у меня так было), всегда каждая гора в обозримом пространстве открыта для обзора. Утром я наконец-то поняла, где нахожусь – на макушке хребтика. С одной стороны внизу виднелся Намче, прикрытый сверху горой, с двух других сторон возвышались снежные хребты, сверкая в рассветных лучах, прямо по курсу высились Нупцзе (7861) и Лхоцзе (8516), а справа, как и вчера, в небо упиралась Ама Даблам, только в этот раз она сияла от солнца.
Я в спешном порядке облазила все окрестные холмы, чтобы компенсировать вчерашнюю невозможность оглядеться и выдвинулась дальше – в сторону поселка Дингбоче (4400). И опять предстояло спуститься к реке и опять предстояло подняться еще выше.
Погода радовала, рододендроны шумели над головой, треккеров я снова обогнала:) Красота неописуемая – осень с ее умиранием еще не успела вторгнуться на территорию гималайских лесов (разве что чуть-чуть), а потому октябрьская (!) зелень контрастировала с синевой неба и весьма зачетно смотрелась на фоне ледников:) Ама Даблам, которую я продолжала обходить слева, развернулась ко мне своими ледниками, как будто раскинув крылья над моей головой. Она уже совершенно не была похожа на тот «зуб», который я видела из Намче и который художники обычно изображают на своих картинах.
На 4000 метров резко началась зона альпики – вот здесь уже рыжина и краснота проявили себя. Я выбралась на плато и теперь могла идти, как хочу и смотреть, куда хочу – я не была стеснена деревьями. Здесь же мне на глаза попались террасы - на одних что-то произрастало, на других – паслись животные. Забором для террас служили сложенные друг на друга камни. Сию конструкцию часто можно наблюдать на треке и она, как ни странно, довольно прочная, не смотря на то, что камни ничто не скрепляет.
Подъем к Дингбоче преодолелся как-то быстро и, выйдя на очередной хребет, я уже могла рассмотреть затянутый облаком пик Чолатсе. Внизу под ногами пестрел разноцветными крышами поселок Дингбоче, куда я и спустилась.
Из окна моей комнатки снова виднелась Ама Даблам, слева торчали Нупцзе, Лхоцзе. Времени у меня опять был вагон, поэтому я полезла на соседний хребет, на котором возвышались две ступы. Оттуда стало понятно, что тропина идет дальше, в сторону Чолатсе и поднимается вверх. Ну? Чего мне терять – пошла туда, взобралась на хребтик и оттуда увидела внизу под ногами долину реки, в которой находился поселок Фериче – несколькими днями позже мне предстояло там ночевать.
К моменту завершения моих гулек, горы вновь стало затягивать традиционными вечерними тучами и Ама стала похожа на айсберг:)
asquet Почему же не получится? Еще как получится. Или для вас Эверест - это только его верхушка?
очень верное ваше замечание коллега, не поспоришь однако тут ведь вот какое дело .. На ЕВС я не бывал, т.к. тот Эверест который оттуда видно меня совершенно не интересует, как впрочем и смею утверждать подавляющее большинство обычных трекеров, для которых Эверест это те верхушечные тыща-полторы метров, видимые с нескольких широко известных обзорных точек. Сужу по массе фото "я нафонигары". Фото из ЕВС "я и Эверест" что-то не попадались .. все только одни палатки, лед да камни. С какой целью граждане посещают это место для меня остается загадкой, тут видно что-то сродни религиозному чувству. И если вдруг какой-нибудь неосведомленный бедолага доковыляет до ЕВС, а нужного Эвереста там не узреет, то наверняка будет сильно огорчен. Надеюсь теперь понятно, почему прозвучал этот дружеский совет для Trumen7? И добавлю еще один, хоть он уже всплывал тут неоднократно: хотите увидеть Эверест - идите на Гокио, ".. большое видится на расстояньи"
Ну, зато, теоретически, доковыляв до ЕВС, можно обойти ледопад, и вплотную подойти к подножию западного склона Эвереста. Дотронуться до него рукой. Хотя, к чему вся эта экзальтация?.. Вид Тхамсерку, куда более захватывающий.
Дингбоче - Лобуче Частенько, треккеры проходят в Дингбоче акклиматизацию. Все-таки, высота уже больше 4. На протяжении трека, я видела, как плохо бывает людям. Многим плохо становится уже в Лукле, на высоте 2800 – это выходцы из низинных регионов без высотного опыта вообще. Кого-то догоняет в Намче, кого-то на 4 тысячах. Как выяснилось, где-то половина туристов не могут толком ни спать, ни есть. Меня сия участь минула. Во-первых, я живу на Кавказе и мне просто неприлично загибаться на 3,5 тысячах, во-вторых, покушать я люблю и терять живительные для моего, и без того тощего организма, калории было никак нельзя! Поэтому я себя вполне комфортно чувствовала, ела, как слон, спала и днем и ночью, с сожалением глядя на жрущих таблетки от горняшки забугорных товарищей. Поэтому, проснувшись утром в Дингбоче, я решила набрать еще полкилометра высоты и заночевать в Лобуче, но на всякий случай хотела прислушаться к организму в Тукле, на высоте 4600 – мало ли что?
Утро, как всегда радовало – ни единого облачка, чистый прозрачный воздух, бодряк от легкого морозца. Мне предстояло, не теряя высоты (о наконец-то!) пройти в Туклу, что я и сделала, осмотрев внимательно бочину Чолатсе. На одной из сыпух этой горы я увидела вытаивший в виде стрелки снежник, стрелка указывала вперед, куда я, улыбаясь от такой находки, и пошла:)
На этой высоте реки уже подмерзают, даром, что горные, трава ночью покрывается инеем, который не стаивает в тени. До Туклы я дошла быстро, позавтракала и поняла, что организм вовсе не против подняться еще:) Поднявшись на перевальчик (?) Тукла (4800), отмеченный флажками, я попала в долину памятников – погибшим альпинистам. На одном валуне даже был прикреплен крест, принесенный сюда, видимо, кем-то из соотечественников, ибо внизу была надпись про альпинистов по-русски. С перевала уже виднелась Пумо Ри, а Лобуче-Пик я заметила еще когда поднималась в поселок Тукла.
Здесь уже по полной программе ощущаешь себя именно в Гималаях и приходит это странное чувство постепенно сбывающейся мечты… Как будто ты прикасаешься к ней подушечками пальцев, но еще смакуешь удовольствие, не разворачивая обертку:) Да, я удивлялась и радовалась всему, как 5-летний ребенок. Мне нравилось вокруг всё, абсолютно всё, без разбору:) В Лобуче я пришла к обеду и вновь захотела осмотреть и впитать, как можно больше. Поэтому я полезла на морену, находящуюся по соседству. С нее открывались виды на ледопад Лобуче-пика (впервые в жизни я видела столь масштабный ледопад), а с другой стороны – на ледник Кхумбу. Вот он – еще один кусочек моей мечты, прямо у меня под ногами, испещренный талыми озерцами и камнями. «Удивительно, - думала я, - как далеко он тянется от Эвереста. Вот это масса льда…».
На 5 тысячах резко начала болеть голова. Стоило спуститься метров на 10 – перестала болеть. Интересные ощущения. Вечером в лодже выяснилось, что со мной там живет только 1 треккер – американец, который прилетел в Луклу раньше меня на 1 день на вертолете. Американец был из Майами, он постоянно мерз и заказал себе три одеяла. Мне тоже постоянно предлагали одеяла, но у меня был мой супер-бест-спальник, который я подарила себе на 8 марта, потому что мне, видите ли, цвет понравился:) Он рыже-красный с белым солнцем на пузе. Ну а технические характеристики у него таковы, что при нуле можно свободно спать в трусах:) Поэтому мне вновь стало жалко забугорного представителя… Вечером, на этой высоте туч практически не было – они остались внизу, поэтому у меня была возможность полюбоваться закатом над Нупцзе, отражающимся в водах маленького ручейка, текущего мимо поселка. Если бы не холодина за бортом, можно было бы еще долго так сидеть на улице, расстелив на земле хопку.
IMDM писал(а) 06 ноя 2012, 15:50: хотите увидеть Эверест - идите на Гокио, ".. большое видится на расстояньи"
Кстати да, мой товарищ, который ушел на свой трек пошел через Гокио и 2 перевала, потом сказал со всей откровенностью, что когда 1,5 года назад ходил на ЕВС-трек, он не был так впечатлен Эверестом. Ибо, взобравшись в этот раз на перевал, он понял, что Эверест - действительно самый высокий и что он действительно огромен. А с Кала Паттара Нупцзе перебивает, да и вообще очень близко как-то... Я долго думала о Гокио-треке, но одна так и не решилась. Был вариант пойти с Кочевником из соседней темы, но я не вполне была уверена в своих силах для такой пробежки, да и пробежки не хотелось - мне мой трек виделся проходимым с чувством, с толком, с расстановкой, что конечно же, было нарушено 4-дневным ожиданием вылетов... Тем не менее, для меня это первая поездка за границу и надеюсь, это только начало. Гокио, вполне возможно, от меня никуда не денется:) Похоже, это все-таки мне по силам) А главное, я теперь имею представление об ориентировании во временных промежутках на треке и могу планировать ходовой день под себя.
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Утром в Лобуче я обнаружила, что бутиллированная вода, при помощи которой я чищу зубы (а тамошней водой это делать не рекомендуется) замерзла, а зубная щетка покрылась льдом… О_о Ну… Чего ж тут поделаешь? Когда на улице ночью -10, а в комнатке, где я надышала, не многим теплее? Пришлось оттаивать:) Хорошо хоть коробку с линзами я додумалась запихать в карман спальника, вместе с батарейками, чтобы они не так быстро разряжались:) На небе вновь не было ни облачка, и сквозь заиндевевшее окно я видела, как в сторону Горак Шепа потянулись треккеры. Меня ждала та же участь, состояние было бодрое, морда была измазана кремом от загара, в кармане лежала пачка цитрамона – на всякий случай. Всякий случай наступил на подъеме к Горак Шепу, когда я вновь пересекла отметку в 5000 метров. Я даже, было, подумала, что это самовнушение… Но голова болела. Никаких других признаков того, что я нахожусь на высоте, не наблюдалось. Съев цитрамон продолжаю движение. Справа расстилался Кхумбу и его размеры завораживали, слева впереди сверкала Пумо Ри, в здешнем регионе она переняла от Ама Даблам пальму первенства по красоте, справа вставала стена Нупцзе и наконец-то становились ясны ее реальные гигантские габариты… Впереди меня подстерегала дорожка через поперечный ледник, заваленный сверху камнями. Удовольствие не из приятных, но как выяснилось позже – это было только начало:)
Цитрамон работал и когда я подошла к Горак Шепу, стало ясно, что я вполне себе могу продолжать гульки дальше. Место моей самой высотной ночевки на всем треке находилось на высоте 5180 – о чем свидетельствовала надпись на ключе от комнаты, но нафигатор показывал 5163:) Самочувствие застыло где-то на отметке 50/50 и я стала разгружать свой штурмовой рюкзак по полной программе. Я вынула из него все, что не могло мне пригодиться на пути к ЕВС (Everest Base Camp), оставив там только перчатки, куртку и побрякушки для знакомой, которые я обещала протащить по всему треку:) Заряд гор, думается, в этих побрякушках должен получиться по максимуму! Путь от Горак Шепа к ЕВС лежит по длинной морене – вверх-вниз, вверх-вниз… Где-то с середины дороги Нупцзе начинает отъезжать в сторону и показывается Эверест… Я замираю и понимаю, что вот оно – то, к чему я шла. Могучие Гималаи открывали мне свое сердце. Но когда подходишь к ЕВС и взбираешься на Кхумбу, верхушка Эвереста скрывается за собственным же подножием и его уже не видно.
Зато видно остальное: Кхумбу, спадающий от Эвереста, белоснежный великий ледопад-убийца. Очень много восходителей погибло именно на нем, сорвавшись в огромную пропасть или под обвалившейся ледяной глыбой. Кхумбу волной выходил от подножий и тёк под нашими ногами в сторону Лобуче. Я не удержалась, нашла место почище и лизнула этот ледник:) В конце концов бредовый я заяц или нет? )))))
Возле надписи «ЕВС – 2012» народ фотографировался в позе оловянных солдатиков. Я долго за ними наблюдала, а потом подошла к плакату, шлепнулась на ледник, любовно прижалась щекой к надписи и замерла. Чем вызвала дикий хохот со стороны треккеров:) Я еще постояла там, практически на замечая боли, озираясь вокруг, тщетно пытаясь упомнить все это великолепие, царящее у меня над головой… Стараясь надышаться этим воздухом. Погода, не смотря на то, что уже было за полдень, стояла отличная. И местные мне потом сказали, что я «very lucky man», потому что когда я хотела что-то посмотреть – я всегда могла это сделать. Ни дуновения, ни тучки – смотри и любуйся. Как только я заканчивала культурную программу – сразу сбегались облака, начинался ветер. Другим треккерам так не везло.
Когда я начала спуск в Горак Шеп, впечатления отступили и вернулась боль. Я смутно помню, как шла обратно. Я вполне себя контролировала и четко осознавала свои действия, но мне было больно и плохо. Вернувшись в лодж, я минут 15 пыталась заставить себя развязать шнурки и съесть пару таблеток – к цитрамону добавилась ринза, ибо мне казалось, что у меня поднялась температура. И всё… На час меня в этом мире не стало. Я не бодрствовала, но и не спала. Я не знаю, что со мной было. Но через час все закончилось. Очнувшись, мне стало понятно, что все завершилось. Слабость осталась, но то чудовищное состояние, в котором я пребывала, куда-то отошло, притаившись. На самом деле, утром, выходя из Лобуче, я думала, что успею еще и на Кала Паттар – смотреть Эверестовский закат, но тут уже было не до закатов – рассвет бы посмотреть:) Ночью приход повторился и я пребывала в полной уверенности, что никакого Кала Паттара мне уже не будет – проснусь и сразу вниз. Альбом
Последний раз редактировалось Orcher 12 июн 2013, 20:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Заяц - это я по жизни:) Родилась в год зайца и пошло поехало:) А бредовый потому что: Зимою, когда Краснодарские тучи Не снег принесут, а холодные капли, Я вновь наступаю на старые грабли, Ведь эти заразы на редкость живучи.
А зайцы уже к декабрю приодели Парадные, новые, белые шкурки. И лишь единицы (читаем: придурки) На них с обреченным покоем глядели.
Природа, увы, предсказуема страшно! И белую шкурку предвидеть не сложно. Её при желании выкрасить можно: Всем будет казаться, что это рубашка.
Двуличные зайцы – вы гнусные морды! Мой опыт вас вычислить враз помогает. А летом охотники в серых стреляют, Чтоб шапку зимой на себе носить гордо.
P.S. Я заяц бредовый: зимою и летом Моя шкурка будет лишь рыжего цвета!
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Все-таки хотелось бы понимать, в каких числах произошли описываемые события, ибо без дат упоминания про небо без облаков, замерзших американцев, бутылки воды и горные ручьи не помогают ориентироваться.
Понял. Интересно, а есть народ, который не летит в Луклу, а едет до Джири, а дальше идет до Луклы? Че-то меня не вдохновляет полет к самому опасному в мире аэродорому.
Я не говорила, что он самый опасный. До Джири, насколько мне известно, едет уйма народу, у которых времени дофига. Все зависит от желания - от Джири до Луклы потом топать дней 5 то вверх, то вниз, то опять вверх.
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Это не вы говорили, это во всем мире Лукла считается самым опасным аэропортом. Насчет Джири понял, мне наоборот прогуляться будет в кайф. Ведь треккинг - это еще в какой-то мере и спортивная нагрузка, потом - чем дольше находишься в зоне лесов, сочетая с физической нагрузкой, тем лучше тело готово к высоте, больше насыщенность кислородом. Об этом еще Букреев писал.
это во всем мире Лукла считается самым опасным аэропортом
Не совсем так. Это всего лишь миф, в Непале хватает аэропортов, не менее сложных для посадки и взлета, чем а/п Лукла. Просто они менее посещаемы туристами и поэтому менее известны. Авиакомпания Goma Air, которая в основном там летает, обслуживает в основном местное население.
По количеству несчастных случаев Лукла в Непале тоже далеко не на 1 месте, хотя по количеству принимаемых рейсов она впереди всех малых аэропортов. А если еще сравнить количество несчастных случаев при полетах в Луклу и обратно с количеством несчастных случаев среди альпинистов и трекеров в зоне Эвереста, куда добираются через Луклу... В общем, не того опасаетесь, уважаемые.
Опасность полетов на легкомоторных самолетах в Непале в том, что внезапно могут набежать облака, причем так, что вариантов не будет вообще никаких - ни вернуться, ни сесть.
Опасность полетов на легкомоторных самолетах в Непале в том, что внезапно могут набежать облака, причем так, что вариантов не будет вообще никаких - ни вернуться, ни сесть.
И это не совсем верно. В абсолютном большинстве летные происшествия происходят по причине ошибки пилотов - неверной оценке ситуации и своих (личных и воздушного судна) возможностей. А погода - что ж? Она лишь один из осложняющих пилотирование факторов. "Потеряться" в облаках, уверяю Вас, практически невозможно. Даже самый легкий из легкомоторных самолетов, эксплуатирующихся в Непале, имеет ДВЕ системы GPS на борту. Это - не считая наземных радиомаяков, указаний диспетчеров и т.п. Бывает, что при подлете к а/п назначения погода резко меняется и видимость падает до опасной величины (но чаще резко усиливается ветер переменных направление - это куда опаснее при посадке). Тогда командир судна принимает решение - садиться или уходить назад, на базовый а/п. Уверяю Вас, ни один самолет в Непале не поднимется в воздух, если у него недостаточно топлива для возвращения на базовый а/п, причем даже на последних за день рейсах с 20-30% запасом. А базовые а/п расположены в местах, где изменения погоды (падение видимости), конечно, тоже происходит, но редко и медленно. Совсем не так, как в той же Лукле, где облако может сесть на полосу неожиданно. Невозможность по погодным условиям вернуться на базовый а/п - скорее анекдот. Насколько я знаю, ни одна из авиакатастроф в Непале не была вызвана именно такой причиной. А вот попытки сесть, когда надо уходить - таких причин десятки. В отличие от больших самолетов, чтобы сесть в Покхаре, Катманду или Непалганже (основные базовые а/п Непала, обслуживающие туристов), малой авиации достаточно просвета между нижней кромкой облаков и ВПП всего 50м и видимости вдоль ВПП метров в 200 (реально еще меньше). Часто Вы видели такую погоду в тех же Покхаре или Катманду, особенно в туристический сезон? Извините за длинное и занудное изложение, сам летаю.
Горак Шеп - Кала Паттар - Фериче Утром чудовищная боль не позволяла ни повернуть голову, ни наклонить ее… «Бредовые зайцы не сдаются!» - подумалось мне, когда я сжимала в кулачке 2 таблетки цитрамона и еще одну ринзу. Кружка черного чая и вперед – на Кала Паттар. Я решила попробовать все-таки взойти на эту вершину – если будет совсем плохо, всегда можно спуститься обратно – так рассудила я и еще в темноте выдвинулась наверх. Рассвет постепенно заливал светом горы за моей спиной, но Пумо Ри оставалась в тени Эвереста, а из-за его «спины» вырывались лучи солнца. Восхождение, как ни странно, проходило спокойно. Голова болеть перестала, скорость нарастала – я боялась не успеть на вершину до восхода, поэтому топала в темпе вальса, даже не останавливаясь на «подышать».
К тому моменту свет тронул вершину Пумо Ри и я ринулась вверх еще быстрее, но все-таки не успела. Мне оставалось набрать метров 50, когда лицо согрело гималайское солнце:) Оно вставало за Нупцзе, освещая Эверест с правого бока и мешая смотреть на мою мечту:) Я знала, что так будет, поэтому хотела попасть на закат. Но жизнь все расставляет по своим местам.
На самый верх Кала Паттара почему-то никто не взбирался. Там торчал огромный валун, к которому были примотаны флажки. Конечно же я полезла на него, сидеть там было не очень удобно – я все время норовила грохнуться. Но не посидеть на самой маковке – это же как-то глупо… Достав из кармана нафигатор, вгляделась в показания – 5602м. Куда смогла – туда долезла:) А впереди была Сагарматха – мечта бредового зайца. Чувства одолевали противоречивые… От «я все-таки это сделала», до «ну вот и всё…» Но эмоционировать было особо некогда, ибо меня впереди ждала обратная дорога. И я начала спуск, то и дело поглядывая на Эверест, стараясь его запомнить:)
Спустившись в Горак Шеп и не став рассусоливать, я забрала все свои хабари и потопала вниз – уже известной мне дорогой через ледник. В Лобуче, копаясь в рюкзаке, с ужасом обнаружила, что не сдала ключ от комнаты в Горак Шепе. Ну не работала у меня там голова в положенном режиме… Сначала мне стало стыдно, а потом я подумала, что это Сагарматха мне такой сувенир оставила – не знаю, ночевал ли кто-нибудь из моих знакомых на такой высоте. Быстро пройдя Лобуче и Туклу, я стала спускаться в Фериче. Этой дорогой я еще не ходила – на дороге «туда» я прошла траверсом из Дингбоче поверху. На удивление в это время суток макушки Чолатсе и Ама Даблам были открыты и я пользовалась моментом. Видимо я действительно llluuucky man:) Потому что, когда через час я высунула нос из Феричевского лоджа – Чолатсе уже сидела в плотной завесе.
Фериче - Намче Базар В Фериче утром случилось интересное – у меня носом хлынула кровь. Я, конечно, офигела и выглядела потом довольно заманчиво: с двумя салфетками в носу, с рюкзаком за спиной я весело топала по тропинке обратно домой:) Сосуды что ль какие полопались? У меня вновь был задуман двойной переход – до Тенгбоче и потом сразу сброс в Намче. По привычке натянув на себя теплые шмотки, выйдя из Фериче, поняла, что погорячилась. Ледники, снег и всякие холода остались позади, на полкилометра выше. Впереди меня ждало солнышко и привычные уже пейзажи. Но настроение было грустное. Хозяин лоджа в Намче встретил меня с распростертыми объятиями – каким-то макаром он меня с прошлого раза запомнил:)
Поскольку я за два дня дошла сразу до Намче, у меня сэкономилось время на полноценную дневку там. Мне хотелось просто расслабона. Чтобы абсолютно спокойно полазить где-нибудь, поваляться в кушерях, помедитировать на горы:) Поэтому утром, прихватив штурмовой рюкзак я полезла по направлению Гокио-трека – на другую сторону Намче Базара. В развалочку я добрела до вертолетной площадки. Оттуда были видны сразу три поселка на Гокио-треке, внизу под ногами была километровая пропасть ущелья, позади на холме местные жители подкрашивали свои мани стоуны, над ними возвышался кусочек Ама Даблам. Я извлекла из рюкзака хопку, банку чипсов (вот приспичило мне – ничего не поделаешь, после трека можно:)), блокнотик с карандашом, уселась на край вертолетной площадки и начертала следующие строки: Седьмое небо горы закрывают, А с ледников бегут потоки шумно. Я в самом центре счастья – в Гималаях, Я на краю сознанья, я безумна!:)
Так я и просидела часа два, болтая ножками и наслаждаясь видами, пока не получила смс от Ильи, который сообщил, что он тоже спускается в Намче. Поэтому, чтобы не бездельничать, я пошла к нему навстречу – по дважды хоженому мной маршруту – в сторону Тенгбоче. Поскольку в этот раз я топала в формате прогулки, то часто останавливалась и пристально рассматривала ущелье, в глубине которого виднелся мост Ларжа. И тут, уже в зоне лесов, как-то Гималаи ощутились по другому. Да, вроде, они похожи на Кавказ, но все-таки, это Гималаи. Я это чувствовала и осознавала. Совершенно не так, как в первые дни.
Поскольку стали поступать вопросы по организации (такого, как у меня) треккинга по Гималаям, решила составить несколько заметок - для упрощения и систематизации добытой инфы
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Гнусные холодные весенние выходные, не позволяющие вырваться толком ни на море, ни в горы, навели меня на мысль о том, что где-то у меня было видео... А еще где-то была прога, которая это видео позволяет обрабатывать. Пользоваться ей я, скажем прямо, не особо умею. Посему, бить меня палками за мой первый ролик не рекомендую. А еще, как выяснилось, я так и не допетрила, как вставлять ютюбовские ролики, поэтому вот - ссылка на пикасу:) Там и качество получше, а то ютюб жмет их как-то по извращенски...
Надо что-то придумать в этой жизни. Придумать цель, придумать историю, придумать сказку...
Мы с товарищем гуляли в тех краях в ноябре 2011-го... В общем, было весело. Прилетев в КТМ, выяснили, что "No fly lukla" - уже неделю... Доехали до Джири, немного прошлись по маршруту и убедились, что очень мокро, и за пять дней зеленки мы умотаемся так, что нам уже ничего будет не надо. Вернулись в Ктм и уже на следующий день улетели в Луклу.
Nikita - MSK писал(а) 12 июн 2013, 17:59: Т.е. теоретически можно уложиться в 10 дней с 1 днем акклиматизации? Я правильно понимаю? А на сколько дольше идти через Гокио?
наверно можно и в 10, но здесь уже неоднократно вопрос поднимался - а какой в этом смысл?
"идти через Гокио" имеется ввиду потом через ЧоЛа?
