Про Вьетнам я рассказывать не буду, так как, почему-то, он меня не зацепил как-то. Хоть я его честно проехал от Ханоя до Сайгона, сначала на родном мотоцикле "Минск" (чудо отечественной тракторной техники), а затем на легкой Ямахе. Причем половину дороги под дождем (тайфун там был какой-то).
Приехав в Пном Пень из Сайгона на автобусе, на следующий день я взял мотоцикл в каком-то Lucky Motors. И мотоцикл был суперовый. Я на таком еще никогда не ездил. Мечта. Настоящая кроссовая Хонда, на которой можно прыгать с трамплинов. Наверное.. И достаточно мощный - 250сс.
До Сием-Рипа я за 4-5 часов добрался. С остановками.
Про Ангкор тоже много всего рассказано, так что ничего нового не добавлю. Лажа была в том, что оказывается, иностранцам на "своем" транспорте на территорию Ангкора въезжать запрещено. Хотя, если разобраться, то никакой территории нет. Идет себе дорога и идет, местные туда сюда снуют по своим делам. Я и в офис туристической полиции ходил - бакшиш давал, "нет" и все. Пипец. В Сием-Рипе все равно аренды мотоциклов нет. Так что, к чему этот запрет, я не понял. Можно подумать, туча форенеров ломится из Пном-Пеня на мопедах в Ангкор, отбирать хлеб у местных рикш.
Через дня три я решил ехать смотреть отдаленные места. Заправил бензина и поехал через Бенг-Мелиа в Ко-Кер.
Оказалось, что рядом с Ко-Кером в селе Сайонг есть отель. Это мне сообщил гид, прилепившийся ко мне в Ко-Кере. Я расслабился, т.к. проблема добраться засветло до цивилизации отпала. Приехав в село Сайонг, я не без труда отыскал отель, стоявший на самом видном месте, но без какой либо таблички или надписи. Дом себе и дом. Деревянный. Определенная проблема также заключалась в том, что персонал отеля (мама и несколько дочек) из таких чудесных английских слов, как "Yes", "No" и "How much?" не знали ни одного. Но к тому времени я уже свободно считал на кхмерском языке до десяти, поэтому сторговаться на 4 доллара за ночь труда не составило. Я сразу понял, что кроме меня в отеле постояльцев больше нет. И по-видимому уже месяца 2. Поскольку все номера заселены членами семьи хозяина отеля и мое желание поселиться в одном из них свалилось на бедных владельцев как снег на голову. В течение пяти минут решение было найдено - дедушка был выселен на улицу, на топчан. Из окна номера открывался вид на главную площадь (перекресток)
Побродив немного по селу и околицам,
и недоверчиво поглядывая на красные таблички с черепами,
выпив баночного пивка в единственном питейном заведении села, я вспомнил, что в рюкзаке у меня сохранилась еще одна фляжка с Jim Beam, купленным в киевском дьюти-фри.
В руках с фляжкой я подошел к выселенному из номера дедушке и предложил ему опустошить со мной эту бутылку. Хоть по английски дедушка не понимал ни слова, но сообразил моментально о чем речь и без промедления согласился выпить тут же и сейчас же. Мы уселись на топчан и открыли бутылку.
Через пол минуты к топчану стали стекаться люди, как бы случайно пришедшие посмотреть что тут, да как. Собралась компания из 5 или 6 человек. Понятно, что по английски говорил только я. Поэтому бы немедленно вызван местный учитель, немного разбиравшийся в английских словах. Виски всем категорически не понравился. Так как крепкий. Я предложил разбавить его колой и это возымело успех. Бурбон-кола пришелся по вкусу всем.
Через пол часа проблема языка отпала напрочь. То ли крестьяне вспомнили английский, то ли я начал понимать кхмерский, но я хорошо помню, что один человек мне жестами рассказывал о зверствах Пол Пота, которые ему довелось видеть и пережить и я его прекрасно понимал. Затем крестьяне осведомились куда я держу путь. Я ответил, что не имею ни малейшего представления. Они хором начали объяснять мне, что я обязан посетить Преа Вхиеру. "Ангкор - это намбер уан, Преа Вхиера - намбер ту" - заявили мне. Я не имел ни малейшего понятия, где это находится и как далеко. Крестьяне меня быстро успокоили, объяснив, что туда ехать от силы три часа, а на моем мотоцикле и в два можно уложиться. На вопрос "сколько туда километров" - кто-то убедительно написал мне ответ на бумажке - "150kg". Звучало заманчиво. 2 часа туда, 3 часа там, 2 часа обратно, за темно успею вернуться в любимое село. "Только туда дорога - не очень" осторожно сказал кто-то.
В номере отеля я достал Лонли Планет и нашел на карте: Preah Vhiera. Оказалось на тайской границе. И похоже чуть больше чем 150 kg. Больше похоже на 300kg. Но, подумал я, наверняка местные лучше знают, может какая прямая дорога есть, ненанесенная на карту.
И действительно, выехав рано с утра я уже через 6 часов был почти на месте. Вначале меня чуть сбило с толку абсолютное отсутсвие бензозаправок, но потом я обратил внимание на пластиковые бутылки с чем-то желтым, выставленные в каждом селе напротив чуть-ли ни каждого дома. Сразу вспомнилась Индия и, оказалось, таки да, газолин. Я вспомнил настойчивое требование владельцев мотоцикла заправлять его только unleaded gasoline. "А у вас какой?" - спрашиваю. Не понимают, говорят: "Хороший". Ну там, про октановое число я уже не спрашивал.
По мере моего приближения к Преа Вхиере, я видел явные знаки того, что я там буду единственным туристом. Ни один нормальный человек туда бы не поперся. Где-то 200-250км по грунтовым дорогам, без всяких указателей. Едешь себе и едешь. На дороге редко кого можно встретить. Бензин больно дорогой, чтоб местным шастать.
И вообще, картам, обубликованным в Лонли Планет, не стоит слишком доверять. Соответсвуют они действительности процентов на 50.
Подъехал к Преа Вхиере - стоит деревянный шлагбаум. И мужик сидит в замызганной фуражке. Деньги собирает. Интересно, сколько он билетов за неделю продает? Штуки две, наверное. Показал он мне дальше дорогу. Оказывается, что Преа Вхиера расположена на вершине горы (а местность уже холмистая). И дорога на эту гору такая, что моя Хонда иногда на первой передаче с трудом тянула (не шучу). Местами - тропинка между камней, местами - бетон какой-то налит. Я думаю, что кроме как на мотоцикле или на ослике, туда не подняться. Ну, думаю, все, сейчас я буду там, где никто не бывал. Поднимаюсь на самый верх, вижу вертолет из которого вылазит штук шесть туристов. Из Франции. Смотрят на меня с уважением и грустью. А поодаль стоит группа туристов в белых майках, человек 30. Оказалось, что со строны Таиланда к этому месту четырехполосное шоссе проложено. Но это для тайских посетителей, а для камбоджийских - либо вертолет, либо как я.
И между прочим, не сказал бы я, что Преа Вхиера - это номер два. Правда, возможно, я к тому времени уже устал от бесконечных храмов. Но вид оттуда открывается завораживающий, пол провинции видно, наверное. Вот.
Быстро осмотрев храмы, я начал понимать, что до села Сайонг я затемно никак добраться не успею. Начал вокруг спрашивать местных, где ближайшая гостиница. Смеются в ответ - "Хорошая шутка, сэр!".
- Ну а все таки?
- нету тут гостиниц
- а где ближайшая?
- в Сием Рипе, сэр. (это они про Сайонг, наверное, не слышали)
Открыв Лонли Планет, узнаю, что есть гостиница в городе Тбенг Менчай, но это на восток километров 100-150. И от Тбенг Менчай нарисована жирная белая линия прямо к Пном Пеню. Линия назвается National Highway 64. Я бы того, кто эту линию жирную нарисовал, убил бы наверное.
Если интересно, я потом продолжу.
