Анализируя свой более чем десятилетний опыт автопутешествий, я постепенно пришёл к закономерному итогу: в Европе мне становится тесно и уже немного скучно и однообразно. Многое из того, о чём мечталось — исполнилось. Остальное — довольно близко и сравнительно легко осуществимо. Всё больше хотелось чего-то самобытного, экзотичного и, разумеется, до определённой степени, экстремального. Прошлогодняя поездка (2009) в Болгарию, с заездом в Стамбул, отвечала этим задачам, но далеко не в полной мере. Надо заметить, что подобные мысли начали меня посещать эдак года три тому назад и, готовясь к их практической реализации, я начал постепенно приобретать соответствующие путеводители и немного почитывать отчёты туристов, уже успевших «окунуться» в экзотику. Направлений для путешествий за пределы Европы рассматривалось несколько, но самым желанным и, вместе с тем, самым труднореализуемым виделся маршрут в Иран. И причин тому несколько.
Во-первых, чуждые культура и менталитет предполагали большие сложности в плане осуществления первых шагов по территории страны: язык, питание, проживание, ориентирование, бензин, дресс-код и т.д. Во-вторых, утомительность и дороговизна транзита, прежде всего через территорию Турции, с её огромными расстояниями и запредельной стоимостью бензина. Вариант поездки через территорию России не рассматривался. В-третьих, визовые вопросы, в том числе и через транзитные страны. Ну, и четвёртая, самая главная, причина: необходимость в т.н. «Carnet de Passage», въезд без которого на территорию Ирана невозможен. Те буквально единичные отчёты, которые я нашёл в сети, не содержали никакой информации о том, каким образом путешественникам удалось справиться с этой проблемой. У нас в Минске «Carnet de Passage» никто не оформляет, да если бы и оформляли, то внести залог в размере стоимости авто у меня на данный момент всё равно нет возможности.
Так что мечты-мечтами, а весной я начал готовить детальный маршрут по ещё пока не освоенным северным территориям Норвегии… Но в мае произошло несколько событий, которые в корне изменили все наши планы. В Минске проходила какая-то очередная книжная выставка, а на ней был и стенд Ирана. Разговорившись с одним из сотрудников посольства, который работал на выставке в качестве переводчика, я сказал, что давно хочу посетить их страну, но меня смущает «визовый вопрос». На что он мне ответил: «Для беларусов нет никаких проблем в получении визы». Следующее событие — это ужесточение санкций по отношению к Ирану. Стало понятно, что рано или поздно всё это может привести к военному конфликту, после которого о посещении Ирана можно будет надолго забыть.
Ну, и наконец я наткнулся на рассказ https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=1028026#p1028026 о поездке на авто по северо-западному Ирану, в котором автор детально описывает процесс оформления транзитного «Carnet de Passage» непосредственно на границе с помощью англоязычного местного помощника-посредника. Контактные данные этого помощника размещены и в путеводителе «Lonely planet» (LP), но в отчёте были указаны и затраты на оформление «Карнета», что могло послужить хорошей отправной точкой при переговорах с Хоссейном, именно так зовут нашего «героя».
Подготовка
Итак, нас трое: я, Александр, — главный вдохновитель, организатор и «реализатор» всех поездок и мои помощницы — Маша и, без малого, 12-летняя дочка Таня. С этого момента начался процесс подготовки к нашей сверхсекретной «авантюре». У каждого были свои задачи. Я занимался «утряской» всех формальностей, подготовкой авто, разработкой маршрута и поиском денежных средств. Задачей Тани было никому не проговориться о наших планах, т.к. намерение поехать в Иран вряд ли у кого-то из родственников и друзей вызвало бы понимание. Поэтому официальная версия — Турция. Маша же озадачивалась по мере необходимости. Первым делом я её, как блондинку, предварительно проинструктировав, «заслал» в иранское посольство. Результат превзошёл все ожидания! Консул рассказал Маше о своей замечательной родине, о нравах, которые не так суровы, как многим представляется, о гостеприимности соотечественников и их достаточно высоком материальном достатке, о текущих курсах валют и стоимости бензина, предупредил (весьма кстати) о начинающемся в августе рамазане. В конце разговора выдал три анкеты, что, по его словам, уже являлось гарантией получения визы, сообщил реквизиты банка для оплаты консульского сбора. 12 Евро со взрослого, ребёнок — бесплатно!!! Вместе с анкетами попросил принести справки о зарплате, что нам не очень понравилось. Говорил ещё о том, что желательно приглашение, но было понятно, что это совсем не обязательно. Вопрос с визами был почти решён.
Теперь предстояло заняться самым сложным — «Карнетом». Я написал на «мыло» Хоссейну, проинформировал его о предполагаемых сроках въезда-выезда и о том, что хочу прибыть в Иран с территории Турции и туда же убыть. Иранец ответил быстро, запросил дополнительные сведения об авто: марка, модель, год выпуска, объём двигателя, число цилиндров, вид топлива. Через день-другой озвучил вердикт — 700 Евро. Эта сумма меня совершенно не устраивала. Казалось, что все наши планы рушатся. Но я решил изменить исходные данные: въезжаем из Турции, выезжаем в Азербайджан, т.е едем через Иран транзитом в течении 20 дней. И ещё дополнительно «полечил» его по поводу того, что такое Беларусь, каково материальное положение её граждан, чтобы он несколько умерил свои запросы, а то привык работать с Евросоюзом. Новый вердикт Хоссейна оказался очень даже приемлемым — 350 Евро. Но я настроил себя (как оказалось позднее — не зря) на то, что на месте будут возможны «сюрпризы». Например, литовцам этот помощник, можно сказать, навязал свои услуги гида в течение пяти дней за отдельную плату. Кстати, благодаря тому, что на границе нас будет встречать местный житель, «проблема первых шагов» в чуждой стране автоматически отпадала.
В ходе переписки с Хоссейном прояснился и волнующий вопрос с заправкой топливом. В Иране существует несколько цен на бензин. Некий месячный минимум стоит 0.1$. Всё, что выше этой квоты, на момент нашей поездки стоило 0.4$ за литр. А по информации LP и разных интернет-сайтов, иностранец в Иране должен прибрести специальную карту-чип для оплаты за бензин (даже даются GPS-координаты ближайшего к турецкой границе места, где её можно купить). В итоге, для обладателя такой карты стоимость бензина составила бы порядка 0.6$ за литр. Но на сегодняшний день ситуация стала более либеральной, и иностранцы могут без карточки на любой заправке приобрести бензин за те же 0.4$! По ощущениям, по качеству этот бензин сопоставим с нашим 92-м. Машина его воспринимала совершенно спокойно, хотя первое время мне и казалась, что тяга несколько падала. Но, скорее всего, это всё же мнительность. К слову, цены на дизельное топливо в Иране вызывают приступ истеричного смеха: 0.0165$!!! за литр. Но за ним повсюду многочасовые очереди.
Следующий этап подготовки — транзитные визы. Здесь тоже были определённые сложности. Самый простой путь — это запросить болгарскую транзитную визу (как известно, наличие болгарской визы даёт право на румынский безвизовый транзит). Но для этого нужно иметь в паспорте турецкую визу. А турецкая виза через посольство стоит целых 90$ (в отличие от 20$ непосредственно на границе). Поэтому пришлось пойти на маленькую хитрость. У нас был прошлогодний положительный опыт получения болгарской двукратной визы. Этим опытом я решил воспользоваться и на этот раз. Болгарское посольство в Минске сверхлиберальное. К традиционным анкетам, копии техпаспорта, медицинской страховке и фото прилагаешь бронь от booking.com в Болгарии и на пару дней в Стамбуле, кладёшь в карман «показные» деньги и вперёд, в консульский отдел. Через неделю в наших паспортах уже «красовались» двукратные 30-дневные болгарские визы с трехмесячным коридором. Всё, путь на Восток открыт!
Осталось только раздобыть ключ от «входной двери». За этим мы и отправились в иранское посольство. Консул встретил нас очень доброжелательно, рассадил по диванам, извинился за то, что переводчик очень занят и предложил пообщаться на английском. Ни анкеты, ни, тем более, справки с работы его не интересовали. Главный вопрос, как мы собираемся решать проблему с ввозом автомобиля. Я рассказал ему о нашем помощнике. Он попросил меня дать телефон Хоссейна. И тут же при нас позвонил ему в Иран. Итог разговора: на следующий день можно приходить за паспортами с визами! Визы мы получили, как и болгарские, на 30 дней с трехмесячным коридором.
До предполагаемой даты старта — 16 июля — оставалось ещё две недели. Но различные нерешённые проблемы заставили сместить эту дату ещё на одну неделю — 23 июля. О чём я проинформировал Хоссейна. Мы договорились, что он будет ждать нас на границе утром 28 июля. Отослал ему фото нашего авто. Хоссейн попросил привезти ему три бутылки хорошей водки (?!) при этом заверил, что заберёт их непосредственно на таможне. Естественно, наврал.
В Иране мы планировали пробыть до 20 дней, т.к. нужно было не опоздать в школу. Но смещение даты старта обнажало одну потенциальную проблему: пять последних дней пребывания в Иране накладывались на рамазан. Хоссейн заверял, что никаких сложностей не будет. Но я всё же озадачил Машу поиском ответа на этот вопрос в интернете, а заодно пусть почитает о том, чем там питаться и что интересное можно купить для себя. Танина задача по-прежнему была «держать язык за зубами», с чем она не без труда справилась.
Я же занялся разработкой иранской и транзитной частей маршрута. Иран, между прочим, по площади приблизительно равен Франции, Испании, Германии и Италии вместе взятым! И, учитывая гигантские масштабы страны и отсутствие более-менее подробных карт, планировать передвижение по стране очень даже непросто. Качество дорог, интенсивность движения, рельеф — всё это было «тайной за семью печатями». Поэтому маршрут получился очень «сырым» и весьма условным. Я планировал охватить весь западный Иран, центр и часть юго-запада. Решено было, при необходимости, корректировать график передвижений непосредственно на месте, что, собственно, и произошло. Никаких мест для ночёвки заранее не бронировали. Более того, психологически я уже был готов к тому, что, учитывая необыкновенную гостеприимность местных жителей, появится возможность ночевать в семьях.
Маршрут «туда» предполагал очень жёсткий график перемещения: за пять дней необходимо было проехать около 3 500 километров, преодолев при этом границы пяти отнюдь не шенгенских государств. Естественно, что наши планы не предусматривали «тупого» и безоглядного движения только вперёд. Нужно было попутно успеть, хотя бы вскользь, ознакомиться с наиболее интересными достопримечательностями. И прежде всего на территории восточной Турции. Когда ещё судьба занесёт в эти далёкие края? Поэтому первый этап виделся таким: Черновцы (Украина), Эдирне или даже побережье Мраморного моря, Амасья, Эрзурум, Догубаязит (Турция). Забегая вперёд, скажу, что уже со второго дня график движения был безнадёжно нарушен, и восстановить его удалось ценой большого напряжения только к исходу пятого дня.
Маршрут «обратно» предполагалось проходить в щадящем темпе, а посему на него отводилось целых девять дней, но, правда, и расстояние предстояло преодолеть порядка 5 000 километров.
Подготовка машины (Chrysler Pacifica 2006 года) свелась к замене рулевых тяг, тормозных колодок и приобретению моторного масла и масляного фильтра, которые планировалось заменить где-то в середине пути. Ситуация с этим маслом меня напрягала почти всю дорогу, но об этом ниже.
Пару слов о страховках. Медицинские были оформлены на 32 дня. В том числе в них были вписаны Азербайджан, Грузия и Иран. Но в том, что «работают» они в этих странах, мне так никто гарантии и не дал. Всё на уровне домыслов и предположений. Наш «вояж» растянулся на 36 дней. Поэтому четыре последних дня в медицинском плане мы были никак не подстрахованы, что, конечно же, является в какой-то степени безрассудством. Но для меня это являлось непреднамеренным исключением из правил. Страховки на троих нам обошлись в 38$. «Зелёная карта» не распространяет своего действия на Азербайджан и Грузию. Но Иран, как ни странно, является участником этой системы. На практике оказалось, что это тоже весьма условно (об этом позднее). Обычно я, приобретая «Зелёную карту» на тот или иной срок — 15 дней или месяц — как бы принудительно ограничиваю себя от соблазна затянуть поездку. Лишний день — лишние затраты. Но, поскольку в этот раз наши планы были весьма условными, решено было «подстраховаться». Поэтому «Зелёная карта» была оформлена на полтора месяца (80 Евро). Впоследствие оказалось, что это было не совсем грамотное решение. Но кто же тогда знал про иранскую специфику?
Два последних дня перед отъездом Маша металась по магазинам в поисках а-ля «халата». Иранский женский дресс-код, помимо брюк и платка, требует именно такого элемента одежды, дабы скрыть от мужских вожделенных взглядов самые привлекательные из женских форм. Так как было лето, то вариант с плащом нас не устраивал, поэтому и такая суета. Мы уже готовы были взять с собой обычный белый медицинский халатик, но в последний момент Маша узрела в фирменном магазине изделие из «знаменитого» белорусского льна. Ну, и что из того, что он с коротким рукавом? Немного фантазии, плюс рукава от списанной в утиль моей зимней майки, и уже никакой «страж исламской революции» не придерётся. Хочется особо отметить, что сие «высококачественное» изделие уже после недели интенсивной носки местами так то ли вылиняло, то ли облезло, что с трудом можно было догадаться, какого цвета оно было изначально.
В Танином гардеробе подходящая под «законы шариата» одежда нашлась, но мы в тайне, и не без оснований, надеялись, что ребёнку будет позволен «фривольный» внешний вид. Что же касается меня, то в чемодан было уложено максимальное количество брюк при минимуме шорт и почти такое же соотношение рубашек с длинным и коротким рукавом, что оказалось не совсем правильно.
Помимо чемодана с вещами, в нашем багаже оказались небольшая сумка с обувью (востребованная лишь на одну треть), сумка с небольшим запасом продуктов, сумка с туалетными принадлежностями. Остальное место занимали спальники, палатка, надувные матрасы, кемпинговые принадлежности и постельное бельё. Кемпинговая инфраструктура в восточных странах развита слабовато, но даже, если появляется возможность всего пару-тройку раз заночевать в палатке, это позволяет неплохо сэкономить.
Отдельно стоит упомянуть о многокилограммовой сумке с картами, атласами и путеводителями. Автотуризм позволяет брать такого рода литературу в неограниченном количестве, чем я с удовольствием и пользуюсь. У меня были в наличии атласы Румынии и Болгарии, отличные карты Украины, Турции и Азербайджана, а вот Грузия и Иран являлись «чёрными дырами». Кратко о путеводителях: LP — Болгария, Закавказье, Иран; RoughGuides — Румыния, Турция; Bradt (русск.) — Грузия; Дорлинг — Болгария, Турция; Полиглот — Западная Азия. Дома есть и другие (я, можно сказать, коллекционирую путеводители), но главная цель поездки — Иран, поэтому по транзитным странам ограничился неким минимумом.
В эту поездку мы впервые отправились с навигатором (GARMIN). Ну, что сказать? «Доверяй, но проверяй» или «Семь раз отмерь — один отрежь» — кому что нравится. Не подстрахуешься с помощью карты — тут же норовит завести тебя в какие-нибудь «Курмыши». Навигатор был забит «под завязку» скачанными с торрентов картами всех стран, даже Иран нашёлся, но там скорее обозначены не дороги, а направления . Хотя в паре городов даже «прорисовывал» некоторые основные улицы. И на том спасибо! Так же были закачаны такие POI, как кемпинги, сетевые магазины, разного рода радары и полицейские засады. Толку от этих «засад» практически никакого. Только зря нервируют, особенно в Румынии, где они обозначены практически в каждой деревне. Думаю, что большинство из этих POI актуально лишь для западной Европы. Взяли с собой и ноутбук, прежде всего для хранения отснятого материала, карт для GARMINa и прочей информации. «Слоняться» по вечерам в интернете во время поездок как-то не тянет. Этого «удовольствия» и дома более чем в избытке.
Все денежные средства были разделены на две приблизительно равные части. Одна осталась в виде наличных, а вторая пополнила карточные счета. Мировые платёжные системы «не дружат» с Ираном, поэтому там «рулит» исключительно кэш. На случай форс-мажора денег пришлось взять с собой значительно больше, чем обычно.
Прежде, чем отправиться в путь, немного поговорим о погоде. Наверное, кто-то может подумать, что только идиоты могут поехать в Иран в разгар лета. Ну, во-первых, в другое время поехать у нас не получается — «мы» ещё пока школьники. Во-вторых, у нас уже был успешный опыт путешествия с неработающим кондиционером, когда дневная температура воздуха в течение двух недель не опускалась ниже 38-40 градусов (Румыния 2007 год). В-третьих, каким было лето 2010 года в средней полосе? А в Иране влажность при сопоставимых температурах на порядок ниже. К слову, максимальная температура наружного воздуха, зафиксированная термометром нашего автомобиля за время поездки, составила 42 градуса, и было это в… Турции, по дороге «туда». Зато сколько плюсов: минимальное, естественно по иранским меркам, количество туристов, торг везде уместен, изобилие свежих фруктов и овощей.
В заключение вступительной части своего повествования хочу заметить, что я до конца не был на все сто процентов уверен в том, что нам удастся «проникнуть» на территорию Ирана. Поэтому и этот фактор заставлял меня держать в тайне от всех главную цель нашей поездки. Впрочем, вероятная невозможность въезда в Иран не застала бы нас врасплох. На этот случай у меня имелись запасные варианты «автотрипа»: «глубокое погружение» в Закавказье или подробное знакомство с Турцией.
Итак, подготовительный этап завершён. Завтра начинается первый этап нашего грандиозного «Секретного визита в «Обитель зла».
День первый. 23.07.2010. Пятница
Нужно заметить, что первый день нашего путешествия был практически точной копией первого дня прошлогодней поездки в Болгарию. С той лишь разницей, что приехали мы в Черновцы на час раньше, т. к. не блудили по городу в поисках гостиницы, и не было «задушевных» бесед с украинскими ментами.
«Поспать» получилось лишь несколько часов. Впрочем, накануне такой поездки, «спасибо» организму и за это. В Машином сознании все тревожные мысли вообще сконцентрировались лишь к вечеру четвёртых суток:) Таким образом, где-то в районе половины шестого «ловить» остатки утреннего сна уже стало бесполезно, и мы решили вставать. К 7 часам все были готовы, осталось только «присесть на дорожку» и тихонечко, «на цыпочках» буквально забросить все вещи в машину: соседские глаза и уши нам не нужны. Тем более, что «миссия» то секретная. В этот раз всё прошло идеально, и в 7:20 наш ТУР НАЧАЛСЯ! В это время Минск не очень активен, поэтому уже через 20 минут мы покинули пределы города. Держим курс на пограничный переход «Мохро — Дольск», расположенный в 25 километрах к югу от райцентра Иваново Брестской области. Практика показала, что именно этот пункт пропуска является оптимальным местом для въезда в Украину на маршруте Минск — Черновцы.
Движемся в сторону Бреста. Я уже когда-то писал, что не люблю эту дорогу. Да, она широкая, ровная, безопасная, скоростная, но очень уж унылые и однообразные пейзажи вокруг, даже летом. Проехав около ста километров, традиционно останавливаемся для перекладки багажа. В окрестностях города Ивацевичи сворачиваем в направлении Пинска. Можно так и ехать прямо, но у нас свой уже разведанный маршрут, который позволяет несколько сократить время и расстояние. Поворачиваем направо в сторону деревни Оброво. Главный недостаток этой дороги — 15-километровый песчано-гравийный участок, начинающийся сразу же за Оброво. Можно ехать со скоростью порядка 60 км/час. Быстрее — опасно, песок очень коварен. Параллельно дороге тянется живописный Обровский канал. Далее отличная пустынная дорога вплоть до Иваново проходит через несколько самобытных полесских деревень, в которых сохранились 200-летние деревянные церкви, построенные без единого гвоздя. Кстати, в деревне Мотоль сохранился дом первого президента Израиля Хаима Вейцмана, есть там и отличный этнографический музей.
В 11 часов, преодолев 315 километров, прибываем на границу. За бортом — 31 градус. Очередь из 4-5 машин, досмотр формальный, но из-за того, что в транспортной инспекции оформляются и водители «фур», быстрее, чем за полчаса, пройти не получается. Далее, проехав километра полтора уже по украинской (судя по качеству дороги) территории, оказываемся, естественно, на украинском пункте пропуска «Дольск». Здесь ещё сорок минут. Много времени заняло заполнение миграционных карточек, которые, слава богу, в сентябре уже отменили. Снова формальный досмотр и первый «барьер» на нашем маршруте успешно преодолён! Через 25 километров заезжаем в городок Любешов: снять в банкомате наличных и заправиться. Дальше наш путь в Черновцы лежит через Луцк и Тернополь. Навигатор, несмотря на опцию в меню «Миним. время», всё время норовит вести через центры населённых пунктов. Дорога мне хорошо знакома, поэтому сбить нас с толку не легко, но, для разнообразия, я GARMINу пару раз подчинился. В результате чего проезд через Дубно напомнил нам о том, что Западная Украина — это ещё и страна замков. Некоторые из них лежат в руинах (Кременец), другие — возрождаются (Луцк, Дубно, Вишневец). Стоило бы остановиться возле одного из замков — размять ноги, но, увы, наш график движения на этот раз очень жёсткий.
Чем южнее мы спускаемся, тем живописнее становятся пейзажи. Особенно красиво смотрятся утопающие в зелени маленькие городки, карабкающиеся на вершины холмов. Дорога, петляющая между ними, порой меняет направление на 180 градусов.
Несколько слов непосредственно о дороге. Качество покрытия ухудшается по мере продвижения на юг. Ехать быстрее 100-110 км/час практически невозможно, а временами и опасно! Обочины, заросшие и неухоженные — царство гигантского борщевика.
Трафик не напрягает. На дорогах, как правило, советский автохлам или видавшая и лучшие времена продукция немецкого автопрома. Менты стали выходить на «охоту» в послеобеденное время. Но о засадах встречные практически всегда предупреждают, да и интуиция не дремлет.
В 19:30 подъехали к полюбившейся нам черновицкой гостинице «Магнат». Этот частный отель расположен в очень уютном тихом уголке города, всего в пяти минутах ходу от центра. Порадовало, что по сравнению с прошлым годом, цена осталась неизменной — 359 гривен (46$). Номер — двухкомнатный «люкс», но без питания.
Город нам хорошо знаком, поэтому никаких экскурсий не планировали. Сразу же отправились ужинать. Выбор пал на корчму «Колесо», известную своей традиционной украинской кухней и весьма демократичными ценами. В зале никого не было, но позднее пришли немецкоязычные туристы, явно по «наводке» одного из известных путеводителей. Мы заказали на всех вареники с разной начинкой и напиток «узвар».
Заплатили за всё 90 гривен (12$). Немцы же, как обычно, «нажрались от пуза». После ужина прошлись по центру, посмотрели на вечернюю подсветку Центральной площади и отправились спать.
Итог дня: 803 км за 12 часов 10 минут с учётом остановок.
День второй. 24.07.2010. Суббота
Проснулись в 7 утра. Сегодня в планах добраться до Турции. Собирались как-то медленно и неорганизованно, в результате чего выехали только в 9:10. С этого момента и начало накапливаться наше отставание от графика. Через полчаса остановились заправиться «до полного». Ещё через 15 минут мы уже на границе. Очередь — пару машин. Всё очень быстро (10 минут) и корректно, даже багажник не открывали. Подъезжаем к румынскому терминалу. Здесь пришлось немного поволноваться. Машин не один десяток — местные мелкие «бизнесмены» и контрабандисты и досматривают их «с пристрастием». Но нас, как туристов, оперативно отправляют на свободный канал. И снова всё происходит быстро, корректно и формально. Нужно ещё приобрести «виньетку», а «продавец» куда-то пропал.
«Ищут пожарные, ищет милиция…», а драгоценное время уходит. Наконец, это «чудо» появляется, увидев меня, тут же извещает о необходимости покупки «виньетки», как будто мы здесь не его ждём, а загораем. У нас нет лей, а у него якобы нет сдачи с 5 Евро. (Наклейка стоит 3 Евро). К его неудовольствию, у меня есть 4$. На этом «эпопея» закончилась. В итоге потеряли ещё 40 минут. В первом же городе, Сирете (Siret), «обналичиваемся» в банкомате. Берём курс на Бухарест по самому короткому, но и самому скучному маршруту: Сучава (Suceava), Роман (Roman), Бакэу (Bacău), Бузэу (Buzău). Несмотря на субботу, трафик сначала очень напрягает, но южнее становится спокойнее. Дороги узкие и извилистые, но качественные. Мест для обгона мало. После Романа ситуация заметно улучшается: полторы полосы в каждом направлении. Скорость несколько возрастает. Пейзаж очень однообразный — справа и слева от дороги сплошные сельскохозяйственные угодья, а за ними, в дымке, маячат горы.
На селе суббота — рабочий день, поэтому на дорогах попадаются повозки и сельхозтехника. Солнце жарит (+32) и светит очень ярко, на этом фоне большим раздражающим фактором служит (обязательный в Румынии!) ближний свет фар встречных автомобилей. Практически все дороги проходят через населённые пункты. Объездные встречаются редко, поэтому помощь навигатора весьма кстати. Города и деревни ухоженные и «живые», везде много цветов. Народ очень активен. Стационарные фоторадары расположены практически в каждом втором населённом пункте, но их работоспособность вызывает большие сомнения. «Ментов» тоже много, но встречные весьма активно, даже с каким-то остервенением:), предупреждают. Ещё бросается в глаза то, как с каждым годом страна становится всё чище и чище. Мусор, который раньше валялся повсеместно, теперь можно встретить только на стоянках. Очень много «точек» по продаже овощей и фруктов — помидоры, чеснок, баклажаны, арбузы. Но в большинстве из них «заведуют» цыганки-перекупщицы.
В 17:00 подъехали к Бухаресту (Bucureşti). Здесь, как обычно, встали перед дилеммой: ехать через город или по кольцевой дороге. Однозначного ответа не существует, так как вероятность попасть в «пробку» везде одинакова. В этот раз поехали по кольцевой. Угадали! Но нужно помнить, что съезд в сторону пограничного с Болгарией города Джурджу (Giurgiu) найти без навигатора проблематично, настолько он малозаметен. Точно также не очевиден и левый поворот на пограничный переход уже непосредственно на въезде в Джурджу. В прошлом году мы маленько пометались в этом районе.
На одной из последних заправок заливаем полный бак, так как в Болгарии бензин немного дороже. Здесь же встретили и российскую машину, водитель которой, не сомневаясь в том, что его русскую речь безусловно должны понимать, предлагал к оплате за бензин наличные евро. В результате евро у него приняли, но не без очевидной выгоды для себя . В 18:00 подъехали к мосту через Дунай. Оплата за проезд осуществляется в евро или в румынских леях. Заплатили 26 лей (около 6 Евро). Через пару минут мы уже в Болгарии. Здесь совместный румыно-болгарский пограничный контроль. Отдаём паспорта и ставим машину в сторонку. Рядом стоят украинская машина и уже знакомый нам россиянин. Выхожу немного с ним поболтать. Они едут в Грецию. Въезжали в Румынию через популярный у россиян пункт пропуска Джурджулешты (Giurgiuleşti), что на границе с Молдовой.
Простояли в очереди около 8 часов! На мой вопрос, почему не пользуется пластиковой карточкой, ответил в духе «теории заговора»: «Верю только в наличные! Не хочу, чтобы меня кто-то мог контролировать!». Однако, глядя на него, я, честно говоря, не думал, что в обозримом будущем он мог бы вызвать пристальный интерес у каких-либо контроллёров. Но время бежит, а паспорта не отдают. Пришлось идти к боксам, дабы своим присутствием поторопить пограничников. Нужно было вместо пустой болтовни так сразу и поступить: не потеряли бы ещё полчаса. В прошлом году на выезде из пограничной зоны «виньетки» продавали принудительно. Сейчас — это уже твои проблемы. Нахожу нужный киоск, плачу 5Евро. Теперь мы в Болгарии на 100% «легитимны».
От Русе до турецкой границы есть несколько вариантов пути. Выбираем самый короткий: Велико Тырново, Гурково, Нова Загора, Свиленград. Увы, это оказался не лучший выбор, но узнаем об этом мы только завтра. Выбраться из Русе получилось непросто. Весь центр города был перекрыт из-за каких-то соревнований по автогонкам. «Пробки», объезды — время бежит неумолимо. Благодаря навигатору, интуиции и самым прытким местным автолюбителям удалось-таки выбраться на окраину города, при этом проехав часть пути по трассе соревнований под удивлённые взгляды публики и полиции. Ещё тридцать минут в пассиве.
До Велико Тырново дорога шершавая, но ровная, двухполосная, но достаточно широкая. На обочинах буйная высоченная растительность. Трафик минимальный. Так как вся полиция была задействована на мероприятиях в Русе, скоростной режим можно было выбирать на своё усмотрение. В связи с голодом, девчонки в ультимативной форме потребовали остановиться. Пришлось подчиняться и автоматически распрощаться с последними надеждами достигнуть сегодня Турции. Для привала выбрали городок Бяла. Точнее берег реки Янтра, через которую перекинут мост, построенный в 1865 г. знаменитым архитектором Кольо Фичето.
Перекусывали минут сорок. В 20:15 поехали дальше. Через полчаса вынужденно заезжаем в Велико Тырново: ночевать придётся в Болгарии, поэтому на всякий случай нужны наличные. На выезде из города, на сложной развязке «зевнул» нужный поворот — до места разворота пришлось проехать лишних 10 километров. Обидно. Попытать счастья с ночлегом решаю в Килифаревском монастыре. Был у меня в голове этот запасной вариант. Некоторые болгарские монастыри предоставляют такую возможность. Условия — спартанские. Но впечатления того стоят! В прошлом году у нас уже был подобный опыт. В 21:00 подъехали к воротам. Естественно, что всё закрыто. Но стоит одинокий автобус — верный признак наличия туристов или паломников. Темнеет.
Но, пройдя метров сто, обнаруживаем потайную калитку. Монастырь женский, поэтому запускаю Машу с Таней. Сам же исследую окрестности. Через некоторое время девчонки возвращаются с отрицательным результатом. Туристы говорят, что заселением занимается некая сестра Ситония, но она уже спит, и никто не знает, где находится её келья. Уезжать отсюда в тёмную неизвестность совсем не хочется. Я запускаю Машу на второй круг. Опять безрезультатно. Маша буквально «поставила на уши» весь монастырь, но сестру так и не нашли. Терять нам нечего.
На третий круг идём втроём. Короче, Ситонию мы так и не увидели. Не помог даже оглушительный салют, устроенный где-то по соседству. Но, как известно, «декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию», а мы «вынули» из постели повара, бывшую учительницу, которая сжалилась над нами и заселила нас в единственную комнату, которая, к счастью, не была закрыта на замок. Процесс заселения в итого занял полтора часа. Нам только оставалось выбрать для себя любые из десятка кроватей и завалиться спать. День выдался не из лёгких: две границы, утомительный однообразный переезд, огорчало и отставание от оптимального графика — от 200 километров до половины дня.
Итог дня: 723 км, время в пути 9 часов 15 минут.
День третий. 25.07.2010. Воскресенье
Просыпались под аккомпанемент дождя. На часах 7:30. Позавтракали домашними запасами. Маша пошла искать, с кем расплатиться за приют. Я же бегло осмотрел сам монастырь. Большинство болгарских монастырей расположено в живописных и укромных местах, часто на берегу рек. Килифаревский — не исключение.
Судьба его тоже похожа на судьбы большинства монастырей. Основан в XIV в. Во времена турецкого владычества неоднократно разрушался, а затем восстанавливался. Небезызвестный Кольо Фичето и здесь успел потрудиться в своё время: построил главный храм.
Во внутреннем дворе, в отличие от оживлённых и самых известных болгарских монастырей — Рильского, Бачковскогои и Троянского, царят покой и умиротворение.
Повсюду разбиты клумбы и расставлены горшки с цветами.
Маша отдала деньги нашей вчерашней «спасительнице» — 24 лева (16$). Сестра Ситония так и не явилась миру.
Тронулись в путь в 8:35. Сегодня я надеялся наверстать упущенное накануне. Наивный! Через полчаса в сопровождении громовых раскатов и непрекращающегося дождя преодолели унылый перевал Республиката, затем сонный городок Гурково. Как это часто бывает в горах, за перевалом погода изменилась, стало проясняться. Но здесь нас ожидал неприятный сюрприз — объезд: Раднево, Гылыбово, Симеоновград, Харманли. Всё бы ничего — лишняя пара десятков километров не смертельна. Но на этой, с позволения сказать, дороге попался один маленький такой участок длиной километров 15, на котором чередовались здоровенные асфальтовые кочки и глубокие ямы. Тот факт, что в результате проезда этого отрезка машина осталась не повреждённой, иначе как чудом не назовёшь.
В районе Гылыбово проезжали мимо впечатляющего сооружения — новейшей «ТЭЦ Марица-Изток».
В Симеоновграде новая проблема: уткнулись в насыпь, перегородившую дорогу. Что делать? Возвращаться? Подъехал местный, показал знаком, что обогнув насыпь, можно смело ехать дальше. «Ползём» по узкой брусчатке и, наконец-то, попадаем на приличную дорогу. Через несколько минут догоняем знакомый турецкий автобус, который уже один раз обгоняли, ещё до перевала. Значит, есть и другой объезд, правда ненамного более быстрый. В Харманли нас «ждёт» долгожданная автомагистраль А-4. Но и здесь — новое разочарование. Она по какой-то причине закрыта. И весь поток направляют по параллельной двухполоске. А поток не слабый, сплошные «немцы», «французы», «голландцы» с турецкими корнями, по-европейски размеренно «спешат» в отпуска на историческую родину. Закрадывается тревожная мысль: «Что же будет твориться на границе?». Непосредственно перед таможней вновь заливаем полный бак бензина. В 11:50 заезжаем в зону контроля. Худшие опасения подтверждаются: огромная многорядная очередь из сплошных «немцев» и других «европейцев».
Два левых ряда двигаются гораздо энергичнее остальных. В правом же ряду наблюдается перманентный спектакль: особо нетерпеливые «европейцы», кто в наглую, кто используя дружеские или родственные связи, пытаются вклиниться в очередь. Всё это сопровождается разговорами на повышенных тонах, едва не переходящими врукопашную. Помимо этого, «развлекаемся» тем, что пытаемся найти в толпе хоть одного настоящего европейца. Ура, наконец-то видим истинного голубоглазого поджарого немца. Но наша радость была недолгой: через мгновение из машины выбралась его жена — грузная неповоротливая турчанка. Больше, чем через час, перекинувшись шуткой с болгарским пограничником, покидаем Евросоюз.
На турецкой стороне, естественно, машин не меньше, чем на болгарской. Но очередь движется активнее за счёт большего количества терминалов. Для того, чтобы не терять время и не бегать, высунув язык, между боксами, желательно заранее приобрести визовые марки (20$ или 15Евро) в боксе № 92. Он находится слева. Затем паспортный, таможенный и транспортный контроль осуществляются на общих основаниях, не выходя из машины. Помимо традиционных штампов, в паспорт водителя ставится и отметка о ввозе автомобиля.
В 13:40 все процедуры завершены. Мы в Турции! Но отставание от графика уже становится огромным — километров 300-400. Понятно, что сегодня наверстать упущенное будет невозможно.
Через 15 минут заезжаем в город Эдирне (Edirne). Наша цель традиционна — банкомат. Планировавшуюся прогулку, к сожалению, приходится отменить. Но, проезжая через центр города, не могу устоять перед соблазном остановиться на пару минут около мечети Селимие — архитектурного шедевра величайшего зодчего османской эпохи Мимара Синана. Эта мечеть — вершина творчества самого знаменитого архитектора мусульманского мира. Её купол по размерам сопоставим с куполом Святой Софии, что являлось предметом гордости Синана. 71-метровые минареты являются вторыми по высоте в мире после минаретов Масджид аль-Харам в Мекке.
По соседству расположилась самая древняя мечеть города — Старая Мечеть, построенная в начале XV века.
Обе мечети располагаются рядом с оживлённым парком Дилавер-Бей, по которому прогуливались свадебные пары. По соседству — множество магазинчиков, кафе и сувенирных лавок. Пока я фотографировал, Маша с Таней прикупили знаменитые турецкие бублики — симит. Ребёнок счастлив. На выезде из города наткнулись на арбузно-дынные развалы. Маша счастлива. Осталось только найти место, где это «счастье» можно будет съесть. Прощаемся с очень приятным городом Эдирне и, ведомые навигатором, устремляемся в сторону автобана.
На въездном терминале небольшая заминка. Оказывается, наличная оплата за пользование турецкими магистралями «приказала долго жить». Теперь каждый автовладелец должен иметь магнитную карту системы «KGS». Карточка стоит 50 лир (ок. 33$) либо 100 лир (ок. 66$). Из них непосредственно магнитная карта — 5 лир. Остальное же — сумма предоплаты. Если вы хотите доехать до Анкары и обратно, то вам подойдёт первый вариант. Если дальше, то второй. При въезде на автобан необходимо поднести карту к специальному сканеру, после считывания последует звуковой сигнал, на информационном табло сканера появляется информация об остатке денежных средств, откроется шлагбаум и можно ехать. При выезде происходит то же самое, но на информационном табло сканера высвечивается информация о списанной со счёта сумме. Проезжать можно только через те терминалы, над которыми размещён логотип «KGS».
Разобравшись с помощью служащего со всеми этими нововведениями, покупаем карточку (оплата только наличными) и направляемся в сторону Стамбула (İstanbul). Отличное шестиполосное пустынное шоссе даёт надежду на возможность сократить наше отставание от графика. Но очередной «голодный бунт на корабле» заставляет свернуть на ближайший паркинг. После получасовой остановки продолжаем гонку. К сожалению, пробок избежать не удалось. В какой-то момент количество полос уменьшается, а километров за 50 до Стамбула поток автомобилей многократно увеличивается — воскресный вечер — и достаточно небольшой аварии, чтобы всё остановилось. После первого пункта оплаты держимся объездной дороги. Трафик становится приемлемым.
Пригороды города массово застраиваются.
На смену малоэтажной застройке приходят «каменные джунгли».
Встречаются и будущие олимпийские объекты.
В 17:40 достигаем Босфора. Впереди мост Фатих Султан Мехмет.
Я смещаюсь в первый ряд и снижаю скорость до минимума, давая возможность Маше сделать несколько снимков. Европейская крепость на фоне Босфорского моста как на ладони.
Ближе к азиатскому берегу (движение по Босфору правостороннее) только что под мостом прошёл контейнеровоз.
Через пару минут происходит важное событие в нашей туристической практике: мы на собственном авто впервые въехали на территорию Азии! От дома проехали ровно 2 000 километров. Парадокс, но азиатская часть Стамбула гораздо более европеизирована.
Автобан долгое время тянется вдоль Измитского залива Мраморного моря.
Здесь находится много индустриальных объектов.
Окрестные холмы отданы под жилую застройку.
Отставание от графика ликвидировать не удаётся, поэтому никаких запасных вариантов с ночным размещением у меня нет. Будем действовать по факту. В связи с этим решаем обстоятельно подкрепиться до наступления темноты. В 18:50 сворачиваем в одну из придорожных зон отдыха. Там размещаются многочисленные магазины, кафе, бесплатные туалеты, детские площадки.
Везде очень многолюдно. В кафе цены стамбульские. Расслаблялись больше часа. Уже и ехать не очень хочется, но нужно. Интенсивность движения заметно снизилась. Начало темнеть. В 20:40 съезжаем с автобана для того, чтобы с помощью POI навигатора поискать ближайший кемпинг. Или же будем искать приют в одной из гостиниц Болу. Кемпинги есть на берегу Чёрного моря, до которого всего около 40 километров, но такое отклонение от маршрута нас не устраивает. Находим ещё один вариант — по ходу движения. Вновь заезжаем на автобан и мчимся вперёд.
Дорога начинает подниматься вверх, затем преодолеваем трехкилометровый тоннель. При выезде с автомагистрали — небольшой казус: с нас вместо одной лиры списывают пять. Мелочь, но неприятно. «Кемпинг» оказался коттеджного типа бутик-отелем. Стоимость номера — 150 Евро. Этот вариант не про нас. Навигатор «предлагает» присмотреться к расположенному в шести километрах пансиону. Нас там, естественно, никто не ждал, но в ночлеге не отказали. Поторговавшись с молоденьким парнишкой, пришли к соглашению — 65 лир (ок. 43$) — за двухместный тесноватый номер с дополнительной раскладушкой + завтрак. Таня «вырубилась» моментально. А мы с Машей посидели в темноте на балконе. Где-то внизу шумит речка, воздух чист и свеж: если верить GARMINy, мы находимся на высоте 972 метра.
Итог дня: 729 км, время в пути 9 часов 45 минут.
День четвёртый. 26.07.2010. Понедельник
Просыпаемся очень рано, в 6:00. А что делать? «Труба зовёт — пора в поход». С нашего балкона открывается вид на пасторальный деревенский пейзаж.
Сам «Dere pansiyon» разместился в небольшом ущелье неподалёку от горного озера и, по совместительству, курортного центра Абант (Abant).
А ещё в Турции в ходу минеральная вода «Abant». Так что место для ночлега мы выбрали неплохое — почти курорт. В ресторане нас в такую рань никто не ждал. Мы и топали, и громко разговаривали — никто не появился. Через какое-то время подъехал грузовик, который привёз продукты. Мы «набросились» на водилу. Он «испугался» и решил приготовить нам чай. Я в это время занялся проверкой уровня жидкостей в машине. Результат меня очень огорчил. Всего за 2 250 километров пробега двигатель «сожрал» целый литр масла. Таким образом, на долив остался всего 1 литр, а нужное мне масло ни в Турции, ни, тем более, в Иране я вряд ли найду. Прибежала Таня, позвала к столу. Оказывается, что вдруг, откуда ни возьмись, «материализовалась» повариха и подала наш долгожданный завтрак. Выбор «блюд» — обалденный! Овощи, сыры, мёд, масло, несколько видов оливок и варенья и самый вкусный хлеб в мире — экмек.
Выезжаем в 8:50. Непредвиденные задержки, похоже, уже становятся нормой. Автобан, чередуя спуски и подъёмы, медленно, но неотвратимо карабкается всё выше и выше. Меньше чем через 100 километров автомагистраль заканчивается, точнее, резко уходит на юг. Наш же путь лежит на восток. Глядя на карту, мне казалось, что оставшийся отрезок дороги до Ирана будет этаким постоянно петляющим между перевалами серпантином сплошь забитым пыхтящими на бесконечных подъёмах и спусках грузовиками. В действительности же всё оказалось совсем наоборот. Но и не без исключений. Вначале дорога была просто образцовой: идеальное покрытие на четырёх полосах, разделительная зона. Слева тянутся Понтийские горы, справа — бескрайнее Анатолийское плоскогорье.
Населённые пункты остаются в стороне, либо трасса проходит по их окраинам. Много мест отдыха и заправочных комплексов. На один из них мы и заехали — Таня «требовала» мороженое. Девчонки отправились развлекаться.
А я решил заправиться: «чему быть — того не миновать». За 70 литров заплатил 170$ — цифра не для слабонервных. От самоубийства спасает только то, что оплачивал карточкой — так расстаёшься с деньгами незаметно. Двигаем дальше. А вот и вышеупомянутые «исключения»! Дело в том, что абсолютно вся дорога на протяжении многих сотен километров находится в процессе реконструкции и модернизации. Готовые четырехполосные участки чередуются с двухполосными, параллельно которым строится ещё две полосы.
Степень выполненных работ везде разная. Где-то готовится насыпь, а где-то уже осталось только нанести разметку.
Но трафик настолько минимальный, что это никак не сказывается на скорости движения.
Соблюдение скоростного режима — на усмотрение водителя: 70-130 км/час. По мере продвижения на восток, число полицейских увеличивается. При этом, активность встречных водителей в деле предупреждения о «засадах», наоборот, снижается. Я так и не понял, с какой скоростью нужно ехать через те немногочисленные населённые пункты, которые оказываются по дороге. Таблички с названиями на синем фоне, знаков, ограничивающих скорость, нет. Возможно, 90?
Интересно то, как работают полицейские, контролирующие скоростной режим. Сначала на дороге у обочины устанавливают маленький знак, предупреждающий о том, что впереди «радар». Через несколько сотен метров стоит первый пост, который занимается непосредственно фиксацией скорости, с радаром и ноутбуком. Ещё через несколько сотен метров второй пост с рацией, на котором осуществляется «приём» нарушителей. Вот вам и права человека по-азиатски! Один такой с рацией и притормозил нас в одной из деревенек, но как только мы поравнялись с ним, жестом дал понять, что можем ехать дальше. Я видел первый пост и уверен, что скорость у меня была явно выше дозволенной. Раньше читал, что турецкие полицейские бескомпромиссны. Поэтому тот факт, что он нас отпустил, вызвал у меня большое удивление. Возможно, потому, что иностранцы в этих краях — эксклюзив — вот и «пожалел».
В целом дорога довольно однообразна. Рельеф умеренный. Затяжных подъёмов нет. Окрестные холмы усыпаны буйной зеленью.
Местами встречаются средневековые крепости.
Преодолев за четыре часа около 360 километров, что свидетельствует о неплохой средней скорости, завернули на одну из заправок для санитарной остановки. Девчонки побежали первыми, а я прогуливался около машины. Подходит ко мне местный работник и начинает интересоваться, откуда я. Вряд ли он до этого слышал что-либо про Беларусь. Но это его не смутило, и через пару минут я уже пил холодный апельсиновый сок. Затем он предложил ещё. Я ему показал в сторону так вовремя появившихся своих барышень. Барышни мгновенно были напоены. Рассказы о гостеприимности местных жителей начинают подтверждаться на практике. Побаловались с непонятно как оказавшимся здесь голубоглазым щенком хаски.
Провожали нас уже все сотрудники заправки.
В 14:20, с полудневным опозданием, въехали в Амасью (Amasya). Проехали по оживлённой набережной реки Ешильырмак. Припарковаться негде. Пришлось немного удалиться от центра. На улице очень жарко: +42 градуса. Это был самый жаркий день за всю нашу поездку.
Амасья — это уникальный город. В разное время в этих местах существовали представители 13 цивилизаций — от хеттов до турок. Наибольшего расцвета Амасья достигла в античные времена, когда стала столицей Понтийского царства. В XI — XII в. город был столицей малоизвестного государства Данишмендидов. Интересна и роль Амасьи в османский период: здесь проходили обучение будущие султаны. Империя была многонациональной страной, поэтому потенциальный правитель должен был быть хорошо осведомлён обо всех народах. Именно здесь и было представлено большинство народов в национальных деревнях — греческой, армянской, боснийской, татарской, турецкой, арабской, курдской и т. д.
Оставив машину, выдвигаемся в сторону уже знакомой нам набережной. Чудесный сквер-променад, насыщенный восхитительными ароматами, протянулся вдоль южного берега реки. Отсюда открываются великолепные виды на противоположный берег.
Именно там сосредоточены самые значимые достопримечательности города.
На вершине горы эффектно расположилась огромная крепость, заложенная ещё при хеттах.
Ниже находятся скальные гробницы понтийских царей.
Говорят, что очень впечатляюще они смотрятся в лучах ночной подсветки.
И к усыпальницам, и в цитадель можно подняться пешком, но путь этот долгий и утомительный. До крепости — целых 2 часа! Прямо над руслом реки вытянулись в линию многочисленные «висячие» деревянные особняки оттоманского периода.
Большинство из них превращены в музеи, кафе, магазины и гостиницы. В одной из них я и хотел заночевать, если бы мы смогли добраться до Амасьи накануне вечером. В конце сквера установлены бюсты самым известным историческим персонажам османской эпохи.
Кстати, крайний справа «домик» — это самый известный конак Амасьи — особняк Хазеранлар, в котором расположился музей. А слева от него — старейшие городские бани (1270 г.), действующие и поныне.
Ввиду цейтнота, в Амасью мы, к сожалению, заехали только лишь «отметиться». Решение отобедать возникло спонтанно. Поэтому попутно искали подходящее место. Рядом с набережной находятся многочисленные, но и многолюдные кафе. Нам же хотелось найти какое-нибудь спокойное нетуристическое заведение. Не без труда это удалось осуществить, слегка углубившись в торговую часть города. Несмело заходим в ресторан. Посетителей нет, но нас очень радушно встречают. Чувствуется, что иностранцы здесь редкость. Выбираем понравившийся столик и делаем заказ. Благо, что все блюда представлены прямо на входе, достаточно только указать пальцем. Через некоторое время заходят отобедать два солидных мужичка. Один из них, англоязычный, начинает традиционный «допрос»: кто мы, откуда и куда? После этого следует жест «от нашего стола — вашему столу» в виде чая. Начинаем привыкать к восточному гостеприимству. Провожал нас весь персонал, да ещё и весь народ, который находился по соседству на улице. Заплатили за обед 27лир (18$), напоследок наши руки освежили дозой лимонного одеколона. Маша, столкнувшись с этим впервые, тут же стала одержима покупкой такого одеколона домой.
В 1919 году в Амасье произошло знаковое событие в истории современной Турции. Именно в этом городе Ататюрк в своей программной речи объявил о начале национально-освободительной войны. Не удивительно, что на одноимённой площади установлен и памятник «Отцу всех турок». Здесь же находится одна из многочисленных мечетей Амасьи — Серебряная мечеть, относящаяся к сельджукскому периоду.
Стоит отметить, что долгое время город являлся важным духовным и религиозным центром, поэтому в нём наличествует большое количество медресе и мечетей, построенных в разных стилях в разные исторические периоды. Кратко резюмируя наш беглый осмотр Амасьи, хочу сказать, что город, безусловно, входит в двадцатку турецких достопримечательностей, которые попадают в категорию «must see».
В 16 часов продолжили путь на восток. Я решил ехать сегодня как можно дальше, чтобы минимизировать завтрашний пробег. Поначалу дорога радует — отличная широкая двухполоска, минимальный трафик. Идёт строительство соседней полосы.
Но вскоре всё становится гораздо хуже. Сначала появляются многокилометровые участки с грунтовыми объездами.
А когда горы подступают вплотную к дороге, объезды превращаются в пыльную скальную «дранку» с большим скоплением спецтехники.
Вообще, масштабы и размах реконструкции и строительства дорог настолько впечатляют, что разум отказывается всё это воспринимать. Тысячи километров, сотни единиц техники!
Это же какие безумные суммы денег задействованы во все эти мероприятия? Причём, помимо дорог, строительство охватывает огромные прилегающие территории. Попутно обустраиваются ущелья, создаются водохранилища и возводятся плотины.
И всё это происходит в самых диких и удалённых районах страны, где от одного более-менее цивилизованного места до другого — десятки, если не сотни, километров, и трафик практически отсутствует. Вот у кого стоит поучиться тому, как нужно работать на перспективу. Вероятно, именно этим и объясняется столь высокая стоимость топлива. Средняя скорость движения падает до 50-70 км/час. «Пережить» и компенсировать эти «неприятности» позволяют окружающие ландшафты.
В Европе таких красок нигде не встретишь.
Ближе к 8 вечера, километров за 50-70 до Эрзинджана (Erzincan), отличная четырехполоска позволяет немного расслабиться. По более натужной работе двигателя понимаю, что дорога поднимается вверх. Перевал Сакалтутан — 2160 метров. Где-нибудь в Альпах или Пиренеях на эту высоту вёл бы какой-нибудь безумный серпантин, проложенный вдоль бездонных пропастей. А здесь дорога знай себе идёт по равнине, иногда слегка и как-то даже лениво изгибаясь. Спуск с перевала более крутой. И здесь перед нами открывается прямо фантастическая картина. В полутьме, откуда ни возьмись, натужно урча, ползут на подъём нескончаемым потоком, похожие на гигантских жуков, многочисленные «фуры». Почему именно здесь и именно в это время скопилось их такое большое количество, осталось загадкой. Мы же, спустившись с перевала, буквально влетаем в ярко освещённый город — Эрзинджан.
Бензин уже давно на «нуле», и это сильно нервирует. Выбираю на навигаторе ближайшую гостиницу и довольно быстро и безошибочно мы её находим. Отель «Meta». Один корпус справа, второй — слева. Идём в тот, что справа. Изумлённый «администратор» владеет только турецким. Трёхместная комнатушка с «удобствами» на коридоре после упрямого торга обходится в 50 лир (34$). Кроме нас на этаже никого нет, искать альтернативные варианты уже поздно, да и дорога была нелёгкая, поэтому соглашаемся сразу. Из корпуса напротив приходит тамошний «администратор». Оказывается, он несколько лет назад был некоторое время «москвичом», силится вспомнить русский, но получается это у него с трудом. Сказал, что его гостиница получше, так как недавно отремонтирована, но мы уже заплатили. Помог нам занести вещи, показал, куда поставить машину, с ностальгией вспомнил о Москве. Мы же, поужинав арбузом с хлебом, решили немного размяться.
Вышли на центральную «авеню». На каждом перекрёстке дежурит полиция. Людей немного, практически одни мужчины. Открыты локанты и продовольственные магазины. Город совершенно безликий. И это не удивительно, так как в 1939 и в 1992 годах пережил катастрофические землетрясения. А за последние 800 лет здесь произошло 25 землетрясений. Трудно поверить, но всего сто лет тому назад Эрзинджан был самым впечатляющим городом страны! Дойдя до расположенного в маленьком уютном парке какого-то административного здания, повернули обратно.
Завтрашний день уже не будет требовать от нас бесконечной гонки, поэтому и остановки можно будет делать чаще. С этими мыслями и улеглись спать.
Самый длинный наш перегон за всю поездку — 804 км, время в дороге 10 часов 20 минут.
День пятый. 27.07.2010. Вторник
Ночь выдалась тяжёлой. Было ужасно душно. Засыпалось с трудом. Вдруг посреди ночи меня разбудила Маша. Состояние её было близким к истерике. Сказались все страхи, накопившиеся в подсознании за время подготовки, практически безостановочная четырёхдневная гонка и ночная духота. Пришлось делать в комнате перестановку, драпировать окна и долго и убедительно успокаивать. Положительный результат был достигнут с трудом. Оставшаяся часть ночи прошла более-менее спокойно.
Встали в 6:45, выехали в 8:20. Первым делом — на заправку. 50 залитых литров было достаточно для того, чтобы получить угощение в виде чая. Я решил помыть окна, но работник станции моментально отстранил меня и взялся за дело сам. Несколько раз предлагали помыть всю машину, за деньги, но я, учитывая характер дороги, вежливо отказался. Расставшись, как обычно, друзьями, в 9 часов покинули Эрзинджан. За окном уже +28. Первая остановка через полчаса. Повод волнительный и даже торжественный — пересекаем библейскую реку Евфрат!
Вообще, непосредственно сам Евфрат образуется путём слияния двух рек: Карасу (Западный Евфрат) и Мурат (Восточный Евфрат). Перед нами простирался Карасу. Но такой факт ни в коей мере не принижал значимость этого события в наших глазах. Место не очень драматичное, но хорошо видно, что река мощная и полноводная.
Ещё через час — следующая остановка — небольшой «пикник на обочине».
Выбрали замечательное место. С одной стороны — холодная и быстрая река Тузла, приток Карасу.
С другой — великолепный «мавританский газон».
Пока мы любовались видами, наслаждались тишиной, бросали в реку камни и охлаждали ноги в ледяной воде, подъехало турецкое семейство и заняло облюбованное нами место. Пришлось искать другое, а турецкие мужчины в это время пошли купаться. Бррр!!!
В 11:30 продолжили свой путь. До Эрзурума идёт череда живописных подъёмов и спусков, но без серпантинов.
Места красивые и величественные, но диковатые.
Большие участки дороги уже построены и обустроены.
На других — работы продолжаются в полном объёме, но, к счастью, нет этих ужасных объездов с «дранкой».
Местами тем, кто уже успел подзабыть, напоминают, где они находятся.
В 12:30 въехали в Эрзурум (Erzurum). На улице прохладно: всего +27. Впрочем, это не удивительно, так как город находится на высоте 1 950 метров над уровнем моря и считается самым высокогорным в Турции. Хотя, на самом деле, есть и немного повыше. В центре города очень много снующей направо и налево публики. Все какие-то мрачные. Женщины в чулках и чадрах, реже в — платках. Самая настоящая нетуристическая Азия. А что же будет в Иране? В Амасье тоже на каждом шагу ты понимаешь, что находишься в мусульманской стране, но атмосфера там какая-то лёгкая, чуть ли не курортная. А вот в Эрзуруме атмосфера уже суровая. Не случайно город считается ещё и одним из самых набожных в стране. По-видимому, дополнительный отпечаток накладывает и географическое положение, и соответствующий ему климат.
Очень удачно припарковались у крепостной стены. Естественно, что первым делом поднялись в цитадель. Крепость и город являются ровесниками и ведут свой отсчёт с IV в., когда византийцы возвели в этом стратегически важном месте бастионы для защиты от персов. С тех пор Эрзурум неоднократно становился ареной многочисленных сражений и переходил во владение разных завоевателей. Принадлежал он и персам, и арабам, и армянам, и сельджукам, и монголам, и трижды русским. Крепость небольшая.
Помимо бастионов, сохранились маленькая мечеть и часовая башня — бывший минарет, скорее всего восстановленные.
Поднявшись на башню, можно полюбоваться панорамой города. Многочисленные землетрясения не миновали эти места, следствием чего и является случайный и во многом бессистемный характер застройки.
Спустившись вниз, зашли на рынок пополнить запасы воды и фруктов. Покупателей очень мало. Купили местной дондурмы ( мороженое в манке, приготовленное по уникальному рецепту). В четыре раза дешевле, чем в Стамбуле! Прогулялись по главной городской улице. Жизнь здесь течёт неспешно.
Мужички, необременённые делами, расслабляются в тени чайной.
Самым знаменитым сооружением и, соответственно, символом Эрзурума является Медресе с Двойным Минаретом. Сельджукский султан основал здесь религиозное учебное заведение в 1253 году, а его дочь повелела построить украшенные изразцами минареты.
Считается, что это медресе было самой смелой и крупнейшей теологической академией своего времени, но комплекс так никогда и не был достроен.
На площади, которая ещё недавно была парком, а сейчас подвергнута глобальной реконструкции, расположилось ещё одно примечательное сооружение — Медресе Якут. Это здание названо именем местного правителя в эпоху монголов, по чьему распоряжению и было построено в 1310 году. Примечательный входной портал медресе находился на реставрации, а вот красавец-минарет, поверхность которого выполнена в виде решётки, предстал перед нами во всей своей красе. С тыла к зданию примыкает мавзолей Якута, в который хан по какой-то причине так и не «поселился».
По соседству возведена Мечеть Лала Мустафа Паша, относящаяся уже к османской эпохе. Предположительно, что «дизайном» этого сооружения занимался сам Синан.
На этом наше знакомство с суровым Эрзурумом закончилось, и в 14:20 мы отправились дальше.
В городке Пасинлер есть своя «каппадокия», судя по серьёзному забору, в ней «квартируют» военные.
Напротив, на вершине горы, расположилась могучая неприступная крепость Хасанкале, воздвигнутая в VIII в. Багратидами — влиятельным армянским княжеским родом.
Дорога по-прежнему местами реконструируется. Много полицейских, «работают» попарно. Встречные машины никак не предупреждают. После развилки Карс — Агры (нам на Агры) трафик вновь становится минимальным. Наверное, потому, что весь груз, который можно уместить в две машины, местные жители легко загружают в одну.
Старенькая четырёхполоска немного петляет на подъёмах и спусках. Пейзажи меняются буквально каждые несколько минут.
Невзрачные и убогие сельские домики «маскируются» под местные ландшафты.
В ассортименте придорожной торговли только лук и картошка. Заготовка богатого урожая в самом разгаре.
В 16 часов преодолели самый высокий перевал на нашем пути — Сач-Дагы, 2 210 метров.
Спускаемся в горную долину в районе города Агры. Здесь множество водных артерий: евфратообразующий Мурат и его многочисленные притоки.
На окраине города — последний неприятный объезд, связанный со строительством трассы. Здесь во время обгона я чуть не влетел в жуткую яму. Появились блокпосты жандармерии — верный признак того, что мы въехали на территорию Курдистана. Дорога снова неброско уходит вверх — впереди последний наш перевал — Ипек, 2 040 метров.
И вот на спуске нашим глазам открывается следующая картина: парящая в небе снежная шапка!
Спускаемся ниже, и сквозь дымку начинают прорисовываться чёткие контуры огромной могучей горы. Арарат!!!
Встречи с ним я ждал сегодня весь день.
Так, практически не отрывая взгляда от этого фантастического зрелища, мы въезжаем в последний турецкий город на нашем долгом и нелёгком пути. Жалкий и убогий, на фоне библейской горы, Догубаязит (Doğubayazıt).
Сегодня трудно себе представить, что когда-то этот город, точнее крепость, был объектом многочисленных завоеваний в силу своего важного стратегического расположения. Один из таких исторических эпизодов увековечил В. Пикуль в романе «Баязет». Справедливости ради нужно заметить, что исторический старый Баязет (именно такое имя носил город до 1934 года) находился выше в горах. Но, будучи обескровленным, обедневшим и пришедшим в упадок в результате многочисленных осад, был покинут. И ещё одна интересная историческая деталь. Догубаязит стоит на месте древнеармянского города Аршакаван, одной из 13 исторических столиц Армении.
Мы же, ведомые навигатором, двигаемся на юго-восток, мимо руин Старого Баязета по направлению к дворцу-крепости Исхак-паша Сарайы (İshak Paşa Sarayı), возведённому на горном склоне на высоте 2 000 метров в шести километрах от города. Буквально продираемся по пыльным узким, заполненным людьми, улицам. Впереди тащится пожарная машина, которая весьма кстати «расчищает» нам путь. Половина улиц в стадии ремонта, поэтому много остановок для разъезда со встречными машинами. Очередная остановка около небольшой открытой придорожной чайной. Увидев нас, один из посетителей резво подскакивает к нам.
Оказалось, что этот немолодой, но прыткий кругленький мужичок, Мемет Арик, хозяин местной туристической фирмы, которая специализируется на экспедициях на Арарат, организации поездок в Иран и другие интересные места. Спросил у нас, что мы тут забыли? Когда я сказал, что мы собираемся ночевать в кемпинге неподалёку от дворца, Мемет порекомендовал этого не делать. Предложил поставить палатку в другом кемпинге, про который мы не знали и расположенный в более уютном месте или остановиться в городе у него. Мы, приняв информацию к сведению, отправились дальше. Поднявшись по очень крутому серпантину, в 18:20 достигли финальной точки пятого дня нашего путешествия. Побывать в этом месте я мечтал с 2002 года, когда впервые увидел фото дворца. Исхак-паша Сарайы — мечты сбываются!
Построено это уникальное в своём роде сооружение в период с 1685 по 1784 годы. Комплекс зданий объединяет армянский, грузинский, персидский, сельджукский и османский архитектурные стили. Именно это затрудняет его более точную датировку. Дворец являлся вторым по сложности после султанского дворца Топкапы административным зданием в Османской империи. Комплекс сооружений включал покои из 366 помещений, в том числе мечеть, бани, гарем, библиотеку, тюрьму, а также водопровод, канализационную систему. В нём впервые в мире была создана система центрального отопления. Во времена боевых действий, помимо турок, «хозяевами» Исхак-паша Сарайы неоднократно становились русские войска, что заметно отразилось на его состоянии. Попасть внутрь мы не смогли — опоздали на полтора часа. Судя по всему, реставрация уже закончена. Но о варварском её характере свидетельствуют торчащие сверху современные детали и конструкции.
Кстати, на месте входной решётки когда-то были массивные ворота, декорированные золотыми пластинами. Эти пластины сейчас находятся в Эрмитаже…
Через долину, закамуфлированные под местный рельеф, притаились мечеть и древняя крепость, возникшая на этом месте ещё во времена Урарту.
В лучах заходящего солнца окружающие пейзажи приобрели марсианский окрас.
В окрестностях дворца и в кемпинге, расположенном несколько ниже, гулял довольно сильный порывистый ветер. Было очень неуютно. Турок это не смущало, мы же решили спуститься ниже, в другой кемпинг, рекомендованный Меметом. Здесь климат оказался более «ласковым». Место оказалось очень людным, но это был открытый ресторан с небольшой площадкой под кемпинг. Сбоку сиротливо приютилась одинокая палатка невесть как оказавшегося здесь велопутешественника. Посовещавшись, мы решили попробовать воспользоваться гостеприимностью нашего нового знакомого. Несмотря на то, что ехали по треку, записанному навигатором, немного поблудили.
Доехав почти до трассы, развернулись и двинули обратно. Короче, первым нас снова заметил Мемет. Трудно сказать, был ли он абсолютно искренним, когда приглашал нас в гости, но виду не подал. Напротив дома расположена автобусная станция. Там, в уголочке, нам предложили припарковать автомобиль. Судя по тому, что держался он с достоинством, действовал быстро и уверенно, разговаривал громко, Мемет — личность авторитетная. По крайней мере, в этом районе города.
Наша «обитель» — трёхкомнатная квартира на втором этаже дома. В одной комнате — офис. Две другие — жилые. В наше распоряжение была выделена дальняя комната. Таня спала на тахте. А мы с Машей — на полу на импровизированной кровати из диванных подушек. Постельное бельё использовали своё. В комнате в шкафах — путеводители и другая туристическая литература. На стенах — плакаты с многочисленными фотографиями из экспедиций и путешествий хозяина. Осмотрев наши покои, спросили у Мемета, где можно покушать. Он нас отвёл в локанту, расположенную в пешеходной части города. Даже не верилось, что в этом пыльном и суетливом городке, может быть такой уютный чистый уголок. Расположились на улице, Мемет помог сделать заказ, после чего удалился. Покушали хорошо — кебаб, пицца, салаты, чай, айран. Пиво здесь, в отличие от Стамбула, не пьют.
Сидим сытые и довольные, напряжение спало, тревоги по поводу завтрашнего дня отступили — решили немного прогуляться. На улицах только мужчины, никто не цепляется. В одном месте стала собираться толпа: похоже, что назревает какой-то конфликт. Повернули обратно. Много магазинов. Продаётся всё — от современной техники до предметов мусульманской одежды. Мемет поджидал нас, как обычно, на улице. Пошли в дом. Напоил нас чаем, соком. Долго разговаривали. Оказалось, что зимой он живёт в Стамбуле, а в пик туристического сезона приезжает в Догубаязит, причём в этой квартире у него исключительно офис, в котором квартирует старший брат. Брат тоже занят на «сезонных работах». Сам Мемет ночует в другом месте. Я признался, что мы держим путь в Иран, после чего он подарил мне немного потрёпанную карту. Это именно то, чего нам так не хватало. Дождавшись брата, который был «насильно» переселён на пол в другую комнату, распрощались. У брата с английским почти никак, поэтому общение было сведено к минимуму. Спалось не очень хорошо, было немного душно, но эрзинджанских «рецидивов» не случилось.
Итог дня: 486 км, время в пути 6 часов 20 минут.
День шестой. 28.07.2010. Среда
«О, наконец, настал тот час…» 6:00 — пора вставать. В Иране уже 7:30. Поэтому нужно поторапливаться. Обстановка нервная. Брат крепко спит в соседней комнате, пришлось его разбудить, чтобы сообщить о нашем отъезде. Он принял информацию к сведению и отправился досыпать. Мемет не появился, так что ушли «по-английски». Ненасытная машина «потребовала» ещё порцию масла. Пришлось заехать и на заправку. До иранского «бензинового рая» остаётся преодолеть каких-то 30 километров, но на приборной панели в графе «Distance to empty» уже давно прописался «0». Осталось бросить прощальный взгляд на утренний Арарат с самой близкой точки и с несколько иного ракурса.
В 10:30, переходим уже на иранское время (может, зря спешим?), подъезжаем к границе. Вокруг тишина, безлюдно, одинокий бычок ковыряется в придорожном мусоре.
Впереди — блокпост, а за ним, на горочке, виднеется пункт пропуска. Останавливаемся для того, чтобы одеться согласно исламского дресс-кода. Теперь нужно выяснить, встречает ли нас Хоссейн. Сначала шлю SMS-ки. Никто не отвечает. После этого уже звоню. В ответ слышу некий монолог на непонятном языке. Через некоторое время приходит SMS с текстом на английском. Смысл её содержания: «Кто ты? Чего надо?». Я понимаю, что происходит что-то неординарное, но совершенно непонятно, что делать дальше? Ситуация тупиковая. Ехать вперёд бессмысленно. А уезжать совсем не хочется. Не для этого мы проехали 3500 километров. Состояние близкое к отчаянию…
Продолжение следует...
