Вот и прошли 2 недели после возвращения из Пакистана. Уже с улыбкой вспоминаешь, как все начиналось!....Как это водиться, в те предотпускные дни поневоле приходилось уведомлять друзей знакомых, клиентов и прочих о своем убытии на 3 недели в Пакистан. После того, как первые, узнавшие о пункте назначения «Пакистан» , то охали, то вздыхали, то крутили у виска, после пришлось деликатно сообщать вторым и оставшимся о некой поездке в район Гималаев. Тогда и с новой силою ощутилась вся сила общественного мнения и нерушимость существующих стереотипов. Скудная информация подогревала интерес к поездке и одновременно рисовало в воображении картины советских фильмов про Афганистан, бородатых дядек с калашниковыми и прочий бред. Дополнительно масла в огонь подлили новости всех информ агентств мира о волнениях в Пакистане, связанных в выходом в США фильма «Невинность мусульман». И это за неделю до вылета!... Спасибо огромное форумчанам Лесе Слюсаревой, Persian tramp, Snusmumrik и другим, с помощью отчетов которых мы смогли составить более или менее вменяемый план нашего путешествия. Наша команда состояла из 6 человек, трое –фотографы, трое совсем не фотографы. Задачей путешествия ставилась посещение как можно большего количество интересных и красивейших мест северных территорий Пакистана с точки зрения фотографии, а это места, где встречаются 3 величайшие горные системы нашей планеты: Каракорум,Гималаи и Хиндукуш. И опровержение, или по крайней мере, изменения в нашем представлении логического ряда: Пакистан-Афганистан-моджахеды-калашников- Бен Ладен-терроризм и т.п.
Визы получены, билеты на Emirates через Дубай куплены, фоторюкзаки собраны, бутылка коньяка предусмотрительно перелита в бутылку из под пепси ввиду запрета ввоза в Исламскую республику Пакистан алкоголя из за рубежа и повсеместного запрета продажи оного внутри страны. А так как по прогнозам пакистанских синоптиков в горах ожидался снег и минус по утрам, то ….как говориться, не пьянки ради, а здоровья для!... Итак, впереди нас ждали 23 дня в Пакистане. Мы проедем более 2000км по Каракорумскому шоссе и прочим дорогам Пакистана, проверим предельную вместимость небольшого местного джипа : 10 человек+ 9 рюкзаков + дедушка с вязанкой хвороста, не считая собаки в экстремальном спуске по Fairy Meadows Road, по заверению Google-дороге, входящей в десятку самых опасных дорог мира. Примем опосредованное участие в разборках местных бородатых дядек из предместьев Каримабада с нашей турфирмой в лунную ночь на безлюдной дороге по возвращению с ледника Хопера. С дружественным визитом посетим губернатора Гилгит- Балтистана Пир Карам Али Шаха( Pir Karam Ali Shah), в его загородней резиденции в районе Гагуша. Станцуем на пакистанской свадьбе и поприсутствуем на уроке английского языка в обычной сельской школе. И в завершении нашего путешествия примем участие в фантастически красочной церемонии закрытия пакистано-индийской границы близ города Лахор. Но все это нас ждало впереди. Обо всем по порядку...
прилет в аэропорт Исламабада рейсом Emirates транзитом через Дубаи.
По прилету поменяли доллары на местные рупии, впоследствие получившие в обиходе название тугриков . Курс в аэропорту 1$-92рупии. Переживания по поводу нелегально провезенной в багаже бутылочки коньячку в пластиковой бутылке из под пепси улетучились после прохождения мимо серьезного дядьки , стоявшего в зоне получения багажа, и сверлившего каждого пассажира. Заворачивая на дополнительный осмотр багажа проходивших мимо него пакистанцев с огромными сумками и ящиками, мы со своими туристическими рюкзаками абсолютно не вызвали у него интереса. И вот мы в Пакистане!
День 1. Исламабад- Бешам
Наше пребывание в Пакистане организовывала местная турфирма Vertical Explorer, контакты которой мы добыли на форуме Винского.
встреча в аэропорту Исламабада
встреча в аэропорту Исламабада
Пока скажу одно, В их работе были приятные моменты и не очень. Об отзывах отдельно и позже. В зале прилета нас встретил менеджер фирмы Саид, загрузил нас в микроавтобус и мы двинулись на север страны в Балтистан. Готовясь к поездке, выяснилось, что лететь на север страны в Скарду или Гилгит занятие достаточно непредсказуемое.По отзывам, люди по несколько дней ждали вылета в Скарду в аэропорте Исламабада из-за плохой погоды . Поэтому, мы не стали рисковать и приняли решение ехать на машинах. Разумность этого решения подтвердилась, когда позже, уже в Каримабаде встретили группу латышей, которые потеряли 2 дня в Исламабадском аэропорту в ожидании рейса на Гилгит. Сразу же после выезда из аэропорта, на одной из улиц города мы были остановлены полицейским патрулем. Вышедший из машины Саид принялся за разговор, который вскоре приобрел характер разборок на повышенных тонах с размахиванием рук и выкриками на непонятном нам урду. Ну всё,думаем, приехали туристы с деньгами, начался развод на деньги! И тут мы обратили внимание на скромно сидевшего до этого времени в нашей машине дедушку, который принялся общаться с полицией, в результате чего, через несколько минут разговор с полицией также быстро утих, как и начался, все успокоились, и даже на прощание обнялись и нас с отпустили. Спрашиваем у Саида, сколько денег отдали? Отвечает, нисколько! Мы сразу же предположили, что дедушке была определена задача в нашем путешествии на север, как некого аксакала, который своим авторитетом старшего будет неким гарантом нашего беспрепятственного проезда на северные территории. По выезду из Исламадаба мы впервые приобщились к местной пище , отведав в придорожной забегаловке и обсудив с Саидом план нашего дальнейшего продвижения .
Разрабатываем план)
Разрабатываем план)
Оставшийся день прошел в долгой дороге с короткими остановками в небольших деревнях, постепенно погружая нас в местную атмосферу пыльных дорог и множества людей в национальных шарвар камисах.
наш дедушка-аксакал
наш дедушка-аксакал
Первым пунктом ночевки был запланирован небольшой городок Бешам(Besham) на каракорумском щоссе. Районы между Исламабадом и Северными территориями являются не совсем спокойными, и следующие на север туристы ,как правило, останавливаются в Бешаме, т.к. утром выехав из Исламабада затемно как раз прибываешь в этот небольшой городок, заночев в отеле Besham Midway.
Утром проснувшись, вышли на улицы, увидели один из первых пакистанских грузовиков...еще всё это казалось вдиковинку))
Вложение SAM_0175.jpg больше недоступно
День 2. Бешам - Скарду
С утра выехав из Бешама нам предстояло преодолеть путь до Скарду, а это не много не мало около 250км. Хорошие участки дороги переменялись с разбитыми, небольшие деревеньки сменяли одна за другой. То и дело останавливаясь поснимать пейзажи, пообщаться с местными мы постепенно проехали Dasu, затем Chilas и мост Raikot( Raikot Bridge). После Бешама начались периодические остановки на постах полиции, впоследствии ставшие для нас обыденным и рутинным делом-остановились, вышли, записались в журнале, сфоткались и пообщались с местными, тронулись дальше.
На участке от Бешама до Raikot Bridge на постах к нам в машину подсаживался местный полицейский с калашом , следовал до очередного поста и менялся с очередным. Так мы часам к 4 добрались до Raikot Bridge, нас покинул последний автоматчик, как мы поняли, неспокойные районы остались позади и мы поехали дальше в сторону Скарду(Skardu).
Каракорумское шоссе
Каракорумское шоссе
Сразу после Raikot Bridge наткнулись на достаточно колоритную деревушку Jiglot, прошлись по рынку, пофоткали местных , в конце концов собрав вокруг себя приличную очередь желающих сфотографироваться пакистанцев. К 6 вечера стемнело и мы добрались наконец- то до поворота на Скарду. Порядком устав после тряски по колдобинам KKH(Karokorum Highway) мы начали допытываться до нашего водителя Мухаммеда, который практически не говорил по-английски, сколько ехать до Скарду. Часа 3 говорит....Свернув с ККН в сторону Скарду в районе 6 вечера добрались до места почти к полуночи. Еле живые после 12 часов пакистанских дорог,заселились в отель и договорились с гидами, чтобы к 9 часам утра те подогнали к отелю 2 заранее оговоренных джипа. На утро планировалось исследование окрестностей долины Скарду.
продолжение следует)
Последний раз редактировалось Bazziilio 24 ноя 2012, 02:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Давно мечтаю глубже изучить Пакистан. Фотки у всех побывавших просто удивительные. С нетерпением жду,что будет дальше. П.С. Была б компания и я бы рванул.
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.
как то вот искали мы седьмого)в нашу компанию....тогда цена тура была б ниже, долл на 300... так что про рванул....это вы наверно помечтали в очередной раз)
Читаю и перечитываю каждое Ваше слово. Спасибо за то, что своим отчетом Вы вернули меня в события полугодовой давности, которые оставили неизгладимый след в душе. Сейчас, когда после поездки прошло полгода - я более трезво оцениваю людей и все произошедшее с нами в Пакистане, но как же хочется туда вернуться, ощутить лишь ему, Пакистану присущую - необыкновенную атмосферу, ауру и харизму. Конечно же, не все просто с гидами, организацией и другими мелочами, но я абсолютно уверена, что и Вам это путешествие запомнится надолго, а неурядицы забудутся навсегда. Пишите же, пожалуйста, продолжайте, мы очень ждем!
C одной стороны, хочется поделиться впечатлениями от поездки, а с другой, хочеться разбавить сухой текст фотографиями с поездки, которые хоть чуть чуть передадут хоть в какой то степени то что виделось и ощущалось там! А фотографий привезли под 200 гигов каждый))) Где взять время после 3 недель отсутствия на обработку)) Так что, стараемся, пишем,обрабатываем, скоро выложу! Спасибо за внимание к моей скромной персоне)))
Не прошло и две недели)))...спасибо за внимание к моему скромному творению!...продолжаю. Как то не разобрался как отвечать с цитатой! Поэтому, для Zag289 сообщаю, что правильный-первый вариант))...
День 3. Долина Скарду и Хаплу. Омовение в священной реке Инд.
На утро мы отправились к хозяину одного из отелей в Скарду Мусе, контакты которого мы раздобыли у форумчанина. По его словам этот Муса был по совместительству фотографом и водил в фототуры фотографов –туристов.Не застав его отеле, договорились с ним о встрече через некоторое время, а сами поехали прогуляться по местному рынку. Рыночная улица Скарду предстала нам довольно шумной и суетной улицей с массой торговцев.
Прогулявшись по центру мы отправились на встречу с Мусой, с первых слов общения с которым выяснилось, что он неплохо знает русский, ибо в лихие 90-е работал в Москве в посольстве Пакистана. Во второй половине дня Муса успел показать отличную посетить смотровую точку, с которой открывался великолепный вид на всю долину Скарду.
вид на Скарду
вид на Скарду
Вечером спросили у него, сколько мы должны за его работу, на что он ответил, мол, ребята,я отнюдь не бедный человек, а вы мои гости, тем более фотографы, какие деньги?!! На следующий день Муса так же любезно согласился потратить на нас весь день и провести нас по долине в сторону Хаплу, чтобы показать точки для фото. Второго халявного дня с Мусой мы допустить не могли и практически уговорили взять с нас 3000 рупий(около 30$). Можно конечно предположить, что Муса подспудно рассчитывал своими поездками нами надеяться на рекомендации других русских туристов, которые соберутся в его края. Но это выглядело абсолютно нормальным. И с полной уверенностью могу сказать, что с ним можно иметь дело. Нормальный дядька. Мы много с ним беседовали, по дороге. Он много рассказал нам про свой край( Он родом из Хаплу) .Как воевали пакистанцы с индусами в Джамму и Кашмир, где собственно и располагается Скарду, и как бизнесмены Скарду в последние годы обращаются с петициями в Исламабад, чтоб открыли границу с Индией для туристов, которая находится в какой нибудь сотне километров от Хаплу, и им обидно, что со стороны Индии в этих краях полно туристов, а они загибаются от их отсутствия. Как в Пакистане с уплатой налогов(никак!!!) и какие они –пакистанцы бывают не обязательными и не пунктуальными, будто готовил нас к тому , чтобы мы со снисхождениям относились к тем изъянам сервиса, с которыми мы столкнемся в процессе нашего путешествия.
Дорога на Хаплу с многочисленными остановками заняла около часов 5. На выезде из Скарду по дороге в Хаплу Муса нам показал песчаные дюны, которые на фоне гор напомнили мне дюны в Долине Смерти в Штатах.
Примерно через час от Скарду нас ждал очередной пост и проверка документов.
на очередном посту
на очередном посту
Там мы пересекли реку Инд, где она разделяется и уходит южнее, а мы поехали по северному её рукаву реке Shyok, вдоль которой и простирается живописная долина Хаплу.
Красивая река, в которой даже на одной из остановок омыли наши уставшие ноги, в сводившей судорогами ледяной воде, разноцветные горы и многочисленные небольшие деревушки.
В одной из них остановились, попробовали пообщаться с местными. Вика побежала в ближайший дом попробовать пообщаться с местными женщинами с надеждой пофотографировать их. Да не тут то было. Все женское население тут же попряталось в свои избы, завидев её огромный телевик от Canon)))Вместо них из одного дома вышел парнишка, лет 14ти, с гордым видом защитника своих матерей и сестер и гордо заявил, мол No foto, Mam!... И нам, естественно, по статусу гостей в чужой стране, пришлось смириться с невозможностью запечатлеть тот местный колорит женской части деревни в традиционных нарядах и осталось довольствоваться фотосессией местной ребятни...
Уже после написания главы про день третий обнаружил по карте, купленной по дороге, что это был не Инд, а её приток Shyok Но это не сколько не умоляет красоты тех мест.
По прибытию в Хаплу Муса организовал нам посещение старинного форта , в котором работали и жили гостеприимное семейство его друзей.
В процессе путешествия по северу страны за прошедшие дни начали замечать некую закономерность в погоде. Выехали из скарду в прекрасный солнечный день. С множеством остановок к обеду добравшись до хаплу, забивая чувство голода и начинающийся скулеж наших гидов, что мол не мешало бы перекусить, мы, стараясь не упустить хорошую погоду, максимально сократили экскурсию по форту, практически стремглав промчавшись по древним ступенькам 12 века и любезно отказавшись от чаепития, которое нам предлагал хранитель форта( предположив тем самым, что сей факт его немного обидел) мы погнали наши джипы на верх в горы, откуда со слов Мусы открывался замечательный вид на долину . Причиной тому было резкое изменение погоды. Поднимаясь вверх мы видели, что вдогонку за нами со стороны Скарду вдоль долины надвигается песчаная буря, скрывая замечательный пейзаж клубами пыли и песка.
С ловкостью высокогорных спринтеров мы в обнимку с фоторюкзаками рванули на точку, пытаясь словить остатки хорошей видимости в долине.Через час она закрылась густой пеленой песка и видимость упала, чуть позже пошел дождь и мы вернулись в поселок, где заехали местный отель, с надеждой что-нибудь перекусить. Но нашим надеждам не суждено было оправдаться, ибо начали сбываться утверждения Мусы в неповоротливости пакистанцев и практически отсутствие туристов в пакистанской части Джамму и Кашмир. Заехав в какой то местный отель нам сообщили, что отель пуст, повара на месте нет ибо нет смысла его держать за отсутствием туристов и пообещали нас накормить сандвичами. Мы наивные, только спустя час обнаружили, что вернулся с рынка мальчик, которого посылали на базар , чтобы купить хлеб для наших сэндвичей и 10 минут, как разожгли костер , чтобы сварить яйца для них же! Раздосадованные, мы выпили чаю с хлебом и не дожидаясь еще часа пока свярят яйца тронулись в обратную дорогу, в отель к Мусе, чтобы нормально поужинать. Надо отдать еще раз должное ему, что человек реально делает хороший бизнес для туристов. У него добротный отель за 20$, очень хорошая кухня и ненавязчивый хороший сервис. Вот ссылка на отель Мусы http://dewanekhas.com.pk .
на обратной дороге их Хаплу в Скарду
на обратной дороге их Хаплу в Скарду
На обратной дороге, беседуя, Муса нам рассказал про его новый трек, который он недавно разведал, в сторону второго после Эвереста 8-тысячника К2 до точки откуда открывается по его словам вид сразу на семь 8-тысячников Северного Пакистана и Китая. Трек достаточно сложный, минимум 5 дней, на высоту около 5000м. Но судя по фото , которые он показал , мы решили, если и поедем в Пакистан еще раз, то один из пунктов будет этот трек. Поужинав от пуза в ресторане Мусы, посмотрели вместе с ним отснятый материал и попрощавшись, покинули его гостеприимный дом!
После Скарду и Хаплу, проехав весь Балтистан с севера на юг и с запада на восток, сошлись на мысли о том , что из всех посещенных мест- это место попадает в категорию must see! Два дня оказалось недостаточным, чтобы проникнуться этим местом, тем более, что мы даже не добрались на север до местечка Hushe, откуда собственно и начинаются все треки в настоящий пакистанский Каракорум. Итак, в рейтинге живописных мест Балтистана, долине Хаплу ставим жирный плюсик и меточку must see
День 4. Плато Deosai или инструкция по выживанию при встрече с разными типами медведей.
На следующее утро в 7 утра мы отправляемся дальше в направлении плато Deosai, по заверениям Википедии, одного из самых высоких и красивых плато в мире. Средняя высота- 4 144м. На территории плато расположен одноименный парк DEOSAI National park, за въезд в который мы отдали при въезде на плато около 8$. Дорога из Скарду в сторон плато лежит через большое пресноводное озеро Satpara( 9 км от города), которое является поставщиком пресной воды в город.
По дороге на deosai нам предстояло подняться с 2500м(уровень Скарду ) до 4266- высшая точка плато Deosau- перевал Chachur , не доезжая которого лежит живописное высокогорное озеро Sheosar Lake. Конечно, лучшее время для посещения плато это весна, когда земля покрыта яркими красками первоцвета. Но и осенью есть на что посмотреть.
На одном из привалов мы познакомились с группой туристов, которые стояли здесь лагерем уже несколько дней. Они нам поведали о том , что прошлой ночью которую они провели на плато был морозец до -15, что отменило наши планы заночевать здесь. Узнали мы и то, что в данной местности достаточно часто встречаются гималайские медведи, причем 2 типов: бурые и черные. Наши новые друзья любезно поделись с нами их наблюдениями по поведению медведей в разных ситуациях. После чего родилась на свет инструкция по выживанию при встрече иностранного туриста с разными типами пакистанских медведей !
Правила поведения при встрече с гималайскими медведями:
Пункт 1. При встрече с бурым гималайским медведем- создаем максимум шума, кричим, машем руками, топаем ногами. Медведь пугается и убегает;
Пункт 2. При встрече с черным гималайским медведем- категорически не рекомендуется шуметь, кричать, топать ногами, иначе медведь нападает на свою жертву. Рекомендовано присесть, принять позу зародыша и не отсвечивать, а также не смотреть ему в глаза;
Пункт3. Настоятельно рекомендуется заранее рассмотреть окрас медведя при встрече с ним и не перепутать пункты 1 и 2!!!
Пункт 4. Ну и конечно, если вы встретили одновременно два гималайских медведя, бурого и черного, то…увы...ИНШАЛЛА!!!
….Двигаемся дальше. Дороги все хуже, пейзажы все красивее, дышится все труднее и труднее!
настоящий фотограф всегда идет вперед!
настоящий фотограф всегда идет вперед!
Останавливаемся на пикник у озера Sheosal, снимаем панорамы с близлежащего холма.Такой быстрый подъем на высоту не для всех прошел безболезненно. На пикнике меня и некоторых других наших друзей накрывают первые симптомы горняшки, со всеми вытекающими!
Сразу после озера переваливаемся через перевал Сhachur( 4266м) и к 7 вечера добираемся до небольшого городка Astore, ночевка в котором стала для нас своего рода эталоном, для сравнительного анализа уровня звездности того или иного отеля или хостела в Пакистане. Касаясь ОТЕЛЬ-ной части нашего путешествия стоит отметить , что не продуманной частью наших договоренностей с местным тур агенством было, то что, вопрос отелей был описан достаточно туманно. В пакет было включено размещение в отелях так называемого туристического класса. Чем собственно и пользовался с успехом наш гид Сэлф. Желая видимо сэкономить на отелях, нас как правило, привозили в ТАКОЕ!!!, что там не только спать, просто находиться невозможно было. Вот и приходилось из вечера в вечер тратить время на поиски альтернативных мнению нашего гида вариантов отеля туристического класса, звонить в Исламабад Саиду-менеджеру фирмы.
В общем, это одна из самых неприятных сторон нашего общения с гидом. А началось все с Астора. В частности. Привезя нас в отель, как мы догадались к своему другу, нас начали убеждать, что других вариантов переночевать в этом городе просто нет. Мы были готовы к полному отсутствию приемлемого сервиса , но не настолько! Не долго думая, достаем Lonely Planet, тычем пальцем в название другого отеля а Асторе, едем туда. Не намного лучше. Но сил больше нет после плато, остаемся в нем. Женская половина группы часа через 2 просьб дожидается приноса к ним в номер бака с чуть горячей водой для водных процедур, мы не дожидаемся такого счастья и засыпаем. После Астора, почти каждое завершения дня выглядело примерно следующим образом:
Привозят нас в отель-гадюшник. Мы: NO!, ANOTHER HOTEL! Селф: THERE ARE NO ANOTHER HOTEL HERE! ...Спорим - достаем лоньку - звоним Саиду в Исламабад - едем в другой отель- бьемся с персоналом за тазик горячей воды- не дождавшись,засыпаем! Welcome to Pakistan!
День 5. Так вот ты какой, Нанга Парбат!
Выезд в 7 утра. Завтрак на 6 персон в местной столовке отелеза 2 доллара за всё удовольствие. Приводим в ступор местных посетителей, протирая руки антисептиком, и вытирая кружки для чая антибактериальными салфетками. Привыкаем! Восток-дело тонкое, однако! Ожидая отправления, стоим треплемся с парнишкой, скромной подошедший к нам с желанием пообщаться по английски, Вика достав свой огромный кэноновский зум у гостиницы гоняется за местными колоритными мужиками, как пес Шарик со своим фоторужьем за зайцем в известном с детства мультика про Простоквашино.
В планах этого дня к вечеру добраться до знаменитого 8-тысячника, горы- убийцы Нанга Парбат, последней горы, завершающей горную цепь Гималаев на территории Пакистана.
Через пару часов после выезда из Астора достигаем Каракорумского шоссе, и в районе Raikot bridge, пересаживаемся на джипы местных перевозчиков для того чтобы добраться до деревеньки Тато, а оттуда до Fairy Meadows.
В отчетах про Пакистан дорога от Райкот бридж до деревни Тату была уже описана. То, что она входит в десятку самых опасных дорог мира своей экстремальностью я прочитал в интернете перед вылетом и даже находил в ютубе видео по этот счет. Но одно дело читать и смотреть видео, другое , на собственной шкуре это ощутить! По словам местных данная дорога была, то ли построена, то ли реконструирована сила местных жителей деревни Тату и после этого последние пользуются монопольным правом провоза туристов ,следующих до Fairy Meadows. Со слов наших гидов, проезд 13 км по данной дороге стоит около 40$ за машину. Машина- это маленький джип Тойота, либо американский Виллис. Выкладываю первую серию видео, как ехали наверх и часть обратного пути
Получив кучу адреналина от поездку в сторону Тату мы еще и не представляли, что нас ждет по дороге назад, но не нарушая последовательности повествования, расскажу об этом позже и даже покажу .
Добравшись до деревни, мы попили чайку в избушке в начале трека на Fairy Meadows и отправились с нашими портерами в вверх. Шли около 2.5 часов и когда изрядно устав, мы наконец-то подошли к лагерю. Не знаю, как у остальных наших ребят, но после долгой дороги и однообразию серо-коричневых гор и ухабов Каракорумского шоссе , очутившись на зеленой поляне, окруженной сосновым лесом, когда передо мной стеной стоит величественный Нанга Парбат, моим первым возгласом было: Вауууу!, причем, признаюсь, это слишком литературно говоря! Ушла вся усталость и долгое время мы стояли и не могли налюбоваться такой красотой!
вид на Нангу по дороге на Fairy Meadows
вид на Нангу по дороге на Fairy Meadows
Заселившись вшестером в большой домик ( как сообщил нам наш гид Сэлф-единственный домик с печкой в этом кэмпинге) пошли осмотреться вокруг. Fairy Meadows представляет собой 3 небольших туристических кемпинга Rikot sarai, Greenland Hotel и Fairy Meadows Cottаge http://fairymeadowscottage.com/contact.htm на расстоянии 5 минут ходьбы друг от друга и небольшой местной деревушки. Мы остановились в последнем.
День 7-8. Fairy Meadows
Последующие 3 дня мы исследовали окрестности Fairy Meadows .
вид на FM практически с койки в домике!
вид на FM практически с койки в домике!
От лагеря можно отправиться в несколько треков. Самый популярный – трек вдоль ледника Райкот в сторону Нанга парбат. До view point шли около 3 часов. По пути к леднику находится небольшая деревушка и домика небольшого кэмпа. По пути возникла мысль заночевать следующую ночь там, чтобы утром быстрее добраться до рассветных точек, но к сожалению, кэмпинг закрылся за пару дней до нашего прибытия на FM. Основная панорамная точка на Нанга Парбат и ледник расположена в получасе от этого кэмпа. На эту точку собственно и ходят основные группы туристов. В получасе от нее, если подняться на крутую горку есть еще одна площадка. Но я туда так и не дошел ибо в первый приход сюда я увлекся съемкой сферических панорам и погода ухудшилась, во второй раз наши ребята вышли на эту точку в 4 утра на встречу рассвета, я не пошел из-за плохого самочувствия и, надо признать, матушки-лени! В чем себе, собственно и корю, ибо Вика поймала шикарный свет на Нанга Парбат и что самое удивительное, в совершенно противоположной стороне открылись буквально на несколько минут пики Каракорума и знаменитый Ракопоши.
В 2.5-3 часах ходьбы от view point расположен базовый лагерь, откуда собственно и отправляются альпинисты на покорение НБ. Но туда, в смысле до базового лагеря, мы не добрались. Последний из 3 проведенных дней на FM, мы провели в ближайших окрестностях , попивая чаёк, нежась на ярком горном солнышке и фотографирую местные пейзажи. К слову сказать, жители местной деревушки не всегда были гостеприимны к пришлым европейцам –фотографам в нашем лице с о штативами и огромными объективами. Не скажу, что нас гоняли , пока мы фотографировали пейзажи с деревней, но свое недовольство всё же выказывали, несколько раз выкрикивая нашим гидам, что нельзя фотографировать женщин. Как мы поняли , жители деревни относили себя к ортодоксальным сторонникам ислама и мы, стараясь не вторгаться в чужой монастырь со своим уставом, деликатно переставали щелкать затворами, если мимо проходили женщины.
В чем нам очень повезло, так это с погодой. Все 3 дня стояла отличная солнечная погода и уезжая с FM, погода начинала портиться и начинался снег. На следующий день мы покидали это красивое место , наши планы вели дальше на север Балтистана, в его столицу город Гилгит.
Bazzilio, я очень внимательно слежу за Вашим отчетом, пишете Вы очень интересно и захватывающе, особенно мне интересно видео, думаю, что действительно понять все эти ощущения может только тот, кто там был…, спасибо большое еще раз. По поводу отелей- когда мы ехали в Пакистан, я предварительно, еще перед поездкой уточнила все места, в которых мы будем жить. В самом Скарду есть отель, называется Mashabrum Hotel, прямо при въезде в Скарду, мы в нем останавливались. У нас там не было там проблем с бытовыми мелочами, сразу после того, как мы вселялись в номер, включали бойлер, и вода через час была горячая. По пакистанским меркам- очень хороший отель, но я все же допускаю мысль, что это мое впечатление, потому что мы жили и в палатках, когда были в горах… Еще в Скарду есть K2 Motel, это на территории этого отеля расположен музей К 2, который состоит из огромной палатки, которая побывала в базовом лагере К2 во время празднования 50-летия восхождения на К2 и вернулась обратно в Скарду, мы там были, в этом музее, очень интересно, и сам отель по-моему хороший.
Да... впечатления от поездки по Дороге на Ферри медоуз не передать словами и видео и фотками!)) это надо один раз ощутить! второй раз,наверно будет не столь захватывающе...ну а в третий-совсем хорошо и можно как водитель джипа, закинуться еще и катом-для остроты впечатлений)
п.с. Леся, в Скарду у нас были самые замечательные условия еще хочется сказать, что все таки Балтистан-одно из самых красивых мест всего Пакистана...
Вика, Вы абсолютно правы по поводу Балтистана... Своими шикарными отчетами и фотографиями Вы в хорошем смысле смысле этих слов "сыплете соль на рану..."
Да, Леся! Как я уже писал выше, то что выбор отелей было прерогативой нашего гида, что как оказалось было нашим просчетом в организации) поездки). Но , как говориться, знал бы прикуп...)))Поэтому поначалу, довольствовались, куда привезут и отель в скарду был еще более или менее. Только ...холодно у нас в номере было, БЛИН))))). На днях обещаю выложить продолжение, в том числе про наш эпохальный)) визит в гости к губернатору Гилгит Балтистана Пир Карам Али Шаху)
Приношу свои извинения всем, кому еще интересен мой скромный труд. Чем ближе Новый год, тем меньше времени писать! Итак, мы остановились на красотах Fairy Meadows.
Еще несколько фото окрестностей Fairy Meadows
душевная полянка около нашего домика с видом на Нанга Парбат
душевная полянка около нашего домика с видом на Нанга Парбат
вид на fairy meadows
вид на fairy meadows
у флага
у флага
долина Fairy Meadows на рассвете
долина Fairy Meadows на рассвете
ледник у подножия Нанга Парбат
ледник у подножия Нанга Парбат
рассвет на fairy meadows
рассвет на fairy meadows
трек к Нанга Парбат
трек к Нанга Парбат
День 9. Fairy Meadows -Gilgit В обед выдвигаемся назад, спуск к деревне Тату, уже налегке-вниз, загружаемся в 2 джипа на спуск к Райкот бридж. Погода отличная, настроение соответствующее. Дорога от Fairy Meadows вниз в деревню Тату показалась легкой прогулкой. Попив чайку в сторожке около деревни загружаемся в 2 джипа и начинаем спуск по Райкот роуд. Через минут 20 после начала спуска наш джип, шедший первым, останавливается на очередном повороте. Выясняется, у нашего второго джипа полетела коробка и остальная часть команды спускается к нам со всей поклажей и понимаем, что предстоит спуск всем составом , но уже на одной машине! Загружаемся. Девять человек, 9 рюкзаков+ водитель. Передать , что мы ощущали в момент спуска, бессмысленно. Мысли- от «какого хрена я приперся в этот Пакистан, через «бл.. доехать бы», до « Костя, зачем это тебе все надо, сидел бы в своей Москве», мелькают при каждом вхождении в поворот, когда перегруженный джип так и норовит завалиться в сторону пропасти, а там лететь вниз как минимум под километр. Под дружный аккомпанемент «Ой,ой,ё-ой», «А-а-а-а, мама» и покрепче, что снимая на видео , пришлось комментировать мол, ребята не материмся, вас снимает скрытая камера!.
Райкот роуд
Райкот роуд
Из кабины наши ребята сообщают, что водила включил музыку и рассказывает байки, жуя насвай(местный легкий наркотик). На короткой остановке спрашиваем водителя, мол, как тут, смертность высокая на дороге, на что он нам отвечает, да нет, в прошлом году , говорит, какой то залетный из Гилгита поехал здесь и улетел в пропасть, а местные здесь не бьются! Успокоил немного… Спускаясь ниже и увидев вдали Каракорумское шоссе, немного отлегает , по пути захватываем в нашу шумную компанию местного дедушку с вязанкой хвороста, который реально стоял на обочине и голосовал нас, как маршрутку ! Как говориться, в тесноте , да не в обиде, дедуля, передаем за проезд!... Добравшись до Райкот бридж, перегружаемся на наши джипы, которые терпеливо дожидались нас , пока мы были на Fairy Meadows, быстренько перекусываем в отеле Shangrilla близ моста и выдвигаемся в сторону столицы северных территорий Балтистана в город Гилгит.
выкладываю вторую часто видео про спуск
Передохнув от экстремального спуска с Fairy Meadows отправляемся в путь. От Райкот бридж до Гилгита примерно 80 км. Нормальная дорога по Каракорумскому шоссе сменялась разбитыми участками, где бригады местных рабочих с компании с вездесущими северными соседями из Китая повсеместно разгребали последствия постоянных горных обвалов со скал и провалов на самой дороге. Немного о дорогах в Пакистане. Каракорумское шоссе -это самое высокогорное международное шоссе в мире, самая важная транспортная артерия Пакистана, соединяющая юг страны с севером и ведущее к границе с великим северным соседом. Дорога берет свое начало на севере в китайском Кашгаре , пересекает горные цепи Каракорума через Хунджерабский перевал на высоте 4693 м . Строилась с 1966 по 1986 гг. по древнему маршруту Великого шёлкового пути. Во время строительства от лавин и падений погибло 810 пакистанских и 82 китайских рабочих. Эти, почти 1300 км считаются символом пакистано-китайской дружбы. Китайцы вместе с пакистанцами вбухали в строительство шоссе около трёх миллиардов долларов и продолжают это делать с завидной регулярностью. Китайское качество во время строительства оказалось китайским в худшем смысле этого слова и покрытие просто не выдержало суровых реалий климата, когда температура днем около 40 градусов, а ночью доходит до минуса. Но дорога функционирует и на поддержку ее в минимально работоспособном состоянии тратятся гигантские средства. На десять-двадцать километров шоссе встречается несколько километров асфальта. По обочинам в палатках в местах работ ютятся чернорабочие китайцы и пакистанцы. Грузовик идет по Каракорумской магистрали со средней скоростью 20-30 километров в час. При таких темпах доставка груза из Пакистана в Китай и обратно действительно напоминает скорости времен древнего Шелкового пути.
Там, где шоссе проходит не в сильно горной местности, а также в городах, есть асфальт. Даже качественный! На участке от Райкот бридж до Гилгита дорога оправдывает название дороги смерти.
Райкот бридж
Райкот бридж
80 км до Гилгита шли около 4 часов. Слава богу и аллаху, мы не попали в какие-либо длительные остановки из--за обрушения, но периодически нас тормозили строителя для расчистки какого нибудь участка или навстречу попадались стоявшие у обочины автомобили с проломленными крышами от падающих сверху камней. Сейчас китайцы лелеют планы полностью покрыть магистраль асфальтом и расширить дорогу до двух, а в некоторых местах и до четырех полос движения. Это еще один "подарок" Китая Пакистану, который обойдется примерно в 400 миллионов долларов. И потихоньку эти планы воплощаются в жизнь. По крайней мере, ККН в районе Pasu, приближенных к китайской границе вполне приличного качестве, но возникает вопрос, надолго ли?
на ККН
на ККН
Вопрос, а китайцам это надо? Как выясняется , да. Для Пекина стратегический смысл в том, что он сможет экспортировать больше товаров в Пакистан, через порт Карачи и далее по всему миру. Вот и весь смысл!
К часам 7 вечера добираемся до столицы всего северного Балтистана города Гилгита.
на въезде в Гилгит
на въезде в Гилгит
Сразу что бросилось в глаза при въезде-огромное количество вооруженных людей армии и полиции. И немудрено. Город является местом проживания и точкой схождения представителей трех основных ветвей ислама: суннитов, шиитов и исмаилитов.
на улицах Гилгита
на улицах Гилгита
в пригородах Гилгита
в пригородах Гилгита
Сам факт этого является благодатной почвой для выяснения отношений и прочих разборок на религиозной почве. Отсюда, повторяющиеся в завидной периодичностью стычки, переходящие в беспорядки между сторонниками этих трех основных течений ислама. Признаюсь, что до поездки в Пакистан, понятия не имел в чем между ними существенная разница. Были известны лишь основные факты, а именно, что раскол ислама на суннитов и шиитов произошел очень давно, что сунниты – это самая многочисленная ветвь ислама в мире. А исмаилиты, это ветвь ислама, возникшая в результате раскола уже в шиитском движении. Наш водитель Ильяс был исмаилитом, а гид Сэлф- суннитом, вести с ними разговоры на столь тонкие темы, как вопросы религии и дотошно выяснять принципиальную разницу между их религиозными принципами было не совсем уместным. С одной стороны Сэлф был типичным суннитом, с соответствующей бородкой, Ильяс- исмаилит, без неё. И особых противоречий между ними не находили, а наоборот, они каждый день в часы молитв деликатно отдалялись от нас для молитв и делали это практически на одном коврике. Но все же какие то непримиримые противоречия в фундаментальном смысле все же есть, ибо путешествуя по территория Гилгит Балтистана, был ряд мест, преимущественно исмаилитского населения, куда наш гид под разными предлогами отказывался ехать, поначалу придумывая всяческие отмазки, а забегая вперед, в Каримабаде, вообще заявил нам, что на ледник Хопера вообще он не сунется, мол там одни исмаилиты живут, и по его словам , он будет отсвечивать там с его козлячьей бородой!
Заселившись в отель, находящийся на одной из центральных улиц Гилгита, мы, как стемнело, взяли с собой Ильяса и отправились на поиски чего нибудь поесть. Несмотря на темноту, улицы были наполнены местными, лавки торговцем сменялись небольшими шумными кафешками, где местный люд шумно обсуждал новости прошедшего дня. В одной из таких кафешек мы решились отведать местного шашлыка из баранины. Шашлыком называлась небольшая шпажка с нанизанным на неё мелкими кусками баранины. Повар указал на стол во дворе кафэ, мы ввались туда шумной компанией, чем привели в небольшой ступор посетителей, ибо,видимо 6 европейцев в таком месте и в такое время было не самым частым явлением для этой столовки.
День 10. О путешествии русской матрешки из павильона подземного перехода Павелецкого вокзала в дом губернатора Северных территорий Пакистана.
После долгого корпения над картой и длительных переговоров в Сэлфом, на утро было принято решение поехать на запад от Гилгита в сторону перевала Shandur Pass, что на границе Балтистана и провинции Читрал, которая, в свою очередь уже граничит с Афганистаном. Как ни странно, дорога была отличной, почти везде асфальт. В планах дня было добраться до городка Гагуш(Gakhush) и оттуда уйти на север в одноименную долину. Но мы и предположить не могли, что этот день окажется таким насыщенным на события. Выехав из Гилгита и проезжая небольшую деревеньку Bubur кто-то из наших заметил на одном из домов традиционные пакистанские украшенные плакаты, сигнализирующие, что «Свадьба здесь!» Мы остановились и упросили Сэлфа подойти и спросить разрешения войти в дом. Как мне показалось, он без особого энтузиазма воспринял нашу идею. Опять же, деревня была видимо шиитская. Но тем не менее…Стоим ждем в сторонке, выбежали ребятня, Селф им видимо объяснил суть вопроса, те убежали в дом, через мгновение вышли человек 5 подростков, история повторилась, через несколько минут к нам вышел старший, как я потом понял, старший брат жениха, он сносно говорил по-английски, ибо работал учителем этого языка в местной школе и любезно пригласил нас в дом. Ощущения были фантастические, это была настоящая деревенская пакистанская свадьба! Как только мы вошли во двор, вся женская часть тут же спряталась за натянутой, как занавес в театре простыней и с интересом выглядывали из-за неё , с любопытством разглядывая пришлых туристов в ярких куртках и с огромными фотоаппаратами! Нас провели в центр двора , усадили на почетные места и народ продолжил танцевать и петь под национальную музыку и веселиться. Как мы поняли, это был пролог к свадьбе, где гости пели и плясали в ожидании молодых(они должны были появиться к вечеру), готовили праздничное угощение. Чуть в стороне от дома взрослые резали большого теленка. Видимо, народу предполагалось на свадьбе много и всех надо было прокормить! Пробыв там около получаса, мы не стали злоупотреблять пакистанским гостеприимством, спросив разрешения , немного по фотографировали детишек.
местная девочка
местная девочка
От нас подарили молодым 2000 рупий, что старший брат жениха так растрогался, что долго и крепко тряс мою руки, говоря, что-то типа, что это очень хороший жест с нашей стороны. И он обязательно передаст этот ценный подарок молодым. С чувством легкой эйфории, довольные и радостные двинулись дальше и через час остановились в очередной деревеньке, попили чайки и тут нам местные нам сообщают, что через реку на стадионе идет футбольный матч между местными командами и вот через 10 минут мы уже на стадионе смотрим пакистанский футбол. Чуть позже Сэлф договаривается со своими знакомыми в этой деревне и мы идем в гости в дом, по пути общаясь с местной детворой.
дети на деревенской свадьбе
дети на деревенской свадьбе
приготовления к свадьбе
приготовления к свадьбе
деревенские детишки
деревенские детишки
дедушка
дедушка
местный мальчишка
местный мальчишка
футбол
футбол
После пару чашек чая с лепешкой и фруктами все же выдвигаемся дальше, и немного не доезжая до Гагуша, и въезжаем в живописную долину, идущую на север .
очная ставка)
очная ставка)
Около одной деревушки останавливаемся для фото. На самом деле, я упустил этот момент, но тут к нам откуда-то подходит какой-то местный мужик, о чем то разговаривает с Сэлфом и мы берем его с собой в качестве местного гида по долине. По дороге выясняем, что мол, если мы хотим, то можно заехать в гости в загородую резиденцию губернатора Гилгит Балтистана, который, как оказывается живет здесь неподалёку! Ну что! К губернатору, так к губернатору! И вот уже через полчаса подъезжаем к серьезно охраняемой территории с автоматчиками. Как оказывается нас уже ждут, проезжаем на территорию резиденции. Около дома нас встречает личный помощник губернатора и проводит нас во двор дома. Заходя во двор, реально ловлю себя на мысли , что являюсь участником фильма "Крестный отец": - одноэтажный домик в итальянском стиле, в старом яблоневом саду на старом антикварном кресле сидит пожилой человек, накрытый шерстяным пледом, а чуть поодаль, стоящий его верный слуга, он же охранник и правая рука, который, вроде бы просто стоял, но чувствовалось, что его цепкий взгляд практически сканирует нас насквозь и в случае малейшей теоретической угрозы своему хозяина не промедления среагирует по полной программе! Реальный профи, искусно маскирующий себя под обычного помощника. Мы приехали в гости к действующему губернатору провинции северных территорий Гилгит Балтистан Pir Syed Karam Ali Shah. Он был назначен на этот пост президентом Пакистаном в январе 2011 года после того, как скончался от рака прежний руководитель провинции. Его кандидатура была согласована с многими политическими течениями в таком неспокойном регионе, каким являлся район Гилгит Балтистан, ввиду, как я уже писал выше, многообразия религиозных течений. Уютно расположившись в утопающем в зелени внутреннем дворе дома губернатора мы мило проболтали с ним около часа под скромные угощения в виде фруктов,лепешек и прочей снеди. Хозяин поведал нам, что его корни идут из Таджикистана, откуда родом была его родная сестра.
попиваем чаек у губернатора
попиваем чаек у губернатора
фото на память
фото на память
Он много расспрашивал о нашем путешествии по стране, наших впечатлениях и пригласил нас к себе в гости уже в рабочую резиденцию в Гилгите. Находясь 40 лет в политике в такой неспокойном регионе он заслужил непререкаемый авторитет и уважение в народе и уже после, общаясь со многими местными, все с большим уважением отзывались , как о очеь уважаемом человеке. После небольшого застолья помощники губернатора показали нам гостевой дом, где по его словам побывали очень многие известные люди ближневосточной политики-арабские шейхи, премьер-министры. Надо сказать, что для дома приемов обстановка в нем была достаточно аскетичной и простой для человека такого уровня.
После небольшой экскурсии по дому губернатор нам показал его строящийся дом вблизи от существующего и пообщавшись еще около получаса мы душевно распрощались. До этого, перешептываясь друг с другом, мы пытались судорожно придумать, что подарить на память и тут я вспомнил, что у меня в рюкзаке есть русская матрешка, приобретенная непосредственно перед вылетом в Пакистан в подземном переходе у Павелецкого вокзала. Вручая матрешку губернатору, я на мгновение поймал себя на мысли о какой-то сюрреалистичности мгновенно пробежавших передо мной картинок: Москва- подземный переход Павелецкого вокзала, сияющая свежим лаком небольшая красная матрешка, окружающие меня горы Пакистана и крепкое рукопожатие пожилого человека от которого веяло каким-то непоколебимым спокойствием и восточной мудростью. Под впечатлением мы, простые русские туристы, покидали гостеприимный дом губернатора, а я ехал в машине и размышлял, какими бывают вообще пути в нашей жизни, когда неделю назад я покупал эту матрешку и даже представить себе не мог, что еще через неделю буду дарить её губернатору одной из самых больших по размеру провинций Пакистана, запросто распивая чай в его доме…
Чтобы не выезжать из долины мы сделали попытку заночевать в ближайшем от дома губернатора гестхаусе в городке Hasis, но в нем, со слов нашего гида, якобы, не оказалось мест и вынуждены были вернутся в гагуш на основную трассу и остаться на ночевку там.
День 11. По дороге на Shandur Pass
Выехав из Karim guesthouse утром весь день мы провели в дороге на запад в сторону провинции Читрал c целью добраться перевала Shandur pass, останавливаясь для фото в живописных местах и небольших деревеньках.
За пару часов до перевала дорога пошла в горы и погода стала резко меняться. Не доехав до перевала около 2 часов мы остановились в районе городка Phandar.
долина Phandar
долина Phandar
В горах судя по всему шел снег и мы повернули назад, перекусив по дороге, и еще засветло добрались до городка Gupis. Там, не рискнув остаться в местном гестхаусе за 1доллар в ночь, пообщались с местными дальнобойщиками на знаменитых раскрашенных пакистанских грузовиках и к вечеру вернулись в знакомый нам уже Karim guesthouse на ночь
грузовичок в Gupis
грузовичок в Gupis
в кабинке
в кабинке
День 12. Про среднее образование Пакистана,про долину Хунзы и травмоопасность ночного Каримабада.
На утро погода внесла коррективы в наши планы. Туман,дождь и тяжелые свинцовые облака, полностью закрывшие горы вынудили назад отказаться от поездку в другие долины в этом районе и мы выдвинулись на восток через Гилгит в сторону самого туристического места Северных территорий Пакистана городка Каримабад в долину Хунзы. В рамках культурной-просветительской части нашей поездки Вика задумала посещение какой нибудь местной пакистанской школы. Для этого в одной из деревень по дороге мы двумя днями ранее закупились ручками,тетрадками и блокнотами, на случай , если вдруг придется заехать в какую-нибудь школы, придти туда не с пустыми руками , а в подарками для детей. И вот по дороге в Гилгит мы увидели одну из обыкновенных деревенских школ в деревушке Munlias и решили напроситься в гости и пообщаться.Как обычно, засылаем первым Сэлфа.
школа
школа
После 2-3 минут разговора с директором, машет нам рукой-заходите! Видимо, для детей , которые мирно сидели за партами прямо во дворе школы, приближение 6 иностранцев с какими то длинными металлическими штырями было сродни прибытию, ну как минимум инопланетян! Ни о какой учебе дальше не могло быть и речи! Дети удивленно смотрели на нас, мы с умилением на них. Одинаково одетые первоклашки и второклассники непосредственно смотрели на нас хлопая огромными красивыми глазищами.
урок английского
урок английского
юная 2-классница
юная 2-классница
Мы извинились за внезапное вторжение, старались отойти в сторонку, чтобы пообщаться с одним из учителей и не отвлекать детей от учебы, да куда там!!! Вышел директор школы, приятный седоволосый мужчина.Он рассказал нам , что в среднем в классах школы учиться по 25 человек. Это была обычная муниципальная школа, построенная и частично финансируемая европейским фондом образования и правительством Пакистана. Школа платная. Родители ежемесячно платят около 300рупий в месяц( 3 $) , что даже для небогатого местного населения достаточно терпимая сумма за учебу их детей. Пообщавшись, директор пригласил нас внутрь, где уже обучались старшие классы.
девченки
девченки
В одном из классов , где учились 8-классники, вместе с ними сидела стайка дошколят и внимательно слушала, что говорит учитель их старшим товарищам. Как нам сказал учитель, это была дошкольная группа и у них принято, чтобы дошкольники заранее впитали в себя дух школы их целенаправленно привлекают к урокам старших, чтобы в первом классе они быстрее вливались в учебный процесс. Не злоупотребляя долго гостеприимством школьников, мы раздали все имеющиеся у нас подарки, чем вызвали с одной стороны крайнее смущения дошколят и первоклассников, когда вручали им ручки и тетрадки, с другой неподдельный восторг, когда они тут же начали разрисовывать вновь приобретенные тетрадки новыми ручками!
маленькая ученица
маленькая ученица
спасибо за гостеприимство!
спасибо за гостеприимство!
Попрощавшись, мы двинулись дальше в сторну Гилгита, где сделав короткую остановку для обеда и небольшого шопинга, уже после обеда прибыли в Каримабад -столицу знаменитой долины Хунзы.
Долина Хунзы является, наверное, самым посещаемым туристами местом в Пакистане, что сразу же бросилось в глаза, как только мы въехали в Каримабад. Главная улица города была полна мелкими сувенирными лавками, магазинчиками и отелями. Всюду прогуливались группы европейских туристов. После уже увиденных достаточно аутентичных мест Пакистана, как Скарду, Хаплу, Fairy Meadows, Каримабад представал типичным туристическим центром, как и в любой другой стране мира. Не буду вдаваться в подробности поиска очередного отеля для ночевки в Каримабаде, наш выбор пал на отель Embassy, найденный в lonely Planetт, в котором после -15 минут ожесточенного торга с активной жестикуляцией и наших поползновений развернуться и уйти, нам предоставили 3 номера по 2000 рупий каждый(22$) вместо заявленных 3000.
Вечером , когда совершенно стемнело, мы проверили на себе, вернее не мы, Юля, что значит понятие « найти себе на ж… приключений», опять, уточняя не на ж…, а на другую часть тела!... Спрашивается, какого нас шестерых понесло из отеля, который находился в 20 минутах ходьбы от центральной улицы Каримабада в совершенной темноте, ибо весь север Пакистана, в частности и Каримабад испытывает серьезные проблемы в электроснабжении. Общественное освещении отсутствует как таковое и центральная улица освещается светом лавок и магазинчиков, освещаемых кто свечками, а кто побогаче от генераторов. Прихватив с собой фонарики, мы поперлись, как сейчас помню, с целью прошвырнуться по магазинчикам. Естественно, все лавки уже были закрыты и мы уже было повернули назад в отель. Поеживаясь с Сергеем от холода мы стояли, ожидая, пока подтянутся остальные ребята, которые разбрелись по длинной центральной улице Каримабада. Вдруг из темноты раздается убийственно спокойный голос Саши- питерского члена нашей команды: « Ребята, у нас проблемы! Юля упала в пропасть!!!» С возгласами : Как! Где! Что с ней! мы мчимся вверх по улице откуда раздался голос Саши прибегая на место и освещая обочину дороги, которая резко заканчивалась обрывом высотой около 2.5- 3 метров наблюдаем такую картину: на дне 3 метрового обрыва растет дерево, к нему привязана корова, а в полуметре от ней постанывая, стоит, оперевшись на одну ногу наша Юля. Мы:-«Юля! Как ты туда попала?)))…. Проезжала мимо машина, Юля инстинктивно отошла ближе к обочине и в темноте не рассчитала и через мгновение очутилась в 3 метрах ниже уровня дороги). Что самое интересное, что она упала практически в сантиметрах от стоявшей внизу коровы . В итоге имеем : оставшуюся внизу испуганную, нечего не понимающую корову, вызволенную из пропасти Юлю и её поврежденную ногу! Хватаем первого проезжавшего мимо водителя, он довозит нас до отеля для оказания первой помощи. Далее вступает в дело профессионал! Наш 2-й питерский участник Карен, доктор остеопат из Питера. К слову сказать, мы шутили, а как известно, в каждой шутке есть доля …шутки…что если вдруг чего случится, то Карен в Пакистане не по любому пропадет. Уж кто кто , а доктор- это одна из самых уважаемых здесь профессий! Вот что взять в Пакистане с двух риэлторов питерского IT-шника и московского адвоката?! А врач по любому не пропадет!...
День 13. Ледник Хопера или «есть женщины в пакистанских селеньях».
На утро разделяемся на 2 группы. Саша с Кареном везут на одном из джипов Юлю в местную больничку, чтобы сделать рентген, а мы - фотографы с нашим вторым водителем Ильясом отправляемся на ледник Хопера, который находится в часе езды от Каримабада.
по дороге к леднику Хопера
по дороге к леднику Хопера
ледник на закате
ледник на закате
По прибытию в Хопер вилладж берем 2 портеров для фотопоклажи. Трек на ледники, а их там два. Как их называют местные- белый и пурпурный. Пурпурный-ближний от деревни ледник от деревни необходимо спуститься по крутому склону и через полчаса вы уже на месте.
пурпурный ледник
пурпурный ледник
С белым ледником получилось все намного сложнее. Пересекли первый ледник, тропа уходит в гору, Спросили местного портера, мол сколько идти до белого ледника. Его филосовский ответ, мол часа 2 идти, а хотите и 3 пойдет, стал ам понятен после 3 часов пути, когда показалась маленькая часть ледника, еще через полчаса мы поняли, чтобы дойти до более или менее хорошего вида на ледник, надо еще пройти часа 2. Поняв, что мы немного лопухнулись, перекусив , повернули обратно, еле еле успев застать закат на первом леднике.
Размышления про пакистанских женщин
Пересекая первый ледник мы начали встречать небольшие групки из 3-4 женщин местной деревни, которые шли нам навстречу и несли на своих спинах вязанки с хворостом. Женская часть деревни, расположившейся вблизи ледника Хопера, как впрочем и во многих других локальных деревнях не отличались своей приветливостью перед пришлыми иностранцами. находясь на первом(пурпурном) леднике Вика попробовала сделать снимок проходившей вдалике стайке местных девушек с вязанкой хвороста. Заметив это, женщины тут же обрушились потоками ругательств на урду, причем одна из которых даже выкрикнула : " No foto, I hate you!" сопровождаю свой возглас полетевшим в нашу сторону небольшим камнем! После это мы перестали предпринимать попытки запечатлеть представительниц прекрасного пола этой деревни. И двигаясь уже дальше, когда дорога ко второму леднику поднимаясь в гору переходила в узкую тропинку и то и дело встречали семенивших навстречу местных девушек, наша нежданная встреча на узкой тропинке обычно проходила следующим образом. Завидев нас, девушки тут же приседали со своими вязанками, и отворачиваясь о нас всем телом, прижимались к скале, несмотря на то что мы(мужчины) старались не явно не смотреть на них. Потом уже, в течении долгого и нудного трека я спросил своего портера, зачем они и что самое главное, откуда они таскают хворост в таких количествах. И он мне поведал такую вещь, что после рассказанного, да не сочтут меня русские женщины не патриотом, слова нашего великого поэта Некрасова про русских женщин, коня на скаку останавливающих, блекнут от того как жительницы пакистанской деревушки обеспечивают свой скудный быт.
местные дедушки
местные дедушки
Так вот, каждое утро они выходят небольшой группой из деревни, чтобы пройти около 10 км в горы, где есть небольшая рощица сухих деревьев, чтобы набрать вязанку и взвалив её на себя, а это без малого 25 кг и пройти те же 10 км обратно,но уже с четверью центнера у себя на спине, для того чтобы после обеда приготовить на огне ужин, обогреть свой дом. На вопрос портеру, а что поближе леса нет и почему они не пользуются электричеством, он мне ответил, что более или менее пригодный лес для дров только в 10 км, а электричество в деревне есть, но позволить его для приготовления пищи может себе позволить не каждый житель. Мне так и не удалось сделать ни одного фото этих героических для нашего времени девушек, но я был искренне поражен, что в наш век айфонов, айпадов и прочей хрени, где то люди живут вот так, просто и очень тяжело физически. Спрашивается, где в это время находятся мужики, это я узнал, когда мы вернулись в деревню. Многие из них ловят приезжающих туристов, из которых были и мы, что бы хоть как нибудь продать полудрагоценные камешки в большом количестве имеющихся в окружающих деревню горах. Вот и получается,женщины носят дрова, потому что им по мусульманских законам нельзя общаться с пришлыми неверными, а мужики не носят дрова, потому что им надо кормить семью, а продав какой нибудь камушек долларов за 20-30, он может хорошо обеспечить своих близким каким не каким питанием..... Уже по возвращению в Москву, как то заскочил утром в кофе-хаус на Кутузовском ,дожидаясь встречи и тупо поймал себя на мысли, расплачиваясь за чашку капучино за 250р, что только что заплатил почти 10$ за чашку ПРОСТО КОФЕ, и те же деньги я заплатил в ДЕНЬ!!! своему верному Ильясику, который с утра до вечера таскал мой тяжеленный фоторюкзак по окрестностям Нанга Парбата и был так искренне благодарен мне, что я дал ему возможность за несколько дней заработать достаточно хорошие для Пакистана деньги! В такие моменты хорошо понимаешь всю относительность этой жизни, в том числе и денег и не только их. И то, что "выпив" $10 в кофе-хаус можно тупо нагружать себя думами, а можно просто жить и даже радоваться жизни, живя в маленькой деревушке близ ледника Хопера.....
на закате у ледника Хопера
на закате у ледника Хопера
Ну, да ладно, как то я лирически отступил от темы... Безумно уставшие, вернулись с ледника в деревню уже затемно, тут же попав под прицел окруживших нас торговцев камнями, про которых я собственно уже рассказал выше.... Попив чая в местной кафешке, уже в кромешной темноте выдвинулись обратно в Каримабад.
Ночное приключение по дороге в Каримабад.
И тут, не доезжая часа до города с нами произошел случай, который уже по прошествии времени, а тем более по возвращению домой , кажется не таким экстремальным, но тогда нам так это не казалось.. Проехав одну из местных деревенек, уже на выезде нашу машину останавливают 2 местных. К тому времени к таким остановкам мы уже привыкли и поэтому не обратили на людей особого внимания. Ильяс, наш водитель, начал с ними разговаривать. Тут мы обратили внимание , что дорога впереди просто перегорожена другой машиной и проехать вперед не представлялось возможным. Тем временем, тон разговора Ильяса с местными постепенно накалялся, тут Ильяс выходит из машины и разговор переходит практически в перепалку. Количество людей вокруг нашей машины постепенно увеличивается. К окну нашего джипа подходит один из местных бородатых дядек и на ломаном английском говорит, мол, спокойствие, у нас к вам претензий нет, не переживайте! Сидим…начинаем потихоньку нервничать! Опять подходит какой-то местный и в открытое окно передает нам клочок бумаги. Конечно, такие вот записки надо оставлять для истории, но в том нервняке, после прочтения она куда то затерялась в джипе! А в записке было следующее: мол ребята, не переживайте, у нас , то бишь у них к нам претензий нет, нас не тронут, а есть претензии к нашей фирме, которая задолжала местным людям 50 000 рупий(500$) и до момента пока им не заплатят, машина остается у них, а нас довезут до отеля на другой машине». При этом Ильяс тем временем куда-то уходит с местными и уезжает в неизвестном направлении, ничего нам не сказав. И вот мы в ситуации: безлюдная дорога, ночь, вокруг не души! Нашего водителя увезли в неизвестном направлении! Тут к нашей машине подъезжает встречный джип, набитый местными, останавливается напротив нас, мгновение и едет дальше. Наш нервяк усиливается, пытаемся обсуждать, что предпринять в этой ситуации. Вика предлагает покинуть машину и идти пешком в деревню в первый попавшийся дом за помощью, ибо по мусульманским законам, пока ты в доме у мусульманина –ты гость. Короче, решено. Хватаем вещи, аппаратуру и поспешно покидаем машину и идем в полной темноте в деревню в сторону едва различимых огней. Несмотря на то что времени около 7 вечера , на улице не души, только лают собаки, подходим к первому попавшему дому , нас окликивает какой-то подросток, пытаемся на английском объяснить нашу проблему и выяснить , кто водитель стоявшей неподалеку легковушки, чтобы попросить нас отвезти до Каримабада. Познаний в английском у мальчика не хватило, он нас не понял, идем дальше вглубь деревни. У одного из домов 2 мужика пилят дрова, начинаем разговор, они нас не понимают, продолжая пилить дрова, не обращая на нас внимания. Подходит еще какой-то парень, начинаем заново объяснять, уходит. Постепенно нас начинают обступать местные. Мы, на самом деле, в тот момент не пока понимаем, то ли нам боятся, то ли наоборот! Тут подходит очередной парень и начинает более или менее сносно говорить на английском, мы объясняем ему в очередной раз, что наша машина блокирована на дороге местными людьми, наш водитель уехал с ними и нам нужна помощь, чтобы связаться с отелем. К тому времени мы судорожно названиваем на мобильные нашим ребятам, оставшимся в отеле, но дозвониться не можем. Wajid Rana, так звали нашего нового знакомого, говорит, мол, ребята не переживайте, вы в полной безопасности и приглашает нас во двор одного из домов, войдя в который я реально почувствовал себя в полной безопасности и нервное напряжения потихоньку начало спадать. Ваджит кому то позвонил, выяснил номер отеля, мы связались с ресепшеном, чтобы они прислали за нами машину,они пригласили к телефону нашего Карена, объясняем ему ситуацию и начинаем ждать приезда наших. Нас напоили чаем, вокруг нас обступили человек 10 местных , в основном, молодых ребят, которые с интересом разглядывали нас, как туземцев и внимательно прислушиваясь в моим переговорам с Ваджитом. Видимо для них, как и для нас эта ситуация была неординарной, чтобы поздно вечером к ним в деревню забрела группа иностранцев! Далее Ваджит приглашает нас в один из домов, нас усаживают как дорогих гостей , приносят нехитрые угошения: фрукты , лепешки, чай. Мы мирно беседуем, Ваджит нам рассказывает, что учится в Гилгите в университете, мы много беседуем, рассказываем о себе, о наших впечатлениях о Пакистане. Он с горечью в словах рассказывает, как много проблем его стране приносят талибы и прочие воинственно настроенные группировки, как они не уважают своих бывших « покровителей» с северо-американского континента и что простые люди в Пакистане очень миролюбивы и просто хотят жить в мире без войны и насилия… Проболтав около часа,звонит Карен, выехавший из отеля на машине, которую вызвал отель, и наши новые друзья провожают нас до машины, мы прощаемся с ними и едем в отель. Спасибо вам ребята, а в особенности Ваджиту, еще раз большое за гостеприимство и помощь! Опять же сейчас даже мне это вспоминается и кажется не совсем страшным, но все-таки приключением. Но находясь там, в совершенно ДРУГОЙ стране, ночью, в той ситуации, нам оказанная помощь была крайне важна! ЕЩЕ РАЗ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Уже на следующий день нас ждал выезд из отеля и дорога по Каракорумскому шоссе в сторону Pasu через искусственное озеро Аттабад, которое образовалась в 2010 году , в результате гигантского катаклизма, когда огромный сель сошел с гор и перекрыл шоссе, и уже через короткое время на месте этого участка дороги образовалось гигантское озеро, которое практически разделило и шоссе и страну на территории до озера и после. Но об этом чуть позже...
В январе 2010 года, в долине реки Хунза в районе деревни Аттабад произошел сильнейший оползень, который, собственно, похоронил деревню Аттабад, уничтожив 26 домов, при этом погибло 20 человек. Река Хунза была перекрыта многотонным слоем из песка,камней и глины. В результате этой природной катастрофы в короткое время на месте оползня образовалось гигантское озеро, которое перекрыло важнейшую транспортную артерию Северного Пакистана – Каракорумское шоссе. По мере роста образовавшегося озера возникла опасность его выхода из берегов и затопления огромной территории, находящейся ниже по течению реки Хунза, при этом власти поспешили эвакуировать местных жителей и помочь пострадавшим от оползня. Сейчас образовавшееся озеро составляет 91 метр в глубину и 16 км в длину, оно поглотило большую часть шоссе, ферм и домов. В общей сложности 9 деревень ушло под воду. Для предотвращения более сильного затопления пакистанские рабочие прорезали своеобразный слив, для того что выхода воды из озера.
Подъезд к озеру представлял весьма колоритное зрелище. Десятки пришвартованных к берегу лодок, сотни людей, таскающих из лодок и обратно огромные мешки, ящики. Дымящие и пронзительно гудящие грузовики, все это создавало оглушительную какофонию на первыфй взгляд беспорядочного хаоса, а при подробном рассмотрении, четкой и слаженной работы крупного порта.
на другой стороне озера
на другой стороне озера
сферическая панорама на озере:
Ждать пришлось не долго. Через 15 минут после прибытия на переправу Сэлф замахал нам руками и мы стали загружаться в лодку. Под внимательные взгляды местных кое-как загрузили в лодку хромающую Юлю... Плыли около часа. На том берегу нас ждала наняый Селфом, на ладан дышащий микроавтобус, который отвез нас в Пасу. Pasu -небольшой поселок , расположившейся прямо на трассе ККН.
панорама Пасу
панорама Пасу
В нем живет в общей сложности около 1000 человек. Заселились в отель .Как уже у нас стало нормой, около часа потеряли в жарких спорах с Сэлфом, что этот отель больно дорог для него, вместо двух джипов будет полуразваленный микроавтобус. Через часа споров , пропустив хороший закат, мы остановились все-таки в этом отеле и договорились с хозяином отеля Гадир Шахом о поездке на следующее утро в деревню Шимшал. Озеро Аттабад , которое мы пересекли на лодках являлось своеобразным водоразделом и не только в прямом смысле, разделяя страну на территории ДО озера и ЗА озером, но и в остальном. По ощущениям, здесь было ВСЁ другое. Другие горы, другие дороги, а самое главное, ДРУГИЕ люди. В 100 км от Пасу на северо-запад пролегает знаменитый с древних времен Ваханский коридор. Узкая полоска афганской территории в долине рек Вахан и Пяндж длиной около 200 км и шириной от 20 до 60 км, которая с севера граничит с Таджикистаном, на юге граница Афганистана и Пакистана проходит по величественным хребтам Хиндукуша. Собственно в 100 км от этих хребтов мы и обосновались в Пасу.
Здесь преимущественно проживают ваханцы или вахи- одна из древнейших, но малочисленных памирских народностей. В общей сложности численность их насчитывает около 70 тыс человек. В основном территорией их проживания считается южные районы Таджикистана( Горно-Бадакшанская область), вышеупомянутая часть Афганистана- Ваханский коридор и северо-западные части Пакистана. Их отличие от традиционного образа пакистанца центральных частей страны велико. Как внешне так и внутренне. Женщины не носят паранджу, мужчины –камиз-шарвар. А пообщавшись с хозяином отеля Гадир Шахом, где мы остановились, очень похожего как мне показалось на футбольного тренера Валерия Газаева, мы так к нему прониклись, что воспоминания про наше пребывание в этой части Пакистана, по крайней мере для меня, в плане общения с местными жителями этих мест, остались самыми душевными. Здесь до сих пор живы особые традиции гостеприимства, а отношения между людьми искренние и непосредственные. И самым главным, что определяет эти различия, является религия. В отличие от основной религии Пакистана - ислама суннитов, ваханцы исповедуют традиционную религию этих мест - исмаилизм. Хотя официально исмаилизм - это течение ислама, однако отличия существенны. Главным у исмаилитов считается внутренняя связь с богом. В роли имама, наместника Аллаха на земле, выступает наследный потомок пророка Мухаммеда, которым, по версии исмаилитов, является Ага Хан IV, в наши дни, являющийся 49-м имамом исмаилитов, портрет которого висит в каждом исмаилитском доме, который обладает непререкаемым авторитетом в их общине и является их духовным лидером. Почитают Ага Хана IV практически на уровне божества во плоти, в хорошем смысле это слова, так как их бог действительно творит чудеса для своих подданных - открывает школы в высокогорных кишлаках, строит дороги и больницы. Интересна биография этого человека. Шах Карим ал-Хусайни родился в пригороде Женевы в 1936 году. Его отец, Али Хан, был младшим сыном имама Ага Хана III, а мать, Джоанна Барбара Йард Буллер, происходила из аристократического английского рода. После окончания Второй мировой войны молодой имам поселился в Швейцарии, где с успехом закончил одну из престижных школ, а затем получил блестящее образование, изучая в Гарварде историю ислама и получив степень бакалавра. Когда в 1957 году умирающий Ага Хан III объявил Карима своим наследником, это удивило многих в исмаилитской общине, ведь тому было всего двадцать лет. Позже родственники объясняли такое решение имама тем, что он давно знал Карима и выделял его среди прочих представителей рода. Считается также, что у деда и внука сложились близкие человеческие отношения, назвать которые дружбой мешает только разница в возрасте. Ага Хан IV за время своего правления он сумел поднять ее влияние на такую высоту, которая была недостижима даже для его блистательного деда. Государство, которым он руководит, не обозначено ни на одной карте, а численность исмаилитов (15--20 млн. человек), хотя и сопоставима с населением небольшой европейской страны, по меркам исламского мира невелика. Однако Ага Хана принимают на самом высоком уровне, как признанного мирового политика, он принадлежит к числу богатейших людей планеты, и его имя почти не сходит со страниц западной прессы. В 1967 году он основал Фонд Ага Хана (Aga Khan Foundation), впоследствии ставший ядром Организации Ага Хана по развитию (AKDN, Aga Khan Development Network).
Удачное сотрудничество с западными лидерами объясняется еще и тем, что Ага Хан им близок и понятен. Несмотря на постоянные разъезды, связанные с делами исмаилитов и многочисленными инвестиционными проектами, больше всего времени Ага Хан проводит в Европе, а жить предпочитает в Женеве или в одном из пригородов Парижа. С европейским миром Ага Хана связывает воспитание, круг общения, интересы. Он и по крови наполовину европеец: в числе своих предков может назвать не только Пророка, но и Ричарда Львиное Сердце, предка его матери. Первой женой Ага Хана под именем Салима стала происходившая из английского аристократического рода Сара Фрэнсис Кроукер Пул, с которой он развелся в 1995 году. Во второй раз он женился на немецкой принцессе Габриэле Лининген, получившей после обращения в ислам имя Инаара. Два его сына от первого брака, одному из которых, по всей вероятности, суждено унаследовать имамат, получили образование в лучших учебных заведениях США, а дочь последовала по стопам отца и закончила Гарвард. Совершенно свой для западного истеблишмента, он остается прежде всего мусульманином и не творит себе кумира из исторически сложившихся институтов западного общества. И в отличие от США, чьи программы по предоставлению экономической помощи странам третьего мира неизбежно являются средством насаждения западных ценностей, Ага Хан никогда не пытался переделывать традиционные мусульманские общества. Оценивая незаурядную фигуру Ага Хана, можно найти столько же негативной информации об этом человеке, как и восхваляющей его. И то что он является владельцем фешенебельного курорта для богатых в итальянской Сардинии и о том, какой образ жизни он вел, будучи молодым и многое другое....
панорама Пасу
панорама Пасу
Будучи в Каримабаде, на лацканах пиджаков большинства достопочтенных мужчин Хунзы мы замечали круглые золотые значки. Расспросив у местных, они нам рассказали , что в честь своего юбилея Ага Хан IV выпустил и подарил всем своим подданным памятный золотой значок. Проехав весь Балтистан и проезжая мимо какой нибудь школы в о множестве случаев мы рядом видели табличку, извещающую, что школа построена при участии фонда Ага Хана.....
День 15 Поездка в Шимшал
На следующее утро мы в сопровождении 2 нанятых джипов мы выехали в долину Шимшал.
Шимшал роуд
Шимшал роуд
дорога на Шимшал
дорога на Шимшал
дорога на Шимшал
дорога на Шимшал
деревня Шимшал
деревня Шимшал
Съехав с каракорумского шоссе дорога на Шимшал ушла на восток. Shimshal road по словам нашего гида –водителя строилась с 1998 по 2003 год. Она проходит в труднодоступных горных местах. Иногда , как на любой горной дороге случаются обвалы и размытия. Через 3 часа езды с небольшими остановками мы наконец добрались до деревни, уютно расположившейся в живописной долине.
дорога на Шимшал
дорога на Шимшал
В деревне около 300 дворов, где проживают в общей сложности около 1500 человек. Хозяин местного гестхауса Hasil Shab, с которым мы познакомились в деревне любезно согласился показать нам деревню.
шимшал
шимшал
Уже общаясь с ним, прогуливаясь по деревушку мы с удивлением узнали , что этот с виду невысокий и худенький паренек имеет за своей спиной восхождения на десяток вершин, в том числе и на К-2, а на некоторые он взбирался по нескольку раз. Помимо того, что он являлся хозяином геста он работал проводником для иностранных альпинистов и входит в исполнительный совет Пакистанского клуба альпинистов. Как мы потом уже поняли , в деревне почти все мужчины зрелого возраста имеют отношения к альпинизму. И вот гуляя по деревне, мы встретили пожилого местного жителя, который на хорошем английском спрашивает нас, мол, кто такие зачем приехали в Шимшал, а потом и говорит, а почему въехали в деревню без его , местного старейшины, разрешения? Мы поначалу немного опешили, а потом он ,рассмеявшись добавил, почему перед тем, как начали прогулку по деревне, не зашли в его дом на чашку чая! Стариком оказался старейшина деревни Шамби Хан.
Шамби Хан
Шамби Хан
У нас было очень мало времени, так водители просили, чтобы мы выехали обратно в Пасу засветло, вернуться из деревни до 15.00. Но тем не менее, мы не смогли отказать в гостеприимстве такому уважаемому человеку и пробыли у него в доме около часа за разговорами под ароматную чашку чая. Ему оказалось около 70 лет. В разговоре он непринужденно сказал, что недавно вернулся, как он сказал с прогулки- взобрался на стоявший в окрестности Шимшала 6-тысячник. Его крепкое рукопожатие в момент нашего знакомства не давало даже повода усомниться в этих словах. Итак, наше короткое и такое душевное посещения Шимшала заканчивалось, мы вернулись в гестхаус, там еще познакомились с Мирзой, альпинистом и как выяснилось фотографом и душевно распрощавшись выехали обратно в Пасу.
День 16 Поездка к границе с Китаем в город Сост
дорога на Сост
дорога на Сост
На следующий день погода нас опять не жаловала, проснувшись в 5 утра поснимать рассвет, выглянули наружу, все небо было безнадежно затянуто свинцовыми облаками, разочаровавшись, вернулись в комнаты досыпать, а в 9 утра решили сгонять на север от Пасу в город Сост, который является последним пунктом перед Кунджерабским перевалом на границе с Китаем. Шел дождь, а поднявшись в горы , пошел сильный снег. И уже добравшись до Соста, мы поняли бесперспективность дальнейшей поездки на Кунджераб, который уже занесло снегом. Поэтому, закупив на местном рынке свежей баранины, мы отправились назад в Пасу, чтобы устроить праздничный ужин нашим желудкам. Это была самая северная точка нашего путешествия по Пакистану. Через день в планах было дорога на юг, уже в сторону дома.
таможня Соста
таможня Соста
День 17
В этот день наша группа разделилась. Нефотографы отправились на близлежащий ледник Батура, а мы посвятили день фотографирования окрестностей Пасу.
долина Пасу
долина Пасу
долина Пасу. Фото Сергея Кривошеева
долина Пасу. Фото Сергея Кривошеева
На леднике наши ребята встретили супругов швейцарцев, которые совершали кругосветку на своем джипе. Самоотверженные ребята 5 лет копили деньги и 7 месяцев назад выехали из дома, проехали Турцию, Иран. Дальше их путь лежал в Индию, Малайзию, Австралию и через океан в Ю. Америку.
День 18 Выезд в Каримабад
Утром, попрощавшись с радушным хозяином отеля отправляемся в Каримабад. Перебрашись в обратную сторону озера Аттабад, уже к обеду были в Каримабаде, где после недолгих поисков остановились в отеле Hill Top Hotel, что на самой главной туристической улице Каримабада. Неполохой отельчик по пакистанским меркам, даже по утрам была горячая вода! Впервые за 2 недели путешествия в ларьках увидели китайского пива, набравшись которого, устроили вечером небольшие пивные посиделки в холле отеля. В холле отеля разговорились в отельным, уговорили его раздобыть нам широко известной в узких пакистанских кругах Хунзы water- местного яблочного самогона. Он долго отнекивался, мол, не понимаю, о чем вы. Но видимо, поверив в нашу благонадежность, сказал, приходите завтра!
День 19.
Рано утром пошли встречать рассвет на Балтит Форт. В 5.30 поднялись на смотровую площадку. Четверо личностей с большими рюкзаками и какими-то длинными палками вызвали некоторое беспокойство у спящего до этого охранника форта, который поначалу нервно и молчаливо бродил, невдалеке, пока мы расставляли штативы. Убедившись в нашей безобидности, удалился досматривать недосмотренный утренний сон.
Хунза.
Хунза.
После завтрака отправились в трек на Ультар Медоуз. За 1000 рупий отельный нашел нам в деревне местного парнишку гида. Для ориентира, выходили по дороге дорога из деревни, что лежит левее Балтит форта. Дорога на Ultar Meadows лежит в горы вдоль водовода ,идущего с гор в деревню, по левую сторону ущелья. Мы шли около 3 часов с двумя небольшими остановками. Поднявшись на место, нас ждало разочарование, все пики были затянуты облаками и немного отдохнув, мы двинулись в обратный путь. Вечером, меня на ресепшене отеля перехватил вчерашний портье и почти заговорщически сообщил , что хунза water прибыла. И предложил взять две 1.5 литровые бутылки. Говорю ему, куда нам 3 литра то? А он в ответ, мол далеко было ехать, невыгодно за одной !
Взял одну за 1500 рупий. Уже вечером выяснилась судьба второй бутылки. По разноголосым возбужденным голосам веселой компании местных во главе в нашим отельным, собравшихся прямо на ресепшене отеля, сделал вывод, что вторая бутылка пришлось в тему и не осталась без внимания!
День 20
На рассвет поехали на смотровую площадку отеля Eagle Nest. Это самый дорогой по меркам Каримабада отель(договорились за 2500 рупий за номер), который, расположился на склоне горы с панорамным видом на всю долину Хунза. От центральной улицы Каримабада ехать минут 30.
долина Хунза. Фото Виктории Роготневой
долина Хунза. Фото Виктории Роготневой
пик Леди Фингерс
пик Леди Фингерс
Оставшийся день посвятили посещению форта. Пристали к местному хранителю форта- колоритному дядьке с большими усами, после экскурсии по форту,усадили его внутри форта и устроили импровизированную фото сессию. Как потом выяснилось, этот дядька еще и является руководителем ансамбля местных скаутов.
хранитель Балтит форта. Фото В. Роготневой
хранитель Балтит форта. Фото В. Роготневой
К вечеру заселились в Eagle Nest и закатили небольшую вечеринку с уже распробованной Хунза water, в честь начала обратного отчета в сторону дома! Наш русский организм на оценил произведение пакистанских самогонщиков. Толи хунза water оказалась разбавленной, толи дело было в нас....ну..не пошла!
День 21 Утром, позавтракав, поехали в район Балтит форта, где по словам местных должен был состоятся концерт по поводу какого-то юбилея , связанного с Ага Ханом. Но, к сожалению, нас ждала долгая дорога в сторону Гилгита и далее до Райкот Бридж и мы лишь довольствовались началом празднеств, на котором, кстати нашего нового друга хранителя форта, который по совместительству был руководителем духового оркестра скаутов, который выступали на этом празднике. В 11 утра тронулись в дорогу, проехали Гилгит и уже затемно прибыли в отель Шангрилла. За несколько километров до отеля на шоссе, нас встретил полицейский патруль, сопроводил до отеля и практически проводил по дверей отеля. Вылезли из машины практически в объятия улыбающихся в кромешной темноте бородатых военных, которые выставили живой коридор из калашниковых, по которому мы загрузились в отель. Продолжение этого мы увидели на следующий день.
машина сопровождения
машина сопровождения
бойцы спецназа
бойцы спецназа
День 22 Дорога в Лахор
Выехав утром в сопровождении полицейского патруля, нас ждала долгая дорога в сторону Лахора с ночевкой в уже известном городке Бешам. Машина сопровождения менялась от одного поста к другому, передавая нас от одной зоны ответственности к другой. Уже в районе Chilas к машине полицейских присоединился броневик специальной армейской дорожной службы, с красовавшейся на капоте наклейкой на английском Karakorum Task Force, с девизом Second to NONE! Мы начали предполагать, что что то пропушено нами, пока мы путешествовали по спокойному Балтистану! Либо это связана с началом празднованием Курбан Байрам, либо в стране что-то произошло, потому, что проезд района Чиласа кардинально отличался от дороги в начале нашего путешествия!
охрана
охрана
После Чиласа мы остановились и наши 2 джипа включили в состав колонны гражданских автобусов и в её составе мы продолжили наш маршрут практически до самого Бешама. В одной из деревень мы остановились у рынка, и решили прикупить местной одежды. Картина, где двое белых европейцев на местной барахолке увлеченно примеряют камис шарвар вызвала у местных живой интерес, быстро собрав вокруг нас немаленькую толпу зевак. Тут же к нашей тусовке подъехал полицейский на мотоцикле и укорил наших гидов, мол, чего это мы тут развлекаемся и отстаем от колонны. Наши машины в установленное время не прошли контрольный пост и те тут же снарядили навстречу нам полицеского. Уже в Бешаме, заселившись в отель, портье, на наш вопрос , безопасно ли сходить на рынок, уклончиво ответил, мол, оно вам надо ребята, сидите в отеле, мы сейчас вкусный ужин приготовим…
пригороды Исламабада
пригороды Исламабада
пригороды Исламабада
пригороды Исламабада
Уже в Москве, раскопали в интернете информацию, что за время нашего пребывания в Балтистане, на востоке усилилась напряженность в провинции Пешавар, на границе с Афганистаном.Талибы сбили американский беспилотник, МВД Пакистана выпустило циркуляр о повышенной террористической угрозе на Каракорумском шоссе. Как говориться и немного перефразируя, береженого Аллах бережет!...
День 23 Дорога в Лахор
Весь день в пути, с небольшими остановками. Затемно приехали в Лахор, который встретил нас жутким смогом и жарой. Объехав несколько отелей, в результате, местный помогайка отвел нас в более или менее приличный, в котором мы провели ночь перед Курбан Байрам. Проезжая исламабад, мы по дороге захватили Саида, менеджера нашей фирмы и вечером он, видимо, чувствуя некую вину за работу Селфа, любезно предложил нам его сопровождение на завтра по Лахору, хотя это не входило в программу нашего тура. Утром мы запланировали посещение одной из крупнейших мечетей мира лахорской мечети Бадшахи, прогулку по старому городу и поездку на церемонию закрытия пакистано-индийской границы.
День 24 Прощальный!
Утренний Лахор спешно готовился к главному празднику всех мусульман Курбан Байрам.
на улицах Лахора
на улицах Лахора
Причесанные пакистанцы в белых одеяниях спешили к мечетям, посыпали хлоркой тротуары улиц , которые через пару часов станут ареной масштабных убиений всякой живности. Уютно расположившись в скверике самой большой в Пакистане и 3-й в мире мечети, мы наблюдали, как тысячи людей семьями мирно стекались на утреннюю молитву. В их числе был и наш водитель Ильяс, для которого визит в Лахор был особенным. Позднее в разговоре с ним, я видел, как он был на 7 небе от счастья! Ему, простому водителю из Скарду довелось попасть в Лахор- культурную столицу своей страну, помолиться на Курбан Байрам в главной мечети страны,а потом побывать на таком патриотическом действе , как закрытие пакистано-индийской границы!
старик
старик
сон
сон
на улицах старого города
на улицах старого города
старый город
старый город
старый город
старый город
Незадолго до начала праздничной молитвы мы уютно расположились в скверике мечети, наблюдая как огромные толпы горожан стекались к ней. Мечеть Бадшахи построена послоедним монгольским императором в 1674 году. И по праву считается выдающимся образцом мусульманской архитектуры в целом и последним достижением монгольского зодчества. Жители Лахора убеждены, что она самая большая в мире. Как бы то ни было, размеры мечети действительно впечатляют: размеры внутреннего двора — 159 × 527 .
мечеть
мечеть
мечеть Бадшахи в Лахоре
мечеть Бадшахи в Лахоре
В начале XIX столетия, когда Лахор был захвачен сикхами, в мечети Бадшахи были устроены склад и пороховой погреб. Во времена британского колониального правления галереи внутреннего двора использовались как казармы для солдат. Англичане даже начали выламывать плиты песчаника из различных частей мечети и продавать их как строительный материал, что очень оскорбляло мусульманское население Лахора. В итоге после долгих переговоров мечеть перешла в руки мусульман и была восстановлена в 1856 году. Большие ремонтные работы велись здесь и после обретения Пакистаном независимости в 1947 году. Ожидая окончания молитвы мы прошли через центральные ворота старинного форта Лахора, центральный вход в который находится напротив мечети Бадшахи и Саид провел нам небольшую экскурсию по форту.
минареты
минареты
форт Лахор
форт Лахор
Как мы выяснили, строился на протяжении 4 династей монголов и входит в список объектов ЮНЕСКО. По окончании прогулки, когда закончилась молитва, зашли внутрь. Всего один день пребывания не позволил нам посетить многие значимые места этого города. После мечети Бадшахи мы на короткое время посетили и прогулялись по знаменитым садам Шалимара, также являющимися объектом наследия ЮНЕСКО.
девушка
девушка
Лахор
Лахор
на верблюде
на верблюде
Оттуда , отправляемся на восток к границе с Индией,в местечко Wagah на пограничный переход с Индией на , можно сказать, кульминационную точку нашего путешествия по Пакистану, на церемонию закрытия пакистано-индийской границы. Прибыв на место за час до начала церемонии, начали допытываться у персонала отеля, расположенного непосредственно в пограничной зоне, как бы нам раздобыть вип-места, ибо по отзывам с форума, самое лучшее место для съемки церемонии это с вип места, а не с трибун. В отеле нас угостили чаем и заверили, что будут самые лучшие места, один из сотрудников отеля собрал с нас по 10 рупий и через какое то время принес билеты и проводил нас к месту церемонии. Народ потихоньку собирался на трибунах, размахивая пакистанскими флагами под патриотические песни. Аналогичное действие происходило и на индийской территории. Нас посадили, впрочем как и других иностранных туристов на первые ряды,в непосредственной близости от ворот, которые, собственно и являлись воротами в Индию! Через некоторое время на противоположные вип места проследовала многочисленная , как потом выяснилось, делегация китайского посольства, в честь которой церемония, по словам местных пакистанцев, была более красочной и продолжительной. Прозвучал призывно горн, по дорожку, ведущую в Индию вышел, одытый в цвета национального флага местный имам-флагоносец и тут началось то, отчего я на мгновение почувствовал себя пакистанцем-патриотом.
имам
имам
у ворот
у ворот
По тому духу патриотизма, искренней любви к своей стране и единению, царившему, впрочем, по обе стороны границы, аналогов на границах других государств вряд ли можно можно найти даже жалкое подобие!!! Как всем известно, отношения между Пакистаном и Индией сложно назвать даже ровными, но в тот момент, глядя на слаженные и заученные до автоматизма действия солдат обеих стран, подспудно можно было предположить, что они проводят не один час в тренировкам, причем в совместных, чтобы потом представить на суд зрителей-своим гражданам по обе стороны границы и иностранным туристам настоящее шоу, равному которому, наверное , нет в мире! Чуть позже выложу видео с церемонии!
церемония
церемония
флаги
флаги
церемония
церемония
Возбужденные, мы покидали границу после завершения церемонии. Многие пакистанцы, завидев нас в национальных одеждах с любопытством подходили к нам, расспрашивали, просили вместе сфотографироваться. Так подходил наш последний 24 день в Пакистане. Ближе к полуночи заказанное такси везло нас в аэропорт Лахора и уже находясь на борту взмывавшего над ночным городом лайнера, становилось немного грустно от понимания того, что через день два, до этого загадочная, далекая и таинственная страна, просто останется в воспоминаниях. ...
Заканчиваю свой отчет почти через 3 месяца после возвращения, успев уже съездить в путешествие по Эфиопии, которое позволило даже проводить некоторые параллели между двумя поездками, между странами, обычаями и людьми. На днях начал читать книгу Грега Мортенсон «Три чашки чая»- пронзительную историю американского альпиниста, чуть не погибшего в результате неудачного возхождения на К-2, которого приютили у себя как родного, жители богом забытой деревни маленькой деревушки на севере Балтистана. Он, совсем небогатый альпинист, в знак благодарности за спасения пообещал вернуться и построить детям деревни школу… Читая книгу, отчетливо видел в героях книги лица людей, встреченных мною в Пакистане, это и Ваджит Рана, паренька, который помог нам в деревне под Каримадом, где блокировали нашу машину, жизнерадостного старейшину деревни Шимшал, доброго и простого водителя и моего верного помошника Ильяса, хитрого и изворотливого нашего гида Сэлфа. Без ложного пафоса скажу, что поездка произвела на меня огромное впечатление. Страна на самом деле непростая, неоднозначная, разная , но очень красивая , по крайнем мере Балтистан, который мы осколесили с юга на север и с запада на Восток. Могу ли я рекомендовать турфирму через которую ездили. Гида, точно нет. Если, бы они нам организовывали просто трек в горы Каракорума, может быть было бы лучше, но к нашему объемному туру по Балтистану, они на мой взгляд оказались просто не готовыми, учитывая специфику отдельных территорий, в том числе и религиозную. Каким бы не был замечательным и знающим гид, специфика страны такова, что беспрепятственное, безопасное прохождение какой либо территории может обеспечить только местный житель, говорящий на местном языке и знающий обычаю данной территории.
Хотел бы я вернуться еще раз в Пакистан? Однозначно, ДА! А именно в Балтистан. Долина Скарду и Хаплу, осталась не посещенной долина Хуше и Шигар, ведущие в к величественному К-2. Долина Pasu и гостепримный Шимшал. А еще есть мысль заехать в Пакистан, закрыв тему Великого шелкового пути! А именно: в Туркестане и Шимкенте я уже был. Оттуда рвануть через Узбекистан и Киргизию в Китай до Кашгар, а оттуда через Кунджераб в Балтистан! Но...это уже совсем другая история.......
Последний раз редактировалось Bazziilio 08 фев 2013, 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Салям! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- День 17
В этот день наша группа разделилась. Нефотографы отправились на близлежащий ледник балторо?, а мы посвятили день фотографирования окрестностей Пасу. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ледник Batura glacier вы имели в виду, Балторо далеко оттуда
Подскажите пожалуйста, а есть ли какая-то возможность переправиться через озеро Аттабад с легковой машиной? Видел фотографию, где местные жители перевозят прямо на лодке микроавтобусы. Намеревался из Душанбе ехать в Гилгит на личном транспорте.
мы задавали этот вопрос местным. И по поводу переправки лодками, какие на фото. Местные говорят, что переправляют пантонами военных. Ценник не помню, вроде долларов 100. В принципе , если что, есть контакт хозяина гостиницы в Пасу, думаю, у него можно будет узнать подробности
Интересно было прочитать. Сами ездили похожим маршрутом. Вот только мы ночью через Шандурский перевал все же проехали, потому как отступать было некуда :) Мы бы и дорогу смерти через Ловари-пасс взяли бы, но там недостроенный тоннель обнаружился, куда нас пустили :)
А переправа через озеро Аттабад теперь уже в прошлом, мы ехали уже по тоннелям, которые открыли в сентябре 2015 года. Но у меня на фото осталась лодка с двумя досками, брошенными поперек, так там местные машины перевозили :)
