…и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.
Ernest Miller Hemingway. «The Snows of Kilimanjaro» (1936).
Преамбула. Оргвопросы
Вот, наконец, и мы доросли до настоящей Черной Африки! В первую очередь – финансово. Потому как развлечение это недешевое. При общем низком уровне жизни населения, поездка в Африку для белого господина неминуемо выливается в кругленькую сумму. Потому как нищее население на белом господине жаждет обязательно нажиться и иначе, как ободранным, словно липка, из лап своих не выпускает. Куда ни плюнь – везде нацпарк, каждый день пребывания в котором оплачивается, отели дорогие. В общем, все, что связано с туризмом – дорого. Времени у нас, как всегда – в обрез, поэтому решили сосредоточиться на главной мечте детства – горе Килиманджаро. Сафари, пляжи Занзибара – все это оставляем на будущее. Десять дней как раз впритык хватает на организацию восхождения (7 дней сам поход, 2 дня дорога туда-обратно из Дар-Эс-Салаама, плюс 1 день на форс-мажор, а если такового не случится, то этот день традиционно проведем на пляже где-нибудь в пригородах Дара).
Есть два основных центра по организации восхождения на Килиманджаро – это города Аруша и Моши. Аруша немного покрупнее и находится ближе к аэропорту Килиманджаро. Но Моши расположен ближе к горе и по трассе немного ближе к Дару. Так что если основная цель поездки – именно восхождение, и если добираться из Дара не на самолете, а на автобусе (как собирались сделать мы), то логичнее искать пристанище в Моши.
Даты определены, решение принято, за три месяца до поездки куплены билеты на самолет в Танзанию. Летим «Турецкими авиалиниями» через Стамбул. Цена адекватная (28 т.р. с носа), плюс именно на наши даты выпадают стыковки с прямыми рейсами из Ростова. Нам это очень удобно – нет необходимости делать крюк через Москву, да и по Стамбулу погулять всегда приятно (по пути туда 12 ч, обратно – 14 ч).
Схема всего путешествия намечалась следующая:
ТУРЦИЯ: Стамбул – ТАНЗАНИЯ: Дар-Эс-Салаам – Моши (Килиманджаро) – Дар-Эс-Салаам (северные пляжи) – ТУРЦИЯ: Стамбул
Теперь несколько слов об организации восхождения.
Килиманджаро - если кто не в курсе – это огромный спящий вулкан, высочайшая и единственная заснеженная гора Африки. Количество снега и льда на вершине с каждым годом катастрофически уменьшается, так что, как говорится, спешите видеть! Килиманджаро является не только самой высокой горой в Африке, но и одним из самых больших вулканов в мире. Это гигантский, неоднородный массив, имеющий три отдельные вершины. Две из них – Кибо (5895 м) и Мавензи (5149 м) - хорошо выраженные, третья – Шира (3962 м) - это разрушенный во время извержения горный хребет. Вершина Кибо имеет коническую форму, восхождение к ее наивысшей точке – пику Ухуру – не требует специальной подготовки и альпинистского снаряжения, в то время как вторая по величине вершина горы – Мавензи - является сложной технически и простым смертным недоступна.
Существует несколько основных маршрутов, ведущих к вершине Кили.
Наиболее популярны среди них два:
- маршрут Марангу (Marangu), он же «Кока-кола» - типа самый легкий, для детей, с ночевками в домиках (минимум 5 дней);
- маршрут Мачаме (Machame), он же «Виски» - типа для настоящих пацанов, с ночевками в палатках (минимум 6 дней).
Но мы же не ищем легких путей. Поскольку Килиманджаро являлась единственной нашей целью в Танзании, то мы выбрали самый длинный маршрут Лемошо (Lemosho), начинающийся с западных ворот (на 7 дней). Помимо длительной программы акклиматизации, повышающей шансы на успешное восхождение, маршрут Лемошо привлек нас возможностью пересечь все плато Шира с запада на восток, полюбоваться панорамными видами на разные стороны горы и, что немаловажно – своей относительно низкой загруженностью хотя бы в первой половине. Дальше маршрут Лемошо сливается с маршрутом Мачаме, и жесткий трафик обеспечен. Восхождения на Кили организуются круглый год, каждый день, и количество желающих покорить вершину Африки огромно. Непопулярность выбранного маршрута также сводила практически на ноль вероятность того, что нас присоединят к группе других туристов. Для нас предпочтительным было пойти вдвоем.
Самостоятельные восхождения на Кили запрещены. Турист обязан идти организованно, в сопровождении гидов, портеров (носильщиков), поваров и т.д. и т.п. Теоретически можно попробовать нанять только одного гида, т.е. взять из дома все снаряжение, еду, горелку, все тащить самостоятельно и самому себе готовить. Но очень дешево это тоже не будет. Все равно придется оплатить парковые взносы и услуги гида. Да и развлечение это только для особо идейных мазохистов. Не имея опыта походов в таких сложных природных условиях, мы решили не выделываться и пойти, как все нормальные белые люди – с полным набором черных рабов.
Агентств, организующих туры на Кили, полно и в Аруше, и в Моши. Варианты – от бюджетных до вип-туров. Цена зависит от «уровня сервиса». То есть от того, будет ли на вашей палатке нарисована эмблема турфирмы, понесут ли для вас биотуалет, будете ли вы пить из хрустальных бокалов или из обычных чашек. Грубо говоря, прайс складывается из того, сколько человек вас будет сопровождать и сколько всякой лабуды для вас тащить. Каждый портер (согласно законам Танзании) может нести не более 20 кг груза (5 кг - личных, 15 кг – туристических или общественных). Соответственно, местное население заинтересовано привлекать как можно больше рабочих рук, т.е. тащить как можно больше всякой лабуды. Но даже в самом распрекрасном вип-туре никто не в силах отменить горняшку или сделать гору ближе. С Абрамовичем вон, говорят, 150 мартышек ходило - и что? Не помогло. На ручках на пик Ухуру никто не понесет – только вниз.
Если в запасе есть день, то можно приехать и искать турагентство на месте. Один белый человек – уже группа. Там все постоянно на низком старте. Разве что продуктов закупить – и вперед. Но целый день тратить нам было жалко, поэтому решили договориться с какой-нибудь фирмой заранее. За два месяца до поездки списались с несколькими агентствами (рекомендованными Lonely Planet (LP) и уже побывавшими на Кили соотечественниками), выбрали одно - «Kiliwilderness Tropical Adventure Ltd» (kiliexpedition2006@yahoo.co.uk , Kiliwilderness2011@hotmail.com), проверенное соотечественниками и удовлетворившее нас по соотношению цена-качество. Принципиальными моментами для нас были четкая организация, выполнение обязательств и хорошая кормежка. Забегая вперед, скажу, что могу смело рекомендовать эту контору всем желающим отправиться на Килиманджаро.
С Джонсоном (т.е. их директором) у меня завязалась длительная теплая переписка, поторговаться особо не получилось, но зато удалось договориться о брони без предоплаты. За неделю до прибытия – контрольный e-mail, в день приезда – SMS с названием автобуса, на котором мы поедем из Дара в Моши. С собой – распечатка всех писем.
Цена 7-дневного похода по маршруту Лемошо – 1300 $ с человека. В стоимость тура на Кили, как правило, входят: сборы за посещение нацпарка, полный пансион на горе (питание, палатки), трансфер в/из аэропорта Килиманджаро (в нашем случае – с автостанции г.Моши), 2 ночи с завтраком в отеле (до и после похода). Если брать тур на месте, то можно сэкономить на трансфере и отеле, поселившись в гостинице подешевле. К дополнительным расходам, помимо очевидных (авиаперелет в Танзанию, медстраховка, ужины в ресторане и т.п.), относятся чаевые гидам и портерам. Это отдельная песня, на них мы остановимся подробнее чуть попозже. Такова общая политика, но есть нюансы, которые могут разниться. Например, наше агентство также бесплатно предоставляло туристические коврики и термос на штурм, в других местах эти опции могут отсутствовать (т.е. коврики, как и спальные мешки, надо иметь свои или арендовать за отдельную плату).
И хотя технически подъем на Кили выглядит довольно просто и доступен практически любому здоровому человеку, здесь кроется одно большое существенное «но». Это высота, т.е. недостаток кислорода, который рано или поздно проявит себя в тех или иных симптомах горной болезни. Бороться с ней можно путем длительной и грамотной акклиматизации, а также при помощи средств фармакологии. Изучив вопрос, выбрали для себя следующий набор препаратов, которые решили подключать по мере необходимости: общеукрепляющие (поливитамины+микроэлементы – начали пить еще дома), антигипоксанты («гипоксен» - начали пить с первого дня похода), спазмолитики («нурофен» - пили при головной боли), мочегонные («диакарб» - пьется в сочетании с препаратами калия («панангин») - начали пить при проявлении отечного синдрома), седативные («валокордин» - пили перед сном, т.к. горняшка может давать бессонницу). Планируя восхождение, пыталась пообещать себе, что жилы рвать не буду, что дома меня ждет маленький ребенок, что если будет шибко тяжко, то на вершину не пойду. Обещала и пальчики держала крестиком, в глубине души сознавая, что цена таким обещаниям – грош.
В плане физической подготовки ничего особенного мы не делали. В принципе, можно считаться тренировочным поход на Рорайму за несколько месяцев до Кили. Месяц до поездки хотели побегать, но тут мы не столько натренировались, сколько просто убедились, что лоси, ибо побегать получилось от силы недели две, потому что потом с нами приключилась желтая лихорадка.
Хоть Танзания и считается в эпидемиологическом плане более-менее благополучной, перед поездкой в Африку все же рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки, а также пропить профилактически таблетки от малярии («лариам»). Про неприятные побочные эффекты «лариама» мы много слышали, но на себе их, слава богу, не ощутили. Зато желтая лихорадка неожиданно сильно подкосила. Прививка делается на 10 лет минимум за 10 дней до путешествия. Имея свой горький опыт, настоятельно советую не тянуть до последнего, а сделать заранее, чтобы в случае чего успеть вычухаться. Возникновение побочных реакций нам обещали на 4-10-й день после прививки, но мы опочуствовали их почти сразу: слабость, токсикоз и, самое страшное – на этом фоне у меня заболело сердце. Тут я не на шутку напугалась. Мама дорогая, куда я еду, так же можно и ласты склеить. Физические нагрузки пришлось отменить и перейти в режим овоща.
И тут одна за другой на голову стали сваливаться прочие напасти. Заболела тетя, с которой мы собирались оставлять ребенка. Билеты куплены, негры заряжены, назад дороги нет - пришлось посреди учебного года воровать бабушку с работы. Потом засопливел ребенок, а прямо накануне вылета подхватила простуду и я. Но – см. выше – назад дороги нет, решили ехать все равно и смотреть по ситуации: если слягу, то отправлю в гору мужа одного, а сама останусь внизу смотреть зверюшек или пойду-таки, но не до самого верха, а куда смогу доползти. Вот так, с полными чемоданами таблеток, сомнений и дурных предчувствий мы пустились в путь…
29.09.2012. Стамбул. По местам боевой славы
В Стамбул прилетели, как в дом родной. Никаких особых планов на первый день у нас не было. Просто погуляли по центру, по набережной, повалялись на травке во дворике перед дворцом Топкапы.
Багаж нам оформили сразу до Дара, а вот технической возможности выдать нам в Ростове все посадочные талоны почему-то не было, так что в аэропорт пришлось поехать пораньше, чтобы зарегистрироваться на хорошие места. Нам повезло, самолет был неполный, летели вдвоем на трех креслах. Турки, в целом, порадовали. Чисто, культурно, кино на русском языке. Лететь из Стамбула в Дар часов 7-8. Эх, нужно срочно учиться спать в самолете…
30.09.2012. Дар-Эс-Салаам - Моши. Приплыли
В Дар-Эс-Салаам прибыли по расписанию в 2.45 ночи. Разница во времени с Москвой – 1 час, т.е. практически никакой. Аэропорт – еще тот сарай. Прежде всего нам предстояла процедура получения визы. Выглядит это так: вдоль очереди проходят люди в форме, смотрят паспорта, иммиграционные карточки (заполненные еще в самолете), забирают документы вместе с деньгами (50 $ с носа), сваливают их в кучу тут же на подоконник, потом разносят по окошкам другим мартышкам в форме. Те что-то куда-то заносят, а потом передают бумаги одной главной мартышке, видимо, владеющей секретом печатанья и вклеивания. Та опять что-то втыкивает в компьютер, потом вызывает прибывших по одному путем выкрикивания имени, фотографирует радужку, снимает отпечатки пальцев и, наконец, отдает паспорт с визой. На все про все ушло больше часа. Но нам торопиться особо некуда. Лучше лишний час провести в здании аэропорта, чем на автовокзале.
Идем получать багаж, а тут… упс… неприятная неожиданность: из Стамбула прилетел только один наш рюкзак, тот, что поменьше, преимущественно с летней одеждой. А большой, с теплыми вещами, спальниками, трекинговыми палками и ботинками Юрика где-то потерялся. Так устали с дороги, что даже сил не было расстроиться. Но усвоили четко – нельзя забивать голову дурными предчувствиями – они материализуются. Вот тебе, бабушка, и форс-мажор. Один день, в принципе, мы можем потерять в Даре. Если рюкзак остался в Стамбуле, то он прибудет завтра тем же рейсом. Но особого смысла сидеть и ждать нет. Если задержка будет больше, чем день – то наши планы летят ко всем чертям. Прикинули, что потеря большого рюкзака для нас все-таки меньшее зло. Снаряжение, в крайнем случае, можно взять в аренду. А вот таблетки, упакованные в маленький рюкзак, мы бы тут вряд ли восстановили. Поскольку в плане простудных явлений мне становилось все хуже, я решила подключить антибиотики, которые на такой поганый случай всегда вожу в дорожной аптечке.
Написали заявление о потере багажа, стоим, мнемся, не знаем, что делать. Нам говорят, звоните во второй половине дня, скажем, нашелся рюкзак или нет. Да мы, говорим, вообще-то, хотели в Моши ехать и завтра на Килиманджаро идти. Так поезжайте, отвечают, мы можем переслать ваш багаж в аэропорт Килиманджаро, завтра утром там получите. Ну, зашибись. Указываем в заявлении название нашего предполагаемого отеля в Моши. Значит, в Даре не задерживаемся, планы не меняем. В лучшем случае завтра перед походом заедем в аэропорт, в худшем – пойдем в куртках с чужого плеча. Но в любом случае телефонные переговоры с работниками аэропорта доверим нашей принимающей стороне в Моши.
Быстренько меняем пару сотен долларов на мелкие расходы. Местная валюта – танзанийские шиллинги (1 US$=1.5 тыс.TZS), но доллары имеют почти свободное хождение. Расчет с турфирмой, отелем и т.п. – долларами. Такси из аэропорта до автовокзала – 30$ (тоже предпочли, чтобы мы оплатили зелеными).
Через 30-40 мин мы оказались на главной автостанции Дар-Эс-Салаама – Убунго (Ubungo), где нам на голову во всей своей красе свалилась настоящая Африка. Едва мы успели выйти из такси, как на нас с криками «браза» и «систа» набросились хэлперы. Обгоняя хэлперов, к нам в объятья кидаются две перепуганные молодые датчанки, которые сообщают нам, что мы единственные белые люди в этом филиале ада на земле, и предлагают ехать на одном автобусе. Типа, так безопаснее. Не боись, отвечаем, ща все разрулим. Отряхиваясь от виснувших на шее новоявленных «родственничков» и пытаясь объяснить им, что мы не нуждаемся в помощи, пытаемся сориентироваться в потемках. Из LP и переписки с «нашими неграми» из «Kiliwilderness» имеем информацию о 2-3 приличных автокомпаниях, осуществляющих перевозки в интересующем нас направлении. Бросаем датчанок, идем искать билетные кассы. Два черных «брата» неотступно следуют за нами. Сдаемся. Ладно, говорим, ведите, где тут у вас «тикет офис». Приводят в какую-то будку. Что за компания, спрашиваем. А вы какую хотите? «Dar Exspress», например. Вот, пожалуйста, соседний закуток. Дядька в закутке с прискорбием сообщает, что билетов на сегодня уже нет, только на завтра. Названия других контор я не помню, рыться в бумагах в присутствии «братьев» не хочется. Да нам, в принципе, уже все равно, лишь бы поскорее свалить отсюда. О'кей, говорим, давайте какой-нибудь другой автобус. Есть другой, говорят, тоже хороший, можете взглянуть. Что ж, показывайте. Идем обратно. И тут оказывается, что с территории вокзала мы как бы уже вышли, и обратно надо пройти через турникет, возле которого из-под земли вырастает толстая тетка, которая заявляет, что если у нас нет билетов, то вход на вокзал платный. Сумма смехотворная, но сам факт нас возмущает. Мы говорим, что сейчас купим билеты, и вообще, внутри нас ждут друзья. «Родственнички» тоже за нас подписываются, и тетка нас пропускает.
Автобус фирмы «Spider» признается нами удовлетворительным. Билет до Моши – 28.000 TZS, ехать более 8 часов. Кресла вполне пригодны для дальних поездок. Средней пошарпанности «слип-бас». До отправления автобуса (6.00) остается еще полтора часа, нам разрешают посидеть внутри. Тут мы даже немного порадовались, что наш большой рюкзак потерялся: сдавать вещи в багажное отделение рука не поднималась, маленькие рюкзаки запихиваем себе под ноги.
Замечаем в окошко наших датчанок, машем им, мол, заходите. Лица у них растерянные, что-то лопочут на ломаном международном. Наконец, понимаем, что им не хватает 18 тыщ тугриков на билеты. Самое смешное, что у них даже долларов с собой нет, только датские кроны. Ну, ей богу, как дети. На что они рассчитывали? Что, прибыв на Главный Автовокзал Бывшей Столицы Страны, они смогут расплатиться банковской картой? Видимо, да. И, положа руку на сердце, следует признать, что, в общем-то, это логично. Даем девочкам двадцатку. Клянутся вернуть в Моши. Не стоит благодарности.
Туалета в автобусе нет, решаем сходить на дорожку. Один из «братьев» вызывается нас проводить. Обнаруживаем, что до сих пор мы видели лишь задворки Убунго, основная «жизнь» кипит дальше. Замечаем даже что-то наподобие зала ожидания. В мозг начинают прокрадываться подозрения, что нас лихо окрутили, и что тот дядька в будке, возможно, никакого отношения к «Дар Экспрессу» не имел. Что можно посоветовать людям, оказавшимся в нашей ситуации? Никого не слушать, методично обойти весь вокзал и выбрать автобус, который больше всего приглянется. Или не париться и, как мы, сесть в первый же попавшийся. Поскольку, как мы успели заметить, особой разницы между ними всеми нет.
Возвращаемся в автобус, наш новый «родственник» хэлпер требует чаевые, сквозь зубы посылаем его куда подальше. Он что-то еще долго кричит, стучит в окно. Откидываемся в креслах, включаем «игнор».
Отправляемся без задержек, автобус забит полностью, кто-то сидит в проходе на деревянных табуретках. Кондиционера в автобусе нет, но особой необходимости в нем не заметили. Из окон дует, иногда даже приходится кутаться в кофты. Разница между «хорошим» автобусом и таким, как наш, предполагала скорость доставки до пункта назначения. Но мы вваливаем так бодро, что аж страшно. Как можно ехать еще быстрее, не представляю. Трасса приличная, правда, очень много лежачих полицейских, периодически подпрыгиваем, чуть ли не стукаясь макушками в потолок. Видимо, водители тут такие лихие, что без этих ограничителей, вообще, взлетели бы. Немного времени теряем, заезжая на автостанции некоторых населенных пунктов по дороге. Но практически там не останавливаемся, такое впечатление, что если пассажиры и подсаживаются, то делают это на ходу. На каждой станции к автобусу подбегают торговцы, стучат в окна и предлагают через форточку купить у них, опять же на ходу, лук и помидоры в небольших пластиковых ведерках или апельсины в сетках. Причем все это имеет вид далеко не презентабельный. У нас бы такие помидоры пошли разве что в донской салат. Но, боюсь, секреты зимних закруток вряд ли дошли до этих мест. Как и, видимо, искусство селекции и пестициды.
Разбитая бессонными перелетами и простудой, поначалу я немного пожалела, что мы избрали более надежный и дешевый вид перемещения до Моши по земле, а не по воздуху, но потом как-то втянулась. Пейзажи за окном интересные и разнообразные. Да и как еще мы бы смогли ознакомиться с бытом местных крестьян? Надо сказать, что мы повидали по миру достаточно жести, но тут, пожалуй, пока что самая жестяная жесть. Правда, для полноты ощущений вполне хватило бы пары часов, а мы в итоге ехали все 9, так что под конец, конечно, утомились. Думаю, оптимально было бы туда все-таки полететь, а обратно поехать на автобусе, чтобы поглазеть на просторы Танзании хотя бы через окошко.
Поспать как следует в автобусе тоже не получилось. Только немного вздремнуть. Во-первых, постоянные прыжки на кочках, во-вторых, очень громкая веселая местная музыка. Даже беруши, прихваченные из самолета, не спасли. Первая остановка на обед и туалет – часов через 6 пути. Так что тут можно посоветовать запасаться не столько провизией, сколько терпением. Из еды на остановке можно было купить только готовые блюда, типа шашлыков и жареной картошки. Побрезговали. Перебились домашними конфетками и «кока-колой».
По дороге послали «нашим неграм» SMS-ку, мол, мчим на стремительном пауке, встречайте часам к двум, ответа не получили. Решили заранее не паниковать и действовать по следующей схеме: приехать в Моши, если не встретят, начать звонить по всем известным нам телефонам, если эффекта не будет, то брать такси, ехать в обещанный нам отель и оттуда уже решать все вопросы, разыскивать «наших негров» или нанимать новых.
Но, видимо, свою карму потерянным багажом мы уже отработали – дальше все должно было пойти, как по маслу. Прибыли в Моши около 15.00, вокзала как такового там нет – автобус просто останавливается вдоль трассы напротив офиса своей автокомпании. Оркестра и цветов не было, но с табличкой нас встретили, вынули прямо из автобуса. Думали, Джонсон какого-нибудь мальчика пришлет, а тут интеллигентного вида дедушка в белой рубашечке. Пожалуйста-мерси, пройдемте в наш автомобиль. Краем глаза успели заметить, что и наших бестолковых датчанок уже кто-то окучивает. Думаю, представители разных турфирм пасутся здесь в поисках иностранцев. Так что можно смело ехать без предварительной договоренности, на улице не останетесь.
Удивительно, мы выбирали агентство с самым бюджетным вариантом восхождения, но отель при этом они предоставляют очень приличный - «AMEG Lodge» (ameglodge.com), один из лучших в городе (рекомендован LP). Огороженная охраняемая территория, ухоженные лужайки, бассейн, все дела. Бросили вещи в номере и пошли на рецепцию ждать с дедушкой «главного», чтобы покалякать о делах наших скорбных. Джонсон прибыл через полчаса и сообщил, что случай потери багажа далеко не первый в его практике, и что сие досадное обстоятельство не должно нарушать наших планов. Решение этой проблемы он целиком и полностью берет на себя. Нам самим не нужно никому звонить и ездить в аэропорт. И даже если завтра к утру рюкзак не успеют доставить, то мы все равно стартуем в 10.00. Связь с гидами у агентства будет каждый день, и как только багаж найдется, его доставят нам прямо на гору. Спальные мешки нам дадут, первые дни в лагерях до 4000 м будет еще не очень холодно, так что мы сможем пока обойтись той одеждой, которая у нас есть с собой. А если вдруг рюкзак не прилетит вовсе, то к моменту штурма нам поднесут все необходимое. Главное, мои ботинки были на мне, сомневаюсь, что в закромах у негров нашлось бы что-нибудь моего размера. А куртки, в конце концов, можно было бы просто с портеров поснимать, все равно они до самого верха не пойдут.
Короче говоря, картинка вырисовывалась даже лучше, чем мы могли себе вообразить. Ударяем по рукам, совершаем финрасчет, отдаем Джоньке 2700 $ (2600 за тур за двоих, сотку накидываем за аренду спальников, 1 пары трекинговых палок (которую мы в любом случае собирались брать, поскольку второй собственной пока не разжились) и за транспортные расходы по доставке нашего рюкзака из аэропорта в Моши). Никакой лишней снаряги нам втюхать не пытались, что тоже характеризует агентство положительно.
В отеле у нас оплачены только завтраки. На обед и ужин организуют такой же шведский стол за 17.000 TZS с носа. Принимают здесь, кстати, только наличные. Но мы попадаем как раз в промежуток времени между обедом и ужином, благо в баре можно заказать кой-какие горячие закуски. Наконец, впервые за день удается покушать. Дегустируем туземное пиво, разумеется, «Килиманджаро» - неплохое.
Комаров практически нет, репеллентами не пользуемся. Хотя привезли с собой «москитол», да и в номерах стоят баллончики местного разлива. На окнах – сетки, над кроватями – марлевые пологи, имеющие не столько декоративное, сколько функциональное предназначение. Не дождавшись ужина, отправляемся спать. В предвкушении недели походной жизни особенно приятно уложить тело на белые простыни…
Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сейчас этот форум просматривают: Domna Rumiya и гости: 0
Отели:Бронирование отелей в Кении и Танзании картами российских банков
Трансферы : Заказ трансферов из аэропорта или между городами. Оплата российскими карточками
Авиабилеты : Поиск и покупка авиабилетов с оплатой картами российских банков
Страховка: Туристическая страховка для поездки в Африку
Экскурсии Сафари Танзания: Достопримечательности Танзании, экскурсии туры по Танзании и Занзибару, сафари
Экскурсии Сафари Кения: Достопримечательности Кении, Масаи, туры по Кении, сафари
Трансферы : Заказ трансферов из аэропорта или между городами. Оплата российскими карточками
Авиабилеты : Поиск и покупка авиабилетов с оплатой картами российских банков
Страховка: Туристическая страховка для поездки в Африку
Экскурсии Сафари Танзания: Достопримечательности Танзании, экскурсии туры по Танзании и Занзибару, сафари
Экскурсии Сафари Кения: Достопримечательности Кении, Масаи, туры по Кении, сафари
Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #1
oksanalit » 21 ноя 2012, 14:33
Похожие темы:
Кения, Танзания, Занзибар. Сафари и пляж. Советы, фото, бюджет
Танзания 2023, Тарангире, озеро Маньяра, Восточно-Африканская рифтовая долина
Танзания. Страна, где находится вершина Африки - Килиманджаро.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #2
oksanalit » 21 ноя 2012, 14:46
01.10.2012. Кили (день первый): Моши – Лондоросси Гейт – Шира 1. Полюшко-поле
Около 10 утра за нами приезжает машина, первым делом едем в офис нашей турфирмы. Офис находится в центре, недалеко от автобусной станции, но в каких-то задворках, сами бы в жизни не отыскали. Выясняем, что рюкзак наш вроде нашелся, но прибудет в Моши только к вечеру, так что получим мы его завтра на горе, в месте второй ночевки. Нам даже показывают человека, который его принесет. Что ж, новость обнадеживающая. Знакомимся с гидом. Зовут его Мозес (т.е. по-нашему – Моисей, что представляется весьма символичным). Крепкий парнишка с хитрой рожей, с ходу предлагает нам немного изменить маршрут.
По плану мы должны были сегодня доехать до западных ворот, а оттуда начать пеший поход к месту первой ночевки – лагерю Мти Мкубва (Mti Mkubwa, 2895 м). Новый вариант: подъехать на машине повыше, сразу на плато Шира, т.е. лагерь Мти Мкубва пропустить и ночевать в следующем лагере – Шира 1. Короче говоря, наш маршрут Лемошо превращается в классический маршрут по плато Шира. Преимущества, которые мы при этом получаем: во-первых, физически упрощаем себе задачу, преодолевая крутой подъем не ногами, а на транспорте (что особенно привлекает наших сопровождающих, которым не только идти, но и вещи на горбу тащить), во-вторых, облегчаем себе первый день похода, поскольку при таком раскладе сегодня нам предстоит идти всего лишь чуть больше часа практически по ровному (что особенно привлекает меня, все еще погано себя чувствующую и не успевшую толком восстановиться после перелетов-переездов), в-третьих, что самое главное, мы экономим один день, а значит можем разбить участок между лагерями Барранко и Барафу на две части и устроить промежуточную ночевку в долине Каранга (см. схему), таким образом значительно разгрузив день накануне штурма вершины. Именно этот участок позволяет брать дополнительный день на акклиматизацию (т.е. если идете отрезок Барранко-Барафу одним днем, то получаете Мачаме – 6 дней, Лемошо – 7 дней, если бьете на два – то получаете, соответственно, 7 и 8 дней). Однако минусы тут, конечно, тоже есть. Пропуская лесистую часть Килиманджаро в районе лагеря Мти Мкубва, мы лишаем себя некоторого ландшафтного разнообразия, но это полбеды. Для лучшей акклиматизации надо бы все-таки пройтись снизу побольше ножками, а так на первой ночевке мы оказываемся на высоте аж 3500 м, а это уже вопрос к организму. Идеальный вариант – идти маршрут Лемошо за 8 дней. Но у нас только 7, поэтому, взвесив все «за» и «против», решаем, что разгрузить день перед штурмом все-таки важнее и соглашаемся рискнуть заехать сразу на плато. Лучше первые дни поумирать, зато потом взлететь на пик бодрым огурцом.
Оставляем в офисе на хранение небольшую сумку с вещами, которые не понадобятся нам на горе, и грузимся в микроавтобус. Помимо нас и водителя, едет еще 7 человек. Все ли пошли с нами или кто-то вернулся с водителем, и сколько в итоге портеров нас сопровождало, так и осталось для нас загадкой. В лицо мы различали только четверых из них: главного гида Мозеса, ассистента гида Андерсена (он же «Сказочник»), повара Кристиана и официанта, которого не смогли запомнить, как зовут (для полноты картины будем величать его Гансом). Теоретически гиды могут выполнять также и функции носильщиков, но наши были гордые, несли только свои вещи. Остальные члены команды – свое, наше и общественное. Пока едем, замечаю, что не одна я тут вся из себя больная, половина портеров сопят и кашляют. Прямо не группа альпинистов, а чахоточный корпус.
Западный вход на гору - Лондоросси Гейт (Londorossi Gate, 2360 м – здесь и далее цифры по высоте приблизительные – в разных источниках разные) – самый дальний, ехать туда из Моши не менее двух часов, поэтому маршрут Лемошо получается дороже маршрута Мачаме даже при одинаковом количестве дней. Погода с утра пасмурная, Килиманджаро не только не видно, но и вообще непонятно, с какой она стороны. Короче говоря, едем и удивляемся – куда, зачем. К воротам прибыли около 12.30, почитали приветственную табличку. Среди прочих просьб не сорить в лесу предупреждение, что если у вас больное сердце или горло, то вам нельзя подниматься выше 3000 м, в общем, специально для меня написали.
Кроме нашей машины на гейте еще 2-3 модных джипа. Народу вроде немного, но на все формальности уходит еще два часа. Записываемся в журнале, краем глаза пытаемся подбить статистику. Большинство туристов почему-то канадцы, средний возраст восходящих – 40 лет. Русских, кстати, так за весь поход ни разу и не встретили. Дальше сидим в сторонке, отдыхаем, ждем обеда, гиды сами вносят оплату, забирают наши пермиты. Оборота наличных тут нет, гиды расплачиваются за нас своими карточками. Видимо, правительство не рискует доверить двум неграм в будке на горе мешок с долларами. Рядом с будкой стоят весы, багаж тщательно взвешивается, чтобы никто из портеров, не дай бог, не перетрудился. Наш уцелевший рюкзак (литров на 50) упаковывают в огромный баул вместе с какими-то другими вещами. Вообще, система переноса тяжести нас умиляет. Среднестатистический портер, как правило, поступает так: свой небольшой рюкзачок с личными вещами надевает на спину, а все остальное (баул, корзину, огромный рюкзак туристов и т.п.) взваливает на плечи или на голову и несет, придерживая руками. Действительно ли у них такие крепкие шеи, национальный ли это колорит или желание вызвать жалость и выклянчить побольше чаевых – ума не приложу.
Уже на гейте довольно прохладно. Надеваем кофты. Джонька сильно погорячился, посоветовав нам начальный этап идти в шортах. Так и хочется процитировать ему из записок Довлатова: «Да ты, батя, я смотрю, и сам в театре в первый раз».
Когда нам сказали, что здесь у нас будет ланч, а потом двинемся дальше, мы думали, ну, дадут по сэндвичу. Ничего подобного, расставили стол, кресла, скатерть постелили, приборы в салфетках. Оказывается, пока мы оформлялись, Кристиан успел нам картошечки с сосисками нажарить. Фрукты, сок. Что ж, неплохо для начала.
Наконец, все дела на воротах Лондоросси закончены, прыгаем обратно в микроавтобус и едем еще час. Наверное, тут есть какая-то отдельная пешеходная тропа, ибо в том, чтобы идти ножками там, где легко можно проехать на машине, действительно, особого смысла нет. Прибываем к какой-то контрольной отметке, от которой, собственно и начинается наш поход.
Пока портеры возятся с багажом, мы с гидами потихоньку двигаем вперед. Идем очень медленно. В нормальной жизни такой темп жутко бы раздражал, но тут ничего, терпим. Идти быстрее не столько тяжело, сколько страшно. Не хочется сразу нагружать организм. Все-таки высота уже приличная. Недостаток кислорода пока ощущается только в том, что первые минуты хочется часто зевать. А шума в ушах и тяжести в голове мне с избытком хватает и от соплей. Поскольку поход на Килиманджаро, по сути, являет собой борьбу с горняшкой, то мой рассказ о восхождении будет напоминать историю болезни. И чтобы мои прочие хвори не мешали сосредотачиваться на главном, то, забегая вперед, скажу сразу, что на второй-третий день похода сердце меня почти перестало беспокоить, таблетки от стенокардии я пить бросила, а то пилюли уже в ладони не помещались. Антибиотики тоже сделали свое грязное дело, и к моменту штурма вершины из симптомов простуды остались небольшой насморк и дискомфорт в горле. Главное, ушел гриппозный чугун из головы. Так что все было весьма терпимо, хотя, конечно, проще было бы идти на фоне полного физического благополучия.
Первое правило, которое следует усвоить на горе: «Тише едешь – дальше будешь». Лучше плестись медленнее, но реже останавливаться, чем напрягаться и потом долго отдыхать. Неоднократно проверено сравнением с поведением других туристов, пытающихся идти с нами параллельно. Вроде обгоняют нас постоянно, а в итоге в искомой точке мы оказываемся раньше всех. У гидов даже есть любимый термин: «pole-pole». Что в переводе с суахильского означает «медленно», «потихоньку». Собственно, только этим да «jambo» («привет») наш словарь иностранных языков и пополнился. «Hakuna matata» и «safari» мы знали и до поездки. Английский в Танзании – второй государственный, объясниться на нем не составляет проблемы. Но между собой негры, разумеются, балакают на своем исходном. Причем делают это без умолку. Если рядом оказываются хотя бы два человека, то они ни секундочки не могут провести с закрытыми ртами. А вообще, суахили язык смешной. Наконец, нам открылась истина, что еще полгода назад наша дочь разговаривала исключительно и именно на нем. Сплошные «тумба-юмба» и «мамбо-джамбо». Ну и «поле-поле», конечно, куда же без него. «Поле-поле» теперь – наше все.
Но вернемся к нашим походам. Идем, как я уже говорила, практически без набора высоты, по плато Шира. Поскольку Кили – вулкан, то почвы как таковой тут нет. Под ногами – застывшая лава. То есть камни или камни, стершиеся в пыль. Растительность – скудная, по виду плато – чисто тундра. Полюшко-поле. «Pole-pole».
В середине пути пошел небольшой дождик. Наше путешествие пришлось как раз на стык сухого и мокрого сезонов, к такому повороту событий мы были морально готовы, нацепили дождевики. Гиды тоже подготовились, упаковались в пончо. Экипированы негры нормально, но вся снаряга жутко пошарпанная. Портеры в основной своей массе одеты, как бомжи. Если видишь на ком-то приличные ботинки, первая мысль, которая приходит в голову – кто-то из туристов оставил на память.
В первый наш лагерь – Шира 1 (Shira One Camp, 3505 м) – прибыли в начале пятого, ставились по светлому, но все еще под дождем. Собственно, все делали наши рабы – мы скромно стояли в сторонке. Лагерь Шира 1 – это огромная поляна, сплошь утыканная палатками. Ничего себе, думаем, если такая плотность населения на малопопулярном маршруте, то что же будет дальше, когда сольемся с популярным. Будка-офис, где надо отметиться в журнале (как и на всех последующих стоянках), по периметру поляны – деревянные строения типа «сортир». Модные агентства ставят для своих туристов отдельные маленькие палаточки с биотуалетами, но, на мой взгляд, это пижонство, без которого в горах вполне можно обойтись.
Палатку нам выдали видавшую виды, всю на заплатках, зато коврики хорошие, фирмы «Mammut». Да и спальные мешки у агентства оказались хоть и замызганными, зато теплыми, рассчитанными на мороз. Уже на первой же ночевке мы осознали, что были легкомысленными балбесами, когда собирались идти на Кили со своими летними спальниками. Пришлось бы спать в полной боевой раскладке. Так что решили и дальше пользоваться арендованными, даже если прибудут собственные. Тем более что все равно «уплочено».
Отдельная палатка с большим предбанником, куда ставятся стол и кресла, отводится под кухню. Можно трапезничать с комфортом при любых погодных условиях. Пока обустраивались, дождь практически кончился, но все равно было холодно. Произвели ревизию долетевшей одежды, надели на себя все, что нашли. Если в верхней части у меня был, в принципе, полный набор (термомайка, флиска с капюшоном и ветровка), то внизу пришлось изгаляться и поддевать под обычные вельветовые брюки длинные шорты-бриджы. Не очень удобно, зато не так зябко. Благо, пакет с теплыми носками чудом оказался в маленьком рюкзаке, без них было бы совсем тяжко.
Перед ужином Ганс принес нам тазик с теплой водичкой и кусочек мыла. Ну-ка, посмотрим, что там дают покушать. Мама дорогая, крем-суп! Да такой вкусный, что съели по две тарелки. И сразу же об этом пожалели. Еще же второе надо куда-то помещать. Картошечка, овощной соус, жареная рыба. И все тоже весьма достойное. В общем, мы поняли, что с нашим шефом Криськой не пропадем. Готовил парень отлично. Единственный нюанс, пища была не особо диетическая (в гастроэнтерологическом смысле). Например, мой желудок, привыкший к овсянке, немного напрягался от обилия жареного на завтрак (яйца, сосиски), но несколько дней потерпеть было можно. Порции нам поначалу давали такие, что мы не могли осилить и половины. Потом поняли, что нечего зря переводить продукты на таких слабаков, и просто ставили еду в общем блюде, а мы сами уже накладывали себе, сколько хотели. Портеров фруктами и разносолами не кормили. Полагаю, приближенные к кухне доедали за нами, а для остальной команды повар варил отдельную баланду из какой-то мелкой рыбешки.
После ужина немного погуляли вблизи лагеря и, накатив по 15 капель «валокордина», отправились спать. Темнеет там рано – часов в шесть, делать вечерами особо нечего, да и вставать завтра договорились в 6.00. За ночь несколько раз замерзали, просыпались, отогревались и засыпали снова, в целом, отдохнули нормально. Хороший сон – показатель и залог успешной акклиматизации.
02.10.2012. Кили (день второй): Шира 1 – Шира 2. Тундра продолжается
Утро нас встретило солнцем и инеем. Погода на Кили типичная горная: ночью и ранним утром ясно, потом все заволакивает облаками, туманом и тучами. Поэтому идея ранних подъемов и ранних выходов тут особенно хороша.
Схема действий сегодня и в последующие дни такова: быстренько завтракаем, пакуем свои личные вещи в рюкзак и потихоньку выходим в сопровождении Сказочника. Портеры остаются собирать лагерь, Моська контролирует процесс. Потом они нас догоняют, гид остается с нами, а портеры идут вперед. Когда доходим до следующей стоянки, палатки уже стоят, обед готов. Красотища. К тому же ходить с Андерсеном нам нравилось больше. Он нам показался поприятнее, чем главный гид. Спокойный, сдержанный. Не пытался с нами дружить, говорил мало и по делу. «Это гора Меру», «До лагеря идти еще два часа» и т.п.
Параллельно с нами идут другие группы, портеров нас обгоняет уйма, своих мы в толпе почти не различали. Поэтому все, что может понадобиться в пути, надо нести самостоятельно в маленьком рюкзачке (аптечка, дождевик, крем от солнца, вода и т.п.т). Вода на Кили – это отдельная история. Для лучшей акклиматизации рекомендуют пить много жидкости. Я встречала цифры вплоть до 4-5 литров в день. Но по нашим ощущениям сделать это малореально. В процессе пить практически не хочется - переходы физически не тяжелые, к тому же на горе, мягко говоря, не жарко. Да и вливать в больное горло холодную воду – удовольствие еще то. Так что мы просто изредка заставляли себя сделать пару глотков для галочки, а наверстывали, стараясь в каждый прием пищи выпивать по две чашки чая. В итоге получалось от силы литра 2. У нас была 1,5-литровая бутылка воды, отливали из нее в маленькую бутылочку 0,5, чтобы носить с собой. Хватило надолго, а когда бутилированная вода кончилась, набирали кипяченую. Из ручьев пить не рисковали, но с таким количеством сопровождающих лиц не пропадешь, не дадут умереть от жажды.
Выбирая маршрут Лемошо, мы были заинтригованы описанием плато Шира. Но ничего такого сверхъестественного тут не обнаружили. Видимо, виноваты масштабы бедствия. В голове просто не укладывается, что ты идешь по кратеру вулкана. Впрочем, как и не укладывается то, что ты всю неделю топаешь по одной и той же горе. В целом, пейзажи на плато довольно однообразны. Тундра и тундра. Чтобы получить представление о плато Шира, полагаю, не обязательно его целиком пересекать, так что при дефиците времени и денег, можно, наверное, обойтись маршрутом Мачаме.
Погода сегодня получше, на солнышке припекает, но все равно в майках идти не получается. Чуть тучка – сразу прохладно, да и ветерок поддувает холодный. На мой вкус одеваться надо потеплее (в ветровку), а если солнце жарит, то потерпеть. Ну, и морду кремом с высокой степенью защиты намазать, само собой. Очки от солнца тоже могут пригодиться.
Самочувствие с утра бодрое, набор высоты между точками Шира 1 и Шира 2 небольшой, но часа через два ходьбы я почувствовала симптомы горной болезни: начало слегка мутить и водить. Пришлось присесть отдохнуть и выпить еще один внеплановый «гипоксен». Отпустило довольно быстро, до лагеря добрались без проблем (общее время в пути 3,5 ч), и больше сегодня меня горняшка не посещала.
Лагерь Шира 2 (Shira Two Camp, 3810 м) хоть и более удален от цивилизации, но лучше оборудован. Помимо деревянных скворечников тут построили стационарный туалет, выложенный белым кафелем, за что стоянка Shira Two по созвучию была переименована нами в «шЫратон». Вчера воспользоваться телефоном не удалось, а в Шира 2 сотовая связь есть. И во всех последующих лагерях также можно было с разной степенью успешности сообщать родственникам, что живы.
Договорились с Мозесом, что отдыхаем три часа, потом пьем чай и идем гулять и любоваться окрестностями. То есть помимо завтрака, обеда и ужина, наш пансион предполагает еще и файф-о-клок (чай с попкорном). Но после чая он заявил, что идти смотреть виды сейчас бессмысленно, потому что небо затянуло облаками, завтра с утра пойдем этой же дорогой и все посмотрим. А мы уже оделись и собрались, так что решили, что вполне можем сходить и сами. Виды видами, а акклиматизироваться-то надо, к тому же до темноты сидеть в лагере скучно. Тропа наверх явная, не заблудимся даже в тумане.
Панорамами не насладились, просто пофоткали причуды ландшафта, иногда сквозь тучи даже пробивалось солнце. Жилы не рвем, «поле-поле» идем вверх час, потом потихоньку возвращаемся.
Внизу нас ждет ужин и теплые спальнички. Уже собрались укладываться, когда, наконец, прибыл наш потерянный багаж. Несший его восьмой (предположительно) член команды оказался самым смекалистым. Шел один, выпендриваться было не перед кем, поэтому он, как нормальный человек, надел на плечи наш 90-литровый рюкзак, а свои вещи привязал к нему. На радостях понадевали теплые куртки и штаны и ночью аж запарились.
Около 10 утра за нами приезжает машина, первым делом едем в офис нашей турфирмы. Офис находится в центре, недалеко от автобусной станции, но в каких-то задворках, сами бы в жизни не отыскали. Выясняем, что рюкзак наш вроде нашелся, но прибудет в Моши только к вечеру, так что получим мы его завтра на горе, в месте второй ночевки. Нам даже показывают человека, который его принесет. Что ж, новость обнадеживающая. Знакомимся с гидом. Зовут его Мозес (т.е. по-нашему – Моисей, что представляется весьма символичным). Крепкий парнишка с хитрой рожей, с ходу предлагает нам немного изменить маршрут.
По плану мы должны были сегодня доехать до западных ворот, а оттуда начать пеший поход к месту первой ночевки – лагерю Мти Мкубва (Mti Mkubwa, 2895 м). Новый вариант: подъехать на машине повыше, сразу на плато Шира, т.е. лагерь Мти Мкубва пропустить и ночевать в следующем лагере – Шира 1. Короче говоря, наш маршрут Лемошо превращается в классический маршрут по плато Шира. Преимущества, которые мы при этом получаем: во-первых, физически упрощаем себе задачу, преодолевая крутой подъем не ногами, а на транспорте (что особенно привлекает наших сопровождающих, которым не только идти, но и вещи на горбу тащить), во-вторых, облегчаем себе первый день похода, поскольку при таком раскладе сегодня нам предстоит идти всего лишь чуть больше часа практически по ровному (что особенно привлекает меня, все еще погано себя чувствующую и не успевшую толком восстановиться после перелетов-переездов), в-третьих, что самое главное, мы экономим один день, а значит можем разбить участок между лагерями Барранко и Барафу на две части и устроить промежуточную ночевку в долине Каранга (см. схему), таким образом значительно разгрузив день накануне штурма вершины. Именно этот участок позволяет брать дополнительный день на акклиматизацию (т.е. если идете отрезок Барранко-Барафу одним днем, то получаете Мачаме – 6 дней, Лемошо – 7 дней, если бьете на два – то получаете, соответственно, 7 и 8 дней). Однако минусы тут, конечно, тоже есть. Пропуская лесистую часть Килиманджаро в районе лагеря Мти Мкубва, мы лишаем себя некоторого ландшафтного разнообразия, но это полбеды. Для лучшей акклиматизации надо бы все-таки пройтись снизу побольше ножками, а так на первой ночевке мы оказываемся на высоте аж 3500 м, а это уже вопрос к организму. Идеальный вариант – идти маршрут Лемошо за 8 дней. Но у нас только 7, поэтому, взвесив все «за» и «против», решаем, что разгрузить день перед штурмом все-таки важнее и соглашаемся рискнуть заехать сразу на плато. Лучше первые дни поумирать, зато потом взлететь на пик бодрым огурцом.
Оставляем в офисе на хранение небольшую сумку с вещами, которые не понадобятся нам на горе, и грузимся в микроавтобус. Помимо нас и водителя, едет еще 7 человек. Все ли пошли с нами или кто-то вернулся с водителем, и сколько в итоге портеров нас сопровождало, так и осталось для нас загадкой. В лицо мы различали только четверых из них: главного гида Мозеса, ассистента гида Андерсена (он же «Сказочник»), повара Кристиана и официанта, которого не смогли запомнить, как зовут (для полноты картины будем величать его Гансом). Теоретически гиды могут выполнять также и функции носильщиков, но наши были гордые, несли только свои вещи. Остальные члены команды – свое, наше и общественное. Пока едем, замечаю, что не одна я тут вся из себя больная, половина портеров сопят и кашляют. Прямо не группа альпинистов, а чахоточный корпус.
Западный вход на гору - Лондоросси Гейт (Londorossi Gate, 2360 м – здесь и далее цифры по высоте приблизительные – в разных источниках разные) – самый дальний, ехать туда из Моши не менее двух часов, поэтому маршрут Лемошо получается дороже маршрута Мачаме даже при одинаковом количестве дней. Погода с утра пасмурная, Килиманджаро не только не видно, но и вообще непонятно, с какой она стороны. Короче говоря, едем и удивляемся – куда, зачем. К воротам прибыли около 12.30, почитали приветственную табличку. Среди прочих просьб не сорить в лесу предупреждение, что если у вас больное сердце или горло, то вам нельзя подниматься выше 3000 м, в общем, специально для меня написали.
Кроме нашей машины на гейте еще 2-3 модных джипа. Народу вроде немного, но на все формальности уходит еще два часа. Записываемся в журнале, краем глаза пытаемся подбить статистику. Большинство туристов почему-то канадцы, средний возраст восходящих – 40 лет. Русских, кстати, так за весь поход ни разу и не встретили. Дальше сидим в сторонке, отдыхаем, ждем обеда, гиды сами вносят оплату, забирают наши пермиты. Оборота наличных тут нет, гиды расплачиваются за нас своими карточками. Видимо, правительство не рискует доверить двум неграм в будке на горе мешок с долларами. Рядом с будкой стоят весы, багаж тщательно взвешивается, чтобы никто из портеров, не дай бог, не перетрудился. Наш уцелевший рюкзак (литров на 50) упаковывают в огромный баул вместе с какими-то другими вещами. Вообще, система переноса тяжести нас умиляет. Среднестатистический портер, как правило, поступает так: свой небольшой рюкзачок с личными вещами надевает на спину, а все остальное (баул, корзину, огромный рюкзак туристов и т.п.) взваливает на плечи или на голову и несет, придерживая руками. Действительно ли у них такие крепкие шеи, национальный ли это колорит или желание вызвать жалость и выклянчить побольше чаевых – ума не приложу.
Уже на гейте довольно прохладно. Надеваем кофты. Джонька сильно погорячился, посоветовав нам начальный этап идти в шортах. Так и хочется процитировать ему из записок Довлатова: «Да ты, батя, я смотрю, и сам в театре в первый раз».
Когда нам сказали, что здесь у нас будет ланч, а потом двинемся дальше, мы думали, ну, дадут по сэндвичу. Ничего подобного, расставили стол, кресла, скатерть постелили, приборы в салфетках. Оказывается, пока мы оформлялись, Кристиан успел нам картошечки с сосисками нажарить. Фрукты, сок. Что ж, неплохо для начала.
Наконец, все дела на воротах Лондоросси закончены, прыгаем обратно в микроавтобус и едем еще час. Наверное, тут есть какая-то отдельная пешеходная тропа, ибо в том, чтобы идти ножками там, где легко можно проехать на машине, действительно, особого смысла нет. Прибываем к какой-то контрольной отметке, от которой, собственно и начинается наш поход.
Пока портеры возятся с багажом, мы с гидами потихоньку двигаем вперед. Идем очень медленно. В нормальной жизни такой темп жутко бы раздражал, но тут ничего, терпим. Идти быстрее не столько тяжело, сколько страшно. Не хочется сразу нагружать организм. Все-таки высота уже приличная. Недостаток кислорода пока ощущается только в том, что первые минуты хочется часто зевать. А шума в ушах и тяжести в голове мне с избытком хватает и от соплей. Поскольку поход на Килиманджаро, по сути, являет собой борьбу с горняшкой, то мой рассказ о восхождении будет напоминать историю болезни. И чтобы мои прочие хвори не мешали сосредотачиваться на главном, то, забегая вперед, скажу сразу, что на второй-третий день похода сердце меня почти перестало беспокоить, таблетки от стенокардии я пить бросила, а то пилюли уже в ладони не помещались. Антибиотики тоже сделали свое грязное дело, и к моменту штурма вершины из симптомов простуды остались небольшой насморк и дискомфорт в горле. Главное, ушел гриппозный чугун из головы. Так что все было весьма терпимо, хотя, конечно, проще было бы идти на фоне полного физического благополучия.
Первое правило, которое следует усвоить на горе: «Тише едешь – дальше будешь». Лучше плестись медленнее, но реже останавливаться, чем напрягаться и потом долго отдыхать. Неоднократно проверено сравнением с поведением других туристов, пытающихся идти с нами параллельно. Вроде обгоняют нас постоянно, а в итоге в искомой точке мы оказываемся раньше всех. У гидов даже есть любимый термин: «pole-pole». Что в переводе с суахильского означает «медленно», «потихоньку». Собственно, только этим да «jambo» («привет») наш словарь иностранных языков и пополнился. «Hakuna matata» и «safari» мы знали и до поездки. Английский в Танзании – второй государственный, объясниться на нем не составляет проблемы. Но между собой негры, разумеются, балакают на своем исходном. Причем делают это без умолку. Если рядом оказываются хотя бы два человека, то они ни секундочки не могут провести с закрытыми ртами. А вообще, суахили язык смешной. Наконец, нам открылась истина, что еще полгода назад наша дочь разговаривала исключительно и именно на нем. Сплошные «тумба-юмба» и «мамбо-джамбо». Ну и «поле-поле», конечно, куда же без него. «Поле-поле» теперь – наше все.
Но вернемся к нашим походам. Идем, как я уже говорила, практически без набора высоты, по плато Шира. Поскольку Кили – вулкан, то почвы как таковой тут нет. Под ногами – застывшая лава. То есть камни или камни, стершиеся в пыль. Растительность – скудная, по виду плато – чисто тундра. Полюшко-поле. «Pole-pole».
В середине пути пошел небольшой дождик. Наше путешествие пришлось как раз на стык сухого и мокрого сезонов, к такому повороту событий мы были морально готовы, нацепили дождевики. Гиды тоже подготовились, упаковались в пончо. Экипированы негры нормально, но вся снаряга жутко пошарпанная. Портеры в основной своей массе одеты, как бомжи. Если видишь на ком-то приличные ботинки, первая мысль, которая приходит в голову – кто-то из туристов оставил на память.
В первый наш лагерь – Шира 1 (Shira One Camp, 3505 м) – прибыли в начале пятого, ставились по светлому, но все еще под дождем. Собственно, все делали наши рабы – мы скромно стояли в сторонке. Лагерь Шира 1 – это огромная поляна, сплошь утыканная палатками. Ничего себе, думаем, если такая плотность населения на малопопулярном маршруте, то что же будет дальше, когда сольемся с популярным. Будка-офис, где надо отметиться в журнале (как и на всех последующих стоянках), по периметру поляны – деревянные строения типа «сортир». Модные агентства ставят для своих туристов отдельные маленькие палаточки с биотуалетами, но, на мой взгляд, это пижонство, без которого в горах вполне можно обойтись.
Палатку нам выдали видавшую виды, всю на заплатках, зато коврики хорошие, фирмы «Mammut». Да и спальные мешки у агентства оказались хоть и замызганными, зато теплыми, рассчитанными на мороз. Уже на первой же ночевке мы осознали, что были легкомысленными балбесами, когда собирались идти на Кили со своими летними спальниками. Пришлось бы спать в полной боевой раскладке. Так что решили и дальше пользоваться арендованными, даже если прибудут собственные. Тем более что все равно «уплочено».
Отдельная палатка с большим предбанником, куда ставятся стол и кресла, отводится под кухню. Можно трапезничать с комфортом при любых погодных условиях. Пока обустраивались, дождь практически кончился, но все равно было холодно. Произвели ревизию долетевшей одежды, надели на себя все, что нашли. Если в верхней части у меня был, в принципе, полный набор (термомайка, флиска с капюшоном и ветровка), то внизу пришлось изгаляться и поддевать под обычные вельветовые брюки длинные шорты-бриджы. Не очень удобно, зато не так зябко. Благо, пакет с теплыми носками чудом оказался в маленьком рюкзаке, без них было бы совсем тяжко.
Перед ужином Ганс принес нам тазик с теплой водичкой и кусочек мыла. Ну-ка, посмотрим, что там дают покушать. Мама дорогая, крем-суп! Да такой вкусный, что съели по две тарелки. И сразу же об этом пожалели. Еще же второе надо куда-то помещать. Картошечка, овощной соус, жареная рыба. И все тоже весьма достойное. В общем, мы поняли, что с нашим шефом Криськой не пропадем. Готовил парень отлично. Единственный нюанс, пища была не особо диетическая (в гастроэнтерологическом смысле). Например, мой желудок, привыкший к овсянке, немного напрягался от обилия жареного на завтрак (яйца, сосиски), но несколько дней потерпеть было можно. Порции нам поначалу давали такие, что мы не могли осилить и половины. Потом поняли, что нечего зря переводить продукты на таких слабаков, и просто ставили еду в общем блюде, а мы сами уже накладывали себе, сколько хотели. Портеров фруктами и разносолами не кормили. Полагаю, приближенные к кухне доедали за нами, а для остальной команды повар варил отдельную баланду из какой-то мелкой рыбешки.
После ужина немного погуляли вблизи лагеря и, накатив по 15 капель «валокордина», отправились спать. Темнеет там рано – часов в шесть, делать вечерами особо нечего, да и вставать завтра договорились в 6.00. За ночь несколько раз замерзали, просыпались, отогревались и засыпали снова, в целом, отдохнули нормально. Хороший сон – показатель и залог успешной акклиматизации.
02.10.2012. Кили (день второй): Шира 1 – Шира 2. Тундра продолжается
Утро нас встретило солнцем и инеем. Погода на Кили типичная горная: ночью и ранним утром ясно, потом все заволакивает облаками, туманом и тучами. Поэтому идея ранних подъемов и ранних выходов тут особенно хороша.
Схема действий сегодня и в последующие дни такова: быстренько завтракаем, пакуем свои личные вещи в рюкзак и потихоньку выходим в сопровождении Сказочника. Портеры остаются собирать лагерь, Моська контролирует процесс. Потом они нас догоняют, гид остается с нами, а портеры идут вперед. Когда доходим до следующей стоянки, палатки уже стоят, обед готов. Красотища. К тому же ходить с Андерсеном нам нравилось больше. Он нам показался поприятнее, чем главный гид. Спокойный, сдержанный. Не пытался с нами дружить, говорил мало и по делу. «Это гора Меру», «До лагеря идти еще два часа» и т.п.
Параллельно с нами идут другие группы, портеров нас обгоняет уйма, своих мы в толпе почти не различали. Поэтому все, что может понадобиться в пути, надо нести самостоятельно в маленьком рюкзачке (аптечка, дождевик, крем от солнца, вода и т.п.т). Вода на Кили – это отдельная история. Для лучшей акклиматизации рекомендуют пить много жидкости. Я встречала цифры вплоть до 4-5 литров в день. Но по нашим ощущениям сделать это малореально. В процессе пить практически не хочется - переходы физически не тяжелые, к тому же на горе, мягко говоря, не жарко. Да и вливать в больное горло холодную воду – удовольствие еще то. Так что мы просто изредка заставляли себя сделать пару глотков для галочки, а наверстывали, стараясь в каждый прием пищи выпивать по две чашки чая. В итоге получалось от силы литра 2. У нас была 1,5-литровая бутылка воды, отливали из нее в маленькую бутылочку 0,5, чтобы носить с собой. Хватило надолго, а когда бутилированная вода кончилась, набирали кипяченую. Из ручьев пить не рисковали, но с таким количеством сопровождающих лиц не пропадешь, не дадут умереть от жажды.
Выбирая маршрут Лемошо, мы были заинтригованы описанием плато Шира. Но ничего такого сверхъестественного тут не обнаружили. Видимо, виноваты масштабы бедствия. В голове просто не укладывается, что ты идешь по кратеру вулкана. Впрочем, как и не укладывается то, что ты всю неделю топаешь по одной и той же горе. В целом, пейзажи на плато довольно однообразны. Тундра и тундра. Чтобы получить представление о плато Шира, полагаю, не обязательно его целиком пересекать, так что при дефиците времени и денег, можно, наверное, обойтись маршрутом Мачаме.
Погода сегодня получше, на солнышке припекает, но все равно в майках идти не получается. Чуть тучка – сразу прохладно, да и ветерок поддувает холодный. На мой вкус одеваться надо потеплее (в ветровку), а если солнце жарит, то потерпеть. Ну, и морду кремом с высокой степенью защиты намазать, само собой. Очки от солнца тоже могут пригодиться.
Самочувствие с утра бодрое, набор высоты между точками Шира 1 и Шира 2 небольшой, но часа через два ходьбы я почувствовала симптомы горной болезни: начало слегка мутить и водить. Пришлось присесть отдохнуть и выпить еще один внеплановый «гипоксен». Отпустило довольно быстро, до лагеря добрались без проблем (общее время в пути 3,5 ч), и больше сегодня меня горняшка не посещала.
Лагерь Шира 2 (Shira Two Camp, 3810 м) хоть и более удален от цивилизации, но лучше оборудован. Помимо деревянных скворечников тут построили стационарный туалет, выложенный белым кафелем, за что стоянка Shira Two по созвучию была переименована нами в «шЫратон». Вчера воспользоваться телефоном не удалось, а в Шира 2 сотовая связь есть. И во всех последующих лагерях также можно было с разной степенью успешности сообщать родственникам, что живы.
Договорились с Мозесом, что отдыхаем три часа, потом пьем чай и идем гулять и любоваться окрестностями. То есть помимо завтрака, обеда и ужина, наш пансион предполагает еще и файф-о-клок (чай с попкорном). Но после чая он заявил, что идти смотреть виды сейчас бессмысленно, потому что небо затянуло облаками, завтра с утра пойдем этой же дорогой и все посмотрим. А мы уже оделись и собрались, так что решили, что вполне можем сходить и сами. Виды видами, а акклиматизироваться-то надо, к тому же до темноты сидеть в лагере скучно. Тропа наверх явная, не заблудимся даже в тумане.
Панорамами не насладились, просто пофоткали причуды ландшафта, иногда сквозь тучи даже пробивалось солнце. Жилы не рвем, «поле-поле» идем вверх час, потом потихоньку возвращаемся.
Внизу нас ждет ужин и теплые спальнички. Уже собрались укладываться, когда, наконец, прибыл наш потерянный багаж. Несший его восьмой (предположительно) член команды оказался самым смекалистым. Шел один, выпендриваться было не перед кем, поэтому он, как нормальный человек, надел на плечи наш 90-литровый рюкзак, а свои вещи привязал к нему. На радостях понадевали теплые куртки и штаны и ночью аж запарились.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #3
oksanalit » 21 ноя 2012, 15:06
03.10.2012. Кили (день третий): Шира 2 - Барранко. Тест на акклиматизацию
Сегодня нам предстоит первый серьезный переход: к лагерю Барранко через стоянку Лава Тауэр. Этот день очень важен с точки зрения акклиматизации. Сначала мы поднимемся на 4600 м (что само по себе уже неплохо), а потом сбросим до 3900 м и там заночуем.
К Башне идти почти все время вверх, местами довольно круто, поэтому решаем начать пользоваться трекинговыми палками. Еще одна полезная вещь в нашем арсенале – подпопный коврик на резиночке, где захотел – там и присел. Чувствуем себя хорошо, впервые удается пойти более-менее нормальным темпом. Тундра постепенно сменяется каменистой пустыней. Перед самым подъемом к Лава Тауэр делаем привал. Тут развилка – мы с гидами идем наверх, портеры направляются прямиком к месту ночевки. Выясняется, что они тоже не железные: одному из членов команды стало плохо, заболела головка. Причем как раз тому, который несет кухонное оборудование. Это означает, что горячий ланч в дороге мы получить не сможем. Что ж, извинения приняты, мы все понимаем, потерпим.
Подъем от лагеря Шира 2 к Лава Тауэр (Lawa Tower, 4630 м) занимает у нас около 3,5 ч. Здесь тоже стоят палатки, но их не очень много, большинство маршрутов ночевку под Башней не предполагают. Нам тоже задерживаться тут нельзя, высота слишком большая. Сидим 5-10 минут, отдыхаем, перекусываем печеньем с соком и начинаем спускаться (около 2 ч).
Тропа вниз довольно крутая, финальная часть пути до Барранко проходит по очень живописному ущелью с ручьем, водопадом и зарослями гигантских лобелий (это чудесное растение - один из килиманджарских эндемиков).
Удивительно, но лагерь Барранко (Barranco Camp, 3976 м) оказывается хоть пока и самым высоким, но самым теплым из всех. Соответственно, самым богатым на растительность. Видимо, ущелье образует свой микроклимат.
До базы мы добрались раньше больных портеров, столы-стулья еще не приехали, поэтому еду нам принесли прямо в палатку. Покушали, полежали, отдохнули – и только тут горняшка нас догнала. Такое тоже может случиться. Головную боль сняли спазмолитиками. В целом, тест на акклиматизацию прошли.
Больше сегодня никуда не ходим, тусим вблизи лагеря. От Барранко начинается наш совместный поход с группами, которые идут маршрутом Мачаме. Людей и палаток становится больше, но это уже не напрягает. Честно говоря, их и до этого момента было очень много, постепенно привыкаешь не обращать внимания на производимый сотнями портеров гвалт.
За ужином традиционно обсуждаем наши планы на завтра. А завтра у нас как раз сэкономленный день. Так что собираемся идти до промежуточной стоянки в долине Каранга. Но Моисей опять начинает мутить воду. Говорит, что хочет, чтобы мы преуспели в штурме вершины, поэтому предлагает идти все-таки сразу в лагерь Барафу и ночью штурмовать пик. А если не дойдем, тогда у нас будет шанс попытать счастье на следующий день. Но нас голыми руками не возьмешь. Знаем мы, парниша, чего ты хочешь. Ты хочешь нас завтра на пик втащить и на день раньше домой вернуться. И знаем также, что если с первого раза не взойдем, то следующая попытка будет у нас только в следующей жизни. Так что пока говорим, что идем до долины, а дальше посмотрим.
04.10.2012. Кили (день четвертый): Барранко – Каранга. Русские не сдаются
Начало сегодняшнего пути – впечатляющее. Огромная скала, которая со стороны выглядит, как отвесная. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так уж страшно. Тропа пересекает скалу по диагонали, подъем крутой, но не сложный. Карабкаешься по камням, как по ступенькам. Иногда, правда, приходится подключать и верхние конечности. Тогда палки начинают мешать, но на этот случай рядом есть гид, который может и палки подержать, и руку подать. Но насчет руки – это скорее любезность, таких участков, где я бы не смогла справиться самостоятельно, на тропе не было. Ползем, разумеется, «поле-поле». Не могу сказать, что меня мутило, но все происходило, как во сне. Высота дала небольшую слабость, брякнуться в обморок на скале совсем не хотелось – так можно потом и костей не собрать. Поэтому решили не отвлекаться на фотографирование, а методично и сосредоточенно лезть вверх без остановки. В награду нам – потрясающий вид на вершину Кибо.
Последний участок я шла с одной мыслью в голове: «конфетка-водичка». А когда, наконец, выкарабкались и сели отдохнуть, то как-то сразу все и прошло. Попустило. Но глоточек воды сделала для проформы и леденец в рот сунула. Мы специально брали с собой сосательные конфетки – чтобы подкрепляться во время переходов. Шоколадки на фоне горняшной тошноты могут в горло не полезть, а кисло-сладкий леденец за щеку положил, и порядок, сахарок потихоньку в кровь поступает.
Дальнейший путь до долины Каранга не такой сложный, в целом, из Барранко дошли за 3,5 ч. В лагере Каранга (Karanga Camp, 3995 м) нас уже ждет горячий обед. Но палатку поставили только кухонную, портеры сидят на низком старте, все еще надеются, что мы пойдем дальше – в Барафу. Фигушки, русские не сдаются. Говорим, что остаемся на ночевку здесь. Если не сможем завтра с первого раза взобраться на вершину – это наша проблема. Никто не настаивает. Хозяин – барин. Остальной лагерь разбивается молниеносно.
Пока копошимся в палатке, начинается небольшой дождик. Это даже радует, думаем, хоть пыль немного прибьет. Валяемся, отдыхаем, читаем распечатки про Килиманджаро, слушаем аудиокниги. Потом, уже никого не спрашивая, идем на традиционную акклиматизационную прогулку – час вверх, минут сорок - вниз. Надежда не оправдалась: дождь что был, что его не было – пылюка опять стоит столбом. Во второй половине дня, как всегда, туман. Гуляем, как ежики, фотоаппарат даже не достаем. С погодой на Кили, в целом, повезло: дождя больше не было, мокнуть не пришлось.
Как и накануне, горняшка приходит к нам вечером, после всех физнагрузок. Спазмолитики уже с головной болью не справляются, морды слегка отекают. Решаем больше не выпендриваться и начать пить мочегонные. Плюс один внеплановый ночной выход к деревянному домику, зато отек спадает, состояние нормализуется. А если ночь ясная, к тому же можно полюбоваться потрясающим звездным небом – такого прежде мы нигде не видели.
05.10.2012. Кили (день пятый): Каранга - Барафу. Догнать Абрамовича
Переход к лагерю Барафу относительно короткий – около 2,5 ч. Просто выше 4000 м все в этой жизни становится относительным. Но, как гласит легенда, сам Абрамович дошел до Барафу, мы тем более справимся без особого труда. Но догнать Абрамовича – это полдела. Наша задача – его перегнать. И тут не было никаких сомнений. Как я уже говорила, все обещания себе себя же беречь хороши дома в мягком кресле. Но мы-то знаем, что если уж куда попремся, то будем идти до конца. Полагаю, отсутствие сомнений – и есть залог успеха в любом горолазании.
Лагерь Барафу (Barafu Camp, 4673 м) расположен как бы на пригорке, и только последний крутой подъем к нему дается мне тяжковато. Особенно неприятный был финал, когда мы уже вроде влезли на вершину, вот они – палатки товарищей по оружию, а мы все продолжаем идти и идти куда-то вдоль хребта. Грел единственный аргумент: чем больше пройдем сейчас, тем меньше надо будет идти ночью. Место для нашей стоянки гиды выбрали стратегически правильное, вблизи офиса, неподалеку от начала тропы на пик Ухуру.
В Барафу мы пришли как раз в то время, когда прибывшие накануне счастливцы уже спускаются с вершины. Кого бы вы думали, мы замечаем среди них? Наших белокурых датчанок, которые, очевидно, пошли 6-дневным маршрутом Мачаме. Здороваемся, поздравляем их. Они помнят, что должны нам денег. Да ладно, мы же давно плюнули, забудьте. Нет-нет, пугаются они, вы не подумайте, у нас есть деньги! Судорожно роются по карманам, возвращают нам двадцатку. Вот такая мелкая приятная неожиданность.
Сегодня пасмурно и туманно с самого утра. Такая погода, надо сказать, сама по себе тяжелая для головы. А тут плюс еще и высота – любой самый метеонезависимый на стенку полезет. Вот и мы полезли. Отдохнув и подкрепившись, устраиваем себе очередную тренировочную вылазку. Вверх идти получается только полчаса, дальше тропы в тумане не разобрать, решаем возвращаться. Этот день должен быть разгрузочным, ведь ночью нас ждет момент истины – штурм высочайшей точки Африки. В планах ранний ужин (в 17.00), сон, подъем в 23.30, чай (с ударной дозой «гипоксена») и в 00.00 выход. Заранее договариваемся с гидами, что они понесут с собой на штурм термос с горячим питьем.
06.10.2012. Кили (день шестой): Барафу – пик Ухуру - Мвека. Простые бессмертные
Вот, собственно, и настал час расплаты. Все, ради чего организовывалась поездка, свершится сегодня ночью. Поспать перед выходом удается (о, слава барбитуратам!) – это очень хорошо. Следующий важный пункт – это правильно одеться. Ночью наверху может быть весьма морозно и ветрено. Наши гиды нас советами не мордовали, не считали, сколько мы надеваем штанов, просто предупредили, что одеться надо потеплее, а фотоаппарат спрятать под куртку, а то замерзнет. Тут главное соблюсти баланс: и не замерзнуть, и не разрядиться, как неуклюжая капуста. Сначала я планировала надевать все, что есть, потом трезво оценила ситуацию и один слой исключила. Лучше все-таки брать не количеством, а качеством одежды. То есть 10 пар джинсов вас не спасут, а вот термобелье может значительно поднять настроение. В итоге у меня получился следующий набор, как показала практика, оптимальный: трекинговые ботинки, 2 пары носков (махровые и тонкие шерстяные), термогамаши, лыжные штаны, термомайка, флиска, куртка-пуховик (нормальной лыжной куртки у меня нет, полагаю, она бы тоже подошла), теплая шапка, шарф, теплые спортивные рукавицы. С собой взяла легкую ветровку: если станет холодно – надеть сверху всего, если жарко – надеть вместо пуховика. Пригодилась только во втором случае на обратном пути. Общий совет тут может быт такой: одеться по наитию, выйти к чаю, прогуляться до туалета и т.п., если будет комфортно (не холодно, не жарко), то ничего в гардеробе не менять. Еще рекомендую прикрепить к попе коврик, а на лоб – фонарик, ибо начинаем идти в темноте.
Погода для восхождения была нормальная, по ощущениям градусов 10 мороза. В нижней части тропы ветра почти не было, ближе к вершине начало поддувать, пришлось утеплиться капюшоном. Под конец руки и ноги немного все-таки подмерзли, но не критично. Короче говоря, оделись для этого времени года правильно.
Идем вчетвером: Сказочник впереди, Моська замыкает. Все группы выходят примерно одновременно, со стороны вереница карабкающихся в гору напоминает факельное шествие. Расстояние от Барафу до пика Ухуру - 5 км, но набор высоты 1200-1300 м, так что среднее время на подъем – 7-8 часов. Промежуточная контрольная отсечка – Стелла Пойнт (точка, в которой тропа выходит на кромку кратера), главное доскрестись до нее, оттуда до пика остается идти по кромке практически по ровному минут 40-60.
Перед выходом Юрик меня настраивал и расписывал, как красиво ходить в горах ночью, какое над головой звездное небо и т.д. и т.п. Честно скажу, оценить не смогла. Какое там небо! Всю дорогу видела перед собой только пятки Андерсена. А еще чувствовала себя осликом, который, словно за морковкой, идет за пятном своего фонаря, пытаясь проткнуть палками убегающий вперед голубой круг света. Вверх смотреть не хотелось и не моглось, иногда получалось посмотреть вниз, на тянущуюся вдоль тропы цепочку огоньков. Мысль, что кто-то еще фиг знает где внизу, а мы уже ого-го вон где вверху, служила неплохим утешением.
Первую остановку мы договорились сделать через 2 часа пути. Психологически мне было легче именно так дорогу и разделить – три раза по 2 часа – и Стелла Пойнт, а оттуда до пика уже рукой подать. Думала, главное первые 2 часа продержаться, а дальше вработаюсь, но оказалось, что эти первые два часа и были самыми легкими, а потом начала копиться усталость. Так что следующий привал пришлось делать часа через 1,5, да и на оставшемся участке до Стеллы отдыхали еще пару-тройку раз. На первой остановке выпила «нурофен» (голову немного поддавливало), положила за щеку леденец, второй привал сделали более основательный – с чаем. Чисто профилактически выпила еще один «гипоксен».
Надо сказать, дорога на пик оказалась сложнее, чем я ожидала. Я думала, будет длинный тягунок, впрягся и пошел. И развлекаешь себя всякими веселыми мыслями. Но монотонной работы не получилось, мозг занудиться не успел, концентрацию приходилось поддерживать постоянно. Тропа неравномерная, то сыпуха, то ступени из камней, идем зигзагами, большую часть пути довольно круто.
Самым тяжелым для меня оказался последний участок перед Стеллой. Все-таки нехватка кислорода дала себя знать. Не могу сказать, что у меня что-то болело, просто одолела слабость. Ноги передвигались «поле-поле» в своем ярчайшем проявлении, пыталась помогать себе руками, опираясь на палки, но палки втыкаю, а оттолкнуться толком не могу. Хотелось хоть чем-то себе помочь, поэтому представила, что я Мария Шарапова, и начала каждый шаг сопровождать стоном. Когда стоны трансформировались в рыдания, мои мужики перепугались и усадили меня отдыхать. Моська прыгает рядом, подбадривает, говорит, что Стелла совсем рядом. А я-то что, я уже в норме. С рыданием вышло излишнее напряжение, сразу полегчало. Однако рекомендовать сей рецепт как универсальный не могу. Тут, наверное, не может быть никаких рецептов. Коварство горняшки заключается в том, что, не побывав на такой высоте, не предскажешь, как поведет себя организм, и в какой момент и каким способом тебя срубит. Мой муж, например, молодой здоровый человек, по его словам, 5,5 ч наслаждался легкой прогулкой, а потом – хлоп! – и потерял сознание. Причем вместе с варежкой. Сознание, правда, тут же вернулось обратно, а вот варежка до сих пор где-то там лежит. Кто найдет –вышлете. Жалко, в Патагонии покупали.
До Стеллы, действительно, оставалось идти совсем немного. Когда в лучах уже вышедшего солнца я увидела табличку «Congratulations!», вы на Стелла Пойнт (Stella Point, 5739 м), всплеск рыданий опять вырвался из моей груди, но это уже так, от переизбытка чувств-с. Думала, что как только солнце выйдет, сразу станет жарко, и мы начнем страдать от обилия теплой одежды. Ничего подобного, прошло еще пару часов после рассвета, прежде чем воздух прогрелся настолько, чтобы захотелось раздеться. На Стелле я присела на камешек, выпила чаю с ирисками и несколько минут не шевелилась, экономила энергию. Даже фотографировать не стала, передоверила ассистенту.
На дне кратера Кибо замечаем исследовательский палаточный лагерь. Ну, ничего себе. «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей».
Передохнув, совершаем финальный рывок. И откуда только силы взялись! Как будто не было за спиной шести часов крови, пота и слез. Во-первых, цель уже близка и осязаема визуально, во-вторых, тропа на кромке вулкана набитая и почти пологая, в-третьих, по солнышку идти всяко веселее. 45 минут теперь уже, действительно, приятной прогулки – и мы в высшей точке Килиманджаро - на пике Ухуру (Uhuru Peak, 5895 м)! Разрыдаться как следует не получается, но скупую слезу из себя выдавливаю. Что-то на старости лет я становлюсь удивительно сентиментальной. Общее время подъема из базового лагеря – 7 часов. Результат вполне себе среднестатистический. На вершине уже толпа народа, протискиваемся, чтобы сфотографироваться на фоне таблички – это святое. Люди вокруг радостные, возбужденные. Кто-то присел в сторонке и курит. Вот здоровье у человека.
Однако задерживаться на такой высоте нежелательно, пару минут топчемся, чувствуем себя божествами и начинаем драпать вниз. Пытаемся пойти быстро, но сердце начинает колоть, приходится немного прыть поунять. Заодно успеваем полюбоваться окрестностями пика и пофоткать ледники.
Путь от Ухуру к Стелле – счастливейшие из мгновений. Особенно приятно наблюдать идущих навстречу (т.е. все еще идущих на пик, когда ты уже топаешь обратно) людей. Некоторых из них гиды ведут под руки, лица у многих зеленые, губы – синие. Понимаем, что мы еще отделались малой кровью. Конечно, не могу сказать, что восхождение было легким. Отнюдь. Но это было где-то на грани добра и зла, но, однозначно, не за гранью. Зубами победу выгрызать не пришлось. И даже в самые трудные минуты мысль сдаться и повернуть назад даже не приходила мне в голову. Я ни секунды не колебалась, верила, что дойду, видимо, поэтому и дошла. Волевой компонент, на мой взгляд, играет тут важную, если не ведущую, роль. Что еще нам помогло? Грамотная акклиматизация и медпрепараты. Здоровый образ жизни и хорошая физическая форма подразумеваются априори.
В процессе всего похода мы не раз задавались вопросом, что думают о нас местные жители? Считают ли туристов идиотами, выкладывающими бешеные деньги за возможность всласть поизмываться над собой? Мотивы гидов и портеров ясны – их гонит в гору голод. А что движет нами? Уже по прошествии нескольких недель после восхождения, мне кажется, я смогла дать себе самой ответ на этот вопрос. Наверное, для меня мотивирующим фактором выступил один из главных пороков человечества – гордыня. Желание сделать что-то, неподвластное большинству простых смертных. А про преодоление себя и копание в резервах собственного организма даже говорить не буду – это очевидно.
Еще когда планировали восхождение, я старалась не думать об обратной дороге. Мысль, что я выложусь на подъеме, а потом надо будет как-то спускаться, меня пугала. Но спуск к Барафу дался, на удивление, легко. Видимо, донеслись на крыльях эйфории. Полпути от Стеллы до лагеря пролетели, вообще, на одном дыхании. Там, где поднимались зигзагами, теперь срезаем и катимся по сыпухе, пыль стоит выше человеческого роста, приходится соблюдать дистанцию, чтобы не наглотаться того, что летит из-под ног впереди бегущего. Дальше дорога становится более каменистая, снижаем темп, останавливаемся, снимаем теплые куртки, потому что, наконец, нам становится жарко. Отдыхаем, идем вразвалку, фотографируем.
Странное дело, но нам навстречу все еще продолжают подниматься люди. Одна «похоронная процессия» нас особенно умилила. Туристов, по виду индусов/пакистанцев, тащат наверх чуть ли не волоком. На лицах у них написано, что они не то что до пика не дойдут, а что они, вообще, доживают последние минуты. Хотелось крикнуть, что вы делаете, помилосердствуйте, отпустите их уже домой, Христа ради. Но, видать, хорошо «уплочено», гиды отрабатывают.
Обратный путь от Ухуру к Барафу занимает у нас 2 часа. Внизу нас встречает улыбающийся Ганс с бутылью порошкового напитка типа «Зуко». Кажется, ничего вкуснее я в своей жизни не пила! Думали, покушаем и вздремнем пару часиков, но гиды торопят. Надо как можно быстрее сбрасывать высоту, да и место освобождать для вновь прибывших, само собой. Сегодня нам предстоит спуститься еще ниже, к месту последней ночевки на Кили – лагерю Мвека. Но сил и желания суетиться нет, в итоге те же два часа в Барафу и прокопались. Сначала долго переодевались к ланчу – меняли чрезвычайно запыленную одежду на запыленную умеренно (пыль из носа и легких вытряхиваем, наверное, до сих пор). Потом, не спеша, паковали вещи.
Выходим, как всегда, с Андерсеном. Спуск поначалу довольно плавный, постепенно пейзажи приобретают «человеческое» лицо, появляется разного рода растительность, даже цветочки. Кое-где вдоль тропы разбросаны одноколесные тележки-носилки, на которых рейнджеры возят особо изнуренных. А как они доставляют пустые телеги наверх? Правильно, на голове.
Через некоторое время замечаем внизу крыши домиков, неужели это уже наш лагерь? Нет, говорит Андерсен, это промежуточный лагерь на 3700 м, а нам нужно спуститься на 3100 м. И вот этот участок между 3700 и 3100, несмотря на всю свою живописность, оказывается на сегодня явно лишним. От промежуточного лагеря тропа уходит вниз крутыми каменными ступенями. Начинается какой-то адский ад. Дорога сама по себе малоприятная, плюс еще и устали, как собаки. По пути даже чуть не поругались. Юрик хотел побыстрее прийти в лагерь и постоянно меня подгонял. А я что? Я тоже хотела побыстрее. Я хотела, а мои ноги – нет. Мои ноги устроили меня абсолютное и безоговорочное «поле-поле». К тому же такой крутой спуск сильно травмирует колени, приходится еще и бороться с болью. Вот тут без помощи палок я бы точно слегла. Ползем и думаем, да нафига нам это все? Может, надо было остаться в промежуточном лагере? Но, опять же, спасала единственная мысль: чем больше пройдем сегодня, тем меньше останется на завтра. А после сегодняшних подвигов завтра нам, однозначно, не захочется напрягаться.
Наконец, через 4 часа, из которых половину занимает адский спуск, мы оказываемся в лагере Мвека (Mweka Camp, 3068 м). Тут уже почти настоящий курорт, даже деревья растут. Некоторые орлы умудряются этим же вечером спускаться дальше - до ворот и ночевать уже в отеле. Но мы сыты прогулками по горло, закидываем лапки кверху и расслабляемся. Я считаю, что в такой длиннющий день дойти живым хотя бы до лагеря – уже успех.
За обеденным брифингом Моисей предлагает завтра стартовать в шесть утра без завтрака. Если выйдем пораньше, то сможем избежать толкучки на гейте. Людей будет спускаться много, и каждому надо получить сертификат: документ, подтверждающий, что ты парень-молодец, дошел до пика Ухуру. А то как же без документа? Вдруг мама не поверит и больше в Африку не отпустит.
Затем наступает волнительный момент - раздача слонов, то бишь выплата нашей команде пресловутых чаевых. Чаевые, которые не входят в общую стоимость тура, тем не менее, занимают весьма важную позицию в тратах на Кили. Не знаю, какой процент наших денег агентство выплачивает гидам, подозреваю, что копейки. Не удивлюсь, если именно чаевые составляют основную часть их заработка. Наверное, это особенности менталитета. Если негр не будет рассчитывать на щедрые чаевые, он, вообще, чесаться не будет. В переписке с Джонсоном я пыталась выяснить, каков будет ожидаемый размер вознаграждения нашим сопровождающим, он ответил, что это будет зависеть от того, насколько мы будем удовлетворены обслуживанием. Чудесно. Сразу возникает желание не заплатить ничего. Но здесь так не принято, поэтому нам приходится ориентироваться на сведения, полученные из других источников. Способы расчета чаевых существуют разные. Самый, вроде как, справедливый – подушный, когда каждому участнику в зависимости от статуса назначается определенная сумма в день, потом все это умножается и складывается. И получается цифра, превышающая наши скромные ожидания. Скорее всего, такой расчет больше подходит для расплаты с крупными фирмами, обслуживающими групповые туры. Чем больше людей в группе, тем меньше в итоге оказывается доля каждого по выплате чаевых. Нам приглянулись другие схемы: 150-200 $ с человека или 10-15 % от стоимости тура, что в нашем случае получалось одно и то же. Так что изначально решили платить по минимуму – 300 $, а если гиды начнут бухтеть, то накинуть еще полтинник. Но, спустившись в лагерь Мвека, подумали, что не хотим омрачать финал нашего славного похода неуместным торгом. Дадим 400 $ - и точка. Ведь, по большому счету, претензий к ребятам у нас нет. Едой и организацией похода мы удовлетворены вполне.
Выплачивать чаевые заранее не принято, тогда стимула стараться уже не будет. Самое удобное время – это как раз вечер накануне прощания. Моисей сам заводит разговор на эту тему. Мы интересуемся, хотят ли они получить деньги прямо сейчас или завтра на гейте. Отвечает, как нам будет угодно. Чего тянуть, перед смертью не надышишься, отдадим сейчас. Честно говоря, эта процедура немного напрягала. Гораздо лучше знать точно, чего от тебя ожидают. А вдруг для них и 400 $ - это мало? Вдруг бить будут? Ну, это вряд ли. Юрий уже успел ненароком протолкнуть свою любимую легенду, что он тренер по боксу. Но портить отношения в любом случае не хочется. Что ж, говорим, вот вам 400 баксов – это все, на что мы способны. Ни один мускул на лице Моськи не дрожит, поворачивается к банде, озвучивает приговор на суахили. Те тоже сидят с каменными мордами, только глазами из глубины кухонной палатки сверкают. Театральная пауза, потом тумблер щелкает, и начинается передача «И снова здравствуйте!» Моисей расплывается в улыбке, бросается рассказывать, какие мы прекрасные люди, и как им было приятно проводить с нами все это время на горе. Тут же планы на завтра корректируются, образовывается завтрак перед выходом - в 5.30. Атмосфера разряжается. Делаем вывод, что с размером чаевых мы не ошиблись. Вроде все остаются довольны: и мы, и они. Для поддержания разговора спрашиваем, бывали ли в их практике случаи, когда туристы не достигали вершины. Да, говорят, бывали. Американцы иногда не доходили. А вот русские люди доходят всегда! Кто б сомневался.
Сегодня нам предстоит первый серьезный переход: к лагерю Барранко через стоянку Лава Тауэр. Этот день очень важен с точки зрения акклиматизации. Сначала мы поднимемся на 4600 м (что само по себе уже неплохо), а потом сбросим до 3900 м и там заночуем.
К Башне идти почти все время вверх, местами довольно круто, поэтому решаем начать пользоваться трекинговыми палками. Еще одна полезная вещь в нашем арсенале – подпопный коврик на резиночке, где захотел – там и присел. Чувствуем себя хорошо, впервые удается пойти более-менее нормальным темпом. Тундра постепенно сменяется каменистой пустыней. Перед самым подъемом к Лава Тауэр делаем привал. Тут развилка – мы с гидами идем наверх, портеры направляются прямиком к месту ночевки. Выясняется, что они тоже не железные: одному из членов команды стало плохо, заболела головка. Причем как раз тому, который несет кухонное оборудование. Это означает, что горячий ланч в дороге мы получить не сможем. Что ж, извинения приняты, мы все понимаем, потерпим.
Подъем от лагеря Шира 2 к Лава Тауэр (Lawa Tower, 4630 м) занимает у нас около 3,5 ч. Здесь тоже стоят палатки, но их не очень много, большинство маршрутов ночевку под Башней не предполагают. Нам тоже задерживаться тут нельзя, высота слишком большая. Сидим 5-10 минут, отдыхаем, перекусываем печеньем с соком и начинаем спускаться (около 2 ч).
Тропа вниз довольно крутая, финальная часть пути до Барранко проходит по очень живописному ущелью с ручьем, водопадом и зарослями гигантских лобелий (это чудесное растение - один из килиманджарских эндемиков).
Удивительно, но лагерь Барранко (Barranco Camp, 3976 м) оказывается хоть пока и самым высоким, но самым теплым из всех. Соответственно, самым богатым на растительность. Видимо, ущелье образует свой микроклимат.
До базы мы добрались раньше больных портеров, столы-стулья еще не приехали, поэтому еду нам принесли прямо в палатку. Покушали, полежали, отдохнули – и только тут горняшка нас догнала. Такое тоже может случиться. Головную боль сняли спазмолитиками. В целом, тест на акклиматизацию прошли.
Больше сегодня никуда не ходим, тусим вблизи лагеря. От Барранко начинается наш совместный поход с группами, которые идут маршрутом Мачаме. Людей и палаток становится больше, но это уже не напрягает. Честно говоря, их и до этого момента было очень много, постепенно привыкаешь не обращать внимания на производимый сотнями портеров гвалт.
За ужином традиционно обсуждаем наши планы на завтра. А завтра у нас как раз сэкономленный день. Так что собираемся идти до промежуточной стоянки в долине Каранга. Но Моисей опять начинает мутить воду. Говорит, что хочет, чтобы мы преуспели в штурме вершины, поэтому предлагает идти все-таки сразу в лагерь Барафу и ночью штурмовать пик. А если не дойдем, тогда у нас будет шанс попытать счастье на следующий день. Но нас голыми руками не возьмешь. Знаем мы, парниша, чего ты хочешь. Ты хочешь нас завтра на пик втащить и на день раньше домой вернуться. И знаем также, что если с первого раза не взойдем, то следующая попытка будет у нас только в следующей жизни. Так что пока говорим, что идем до долины, а дальше посмотрим.
04.10.2012. Кили (день четвертый): Барранко – Каранга. Русские не сдаются
Начало сегодняшнего пути – впечатляющее. Огромная скала, которая со стороны выглядит, как отвесная. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так уж страшно. Тропа пересекает скалу по диагонали, подъем крутой, но не сложный. Карабкаешься по камням, как по ступенькам. Иногда, правда, приходится подключать и верхние конечности. Тогда палки начинают мешать, но на этот случай рядом есть гид, который может и палки подержать, и руку подать. Но насчет руки – это скорее любезность, таких участков, где я бы не смогла справиться самостоятельно, на тропе не было. Ползем, разумеется, «поле-поле». Не могу сказать, что меня мутило, но все происходило, как во сне. Высота дала небольшую слабость, брякнуться в обморок на скале совсем не хотелось – так можно потом и костей не собрать. Поэтому решили не отвлекаться на фотографирование, а методично и сосредоточенно лезть вверх без остановки. В награду нам – потрясающий вид на вершину Кибо.
Последний участок я шла с одной мыслью в голове: «конфетка-водичка». А когда, наконец, выкарабкались и сели отдохнуть, то как-то сразу все и прошло. Попустило. Но глоточек воды сделала для проформы и леденец в рот сунула. Мы специально брали с собой сосательные конфетки – чтобы подкрепляться во время переходов. Шоколадки на фоне горняшной тошноты могут в горло не полезть, а кисло-сладкий леденец за щеку положил, и порядок, сахарок потихоньку в кровь поступает.
Дальнейший путь до долины Каранга не такой сложный, в целом, из Барранко дошли за 3,5 ч. В лагере Каранга (Karanga Camp, 3995 м) нас уже ждет горячий обед. Но палатку поставили только кухонную, портеры сидят на низком старте, все еще надеются, что мы пойдем дальше – в Барафу. Фигушки, русские не сдаются. Говорим, что остаемся на ночевку здесь. Если не сможем завтра с первого раза взобраться на вершину – это наша проблема. Никто не настаивает. Хозяин – барин. Остальной лагерь разбивается молниеносно.
Пока копошимся в палатке, начинается небольшой дождик. Это даже радует, думаем, хоть пыль немного прибьет. Валяемся, отдыхаем, читаем распечатки про Килиманджаро, слушаем аудиокниги. Потом, уже никого не спрашивая, идем на традиционную акклиматизационную прогулку – час вверх, минут сорок - вниз. Надежда не оправдалась: дождь что был, что его не было – пылюка опять стоит столбом. Во второй половине дня, как всегда, туман. Гуляем, как ежики, фотоаппарат даже не достаем. С погодой на Кили, в целом, повезло: дождя больше не было, мокнуть не пришлось.
Как и накануне, горняшка приходит к нам вечером, после всех физнагрузок. Спазмолитики уже с головной болью не справляются, морды слегка отекают. Решаем больше не выпендриваться и начать пить мочегонные. Плюс один внеплановый ночной выход к деревянному домику, зато отек спадает, состояние нормализуется. А если ночь ясная, к тому же можно полюбоваться потрясающим звездным небом – такого прежде мы нигде не видели.
05.10.2012. Кили (день пятый): Каранга - Барафу. Догнать Абрамовича
Переход к лагерю Барафу относительно короткий – около 2,5 ч. Просто выше 4000 м все в этой жизни становится относительным. Но, как гласит легенда, сам Абрамович дошел до Барафу, мы тем более справимся без особого труда. Но догнать Абрамовича – это полдела. Наша задача – его перегнать. И тут не было никаких сомнений. Как я уже говорила, все обещания себе себя же беречь хороши дома в мягком кресле. Но мы-то знаем, что если уж куда попремся, то будем идти до конца. Полагаю, отсутствие сомнений – и есть залог успеха в любом горолазании.
Лагерь Барафу (Barafu Camp, 4673 м) расположен как бы на пригорке, и только последний крутой подъем к нему дается мне тяжковато. Особенно неприятный был финал, когда мы уже вроде влезли на вершину, вот они – палатки товарищей по оружию, а мы все продолжаем идти и идти куда-то вдоль хребта. Грел единственный аргумент: чем больше пройдем сейчас, тем меньше надо будет идти ночью. Место для нашей стоянки гиды выбрали стратегически правильное, вблизи офиса, неподалеку от начала тропы на пик Ухуру.
В Барафу мы пришли как раз в то время, когда прибывшие накануне счастливцы уже спускаются с вершины. Кого бы вы думали, мы замечаем среди них? Наших белокурых датчанок, которые, очевидно, пошли 6-дневным маршрутом Мачаме. Здороваемся, поздравляем их. Они помнят, что должны нам денег. Да ладно, мы же давно плюнули, забудьте. Нет-нет, пугаются они, вы не подумайте, у нас есть деньги! Судорожно роются по карманам, возвращают нам двадцатку. Вот такая мелкая приятная неожиданность.
Сегодня пасмурно и туманно с самого утра. Такая погода, надо сказать, сама по себе тяжелая для головы. А тут плюс еще и высота – любой самый метеонезависимый на стенку полезет. Вот и мы полезли. Отдохнув и подкрепившись, устраиваем себе очередную тренировочную вылазку. Вверх идти получается только полчаса, дальше тропы в тумане не разобрать, решаем возвращаться. Этот день должен быть разгрузочным, ведь ночью нас ждет момент истины – штурм высочайшей точки Африки. В планах ранний ужин (в 17.00), сон, подъем в 23.30, чай (с ударной дозой «гипоксена») и в 00.00 выход. Заранее договариваемся с гидами, что они понесут с собой на штурм термос с горячим питьем.
06.10.2012. Кили (день шестой): Барафу – пик Ухуру - Мвека. Простые бессмертные
Вот, собственно, и настал час расплаты. Все, ради чего организовывалась поездка, свершится сегодня ночью. Поспать перед выходом удается (о, слава барбитуратам!) – это очень хорошо. Следующий важный пункт – это правильно одеться. Ночью наверху может быть весьма морозно и ветрено. Наши гиды нас советами не мордовали, не считали, сколько мы надеваем штанов, просто предупредили, что одеться надо потеплее, а фотоаппарат спрятать под куртку, а то замерзнет. Тут главное соблюсти баланс: и не замерзнуть, и не разрядиться, как неуклюжая капуста. Сначала я планировала надевать все, что есть, потом трезво оценила ситуацию и один слой исключила. Лучше все-таки брать не количеством, а качеством одежды. То есть 10 пар джинсов вас не спасут, а вот термобелье может значительно поднять настроение. В итоге у меня получился следующий набор, как показала практика, оптимальный: трекинговые ботинки, 2 пары носков (махровые и тонкие шерстяные), термогамаши, лыжные штаны, термомайка, флиска, куртка-пуховик (нормальной лыжной куртки у меня нет, полагаю, она бы тоже подошла), теплая шапка, шарф, теплые спортивные рукавицы. С собой взяла легкую ветровку: если станет холодно – надеть сверху всего, если жарко – надеть вместо пуховика. Пригодилась только во втором случае на обратном пути. Общий совет тут может быт такой: одеться по наитию, выйти к чаю, прогуляться до туалета и т.п., если будет комфортно (не холодно, не жарко), то ничего в гардеробе не менять. Еще рекомендую прикрепить к попе коврик, а на лоб – фонарик, ибо начинаем идти в темноте.
Погода для восхождения была нормальная, по ощущениям градусов 10 мороза. В нижней части тропы ветра почти не было, ближе к вершине начало поддувать, пришлось утеплиться капюшоном. Под конец руки и ноги немного все-таки подмерзли, но не критично. Короче говоря, оделись для этого времени года правильно.
Идем вчетвером: Сказочник впереди, Моська замыкает. Все группы выходят примерно одновременно, со стороны вереница карабкающихся в гору напоминает факельное шествие. Расстояние от Барафу до пика Ухуру - 5 км, но набор высоты 1200-1300 м, так что среднее время на подъем – 7-8 часов. Промежуточная контрольная отсечка – Стелла Пойнт (точка, в которой тропа выходит на кромку кратера), главное доскрестись до нее, оттуда до пика остается идти по кромке практически по ровному минут 40-60.
Перед выходом Юрик меня настраивал и расписывал, как красиво ходить в горах ночью, какое над головой звездное небо и т.д. и т.п. Честно скажу, оценить не смогла. Какое там небо! Всю дорогу видела перед собой только пятки Андерсена. А еще чувствовала себя осликом, который, словно за морковкой, идет за пятном своего фонаря, пытаясь проткнуть палками убегающий вперед голубой круг света. Вверх смотреть не хотелось и не моглось, иногда получалось посмотреть вниз, на тянущуюся вдоль тропы цепочку огоньков. Мысль, что кто-то еще фиг знает где внизу, а мы уже ого-го вон где вверху, служила неплохим утешением.
Первую остановку мы договорились сделать через 2 часа пути. Психологически мне было легче именно так дорогу и разделить – три раза по 2 часа – и Стелла Пойнт, а оттуда до пика уже рукой подать. Думала, главное первые 2 часа продержаться, а дальше вработаюсь, но оказалось, что эти первые два часа и были самыми легкими, а потом начала копиться усталость. Так что следующий привал пришлось делать часа через 1,5, да и на оставшемся участке до Стеллы отдыхали еще пару-тройку раз. На первой остановке выпила «нурофен» (голову немного поддавливало), положила за щеку леденец, второй привал сделали более основательный – с чаем. Чисто профилактически выпила еще один «гипоксен».
Надо сказать, дорога на пик оказалась сложнее, чем я ожидала. Я думала, будет длинный тягунок, впрягся и пошел. И развлекаешь себя всякими веселыми мыслями. Но монотонной работы не получилось, мозг занудиться не успел, концентрацию приходилось поддерживать постоянно. Тропа неравномерная, то сыпуха, то ступени из камней, идем зигзагами, большую часть пути довольно круто.
Самым тяжелым для меня оказался последний участок перед Стеллой. Все-таки нехватка кислорода дала себя знать. Не могу сказать, что у меня что-то болело, просто одолела слабость. Ноги передвигались «поле-поле» в своем ярчайшем проявлении, пыталась помогать себе руками, опираясь на палки, но палки втыкаю, а оттолкнуться толком не могу. Хотелось хоть чем-то себе помочь, поэтому представила, что я Мария Шарапова, и начала каждый шаг сопровождать стоном. Когда стоны трансформировались в рыдания, мои мужики перепугались и усадили меня отдыхать. Моська прыгает рядом, подбадривает, говорит, что Стелла совсем рядом. А я-то что, я уже в норме. С рыданием вышло излишнее напряжение, сразу полегчало. Однако рекомендовать сей рецепт как универсальный не могу. Тут, наверное, не может быть никаких рецептов. Коварство горняшки заключается в том, что, не побывав на такой высоте, не предскажешь, как поведет себя организм, и в какой момент и каким способом тебя срубит. Мой муж, например, молодой здоровый человек, по его словам, 5,5 ч наслаждался легкой прогулкой, а потом – хлоп! – и потерял сознание. Причем вместе с варежкой. Сознание, правда, тут же вернулось обратно, а вот варежка до сих пор где-то там лежит. Кто найдет –вышлете. Жалко, в Патагонии покупали.
До Стеллы, действительно, оставалось идти совсем немного. Когда в лучах уже вышедшего солнца я увидела табличку «Congratulations!», вы на Стелла Пойнт (Stella Point, 5739 м), всплеск рыданий опять вырвался из моей груди, но это уже так, от переизбытка чувств-с. Думала, что как только солнце выйдет, сразу станет жарко, и мы начнем страдать от обилия теплой одежды. Ничего подобного, прошло еще пару часов после рассвета, прежде чем воздух прогрелся настолько, чтобы захотелось раздеться. На Стелле я присела на камешек, выпила чаю с ирисками и несколько минут не шевелилась, экономила энергию. Даже фотографировать не стала, передоверила ассистенту.
На дне кратера Кибо замечаем исследовательский палаточный лагерь. Ну, ничего себе. «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей».
Передохнув, совершаем финальный рывок. И откуда только силы взялись! Как будто не было за спиной шести часов крови, пота и слез. Во-первых, цель уже близка и осязаема визуально, во-вторых, тропа на кромке вулкана набитая и почти пологая, в-третьих, по солнышку идти всяко веселее. 45 минут теперь уже, действительно, приятной прогулки – и мы в высшей точке Килиманджаро - на пике Ухуру (Uhuru Peak, 5895 м)! Разрыдаться как следует не получается, но скупую слезу из себя выдавливаю. Что-то на старости лет я становлюсь удивительно сентиментальной. Общее время подъема из базового лагеря – 7 часов. Результат вполне себе среднестатистический. На вершине уже толпа народа, протискиваемся, чтобы сфотографироваться на фоне таблички – это святое. Люди вокруг радостные, возбужденные. Кто-то присел в сторонке и курит. Вот здоровье у человека.
Однако задерживаться на такой высоте нежелательно, пару минут топчемся, чувствуем себя божествами и начинаем драпать вниз. Пытаемся пойти быстро, но сердце начинает колоть, приходится немного прыть поунять. Заодно успеваем полюбоваться окрестностями пика и пофоткать ледники.
Путь от Ухуру к Стелле – счастливейшие из мгновений. Особенно приятно наблюдать идущих навстречу (т.е. все еще идущих на пик, когда ты уже топаешь обратно) людей. Некоторых из них гиды ведут под руки, лица у многих зеленые, губы – синие. Понимаем, что мы еще отделались малой кровью. Конечно, не могу сказать, что восхождение было легким. Отнюдь. Но это было где-то на грани добра и зла, но, однозначно, не за гранью. Зубами победу выгрызать не пришлось. И даже в самые трудные минуты мысль сдаться и повернуть назад даже не приходила мне в голову. Я ни секунды не колебалась, верила, что дойду, видимо, поэтому и дошла. Волевой компонент, на мой взгляд, играет тут важную, если не ведущую, роль. Что еще нам помогло? Грамотная акклиматизация и медпрепараты. Здоровый образ жизни и хорошая физическая форма подразумеваются априори.
В процессе всего похода мы не раз задавались вопросом, что думают о нас местные жители? Считают ли туристов идиотами, выкладывающими бешеные деньги за возможность всласть поизмываться над собой? Мотивы гидов и портеров ясны – их гонит в гору голод. А что движет нами? Уже по прошествии нескольких недель после восхождения, мне кажется, я смогла дать себе самой ответ на этот вопрос. Наверное, для меня мотивирующим фактором выступил один из главных пороков человечества – гордыня. Желание сделать что-то, неподвластное большинству простых смертных. А про преодоление себя и копание в резервах собственного организма даже говорить не буду – это очевидно.
Еще когда планировали восхождение, я старалась не думать об обратной дороге. Мысль, что я выложусь на подъеме, а потом надо будет как-то спускаться, меня пугала. Но спуск к Барафу дался, на удивление, легко. Видимо, донеслись на крыльях эйфории. Полпути от Стеллы до лагеря пролетели, вообще, на одном дыхании. Там, где поднимались зигзагами, теперь срезаем и катимся по сыпухе, пыль стоит выше человеческого роста, приходится соблюдать дистанцию, чтобы не наглотаться того, что летит из-под ног впереди бегущего. Дальше дорога становится более каменистая, снижаем темп, останавливаемся, снимаем теплые куртки, потому что, наконец, нам становится жарко. Отдыхаем, идем вразвалку, фотографируем.
Странное дело, но нам навстречу все еще продолжают подниматься люди. Одна «похоронная процессия» нас особенно умилила. Туристов, по виду индусов/пакистанцев, тащат наверх чуть ли не волоком. На лицах у них написано, что они не то что до пика не дойдут, а что они, вообще, доживают последние минуты. Хотелось крикнуть, что вы делаете, помилосердствуйте, отпустите их уже домой, Христа ради. Но, видать, хорошо «уплочено», гиды отрабатывают.
Обратный путь от Ухуру к Барафу занимает у нас 2 часа. Внизу нас встречает улыбающийся Ганс с бутылью порошкового напитка типа «Зуко». Кажется, ничего вкуснее я в своей жизни не пила! Думали, покушаем и вздремнем пару часиков, но гиды торопят. Надо как можно быстрее сбрасывать высоту, да и место освобождать для вновь прибывших, само собой. Сегодня нам предстоит спуститься еще ниже, к месту последней ночевки на Кили – лагерю Мвека. Но сил и желания суетиться нет, в итоге те же два часа в Барафу и прокопались. Сначала долго переодевались к ланчу – меняли чрезвычайно запыленную одежду на запыленную умеренно (пыль из носа и легких вытряхиваем, наверное, до сих пор). Потом, не спеша, паковали вещи.
Выходим, как всегда, с Андерсеном. Спуск поначалу довольно плавный, постепенно пейзажи приобретают «человеческое» лицо, появляется разного рода растительность, даже цветочки. Кое-где вдоль тропы разбросаны одноколесные тележки-носилки, на которых рейнджеры возят особо изнуренных. А как они доставляют пустые телеги наверх? Правильно, на голове.
Через некоторое время замечаем внизу крыши домиков, неужели это уже наш лагерь? Нет, говорит Андерсен, это промежуточный лагерь на 3700 м, а нам нужно спуститься на 3100 м. И вот этот участок между 3700 и 3100, несмотря на всю свою живописность, оказывается на сегодня явно лишним. От промежуточного лагеря тропа уходит вниз крутыми каменными ступенями. Начинается какой-то адский ад. Дорога сама по себе малоприятная, плюс еще и устали, как собаки. По пути даже чуть не поругались. Юрик хотел побыстрее прийти в лагерь и постоянно меня подгонял. А я что? Я тоже хотела побыстрее. Я хотела, а мои ноги – нет. Мои ноги устроили меня абсолютное и безоговорочное «поле-поле». К тому же такой крутой спуск сильно травмирует колени, приходится еще и бороться с болью. Вот тут без помощи палок я бы точно слегла. Ползем и думаем, да нафига нам это все? Может, надо было остаться в промежуточном лагере? Но, опять же, спасала единственная мысль: чем больше пройдем сегодня, тем меньше останется на завтра. А после сегодняшних подвигов завтра нам, однозначно, не захочется напрягаться.
Наконец, через 4 часа, из которых половину занимает адский спуск, мы оказываемся в лагере Мвека (Mweka Camp, 3068 м). Тут уже почти настоящий курорт, даже деревья растут. Некоторые орлы умудряются этим же вечером спускаться дальше - до ворот и ночевать уже в отеле. Но мы сыты прогулками по горло, закидываем лапки кверху и расслабляемся. Я считаю, что в такой длиннющий день дойти живым хотя бы до лагеря – уже успех.
За обеденным брифингом Моисей предлагает завтра стартовать в шесть утра без завтрака. Если выйдем пораньше, то сможем избежать толкучки на гейте. Людей будет спускаться много, и каждому надо получить сертификат: документ, подтверждающий, что ты парень-молодец, дошел до пика Ухуру. А то как же без документа? Вдруг мама не поверит и больше в Африку не отпустит.
Затем наступает волнительный момент - раздача слонов, то бишь выплата нашей команде пресловутых чаевых. Чаевые, которые не входят в общую стоимость тура, тем не менее, занимают весьма важную позицию в тратах на Кили. Не знаю, какой процент наших денег агентство выплачивает гидам, подозреваю, что копейки. Не удивлюсь, если именно чаевые составляют основную часть их заработка. Наверное, это особенности менталитета. Если негр не будет рассчитывать на щедрые чаевые, он, вообще, чесаться не будет. В переписке с Джонсоном я пыталась выяснить, каков будет ожидаемый размер вознаграждения нашим сопровождающим, он ответил, что это будет зависеть от того, насколько мы будем удовлетворены обслуживанием. Чудесно. Сразу возникает желание не заплатить ничего. Но здесь так не принято, поэтому нам приходится ориентироваться на сведения, полученные из других источников. Способы расчета чаевых существуют разные. Самый, вроде как, справедливый – подушный, когда каждому участнику в зависимости от статуса назначается определенная сумма в день, потом все это умножается и складывается. И получается цифра, превышающая наши скромные ожидания. Скорее всего, такой расчет больше подходит для расплаты с крупными фирмами, обслуживающими групповые туры. Чем больше людей в группе, тем меньше в итоге оказывается доля каждого по выплате чаевых. Нам приглянулись другие схемы: 150-200 $ с человека или 10-15 % от стоимости тура, что в нашем случае получалось одно и то же. Так что изначально решили платить по минимуму – 300 $, а если гиды начнут бухтеть, то накинуть еще полтинник. Но, спустившись в лагерь Мвека, подумали, что не хотим омрачать финал нашего славного похода неуместным торгом. Дадим 400 $ - и точка. Ведь, по большому счету, претензий к ребятам у нас нет. Едой и организацией похода мы удовлетворены вполне.
Выплачивать чаевые заранее не принято, тогда стимула стараться уже не будет. Самое удобное время – это как раз вечер накануне прощания. Моисей сам заводит разговор на эту тему. Мы интересуемся, хотят ли они получить деньги прямо сейчас или завтра на гейте. Отвечает, как нам будет угодно. Чего тянуть, перед смертью не надышишься, отдадим сейчас. Честно говоря, эта процедура немного напрягала. Гораздо лучше знать точно, чего от тебя ожидают. А вдруг для них и 400 $ - это мало? Вдруг бить будут? Ну, это вряд ли. Юрий уже успел ненароком протолкнуть свою любимую легенду, что он тренер по боксу. Но портить отношения в любом случае не хочется. Что ж, говорим, вот вам 400 баксов – это все, на что мы способны. Ни один мускул на лице Моськи не дрожит, поворачивается к банде, озвучивает приговор на суахили. Те тоже сидят с каменными мордами, только глазами из глубины кухонной палатки сверкают. Театральная пауза, потом тумблер щелкает, и начинается передача «И снова здравствуйте!» Моисей расплывается в улыбке, бросается рассказывать, какие мы прекрасные люди, и как им было приятно проводить с нами все это время на горе. Тут же планы на завтра корректируются, образовывается завтрак перед выходом - в 5.30. Атмосфера разряжается. Делаем вывод, что с размером чаевых мы не ошиблись. Вроде все остаются довольны: и мы, и они. Для поддержания разговора спрашиваем, бывали ли в их практике случаи, когда туристы не достигали вершины. Да, говорят, бывали. Американцы иногда не доходили. А вот русские люди доходят всегда! Кто б сомневался.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #4
oksanalit » 21 ноя 2012, 15:22
07.10.2012. Кили (день седьмой): Мвека – Мвека Гейт - Моши. Вырвались
Спуск к выходу из национального парка не очень сложен, но мотивации убиваться нет, идем средним темпом (время в пути 2,5 ч). Постепенно лес становится все гуще и превращается в настоящие джунгли, где на деревьях нами даже замечена одна дикая обезьяна. Как называется, не запомнили, черно-белая, очень красивая.
К воротам Мвека Гейт (Mweka Gate, 1640 м) приходим одними из первых. И вот уже сертификаты подмышкой у Сказочника, и машина с дедушкой приехала, а два часа все равно просидели: кое-кто из портеров малость подотстал, опять ждем наш багаж. Думали, у нас будет шанс пересчитать по головам нашу банду при погрузке в микроавтобус, а за нами прислали модный джип. Ладно, собираемся на прощальное групповое фото. Все в сборе? Семь человек. Один, говорят, еще в пути. Господь с вами, полагаем, что все-таки их было восемь.
Вообще-то, в программе нашего тура на сегодня был обозначен еще один пункт: праздничный обед с шампанским, песнями и плясками. Накануне Моська интересовался, как мы относимся к пиву или вину. Мы ответили, что не употребляем алкоголь. Пусть пойдет бонусом нашим портерам. Честно говоря, мы изначально предпочитали этот пункт опустить. Никто не настаивал, и мы посчитали, что удачно променяли праздничный обед на праздничный завтрак в 5.30 утра. Задерживаться на гейте не хотелось, хотелось побыстрее оказаться в отеле, в объятьях душа и белых простыней. А негритянская самодеятельность нам ни к чему. Равно как ни к чему и панибратство с обслуживающим персоналом. С самого начала мы установили определенную дистанцию и благодарны нашим гидам за то, что они не пытались ее сокращать. В конце концов, их там восемь человек, есть с кем поговорить, особой нужды навязывать свое общение белым господам не было.
Около 10.00 грузимся в джип и покидаем Килиманджаро. Одновременно и грустно, и радостно осознавать, что наш поход закончен. С нами едут Моисей и Андерсен, дедушка не помещается, остается куковать на гейте с портерами. Это плохо, потому что с дедушкой мы вроде как уже обо всем договорились, что по пути заедем на автостанцию купить билеты на завтрашний автобус и в офис за нашей сумкой, но водитель привозит нас прямо в отель. Бог с ними, с билетами, вещички хочется получить. Гиды успокаивают, говорят, что нам доставят все в отель, что сам Джонсон приедет сюда через некоторое время. В самом деле, чего напрягаться. Мы уже свое отнапрягались, идем расслабляться в цивилизации.
Погода сегодня отличная, небо разъяснилось, и мы, наконец, убедились, что вершину Кили видно с территории отеля. Но всю гору целиком со стороны посмотреть нам так и не удалось. Так и не смогли оценить масштабов содеянного.
Понимаем, что в Африке все делается неспешно, даем Джонсону время на раскачку до 15.00, потом начинаем звонить. Связь ужасная, ору в трубку, но разобрать, что мне отвечают, не могу. Плюю, пишу SMS. Так мол и так, ждем тебя в отеле, хотим получить нашу сумку и обсудить завтрашний трансфер. И кстати вставляем железный аргумент: при распаковке вещей обнаруживаем, что портеры любезно запихнули к нам в рюкзак один казенный спальный мешок. Собираемся использовать его как орудие обмена. Ну, и как приманку, само собой. На SMS-ки Джонсон традиционно не отвечает. Кто знает, может, писать не умеет?
Проходит еще пара часов, и тут мы начинаем уже нервничать. Во-первых, мы уже испробовали все возможные способы отдыха, как то: душ, еда, сон, футбольный канал по ТВ, японские кроссворды. Остался только бассейн, а купальные костюмы в офисе у Джоньки. Во-вторых, там же все наши зарядные устройства, без которых нам не очень бы хотелось уезжать домой. И если до автостанции мы легко можем завтра доехать на такси и на месте купить билеты в Дар, то в том, что приехав самостоятельно в офис сегодня в вечернее время или завтра ранним утром, мы там кого-то застанем, мы были абсолютно не уверены. Идем на рецепцию, просим девочку позвонить нашему другу и узнать, что он там себе думает. Результат переговоров обнадеживает, девочка утверждает, что Джонсон обещал приехать через полчаса. Что ж, возвращаемся через 40 минут и, о чудо, Джонька уже бегает нас ищет. Весь в мыле. Извиняется, говорит, что решал проблемы своих туристов в Кении и только что прибыл из Найроби. Даже в офис не заезжал – сразу к нам. Ладно, прогиб засчитан. Договариваемся, что он сейчас съездит за нашей сумкой, а заодно сам купит нам билеты на хороший, комфортабельный автобус. Хотели было поехать с ним вместе, а потом вернуться пешком, но Джонька не разрешает. Говорит, вы что, время уже позднее, сидите в отеле. Спрашиваем, когда вернешься, минут через 30-40? Умоляет, дайте мне час. Ну, что с тобой сделаешь. Час так час. Все равно загорать будем уже в Дар-Эс-Салааме. Беги. А чтобы бежалось веселее, вот тебе деньги на билеты и волшебный спальник.
Не знаю, какое из волшебств подействовало, но возвращается Джонсон через полчаса, торжественно вручает нам наши вещи и билеты на автобус на 8.30 утра. Завтра в 7.30 за нами приедет такси. Жмем друг другу руки, клянемся рекомендовать его фирму всем встречным и поперечным.
Бассейном, как гласит табличка, разрешено пользоваться до 19.00. Что ж, минут 10 у меня еще есть. Совершаю в темноте несколько кружочков. Не ради того, чтобы просто отметиться, а для пользы дела. Водные процедуры хорошо разгружают мышцы после нагрузки.
08.10.2012. Моши – Дар-Эс-Салаам: Джангвани бич. Ложка дегтя и автобус-люкс
Обратно из Моши в Дар едем автобусом якобы модной фирмы «MTEI Exp Coach» (цена та же – 28.000 TZS). На автостанцию приезжаем к восьми утра, сидим на улице в пластиковых креслах, ждем. Вскоре замечаем знакомый профиль – Джонсон. Вот это встреча. Думали, мы вчера распрощались, ан нет. Но, оказывается, он пришел не просто пожелать нам счастливого пути. Со скорбным лицом Джонсон сообщает, что возникла проблема с одной из наших купюр. А, между нами, девочками, среди наших стольников была парочка постиранных в машинке, но постиранных очень аккуратно - на вид не отличить. Ничего себе, думаем, глаз-алмаз. Но Джонсон начинает что-то лепетать, что у нас в стране мы можем использовать такую купюру, а в Танзании – нет, и протягивает нам сто баксов старого образца, тысяча девятьсот восемьдесят лохматого года. Не, парень, говорим, итс импосибыл. В нашей стране в банках не выдают бумажки старее 2006 г, это не наши деньги. И, вообще, неделя прошла, и ты проснулся. Сразу надо было претензии предъявлять, не отходя от кассы. Да, соглашается он, это не ваши деньги, это мои деньги. Скандала не устраивает, ну, вроде как даже и не обвиняет нас ни в чем, а просто пытается выменять старую купюру на новую, нам-то, как он думает, должно быть все равно. Действует «на лоха»: сработает – хорошо, не сработает, ну, и ладно. Особо не расстраивается, кладет деньги обратно в карман, теперь уже окончательно прощается и уходит.
Честно говоря, мы всю дорогу ожидали от негритосов какого-то подвоха, но все было подозрительно гладко, и когда мы решительно расслабились, вот тут-то они фортель и выкинули. Эх, Джонька-Джонька, ну, разве нельзя было обойтись под занавес без попытки мелкого жульничества? Видимо, нет. Особенности менталитета, нам не понять. Но, надо сказать, что даже эта чайная ложечка дегтя не смогла изгадить общего положительного впечатления от работы фирмы «Kiliwilderness». Поправка на Африку. Ничего не поделаешь. Акуна матата.
Через некоторое время на горизонте появляется и дедушка. Что, диду, и ты туда же? Но дедушка не подкачал. Пришел искренне выразить нам свое почтение и убедиться, что мы благополучно сели в автобус. Инцидент заглажен. Машем дедушке в окошко и трогаемся. Рюкзаками уже особо не дорожим, сдаем их в багажное отделение.
Автобус-люкс отличается от обычного тем, что он поновее и почище. Кресла такие же, кондиционирование воздуха производится тоже, в основном, через открытые окна. Поначалу мы решили, что статус автобуса высшей категории нашему присвоили за то, что музыка в нем играет тихо и не напрягает нервных пассажиров, но потом начали крутить кино. Пришлось ознакомиться с шедеврами местного синематографа. Сериалы сопровождаются субтитрами: если герой говорит на суахили, то текст пишут по-английски, и наоборот. То есть разные персонажи используют разные языки для выражения идеи автора. И нашим, и вашим за копейку спляшем. То, что в предыдущем автобусе не было телевизора, я бы отнесла не к минусам, а к плюсам.
На всякие полустанки заезжаем вроде реже, но водитель кажется более сдержанным, так что в итоге те же 9 ч и ехали. Правда, останавливались по пути два раза: один – на станции, другой – просто в кустиках: мальчики налево, девочки направо.
При свете дня автовокзал Убунго уже не выглядит так страшно. Даже замечаем надпись «Дар Экспресс» возле будки, где мы пытались покупать билеты той, нашей первой, ночью в Танзании. Кто знает, может, нас тогда никто и не пытался обмануть, может, действительно, автобус был полный. Убунго находится в 8 км к западу от центра Дар-Эс-Салаама. Райончик еще тот. По хаосу на дорогах и обилию людей напоминает Дели.
После Кили и сафари принято летать откисать на остров Занзибар. Но наше расписание предполагало только кратковременный пляжный отдых в районе Дар-Эс-Салаама, который и сам, собственно, лежит на берегу Индийского океана. Планируя, как провести последний, запасной, день в Танзании, мы стояли перед выбором: поселиться в отеле в центре Дара и оттуда съездить на такси на какой-нибудь пляж в пригород или, наоборот, жить на пляже, а на такси съездить посмотреть центр. За последнее время мы как-то подустали от городов, поэтому решили сразу поехать в пригород. Здесь тоже было два варианта: северное направление или южное (20-25 км от города). По описанию нам больше понравились северные пляжи, значит, едем туда. Заранее ничего не бронировали, собирались на месте выбрать один из рекомендованных LP отелей.
Проблемы найти машину на Убунго нет: выходим из автобуса, и к нам сразу же подбегает таксист. За поездку на пляж Джангвани (Jangwani Beach) объявляет цену 35 $. O’кей, за тридцатку поедем. Начинает ныть про дальнюю дорогу и про трафик, но соглашается. Садимся в машину и убеждаемся, что водитель не врет: пробки, действительно, по всей трассе. Но парень старается: то по встречке мы всех объезжаем, то какими-то задворками пробираемся. В итоге укладываемся минут в 40, решаем заплатить-таки 35 $, заслужил. Пока едем, понимаем, что засветло уже не доберемся, о том чтобы ходить и смотреть отели речи быть не может, выбираем первый по списку, направляемся прямиком туда и остаемся, какой бы он ни был. А еще понимаем, что ни в какой центр завтра не поедем. Вряд ли достопримечательности Дар-Эс-Салаама будут стоить той кучи времени и денег, которые мы потратим на такси.
Отель «Jangwani Sea Breeze Resort» (3*) оказывается не таким ультрамодным, как лодж в Моши, но тоже вполне достойным. Номер на двоих с завтраком - 89 $. Цивилизация сюда добралась, платить за проживание и еду в ресторане можно банковской картой. Это очень хорошо, потому что наличных у нас осталось совсем немного. Правда, MasterCard почему-то не срабатывает, зато Visa читается без проблем.
Владельцы отеля – немцы, поэтому постояльцы тоже, в основном, из Германии. Но их мало, видимо, сейчас уже не сезон. Удивительно, казалось бы, мы целую неделю были в горах, среди дикой природы, а отдохнуть от людей удается только теперь - в гостинице возле Дар-Эс-Салаама. Комары тут, кстати, в небольших количествах присутствуют. Так что, выходя из номера, обрызгиваемся с ног до головы.
На сегодня у нас скромные планы – ужин и кровать. Идем в ресторан и окунаемся в атмосферу той Африки, которая нам с детства запала в душу по фильмам типа «пиздеж уполномочен заявить». Посетителей немного. Несколько одутловатых престарелых европейцев, проститутки за барной стойкой. Громкая музыка, разноцветные огоньки. Короче говоря, все приметы злачного места. И вкус у «Пепси-колы» тоже из детства – Новороссийского завода…
09.10.2012. Дар-Эс-Салаам: Джангвани бич. Тотальное превосходство белой расы
Улетаем мы сегодня ночью, поэтому после завтрака идем на рецепцию, чтобы заранее заказать такси в аэропорт. Мальчик-портье советует стартовать в 00.00, стоимость поездки 50 $ (или 75.000 TZS – платить можно и так, и так). Машину он нам вызовет, но таксисту надо будет отдавать наличные. Благо, чтобы снять деньги с карты, не надо ехать в город, тут поблизости есть банкомат, но идти к нему самостоятельно портье не рекомендует. Говорит, что сейчас сдаст смену и нас проводит. Спешить нам некуда, садимся в холле, пьем чай-кофе, испытываем местный вай-фай.
Пока ждали сменщика, пошел сильный дождь. Приходится подниматься в номер и облачаться в дождевики. Но, оказывается, пешком до банкомата топать далековато, мальчик ловит нам такси-мотороллер. Обычное такси – развлечение дорогое, а катание на «тук-туке» обойдется нам в 3-5 TZS. Портье едет с нами к банкомату и обратно в отель, даем ему десятку (заплатить шоферу и оставить сдачу себе на чай), все участники путешествия счастливы.
Территория отеля поделена проезжей дорогой на две части. В той, что дальше от воды, расположены рецепция, собственно, номера, уютный внутренний дворик с маленьким бассейном и зоной со столиками, где мы завтракали. Здесь могут находиться только постояльцы отеля. Другая часть, лежащая непосредственно на берегу океана, открыта для посторонних. Любой человек с улицы может прийти сюда и, заплатив за вход, пользоваться баром, рестораном, пляжем, бассейном побольше и прочими благами этой половины отеля. Если бы мы поселились в Даре, то могли бы приехать на этот пляж на один день, как делают по выходным жители города. Но сейчас будни, да и начало сезона дождей, поэтому лишних людей тут немного.
Правда, с утра привезли детишек для занятий в бассейне. Значит, сперва пойдем на пляж. Песочек здесь красивый беленький, но вода мутная, много мусора, на берегу валяются водоросли. Словно прочитав наши мысли, приходит пара бравых парней, начинает эти водоросли сгребать в кучки и тут же в песок закапывать. Становится заметно чище, но особого смысла в этой процедуре я не вижу. Напоминает, как в школе на практике нас заставляли стричь ножницами траву. КПД от такой деятельности мизерный, зато каждый день обеспечен фронтом работ. Вообще, обслуги в отеле едва ли не больше, чем постояльцев, непрерывно что-то моют, метут, скребут.
Тем не менее, по всему видно, что в океане искупаться не получится, разве что ноги помочить. Читали, что здесь неподалеку есть пара островов, куда можно приплыть на лодке, позаниматься дайвингом/снорклингом или просто покупаться в чистой океанской воде. Собственно, мы предпочли северные пляжи южным именно из-за перспективы поплавать с маской и ластами. Но, прибыв на место, пораскинули мозгами и решили, что на острова не поедем. Во-первых, мы заленились. Кили настолько высосала энергию, что другие активные виды отдыха уже в глотку не лезли. А, во-вторых, забоялись. Не хотелось встрять где-нибудь с этой лодкой и опоздать на самолет. Учитывая негритянскую медлительность и головотяпство, такой вариант развития событий был вполне вероятен.
Чтобы разнообразить пребывание на пляже, еще думали посетить единственную местную достопримечательность: какие-то развалины, судя по карте, в пределах пешей досягаемости. Но сам LP не советует ходить туда одним, опять же надо просить кого-то из персонала отеля, чтобы нас сопроводили. Проверять на собственной шкуре, действительно ли белому человеку так опасно гулять самостоятельно по улицам Африки, мы не стали. Да и идти туда, в принципе, не захотели. См. выше – заленились. В конце концов, что мы, развалин не видели? Будем валяться на пляже и отмокать в бассейне. Когда нам еще представится такая возможность.
Сама природа подтвердила правильность выбранного нами решения: весь день был то дождь, то не дождь. Не пожалели, что никуда не поехали и не пошли. Погода выдалась не очень прогулочная.
На пляже, кроме нас, только одинокая взрослая итальянка да пожилой немец с симпатичной негритянкой средних лет. Поначалу я, наивная девочка, приняла их за международную супружескую пару. Но потом нами было замечено еще несколько аналогичных «супружеских пар» и одна инверсия – страшненькая европейка с молоденьким чернокожим мальчиком в полном масайском обмундировании. В общем, выводы делайте сами.
Разленившись окончательно, заказываем обед прямо на пляж. Выбираем что-то не очень сложное (спагетти), но ждем все равно больше часа. В конце концов, когда еду приносят, обнаруживаем, что из столовых приборов нам подали только ложки. Э, так не пойдет. Зовем нашу расторопную официантку. Это что за фокус такой? Где вилки? Она гордо отвечает, что это блюдо едят ложкой. Да ты его хоть руками можешь есть, а нам вилку неси. И, воистину говорят, пошлешь дурака за вилкой, он одну и принесет. Что ж, разворачивайся, неси вторую.
Желающих купаться в бассейне тоже немного: мы, да четыре подружки, молодые девки, которые не останавливались в нашем отеле, а приехали откуда-то на такси. Сложилось впечатление, что родители дали им карманных денег и сказали: пока плавать не научитесь, домой не возвращайтесь. Потому что они в бассейн как залезли, так несколько часов из него и не выходили. Но поначалу толку от их экзерсисов было мало, разве что жабры начали проклевываться. Удивительно, как люди, живущие на океане, умудряются совершенно не уметь плавать. Большую часть времени они просто ходили по дну бассейна, погрузившись в воду по свои пышные девичьи груди.
Вообще, фигуры местных женщин отличаются заметным однообразием. Их главная черта – выдающаяся попа. Даже самые молоденькие и худенькие девушки имеют внушительную седалищную часть. Видимо, поэтому ходят они вразвалку, как будто поголовно страдают дисплазией таза. В мужчинах ничего особенного не заметили.
Немудрено, что каждое наше появление в бассейне вызывало среди местных девочек легкий ажиотаж. И мы их не щадили, всеми доступными нам стилями плаванья (кроме, увы, баттерфляя) демонстрировали полное и безоговорочное превосходство белой расы над черной. В конце концов, самая смелая из них подгребла ко мне и попросила научить их плавать. Настал звездный час Юры-тренера. Он показал девчонкам несколько простых упражнений и посоветовал повторять их до посинения. Самое интересное, выполнили беспрекословно. Все то время, что мы провели на пляже, они упорно тренировались, а когда мы уходили, похвастались своими успехами. Надо отдать им должное, в умении держаться на воде девушки продвинулись сильно. Того и гляди, скоро бабочками запорхают. Что ж, слава Энгельсу, даже из обезьяны труд сделал человека.
За ужином решили шикануть и съесть лобстера, которого еще накануне приметили в меню. Но сегодня его в наличии не оказалось. Разумеется, чтобы это выяснить, официанту потребовалось всего лишь полчаса. Делать нечего, выбираем другое дорогое, но не такое оригинальное блюдо. Далее, используя килиманджарскую закалку, отправляемся в номер поспать до прибытия такси. Ночь предстоит провести в пути…
10.10.2012. Дар-Эс-Салаам - Стамбул. Эффект незаконченного действия
В полночь по пустым дорогам добираемся в аэропорт за 30 минут. Сколько бы мы ехали днем по пробкам – одному богу известно. Зал вылета в аэропорту Дар-Эс-Салаама малость поприличнее, чем зал прилета, но помещение небольшое: 1 кафе, 3-4 сувенирные лавки, 2-3 гейта и от силы рейсов 5 на табло.
В Стамбул мы прилетели в 10.50. На сей раз у нас был план действий. Душа требовала завершения гештальта, поэтому в городе у нас было два важных дела: 1) посетить крепость Румели-Хисары, в которую мы опоздали в свой прошлый приезд в Стамбул; 2) съесть-таки лобстера, которого нам не дали вчера. На все про все – 14 ч между рейсами, но светлого времени суток не так уж и много, поэтому мы прямиком – тремя транспортами (метро 3 TL, трамвай 3 TL, автобус 2 TL) – отправляемся в наш любимый район Бебек (1 US$=1,7 TL). Воспользоваться автобусом оказалось труднее всего. Со времени нашего последнего визита в Стамбул у водителей сильно выросла гражданская ответственность, и теперь оплату наличными они брать отказываются. Нужно бежать в какой-то ларек и приобретать специальную пластиковую карточку. Но нам повезло: добрый англоговорящий дедушка, с которым мы познакомились на остановке, когда искали автобус на Бебек, позволил нам попикать его карточкой в обмен на наши монеты.
В свой предыдущий приезд, три года назад, мы уже пробовали посмотреть крепость Румели-Хисары, но долго искали в нее вход, а когда, наконец, нашли, оказалось, что она только что закрылась. Пытаемся не повторять прошлых ошибок. Казалось бы, все предусмотрели: едем днем, среди недели, точно знаем, куда. Выясняем, что время работы музея даже продлено до 18.00. Но, кто бы мог подумать, что единственный выходной день тут – среда. А мы как раз в среду и приперлись. Стоим перед закрытыми воротами и смеемся. Прямо злой рок какой-то. Что ж, пусть Румели-Хисары будет нам вместо монетки. Придется еще раз вернуться и ее таки осмотреть. В том, что вернемся, да еще и не раз, сомнений нет. Уж больно нам Стамбул нравится. И особенно его пригород Бебек. Не будь тут крепости, все равно приехали бы сюда погулять по набережной среди яхт.
В центр решаем возвращаться пешком. Совмещаем приятное с полезным. Убиваем время до самолета и наслаждаемся неспешной прогулкой. Первая остановка – на пристани Ортакей. Здесь можно сесть на кораблик и покататься по Босфору (10 TL). Кораблик везет нас опять же к крепости (куда же без нее, родимой), там разворачивается и плывет обратно.
Удовольствие длится около часа. Успеваем отдохнуть и с новыми силами отправиться к следующему пункту нашей программы – Галатскому мосту, который славится ресторанами с морской кухней. Верим, что здесь нам повезет. И, действительно, едва ли не в первом же ресторане нам предлагают аж двух лобстеров на выбор. Гулять так гулять. Берем того, что побольше. Мяса в нем немного, но его очень вкусно приготовили с овощами. Ну, хоть с этим пунктиком покончено. Лобстер съеден, вопрос закрыт. При этом приятно вспоминать, что три года назад на Галатском мосту мы могли себе позволить только бутерброд с рыбой. Прогресс, как говорится, налицо.
Еще один привал делаем в кафешке с десертами. Иначе нельзя, ведь Стамбул и десерт – синонимы. Топаем до метро, едем в аэропорт и ждем наш самолет на родину. Вот и закончилось наше очередное безумное путешествие…
Резюме
Что можно сказать в заключение? Пока что самое наше затратное путешествие – и финансово, и физически – завершено успешно.
Удалось главное – восхождение на Килиманджаро. Особенно приятно осознавать, что это был первый такой длительный поход в моей практике. Да и на высоте выше 3000 м я прежде не была. А теперь вот побывала почти на 6000 м. И если я смогла туда подняться на фоне болей в сердце и жуткой простуды, то это не означает, что так должен делать каждый. Я тоже, по большому счету, так делать была не должна. Просто, когда нет другого выхода, приходится подчиняться обстоятельствам. Как говорится, трюк выполнен профессионалами, просьба не повторять.
Хотелось бы мне самой такое повторить? Разумеется, нет. Не знаю, кому как, но для меня этот подвиг – одноразовый. «Я себе уже все доказал…» А доказывать что-то другим не имею нужды. И если в начале похода меня посещала шальная идея, не сходить ли теперь как-нибудь, например, на тот же Эльбрус, то в процессе восхождения на пик она плавно улетучилась. Честно говоря, я бы и на Килиманджаро сама, без мужа, в жизни бы не собралась. Но зарекаться не буду, возможно, по прошествии времени страсти улягутся, и меня вновь потянет хлебнуть горняшки.
Что касается Африки, то возвращаться сюда в ближайшее время мы также не планируем. Может быть, в далеком будущем, когда ребенок подрастет, поедем-таки все вместе смотреть зверюшек. По-видимому, негритянский культурно-социальный контекст – не наша стихия.
Еще раз краткие советы по восхождению
1. Бронируйте тур по интернету заранее у проверенных соотечественниками операторов.
2. Восхождение на Килиманджаро возможно круглый год, но все-таки лучше ехать в сухой сезон.
3. Сделайте прививку от желтой лихорадки заранее. Перед поездкой берегите себя, не надорвите организм усердными тренировками, старайтесь не простудиться и не подхватить какой-нибудь вирус.
4. Не экономьте на своем здоровье – идите максимально длительными маршрутами с дополнительной ночевкой в долине Каранга (Мачаме/Лемошо – 7-8 дней).
5. Акклиматизации способствуют умеренные (!) физнагрузки. Не надо лежать пластом и умирать, но и излишне надрываться до штурма вершины тоже не нужно. Небольшой переход к очередному лагерю – отдых – легкая прогулка вверх – спуск на ночевку вниз. Если гиды будут лениться вас сопровождать – ходите гулять сами.
6. Берите с собой как можно больше разных таблеток. Даже если пить не будете – они вам душу согреют. Обязательно – что-нибудь седативное, чтобы поспать перед штурмом («валокордин»).
7. Теплых вещей – побольше. Пусть лучше останутся лишние. Спальник – рассчитанный на мороз. На сам штурм – брать не количеством, а качеством одежды (т.е. она должна быть специализированная спортивная – термобелье, флиски, непродуваемые штаны/куртки типа лыжных, утепленные рукавицы и т.п.). Полезный аксессуар – подпопный коврик (сидушка туристическая).
8. Используйте трекинговые палки! Если нет своих – арендуйте на месте. Если вы думаете, что они вам только мешают – научитесь с ними ходить. Возьмите и начните идти с палками прямо с первого дня – постепенно приноровитесь.
9. На штурм распихайте по карманам таблетки и леденцы/конфетки. Договоритесь с гидами, чтобы они несли термос с чаем/горячей водой. Камеру – под одежду, чтобы не замерзла.
10. Если чувствуете себя очень плохо на 4000 м – не ходите на пик Ухуру. Звезда героя посмертно вряд ли украсит ваш пиджак. Вы и так будете круче 99 % ваших друзей и знакомых и не пожалеете, что побывали на горе.
11. Перед штурмом вершины трезво оцените свои физические и – главное – волевые качества. Сможете ли вы убедить себя, любимого, в необходимости хотя бы просто идти в течение 14-15 ч? А плюс в гору (и потом круто с горы)? А плюс ночью? А плюс по морозу? А плюс при катастрофической нехватке кислорода? Если вы по каждому пункту готовы ответить «да» - то добро пожаловать в клуб покорителей Килиманджаро! Удачи!!!
Бюджет поездки
Страховка с повышенным коэффициентом (на двоих) – 2,5 т.р.
Один авиаперелет Ростов-на-Дону – Дар-Эс-Салаам – Ростов-на-Дону – 28 т.р.
На все остальное за 10 дней в Танзании и 2 в Стамбуле потратили на двоих около 4 т. US$ (из которых 3,1 т.– восхождение на Килиманджаро).
Спуск к выходу из национального парка не очень сложен, но мотивации убиваться нет, идем средним темпом (время в пути 2,5 ч). Постепенно лес становится все гуще и превращается в настоящие джунгли, где на деревьях нами даже замечена одна дикая обезьяна. Как называется, не запомнили, черно-белая, очень красивая.
К воротам Мвека Гейт (Mweka Gate, 1640 м) приходим одними из первых. И вот уже сертификаты подмышкой у Сказочника, и машина с дедушкой приехала, а два часа все равно просидели: кое-кто из портеров малость подотстал, опять ждем наш багаж. Думали, у нас будет шанс пересчитать по головам нашу банду при погрузке в микроавтобус, а за нами прислали модный джип. Ладно, собираемся на прощальное групповое фото. Все в сборе? Семь человек. Один, говорят, еще в пути. Господь с вами, полагаем, что все-таки их было восемь.
Вообще-то, в программе нашего тура на сегодня был обозначен еще один пункт: праздничный обед с шампанским, песнями и плясками. Накануне Моська интересовался, как мы относимся к пиву или вину. Мы ответили, что не употребляем алкоголь. Пусть пойдет бонусом нашим портерам. Честно говоря, мы изначально предпочитали этот пункт опустить. Никто не настаивал, и мы посчитали, что удачно променяли праздничный обед на праздничный завтрак в 5.30 утра. Задерживаться на гейте не хотелось, хотелось побыстрее оказаться в отеле, в объятьях душа и белых простыней. А негритянская самодеятельность нам ни к чему. Равно как ни к чему и панибратство с обслуживающим персоналом. С самого начала мы установили определенную дистанцию и благодарны нашим гидам за то, что они не пытались ее сокращать. В конце концов, их там восемь человек, есть с кем поговорить, особой нужды навязывать свое общение белым господам не было.
Около 10.00 грузимся в джип и покидаем Килиманджаро. Одновременно и грустно, и радостно осознавать, что наш поход закончен. С нами едут Моисей и Андерсен, дедушка не помещается, остается куковать на гейте с портерами. Это плохо, потому что с дедушкой мы вроде как уже обо всем договорились, что по пути заедем на автостанцию купить билеты на завтрашний автобус и в офис за нашей сумкой, но водитель привозит нас прямо в отель. Бог с ними, с билетами, вещички хочется получить. Гиды успокаивают, говорят, что нам доставят все в отель, что сам Джонсон приедет сюда через некоторое время. В самом деле, чего напрягаться. Мы уже свое отнапрягались, идем расслабляться в цивилизации.
Погода сегодня отличная, небо разъяснилось, и мы, наконец, убедились, что вершину Кили видно с территории отеля. Но всю гору целиком со стороны посмотреть нам так и не удалось. Так и не смогли оценить масштабов содеянного.
Понимаем, что в Африке все делается неспешно, даем Джонсону время на раскачку до 15.00, потом начинаем звонить. Связь ужасная, ору в трубку, но разобрать, что мне отвечают, не могу. Плюю, пишу SMS. Так мол и так, ждем тебя в отеле, хотим получить нашу сумку и обсудить завтрашний трансфер. И кстати вставляем железный аргумент: при распаковке вещей обнаруживаем, что портеры любезно запихнули к нам в рюкзак один казенный спальный мешок. Собираемся использовать его как орудие обмена. Ну, и как приманку, само собой. На SMS-ки Джонсон традиционно не отвечает. Кто знает, может, писать не умеет?
Проходит еще пара часов, и тут мы начинаем уже нервничать. Во-первых, мы уже испробовали все возможные способы отдыха, как то: душ, еда, сон, футбольный канал по ТВ, японские кроссворды. Остался только бассейн, а купальные костюмы в офисе у Джоньки. Во-вторых, там же все наши зарядные устройства, без которых нам не очень бы хотелось уезжать домой. И если до автостанции мы легко можем завтра доехать на такси и на месте купить билеты в Дар, то в том, что приехав самостоятельно в офис сегодня в вечернее время или завтра ранним утром, мы там кого-то застанем, мы были абсолютно не уверены. Идем на рецепцию, просим девочку позвонить нашему другу и узнать, что он там себе думает. Результат переговоров обнадеживает, девочка утверждает, что Джонсон обещал приехать через полчаса. Что ж, возвращаемся через 40 минут и, о чудо, Джонька уже бегает нас ищет. Весь в мыле. Извиняется, говорит, что решал проблемы своих туристов в Кении и только что прибыл из Найроби. Даже в офис не заезжал – сразу к нам. Ладно, прогиб засчитан. Договариваемся, что он сейчас съездит за нашей сумкой, а заодно сам купит нам билеты на хороший, комфортабельный автобус. Хотели было поехать с ним вместе, а потом вернуться пешком, но Джонька не разрешает. Говорит, вы что, время уже позднее, сидите в отеле. Спрашиваем, когда вернешься, минут через 30-40? Умоляет, дайте мне час. Ну, что с тобой сделаешь. Час так час. Все равно загорать будем уже в Дар-Эс-Салааме. Беги. А чтобы бежалось веселее, вот тебе деньги на билеты и волшебный спальник.
Не знаю, какое из волшебств подействовало, но возвращается Джонсон через полчаса, торжественно вручает нам наши вещи и билеты на автобус на 8.30 утра. Завтра в 7.30 за нами приедет такси. Жмем друг другу руки, клянемся рекомендовать его фирму всем встречным и поперечным.
Бассейном, как гласит табличка, разрешено пользоваться до 19.00. Что ж, минут 10 у меня еще есть. Совершаю в темноте несколько кружочков. Не ради того, чтобы просто отметиться, а для пользы дела. Водные процедуры хорошо разгружают мышцы после нагрузки.
08.10.2012. Моши – Дар-Эс-Салаам: Джангвани бич. Ложка дегтя и автобус-люкс
Обратно из Моши в Дар едем автобусом якобы модной фирмы «MTEI Exp Coach» (цена та же – 28.000 TZS). На автостанцию приезжаем к восьми утра, сидим на улице в пластиковых креслах, ждем. Вскоре замечаем знакомый профиль – Джонсон. Вот это встреча. Думали, мы вчера распрощались, ан нет. Но, оказывается, он пришел не просто пожелать нам счастливого пути. Со скорбным лицом Джонсон сообщает, что возникла проблема с одной из наших купюр. А, между нами, девочками, среди наших стольников была парочка постиранных в машинке, но постиранных очень аккуратно - на вид не отличить. Ничего себе, думаем, глаз-алмаз. Но Джонсон начинает что-то лепетать, что у нас в стране мы можем использовать такую купюру, а в Танзании – нет, и протягивает нам сто баксов старого образца, тысяча девятьсот восемьдесят лохматого года. Не, парень, говорим, итс импосибыл. В нашей стране в банках не выдают бумажки старее 2006 г, это не наши деньги. И, вообще, неделя прошла, и ты проснулся. Сразу надо было претензии предъявлять, не отходя от кассы. Да, соглашается он, это не ваши деньги, это мои деньги. Скандала не устраивает, ну, вроде как даже и не обвиняет нас ни в чем, а просто пытается выменять старую купюру на новую, нам-то, как он думает, должно быть все равно. Действует «на лоха»: сработает – хорошо, не сработает, ну, и ладно. Особо не расстраивается, кладет деньги обратно в карман, теперь уже окончательно прощается и уходит.
Честно говоря, мы всю дорогу ожидали от негритосов какого-то подвоха, но все было подозрительно гладко, и когда мы решительно расслабились, вот тут-то они фортель и выкинули. Эх, Джонька-Джонька, ну, разве нельзя было обойтись под занавес без попытки мелкого жульничества? Видимо, нет. Особенности менталитета, нам не понять. Но, надо сказать, что даже эта чайная ложечка дегтя не смогла изгадить общего положительного впечатления от работы фирмы «Kiliwilderness». Поправка на Африку. Ничего не поделаешь. Акуна матата.
Через некоторое время на горизонте появляется и дедушка. Что, диду, и ты туда же? Но дедушка не подкачал. Пришел искренне выразить нам свое почтение и убедиться, что мы благополучно сели в автобус. Инцидент заглажен. Машем дедушке в окошко и трогаемся. Рюкзаками уже особо не дорожим, сдаем их в багажное отделение.
Автобус-люкс отличается от обычного тем, что он поновее и почище. Кресла такие же, кондиционирование воздуха производится тоже, в основном, через открытые окна. Поначалу мы решили, что статус автобуса высшей категории нашему присвоили за то, что музыка в нем играет тихо и не напрягает нервных пассажиров, но потом начали крутить кино. Пришлось ознакомиться с шедеврами местного синематографа. Сериалы сопровождаются субтитрами: если герой говорит на суахили, то текст пишут по-английски, и наоборот. То есть разные персонажи используют разные языки для выражения идеи автора. И нашим, и вашим за копейку спляшем. То, что в предыдущем автобусе не было телевизора, я бы отнесла не к минусам, а к плюсам.
На всякие полустанки заезжаем вроде реже, но водитель кажется более сдержанным, так что в итоге те же 9 ч и ехали. Правда, останавливались по пути два раза: один – на станции, другой – просто в кустиках: мальчики налево, девочки направо.
При свете дня автовокзал Убунго уже не выглядит так страшно. Даже замечаем надпись «Дар Экспресс» возле будки, где мы пытались покупать билеты той, нашей первой, ночью в Танзании. Кто знает, может, нас тогда никто и не пытался обмануть, может, действительно, автобус был полный. Убунго находится в 8 км к западу от центра Дар-Эс-Салаама. Райончик еще тот. По хаосу на дорогах и обилию людей напоминает Дели.
После Кили и сафари принято летать откисать на остров Занзибар. Но наше расписание предполагало только кратковременный пляжный отдых в районе Дар-Эс-Салаама, который и сам, собственно, лежит на берегу Индийского океана. Планируя, как провести последний, запасной, день в Танзании, мы стояли перед выбором: поселиться в отеле в центре Дара и оттуда съездить на такси на какой-нибудь пляж в пригород или, наоборот, жить на пляже, а на такси съездить посмотреть центр. За последнее время мы как-то подустали от городов, поэтому решили сразу поехать в пригород. Здесь тоже было два варианта: северное направление или южное (20-25 км от города). По описанию нам больше понравились северные пляжи, значит, едем туда. Заранее ничего не бронировали, собирались на месте выбрать один из рекомендованных LP отелей.
Проблемы найти машину на Убунго нет: выходим из автобуса, и к нам сразу же подбегает таксист. За поездку на пляж Джангвани (Jangwani Beach) объявляет цену 35 $. O’кей, за тридцатку поедем. Начинает ныть про дальнюю дорогу и про трафик, но соглашается. Садимся в машину и убеждаемся, что водитель не врет: пробки, действительно, по всей трассе. Но парень старается: то по встречке мы всех объезжаем, то какими-то задворками пробираемся. В итоге укладываемся минут в 40, решаем заплатить-таки 35 $, заслужил. Пока едем, понимаем, что засветло уже не доберемся, о том чтобы ходить и смотреть отели речи быть не может, выбираем первый по списку, направляемся прямиком туда и остаемся, какой бы он ни был. А еще понимаем, что ни в какой центр завтра не поедем. Вряд ли достопримечательности Дар-Эс-Салаама будут стоить той кучи времени и денег, которые мы потратим на такси.
Отель «Jangwani Sea Breeze Resort» (3*) оказывается не таким ультрамодным, как лодж в Моши, но тоже вполне достойным. Номер на двоих с завтраком - 89 $. Цивилизация сюда добралась, платить за проживание и еду в ресторане можно банковской картой. Это очень хорошо, потому что наличных у нас осталось совсем немного. Правда, MasterCard почему-то не срабатывает, зато Visa читается без проблем.
Владельцы отеля – немцы, поэтому постояльцы тоже, в основном, из Германии. Но их мало, видимо, сейчас уже не сезон. Удивительно, казалось бы, мы целую неделю были в горах, среди дикой природы, а отдохнуть от людей удается только теперь - в гостинице возле Дар-Эс-Салаама. Комары тут, кстати, в небольших количествах присутствуют. Так что, выходя из номера, обрызгиваемся с ног до головы.
На сегодня у нас скромные планы – ужин и кровать. Идем в ресторан и окунаемся в атмосферу той Африки, которая нам с детства запала в душу по фильмам типа «пиздеж уполномочен заявить». Посетителей немного. Несколько одутловатых престарелых европейцев, проститутки за барной стойкой. Громкая музыка, разноцветные огоньки. Короче говоря, все приметы злачного места. И вкус у «Пепси-колы» тоже из детства – Новороссийского завода…
09.10.2012. Дар-Эс-Салаам: Джангвани бич. Тотальное превосходство белой расы
Улетаем мы сегодня ночью, поэтому после завтрака идем на рецепцию, чтобы заранее заказать такси в аэропорт. Мальчик-портье советует стартовать в 00.00, стоимость поездки 50 $ (или 75.000 TZS – платить можно и так, и так). Машину он нам вызовет, но таксисту надо будет отдавать наличные. Благо, чтобы снять деньги с карты, не надо ехать в город, тут поблизости есть банкомат, но идти к нему самостоятельно портье не рекомендует. Говорит, что сейчас сдаст смену и нас проводит. Спешить нам некуда, садимся в холле, пьем чай-кофе, испытываем местный вай-фай.
Пока ждали сменщика, пошел сильный дождь. Приходится подниматься в номер и облачаться в дождевики. Но, оказывается, пешком до банкомата топать далековато, мальчик ловит нам такси-мотороллер. Обычное такси – развлечение дорогое, а катание на «тук-туке» обойдется нам в 3-5 TZS. Портье едет с нами к банкомату и обратно в отель, даем ему десятку (заплатить шоферу и оставить сдачу себе на чай), все участники путешествия счастливы.
Территория отеля поделена проезжей дорогой на две части. В той, что дальше от воды, расположены рецепция, собственно, номера, уютный внутренний дворик с маленьким бассейном и зоной со столиками, где мы завтракали. Здесь могут находиться только постояльцы отеля. Другая часть, лежащая непосредственно на берегу океана, открыта для посторонних. Любой человек с улицы может прийти сюда и, заплатив за вход, пользоваться баром, рестораном, пляжем, бассейном побольше и прочими благами этой половины отеля. Если бы мы поселились в Даре, то могли бы приехать на этот пляж на один день, как делают по выходным жители города. Но сейчас будни, да и начало сезона дождей, поэтому лишних людей тут немного.
Правда, с утра привезли детишек для занятий в бассейне. Значит, сперва пойдем на пляж. Песочек здесь красивый беленький, но вода мутная, много мусора, на берегу валяются водоросли. Словно прочитав наши мысли, приходит пара бравых парней, начинает эти водоросли сгребать в кучки и тут же в песок закапывать. Становится заметно чище, но особого смысла в этой процедуре я не вижу. Напоминает, как в школе на практике нас заставляли стричь ножницами траву. КПД от такой деятельности мизерный, зато каждый день обеспечен фронтом работ. Вообще, обслуги в отеле едва ли не больше, чем постояльцев, непрерывно что-то моют, метут, скребут.
Тем не менее, по всему видно, что в океане искупаться не получится, разве что ноги помочить. Читали, что здесь неподалеку есть пара островов, куда можно приплыть на лодке, позаниматься дайвингом/снорклингом или просто покупаться в чистой океанской воде. Собственно, мы предпочли северные пляжи южным именно из-за перспективы поплавать с маской и ластами. Но, прибыв на место, пораскинули мозгами и решили, что на острова не поедем. Во-первых, мы заленились. Кили настолько высосала энергию, что другие активные виды отдыха уже в глотку не лезли. А, во-вторых, забоялись. Не хотелось встрять где-нибудь с этой лодкой и опоздать на самолет. Учитывая негритянскую медлительность и головотяпство, такой вариант развития событий был вполне вероятен.
Чтобы разнообразить пребывание на пляже, еще думали посетить единственную местную достопримечательность: какие-то развалины, судя по карте, в пределах пешей досягаемости. Но сам LP не советует ходить туда одним, опять же надо просить кого-то из персонала отеля, чтобы нас сопроводили. Проверять на собственной шкуре, действительно ли белому человеку так опасно гулять самостоятельно по улицам Африки, мы не стали. Да и идти туда, в принципе, не захотели. См. выше – заленились. В конце концов, что мы, развалин не видели? Будем валяться на пляже и отмокать в бассейне. Когда нам еще представится такая возможность.
Сама природа подтвердила правильность выбранного нами решения: весь день был то дождь, то не дождь. Не пожалели, что никуда не поехали и не пошли. Погода выдалась не очень прогулочная.
На пляже, кроме нас, только одинокая взрослая итальянка да пожилой немец с симпатичной негритянкой средних лет. Поначалу я, наивная девочка, приняла их за международную супружескую пару. Но потом нами было замечено еще несколько аналогичных «супружеских пар» и одна инверсия – страшненькая европейка с молоденьким чернокожим мальчиком в полном масайском обмундировании. В общем, выводы делайте сами.
Разленившись окончательно, заказываем обед прямо на пляж. Выбираем что-то не очень сложное (спагетти), но ждем все равно больше часа. В конце концов, когда еду приносят, обнаруживаем, что из столовых приборов нам подали только ложки. Э, так не пойдет. Зовем нашу расторопную официантку. Это что за фокус такой? Где вилки? Она гордо отвечает, что это блюдо едят ложкой. Да ты его хоть руками можешь есть, а нам вилку неси. И, воистину говорят, пошлешь дурака за вилкой, он одну и принесет. Что ж, разворачивайся, неси вторую.
Желающих купаться в бассейне тоже немного: мы, да четыре подружки, молодые девки, которые не останавливались в нашем отеле, а приехали откуда-то на такси. Сложилось впечатление, что родители дали им карманных денег и сказали: пока плавать не научитесь, домой не возвращайтесь. Потому что они в бассейн как залезли, так несколько часов из него и не выходили. Но поначалу толку от их экзерсисов было мало, разве что жабры начали проклевываться. Удивительно, как люди, живущие на океане, умудряются совершенно не уметь плавать. Большую часть времени они просто ходили по дну бассейна, погрузившись в воду по свои пышные девичьи груди.
Вообще, фигуры местных женщин отличаются заметным однообразием. Их главная черта – выдающаяся попа. Даже самые молоденькие и худенькие девушки имеют внушительную седалищную часть. Видимо, поэтому ходят они вразвалку, как будто поголовно страдают дисплазией таза. В мужчинах ничего особенного не заметили.
Немудрено, что каждое наше появление в бассейне вызывало среди местных девочек легкий ажиотаж. И мы их не щадили, всеми доступными нам стилями плаванья (кроме, увы, баттерфляя) демонстрировали полное и безоговорочное превосходство белой расы над черной. В конце концов, самая смелая из них подгребла ко мне и попросила научить их плавать. Настал звездный час Юры-тренера. Он показал девчонкам несколько простых упражнений и посоветовал повторять их до посинения. Самое интересное, выполнили беспрекословно. Все то время, что мы провели на пляже, они упорно тренировались, а когда мы уходили, похвастались своими успехами. Надо отдать им должное, в умении держаться на воде девушки продвинулись сильно. Того и гляди, скоро бабочками запорхают. Что ж, слава Энгельсу, даже из обезьяны труд сделал человека.
За ужином решили шикануть и съесть лобстера, которого еще накануне приметили в меню. Но сегодня его в наличии не оказалось. Разумеется, чтобы это выяснить, официанту потребовалось всего лишь полчаса. Делать нечего, выбираем другое дорогое, но не такое оригинальное блюдо. Далее, используя килиманджарскую закалку, отправляемся в номер поспать до прибытия такси. Ночь предстоит провести в пути…
10.10.2012. Дар-Эс-Салаам - Стамбул. Эффект незаконченного действия
В полночь по пустым дорогам добираемся в аэропорт за 30 минут. Сколько бы мы ехали днем по пробкам – одному богу известно. Зал вылета в аэропорту Дар-Эс-Салаама малость поприличнее, чем зал прилета, но помещение небольшое: 1 кафе, 3-4 сувенирные лавки, 2-3 гейта и от силы рейсов 5 на табло.
В Стамбул мы прилетели в 10.50. На сей раз у нас был план действий. Душа требовала завершения гештальта, поэтому в городе у нас было два важных дела: 1) посетить крепость Румели-Хисары, в которую мы опоздали в свой прошлый приезд в Стамбул; 2) съесть-таки лобстера, которого нам не дали вчера. На все про все – 14 ч между рейсами, но светлого времени суток не так уж и много, поэтому мы прямиком – тремя транспортами (метро 3 TL, трамвай 3 TL, автобус 2 TL) – отправляемся в наш любимый район Бебек (1 US$=1,7 TL). Воспользоваться автобусом оказалось труднее всего. Со времени нашего последнего визита в Стамбул у водителей сильно выросла гражданская ответственность, и теперь оплату наличными они брать отказываются. Нужно бежать в какой-то ларек и приобретать специальную пластиковую карточку. Но нам повезло: добрый англоговорящий дедушка, с которым мы познакомились на остановке, когда искали автобус на Бебек, позволил нам попикать его карточкой в обмен на наши монеты.
В свой предыдущий приезд, три года назад, мы уже пробовали посмотреть крепость Румели-Хисары, но долго искали в нее вход, а когда, наконец, нашли, оказалось, что она только что закрылась. Пытаемся не повторять прошлых ошибок. Казалось бы, все предусмотрели: едем днем, среди недели, точно знаем, куда. Выясняем, что время работы музея даже продлено до 18.00. Но, кто бы мог подумать, что единственный выходной день тут – среда. А мы как раз в среду и приперлись. Стоим перед закрытыми воротами и смеемся. Прямо злой рок какой-то. Что ж, пусть Румели-Хисары будет нам вместо монетки. Придется еще раз вернуться и ее таки осмотреть. В том, что вернемся, да еще и не раз, сомнений нет. Уж больно нам Стамбул нравится. И особенно его пригород Бебек. Не будь тут крепости, все равно приехали бы сюда погулять по набережной среди яхт.
В центр решаем возвращаться пешком. Совмещаем приятное с полезным. Убиваем время до самолета и наслаждаемся неспешной прогулкой. Первая остановка – на пристани Ортакей. Здесь можно сесть на кораблик и покататься по Босфору (10 TL). Кораблик везет нас опять же к крепости (куда же без нее, родимой), там разворачивается и плывет обратно.
Удовольствие длится около часа. Успеваем отдохнуть и с новыми силами отправиться к следующему пункту нашей программы – Галатскому мосту, который славится ресторанами с морской кухней. Верим, что здесь нам повезет. И, действительно, едва ли не в первом же ресторане нам предлагают аж двух лобстеров на выбор. Гулять так гулять. Берем того, что побольше. Мяса в нем немного, но его очень вкусно приготовили с овощами. Ну, хоть с этим пунктиком покончено. Лобстер съеден, вопрос закрыт. При этом приятно вспоминать, что три года назад на Галатском мосту мы могли себе позволить только бутерброд с рыбой. Прогресс, как говорится, налицо.
Еще один привал делаем в кафешке с десертами. Иначе нельзя, ведь Стамбул и десерт – синонимы. Топаем до метро, едем в аэропорт и ждем наш самолет на родину. Вот и закончилось наше очередное безумное путешествие…
Резюме
Что можно сказать в заключение? Пока что самое наше затратное путешествие – и финансово, и физически – завершено успешно.
Удалось главное – восхождение на Килиманджаро. Особенно приятно осознавать, что это был первый такой длительный поход в моей практике. Да и на высоте выше 3000 м я прежде не была. А теперь вот побывала почти на 6000 м. И если я смогла туда подняться на фоне болей в сердце и жуткой простуды, то это не означает, что так должен делать каждый. Я тоже, по большому счету, так делать была не должна. Просто, когда нет другого выхода, приходится подчиняться обстоятельствам. Как говорится, трюк выполнен профессионалами, просьба не повторять.
Хотелось бы мне самой такое повторить? Разумеется, нет. Не знаю, кому как, но для меня этот подвиг – одноразовый. «Я себе уже все доказал…» А доказывать что-то другим не имею нужды. И если в начале похода меня посещала шальная идея, не сходить ли теперь как-нибудь, например, на тот же Эльбрус, то в процессе восхождения на пик она плавно улетучилась. Честно говоря, я бы и на Килиманджаро сама, без мужа, в жизни бы не собралась. Но зарекаться не буду, возможно, по прошествии времени страсти улягутся, и меня вновь потянет хлебнуть горняшки.
Что касается Африки, то возвращаться сюда в ближайшее время мы также не планируем. Может быть, в далеком будущем, когда ребенок подрастет, поедем-таки все вместе смотреть зверюшек. По-видимому, негритянский культурно-социальный контекст – не наша стихия.
Еще раз краткие советы по восхождению
1. Бронируйте тур по интернету заранее у проверенных соотечественниками операторов.
2. Восхождение на Килиманджаро возможно круглый год, но все-таки лучше ехать в сухой сезон.
3. Сделайте прививку от желтой лихорадки заранее. Перед поездкой берегите себя, не надорвите организм усердными тренировками, старайтесь не простудиться и не подхватить какой-нибудь вирус.
4. Не экономьте на своем здоровье – идите максимально длительными маршрутами с дополнительной ночевкой в долине Каранга (Мачаме/Лемошо – 7-8 дней).
5. Акклиматизации способствуют умеренные (!) физнагрузки. Не надо лежать пластом и умирать, но и излишне надрываться до штурма вершины тоже не нужно. Небольшой переход к очередному лагерю – отдых – легкая прогулка вверх – спуск на ночевку вниз. Если гиды будут лениться вас сопровождать – ходите гулять сами.
6. Берите с собой как можно больше разных таблеток. Даже если пить не будете – они вам душу согреют. Обязательно – что-нибудь седативное, чтобы поспать перед штурмом («валокордин»).
7. Теплых вещей – побольше. Пусть лучше останутся лишние. Спальник – рассчитанный на мороз. На сам штурм – брать не количеством, а качеством одежды (т.е. она должна быть специализированная спортивная – термобелье, флиски, непродуваемые штаны/куртки типа лыжных, утепленные рукавицы и т.п.). Полезный аксессуар – подпопный коврик (сидушка туристическая).
8. Используйте трекинговые палки! Если нет своих – арендуйте на месте. Если вы думаете, что они вам только мешают – научитесь с ними ходить. Возьмите и начните идти с палками прямо с первого дня – постепенно приноровитесь.
9. На штурм распихайте по карманам таблетки и леденцы/конфетки. Договоритесь с гидами, чтобы они несли термос с чаем/горячей водой. Камеру – под одежду, чтобы не замерзла.
10. Если чувствуете себя очень плохо на 4000 м – не ходите на пик Ухуру. Звезда героя посмертно вряд ли украсит ваш пиджак. Вы и так будете круче 99 % ваших друзей и знакомых и не пожалеете, что побывали на горе.
11. Перед штурмом вершины трезво оцените свои физические и – главное – волевые качества. Сможете ли вы убедить себя, любимого, в необходимости хотя бы просто идти в течение 14-15 ч? А плюс в гору (и потом круто с горы)? А плюс ночью? А плюс по морозу? А плюс при катастрофической нехватке кислорода? Если вы по каждому пункту готовы ответить «да» - то добро пожаловать в клуб покорителей Килиманджаро! Удачи!!!
Бюджет поездки
Страховка с повышенным коэффициентом (на двоих) – 2,5 т.р.
Один авиаперелет Ростов-на-Дону – Дар-Эс-Салаам – Ростов-на-Дону – 28 т.р.
На все остальное за 10 дней в Танзании и 2 в Стамбуле потратили на двоих около 4 т. US$ (из которых 3,1 т.– восхождение на Килиманджаро).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #6
Chikungunya » 22 ноя 2012, 00:43
Хороший отчет, поначалу читала даже с удовольствием, а фраза
показалась случайной обмолвкой. Я думаю: надо сказать автору, все ведь хорошо, достойный русский язык, выдающий в авторе образованного человека, и вдруг это. Но затем в тексте обильно замелькали "рабы", "негры" и прочие некорректные выражения, а уж эпизод с обучением танзанийских девиц плаванию меня и вовсе добил:
Oksanalit, сделайте одолжение, уберите мартышек и обезьян, я удалю свой пост, и сделаем вид, что ничего не было.
oksanalit писал(а): С Абрамовичем вон, говорят, 150 мартышек ходило
показалась случайной обмолвкой. Я думаю: надо сказать автору, все ведь хорошо, достойный русский язык, выдающий в авторе образованного человека, и вдруг это. Но затем в тексте обильно замелькали "рабы", "негры" и прочие некорректные выражения, а уж эпизод с обучением танзанийских девиц плаванию меня и вовсе добил:
oksanalit писал(а):Что ж, слава Энгельсу, даже из обезьяны труд сделал человека.
Oksanalit, сделайте одолжение, уберите мартышек и обезьян, я удалю свой пост, и сделаем вид, что ничего не было.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
-
Chikungunya - путешественник
- Сообщения: 1462
- Регистрация: 09.07.2009
- Город: Тюмень
- Благодарил (а): 153 раз.
- Поблагодарили: 254 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 58
- Отчеты: 27
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #7
tabacoff » 22 ноя 2012, 02:49
Полностью соглашусь с Chikungunya
Отчёт "эпичный", но осадочек остался и как-то резануло
Вот если б он был написан в трэшово-забористо-расистком стиле - ладно
А так эти пару фраз явно не вписываются в контекст
Отчёт "эпичный", но осадочек остался и как-то резануло
Вот если б он был написан в трэшово-забористо-расистком стиле - ладно
А так эти пару фраз явно не вписываются в контекст
Я отвечаю за то, что я говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите
-
tabacoff - путешественник
- Сообщения: 1264
- Регистрация: 29.01.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 285 раз.
- Поблагодарили: 204 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 22
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #8
oksanalit » 22 ноя 2012, 09:26
Chikungunya писал(а) 22 ноя 2012, 00:43: сделайте одолжение, уберите мартышек и обезьян, я удалю свой пост, и сделаем вид, что ничего не было.
1.мнение автора может не совпадать с мнением читателей без чувства юмора.
2. Большой толковый словарь: НЕГРЫ, -ов; мн. [от исп. negro - чёрный]- Люди, принадлежащие к негроидной расе.
3. а тут вы сами себя и выдали я совсем другое имела в виду: "Что ж, слава Энгельсу, даже из обезьяны труд сделал человека" - так чего ему стоит из человека сделать рыбу?
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #9
Chikungunya » 22 ноя 2012, 10:31
oksanalit писал(а) 22 ноя 2012, 09:26: мнение автора может не совпадать с мнением читателей без чувства юмора.
Может и не совпадать. Может, Вам просто не повезло с первыми читателями, а дальше набегут более остроумные, способные вместе с Вами посмеяться над этими забавными танзанийскими мартышками. Но в любом случае мнение автора не должно противоречить Правилам форума, запрещающим проявление ксенофобии и разжигание межнациональной розни. Это так, на случай, если Вас и дальше понесет шутить в том же направлении.
Жаль, а ведь в остальном отчет мне и правда понравился.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
-
Chikungunya - путешественник
- Сообщения: 1462
- Регистрация: 09.07.2009
- Город: Тюмень
- Благодарил (а): 153 раз.
- Поблагодарили: 254 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 58
- Отчеты: 27
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #10
Antoha79 » 22 ноя 2012, 11:01
Ура) Все больше ростовчан выбирают не Лазаревское а Танзанию)
По выводам:
"1. Бронируйте тур по интернету заранее у проверенных соотечественниками операторов."=двух/трех переплата, аналогично с сафари. Вообще банда наших ростовских дайверов заплатила за весь подъем по 500$ с человека. Мне "в лоб" в моши предлагали за 1000, думаю было бы желание-слился бы с чьей нибудь группой(а их там много) тоже за 500.
"3. Сделайте прививку от желтой лихорадки заранее." ИМХО вообще не нужно, вы в горы. Да и все отели с сетками и комара только одного видел и то на севере Кении на архипелаге.
"6. Берите с собой как можно больше разных таблеток." Танзания не Амстердам, зачем таблетки? Стандартный набор как и везде, единственно от расстройства желудка я бы сейчас больше взял) И крем для загара-с собой брать не надо. Почему-у нас в магазинах все больше spf 20-30. его не хватает. в Моши легко (с третьего раза) купил ultrahigh spf 60. В России такого нигде не видел.
"8. Используйте трекинговые палки! Если нет своих – арендуйте на месте. " +1
"Честно говоря, мы всю дорогу ожидали от негритосов какого-то подвоха, но все было подозрительно гладко, и когда мы решительно расслабились, вот тут-то они фортель и выкинули. " +1. Часть купюр из пачке в отеле вынули уже в последний день. Совсем немного, теще привез на один пакет кофе меньше, но запомнилось.
"Через 30-40 мин мы оказались на главной автостанции Дар-Эс-Салаама – Убунго (Ubungo), где нам на голову во всей своей красе свалилась настоящая Африка." Можно и не ехать на эту станцию, из центра Дара ходят 2 автобуса по тому же маршруту. Да и вообще насилие над собой было здесь-долгий перелет, езда в ночь, 8 часов переезда. Я бы дня 2 потом отходил. Аклиматизация в Даре на один день мне очень помогла.
"Сдаемся. Ладно, говорим, ведите, где тут у вас «тикет офис»....Возвращаемся в автобус, наш новый «родственник» хэлпер требует чаевые, сквозь зубы посылаем его куда подальше. Он что-то еще долго кричит, стучит в окно. Откидываемся в креслах, включаем «игнор»." Вот здесь несогласен. Я тоже примерно также поступил и теперь жалею. Смог найти сам - молодец, не можешь найти сам, нужен проводник-заплати хоть доллар. А то как в автобусе проехаться и сбежать.
Отчет классный как и фото. Единственно все же непонятна общая идея-приехать в Африку чтобы только один день провести у моря и неделю подниматься в гору? У нас же есть Эльбрус-всего в дне езды, 5 с половиной тыщ, тоже такая немаленькая гора. ИМХО лучше брать 2-3 недели, чтоб хватило и на сафари и на острова, и на Кили и в бассейне поваляться.
По выводам:
"1. Бронируйте тур по интернету заранее у проверенных соотечественниками операторов."=двух/трех переплата, аналогично с сафари. Вообще банда наших ростовских дайверов заплатила за весь подъем по 500$ с человека. Мне "в лоб" в моши предлагали за 1000, думаю было бы желание-слился бы с чьей нибудь группой(а их там много) тоже за 500.
"3. Сделайте прививку от желтой лихорадки заранее." ИМХО вообще не нужно, вы в горы. Да и все отели с сетками и комара только одного видел и то на севере Кении на архипелаге.
"6. Берите с собой как можно больше разных таблеток." Танзания не Амстердам, зачем таблетки? Стандартный набор как и везде, единственно от расстройства желудка я бы сейчас больше взял) И крем для загара-с собой брать не надо. Почему-у нас в магазинах все больше spf 20-30. его не хватает. в Моши легко (с третьего раза) купил ultrahigh spf 60. В России такого нигде не видел.
"8. Используйте трекинговые палки! Если нет своих – арендуйте на месте. " +1
"Честно говоря, мы всю дорогу ожидали от негритосов какого-то подвоха, но все было подозрительно гладко, и когда мы решительно расслабились, вот тут-то они фортель и выкинули. " +1. Часть купюр из пачке в отеле вынули уже в последний день. Совсем немного, теще привез на один пакет кофе меньше, но запомнилось.
"Через 30-40 мин мы оказались на главной автостанции Дар-Эс-Салаама – Убунго (Ubungo), где нам на голову во всей своей красе свалилась настоящая Африка." Можно и не ехать на эту станцию, из центра Дара ходят 2 автобуса по тому же маршруту. Да и вообще насилие над собой было здесь-долгий перелет, езда в ночь, 8 часов переезда. Я бы дня 2 потом отходил. Аклиматизация в Даре на один день мне очень помогла.
"Сдаемся. Ладно, говорим, ведите, где тут у вас «тикет офис»....Возвращаемся в автобус, наш новый «родственник» хэлпер требует чаевые, сквозь зубы посылаем его куда подальше. Он что-то еще долго кричит, стучит в окно. Откидываемся в креслах, включаем «игнор»." Вот здесь несогласен. Я тоже примерно также поступил и теперь жалею. Смог найти сам - молодец, не можешь найти сам, нужен проводник-заплати хоть доллар. А то как в автобусе проехаться и сбежать.
Отчет классный как и фото. Единственно все же непонятна общая идея-приехать в Африку чтобы только один день провести у моря и неделю подниматься в гору? У нас же есть Эльбрус-всего в дне езды, 5 с половиной тыщ, тоже такая немаленькая гора. ИМХО лучше брать 2-3 недели, чтоб хватило и на сафари и на острова, и на Кили и в бассейне поваляться.
- Antoha79
- полноправный участник
- Сообщения: 377
- Регистрация: 24.03.2010
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 13 раз.
- Поблагодарили: 25 раз.
- Возраст: 46
- Страны: 42
- Отчеты: 2
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #11
Alex Kumarkov » 22 ноя 2012, 12:17
Хороший подробный отчёт для последователей по этому маршруту. Поздравляю с горой!
-
Alex Kumarkov - абсолютный путешественник
- Сообщения: 10178
- Регистрация: 31.05.2011
- Город: Heartland
- Благодарил (а): 1373 раз.
- Поблагодарили: 1381 раз.
- Возраст: 47
- Страны: 44
- Отчеты: 34
- Пол: Мужской
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #12
oksanalit » 22 ноя 2012, 12:17
Antoha79 писал(а) 22 ноя 2012, 11:01:"Сдаемся. Ладно, говорим, ведите, где тут у вас «тикет офис»....Возвращаемся в автобус, наш новый «родственник» хэлпер требует чаевые, сквозь зубы посылаем его куда подальше. Он что-то еще долго кричит, стучит в окно. Откидываемся в креслах, включаем «игнор»." Вот здесь несогласен. Я тоже примерно также поступил и теперь жалею. Смог найти сам - молодец, не можешь найти сам, нужен проводник-заплати хоть доллар. А то как в автобусе проехаться и сбежать.
Отчет классный как и фото. Единственно все же непонятна общая идея-приехать в Африку чтобы только один день провести у моря и неделю подниматься в гору? У нас же есть Эльбрус-всего в дне езды, 5 с половиной тыщ, тоже такая немаленькая гора. ИМХО лучше брать 2-3 недели, чтоб хватило и на сафари и на острова, и на Кили и в бассейне поваляться.
чаевые потому и не дали, что могли сами без него справиться. за реальную помощь- всегда пожалста.
про 2-3 недели - согласна. но у нас было только 10 дней. выбор - только Кили или не ехать вообще. выбрали ехать. Эльбрус по погоде жестче и в октябре на него уже не пойдешь.
пс. привет землякам!
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #13
oksanalit » 22 ноя 2012, 12:24
Chikungunya писал(а) 22 ноя 2012, 10:31: Правилам форума, запрещающим проявление ксенофобии и разжигание межнациональной розни..
не надо ваши подозрения вкладывать в мои уста - я ни коим образом не хотела оскорбить чувства афроафриканцев.
я воспитана в духе интернациональной дружбы. и тот, кто хоть раз сталкивался с поведением и образом жизни негров (давайте называть вещи своими именами), прекрасно знает, какого труда стоит этот дух сохранить.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #14
Alex Kumarkov » 22 ноя 2012, 13:52
oksanalit писал(а) 22 ноя 2012, 12:24:Chikungunya писал(а) 22 ноя 2012, 10:31: Правилам форума, запрещающим проявление ксенофобии и разжигание межнациональной розни..
не надо ваши подозрения вкладывать в мои уста - я ни коим образом не хотела оскорбить чувства афроафриканцев
Друзья, харе препираться. А то вместо Килиманджаро (отчёт реально информативный) будем бесконечно обсуждать интернациональную дружбу и что именно из обезьяны сделало человека. Очевидно, что и среди африканцев полно достойных людей, отлично делающих свою работу, но зато и среди русских (P.S. Правильнее сказать интернационально - среди "дарагих рассеян") полно "мартышек".
Последний раз редактировалось Alex Kumarkov 22 ноя 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
-
Alex Kumarkov - абсолютный путешественник
- Сообщения: 10178
- Регистрация: 31.05.2011
- Город: Heartland
- Благодарил (а): 1373 раз.
- Поблагодарили: 1381 раз.
- Возраст: 47
- Страны: 44
- Отчеты: 34
- Пол: Мужской
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #15
tabacoff » 22 ноя 2012, 13:59
Alex Kumarkov писал(а) 22 ноя 2012, 13:52:Очевидно, что и среди африканцев полно достойных людей, отлично делающих свою работу, но зато и среди русских полно "мартышек".
Речь не том, что работа плохо сделана, но о прогулке белой госпожи с рабами
Я отвечаю за то, что я говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите
-
tabacoff - путешественник
- Сообщения: 1264
- Регистрация: 29.01.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 285 раз.
- Поблагодарили: 204 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 22
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #16
oksanalit » 22 ноя 2012, 14:08
Alex Kumarkov писал(а) 22 ноя 2012, 13:52:Друзья, харе препираться. А то вместо Килиманджаро (отчёт реально информативный) будем бесконечно обсуждать интернациональную дружбу
золотые слова. это все, действительно, оффтоп.
с удовольствием отвечу на все вопросы, касающиеся восхождения
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #17
Alex Kumarkov » 22 ноя 2012, 14:52
tabacoff писал(а) 22 ноя 2012, 13:59:Речь не том, что работа плохо сделана, но о прогулке белой госпожи с рабами
Да, я понял. К счастью, история ещё не знает примеров, чтобы слова сделали белую госпожу белее, чем она есть
oksanalit писал(а) 22 ноя 2012, 14:08:с удовольствием отвечу на все вопросы, касающиеся восхождения
Мне в своё время не удалось договориться с Джонсоном Кимаро работать без предоплаты, для нас это было принципиально, и он потерял нашу большую группу. Видимо он извлёк уроки. Я рад, что Вам понравились его услуги, значит, его можно рекомендовать знакомым, как вариант.
-
Alex Kumarkov - абсолютный путешественник
- Сообщения: 10178
- Регистрация: 31.05.2011
- Город: Heartland
- Благодарил (а): 1373 раз.
- Поблагодарили: 1381 раз.
- Возраст: 47
- Страны: 44
- Отчеты: 34
- Пол: Мужской
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #18
oksanalit » 22 ноя 2012, 14:54
Alex Kumarkov писал(а) 22 ноя 2012, 14:52:Мне в своё время не удалось договориться с Джонсоном Кимаро работать без предоплаты, для нас это было принципиально, и он потерял нашу большую группу. Видимо он извлёк уроки. Я рад, что Вам понравились его услуги, значит, его можно рекомендовать знакомым, как вариант.
ой, боюсь, это дело случая мог и нас потерять, а не потерял. я его рекомендую, потому что нам повезло а предоплату в Африку слать - это, по-моему, слишком
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #19
Chikungunya » 23 ноя 2012, 01:14
oksanalit писал(а) 22 ноя 2012, 12:24: я никоим образом не хотела оскорбить чувства афроафриканцев.
я воспитана в духе интернациональной дружбы. и тот, кто хоть раз сталкивался с поведением и образом жизни негров (давайте называть вещи своими именами), прекрасно знает, какого труда стоит этот дух сохранить.
Да, я знаю. Но все же давайте не будем называть вещи своими именами. И не будем называть людей оскорбительными прозвищами. Как бы ни трещало по всем швам наше интернациональное воспитание после первой же кратковременной поездки в Африку, не стоит терять собственное достоинство и опускаться до шовинизма даже в мыслях. А уж тем более в отчете на популярном туристическом форуме. Подумайте вот еще о чем: ведь те люди, кто принимал и обслуживал вас в Танзании, могут легко найти ваш отчет и перевести его с помощью того же гугл-переводчика. Я знаю, многие из них весьма интересуются откликами туристов о своей работе, специально ищут их в соцсетях и на турфорумах. Боюсь, они вряд ли сумеют оценить тонкий юмор про рабов и обезьян.
«Мне нравится находиться в самом центре этой чертовщины. И автобусы отсюда черт знает куда идут».
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
Грэм Грин «Путешествия с тетушкой»
-
Chikungunya - путешественник
- Сообщения: 1462
- Регистрация: 09.07.2009
- Город: Тюмень
- Благодарил (а): 153 раз.
- Поблагодарили: 254 раз.
- Возраст: 54
- Страны: 58
- Отчеты: 27
Re: Килиманджаро любой ценой (Танзания, октябрь 2012)
Сообщение: #20
Harpooner » 23 ноя 2012, 03:35
Хороший, интересный и полезный отчет!
oksanalit - поздравляю с Кили!
oksanalit - поздравляю с Кили!
- Harpooner
- путешественник
- Сообщения: 1370
- Регистрация: 03.05.2011
- Город: Москва
- Благодарил (а): 575 раз.
- Поблагодарили: 386 раз.
- Возраст: 64
- Страны: 12
- Отчеты: 1
- Пол: Мужской
Список форумов ‹ АФРИКА форум ‹ КЕНИЯ, ТАНЗАНИЯ и Занзибар форум ‹ Кения, Танзания и Занзибар : отзывы туристов