Швейцария. Две недели в августе. 2012г.

[Zlatan]

А после музея посетили кирху. Мы сначала были единственные, кто там находился. Играла музыка, чьи-то голоса пели хорал. Церковь просторная.
Посмотрите детали интерьера.



Это понятно - Христос.



Витражи на окнах.

[Zlatan]

Очень занятна роспись на потолке. Понятно, что Ной, с "чистыми" .
Но посмотрите, погибнут-то оказывается : любитель дайвинга и ясно, что от акулы, какой-то неспортивного вида лыжник, а также мы видим одно из самых главных зол современности : "зомбояшик" - человека в телевизоре. Опять же , погибнут те, кто думает о похоти и бросает своих детей.
Роспись на потолке ну никак не гармонировала ни с прочим интерьером, ни с самим собором, но тем и была интересна, актуальна и поучительна. Я её долго разглядывал.
Потом посетили кладбище с могилами погибших альпинистов. И на этой "радостной" ноте двинулись в гостиницу, готовиться к завтрашней поездке на "Ледниковом экспрессе" в совершенно другую, южную часть Швейцарии - в итальянский кантон Тичино.



До свидания, Церматт, до свидания, Маттерхорн

[Zlatan]

28 августа 2012г.





Церматт - Локарно

"Италоязычный кантон Тичино (Тессин, Ticino; Tessin) лежит на самом юго-востоке страны, в изобилующем озерами регионе, далеко вдающемся в территорию Италии и отделенном от центральных кантонов Швейцарии Лепонтинскими Альпами (Alpi Lepontini). Эта область радикально отличается от остальной части страны почти во всем - климатом, культурой, кулинарией, архитектурой и даже просто стилем жизни. Эти края населены выразительным, элегантным и вспыльчивым народом, столь же отличным от "бесстрастных фермеров севера", как и природа этих мест отличается от центральных областей страны. Нередко сами швейцарцы зовут этот регион "наше Средиземноморье", и это неудивительно - уже на выходе из тоннелей и с серпантинов Альп ощущаешь аромат субтропических растений, тепло близкого моря и видишь характерную "южную" синеву небес."

Тичино у нас был как бы завершающем этапом швейцарского разнообразия, то есть, в соответствии с планом мы посетили большую часть "обязательных" для посещения швейцарских городов + Рейн с его водопадом, побывали в двух из трёх (как мне представляется) "главных" горных районах Швейцарии (остался не посещенным Граубюнден), ну а теперь третья "контрастная" часть - итальянская Швейцария - Тичино.

Итак, рано поутру мы распрощались с Церматтом и на «Ледниковом экспрессе» отправились в сторону Тичино.
Несколько слов, почему на «Ледниковом экспрессе».
Говоря откровенно, больше хотелось проехать через Италию, через Домодоссолу, потому что читали, что от Домодоссолы до Локарно поезд идет по исключительно красивым местам, но в августе на именно на этой железнодорожной ветке проходили какие-то строительные работы и вместо пересадок с поезда на поезд, что вполне допустимо, мы должны были в Италии пересаживаться на автобус, что , во-первых было не понятно, как пассажиров целого поезда с вещами посадят в один автобус, а , во-вторых, мы сталкивались с итальянской «точностью». Поэтому решили не рисковать и поехать на «Ледниковом экспрессе».

"Ледниковый экспресс" - самый знаменитый из всех экспрессов Швейцарии, билеты на конкретные места бронировали (естественно за дополнительные деньги, а иначе не сядешь) в России. Сервис там конечно на высоком уровне. Но ! Из всех поездов и экспрессов, на которых мне приходилось ехать в Швейцарии, этот "Гляциер экспресс" понравился меньше всего. По двум причинам. Но сначала предыстория: один из моих экспертов-консультантов написал мне следующее: не мучайтесь с выбором поезда - в в Швейцарии везде красиво.
Так вот пейзажи, которые мы видели за окнами экспресса от Церматта до Андерматта , да, были действительно красивыми, но из окон других поездов мы видели средне-интегально всё же в большинстве своём поинтереснее. То есть, горы , видимые из окна вдалеке , были нормальными швейцарскими горами, зеленые поля поблизости были зелеными полями, которые мы видели неоднократно, ну и чистые швейцарские городки были стандартно прекрасными. Не было ничего такого особенного, как в Оберленде или в окрестностях Церматта, или по пути из или в горные районы.
Не думайте, что я стал снобом, но предполагаю, что путь через Домодоссолу был бы необычнее для нас и живописнее.

[Zlatan]

И второе. Было очень сложно фотографировать, так как прекрасные, не пропускающие яркий свет затемненные голубым панорамные окна искажали реальные цвета, да и к тому же старательно выступали в качестве зеркал, так как помимо пейзажа за окном на фотографии отражались люди внутри окна. И окна - не открывались ! Это конечно правильно, но фотографии сделать было сложно.

А теперь, посмотрите несколько пейзажей из окон "Ледникового экспресса"

[Zlatan]

Кстати, мы достаточно долго ехали вдвоём в одном вагоне, в соседнем (я специально ходил смотреть) сидел и с робостью оглядывался по сторонам один японец. И всё ! Правда через две остановки в вагоне на половину вагона разместилась большая группа пенсионеров, а на следующей остановке - ещё одна группа. И вагон практически заполнился. Хотя два места рядом с нами никто так и не занял.




Пенсионеры посидели минут 10, поглядели по сторонам, осваиваясь, и потом традиционно... , традиционно достали свертки с едой и начали кушать.

[Zlatan]

Судя по описанию, маршрут постепенно забирался всё выше и выше и мы продумывали не вылезать в Андерматте, а доехать до самой высокой точки маршрута, следующей за Андерматтом остановкой Оберальппасс. Но, по зрелому размышлению, а вернее, изучив расписание (а я таких расписаний на все случаи жизни скачал достаточно) от затеи отказались. Пересели в Андерматте на местный поезд идущий в Гёшенен , быстро минут за 15 доехали до Гёшенена, который расположен в довольно симпатичной долине, и снова , уже минут через 20 сели в поезд, который прямиком ехал в Локарно.



Дорога в Гёшенен.


И несколько фотографий по пути в Гёшене от него в сторону Тичино до до Сент-Готтарда

[Zlatan]

Опять-таки в вагоне помимо нас и дамы с рюкзаком возрастом, существенно выше среднего, никого не было. Потом зашла довольно большая компания контроллеров, и начали беседовать на какие-то отвлеченные темы даже не проверив наши билеты. Контроллеров было пожалуй столько же, сколько людей в этом поезде. Раньше, во всей предыдущей Швейцарии
воспоминаний от контроллеров у нас не осталось. Так вот, контроллеры что-то обсуждали, похоже "за жизнь" всё время пока мы ехали по не итальянской части Швейцарии, но как только поезд въехал в местную Италию, контроллеры встали и начали рассредотачиваться по поезду. Что же, неужели у швейцарских итальянцев (или наоборот) стремление проехать зайцем выше чем в остальной Швейцарии ?

Наконец мы проехали Сент-Готтардский перевал и оказались в Тичино, но несколько слов про этот перевал.

"Самый известный альпийский перевал - Сен-Готард (Gotthardpass, Passo del San Gottardo, Col du Saint-Gothard) лежит на высоте 2108 метров в Лепонтинских Альпах, на самом севере Тичино. По сути это настоящий горный узел, вокруг которого сходятся несколько хребтов и долин, а многочисленные озера, дающие начало множеству рек, делают его одним из самых значимых водоразделов страны. Испокон века этот район был важнейшим транспортным путем через Альпы, но сложная орография области делала его проходимым лишь 5-6 месяцев в году. В XIII столетии была проложена первая постоянная дорога через бурное ущелье Шолленен (Schollenen) в нескольких километрах к северу от Андерматта (Andermatt), через долину Рейсс (Reuss) на перевал, в долины Валле-Тремола ("Долина дрожи") и Тичино. Она сохранилась до сих пор и является популярным туристическим маршрутом - пройти по этой мощеной дороге с её потрясающими панорамами можно за несколько часов. А по новой дороге, вьющейся местами практически параллельно старой, сегодня ходят три автобуса в день (только с июля по сентябрь), позволяющие увидеть красоты Сен-Готарда без малейших усилий.

Именно через Сен-Готард русский полководец А. В. Суворов совершил свой знаменитый переход через Альпы - 13 сентября 1799 года наши войска с боем взяли перевал, а затем - считающийся неприступным Чёртов мост (Teufelsbrucke, сохранились лишь элементы этой удивительной конструкции) на реке Рейсс, возле Андерматта. Местные жители до сих пор хранят память об этих боях - на перевале установлен памятник Суворову, в скале у Чёртова моста выбит 12-метровый православный крест, а над могилой павших в тех боях возведена небольшая часовня. Интересно, что в деревне Хоспенталь, лежащей в устье ущелья Готтхардройс (это уже кантон Ури), сохранилась гостиница, в которой останавливался великий русский полководец - её показывают всем гостям, а в Андерматте одной из главных достопримечательностей является "Суворовхаус" - дом городского мэра, в котором размещалась ставка Суворова (сейчас здесь музей).

Первые поезда по тоннелю пошли в 1885 году. Сейчас эта важнейшая транспортная магистраль между севером и югом Европы, по которой поезда идут каждые 6 минут, перевозя 5 миллионов пассажиров и 25 миллионов тонн груза каждый год, уже не справляется с нагрузкой. Поэтому рядом проложен автомобильный туннель длиной 16,9 километра (третий по протяженности в мире) и достраивается уникальный железнодорожный туннель Эрстфельд (Erstfeld) - Бодио (Bodio) протяженностью 57 км (полное окончание работ запланировано на 2017 год) Интересно, что одной из причин прокладки нового туннеля является как раз желание властей избавиться от пагубного влияния на экологию этих красивейших мест 1,2 миллиона автомобилей, проходящих по трассе Е35 под перевалом. Это очень характерно для местных жителей - потратить 20-25 миллиардов швейцарских франков (такова текущая смета "стройки века") на защиту природы без ущерба для коммерческой деятельности."

Наши бы нефтяные деньги не вкладывать в зарубежные доллары, которые всё равно хранятся в США и на загрансчетах чиновников-олигархов, а , хотя бы на защиту природы пустить, если на развитие промышленности не получается.

Итак, проехали под перевалом и оказались в "Италии". Всё стало каким-то другим. Ярко-зеленые тона сменились на более темно-зеленые. Казалось, что влажность воздуха повысилась и стало немного теплее, чем за перевалом.










Вдоль железной дороги "выросли" высоченные эстакады

[Zlatan]

Наконец вдали засинело озеро










г.Локарно

Итак, Локарно. И пара слов про отель, в котором прожили несколько дней. Называется Hotel Alexandra , адрес: Via San Gottardo 43, находится на улице, отмеченной на карте розовым цветом.
Так получилось, что я забронировал отель и чуть позже его же мне посоветовала наш эксперт "АлёнаМ".


Вид с балкона третьего этажа отеля Александра на улицу, увы, очень шумную улицу.

Приведу отзыв, который оставил на него в Booking.com: "Нормальный бюджетный отель , недалеко от ж/д вокзала -7 минут пешком, на автобусе - 3 минуты, так как рядом есть остановка. До Асконы на том же автобусе 15 минут. Завтрак конечно бедноват, но нам хватало. Исключительно доброжелательный персонал, действительно без заискивания стремившийся помочь и помогающий людях. Рекомендую сеньора Луиджи, который очень нам помог, без каких-либо чаевых или стремления подзаработать. Рекомендую не брать комнаты с прекрасными видами на озеро - к сожалению окна этих комнат выходят также на очень шумную улицу. Но это, кто как переносит. "


А это вид с того же балкона на озеро.

Однако, увы, так как неподалёку от отеля находился на улице находился светофор и машины под окнами шумно газовали, когда запрещающих для них сигнал светофора менялся на зеленый, то нам спать было сложно. А закрывать окна мы не любим. Попросили вышеупомянутого Луиджи и он , как только съехали жильцы из комнаты с окнами, выходящими на горы, нас туда переселил.
Теперь, закончив обсуждать наши бытовые проблемы, кратко расскажу, что мы в первый день увидели в Локарно.

Еще несколько слов о том, почему мы из трех городов, в которых планировали побывать (Беллинцона, Локарно, Лугано) мы, в качестве базового лагеря выбрали именно Локарно.
С точки зрения логистики конечно Беллинцона выгоднее, а Лугано стоит на втором месте. Но Татьяне хотелось базироваться на озере, так как , исходя из разных вариантов маршрутов на день, которых было разработано в два с половиной раза больше, чем количество дней пребывания, имелись и водно-озерные.
А остановились на Локарно и по советам экспертов и по результатам изучения изучения большого количества материалов, по результатам которых можно было сделать вывод, что Локарно+Аскона более спокойно расслабляющие города по сравнению с более деловым Лугано. Вывод в результате оказался правильным.

[Zlatan]

"На северном берегу красивейшего озера Лаго-Маджоре (Lago Maggiore), в 16 км западнее Беллинцоны, лежит популярнейший озерный курорт Локарно (Locarno). Протянувшийся узкой полосой от устья реки Маджа на юге до озера Вогорно и реки Верцаска на востоке, он известен как один из самых фешенебельных городов страны, в котором ежегодно проводится известный кинофестиваль. Считается, что это город с самым большим количеством солнечных дней (более 300 за год) в Швейцарии, а его характерный облик с широкими галереями и площадями, субтропическими парками из пальм, камелий, бугенвиллей, кипарисов, олеандров и магнолий, лесистыми горными склонами и живописными панорамами озера отображен на тысячах плакатов и открыток.

Мощеные переулки Старого города Локарно обрамлены фасадами богатых особняков периода Ренессанса и практически круглогодично заполнены туристами со всех уголков земли. Центр города - площадь Piazza Grande лежит практически на берегу озера, выходя на прекрасную набережную с бесчисленными кафе, ресторанчиками и магазинами. Теплыми летними ночами весь этот район превращается в один большой клуб и социальный центр, по которому течет почти бесконечный "парад" местных жителей и гостей города, а смешение запахов кафе и ароматов горных бризов придает ему особое очарование."


Из достопримечательностей Локарно мы хотели посмотреть несколько церквей, включая Мадонну дель Сассо, пройтись по берегу Лаго Маджоре (озеро так называется), посетить парк с красивым названием Боско Изолино, естественно площадь Гранде, где, как было написано сохранились старейшие дома в городе, ну и подняться на канатной дороге на самую верхнюю обзорную точку над городом.

Город небольшой, все места практически рядом друг с другом, поэтому описывать маршрут смысла нет. Просто покажу фотографии отдельных мест, которые мы посетили в этот день. Ну а если мы фотографировали что-то интересное в следующие дни в Локарно, то вы это увидите соответственно в следующие дни. А часть фотографий будет просто без подписей. Да, солнышко нас не радовало своим присутствием, так что не обессудьте.




Площадь Гранде. Сплошные предприятия общепита. При этом вечером одни полностью забиты посетителями, а другие в пару метрах поблизости практически пустые. Но в каждый вечер всё по разному.




А по этой улице от вокзала до площади Гранде можно дойти за три-пять минут. Я могу конечно написать названия улицы, но в этом конкретном месте три улицы как бы плавно перетекают одна в другую и писать все названия на неродном итальянском дольше, чем дойти до площади.




Крепость Висконти (X в., XV в.). Ну ничего особенного. Можно просто поглядеть по пути.

[Zlatan]

Посетили парк Боско Изолино. Татьяна думала, что в парке с таким названием наверняка будут красивые цветы, но впервые увидели в Швейцарии слабоухоженный совковый парк. И никаких цветов.



Пошли в сторону набережной, на небольшой лужайке стояли подаренные автором городу необычные скульптуры.



Эта скульптура - самая выразительная, а уж название придумайте сами.

[Zlatan]

Фонтан на площади Pedrazzini


Отдохнули на скамеечках у набережной, полюбовавшись на Лаго Маджоре и пошли смотреть дальше.




Мне кажется, что это церковь Сан-Франческо (XIII в.), но прошу прощения, если ошибся.




Это церковь Сан-Антонио (XIV в., XIX в.)



Та же церковь со стороны площади Сан-Антонио

[Zlatan]

Неподалеку от церкви находятся Галереи современного искусства. Которое даже выплескивается на площадь.



Какое-то это искусство уж слишком современное. Для меня во всяком случае.




Я обратил внимание, что на многих улицах Локарно дома окрашены в разные цвета. И всё довольно гармонично.

[Zlatan]

Двигаясь в направлении гостиницы, так как наступал вечер, встретили вот такой жилой дом с византийскими мотивами.



Темнело, кстати, около площади Гранде также находится казино, в котором также нет азартных игр и которое фактически является небольшим многофункциональным комплексом , включающим театр. Подобное использование казино мы уже видели в Берне.

На этом длинный день закончился.

[Zlatan]

29 августа 2012г.




Столица Тичино - г. Беллинцона

"Столица кантона Тичино - Беллинцона (Bellinzona, Bilitio) лежит практически в его центре, на высоте всего 230 метров над уровнем моря.

Город был основан приблизительно в I в. н. э. римлянами как форт, контролирующий стратегически важное пересечение дорог к перевалам Сен-Готард, Сен-Бернар и десятку более мелких, а потому уже к VI веку превратился в крупный торговый центр региона. Как ни странно, немногие туристы посещают сейчас этот очаровательный город - а зря. Его колоритный исторический центр вместе с замками Кастельгранде, Монтебелло и Сассо-Корбаро целиком включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а бесчисленные туристические маршруты разбегаются отсюда по самым живописным местам Верхнего Тичино."

Именно замки хотелось посмотреть больше всего. Вероятно большинству мужчин должны быть интересны такие фортификационные сооружения.

Поэтому целью нашего сегодняшнего дня была столица кантона - Беллинцона.



По дороге на ж/д вокзал мы заглянули в церковь Сан-Витторе. Нравилась она нам своим несколько приукрашенным романским стилем. Внутри церкви мало что осталось, но почему-то привлекала. А уже потом я прочитал на одном из нероссийских сайтах, что считается, что она обладает мощным положительным энергетическим потенциалом. Почему это так считается - не имею понятия. Подобное не было написано про церковь Мадонна дель Сассо. Повторюсь, старались в Сан-Витторе заглядывать по пути.



Самыми пожалуй красивыми были входные двери этой церкви.



Ну и , кстати , сфотографировал расположенную существенно выше на склоне горы только что упомянутую знаменитую церковь Мадонна дель Сассо.

[Zlatan]

Но возвращаемся к Беллинцоне. В планах было посетить все три замка, из которых наши путешественники посещают почему-то только два ближайших, местную мэрию, которая располагалась в красивом здании. Это была программа-минимум. До Беллинцоны и через Беллинцону поездов много , мы доехали быстро и начали выполнять свою программу

Итак: "Высоко на центральной скале Беллинцоны возвышаются массивные башни и стены Кастельгранде (Кастель-Гранде, Castelgrande) - наиболее внушительного из трех средневековых замков города. Со времен неолита это место было населено людьми, римляне лишь укрепили его и построили небольшой форт, в IV веке он был расширен и превратился в один из главных опорных пунктов для обороны северных регионов Италии (здесь постоянно дислоцировалась целая когорта!), затем он последовательно расширялся силами остготов, византийцев, лангобардов, франков и миланцев. В итоге это внушительное сооружение и в наши дни выглядит достаточно грозно, хотя и потеряло часть своих исторических построек в ходе реконструкции, затеянной миланскими герцогами в XVI-XVIII веках. Комплекс был восстановлен архитектором Аурельо Гальфетти, который добавил лифт (бесплатный, к слову), ведущий к замку от центральной площади Piazza del Sole и перестроил один из арсеналов в отличный ресторан. Но визитной карточкой замка по-прежнему остаются стройная Торре-Бьянка (Белая башня, XIII в.), Черная башня (XIV в., несмотря на свои названия, обе они выполнены из серого гранита) и несколько рядов зубчатых стен в характерном ломбардском стиле. Замок открыт по понедельникам с 10.00 до 18.00, с четверга по воскресенье - с 9.00 до 22.00, вход - свободный."



Перед подъемом в замок. Лифт за башней, чуть левее белого сооружения на площади.



Черная башня и Белая башня.



Внутри замка.

[Zlatan]

Длинная стена , длиной метров 300, отходила от стен замка на запад как бы перегораживая долину. Мы прошли по ней меньше половины, а также примерно столько же и внутри неё чуть позже.



Вид с Кастель Гранде на подножие горы, на собор Петра и Стефана , а также на замки напротив.




Фотография несколько повторяет предыдущую, но здесь показан вид на замок Монтебелло.

Вот ещё что, в путеводителях было написано, что в скале Кастель Гранде находится пещера, в которой жил святой. Указатели к пещере святого также расставлены по всему замку.
Не верьте - там давным-давно не пещера, а один из ресторанов.

[Zlatan]

Спустившись к площади (Пьяцца Гранде) перед собором Петра и Стефана, немного посидели на лавочке, наблюдая за немногочисленными местными жителями и ещё более редкими туристами.



Швейцарочки.



Вот такая информация на стене собора. Я не помещал аналогичные указатели ранее в отчете.
Но ещё в первый день говорил, что время указано при движении бодрым шагом, без остановок на фотографирование, вверх. Всё время бодрым шагом !



Зашли в собор. традиционно для нашего путешествия по Швейцарии - никого не было. Собор велик и приятен. Не перегружен роскошеством, строг и заставляет задумываться.



Алтарь.

Больше фотографий церквей не будет - или впечатления не произвели, или так вписаны в узкие улочки, что глазом ухватить можно, но фотоаппарат может только заснять детали фасада.

[Zlatan]

Пройдя буквально 80 метров от собора по улице на юго-запад мы подошли к зданию городского самоуправления (Palaco Civico), находящегося на площади Nosetto.




Внутри здания - внутренний дворик, напоминающий подобные "дворцы" в Испании.




Ну конечно и там не обошлось без самой современной скульптуры. Хоть бы подписывали что они означают.

[Zlatan]

Кстати, вдоль улиц встречаются замечательные дома с аркадами.




Мы прошли немного на юг, до Площади Независимости, в центре установлен обелиск , поставленный к столетию независимости кантона.
В восточной части площади находится церковь Сан-Рокко, которому молились об избавлении от чумы.




Но мы вернулись на Пьяца Гранде и в соответствии с указателем на соборе стали подниматься до следующего замка.
А этот вид с полпути, почти дошли до уровня крыши собора, но до замка идти и идти, даже до уровня стен Кастель Гранде не дошли .

[Zlatan]

"Замок Монтебелло (Montebello) был построен в конце XIII века как восточный форпост Кастельгранде. Как только не называли этот фортификационный комплекс за последующие века - Маленький, Новый или Средний замок в XV столетии, замок Швиц (с 1506 по 1818 г.), замок Святого Мартина (после 1818 г.). Но задумывался он как резиденция богатого семейства Руска, которых сменил клан Висконти. Замок был отремонтирован и расширен в период между 1462 и 1490 годом и до наших дней дошел практически в неизменном виде, если не считать обширной реставрации 1903-1911 годов. Сейчас здесь стоит осмотреть небольшую часовню Святого Михаила (приблизительно 1600 г.), археологический и гражданский музей (1974 г.) в башне и прежних жилых покоях замка (открыт с марта по ноябрь) с двумя отличными секциями - истории и археологии, а также многочисленные оборонительные сооружения внешнего обвода."

Серия фотографий замка Монтебелло










Вид на Кастель Гранде.