Панама, Панаму, Панаме, Панамой...

[Shweda]

Почему Панама?

Мы часто слышим этот вопрос от тех, кто узнает, куда мы собрались. Мы постоянно задаем его самим себе и друг другу. А фиг его знает, если честно.
Просто однажды в рассуждениях о теплых местах, пригодных для приятного провождения старости, всплыла Панама: тепло, цивилизованно и говорят по-испански.

Тема Панамы возникла еще осенью. Но тогда меня больше занимала предстоящая поездка на Кубу, поэтому плотно изучать вопрос стала только в феврале.

У среднестатистического человека познания о Панаме сводятся к Панамскому каналу и оффшорам. Телезрители еще вспомнят, что там "Последнего героя" снимали. На этом, пожалуй, все. И я знала не больше.

Начиная изучать тему, обнаружила, что отчетов и рассказов о Панаме не много. В русскоязычном интернете их и вовсе два с половиной, в английском и испанском не многим больше. Когда стало ясно, что смотреть в Панаме нечего и заняться нечем, я уже хотела дать слабину и погладывала в сторону вдоль и поперек исхоженной туристами Доминиканы. Даже план путешествия набросала. Но сдаваться не хотелось, Панама уже плотно поселилась в мозгу и не отпускала.

И я стала копать. Распечатала карту Панамы, по крупицам насобирала по интернету все интересное, что встретилось мне о Панаме, купила Lonely Planet. По ходу изучения я наносила на карту пункты, которые обязательно хочу посетить, рисовала маршруты, которыми хотелось пролететь и проехать... и в итоге оказалось, что двух недель на Панаму катастрофически мало. За две недели можно успеть увидеть лишь малую часть того, что предлагает эта не избалованная туристами маленькая страна, застрявшая меж двух океанов.



Изучив всевозможные сайты авиакомпаний, я взяла билеты на связку Люфтганза+Кондор. Опеределившись с датами, выкинув из изначального муршрута уж слишком далекий от столицы Бокас дель Торро и другие менее значимые места, я составила план:
1. Панама Сити, включая канал и Портобело.
2. San Blas и ндейцы Куна.
3. Пляжные прогулки по острову Taboga.
4. Boquete и кофейные плантации.
5. Gamboa и морская рыбалка.
6. El valle de Anton и канопи тур.
7. Контандор или Декамерон для поовощить в оллинклюзиве.
А еще хотелось на Las Perlas...

Но даже этот короткий маршрут никак не вписывался в две недели. Получалось лишь галопом по Европам: везде отметиться и сразу бежать дальше, даже не отдышавшись. Сережа этот маршрут сразу забраковал.

Снова села за карты, календарь и калькулятор. Несколько вечеров провела на полу среди планов, схем и маршрутов. Индейцев Куна пришлось вычеркнуть, отмена поездки в Boquete дала нам солидную экономию времени, и окончательный план стал выглядеть так:

27.04-04.05 - Панама Сити. Жить будем в Trump Hotel
28.05 - отправимся на экскурсию по каналу. Экскурсии проводятся только по субботам. Различные компании предлагают разные варианты маршрутов: полный - от океана до океана, частичные: от Панама Сити до озера Гатун или наоборот. Мы остановились на первом частичном варианте и забронировали билеты.
29.05 - Куна далеко, а вот Эмбера рядом. Поедем в гости к индейцам в парк Соберания.
02.05-03.05 - поплывем на остров Табога. Там же и переночуем. Рассчитываю найти маленький гостеприимный отельчик на месте. Ссылку на сайт с расписанием паромов вытатуировала на мизинце правой ноги.
04.05-06.05 - На эти даты у нас забронирован номер в Гамбоа. Посмотрим на местную флору и фауну, за последней, возможно, даже поохотимся с удочками.
06.05-09-05 - в эти даты предстоит тяжелая работа по приобретению красивого и ровного загара на пляже отеля Royalton Panama Spa & Beach Resort. Чтобы было что подружкам показать, и сразу понятно: не зря дивчина в Панаму каталась. Есть надежда по дороге туда успеть заскочить в El Valle de Anton, посмотреть на квадратные деревья.
09.05-11.05 - вернемся в Панама Сити, бросим монетку в океан и отправимся обратно в холодную Россию.

На неделю забронировали машину. Обязательно съездим в Колон. Очень хочется позавтракать на берегу одного океана, а пообедать на берегу другого. И по мосту Двух Америк прокатиться надо обязательно.

Вот такие прекрасные планы. Надеюсь, Бога не рассмешить и продолжить делиться впечатлениями он-лайн.

[Greenman]

Очень хороший план. Но у вас на сам Панама-сити в сумме получается около 4 дней, что на мой взгляд, излишне.

[Shweda]

Greenman
У нас там всякие вылазки, поездки и место для импровизаций. Я никогда не составляю план с расписанием по дням, чтобы были время и возможность для изменений, дополнений и прочего, чего по месту захочется.

Опять-таки вдруг Вы чего неожиданно посоветуете

[Greenman]

Я бы на вашем месте от Бокете не отказывался, но это все таки 3 дня если не торопиться.

[Shweda]

Оставить Бокете я долго уговаривала мужа. но он против-против. Я сдалась. Ко всему, что не успеваю посетить, отношусь, как к поводу вернуться

[Greenman]

Если будет желание заехать в горы поближе к Панама Сити, то можно в Cerro Azul (это дорогa в аэропорт и дальше) или в Altos de Maria и Campana (это по дороге в ваш пляжный отель). Возможно, это только нам аборигенам приятно, ибо прохладно там. Хотя виды в любом случае красивые, особенно по дороге в Cerro Campana.

[Shweda]

Начиналась поездка не романтично: с работы.
До 16:40 я сидела с чемоданным настроением на работе и пыталась работать. Но честно скажу, получалось не очень.
Настроение было уже не то. Физически я была еще на работе, а ментально - уже в Панаме.

Пересадка во Франкфурте быа короткой: всего 1 час 10 минут. Вылетели и приземлились вовремя, но вечный ужасный traffic jam в аэропорту украл у нас еще 15-20 минут, место для парковки самолета искали долго.
Благо, аэропорт знаком до боли. Бодрым, но не переходящим в бег шагом, дошли до нашего гейта. Страха, что не успеем на самолет, у нас не было, а вот за багаж опасались. Могли и не успеть перегрузить. Впрочем, страхи были не велики: чай, Панама не Куба. Пару шорт и маек в случае не прибытия багажа можно купить и здесь.

Короткая техническая остановка подарила два открытия: в аэропорту Санто Доминго адские водовороты в унитазах и приличный бесплатный интернет.

Ближе к шести утра по местному времени наш самолет приземлился в аэропорту Токумен. Мы добрались!

Паспортный контроль проходили весело. Так же весело было, пожалуй, только на Ямайке.

В Панаму не нужна виза, если есть мультик стран ЕС, США, Канады или шенген, уже открытый в стране выдачи. У нас таких виз было две: шенген, годный до июля и виза UK, годная до 1 октября. Я больше надеялась биританскую, т.к. были случаи, когда людей отказывались пускать при наличии визы, оставшийся срок годности которой был меньше трех месяцев. С другой стороны, я понимала, куда еду, и строгости на паспортном контроле не ждала. Примерно представляла, каким он будет, но действительность оказалась еще смешнее.

Работающих погранцов было четверо: трое в одном конце здания, и один - в дальнем углу, только для резидентов Панамы. В бизнесе нас летело как раз трое, так вместе мы и подошли к погранцам, Замечу, сидят они не в будках, а за чем-то вроде столов, т.е. общение ничто не ограничивает.

Ребят на работу взяли, видимо, вчера. И тогда же показали компьютер. У меня была "она", у Сережи - "он".
Долго спрашивали название и номер рейса, которым мы прилетели, но они такого не знали. Сошлись на том, что мы на частном самолете прибыли. (А чего, нас же всего трое). Уточняю, что не на частном, обычный рейсовый из Франкфурта. Снова долгие поиски, вопросы, переговоры между собой. Мы им даже посадочные показали, где номер рейса написан.
Парень проявил эрудицию: О, Франкфурт, Алемания. Они из Алемании прилетели.
Чик-чик, и Сережу пропустил. Наличие каких-либо виз смотреть вообще не стал. Просто спросил, где жить будет. Названием отеля удовлетворился, распечатка брони его не интересовала.
Она: Алемания! У меня в компьютере нет такой страны! (До этого она уже о стране Беларусь узнала из моего паспорта, а тут еще Алемания какая-то, просто день открытий!)
Он: Республика Алемания смотри.
Республику она нашла.

После этого стала искать нужную визу в моем паспорте. Показывает британскую и спрашивает, почему она не шенгенская. Я представила, сколько еще времени уйдет на то, чтобы объяснить ей про ЕС, шенген и т.п. Просто взяла паспорт и открыла страницу с шенгенской визой. Она обрадовалась и сказала: добро пожаловать. А потом легко и с улыбкой разрешила мне выбрать место в паспорте, куда мне удобно штамп поставить (я страницы экономлю, их мало осталось).
Вот такие милые ребята. При въезде, кстати, каждому туристу дают бесплатную медицинскую страховку на 30 дней.

Дорога из аэропорта в город была до боли знакомой. Нет, в Панаме мы первый раз, конечно, но не покидало ощущение, что мы едем в Гавану. Очень-очень похоже.

Правда, потом началось то, чего нет в Гаване, чего нет вообще нигде, где нам доводилось бывать раньше. В Бангкоке и Паттае, правда, есть. Но не много и не такие внушительные. Это я о небоскребах. Их здесь столько!!! Просту ступить некуда. В одном из них мы и поселились.



Становится уже доброй традицией у отелей при первом заселении нас к ним давать нам номер категорией выше забронированного. В итоге у нас сьют на 35-м этаже.





Ресепшн находится на 15-м этаже, рестораны и магазины - на 14-м, а на 13-м - бассейн.



У нас окна с видом на океан. Правда, вид на океан здесь очень своеобразный: сквозь проемы между другими небоскребами. Наш отель был открыт всего полгода назад, а перед ним уже выросла новая высотка. Сейчас ее красят и чистят со страшной силой.



Это очень смелый панамский паренек. Находясь в люльке на одном уровне с нами, улыбался и махал ручкой. Напоминаю, у нас 35-й этаж.



Потом и коллеги к нему подтянулись. Такие же веселые и отважные. Машут, улыбаются, шлют воздушные поцелуи.



Это примерно 40-й этаж. Работают без страховки.
Сейчас у нас 3 часа ночи, суббота, но звуки стройки не стихают. Работают круглыми сутками. Небоскребы здесь возводят быстрее, чем агрогородки в Беларуси.



Остров одинокого эскаватора.
Фото сделано в 8 утра. В час дня экскаватора на том месте уже не было, а островок превратился в солидный участок суши.



Здесь тоже любят насыпные территории. Построили небоскреб с видом на море, распродали быстренько аппарты с панорамным видом - и тут же перед этим зданием возводят новое.

[Shweda]

Немного отдохнув с дороги мы двинулись за первыми вечатлениями: прогулялись от нашего отеля по набережной до Casco Viejo.



Прошли мимо морепродуктового рынка. Т.е. наоборот, мимо мы не прошли.
Мы знали, что он там есть, и найти его было не трудно. Во-первых, по запаху, во-вторых, по пеликанам.



Наблюдать за пеликанами - сплошное удовольствие. Вроде птица мирно парит над водой, и вдруг розко камнем бросается вниз, пронзая воду клювом.



На рынке полно всяких мелких забегаловок для местных. Не очень чистые и не очень ухоженные пастиковые столы и столики. Но какой там запах!!! Когда мимо нас проносили уху, мы свернули головы. Очень хотелось есть. И очень хотелось именно такой рыбацкой ухи. Но рисковать не стали. Немного попривыкнем к местной кухне в более санитарных условиях, потом уже наведаемся сюда. (Лучше всего прямо перед полетом, чтоб дорога домой прошла весело).



Лаймы, чеснок, много разного перца. Приехал на рынок, взял рыбку и лайм, вернулся домой, рыбку посолил, бросил на огонь и сбрызнул лаймом - за 5 минут и 5 копеек вкуснейший ужин готов.



Старый город снова напомнил Гавану. Это как будто она и есть, только отремонтированная. Здесь тож кругом кипит стройка, все реставрируется со страшной силой. А вот с едальнями здесь не очень, Панама туристами не так избалована. Впрочем, может они здесь есть в достаточном количестве, только открываются в полдень, а у нас прогулка была ранней.
Нашли открытый бар, оказавшийся кубинским. Попросили два мохито. А потом еще два. Мохито оказался на удивление вкусным, хоть и довольно слаким. Они к нему здесь добавляют лимонад вместо воды.





Прогулка нас несколько утомила. Взяли такси за сумасшедшие деньги (3$) и вернулись в отель.
Через несколько часов отправляемся на экскурсию по Панамскому каналу.

[Greenman]

На рыбном рынке можно кушать без сомнений.

В Каско Вьехо много хороших ресторанов и баров, но все действительно открыты вечером. Плюс там еще сейчас улицы перекопали и хрен куда проберешься.

[Shweda]

Да, вся Панама сити - одна сплошная стройка. За совет по рыбному рынку спасибо, поедим, значит

[Shweda]

По каналу

Было бы немыслимо приехать в Панаму и не посетить то главное, что здесь есть. Конечно, экскурсия по каналу с проходом через шлюзы была самым важным и самым ожидаемым моментом нашего путешествия.
Благо, и ждать пришлось недолго: экскурсии проводятся по субботам, а мы прилетали в пятницу.



Прошлое

Необходимость строительства короткого водного пути между Тихим и Атлантическим океаном незрела почти сразу после открытия этих земель, но первые реальные попытки строительства канала были предприняты только в конце 18-го века.
В качестве территории, по которой пройдет канал, рассматривались Панама (тогда еще бывшая территорией Колумбии) и Никарагуа. Какая из этих стран была выбрана в итоге, известно всему миру, но Никарагуанский проект до сих пор вяло существует.

Причин выбора Панамы было много. Одна из них - сейсмоустойчивость. На экскурсии по Casco Viejo гид обязательно продемонстирирует Вам поперечную балку кирпичной кладки, которая существует уже 400 лет. При регулярных землетрясениях до наших дней не дотянула бы.

За строительство канала взялся Фердинанд Лессепс, под руководством которого был построен Суэцкий канал. Во Франции была организована Всеобщая компания межокеанского канала, акции которой приобрели почти миллион человек. 20 тысяч французов приехали в Панаму на строительство века. Но потом оказалось, что и канал спроектирован неправильно, и деньги разворованы, и коррупция процветает, и малярия с желтой лихорадкой одного за другим косят строителей. Дошло до того, что французы приезжали на строительство канала с собственными гробами.

Руководители проекта и Лессепс, и Эйфель (тот самый) оказались на скамье подсудимых, а слово Панама надолго стало синонимом большой авантюры. И если бы современные панамские небоскребы существовали уже тогда, французы, вложившиеся в акции канала, непременно сбрасывались бы с них пачками, взявшись за руки.

А потом сюда пришли американцы. В 1902-м году за 40 млн. долларов они выкупили имущество "Всеобщей компании" и попросили у Колумбии в долгосрочную аренду кусок земли за 10 млн единовременно и 250 тыс. годовых. Богота отказалась. И тогда американцы устроили маленькую революцию, в результате которой упрямая Колумбия потеряла часть территорий, а на карте мира появилась независимая Панама.

Как раз к этому времени кубинскими врачами-исследователями было установлено, что желтая лихорадка и малярия передаются комарами. Американцы провели небывалую по масштабам кампанию по осушению болот, уничтожению комаров и личинок. Сил, денег и керосина не жалели. Опасность заражения была сведена к минимуму.

Работы начались. Американцы изменили французский план, который не предусматривал шлюзов. Этот подход себя оправдал. Уже в 1913 году президент Вильсон, находясь в Белом доме, непринужденным жестом нажал пальчиком на кнопочку, в результате чего за тысячи километров от него в Панаме взорвалось 8т динамита. Путь был расчищен. Оставалось только провести работы по расчистке - и 15 августа 1914 года официальное открытие канала состоялось.

Настоящее

Панамский канал является настолько важной водной артерией, что существует дже специальный стандарт размеров для судов - Panamax. Суда, отвечающие стандарту, могут пройти через канал. Почти все круизные лайнеры мира (за исключением двух-трех) соответствуют размеру Panamax.

Размеры шлюзовых камер: ширина 33,53 м, длина 304,8 м, минимальная глубина 12,55 м. Наиболее длинное судно, когда-либо проходившее канал - танкер San Juan Prospector (297 метров).



Канал работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И несмотря на это в ожидании очереди на прохождение в рейде постоянно стоит множество больших и маленьких кораблей.
Право на проход без очереди можно купить на аукцине. 220 тыс. долларов заплатил в 2006-м году за это право танкер Erikoussa. Но ни очереди, ни плата за проход не снижают популярность Панамского канала, путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско он сокращает на 12,674 километров. Можно и подождать, и заплатить.



Наша экскурсия по плану дожна была начинаться в Тихом океане. Идти мы должны были на этом кораблике, бывшем одно время собственностью Аль Капоне.
Но то ли ли из-за низкого спроса, то ли наоборот, планы были изменены. Нас отвезли в район Гамбоа. Оттуда на более современном судне мы пошли в сторону Тихого океана.
По пути пересекали забавный мост. Видимо, раньше дорога в оба направления была железнодорожной, но одну полосу переоборудовали для автомобилей.



Кстати, регистрация начинается в 7:30, но не стоит приезжать так рано, т.к. экскурсия по расписанию начинается в 9:00, а по факту нас пригласили в автобус в 9:30.
Автомобильная дорога идет вдоль канала и так же вдоль железной дороги, по которой перевозят грузы от одного океана к другому, если они слишком тяжелы для того, чтобы судно могло пройти вместе с ними.



Вот такие огромные краны разгружают контейнеры, чтобы отправить их к другому океану по железной дороге, после чего они снова вернутся на судно.





Панамский канал - место, где капитан своему судну не хозяин. Для прохождения канала на борт судна обязательно поднимается панамский лоцман, который при этом ни за что не отвечает.
Большим широким кораблям было бы трудно проходить через узкие шлюзы, когда расстояние от стен шлюза до борта корабля меньше 1 метра. Их работу облегчают мулы (рельсовые тягачи, у которых кроме двух обычных опорных рельсов есть еще центральный рельс, похожий на велосипедную цепь, за который мул может цепляться специальным зубчатым колесом под пузом).



Обычно 4, а в особых случаях 6 мулов на растяжках тянут судно. Работа мулов контролируется комьютером, малейший просчет может привести к катастрофе.



Полный проход через все три связки шлюзов занимает 6-10 часов. Большие суда всегда сопровождает буксир.

[Shweda]

Наше путешествие заняло 4 часа. Вместе с нами шлюзы проходило еще одно такое же экскурсионное судно и две яхты. Первым мы проходили однокамерный шлюз Pedro Miguel.



Мы последними вошли в камеру, ворота закрываются.



Вода убывает заметно быстро, это видно глазу, но телом никак не ощущается.



Мы опустились до нужного уровня, и нас выпускают, открывая двойные ворота.



Затем мы подошли к двухкамерному шлюзу Мирафлорес. Следим за отметкой. Снимаем с 3-й палубы, находясь на высоте метров 10 над отметкой. Рядом с отметкой - три рельса для мулов: два боковых опорных, один центральный тяговый.



И снова смотрим на отметку.



Переходим в следующую камеру и повторяем процедуру.



Ура! Теперь мы суперморяцкие моряки!

На прощание машем тем, кто наблюдал за нами с берега.



За нами закрывается последний шлюз, и Тихий океан встречает нас проливным дождем.



Будущее

В 2014-м году к столетию канала планируется открытие третьей нитки шлюзов.
Спонсором мероприятия выступает Китай, которому необходимо доставка нефти из Венесуэлы. Современные суда давно выросли из стандарта Panamax.
Новые более глубокие и более широкие шлюзы смогут пропускать супертанкеры водоизмещением до 170 тыс. тонн. А у размеров судов появился новый стандарт Postpanamax.



Дноуглубительные работы на канале уже ведутся. И глядя на то, с какой скоростью здесь возводят небоскребы, не осмневаюсь, что к столетию открытия канала в 2014-м году они справятся.

[Shweda]

Первый диктатор Панамы

По дороге из Панама сити в Гамбоа есть одно строение, не внесенное в список интересных мест и достопримечательностей. И все же быстро мимо проезжать не стоит.
Здесь в тюрьме с поэтическим названием Renacer (Возрождение) томится бывший панамский диктатор Мануэль Норьега.



Норьегу можно назвать заключенным-путешественником. "Мотать срок" он начал в США, куда был доставлен из посольства Ватикана, после переведен во Францию, и уж потом - на историческую родину, в Панаму.



Короткая биография диктатора такова: родился, учился, власти добился. А придя к власти, пользовался безнаказанностью и развлекался, как мог. Наркотики из Колумбии в Панаму и через Панаму в США потекли рекой. Даже на встречу с президентом США Дж. Бушем Норьега полетел на самолете, под завязку загруженном наркотиками.
Панамские паспорта продавались направо и налево чуть ли не прямо в аэропорту. А военная администрация даже создала специальную коммерческую структуру, единственной целью которой было взимание взяток с судов, следовавших через Панаму.

У ближайших соратников бизнес был попроще: например, продажа паспортов умерших коста-риканцев, колумбийцев гражданам Кубы, чтобы последним было проще имигрировать в США.

Норьега сотрудничал с ЦРУ, последние долго закрывали глаза на такую его активность, но когда беспредел стал уж совсем беспредельным, попытались от него избавиться. И Норьега совршил совсем уж безрассудный шаг: Панама объявила войну США.

Война была короткой: 16 декабря панамские войска убили одного американского солдата, а уже 20-го вооруженные силы США вторглись в Панаму, а Норьега бежал и запрятался в посольстве Ватикана.

Теперь, кстати, армии в Панаме нет. Потому что, зачем нужна армия, которая даже собственного президента защитить не может.



Дочери диктатора добиваются его освобождения. Шансов на успех у них, конечно, мало, но в своем деле они не одиноки.




У Норьеги, как у любого властителя, есть свои приверженцы в Панаме. На заборе тюрьмы (фото выше) еще буквально вчера красовалась надпись вроде "Норьега, мы с тобой". Уже сегодня ее закрасили белой краской.

[svby_minsk]

Подпишусь на отчёт...

[Shweda]

svby_minsk
Здесь так много всего происходит, что времени писать и выкладывать просто нет.
Но сегодня приехали на пару дней в олл инклюзиве понежится, времени должно быть полно. Надеюсь, написать, пока впечатления живы.

[Shweda]

Вверх по реке Чагрес

Чагрес - живописная река, берущая начало в горах Кордильера-де-Сан-Блас и впадающая в Панамский канал.
Питьевая вода для Панама сити, электроэнергия для Панама Сити и Колона, почти 80% воды, необходимой для работы канала, - все это воды реки Чагрес.



Планируя путешествие по Панаме, я списалась с Ольгой, директором туристического агентства Ocean 2 Ocean Panama. В эти дни у них уже был сформирован тур для русской группы. Ольга прислала мне их программу с предложением присоединиться к тем экскурсиям, которые нас интересуют. Я выбрала две: обзорку по Панама Сити и путешествие в национальный парк Чагрес с посещением деревни индейцев Эмбера. Об индейцах в следующий раз, т.к. только из прогулки по реке у нас какая-то дикая куча фотографий.

Русская группа, к которой мы присоединились, была совсем немногочисленна: пара из Пензы. Надо заметить, что в Панаме и вовсе немного туристов, любое понравившееся место можно сфотографировать без чужих лиц, рук и фотоаппаратов.



В половодье уровень воды выше метров на 5, заливает все ближайшие луга.







В сопровождении гида мы четверо погрузились в индейскую пирогу и отправились вверх по Чагресу. Пирогой управлял индеец племени Эмбера.



Обычно пирогу сопровождают два человека: один (находится сзади) управляет двигателем, второй выступает в роли вперед смотрящего. Предупреждает заднего о корягах и прочих опасностях, а в случае небольших мелей, отталкивается шестом, разгружая нос, помогая пироге заползти на мель.
Какую-то часть пути мы проехали с одним рулевым, второй индеец присоединился к нам по дороге.



C ним живописные виды стали еще живописнее.



На берегах то там, то сям встречались "загорающие" крокодилы, что делало наше путешествие захватывающим приключением.



Еще более захватывающим оно становилось, когда крокодилы при виде нас спускались в воду.
Мы, конечно, надеялись, что в воду их толкает чувство опасности, а не голода.



Особый оптимизм внушали пироги, в которых индейцы ехали уже одни, без надоедливых и любопытных туристов.



Но из пироги, как с подводной лодки, деваться некуда, и мы продолжали путешествие.



Проплывали мимо индейских деревень.





Уважали местных собак, которые, похоже, крокодилов не боятся.



Приплыли. Наш путь лежал к водопаду Чорро дель Моно. Если приехать в правильное время года, то доплыть можно почти до самого водопада, но сейчас река обмелела, дальше нам предстоит 15-минутная прогулка по пересеченной местности.



Сначала по джунглям.



Потом вброд. Напоминаю, это именно здесь водятся крокодилы.





Запомните это растение! Это очень-очень важное растение. В джунглях без него совсем никак.



Индейцы даже специально пометили его отпугивающим словом.



Это растение - отличное противоядие от мочи ужа.

Мы, конечно, сразу захотели проверить, как оно работает. Индейцы даже согласились помочь нам найти ужа. Но даже они не знали, как заставить его пописать.

Идею пришлось оставить. Без встреч с ужами и крокодилами мы добрались до водопада.



В лагуне очень много рыбок, два удовольствия в одном - и купаешься, и пилинг. Профит!
И все, конечно, сразу бросились купаться. Только я, ужасная трусиха, бегала по берегу, поджав хвост.
Читая чужие отчеты, глядя на людей, купающихся в различных водопадах мира, я была уверена, что моя участь - смотреть и фоткать. Но Сережа был другого мнения. Настойчиво (командным офицерским) приглашал в воду.

Когда надо мной стала потешаться вся группа, включая индейца, я сдалась.
И это был восторг!!!

Я потом еще всю дорогу обратно гордилась собственной храбростью. Даже не взирая на то, что трусливо взвизгивала, когда вместо пусть и неприятного, но уже привычного скользкого камня под руку попадалось что-то вроде этого.



Закончив банные процедуры, отправились в гости к индейцам.

[svby_minsk]

Я бы на вашем месте от Бокете не отказывался, но это все таки 3 дня если не торопиться.

Если не лезть на вулкан Бару, так нефиг там делать с моей точки зрения. А трек на вулкан очень красивый и бесплатный( так как гид не нужен), но тяжелый физически.
До Давида можно на ночном автобусе доехать, если мало времени. Хотя для людей кто летает в бизнесе, идея не особо.

П.С. Тему поздно увидел.

[Shweda]

svby_minsk
При желании куда-то попасть, всегда можно найти удобный для тебя способ: не устраивает автобус, найми самолет. Другое дело, нужно ли это. Мы на отдыхе все-таки отдыхаем. Поэтому между желанием увидеть все и полежать-полениться, выбираем среднее.
В принципе, за две недели в Панаме можно успеть гораздо больше, чем мы, если такова цель.

Тему с покорением вулканов и я, к примеру, даже не рассматривала. Это сложно физически, если пешком, опасно, если на квадроцикле. В этом плюс и минус одновременно путешествия вдвоем. Все, где уровень опасности выше возможной разбитой коленки, обходится стороной. Для меня поэтому, например, невозможно очень желанное путешествие по дороге Смерти в Боливии: он не отпустит меня, я его.

[Greenman]

А сколько стоила поездка по Чагрес? А то вот живу черт знает сколько в Панаме, а к собственному стыду там не бывал

[Shweda]

Greenman
Там зависит от количества человек в группе. Плюс еще скидку могут дать, если наличными платите, и налог не считать. У нас в районе 100 долларов за человека было, это с включенным обедом у индейцев (не прихотливо, но очень вкусно) и трансфером из и в отель.
Хотите, могу дать контакты тех, с кем ездили мы.

[Shweda]

В деревне индейцев Эмбера-Воунаан

Подсказка: в слове Эмбера ударение падает на последний слог.

Когда-то их безжалостно уничтожали, потом просто не замечали, теперь с любопытством изучают.

В Панаме проживает много индейских племен, но самых крупных три: Нгобе-Богле (самое крупное), Гуна-Яла (2-е по численности), Эмбера-Воунаан (соответственно, 3-е).



Самое популярное у туристов племя Гуна-Яла. Они живут на островах Сан Блас, у них отдельный административнй округ, именно они шьют молас.
В большинстве источников племя называют Куна-Яла, но недавно выяснилось, что в их языке нет звука "к", теперь они Гуна. С плененем Нгоба-Богле, кстати, произошла подобная история. По-моему, раньше они были Бугле.

Индейцы Гуна часто встречаются в Панаме. Конечно, самое большое их скопление наблюдается в точках продаж сувениров, но можно встретить в очереди в супермаркете, например, или выгуливающими детей в каком-нибудь провинциальном городке. Узнать легко: женщины всегда и везде носят национальные костюмы. Предполагаю, им это удобно.



Мы купили у них парочку сувениров, они разрешила с собой сфотографироваться. Иначе отворачивают лицо и прячутся.
Во мне 163 см роста, в своем племени я чуть ниже среднего, она в своем - самого среднего.



Лицо более крупным планом. Здесь заметно, что в нос у нее вставлено кольцо.
Есть легенда о том, что однажды девушка Гуна поцеловала заезжего гостя, с тех пор всем девушкам велено носить в носу кольцо, чтобы быть менее привлекательными.
Хотя, честно говоря, там что с кольцом, что без кольца, все Гуна очень страшненькие. О симпатичности речь не идет, хотя бы просто не отталкивающая внешность среди женщин - редкость. По крайней мере, на мой вкус.

Вот Эмбера - другое дело. У них девочки довольно милые. Откровенно некрасивых вообще не встретили. Вот к ним и поедем.



Нас вышла встречать вся деревня. Подходили по очереди, здоровались по-испански и обязательно пожимали руку. Я была так увлечена процессом, что забыла напрочь про фото.
В отличие от Гуна, кстати, Эмбера очень дружелюбные и улыбчивые. И фоторафировать себя разрешают охотно и даже с радостью.

Ходят босиком, одежды минимум. На фото выше на женщинах яркие юбки (точнее, куски материи, обернутые вокруг бедер и талии), это повседневка. Когда в гости приезжают туристы, прикрывают грудь яркими накидками из "бисера".



Мужчины в обычное время носят лишь красный или желтый кусок материи, прикрывающий лишь одно причинное место. Но встречая туристов, оборачивают бедра яркими короткими юбочками из того же "бисера".
"Бисер" этот они берут у соплеменников из Колумбии. Он довольно крупный (около 5мм) в диаметре, но они утверждают, что это такие песчинки. Да-да, именно они, не ошибка переводчика, я удивилась и два раза переспросила. Наш гид-индеец уверенно утверждал, что это arena (песок).
Такая юбочка весит килограмма три, накидка на грудь - 1,5-2. Индейцы говорят, что китайцы делают такой "бисер" из пластика, он очень легкий, но им не нравится. Конечно, ведь три килограмма на себе таскать куда лучше, чем 300 грамм, кто бы спорил! Вот у нас тоже некоторые очень любят ботинки с подошвой из гусеницы трактора.
Женщинам, кстати, в этих нагрудниках неуютно. Нет привычки что-то носить, вот и мешает. Стоит туристам отвлечься куда-то, сразу снимают, дают груди вздохнуть.

А вот детишек лишними одежками не мучают. Они одеты так, как и взрослые, когда гостей нет.



Хотя в школу ходят в школьной форме (иначе в Панаме нельзя) и в обуви. Не заметила, чтобы школьная одежда их тяготила. Видно, в детстве ко всему привыкнуть легче.



Кстати, дети индейцев ничем не отличаются от любых других детей мира. Любимое место - под столом!



Здесь можно играть, прятаться и делить гостинцы.



Насчет гостинцев. Нас гид предупредила, что в деревне живет много детей, что у туристов сразу будит желание детишек угощать. И обязательно конфетами. Индейцы просят этого не делать. Хотите угостить детей, купите что-то более полезное.
В общем, карамелька - хорошо, а килограмм мяса лучше.

Мы привезли им соки. У индейцев Эмбера, проживающих на реке Чагрес (здесь их не много, основное племя живет ближе к Колумбии в провинции Дарьен) овощей и фруктов недостаток, поэтому витамины лишними не будут.

Да, у индейцев в Панаме недостаток фруктов. Нас это тоже удивило. Но все оказалось не просто. В 80-е годы в местности, где уже проживали и занимались сельским хозяйством индейцы Эмбера, правительство учредило национальный парк Чагрес. Охоту и сельское хозяйство запретили, оставив на пропитание лишь разрешение на рыбную ловлю.

Однако одним лишь подножным кормом и рыбой прокормиться сложно, индейцы обратились к правительству с просьбой дать им возможность оказания туристических услуг. Переговоры (или уговоры) длились дольше десяти лет. Только в начале двухтысячных у индейцев появилась возможность принимать туристов. И благодаря этой возможности мы попали в деревушку Тусипоно.



Деревушка небольшая. Население - 68 человек. Электричества нет. Дома стоят на сваях, защищающих от диких животных. Когда-то дом представлял собой лишь сваи, пол и крышу. Но туристы народ любопытный, постоянно норовят заглянуть в чужой дом поглубже, поэтому сейчас в домах индейцев появилось некое подобие стен.



Почти завершенное строительство нового дома для молодой семьи.



По такому полу ходить поначалу немного страшно. Потом привыкаешь, но все равно не уютно как-то, не уверенно.

[Shweda]

А вот крыша надежная. Нас в деревне застал тропический ливень. Ни одна капля не просочилась через нее. Раньше крыши делали из листьев дерева palma real (записала на слух, перевод на русский не спросила), но ее хватало года на три. Сейчас закупают листья какого-то другого дерева у индейцев Гуна-Яла, такая крыша служит лет 8-10.



Общаются между собой индейцы разных племен по-испански. Однажды правительство решило признать всех своих подопечных гражданами. Всем индейцам раздали панамские паспорта, а детей отправили в школы. Благодаря этому все индейцы в возрасте до 40 говорят по-испански.
Если семья может это себе позволить, ребенок может продолжить обучение и после школы. У Эмбера есть парнишка, закончивший университет в США. Только городская жизнь образованному индейцу не пришлась по нраву. Дитя природы отучилось, отмучилось, да и вернулось жить в племя.
Женятся индейцы в основном на соплеменниках. Хотя строгих ограничений нет. Приехала однажды к Эмбера американка, влюбилась по уши в индейца, вышла за него замуж, и теперь живет в племени. Правда, у нее при этом маленький бизнес образовался, организовывает вертолетные экскурсии в индейскую деревню.

Женятся рано, лет в 12-13. Правительство, правда, против таких ранних браков, но индейцам и не нужна особо государственная регистрация.
А вот про свадебную церемонию нам ничего рассказывать не стали. Гид говорит, что за все время ни разу не приходилось видеть индейскую свадьбу.



Не хватало денег на сувениры, подрядилась подработать на кухне.

Обед готовят на открытом огне прямо в доме, что называется, по-черному. Это решает сразу две проблемы: 1) пищу не испортит дождь, 2) подобное окуривание избавляет дом от москитов и прочей мошковитой нечисти.
Нас угостили неприхотливым, но чертовски вкусным обедом. Во фритюре обжарили рыбу (тилапия) и бананы, подали в пальмовых листьях.



Я, кстати, была удивлена тому количеству масла, в котором жарилась рыба. Все-таки это не самый дешевый продукт. Но все оаказалось просто. Масло индейцы делают сами из плодов той же palma real.



Во время обеда нам немного рассказали о жизни племени, а после были танцы. Живая музыка, индейский орекстр под управлением флейтиста,одного из самых старых жителей племени.



Обратите внимание на инструмент у второго слева - обыкновенный черепаший панцирь. А как звучит!
Нам показали пару ритуальных танцев. Мы сделали вид, что заметили, чем они отличаются друг от друга.



А потом танцевать пригласили и нас. Нам не то, чтобы очень хотелось на дискотеку, но разве можно отказать таким очаровательным юным обольстительницам?



Напоследок пятиминутка зависти и будем прощаться. Девушки, надеюсь, вы не стоите, потому что такое открытие способно сбить с ног и лишить чувств.
У индейцев очень хорошие волосы, они поздно седеют, и при этом растут только на голове. Да! Да! Да! Именно так. Только на голове и нигде больше! Никаких тебе волосатых ног и небритых подмышек. Со стороны ученых (особенно, британских) просто преступление, что этот индейский противоволосатый ген все еще не изучен и не используется вместо всяких "приятных" эпиляций. Надеюсь, это скоро исправят.

Провожали нас так же всем селом.



Мы уехали и еще долго обсуждали их. А они - нас. Потому что чем еще заняться в отсутствие развлечений и электричества?

[Shweda]

Колон: меняем океан на океан

Идея была простой: позавтракать на берегу одного океана, и пообедать на берегу другого. Такое чисто панамское приключение.

Как и полагалось по задумке, позавтракали на берегу Тихого и отправились в путь.
Путь начался на 2-м этаже отеля в офисе компании Dollar rent a car, где мы предварительно по интернету забронировали маленький танк Toyota Prado. Еще при бронировании я просила светлую машину. В итоге нам досталась белая. Впрочем, в Панаме это самый популярный цвет автомобилей. Быстро раскаляющиеся на солнце темные цвета не очень хороши в тропиках.

Дороги в Панаме неплохие, средней степени убитости. Напоминают российские реалии, вроде едешь-едешь, все хорошо, и неожиданно - яма. Так что джип себя оправдал. На любой автостоянке в Панаме обращаешь внимание на то, что многие джипы еще и приподняты, насколько это возможно. Оказалось, это не только, чтобы на дачу ездить. Иногда Панаму сити заливает так, что на низкой маленькой машинке и утонуть можно.

Водят в Панаме предельно аккуртно и вежливо. Правда, поворотниками никто не пользуется. Вообще никто и никогда, в крайнем случае руку в окно высунут и помашут. Если привыкнуть к этой особенности, вождение - сплошное удовольствие. Правила отличаются от наших только возможностью повернуть направо на красный.

Пить за рулем нельзя, но местные говорят, здесь это не проверяют и в трубочку подышать не просят. В основном ловят на нарушении скоростного режима. Попытаться "договориться" можно, но только с мужчиной. С женщинами не стоит пытаться и даже намекать, будет только хуже.

Нас остановили один раз. Мы не заметили, что едем по населенному пункту. Гаец не говорил по-английски, а мы делали вид, что не знаем испанского. Мы активно жестикуриловали и делали непонимающие и невинные глаза, гаец тыкал пальчиком в спидометр и жестикулировал еще активнее. Улыбка не сходила с его и наших лиц. Я боялась выдать знание испанского. Сошлись на том, что он нам на бумажке нарисовал цифру 40. Мы протянули ему 50. Он грустно вздохнул, нет сдачи. Есть 100, есть 50, есть 20 - показываем мы ему кошелек. Его устраивает 20. Желаем друг другу приятного дня (каждный на своем языке) и прощаемся. На самом деле и десяткой можно было отделаться, но у нас десятки не было.

Еще одна панамская особенность - отсутствие передних номеров у машин. Задние есть, меняются каждый год, это что-то вроде нашего техосмотра. Передние не предусмотрены, поэтому их либо вообще нет, либо висит что-нибудь вроде "El jefe", "Sexo Instructor" и т.п.


На задних номерах обязательно присутствует год и месяц их приобретения.


C передними можно смело грабить банки.

Из Панамы в Колон можно поехать двумя путями: по красивой и бесплатной дороге вдоль канала или по быстрой платной автостраде. Мы выбрали первый вариант...- и поехали по второму. Навигатор все решил за нас.

Перед пунктами оплаты обычно собирается небольшая очередь. Держитесь левее, тех линий, где присутствуют надписи Tarjeta (карточка) и Efectivo (наличные), правые ряды предназначены для экспресс-проезда, карточки для которого у туристов обычно нет. В итоге путешествие Панама-Колон-Панама стоило нам примерно 10 долларов.



Всю дорогу нас поливал дождь. Поэтому на дорогу и красивые пейзажи вокруг приходилось смотреть в редкие просветы между крупными каплями.



Когда впервые в жизни мне пришлось арендовать машину самостоятельно, без Сережи, дело было в Беларуси, я боялась так, что зубы весело перестукивались с коленками. Сестра вжалась в пассажирское сиденье и то требовала немедленно уступить ей руль, то умоляла меня открывать глаза хотя бы иногда, хотя бы на обгонах и поворотах.
Если аренда машины для вас такой же стресс, можете выбрать альтернативный путь: ежедневно между городами бегает такой вот паравозик.



Железная дорога проходит вдоль канала, в одном из вагонов (на фото) - стеклянная крыша. Взрослый билет стоит 25$. Актуальное расписание уточняйте на сайте Panama Canal Railway Company.

Если вы все же выбрали автопутешествие, постоянно держитесь прямо. В городе езжайте по той дороге, которая вам кажется главной. Будете следовать этой простой инструкции, попадете в небольшой парк, откуда открывается красивый вид на Атлантический океан.

[Shweda]

Цель достигнута. Хочется погулять по городу, но этому мешает непрекращающийся дождь, поэтому городок мы осматривали из окна машины.



Ездить по Колону на авто - задача нетривиальная. Почти все улицы односторонние, но указателей при этом нет. Вообще нет. Совсем нет. Абсолютно ни одного указателя нет. Одинаковой ширины улицы могут быть дву- и односторонними. Ориентироваться приходится на припаркованные машины.



Местные говорят, что направление движения на улицах периодически меняется. Как и почему это происходит, никто не знает. Такой вот загадочный город Колон.



А еще Колон мучительно напоминает Кубу. Здесь есть все: и старые пошарпанные здания с памятью о былом величии, и созерцание жизни в положении сидя на ступеньках дома, и старики, играющие в домино.





При этом мы не заметили деления на кварталы для бедных и богатых. Новые здания могут возводится прямо среди трущоб.



Местную церковь активно реставрируют.



И пока длится реставрация, службы проводятся в складском помещении через дорогу.



Еще одной особенностью Колона являются его парикмахерские. По аскетичноти и антикварности оборудования они превосходят даже гаванские. Большиство парикмахерских залов здесь -это кресло на улице. Увы, ни одного приличного кадра сделать не удалось, поэтому будет очень смазанный. Слева - парикмахерский зал, справа - очередь к мастеру.



Покой и порядок в городе охраняют бравые ребята, велополицейские в нарядных шортах.



На этом мы прощаемся с Колоном. Нам еще нужно успеть в Портобело. Но запланрованный обед на берегу Атлантики упустить не можем, и покупаем в придорожной кафешке обед панамского рабочего: миллион килограммов и половина цыпленка.



C порцией мы, конечно, погорячились. Но к панамским ценам привыкнуть сложно. За пару долларов получить обед для целой роты никак не ожидаешь.

[Shweda]

Диалоги на панамском

Мы ждем начала экскурсии по Панамскому каналу в маленькой портовой кафешке. Бармен знаком с понятием джет лаг и заказ мохито в 9 утра его не удивляет.
Я не говорила по-испански уже несколько месяцев, отчаянно пробираясь сквозь дебри американизмов и проглоченных окончаний, пытаюсь вести диалог ни о чем. Благо, бармен - это не только профессия, это призвание, диагноз и миссия. И диалог ведется достаточно легко.

Но в какой-то момент к нашему диалогу решает подключиться словоохотливый панамский старичок.
- Ла бла, эль бла, лас блас, - говорит он мне на чистом панамском.
- Но энтьендо (не понимаю), - отвечаю я ему на чистом кастильском. Уж эта фраза у меня отрепетирована до блеска.
- Ла бла, эль бла, лас блас, - настойчиво повторяет старичок погромче.
И так несколько раз подряд. Диалог не удается, а пообщаться ему хочется.

Понятно, по-испански ты не говоришь, - удручается старичок. (И эта фраза была единственной, которую я поняла)
- Тхис из эль табле, - говорит он, переходя на язык, который кажется ему английским. - Уестердей лос май траублез симс ту би со фар э вэй!
- Но энтьендо, - гордо повторяю я. Сам Сервантес на сказал бы чище и лучше.
- Лос джингл белс, лос джингле белс, - не унимается сеньор.
- Но энтьендо! - по-прежнему настаиваю я.
- Понятно, по-английски ты тоже не очень, - приходит к заключению сеньор, и это вторая фраза, которую я поняла.
- Зато с русским у меня все перфектно! - отвечаю я.
Хотелось, конечно, сказать, что его испанский не поймет ни один испанец, а его английский сведет с ума последнего рэднека, но зачем старичка расстраивать?

Вообще, панамский язык - наиярчайший пример спэнглиша. Если вы освоили кастеяно на уровне носителя, даже если вы и есть носитель, ни фига вы не поймете панамца, если английским не владеете.

Мы приехали на горячие источники в El Valle de Anton.
Гуляем. К нам пристает паренек. (Дальше, для ясности, я все, сказанное по-испански, буду писать по-русски):
- Вы ищете пул? - спрашивает?
- Чего-о-о-о? - мой кастильский безупречен!
- Вам нужен пул? - повторяет.
- Сережа, он чего от нас хочет? Денег? Секса? Наркотиков?
- Оля, пул - это бассейн по-английски, - уточняет Сережа.
- Ах, - всплескиваю руками я, - вы имеете ввиду писцину! (Да, на испанском слово бассейн для русского уха звучит смешно).
- Именно ее и имею, ага! Пул вон там, слева, - уточняет паренек.

Мы едем в Коронадо - закрытую урбанизацию для обеспеченных панамцев, релаксирующих американских пенсионеров и прочих любителей жаркого климата, перебравшихся сюда на постоянку. У нас нет здесь ничего, а посмотреть охота. Если верить интернету и гидам, просто так заезжих и левых сюда не пускают. А попасть хочется.

- Добрый день! - говорю я охраннику на въезде. - Мы хотим арендовать (alquilar) здесь дом, впустите, пожалуйста.
- Чего вы хотите?
- Дом арендовать.
- Ээээ, уточните, я правильно понял, вы хотите дом рентовать (rentar)? Заезжайте, пожалуйста. Буэнвелкам!

[Зеленка]

Отлично!Как раз едем скоро!

[Shweda]

Зеленка
Надеюсь, мое желание поделиться победит мою лень, и я все же отчет закончу.

[Зеленка]

Видимо, лень победила!

[Shweda]

Стыдно

[ina]

Стыдно

А я так ждала про пляжный отдых!

[Tianna]

Интересный отчёт, интересное направление, есть о чём подумать

[Marishkap]

Однако! Какая интересная оказывается страна...
Жду с нетерпением продолжения!

[Shweda]

Боже, Боде! Разбуди мою совесть.
Надоумь меня написать продолжение. Я ведь еще столько интересного не рассказала!

[ДядяИлья]

Ну постарайся.... Ну пожалуйста.......!!!!!!!!))))))))))
Это моё первое сообщение на форуме, если что))))))))

[Shweda]

ДядяИлья
Отсортировала фотки про Портобело и Гамбоа. Осталось добавить текст и выложить. То есть уже пол-дела.

[ДядяИлья]

Ты мой кумир))))))

[DR.Faust]

... и только старшина Полищук садиться на вой мотоцикл ... ну на самом интересном месте !!! СОВЕСТЬ ПРОСЫПАЙСЯ . люди ждут !!!

[Shweda]

Хотели - получайте
А то совсем мою советь измучили.

__________

Из Колона наш путь лежал в Портобелло - легендарный и очень древний город, основанный самим Христофором Колумбом.

История Портобелло - это золото-золото-золото, корабли-корабли-корабли и пираты-пираты-пираты... Если вы путешествуете в компании человека, который, будучи мальчиком, зачитывался книгами о пиратах, а приключения капитана Блада перессказывает наизусть даже во взрослом возрасте, шансов проехать мимо Портобелло у вас нет. Да и не стоит. Когда-то эту крепость штурмовал прототип всех самых известных киношных капитанов - Генри Морган. Тот самый, который потом вице-губернатором Ямайки был.

Вот такой значок с пиратской символикой встречает въезжающих в город.



Если кратко, история Портобелло звучит примерно так. Канала в то время еще не было, поэтому все золото и прочие ценности через Панаму перевозились по земле и собирались в Портобелло. А уже отсюда морем отправлялось в Испанию.
Город, где находится так много всего ценного, пиратов не интересовать просто не мог, понятное дело. И крепости здесь были соответствующие. Из-за крепости мы туда и поехали.



Но крепость не единственное достоинство этого маленького городка. Во-первых, здесь невероятно красиво. С одной стороны город окружает океан, с другой - возвышаются зеленые холмы. Это безумно-безумно красиво.
И если бы Колумб не назвал этот город Портобелло (в переводе с испанского "красивый порт"), кто-нибудь другой обазятельно потом дал бы ему такое название.



У нас было очень мало времени на изучение городка и крепости.
Одной из особенностей машины, взятой нами напрокат, было тонированное лобое стекло. Тонированное настолько, что даже в яркой солнечной Панаме мы ездили без солнцезащитных очков, но заезд в подземный гараж при этом выполнять приходилось почти вслепую. Передвигаться по незнакомым дорогам чужой страны в такой машине ночью нам совсем не хотелось. Поэтому по крепости полазили вдоволь, остальные интересные места изучали набегу.



Заглянули в обязательную церковь Сан Фелипе, где хранится, обвенянная мифами и легендами, восьмифутовая статуя Черного Христа. Никто не помнит, как и когда статуя попала в Портобелло. Зато все верят в ее чудотворность, и 21 октября каждого года тысячи поломников приходят сюда, чтобы поклониться Черному Христу.

Когда упомянутому уже мной Генри Моргану удалось захватить город, он приказал перетащить статую Черного Христа на свой корабль. После этого его корабли несколько дней не могли покинуть город. Беды и проблемы посыпались на пиратов, как из решета. Морган приказал вернуть статую на место. После чего корабли смогли уйти, а Морган более никогда не возвращался в Портобелло.



На площадке у церкви мы обнаружили вот такие цветные скворешники.
Полагаю, что это торговые ряды, где впечатлительным туристам предлагают традиционные панамские сувениры и пиратскую символику мейдинчайна.



Здание Королевской Таможни.
Когда-то здесь проживало несколько сотен солдат, а мы просто проехали мимо, медленно и раскрыв рты.

[Shweda]

Цель нашего путешествия перед нами.
Всем ...надцатилетным мальчишкам завидовать разрешено!





Ни один корабль не пройдет незамеченным: место узкое, пушки заряжены.
В этих водах захоронено столько кораблей, что любители поохотиться за сокровищами до сих пор находят их здесь.



Надо очень сильно любить золото, чтобы подставлять себя, своих людей и свои корабли под эти батареи. Но зато, если прорвался - город твой: ром пей, склады градь, золото забирай, женщин насилуй.



Хотите, чтобы Ваш ребенок стал королем квартала? Организуйте ему день рождения в этих декорациях. Друзей ребенка перевозите в чемоданах, багажом они дешевле.





Когда-то в этих защищенных подвалах хранили золото. А теперь, наверно, панамские мамы в наказание оставляют здесь непослушных панамских детей.
Ну или по крайней мере угрожают оставить.
- Опять в крепости играл до полуночи? Опять штаны порвал? Я тебе в следующий раз устрою! Ты у меня в следующий раз там ночевать останешься!



А когда мы уже собрались уезжать, к нам подошел паренек из местных и предложил прогулку на лодке с осмотром крепости с воды.
Боже!, как нам этого хотелось! Но тропическая ночь падает быстро, а нам еще предстоял обратный путь в Панама-сити.
- No, gracias, - сказали мы, и паренек мгновенно удалился. Не уговаривал, не навязывал, не приставал. Впрочем, в Панаме это и не принято.





Всякий раз, когда пересматриваю фото из Панамы, говорю или пишу о ней, понимаю, что хочу туда очень. Даже эти дождливые фото источают столько света, сколько никогда не бывает в Питере.
И когда мы там будем в следующий раз, обязательно вернемся в Портобелло. И проведем здесь минимум день. Этого городка нам не хватило.

[Shweda]

Если вы соберетесь поехать в Панаму и станете искать туристическую информацию о ней, то и дело будете натыкаться на
Gamboa Rainforest Resort. Информации на русском, конечно, мало, но я исправляю ситуацию, как могу.



Отель находится в тропическим лесу на территории бывшей американской военной базы возле национального парка Соберания, у слияния реки Чагрес и Панамского канала - и поверьте, выглядит это так же красиво, как звучит.

Дорога из Панама-сити в Гамбоа занимает полчаса (если, конечно, шоссе не перекроют очередные протестующие, что случается здесь так же регулярно, как аварийное отключение горячей воды в России). Реку предстоит пересечь по железнодорожному мосту, где одно из ж/д полотен устлали досками и сделали его автомобильным.


При поиске информации об отеле я всегда наталкивалась на обозначение, с которым никогда не встречалась ранее - 3,5 звезды. Не три, не четрые, а именно три с половиной. И вот оказалось, что это самая честная оценка, которая когда-либо встречалась мне. Именно столько я бы отелю и поставила, до 4-х звезд он не дотягивает, но трех для него мало. Если любопытно, с моим отзывом о нем можно ознакомиться на Айглобе.
Отель состоит из нескольких корпусов, мы забронировали номер в главном здании на 3-м этаже. Когда хрупкий белл-бой тащил наши чемоданы наверх по лестнице, мы уидивились, что в отеле нет лифта. Но еще больше удивились, когда там через 2 минуты после нашего заселения пропало электричество, а горничные спокойно объяснили, что это обыденность, волноваться не надо, вероятно, починят когда-нибудь. К чести отеля починили довольно быстро, и часа не прошло, мы едва успели разложить вещи, выпить по коктейлю и осмотреть с балкона окрестности.
А окрестности у нас были замечательные: река с одной стороны


и бассейн с другой.


А прямо на балконе висел гамак (обожаю), раскачиваясь в котором я записывала на телефон пение тропических птиц. Очень мне под него в зимнем Питере засыпается хорошо.

[Shweda]

Чем еще удивил отель, так это ковкой. Здесь большая кованная лестница, много деталей декора, фонари, люстры... хороший у кого-то был кузнец.










В самом отеле делать особо нечего, ехать сюда надо за теми интересными экскурсиями, которые он предлагает. Но экскурсии у нас начинались на следующий день, а в этот мы поплескались в бассейне (с превиликим, кстати, удовольствием провели там весь день до вечера, он у них огромный и безлюдный совсем) и прогулялись вечерком по деревеньке Гамбоа.

Местные жители обитают в отрестраврированных зданиях бывших американских казарм. Под навесом у кждого - обязательный гамак. Все приветливо здороваются и улыбаются.


Мне очень понравились местные дорожные знаки. Атлеты у них перебегают дорогу в одном месте


а жопастенькие пузатики медленно переходят в другом.


Но самые главные обитатели Гамбоа - безухие зайцы. Я очень надеялась, что нам удастся их увидеть, но зря переживала, их сложнее не увидеть. Вечером они заполняют всю территорию, бегают прямо под ногами. Шустрые и ужасно смешные.




Можно встретить и другую живность, но она обычно такая шустрая, что не успеваешь фотографировать.

[DR.Faust]

Не прошло и пол года ... вот так совесть .
Теперь главное не останавливайтесь !! ну полуйста...

[ina]

Интересно, какие отель предлагает экскурсии!

[Shweda]

ina
А вы по ссылке на сайт отеля перейдите, они у них там перечислены. Я потом расскажу о тех, на которых побывали мы.

DR.Faust
Видите, я честно стараюсь

[Shweda]

Как я уже упомнила, главное, за чем стоит ехать в Гамбоа, - это экскурсии и туры, которые они предлагают. С полным списком лучше ознакомиться у них на странице, т.к. он периодически изменяется. Но главный аттракцион Aerial Tram Tour присутствует неизменно.
С него мы и начали.


По такой вот проложенной прямо в джунглях поверх деревьев "трамвайной" дороге вас поднимут вверх к радиовышке. По пути можно любоваться окрестностями, а гид (все гиды говорят по-английски и по-испански) будет вам рассказывать о местной флоре и фауне.
Например, вот это гнездо муравьев-ацтеков. Я теперь, где такие вижу, сразу всем вокруг рассказываю, что это, эрудицию демонстрирую.


А здесь Чагрес впадает в Панамский канал. По берегам канала (а так же уже по берегам реки и дальше вглубь) растет буйная и высокая слон-трава. Когда-то ее посадили здесь американцы, чтобы укрепить берега канала, но она так разрослась, что пришлось от нее спасать остальную растительность. Для этого в канале поселили морских коров. Морские коровы с одинаковым успехом и траву поедали, и попадали в винты проходящих судов. Пришлось коров выселить. В общем, это история из разряда, "если вы хотите удалить с рубашки масляное пятно..."


Остановка трамвайного пути находится у подножия радиовышки, на нее придется подняться пешком. Подъем длинный и высокий, но такой пологий, что усталость не чувствуется, как будто по ровной земле идешь.
Мы добрались, сделали обязательное групповое фото на фоне.


С высоты полюбовались окрестностями. Наблюдали смпатичные кораблики и деревню уже знакомых нам индейцев Эмбера.




После возвращения к отправной точке мы продолжили тур: посетили орхидедрариум, бабочковую ферму (бабочкорариум?) и террариум.
Бабочковые фермы я очень люблю. Видишь красивую бабочку, любуешься ею, а потом представляешь (или даже наблюдаешь вживую на примере ее родственников), как этот большой красивый мотылек когда-то был жирной и безобразной гусеницей, а после короткой красивой жизни бабочку съедает какой-нибудь огромный и гадкий мохнатолапый паук. Брр... Красота коротка и тленна.




В террариуме, в общем, ничего необычного, кроме того, что мы узнали о ягуанах. В Панаме их едят. Говорят, что вкусно. Попробовать, увы, не удалось.


Игуану еще поймать надо, а вот черепахи сами строем в суп ходят.


Последняя таблица весьма примечательна: в Панаме почему-то очень ревниво относятся к словам кайман и крокодил. Даже если ты иностранец, тебе простят любое неправильное слово, но стоит только назвать каймана крокодилом, как все, вот прям все, с энтузиазмом начинают объяснять тебе твою ошибку и разницу между ними. В общем, изучите этот вопрос перед поездкой, сойдете за местного.


А для орхидей в мае не сезон, поэтому самих цветков мы увидели мало, все больше пеньки подвешенные.


Но с главной панамской орхидеей повезло, она как раз цвела. Называется Bailarína (Танцовщица), думаю, тут все понятно, почему она так называется, объяснять не нужно.

[Shweda]

Не декларируемой, но замечательной особенностью этих экскурсий является то, что все они индивидуальные. Нет, так не задумано, так просто получается, страна-то не туристическая.
На следующую экскурсию Monkey Island муж ехать отказался, предпочтя ей крепкий здоровый сон в гамаке, а я отправилась одна. И на экскурсии тоже оказалась одна. Гид спросила, на каком языке я предпочитаю общаться. Я честно ответила, что предпочитаю на испанском, но лучше знаю и понимаю английский. Она тут же предложила говорить по-испански, а если я чего не пойму, она по-английски это объяснит. Хорошо быть единственным туристом!

К острову обезьянок мы плыли по озеру, рассматривая по пути всякое интересное, например, гнездо молодых крокодилов.


Маленькие крокодилята пугаются, прыгают в воду и суетятся. Больших туристы не пугают (еды вообще боятся не принято), и крокодилы )или кайманы) спокойно греются на солнышке. Правда, настолько близко, как к мелким, мы к ним не стали подплывать.


Подплыть близко можно к обезьянкам. Можно даже захватить с собой еды и угощать их, тогда они радостно запрыгивают в лодку. Правда, для этого вам придется заказать экскурсию в каком-нибудь другом отеле, коих здесь есть еще парочка. На экскурсиях от нашего обезьян на лодки не пускают. Гид говорит, что это опасно, т.к. животные дикие. Бывали случаи, что они серьезно царапали туристов. А кража шапок, очков и прочего - вообще постоянная история. Поэтому на обезьянок смотрели с безопасного расстояния. Самыми игривыми и симпатичными мне показались обезьянки капуцины.


Внизу под обезьянками бегала еда. Мои панамские гиды плотоядно облизывались.




По дороге домой увидели свисающего ленивца. Слова ленивец по-испански я не знала, а гид такая говорит:
- Это "эль ленивцо", больше всего на свете он любит есть и спать.
- Откуда Вы знаете моего мужа? - удивленно спросила я.

На следующий день мы хотели отправиться на рыбалку на озере Гатун, но оказалось, что сезон опять выбрали не удачно, ничего особо интересного не поймать, и мы решили, не теряя времени, отправиться в El Valle de Anton, а котором я тоже расскажу обязательно.

Правда, немного времени потерять пришлось. У нас спустило колесо. До ближайшего шиномонтажа нам было добраться затруднительно. Пришлось искать работника отеля, способного решить проблему. И такой нашелся. Мы проехали к задней части отеля, где находится их гараж. Колесо нам тут же накачали. А мужчина, все это организовавший, куда-то незаметно смылся. Еще какое-то время ушло на то, чтоб его найти и поблагодарить посильно, потому что денег с нас не спросили.

[Shweda]

Главная вещь, которую я знала про El Valle de Anton, - там растут квадратные в сечении деревья. Мы провели там целый день и увидели много, вот только до деревьев этих так и не добрались.



По дороге в El Valle de Anton можно сломать глаза. Это как раз тот, уже неоднократно описанный мной случай, когда водителю немного сочувствуешь и постоянно отвлекаешь: а смотри сюда, а ого, какое там! И чем выше в горы мы забирались, тем зеленее становились краски и буйнее зелень. Неожиданно по одну сторону дороги вырос сосновый бор. Пейзаж за окном больше напоминал пригороды Риги, чем знойные тропики.

Впрочем, своей прохладой El Valle как раз привлекает сюда уставших от жары местных и не привыкших к ней осевших понаехавших. Температура в горной долине всегда на несколько градусов ниже, чем внизу. Земля здесь, полагаю, ценная и дорогая: роскошные виллы местных жителей обычно прячутся за высокими заборами с красивыми нарядными воротами, не типичными для остальной страны.







Мы попали в город в воскресенье. В церкви как раз закончилась месса, и праздный народ расходился по рынкам и закусочным.



Мы немного покатались по центру городу, посмотрели на толпы зевак, зеваки посмотрели на нас. Быстро пробежались по местным лавочкам и стали искать дорогу на зоопарк. Местный зоопарк знаменит тем, что подбирает больных и увечных животных, которые не могут выжить в дикой природе. В поисках полностью доверились навигатору, и он нас не подвел. Хотя был бы у нас не джип, мы бы не только смутились такой дорогой, но свернули бы с нее, пожалуй, чтобы уточнить путь у местных.



Сомнения с каждым метром пути в нас были все больше, но развеять их помог указатель. Дорога, конечно, плохая, но верная! Так что если поедете по нашим стопам, не волнуйтесь из-за качества дороги, вы на правильном пути.



Парковочных мест у зоопарка полно, можно (и нужно) выбрать место не в луже. Купив недорогие билеты у приветливого и изумленного видом русских кассира, мы попали на огромную зеленую территорию. Зоопарк встретил нас цветами в горшках.



Посетителей не много, территория огромна, но заблудиться и запутаться трудно, везде стоят указатели со стрелочками, идя по которым, можно пройти весь парк, ничего не пропустив и не нарезая лишние круги.

[Shweda]

Первыми нам встретились уже знакомые нам по Гамбоа безухие зайцы.





Буратин среди зверей пользовался особенной популярностью у детей. Их невозможно было оторвать от клетки. Раз в 5 минут мамы предпринимали безуспешные попытки отвлечь ребятишек на что-то другое, но мамы были обречены на провал и часовое любование этим буратином.



А мне понравился волчонок.



Вот только я ему не очень. Он не смотрел на меня умильно и не строил дурацкие рожи, он просто выкопал себе ямку, сел и покакал.



Следующий вольер мне мне напомнил рождественский вертеп: и пришли пастушки к Иисусу...



Овец там столько, что сыром из их молока, наверняка, снабжают половину местных ресторанчиков. А еще все местные отели на завтрак, наверно, подают яичницу из яиц местных кур. Их здесь не просто много, их здесь какое-то невероятное количество. И в этом курятнике не один петух, один с таким количеством кудахтающих теток никогда бы не справился.



Это, насколько я поняла, тоже обычные домашние куры. Хотя в наших краях я таких, по-моему, не встречала.



А в таких клетках живут попугаи и прочие яркие птички.







Символом богатства и денег в Панаме является жаба. Поэтому жаб здесь всячески холят и любят. Их жабьи величества, осознавая собственное величие, не могут позволить себе вести себя, как вышеупомянутый волк, но тоже демонстрируют не самые приличные части тела.



Хотя, конечно, жабы они жабы и есть. За пару грошиков и цацек с ними на нечеткий кадр можно договориться.



Сделав щелк затвором почти у каждой клетки, мы удовлетворились знакомством с местной фауной и поехали на следующий аттракцион - к термальным источникам.

[Shweda]

И навигатор снова повел нас правильной дорогой. Хотя то, что к основным туристическим достопримечательностям ведут такие неуверенные тропы, нас уже не смущало.





Приехали, взяли плавки и купальники, попросили продать нам пару билетиков, и тут нас ждала удивительная новость. Нам сказали, что покупаться не выйдет, потому что горячие источники пока еще холодные. Так я нечаянно узнала, что термальные источники могут менять температуру воды. При чем меняется она по настроению источников, от времени года и дня их настроение не зависит.
Бросили пляжные сумки обратно в машину и отправились на прогулку по территории парка.



Такой столб приветствует всех на входе. Больше всего нам, конечно, русское приветствие понравилось.



А еще мне очень понравились такие бетонные штуки. По научному они называются "акустические эти-самые". Находятся они друг напротив друга на довольно приличном расстоянии. Фокус в том, что говорить можно в них шепотом - и на другой стороне тебя услышат.



И если уж у нас зашел научный разговор, вот табличка для понимающих про химический состав местных источников.



А кому не досталось источников, может довольствоваться местной грязью: минус пять к морщинам, плюс 10 к вниманию окружающих. Особенно если до дома не смывать.



На этом гостеприимный городок мы покинули и отправились в сторону единственного на тот момент пятизвездочного ол инклюзива в Панаме.

Кстати, наш навигатор (мы использовали TomTom) не знал такого названия как El Valle de Anton, но знал просто El Valle. Сравнив маршрут с бумажной картой, мы решили, что это он и есть. Так что имейте ввиду в ваших будущих путешествиях.

[Shweda]

На пляжный отдых в Панаме мы отправились в единственный в стране (по крайней мере на тот момент) пятизвездочный олл инклюзив. Выбрали его по двум причинам: во-первых, пять звезд и все включено, во-вторых, находится на Тихом океане, с которым, мы еще не были знакомы. Хотя на Карибском побережье Панамы пляжи лучше, если верить тем, кто сравнивал. "Лучшесть" заключается в том, что песок там белый. Но нас белыми песками не удивишь, и мы отправились в местечко под названием Playa Blanca - Белый Пляж в переводе с испанского.


Пески белого пляжа оказались совсем не белыми, океан - не очень спокойным, зато необычайно теплым. Более теплой воды в морях-океанах мы никогда еще не встречали.
Пляж нашего отеля Royalton Panama Spa & Beach Resort всегда "украшал" красный флаг. Впрочем, прыгать на волнах нам это не мешало. Когда хотелось более спокойной воды, мы ходили на пляж соседнего отеля. Пройти нужно метров 200 всего, но океан там уже совершенно другой, намного более спокойный, и песок белее. Пляж принадлежит отелю уровня трех звезд, поэтому народа на нем побольше.
Хотя в панамской реальности побольше означает, что народ хоть какой-то есть. На нашем пляже на лежаках еще можно было встретить парочку-другую семей, в океан вообще никто не заходил. На соседнем одновременно могло находиться человек двадцать. И это в воскресенье, когда на отдых выехали семьи панамцев и экспатов, коих здесь полно.




Если в воскресенье в отеле наблюдалась хотя бы какая-то жизнь, то в понедельник он опустел одномоментно. Помимо нас нам встретились еще две пары. Несмотря на это, все отельные рестораны и бары работали, как положено по расписанию.
Это воскресенье, на некоторых лежаках есть люди.


А это понедельник. Люд-и-и-и-и, аууууууууууууууу!!!
Если кто страдает социофобией - отель дли него идеален. Мы даже в бассейне с удовольствием провели пару часов, пользуясь тем, что в нем только мы и бар с коктейлями.




В Панаме, кстати, самая высокая влажность, с какой нам приходилось встречаться когда-либо. Особенно это, конечно, касается побережья.
Когда мы приходили в прохладный кондиционированный номер и открывали окно, кафельный пол тут же становился мокрым. Не просто влажным, а очень-очень мокрым и скользким. Перемещатья по нему можно было только в резиновых тапочках.
Кстати, удивило, что номера отеля системы "все включено" оборудованы полноценными кухнями.







В шафчиках даже есть посуда. Не ясно, зачем это нужно, если в отеле несколько ресторанов на выбор, где кормят довольно вкусно.
Да и в целом сервис порадовал. Каждый день я собирала на берегу ракушки своей сестре-рукодельнице. А возвращаясь в номер, мы заставали там следы горничной, которая оказалась натурой творческой.


Однажды отель накрыло тропическим ливнем. Дождь продолжался минут 20, пляж мгновенно превратился в одну большую лужу.


А потом тропический ливень сменило тропическое солнце. И когда мы через полчаса вышли на улицу, следов дождя и луж обнаружить не смогли.


При выселении застали сцену "маленькие японские туристы делают памятные снимки на фоне южноамериканской красоты". Жалею, что не сделала такую же с Сережей, могла бы разместить эту фотку заглавной к посту и назвать его "Отель абсолютно все включено".


Хотя Сережу смуглые красотки не заинтересовали. Он сам объявил себя красавцем и даже исполнил в доказательство несколько нехитрых па.


По дороге из отеля в Панама Сити заехали в какой-то местный городок. Посмотрели, как мальчишки играют в футбол, прогулялись по парку, пофоткали местных жителей. Вот за что люблю панамцев, они искренне рады, когда их фотографируют. Всегда довольно улыбаются. Не касается это только мрачных индейцев Гуна Яла, которые всегда сохраняют угрюмое выражение лица и отварачиваются немедленно при виде фотоаппарата.




В Панаме, как и в Доминикане, домики маленькие и одноэтажные даже у людей, которые могут позволить себе более нескромные жилища. Довольно часто можно наблюдать картину, когда во дворе домика-малюськи припаркованы большие дорогие автомобили.




Трасса Панамерикана - дорога с не самым интенсивным движением. Тем не менее через нее в прилегающих городках и деревеньках построены такие пешеходные переходы.


А вдоль дороги продают фрукты, сладости и попугаев с обрезанными крыльями.




Панамский опыт пляжного отдыха повторить очень хочу. Невозможно теплый океан и почти полное отсутствие людей - определенно наш выбор!