Стратегия поездки выглядела так:
1. Хотим погрузиться в природу диких животных
2. Хотим покорить высочайшую точку Африки
3. Хотим вкусить моря, потоптать песочек…
И все это за 15 (!) дней и при минимально возможном бюджете.
Начитавшись отчетов, не обнаружили ни одного, который бы учитывал такую программу в указанные сроки. Обычно это 3 недели, либо пункт 3 совмещается с одним из пунктов (2 или 1). Но что делать? Хотеть значит сделать.
Составление программы:
Перед тем как высылать запрос в агентство, нарыли билеты и составили план:
1 октября прилет в Наироби в 14:45 эмиратами
2 октября сафари
3 октября сафари
4 октября сафари
5 октября сафари
6 октября переезд к кили
7 октября кили: подъем
8 октября кили: подъем
9 октября кили: подъем
10 октября кили: спуск
11 октября кили: спуск
12 октября перелет на занзибар 9:30-11:45
13 октября Занзибар
14 октября Занзибар
15 октября Занзибар, поздно вечером отправляемся в аэропорт, чтобы улететь в Наироби, а оттуда в Москву
16 октября днем мы уже в Москве
Поиск агентства:
И так, нас двое. Написали мы в десяток агентств, заслав им наш план. Засланный план Занзибар не включал. Сами справимся там, подумали мы... Задачи иметь private tour у нас также не было. Главный фактор – умеренный бюджет. Так агентства и озадачили.
Агентства брали как с форума, так и с trip adviser / lonely planet. Просто набрасывали список и рассылку делали по всем. По содержанию ответы были одинаковые, но по цене разные. Остановились мы в итоге на горячо любимых на форуме Jocky Tours, предложивших самую выгодную цену.
Предложение было следующим:
День 1: нас забирают из аэропорта и везут в гостиницу. Гостиницу бронировали сами, через букинг.ком - Namad Palace, кажется.
День 2: рано утром за нами заезжает гид и мы направляемся в Masai Mara. К парку подъезжаем к обеду, заселяемся в кемпинг рядом и едем в сам парк на послеобеденный game drive
День 3: весь день катаемся по парку
День 4: утренний Game Drive, после которого едем в Накуру. Ночуем в отеле
День 5: изучаем озеро Накуру полдня, потом едем к озеру Наиваши (где-то 1,5 часа езды между ними), плаваем на лодке по озеру, созерцая бегемотов. Ночуем в гесте
День 6: посвящен переезду из Наиваши в Арушу через Наироби. Это целый день
День 7: восхождение
День 8: восхождение
День 9: восхождение
День 10: спуск
День 11: спуск, остаемся на ночлег в Аруше
День 12: нас отвозят в аэропорт для последующего перелета на Занзибар
Все вместе 1 500 тысячи долларов на человека (из них 570 - Сафари и 930 Кили)
В стоимость входило:
1) все трансферы от аэропорта и до.
2) вся еда за исключением воды, пива, десертов и прочих extras. Все это легко можно купить в компингах во время Сафари. На Кили мы вообще ничего не покупали, только закупились заранее в магазине водой на 1 день (дальше воду готовят) и шоколадом.
3) проживание к кемпингах и гестах
4) все парковые сборы
Не входило:
1) аренда палок (свои забыли в Москве), по 8 долларов за комплект.
2) чаевые
Общий бюджет поездки из расчета на одного:
Билеты Москва-Найроби-Москва - 24 500 руб
Билеты внутренние - 12 000 руб
Стоимость тура (4 дня Сафари и 5 дней восхождение / спуск) - 45 000 руб
Чевые гидам - 4 500 руб
Отель в Аруше (2 ночи), Le Jacaranda Hotel - 1 500 руб
Визы (Кения и Танзания) - 3 000 руб
Гостиница на Занзибаре (3 ночи) - 4 050 руб
Еда, расходы на обществ. транспорт на острове и на всякое то-сё - 10 000 руб
Страховка - 1 000 руб
ИТОГО - 105 550 руб
Прививки и прочее.
1) Делали прививку от желтой лихорадки.
2) От малярии пили Лариам - за неделю до поездки, во время, и четыре недели после. По одной таблетке в день. Это при том, что за все время пребывания в Африке нас укусил один или два комара. Все отели были оборудованы москитными сетками, которые нами же еженощно обливались репеллентами, а еще для закрепления эффекта жглась спиралька. И даже несмотря на непробиваемую броню, да, 4 недели после мы принимали таблетки. Мы очень аккуратные.
Кстати, по поводу профилактики… Был выбран Лариам ввиду официальной доступности в Москве, прочтению рекомендаций CDC (американский аналог нашего Минздрава), прочтению ряда отзывов о применении, рекомендации от турагентства. Не очень поняли общую истерию по поводу якобы каких-то жутких побочных эффектов в виде депрессии и т.п. Больше похоже на негативное самовнушение у некоторых людей. Можно почитать о возможных побочных эффектах хоть аспирина или цитрамона – там тоже можно забояться, если очень хочется. На нашу двухнедельную поездку понадобилось по 8 таблеток Лариама на человека в сумме (общий период приёма – начиная за неделю до поездки и заканчивая четвёртой неделей после, по одной табл. в неделю). Это количество эквивалентно одной лечебной дозе, если не ошибаюсь. Для сравнения, Маларона или Доксициклина пришлось бы «усвоить» по ~22 или ~45 таблеток соответственно. Это примерно в два раза превышает лечебную дозу.
3) Прививки от гепатита и брюшного тифа делались за год до этого. В этом году сделали одну закрепляющую прививку от гепатита.
В общем, по факту ничем мы не отравились, ни чем не заболели. Временами пили ром )
Кстати, из азиатского опыта, употребление очень острой пищи, по всей видимости, препятствует разным отравлениям и т.п. Ни разу не было проблем, когда еду обильно поливали острыми приправами. В Африке с этим напряг, везде дают максимум какой-то дерьмовый недокетчуп серо-бурого цвета. Любители острого – берите с собой что-нибудь типа Tabasco Habanero. Компактно и остро.
Итак...
Часть 1: Safari и наши впечатления
За 4 дня (3 полных + 1 неполный) мы увидели практически все.
Жирафов...
Других копытных...
Зебр...
Антилоп многочисленных
И косуль, таких расслабленных и ничего не подозревающих
Что в засаде, рядом-рядом... За ними наблюдает красавец леопард...
За все хорошее приходится платить
Внутренностями собственного живота
А потом и всем остальным
Птица Марабу уродина редкостная
С проступающей красной кожей не спине, похожей на мозги
Вот эти уже посимпатичнее
Ну а некоторые пернатые особенно привлекательны
Ну и конечно же самые очаровательные, самые желанные...
В невообразимом количестве
Спящие
Охотящиеся
Отдыхающие на дереве
И на закате
Есть еще бегемоты
Говорят, одни из самых опасных для человека животных на планете
Еще бы! 3 тонны, способные плавать со скоростью 40 км в час и бегать 30, с гигантской пастью
Слоны
Гепарды
Оленельвы какие-то причудливые
Рептилии
Плоские деревья
Водоросли
В том числе и цветущие
Бабуины
Бородавочники
Пеликаны
Множества
И все это так близко
В общем, единственное, чего не видели – это а) маленьких львят и б) процесс, когда кто-то кого-то ловит - только последствия :-)
Понравились все места без исключения – и парк Masai Mara, и парк Накуру, и озеро Наиваши. Парк Накуру, а точнее даже озеро – особенно! Пейзажи непередаваемые.
Сафари-тур проходил в обществе одного гида (Айсэк – очень опытный, зрелый и спокойный, про него тут много писали) и еще 3-х туристов парней: француза, марокканца, словака. Итого нас пять. Очень круто ехать вот так вот в отпуск одним и заводить друзей / приятелей из других стран. В последнее время склоняемся именно к такому варианту.
В Masai Mara мы жили в кемпинге, что вполне себе было ничего, всё соответствовало ожиданиям. И вообще, стремление жить в комфорте и роскоши в подобного рода поездках не разделяю. Так оно ближе к природе что ли… Да и переплата за африканский комфорт – сомнительное удовольствие.
А вот на озерах одна ночь была проведена в весьма позорненьком отеле (название не помню), а вот вторая, последняя в очень и очень классном гесте – TAPHE GUEST RESORT, с очень чистыми комнатами, добродушными хозяевами и вкусным ужином
На следующий день после ночевки в TAPHE GUEST RESORT мы возвращаемся в Найроби, а сразу оттуда нас везут к ней… К красавице, навсегда запавшей мне в душу…
Дорога занимает весь день. По пути без трений проходим кенийско-танзанийскую границу. К вечеру приезжаем в Арушу. У нас заранее забронировано жилье (с утра списались с Jacaranda Hotel)
Автобус останавливается. И через открытые окна начинают просовываться рожи. До того, как они явились через окна, они сливались с ночью, как Гена с газоном. А теперь они здесь, что-то орут, предлагают, дергают наших попутчиков-испанцев за рукав. А те такие бравые, собирались искать жилье сами, а теперь трясут коленками в растерянности. Ну мы не будь дураками к водителю, мол, кто тут нас встречает? А ну? И уже практически заставили его звонить нашему координатору в агентстве, как видим плывет табличка над головами с нашими именами. Высовываемся и спрашиваем «чья табличка?» Табличку нес Бенджамин, менеджер агентства-партнера от Jocky Tours – ура, приехал за нами. Испанцы сразу же встрепенулись и попросились к нам в машину и в наш же отель, ибо заниматься поисками они резко раздумали.
Jacaranda отель очень мил. Потолки 3,5, много европейцев, неплохой ресторан. Правда, в первую ночь нам не самый лучший номер достался – об этом мы узнаем по возвращении. Сразу отмечу, с горячей водой – Ж. Чтобы помыть голову надо запастись 1,5 литровой бутылкой воды. Идешь в душ, набираешь воду в бутылку, поливаешь голову. Только так.
Часть 2: Килиманджаро
Всего маршрутов, по которым можно покорить вершину - шесть:
1) Марангу
2) Мачаме
3) Ронгай
4) Лемошо
5) Умбве
6) Шира
Нам предстоит пройти Марангу, который мы выбрали, руководствуясь исключительно принципом времени - всего 5 дней; 3 дня на подъем и 2 дня на спуск.
Здесь у нас получился персональный тур. Нас было двое. На нас двоих было два гида, три портера и повар. Мы об этом, если честно, не просили. Хотели мы как можно дешевле, а значит в большой группе. Но в итоге получили задешево эдакий private тур. Как мы потом уже беседовали с нашими гидами, о том, что они нас ведут в тур, они узнали за полдня до тура. Может Jocky долго бодались по цене с агентством-партнером, а может не сезон и толком группу не успели набрать.
С одной стороны это выглядит абсурдно. Зачем все эти люди в таком количестве на нас двоих? Два гида на двоих понятно: если одному из нас стало плохо и его спускают вниз – второй пошел вверх. По одному гиду на каждого. Но вот нахрена портерам тащить наверх десятикилограммовый арбуз, дыню, картофель и прочие яства, когда можно обойтись овсяными хлопьями, сухим молоком, сахаром и чаем? Ну не сдохнешь ты за 5 дней с хлопьев-то. Скорее даже наоборот. Ну понятно для чего. Надо же им деньги зарабатывать. Вот и носят.
Что касается природы, то Килиманджаро необычайно удивительна своим разнообразием. За три дня проходишь четыре совершенно различных по своей красоте зоны.
Прогулка начинается с магического дождевого леса, в котором даже леопарды живут
Закручивающиеся в витиеватые узлы деревья необычайно красивы в дождевом лесу
Но на следующий день ландшафт меняется, и ты уже идешь по относительно засушливой местности
А мимо и навстречу проносятся молодые портеры. Некоторые из них совершают короткие остановки, чтобы дунуть и идти дальше, вперед или назад. Вдали ты видишь её - красотку
И вот такие вот прекрасные деревца растут со всех сторон - в высоту 3 метра
Слева - бескрайнее море облаков, с каждым шагом ты все выше и выше возвышаешься над ними
А к заходу солнца второго дня ты входишь в так называемую альпийскую пустыню
Непередаваемо красивое место. С одной стороны красотка Моензи - одна из трех вершин Килиманджаро
С другой - Зебра рокс, удостоенные своего звания за полосатость
Ночевка предстоит прохладная - в хатах + 8, но у меня с собой три теплых кофты, двое штанов и носки 3 пары
И обалденные виды в виде бонуса за весь тот холод
И вот кстати, что стоит отметить так это то, что на маршруте MARANGU ночуешь в хатах. На MACHAME, например, преимущественно палатки, судя по фото из отчетов.
В этих хатах по 4 человека. Нас двое и еще двое кого-то. В первую ночь нам повезло - нашим соседом был тихий кореец, которого правда никак не получалось заставить запирать при уходе из домика дверь. Наверное, ботинки с носками у него никогда не воровали. А вот на следующий день в новом лагере к нам подселили еще и японца, который храпел так... Что бедный кореец утром на него нам жаловался.
В ночь со второго дня на третий, в лагере HOROMBO мы встретили потрясающий восход. Что удивительно, что наши гиды не знали точного времени, когда восходит солнце. В первый день мы его благополучно проспали, т.к. нам сказали что это будет в 6:30. Конечно же, это никакие не 6:30. Это где-то около 6, но на место обозрения лучше прийти в 5:40.
Чтобы встретить восход в HOROMBO выйти из домика недостаточно, надо пробежать немного вниз с горы и метров через 500-700 будет та самая точка. Наслаждаемся восходом.
Далее, весь день топаем по пустыне - сегодня ночью нам предстоит взойти, волнуемся немного.
Вваливаемся в лагерь Kibo (4 700 м) часа в два дня. Теперь наша задача - перевести дух, поужинать и попытаться уснуть в 18:00 и до 0:00. Вот тут - где ниже плюс десяти градусов и чуть не пар изо рта:
Сразу наряжаюсь в два термобелья, горнолыжные штаны, шапку, варежки. Вообще, говорят, сложно на такой высоте спать. Да и вообще что-либо сложно. Но осталось немного, успокаиваем себя мы...
Одна из стенок в нашей комнате больше напоминавшей плацкартный вагон имела следы чьего-то неважного самочувствия. У нас было право первой жены, мы приехали первые. Выбрали чистые полки.
Как я уже сказала, классически подъем начинается в 12 ночи. Т.к. гиды посчитали, что мы очень шустрые и выносливые, то предложили начать подъем в час. Мы отвергли их предложение, пожелав начать в 12:30. За бортом минус что-то. На вершине до минус 15. Во всех наших шкурах (горнолыжная куртка, горнолыжные штаны, термобелье с флисом) мы не замерзли. У меня в самом начале подмерзали пальцы на руках и ногах, но почему-то через пару часов мороз их отпустил, и стало комфортно. Как мы потом осознали, с погодой нам повезло. Сезон такой. Снег не валит и ничего не валит. А бывают, говорят, непогоды, когда зайти практически невозможно из-за ветра-снега.
Что важно при подъеме, товарищи, так это ровно шагать и при этом ровно дышать. Это прямо вот половина успеха. Мы делали примерно так: в самом начале пути от Kibo – два шага на вдохе, два на выдохе, с набором высоты (или как только становится тяжелее дышать) - шаг вдох, шаг выдох. Чем выше, тем чаще дыхание. Темп отсчитывали цоканьем палок по камням. Равномерно цокаешь палками – равномерно идёшь. В какой-то момент понимаешь, что слушать это цоканье можно бесконечно долго, тогда понимаешь, что точно дойдёшь до верха.
Нам в плане «равномерности» с гидом не совсем повезло. Временами казалось он поднимался как пьяный, теряя темп, потом навёрстывая. Поднимались мы часа 4 с половиной. Несколько раз обгоняли впереди идущие группы. Приятное чувство оказалось ) Только при этом ни в коем случае нельзя резко ускоряться, т.к. силы начинают тратиться очень быстро. При обгоне делали строго вдох-выдох на каждый шаг.
К 5 утра дошли до Stella Point. Предполагалось что именно там мы встретим рассвет. Но до рассвета еще час, а значит надо дальше идти. По сникерсу, едва тёплой воды - и вперед. Дальше, на самом деле, подниматься практически не приходится. Вверх максимум 200 метров, но идешь час, ибо длина в пару км. Многие здесь срываются и дальше не идут. Блииин, но дальше-то самый кайф, вознаграждение, эйфория… Да гудит голова, да ощущаешь себя не так, как на пляже у моря, но в этом-то и драйв – дойти, поорать с горы…
Через час мы дошли. Это было потрясающе.
Этот фантастический восход…
Этот ледник и облака под ним...
Эта тень от горы Меру на облаках…
ААААААААААААААААААА!!!!
Я была на 7-м небе от счастья. Офигенно. Гиды нас начали гнать вниз, ибо нельзя там долго…
Но я всего это не чувствовала. Я улетела.
Дальше спуск. Вначале спускаться не очень сложно. Тяжелее часам к 8, когда солнце уже высоко, тебе становится жарко и жутко хочется спать. Мы пару раз присаживались отдохнуть и замечали за собой, что еще чуть-чуть и все, уснешь. И тут гиды нас не оставляли, заставляли подниматься.
Спустились часам к 9, уже точно не помню. У одного (у меня) температура 37,6, у второго 38,5. Понимаем, что если не поспим – не дойдем. Ложимся. У меня что-то вроде слабого отека легкого, ибо чувствуется при дыхании боль и бульканье внутри. Через день прошло.
Через 3 часа после сна слегка оклемались, поковыляли вниз.
Шли мы дофига, 30 км вниз до Mandara Huts - нашего самого первого пристанища. Некоторые останавливаются в Horombo, но нам так хотелось поскорее слезть... В общем, за сутки 40 км. протопали, при этом 10 на подъем.
Пришли, свалились. Т.к. пришли мы поздно, уже затемно – пропросили номер без соседей. Нас поселили в «люкс» с 8 койкоместами. Всю ночь жгли спиральку – травили многочисленных насекомых. Не выжил никто.
На самом деле мы хотели сократить день и после восхождения дойти до самого низу, до Аруши. Оказалось не под силу, мешала усталость + слабо сбиваемая аспирином температура. Хотя некоторые совершают броски сразу до входа. У всех разные способности, поверьте. Никогда не знаешь, как себя вот в таких условиях твой организм проявит, если ты не опытный альпинист. Но раз уж время есть – лучше отдохнуть и не загонять себя.
В этот же вечер говорили с гидом о чаевых. Он ожидал больше, а мы ему, чувак, 10% (200 долларов на всех), нас двое, мы не виноваты. Был сильно расстроен, просил подумать за ночь – добавить… Но мы стояли на своем принципиально. 200 баксов – большие для Африки деньги.
Как только мы ему эти деньги вручили, плохое настроение улетучилось. Гид радостно делился заработанным со своими подопечными.
Вернулись мы к обеду в Арушу, заселились в уже понравившийся отель Jacaranda... Красивые там деревья растут, особенно эффектная картина предстает перед тобой после дождя
А во дворе отеля живут хамелеоны
И клевые рисули украшают его здания
Советы по подъему:
1) Пьем много воды. В Декатлоне мы купили по две литровые фляги на человека. Т.е. 2 литра в день при ходьбе - железно, говорят, что лучше 3. Ну и плюс на завтрак/ужин тоже чай.
2) Принимаем Диакарб и Гипоксен согласно инструкции. Один от отеков (реально помогает!), второй изменяет потребление кислорода и вроде как призван увеличивать выносливость. По поводу последнего - х.з., может просто эффект плацебо. Перед сном хорошо помогает таблетка аспирина, если чувствуется головная боль.
3) Арендуем палки. На подъеме они не так критичны, но помогают на спуске.
4) Берем теплую одежду: термобелье, горнолыжные штаны и куртку, варежки, шапку. Хорошие тёплые носки под трекинговые ботинки (по две пары при финальном восхождении).
5) Берем дождевик. Нам пригодился на обратном пути, когда на спуске на подходе к MANDARA hut пошел ливень.
6) Следим за вещами. Я принялась рявкать на иностранцев, проживавших с нами совместно и по доброте душевной почему-то никогда не запиравших дверь. «Что, хотите без ботинок остаться»? Возглашала я… И продолжала свою мысль «Вот тут был случай, украли у немца рюкзак»… После этого они послушно дверь закрывали. Но вот кореец не хотел ну никак закрывать. Мы даже хотели его рюкзак спрятать для профилактики. Но потом просто ограничились тем, что забрали с собой ключ на ужин.
Часть 3. Остров с таинственным название ЗАНЗИБАР…
Итак, с утра пораньше попрощаться к нам приехал Бенджамин и пригнал водителя. Водитель за 1,5 часа домчал нас до аэропорта Килиманджаро – к самолету компании FLY 540 до Занзибара, который на удивление вылетел во время, вопреки негативному опыту многих здесь на форуме. Но ничего, еще не вечер – ведь нам лететь обратно.
Прилетели мы на остров, в аэропорт гоорода Стоун Таун (других аэропортов там и нет) и, как бывалые путешественники, отмахнулись от таксистов, как от назойливых мух, и бегом на остановку – в предвкушении насладиться местным колоритом в вонючем общественном транспорте. И насладились.
От аэропорта до автостанции нас довезла какая-то жуткая маршрутка с сидениями с вывернутыми наружу пружинами. А на автостанции нас ждал развод аж в 7 долларов! Как только мы на неё, на станцию попали – вокруг нас зароились помогалы. И пока мы искали наш бус (пункт назначения – KENDWA beach), их скопилось несколько штук, не смотря на то, что мы активно махали руками с целью отмахаться.
Бус мы в итоге нашли (кажется, номер его 116), но там нас ждала шайка кондукторов – которые предложили заплатить по 2,5 доллара за проезд с каждого и еще по 2,5 доллара за багаж – тоже с каждого. Итого 10 долларов. Мы как педальные лохи, представив в уме деревянные счеты и посчитав на них, согласились. Не обратили мы, наивные, внимания на то, что 10 долларов – это дофига. И что кондуктор взяв деньги куда-то наружу смотался за сдачей и потом нам через окно эту сдачу передал. Вот тут мы поняли, но к нам назойливо продолжал приставать один из помогал – заявлял, что мы должны ему, непременно именно ему, за проезд заплатить еще какой-то государственный fee – был грубо послан, ибо настроение наше испортилось от факта наипательства. Но ничего. Мы решили принять ситуацию с юмором типа «ну вот, развели, подумаешь 10 долларов? Ха-ха-ха». И поехали. Автобус до отказа набился местными. К слову, большинство жителей – мусульмане. Поэтому все женщины у них в нарядных хиджабах.
Кто-то вез гусей, кто-то вез бочку – в общем полный балаган, при этом все на тебя еще таращятся, пытаясь, наверное, загипнотизировать и усыпить бдительность, чтобы украсть вещь. Но мы то уже были на взводе, так что уснуть не получилось и вещи все мы сохранили.
Приехали мы на пляж к закату. Прошвырнулись по паре отелей и заселились во вполне себе приличный по африканским меркам за 90 долларов в сутки – с бирюзовым постельным бельем и потолками 3,5 метра (они, кстати, любят высокие потолки, оказывается). Завтрак, правда, был отстойный. Если вспомню название отеля допишу.
Следующий день был у нас овощной - пляж весьма недурственный надо сказать…
С широчайшей береговой линией
Из белой муки
Обладающей уникальными питательными свойствами
И где рано утром можно встретить вот таких вот обитателей
А вечером потрясающей красоты закаты
Но за один день пляж нам надоел. Видимо, движение и темп - отныне наше все. И просто валяться овощем не выходит. Рванули мы в Стоун-Таун следующим утром на опять же местном автобусе. Теперь уже проезд стоил 2 доллара на двоих, как надо.
Город очень колоритный. Есть несколько приятных мест для завтрака, мороженого и кофе. Пароли явки я тоже не помню сейчас. Добавлю позже.
В общем полдня мы по нему бродили, фоткали…
Встретили нашего корейского друга по восхождению. Я никогда, никогда не видела ни одного человека, а тем более корейца, который был бы ТАК искренне счастлив нас видеть, выражая свою радость весьма эмоционально. «АННА, САША, ООООООООООООООООООО» закричал он и бросился нас обнимать и добавлять в друзья на Facebook. Мы тоже очень обрадовались его искренней радости и весь день ходили заряженные.
В общем что о Занзибаре хочется сказать?
Пляж KENDWA – 5. Море – 5. Отели по соотношению цена / качество – 2 по сравнению с Таиландом, но то же Африка… Делать нечего – только загорать и жрать по вечерам.
В общем 3 дня – максимум.
И возвращаясь к вышеупомянутой авиакомпании FLY 540, проблемы с ней все ж-таки возникли - в самый критичный момент, на обратном пути, когда между стыковками у нас всего 3 часа в Наироби. В общем прибыли мы в аэропорт и обнаружили что наш самолет задерживают на 4(!) часа. Не буду рассказывать, как громко и выразительно мы орали, но по факту нас и еще нескольких иностранцев, имеющих похожие на нашу стыковки, усадили в самолет авиакомпании Пресижн Эир. А тех кто стыковок не имел, обрекли на страдания в аэропорту в ожидании.
В общем, в итоге все сложилось удачно! На наш самолет мы успели и удовлетворенные отдыхом отправились мы в Москву.
В заключение хочу сказать, что поездка оправдала наши ожидания. По нашим ощущениям, мы сделали правильно, что в 2 недели засунули все. Ибо тратить больше дней на Сафари для нас смысла уже не имело - мы почти все увидели. Тратить больше времени на восхождение - тоже. Некоторые люди берут 1 день на акклиматизацию на середине горы. Но я даже представить не могу, чем там заниматься целый день? Возможно, нам просто восхождение легко далось, а некоторым жизненно необходимо. Ну и 3 дня на Занзибаре - больше чем достаточно.
