На велосипедах из Аддис-Абебы в Дар-эс-Салам. Онлайн-отчет.

[Ruslan Maiboroda]

В этот раз решил начать с подготовки, а не уже с постинга состоявшегося велопутешествия, как делал это раннее по Филиппинам, по Кении и Уганде, и по Испании. Частично по той причине, что в этот раз трип предполагается самым экстремальным из всех мной ранее предпринятых. И конечно же он предполагается по Африке.

Любое путешествие начинается с мечты. Именно мечтой я руководствовался, когда ехал в первую свою поездку по Африке. И ОНА меня не разочаровала. А даже наоборот - зачаровала. Поэтому я туда еду снова. И поэтому я выбрасываю свой невозвратный билет в Италию на НГ с годовым мультишенгеном и бронью машины в аэропорту Марко Поло в Венеции. Поскольку это скучно и муторно. Это - не мое. Весь этот банальный альпийский отдых, эта тошнотворная и притворная Европа с ее мягкотелыми сыто-скучающими буржуями, ее опостылевшей предсказуемостью и пафосом.

Новое путешествие под кодовым названием Africa 2 (или "МА и БУ в Африке") состоится в январе-феврале нового 2013 года. Эта поездка является логическим продолжением первой африканской одиссеи. Карта Africa 1 поможет для понимания того, что уже было пройдено летом 2012 (ссылка на сам отчет выше).

Участников двое. Ваш покорный слуга и попутчица. Для нее это будет первое серьезное путешествие и скорее всего самое серьезное испытание в жизни.

Карта маршрута Africa 2 с помощью Google Maps.

Здесь есть уже один отчет о путешествии наших на велосипедах примерно по тому же маршруту как раз трехлетней давности. Жаль, что он очень краткий и без фото. Они доехали до Лодвара, потом в Уганду.

Предполагается проехать 2500 км за 45 дней. Первая часть (самая тяжелая и неопределенная) до Найроби - 1500 км, вторая - 1000 км. В конце - "морковка" в виде Занзибара. Расстояния и распределение по дням очень относительные. Билеты берем только в один конец ориентировочно на 30-31 декабря. Там встречаем НГ и получаем кенийские визы, т.к. на предполагаемом пограничном переходе их не ставят. Кстати, не ставят даже и штампы, которые нужно получать уже по прибытию в Найроби.

От столицы Эфиопии Аддис-Абебы на юг в сторону долины реки Омо, где живут такие экзотические племена как Хамеры, Цамаи, Мурси. Отличные фото представителей эфиопских племен есть у vika в отчете Долина реки Омо и ее обитатели....Эфиопия, 2011 год. Да и вообще недостатка отчетов по Эфиопии не наблюдается.

Далее предполагается пересечение границы западнее озера Туркана в районе Южного Судана. И далее по диким территориям кенийских племен Туркана и Покот, куда я так и не доехал в прошлый раз. Мне говорили, что там нет цивилизации, а только дикие люди и дикие животные. Но оказывается, что это не совсем так. И это доказала вот пара велопутешественников-буржуев. Их блог.

Далее на юг, к озеру Баринго, где я уже бывал ранее, где незатейливо общаемся с крокодилами и бегемотами. Затем на восток в Лайкипию к диким слонам, горе Кения и далее на юг в столицу. Там тоже все изведано, кроме трущоб Киберы. Последняя часть пути будет лежать к танзанийской границе и подножию горы Килиманджаро (высочайшая точка Африки над уровнем моря, 5895 м) и далее на Занзибар, где и предполагается закончить поездку. Вылет обратно из столицы Танзании Дар-Эс-Салама в конце февраля.

Возможно, кто-то бывал возле озера Туркана и в Лайкипии? Информация по тем местам очень скудная.

Здесь буду постить подготовку и сам отчет в режиме онлайн. Также хочу услышать вопросы, рекомнедации и всевозможные эмоции (одобрение, порицание). Не стесняйтесь оставить свои комментарии. Они очень важны. При чем любые. Задеть или обидеть меня очень сложно.

[Ruslan Maiboroda]

Итак, билеты куплены. Эфиопские визы получены. 30-е декабря летим в Аддис-Абебу Турками, обратно из Дар-эс-Салама 1-го марта. Времени - 2 месяца с запасом на непредвиденные обстоятельства и отдых на Занзибаре.

В Аддисе будем несколько дней для акклиматизации (температура и высота над уровнем моря) и получения кенийских виз.

[Ruslan Maiboroda]

31.12.2012



В Аддис-Абебу приземлились почти во время. “Турки” порадовали вылетом по расписанию, вкусной едой и разнообразными мониторными развлечениями. Самолет на удивление был забит примерно 50/50 эфиопами и белыми. Как оказалось, многие фаранджи (так на амхарском называют иностранцев, аналог “лаовай” на китайском) очень любят Эфиопию по разным причинам. Кому нравится климат, кому история, кому религия, кому эфиопские девушки. С нами летила группа российских “путешественников” преклонного возраста, скорее всего в какое-нибудь очередное джипное сафари.



Паспортный контроль – мгновенно, но вот таможенная служба проявила какой-то странный небезвоздмездный интерес к содержимому наших коробок. Мои рассказы о том, что это не новые байки, а б/у и что они по определению не могут облагаться никакими пошлинами, не возымели своего эффекта на эфиоп-таможенников. Они заставили их открыть. Убедившись, что велосипеды не новые, служащий решил отправить нас к начальнику, который предпинял новую попытку убедить меня в необходимости поддержать местную коррупционную систему. Последним его аргументом был какой-то депозит, который якобы возвращался при покидании страны. Пришлось намекнуть, что я вылетаю из Танзании. После недолгих препирательств и подробного описания маршрута, начальник пришел в состояние ступора и отпустил нас восвояси.



Велокоробки были слегка потрепаны. Как оказалось позже, из коробки Ани пропала ось или эксцентрик передней втулки (а может ее там никогда и не было ). Тем не менее, картон был разодран в нескольких местах. Как не пострадали байки при такой транспортировке – удивительно. Однако факт, что ничего больше не пропало и не было сломано.

В банкомате возле транспортера с багажом снимаем по 2000 бырр (курс 1 дол = 18 бырр) с карточки Visa. На первое время должно хватить.

Вываливаемся в прохладную ночь аэропорта Боле. Не понятно было, где искать такси.



Потянувшись за потоком прилетевшись, мы оказались на стоянке, где нас и поймал местный водила и предложил довезти нас за 350 бырр (чуть менее 20 дол) в гестахауз Family Cozy B&B, который Аня заблаговременно забукировала через hostelworld.com.



Поторговавшись для вида, мы позволили загрузить наши короки на верхний кузов “четверки” и выдвинулись навстречу эфиопской столице.

Ночная Аддис-Абеба чрезвычайно уныла. Минут через 15 мы уже выгружались и беседовали с приятной женщиной Мулу, которая была безмерно приветлива и соответственно нудна. Уставшие мы завалились спать, ведь завтра нас ждал долгий и интересный день.

На утро первым делом мы принялись собирать байки.



Обнаружилась вышеупомянутая пропажа эксцентрика, которая заставила нас отправиться в город на поиск. Заодно мы решили купить и местную симку. Мулу вызывает своего знакомого таксиста (другие не надежные), который соглашается отвезти нас за “символические” 350 бырр. Спорить не решаемся. Офигевшие после перелета и недосыпа.



Пока ждем машину, завтракаем, чем было в меню. А в меню было подобие омлета и пересушенные сосиски. Завтрак входил в стоимость номера и был более чем посредственным. Охренительными были прохладный свежий воздух и голубое низкое небо. Погода в Эфиопии великолепна. Но не только погода послужила причиной выбора этой страны как отправной точки нашего путешествия.

Абиссиния (устаревшее название Эфиопии) – удивительная страна во многих отношениях. Родина кофе и человечества. Древняя, гордая, не подчинившаяся ни бритишам, ни итальянцам. Единственная в Африке, не познавшая “прелести” колонизации. Самобытная, но бедная, очень бедная. Последний оплот христинства, окруженный мусульманами.

Если китайцы – евреи Азии, то эфиопы – евреи Африки. Они не отличаются трудолюбием, зато с самомнением у них все в порядке. Интересно, что эфиопы не причисляют себя к африканцам (отчасти они правы, т.к. отличаются от них более тонкими чертами лица и более светлым цветом кожи) и относятся с презрением (или холодностью) к другим африканским народам.

Но это все нам предстояло еще ощутить, соприкоснувшись с эфиопской действительностью. А пока же мы блуждали по запруженным улицам Аддисы и слушали африканский рэп в старенькой тойоте. Аня была в восторге, я – гораздо более сдержан и напряжен.

Оказывается не только такси в Эфиопии стоит каких-то бешенных денег, но и велозапчасти. За ось запросили 350 бырр. Торг не уместен, т.к. здесь практически нет велотранспорта. Соглашаемся.

Проблема с колесом решена, симка куплена, даже две)). Обе обрезали под Iphone 4, одна с горем пополам заработала. Для покупки симки в Эфиопии нужна копия паспорта и фото. В одном месте симка стоила 45 бырр, в другом – 30. Какая-то мелочь уже на счету.

Байки собраны. Выезжаем на тестовый пробег. Оказывается, что Аня никогда не ездила на велосипеде с передачами. Она учится спускаться и подниматься.



В Аддисе гористая местность. Предполагаю, что нас ждет веселое катание, хотя мы и не собираемся на север.

Теперь мы созваниваемся с Клаудио, который любезно согласился нас приютить на 3 ночи в своем гостевом доме. Мулу снова нам подгоняет своего драйвера. Приезжает управляющий домом м-р Шоа. Вместе ждем водилу.



Грузимся. Честно говоря, я не верил, что мы влезем все вместе, да еще и с байками в его машину. Но все-таки влезли.







Приезжаем в дом. Бросаем вещи и идем на разведку. М-р Шоа показывает нам супермаркет, интернет-кафе, ресторанчик с местной едой. Обедаем-ужинаем. Приносят баранину на инжире (такая себе лепешка, которую отрывают по кусочкам и берут ими мясо), чипсы (жареная картошка). Вкусно, сытно. Пиво для Шоа, нам колу. Общий урон – 120 бырр.



Клаудио – итальянец, но Эфиопия – это его родина. Принадлежит к третьему поколению проживающему здесь. Видимо его дед еще пытался колонизировать гордых эфиопов. Он – бизнесмен, управляет мебельной фабрикой. Раньше много путешествовал. Теперь предпочитает жить дома с третьей женой в своем доме в Аддисе и выезжать в Италию раз в год. Уже 5 лет активно участвует в коучсерфинговом движении, принимая у себя путешественников со всего мира. Клаудио заказал водку и колбасу, которые я и привез ему в качестве презента. Как оказалось, бухает он много, а также курит траву и жует кат. Кат – это легкий наркотик, который широко распространен в Йемене, Сомали и конечно в Эфиопии.

Клаудио мне много всего рассказывает. О себе и об Эфиопии. Интересен его взгляд, потомка колонизаторов-неудачников. Ему нравится здесь. Это его дом.

Потом мы едем в какой-то локал местный бар, где сидим с его друзьями и попиваем разбавленные водку и джин. Близится НГ. Клаудио спрыгивает со своими знакомыми куда-то, сажает нас на такси. Мы едем в какое-то место, там – пусто (до НГ - час). Едем в другое – вообще закрыто. В Эфиопии 31-е декабря 2012 года – это обычный понедельник. Завтра также обычный рабочий день. В итоге приезжаем в отель Concorde, где играет эфиопская музыка и собираются местные проститутки. По крайней мере, какая-то живая атмосфера. Публику пытается заводить какой-то тип с Ямайки. В полночь всех выгоняют на улицу, где происходит что-то вроде фейерверка. Все возвращаются снова в клуб, включают диско 10-летней давности, и в течение часа место до отказа набивается разодетыми шалавами и потенциальными клиентами, сытыми холеными неграми и фаранжи. Все курят и бухают. В начале второго берем такси и валим домой. Клаудио еще нет. В 1:30 засыпаем. День был длинный и насыщенный. Вот такой он эфиопский новый год.

С инетом тут полный абзац. Сижу в каком-то захудалом кафе и печатаю вслепую за 15 бырр в час.

[katso_98]

да, Эфиопия прекрасна...)
в добрый путь,
послежу за путевыми заметками) тем более что сам проехал почти по этому маршруту)) правда не на велике, а на перекладных))

[Злая Собака]

Безумству храбрых Подписываюсь, интересно, понимаю что сам не то что на великах, даже просто так в эти места не попаду

[Ruslan Maiboroda]

01.01.2013

Встаем. Холодный душ и в город. Бродить.



Выходим на главную площадь Meskel Square. Там в каком-то банке меняем деньги. 200 дол. Курс 18.18 бырр. Паспорт не спрашивают.



Нужно покушать.



Заходим в местный ресторанчик, заказываем первые два пункта в меню и салат из помидоров. Два свежевыжатых сока гуавы, два кофе.



Приносят снова мясо (уже говядину) и еще какую-то траву на инжире. К блюдам подают еще булочки. Прекрасно, однако остро. Все блюда изрядно приправлены острым зеленым перцем. Общий счет – 185 бырр.



Гуляем, делаем фото на кенийскую визу. На нее будем подаваться завтра утром. В Эфиопии 1-е января – рабочий день, но кенийцы, испорченные британскими колонистами, отдыхают в первый день нового года. Телефон в посольстве Кении не отвечает.

Решаем прогуляться по улицам эфиопской столицы и сходит в парочку музеев и на ярмарку.

Музей “красного террора” ярко демонстрирует “достижения” еще одной коммунистической диктатуры. Менгисту правил страной с 1974 по 1991 год. Довел ее до нищенского состояния, из которого она и по сей день не может выйти.





Музей Аддис-Абебы представлял из себя дом императора Менелика II, который основал город всего каких-то 125 лет тому назад. Выбрала место и имя ему придумала императрица. В переводе Аддис-Абеба означает “новый цветок”.



В музее мало экспонатов. Однако порадовал его смотритель по имени Соломон. Он много всякого рассказал, а в конце даже нарисовал ногой свой портрет. Сие произведение искусства обошлось нам в 50 бырр. Смотритель был раздоссадован. Видимо, он ожидал бОльшего вознаграждения.





И еще немного фоток для общего понимания эфиопской реальности.





Кофе продают везде. Божественный и доступный. 5 бырр за чашку. У этой женщины кофе был еще с какой-то пахучей травкой. Эфиопия здесь рулит, не уступая Вьетнаму.



Траффик жесткий временами.



Много православных церквей в городе.



По улицам свободно разгуливает скот: козы, овцы, ослы.



В тот день проходила какая-то ярмарку ТНП. Ничего особенного. От Китая Африка отстает на много-много лет.)

[Ruslan Maiboroda]

Утро следующего дня началось с похода в кенийское посольство. Оказалось, что забрать визы не получится в тот же день, поэтому выезд вынужденно переносится на 04.01. По кенийским правилам в течение 48 часов выдается виза. И клерки не спешат. У посольских работников все по расписанию. Из документов правда только анкета и фото. Ну и конечно по 50 дол за лицо.

Далее решили погулять. Погода прекрасная. Спешить некуда.



Очень мне нравится эфиопский флаг. Даже не знаю, почему.





Проходили много православных церквей.



И еще одна. На этот раз какой-то св. Марии.





Памятник Пушкину.



Пушка, которую использовали войска Менелика II в решающей битве с итальянцами в конце 19-го века.



Еще парочка статуй не совсем понятного содержания.





Зашли в национальный музей. Бедненько, но побогаче, чем в предыдущих двух.











Предположительно человечество зародилось именно в Эфиопии.





На улицах много нищих и попрошаек. К нам периодически подходят различные помагаи. Отшиваем. Сами знаем куда идти. У нас есть Google Maps.







Решаем подняться на высшую точку города. В северной его части есть парк Entoto.



По дороге встречаем много теток с гиганскими вязанками прутьев. Как они их перемещают – не понятно. Через одну просят денег, а при попытке сфотографировать их начинают их требовать.



Вид на город так себе. В Аддисе почти нет высотных зданий. Поэтому не впечаляет.



Дошли до церкви.



И решили спуститься на маршрутке за 1 бырр.



Оказалось, что маршрутка с мерсовскими колпаками спускается не до конца. Нужно было пересесть еще в одну, а потом еще в одну.))

Эфиопия постепенно затягивает в свои сети, запутывает, обволакивает. Начинаешь привыкать к обстановке, к людям, к пище, климату. Постепенно все становится довольно привычным и обыденным. Как раз самое время выезжать, вбрасывая себя в велорутину. Именно этим мы займемся в ближайшее время.

[Ruslan Maiboroda]

Получаю утром SMS от Клаудио: "hello, tryed to call u last night, hope is all well, anyway, today around noon a cs couple will be coming, tks 4 everything and good luck 4 ur trip". Что в переводе означает: "Хватит уже тут прохлаждаться у меня и абъюзить мое гостепреимство. Пора выматываться, т.к. уже другие халявщики собираются заезжать в полдень". А мы наивные думали еще одну ночь пожить и свалить уже утром 04.01.)) За все трое суток, что мы жили, видели мы Клаудио только один раз и то мельком в его "комнате отдыха". Ну что поделаешь, если мы никудышние бухари и жеватели ката?) Две бутылки водки и две палки колбасы не "вынесли" нас более 3-х дней.)

Поэтому, собираемся спешно. Проверяем байки. Перекусываем. Закупаемся водой. И отчаливаем. Решаем ехать своим ходом в кениейское посольство. Нефиг кормить зажравшихся эфиопских таксистов на их древних "копейках" и иномарках середины прошлого века.

Фотографируемся на Meskel Square, которая уже стала роднее Майдана.







По дороге решаем попить сока в кафешке при Green Valley Hotel. Она нам еще приглянулась, когда мы возвращались из кенийского посольства вчера.



За визами только в 2 дня, поэтому не спешим.



Аня устала. Ее переполняют эмоции от езды в эфиопском траффике.



Приезжаем в кенийское посольство. Оказывается, паспорта с визами нам отдадут только в 4. Сегодня ехать дальше смысла нет. Возвращаемся в Green Valley Hotel и заселяемся в номер всего за 25(!) дол с горячим душем. Оказывается, что в отеле есть вайфай и прекрасная кухня. Однозначно рекомендую это место в Аддисе. ЗАЧЕТ!

Паспорта получаем только под закрытие посольства.

И бонусом короткая "копеечная" галерея по дороге в отель.

[Ruslan Maiboroda]

Первый ездовой день прошел без особых неприятностей. Можно сказать, что их даже в принципе не было. Катнули 72 км на восток до поселка Mojo, точнее перекрестка, на котором нам следует повернуть на юг. И уже двигаться вниз до последнего оплота эфиопской цивилизации под названием Arba Minch. Это базовый городок, куда стекаются все туристы, желающие поближе познакомиться с обитателями долины Омо.

Супер-плотный завтрак из двух сэндвичей, кофе и сока гуавы.



Другого сока у них не наблюдается. Мы уже устали спрашивать. Хотя в продаже на раскладках полно бананов, манго и мандаринов. Купили как-то манго и мандарины на пробу. Оказалось не очень. Подавился немного манго, отплевывая гнилые куски и выковыривая червей. Мандарины тяжело очищаются и на вкус кисловаты.

Выдвигаемся через весь город. Аддиса стала уже практически родной. Пыль и тяжелый траффик временами.







Для Ани это серьезное испытание. Она едет в своих шпионских очках, которые якобы снимают.))



Проезжаем мимо ресторанчика, где мы питались во дни проживания у Клаудио.



Честно говоря уже не лезет местная кухня. А другой в этом районе не подают. Вечером в этом ресторане не протолкнуться. В полумраке местные хлещут пиво, едят руками и ведут неспешные беседы за свое тяжелое эфиопское житие-бытие.

Катимся вниз. Легкие, неспешные километры накручивает велокомпьютер.

Небольшой привал.



Один из немногих эфиопов, который соглашается позировать.



Останавливаемся купить воды и выпить кофе.



Проезжаем Debre Zeyit - небольшой городок рядом с Аддисой.





Останавливаемся в отеле всего за 175 бырр напротив перекрестка.





Хорошее, тихое место в глубине от дороги. Санузел с горячей водой. Еда тоже хороша. Рис с курицей, огромный салат из овощей и шашлык с картошкой-пюре.



Довольные обедаем-ужинаем. Нет интернета и GPRS почти не грузит. Мы к этому готовы. Не известно, когда он вообще теперь будет. Пишем в оффлайн, отбираем фотки.

***

Проехали за два дня 160 км. Сейчас в городке Ziway.









Живы, здоровы. Эфиопы в глубинке - дичайший народ. На дороге напрягают конкретно. Фаранджи, ююю, мани - перегораживают путь, протягивают руки, требуют деньги, злятся при попытке сфотографировать. Дороги ок. Жарковато днем, обгорели немного. Завтра будем искать могилу Боба Марли в растаманском Shashemene.))

[Ruslan Maiboroda]

На полпути из Ziway в Shashemene наткнулись на Nicco's Truck Stop и были ошарашены эфиопским радушием. Владелец угостил нас напитками, приглашал оставаться в у него в кемпинге, на барбекью. Но было только 11 часов. Мы решили ехать. Но приятный осадок остался.)

Как раз у него на стоянке и сделана эта фотка.





















В первый день все так было прекрасно, что меня начали одолевать сомнения, действительно ли я в Эфиопии – самой ужасной с точки зрения велотуризма стране?

Но в последущие два дня все стало на свои места, и мы плотно соприкоснулись с жестокой эфиопской велореальностью. Пару раз в нас бросали камни, били палками, а количество перегораживаний дороги, хватаний за рюкзак и не счесть. Езда по эфиопской глубинке - занятие не для слабонервных. К ней нужно адаптироваться.

Эфиопские дети – это демоны. Мне кажется, что историческая непоколебимость нации нашла свое отражение в детской агрессии по отношению к фаранджи. Для них мы - живое воплощение ненавистных образов колонизаторов, которые многие годы пытались поработить гордый народ. Ну и “добрые” буржуи своим гуманитарным идиотизмом культивировали такое потребительски-наглое отношение к белым.

Стоит отметить, что не все дети себя так ведут. Около половины. Останавливаться, а тем более снимать их очень сложно. Тебя окружает толпа, начинают протягивать руки, щупать, лезть в рюкзак. Совершенно неконтролируемая и недружелюбная атмосфера.

Нужно отдать должное, что взрослые их одергивают и ведут себя весьма дружелюбно и адекватно. Но часто взрослых рядом нет. Тысячи детей бродят самостоятельно по бескрайним эфиопским просторам.

Эфиопские водители. Они – вполне сносны. Я бы даже назвал их деликатными.

Сегодня въехали в Shashemene.



Еще почти 90 км. Устали. Запах мариуханы входил в легкие вместе с пылью и выхлопными газами еще за 20-30 км до “африканской ямайки”. Это место известное. Это место знаковое. Слово “растаман” было на устах у зевак вместе уже с привычными “фаранджи”, “ю-ю-ю”, “вэр ю гоу”, “мани”.



Аня даже решила посетить местный музей растаманской культуры.



Мне хватило стороннего репортажа из ЖЖ одного из автостопщиков. Рекомендую почитать. Интересно написано и много фото.

Поселились в красивом оазисе под названием Rift Valley Hotel.



Там есть даже вот такие обезьянки, которые умело воруют хлеб со стола.





И еще там была такая вот непонятная птица.





Рано утром на Православное рождество, которое празднуют и в Эфиопии, нас ждал подарок. В отеле вдруг заработал вайфай. Поэтому, появилась возможность проапдейтить блог. До Arba Minch еще 250 км.

[Ruslan Maiboroda]

да, Эфиопия прекрасна...)

Эфиопия действительно прекрасна. Только сейчас на 10 день начал воистину пропитываться ее прелестью.

[katso_98]

Поселились в красивом оазисе под названием Rift Valley Hotel.

тоже тут останавливался) для Шашемэнэ - это действительно оазис))))

жаль раньше не написал, вы уже проехали... недоезжая Шашемене есть озеро Лангано, с коричневой водой) но единственное где можно искупнуться)
удачи в дальнейшем пути)

[Гость]

Пару раз в нас бросали камни, били палками, а количество перегораживаний дороги, хватаний за рюкзак и не счесть.

А почему они это делали? Зачем били палками? Я не понимаю

[Ruslan Maiboroda]

Поселились в красивом оазисе под названием Rift Valley Hotel.

тоже тут останавливался) для Шашемэнэ - это действительно оазис))))

Да, местечко хорошее. Случайно его показал нам какой-то фрэнд. Удивляюсь, как мы его не проскочили, спускаясь с горы и еле оторвавшись от растаманов, которые нас хотели угостить катом и ганджей на въезде в город.

жаль раньше не написал, вы уже проехали... недоезжая Шашемене есть озеро Лангано, с коричневой водой) но единственное где можно искупнуться)
удачи в дальнейшем пути)

Не очень хотелось купаться. Хотя мы думали заехать в Лангано, но как-то не сложилось. В другой раз.))

[Ruslan Maiboroda]

Пару раз в нас бросали камни, били палками, а количество перегораживаний дороги, хватаний за рюкзак и не счесть.

А почему они это делали? Зачем били палками? Я не понимаю

Если бы я понимал эфиопских детей и их логику!)) Я думаю, что это просто игра для них. Жестокая игра.

[Ruslan Maiboroda]

Сидя в захудалом мотеле ничем не приметного городка южной Эфиопии, под проливной дождь я думал о последних двух ездовых днях. Это было тяжело, порой даже невыносимо, но это было прекрасно. Именно такой я себе и представлял поездку – полную, живую, насыщенную событиями, эмоциями. Поездку с нервами, с надрывом. Мы умирали, мы ненавидели, мы радовались, мы – жили.

До Арбы Минч не доехали всего 45 км. Нас гнал дождь и ветер, а также толпа обезумевших (я заметил, что если на них обращать внимание, то толпу африканских киддосов можно “раскачать” до реального безумия, и тогда тебя спасут только крепкие ноги и ровный асфальт) детей. Поэтому, мы вынужденно остановились в единственном отеле в городе за 40 бырр (чуть больше 2 дол за комнату; мы решили шиконуть и взяли две:)). Место конечно не для переборчивых любителей пяти звезд.) Душа нет в принципе. В туалет мы не рискнули заходить. Однако мы не жалуемся. Помыть руки была возможность. И на этом спасибо.) Вчера мы спали в здании сельской школы вообще без воды и еды. Но обо всем по порядку.

Из Шашемене выезжали поздно, почти в 10 утра. Плотный завтрак и внезапно включившийся вайфай внесли неожиданные изменения в наш график. Мы знали, что теперь нормально поедим и увидим инет только через 3 дня.



Этот пацан позировал и получил 1 бырр. Больше я не проявлял такое расточительство и снимал сотни детей бесплатно.





Один из немногих привалов, на котором нас никто не атакует.





Этого бабуина я согнал и уселся на его место.



Скоро подковыляла и Аня, а затем и Кебе (наш гид в Арба Минч, о нем в следующих репортажах).





Расстояния от столицы.

















Уже ранее мы столкнулись с гористой местностью, но теперь она предстала в особой “красе”.

Первые спуски-подъемы еще как-то проскакивали, но вот наступил роковой, который даже я не смог проехать полностью. Пришлось толкать. А вот с Аней вообще вышла незадача.

Мы едем как я обычно езжу. Я – впереди. Она – сзади. Обычно я отрываюсь на несколько сот метров или даже км и потом жду ее. Или не жду. И она меня сама догоняет. В основном на каком-нибудь застопленном сердобольном “новом эфиопе”.))

Вот и на этом затяжном подъеме проблема была не в самом дополнительном напряжении, связанном с преодолением силы притяжения.



А в детях. Они попались на редкость нахальные. Я как-то проскочил под их улюлюкания, обычные крики и вымагательства.



А вот Ане повезло меньше. Ее негодяи повали, стащили коврик и спальник (правда потом вернули).

Однако она не долго страдала/ воевала. Ее спас сердобольный мусульманин на свое мини-вэне. Так они меня и догнали. Аня была в шоке.



А тут еще смерч.



И снова дети-дети-дети.





Обедали чем эфиопы послали. Обычно это кола/миринда местного разлива и мясо на кислой инжире. Такой ланч стоит 70-90 бырр. Нам говядину подают пережаренной (они его называют tibs), а сами едят иногда сырое (нужно самому попробовать)) и пьют пиво в любое время суток. Кстати, свинины нет вообще, как и свиней.

Аня отставала. И ее снова подвезли (и меня заодно). Денег не брали. Такой себе эфиопский авто-вело-стоп. Грязная Аня с грустными глазами и обожжеными руками стопит очень хорошо.)) Интересно, что ни разу, никогда не останавливались жирные буржуины на своих лэндкруизерах. Даже не притормаживали, суки. Только смотрят из своих кондиционированных застекляшек охуевшими рожами и проносятся мимо.

Водила предлагал провезти 45 км за 600 бырр, но был послан. Мы слезли и гордо поехали. И какой же это был кайф. Ровная дорога, скорость – 30 км/ч. Улыбчивые, веселые люди вдоль дороги. И мы несемся. Вот тут я поймал, что в велопоездках я называю “приход” или неконтролируемый приток счастья. Обычно (но не всегда) он бывает на спуске после особо затяжного подъема. Но должны быть еще и какие-то факторы. Объяснить этот восторг я не могу. Кто когда-нибудь испытывал это, тот меня поймет.

“Приход” длится обычно не долго, до первого подъема.)) Так и в этот раз. Я снова оторвался. Смеркалось. Нужно было думать о ночлеге. До города с отелями еще 20 км. Нам их не пройти в кромешной тьме и с подъемами.

Останавливаюсь напротив церкви. На пальцах объясняю, что нам тут не плохо бы переночевать. Священника нет. Наверное наотмечался. Тетка-смотрительница машет головой, ни в какую. Даже собравшаяся толпа и подтянувшаяся умирающая Аня ее не поколебали.

Что делать. Толкаем дальше. И тут школа. Правда это я уже потом понял, что это было. Мы завалили на территорию с толпой детей и начали искать старшего. Им оказался бомжеватого вида дед, который и позволил нам разместиться в одном из классов.

Дети долго не уходили. Просили денег. Еду и воду никто не предлагал.

Через некоторое время, уже затемно, приходили какие-то люди. Нам выделили двоих охранников, которые всю ночь о чем-то разговаривали и мешали спать. Но охраняли хорошо. С нами ничего не случилось.))









И с рассветом мы голодные, но счастливые двинулись в путь.

Добрались до ближайшего городка, где нам налили воды.





Вот эта прекрасная эфиопская женщина не дала мне умереть от жажды. Мне пришлось пообещать вернуться и жениться на ней.))

Затем уже купили прекрасные пресные свежие булочки за 2 бырра и выпили их с чаем за 1 бырр. Закупили еще воды и двинулись.

Через некоторое время асфальт кончился.



Аня, как обычно, застопила какой-то грузовик. И, проезжая, хотела меня подобрать. На что я сказал, что она может ехать на грузовике, если хочет. Я буду вкручивать по щебенке в одиночестве. Аня решила проявить солидарность и нехотя вылезла из грузовика.

Очень вовремя, поскольку нас ожидало невиданное гостепреимство. Нас угостили бананами, подали табуретки. Спрашивали за жизнь. Переводил какой-то отличник-подросток. Я сказал, что очень люблю Эфиопию. И люди здесь замечательные, добрые, трудолюбивые. Настолько, что вот девушка ищет себе мужа-эфиопа, а я – жену. Все зеваки были чрезвычайно довольны.









Мы это испробовали впервые пару дней назад и всегда получаем одобрительные возгласы и смех. Людей расслабляет и они себя ведут гораздо дружелюбнее. Мужчины хотят понравиться Ане, а женщины – мне.



К детям мы стали относится более спокойно. Хотя расслабляться с ними нельзя. Пару раз нас просто “разрывали”.







Здесь мы на привале размышляем о том, не остановится ли в палатке. Но тучи и отсутствие запасов воды (ее стащили дети при последнем нашествии) заставили нас ехать еще 7 км.



Вот так Аня "загорела".





Мы наконец-то нашли ночлег и спрятались от обезумевших от радости детей. И очень кстати, т.к. вскоре начался ливень. За два дня я проехал 189 км (Аня чуть меньше).

[Ruslan Maiboroda]

Выехали с восходом. Не завтракая. Хотелось быстрее добраться до Арба Минча и помыться. Утро и дорога были прекрасны и радовали нас, не смотря на то, что наши тела уже изрядно пованивали. Поэтому я старался ехать подальше от Ани.))





Вот такой бесфотошопный пейзаж радовал глаз.





Выпили кофейку не далеко от местного университета. Здесь собираются студенты, сидят на лавках, обсуждают зачеты и курсовые, пьют чай и кофе, кушают фрукты, играют в шашки.







Озеро Абайя порадовало. Но купаться там нельзя. Крокодилы. Рассказывали, что лет 5 назад какая сердобольная буржуинка решили покормить крокодила курочкой. Так он сожрал их вместе.))





Дорога ухудшалась.





И вот долгожданный Арба Минч.



Тут нас ждал Кебе. Наш гид и наш новый друг. Отличный парень. Он посоветовал отель с вайфаем, но воды там не было. Мы ждали-ждали и решили ехать поесть. Т.к. уже далеко за полдень, а у нас еще только два банана во рту побывали.





Кебе отвез нас в лучший отель-ресторан в городе на своем тук-туке.



А вот так приезжают обедать настоящие турЫсты.



Мы были голодны и заказали по полной.



А ведь главное, что в конце концов все съели.))



Вернулись в отель. Наконец-то помылись впервые за трое суток. А ведь скоро неделю не придется мыться.))

Вечером пошли с Кебе исследовать найтлайф. Попробовали местный напиток - красное вино с кока-колой. С кислой инжирой и острейшим соусом - ничего.)) Залили это все еще по 50 местным джином, послушали местные напевы и поехали спать. Завтра у нас предстоял интересный и насыщенный день.

[Pinky Yazz]

Подписываюсь))) супер-отчет!

[Ruslan Maiboroda]

Шесть дней мы ехали подряд. Прошли 500 км. Пришла пора "отдохнуть". Валяться мы не собирались. У нас была запланирована насыщенная программа.

Утром за нами заехал Кебе, и мы отправились на завтрак в местный ресторан.





Завтрак был традиционный, амхарский. Поэтому, подавали сырое мясо. Я решил проверить мясо и подошел с умным видом ознакомиться со свежатинкой.





Принесли мясо. Кебе точит ножи.



Он показывает как его нужно резать.



Маленький кусок сырого мяса берется с хлебом и окунается в чили-соус. Затем кладется в рот. По традиции эфиопы кормят друг друга руками. Кебе кормит меня.)



Пробую мясо по-разному. Просто сырое, без приправ и с ножа тоже идет не плохо.



И сало тоже.) Запивали это все кока-колой с уже полюбившейся нам минералкой AMBO.





Мы едем как местные на тук-туке, вдыхая местные ароматы, к которым уже привыкли на 10 дней пребывания в Эфиопии. Пошла ведь действительно уже вторая декада. Даже не верится.)



Едем смотреть крокодилов и гиппо. И просто покататься на лодочке по озеру Чамо.







На озере традиционно плавают гиппо. Мы держимся на безопасном расстоянии. Один как-то умудрился проплыть рядом с лодкой. Не совсем комфортное ощущение.)





Рыбаки совершенно не ценят свою жизнь. Их постоянно жрут крокодилы. Но смельчаки ловят рыбу, не смотря на опасность.



А вот и они. Красавцы!













Этот огромный 6-метровый гад был настолько рядом, что я до него мог дотянуться рукой.





Аня в шоке. Я вообщем тоже взволнован от такой "близости".



Возвращаемся.







Кебе позирует.





Кебе нравится Аня. Он постоянно оказывает ей знаки внимания.





День еще не закончен. После обеда мы поехали в племя Dorze. Но об этом в отдельном посте.

[Sultan Suleyman]

Отчет супер, за что и плюсую! Молодцы!

[mkobzar]

Потрясающе. Вот это уже не цивилизованные покатушки по Европе. Это настоящий велотуризм.

[Ruslan Maiboroda]

Возвращаясь к событиям 10.01.2013...

Во второй половине дня отдыха у нас было запланировано туристически-банальное посещение племени Dorze и их локального рынка. Многие туда ездят. Всем показывают одно и тоже. Хорошо отлаженный механизм по выколачиванию фаранжийского бабла. Хотя рынок - настоящий конечно и люди на нем - тоже. Раз в неделю они собираются из всех окрестных деревень для торговли, общения, курения и распития медового вина.

Племя - очень дружелюбное. 38 тыс человек живут на высоте 2400 м. От Арба Минч около 30 км круто вверх. Они - православные христиане. Прилично одеты. Работящие.

У нас же было отличное настроение, которое не смогли испортить даже гиды-приставалы, требовавшие дополнительные деньги за свои псевдо-услуги.

Кебе организовал нам убитый минивэн, на котором мы и выдвинулись после обеда.





Дорзе - ткачи. При чем ткут у них мужчины. Женщины делают только пряжу.



Дети по дороге вверх попрошайничают, но часто и исполняют номера. Танцуют так прикольно, виляя задницами. А отдельные таланты даже садятся на шпагат и делают колесо.







Такая серьезная девушка мне встретилась.)



Рынок интересный, но ничего особенного там нет. Мы были уже поздно. Сидели в основном одни женщины и уныло что-то продавали.

























Уставшие от торговли, курят табак. Сам не пробовал. Не тянуло.)













Деды уже накатили медовухи и счастливы.



Нас тоже позвали накатить по колбочке в местный бар.





Вот такая неринужденная атмосфера в баре. Люди тесно сидят, общаются.



Мы попробовали немного для приличия. Разбавленная медовуха. Ничего особенного. Не понравилось.





Потом пошли на экскурсию для постижения быта.









"Слоновьи" хижины строят такими высокими, т.к. их постоянно подъедают термиты. Вот эту построил еще какой-то дед. Ему уже 90 лет.



Посмотрели как готовят лепешки из фальшивого бананового дерева.









Попробовали. Довольно не плохо.



Посмотрели как женщины делают пряжу.



Аня тоже попробовала. Не совсем удачно. Сразу видно, что эти руки привыкли к другому. Держаться за руль велосипеда.))



Затем мы нарядились в местные одежды, взяли копья и щиты и покуражились немного.







Я еще отдельно пометал копье. Отлично летает.







Местные детишки с гидом танцуют. Почти никто не попрошайничает.



Рядом с забором штанга и гантели. Продвинутые жители деревни качают мускулы в свободное от бухания время.



А пьют они конкретно и нет только медовуху. Но еще и самогон.









По дороге купили две панамы местного ткаческого производства за 80 и 100 бырр соответственно.





Виды на озера. Прекрасны. Но местные, бродящие вдоль дороги не дают расслабиться и ими насладиться. Им все быры подавай.





Очень понравился этот портрет. Не мог не выложить.

[Ruslan Maiboroda]

11.01.2013

Планировал выехать в этот день, но по причине выкладывания фоток и написания текстов, я спал очень мало той ночью. Кроме того, мне нужно было еще снять достаточно наличных бырр в банкомате, чтобы хватило до границы с Кенией. А также закупиться провиантом на всякий случай, поскольку я не ожидал более нормального питания по дороге к озеру Туркана.

Не случайно использовал “я”, а не “мы”, т.к. с Аней мы решили здесь разделиться. Причин тому несколько. Они отвечают как на вопрос “Почему в принципе наши пути расходятся?”, так и на “Почему именно здесь?”

Прежде всего хотел бы сказать, что Аня проявила недюженный характер и удивительное самообладание для девушки ее возраста, воспитания, мировозрения. Не смотря на отсутствие опыта, а попросту даже неумение управлять велосипедом со скоростями, она ехала хорошо, не жаловалась, не ныла. Адаптировалась быстро. Трудности переносила стойко. А если еще учесть и то, что она дальше Турции и Египта вообще не выезжала в своей жизни, то и уже сделанное можно назвать достижением! Но одно дело проехать до 500 км за 6 дней в более или менее комфортных условиях (погода, качество дорожного покрытия), а совсем другое – тащится три недели в экстремальных условиях по задворкам двух африканских стран, по ужасным дорогам и жаре (мы спускаемся почти до уровня моря).

Поэтому, пришлось пересмотреть начальные договоренности и планы. Как оказалось, не готов я нести груз ответственности за неподготовленного человека в таких условиях. Слишком тяжела эта ноша. Очевидно, что изначально я ошибся при оценке сложности такого мероприятия. Лучше признать ошибку ранее и внести коррективы, чем после сожалеть о последствиях.

Еще в Аддисе мы договорились, что Арба Минч будет пунктом промежуточного подведения результатов, так как это последний более или менее цивилизованный город в Эфиопии. Мы подвели итоги и решили, что я дальше поеду один.

Аня займется поиском компаньонов по поездке к племенам в долину Омо на машине, чтобы уменьшить стоимость (около 150 дол за машину с водителем в день), а потом вероятно своим ходом отправится в Кению и Танзанию. Я ей советовал отказаться от пересечения границы по земле, вернуться на самолете в Аддису, а потом лететь в Найроби. Но как она поступит в этой ситуации – решать только ей.

Итак, возвращаясь к событиям того дня, времени на все катастрофически не хватало, поэтому пришлось остаться еще на день. Получилось, что в общей сложности мы провели в Арба Минч три ночи. И не напрасно. В последний день мы посетили национальный парк между двух озер и любезно приняли приглашение Кебе отужинать в его доме.



Нацпарк только так называется. Может там и есть какие-то животные, но нам не удалось увидеть много, кроме парочки бородавочников и некоторго количества обезьян на удалении.







Но и стоит его посещение не дорого. Вместе с егерем все обошлось в 280 бырр. Тем не менее прогулка по лесу получилась довольно приятной, хотя и не легкой.



Только ходить долго и ездить – оказывается не одно и тоже.))

В этот день я гулял в футболке ВелоКиева.



И с автоматом пришлось сфотографироваться для важности. Эфиопы его таже называют “калашом”.



Ане очень понравился наш егерь.



Она сказала, что это второй симпотичный эфиоп, которого она видела. Переборчивая. Первого она мне не показывала.)

В конце собирались искупаться в лесном озере. Но по приходу обнаружили там толпу школьников, которые там плескались. Егерь их всех выгнал. Кебе прыгнул.





Мы отказались.

По дороге назад покушали каких-то лесных ягод. Красные и терпкие на вкус.



Вечером Кебе пригласил нас на ужин. Мы пили кофе, ели попкорн и инжиру с чем-то. А также разговаривали за жизнь.

[Ruslan Maiboroda]

12.01.2013



С Аней утром мы позавтракали и душевно простились. Никаких взаимных претензий у нас нет. Расстались полюбовно.



Выезжал около 8 утра. Вот такой кривой борд указывает, кто строители этой дороги. Эфиопы самы строят, не допуская к этому делу китайцев.



Вот вид на озеро Чамо, где мы видели крокодилов.



До Консо около 85 км. Дорога нормальная. Есть один участок грунтовки.

Видел вот такого питона с отрубленной головой. Он еще шевелился. Пацаны растянули его поперек дороги, не понятно с какой целью? Продать его хотели что ли?



И тут же рядом валялся высохший труп коровы. Не понятно, почему ее не убрали.



А вот толпы живых коров затрудняли мое движение.



Вот еще виды.













И еще дети.





А тут встретился с китаянкой. Обнялись. 没关系)





А вот такая девушка в розовом порадовала меня, сначала опущенным взглядом, а потом своей улыбкой.





Не так дружелюбна была эта девочка с мачете.)





Не доезжая Konso, увидел Strawberry Fields. Оказалось, что это отличное место. Владелец – Алекс, ирландец-мусульманин, который живет уже здесь 5 лет. Я его спросил, счастлив ли он. Он ответил философически: “This is my life now”. Мне его стало почему-то жаль. Чужой мир, чужая религия, чужие люди.







Для кого этот писуар - не понятно.)







Но его эколодж, как оно называется - хорошее место. Дороговато, но того стоит. Одноместный номер стоит под 300 бырр.



Вечером подтянулась толпа буржуинов: братья французы (бекпекеры) и американка эфиопского происхождения с двумя немцами - продавцы систем “солнечных киосков” (см. ниже). Посидели, поболтали за жизнь. Они так много курили и пили пива, что у меня через некоторое время голова разболелась, и я пошел спать. Как я когда-то курил и бухал – не понимаю.)

[Ruslan Maiboroda]

13.01.2013

Выехал из эколоджа в 8 утра и сразу “уперся” в крутой подъем. Толкай, толкай. Хорошо, что дети здесь более приличные. Но все равно тяжело и уже жарко.

Виды прекрасные тем не менее.











По пути останавливаюсь и фотографирую женщин. Это уже как рутина. Денег никому не плачу. Улыбаюсь, жестом спрашиваю позволения. Обычно не отказываются.







Присел на привал.





Только настроил штативчик, подтянулся пацанчик.

А потом и его односельчане.





Вот этот паренек меня выследил.



А дед мне понравился. Он первым подошел, протянул мне руку для приветствия. Стариков люблю фотографировать почти как женщин.)



Еще женщины попадались по пути в Woito.













Woito – деревня. Но там есть какой-то ресторанчик с мотелем. Туда везут туристов обедать. У меня же времени обедать не было. Но жара была такая, что даже скот занял вся деревья возле дороги.



Только я нашел, как подтянулись пастухи Цамаи. Это первое такое колоритное племя. Парни яркие попадаются.





Пообщались. Дали мне посидеть на своем стульчике.





Снова старик. Ему я дал немного бырр для спокойствия. Так как молодежь как-то не очень дружелюбно относилась к моим фотографическим страстям.



Только решил уматывать, как остановился вот этот грузовик. Водила меня чуть ли не насильно затащил к себе. Жестами объяснил, что очень жарко и в гору. Нельзя мне ехать. “Too much, too much” - он все повторял.





Я был уже порядком измучен жарой и подъемами. Поэтому, не особо сопротивлялся.



Он угостил меня водой, манго, медом, катом. Подвез 30 км до поворота, где наши пути расходились. И не взял ни копейки.



Вот здесь колонка и молодые Цамаи что-то делают с молодой телкой или молодым бычком. Сложно сказать. Режут уши. Видимо, метят.







Добрался в Key Afar, нашел какой-то отель без света и воды за 150 бырр.

Наткнулся на первый Solar Kiosk.



Свет вскоре появился, а воды так и не было. Еды тоже особой не было. Поэтому, питался тюной, крекерами и шоколадом, которыми закупился еще в Arba Minch.

Завтра в Turmi, базовый городок Хамеров.

[Ruslan Maiboroda]

14.01.2013

80 км до Турми я ехал без еды. Утром позавтракать негде. А крекеры и шоколад с утра в глотку не лезут. Жара адская почти сразу. На небе ни облачка. Дорога – грунтовка с камнями. Иногда камней очень много. Ехать очень не комфортно, даже с горки не разогнаться. И руки устают. Об износе байка я уже не говорю.

По дороге мало фотографировал.









Сделал несколько снимков со штатива.



А вот эти “красотки” дали мне нюхнуть местного табачку.







Я их за это это угостил печенюшками. Но оказалось, что печенюшек мало. Поэтому пришлось отвалить по паре засаленных бырр.)

Ехал и думал, зачем мне это все нужно. Эти испытания. Почему я не могу просто наслаждаться жизнью, а вынужден постоянно искать какие-то challenges? Испытать себя, что-то доказать себе? Совершить подвиг? Что-то значимое?

Это просто блажь или подсознательное желание потешить свое самолюбие?

Скорее всего это какой-то микс. Хочется делать что-то, что другие не делают. Открывать мир для себя и других людей. Показать, что есть другая жизнь. Что не только деньги имеют значение. Что можно жить достаточно просто и при этом наслаждаться, радоваться, дыша полной грудью.

В юности многие хотят изменить мир. Сделать что-то важное, значимое. Но кто реально этого добивается? Кто способен вырываться из рутины и обыденности и сделать что-то значимое? Или хотя бы попытаться.

У меня есть желание продвигать идеи дальнего/ экстремального велотуризма в массы. Создать своего рода новое течение или тренд. Даже название уже есть у проекта – Biketheworld. Посмотрим, что из этого получится.

Но для начала я сам должен многое пройти и опробовать. Вот этим и занимаюсь. Поэтому и езжу по разным континентам на своем велосипеде и выкладываю репортажи-отчеты. По крайней мере, я вижу, что это интересно. А перерастет это во что-то большее – покажет время...

В Турми я приехал уже почти к сворачиванию рынка.





Но немного фоток все же успел сделать.











Вот такие у них спины, у хамерских женщин. Ни прута не боятся, ни кнута.











Этим девочкам я отвалил по 1 бырру за очаровательность.





А этот парень меня по рынку сопровождал. Я его даже на раме прокатил.

[Ruslan Maiboroda]

День в Турми начался с поедания сырого мяска на завтрак вместе с семьей Мулкена. Его сестра использовала какое-то масло. От него мясо стало еще вкуснее. В этот раз я ел с бОльшим удовольствием. К хорошему быстро привыкаешь.))

Сегодня по плану поездка с Мулкеном в племя Хамеров. Изначально я хотел пожить там, но потом решил ограничится только церемонией перепрыгивания через быков.

Мы приехали утром на мотобайке.







Туристов не было и мы вдовоем с Мулкеном ходили по племени.











Я созерцал и вдыхал. А вдыхать было что. Местные женщины источали такой специфичный запах, что меня весь день подташнивало. Я так и не смог к нему привыкнуть.

Запах этот исходит от смеси масла и красок, которые они используют для своих волос и головы. Оказывается они НИКОГДА не моют головы. Только стригут волосы.

Суть церемонии заключается в том, что молодой человек должен пробежать по выстроенным быкам. При этом он становится мужчиной и может уже искать себе жену.

Женщины начинают готовится и танцевать еще с утра. У них на ногах металлические колокольчики и они постоянно дуют в дудки. Прыгают, ходят вокруг дерева и просто носятся по всей округе.





Отдыхают, пьют бражку, кофе.



При этом у них закрыта грудь, но обнажены спины для бития.

Где-то после обеда появляются “хлестальщики” с прутьями, и женщины бросаются к ним с криками, упрашивая побить себя прутьями. Хлестальщики – это молодые люди, которые ищут себе жен (они уже прыгали через быков).

Женщины пытаются всячески обратить на себя внимание. Участвуют как замужние, так еще совсем подростки, лет по 10-11.

Хлестальщики бьют на совесть. До крови. Потом у женщин образуются кровоточащие раны на спине и в итоге остаются рубцы. Но я ни разу не видел, чтобы хоть одна из них поморщилась или вскрикнула. Получив удар женщина обычно подпрыгивает радостно и бежит дальше, звеня колокольчиками.

Выглядит это все примерно как на ютубном видео:

[youtube]http://www.youtube.com/embed/26cH8c0dnv0[/youtube]

Подвалило очень много туристов. Это событие очень популярно и на него возят всех подряд. Местные гиды и племя не плохо зарабатывают на этом шоу. Мой “индивидуальный” тур на весь день стоил 1400 бырр (78 дол). Это дорого. Но там все дорого.

Во время пребывания там я сделал более 200 фото и видео, но при перезаписи на ноут что-то случилось с моей SD-картой и я потерял 90% всего отснятого материала.



Значит не стоило туда вообще ехать. Дал себе зарок больше не пользоваться услугами гидов. Лучше все самому делать.

Кроме того, этот знак я воспринял как свидетельство того, что мне пора убираться из Турми, а не оставаться на еще один день, как я планировал до этого.

Пару вечеров я провел с местными гидами, которые коротают их возле  Solar Kiosk, потягивая пиво и слушая музыку.



Там можно зарядить свой мобильный. Пообщаться. Дружелюбная, веселая атмосфера. Еда, напитки, кат, ганжа. Все доступно, но не дешево. Гиды довольно сносно говорят по-английски. Интересно было узнать за их житие-бытие. Белый я там был только один. Обычно группы живут в лоджах и не высовываются в городок.

[Ruslan Maiboroda]

16.01.2013

Дворик моего отеля ранним утром.



Краем глаза можно посмотреть мой шикарный номер.)



И завтрак за 3 бырра.





Выехал рано. Что-то случилось с сетью Ethio Tel. Не было связи. Последняя ниточка с внешним миром оборвалась. Изоляция. Никаких средств связи теперь.)

Дорога - сносная грунтовка с камнями.

Решил позагорать немного. Все равно вокруг безлюдно.



Фаллические термитники и нефаллические кустарники.





По дороге никаких населенных пунктов. Где-то посредине пути сдулось заднее колесо. Оказалось трещина в камере. Старая. Заменил камеру. Поехал дальше. Пока ни одного прокола. Очень удивительно.

Птицы интересные повсюду в Эфиопии.









Мечта орнитолога. Птиц снимать тяжело с моей “мыльничной” фототехникой.

Зато легко снимать небольшие, не понятно откуда взявшиеся самолетики.)



На въезде в Оморате зашел в иммигрейшен и получил выездной штамп. Прощай, Эфиопия.)

Поселился в первом попавшемся отеле за 80 бырр и пошел исследовать городок.



Он побольше Турми, но в общем тоже допотопный. Узнал, как переправиться через Омо. Нашел еще один Solar Kiosk.



Там уже местные тусуются и напиваются. Бизнес бурлит. Движение лучше, чем в Турми.

Помыл байк.



Выпил миринду. Купил стул-подушку у аборигена из какого-то племени за 100 бырр. Он радостно выхватил зеленую бумажку и пошел пропивать ее с друзьями.



Бутылка желтого пойла стоит всего 5 бырр. Думаю, ее хватает, чтобы уйти.))





Завтра я покидаю Эфиопию. Нужно поменять оставшиеся бырры на кенийские шилинги, закупиться водой и в путь.

Что можно сказать в двух словах про Эфиопию? Страна интересна для посещения однозначно. Но хотел ли бы я туда вернуться? - Скорее нет. Не цепляет она. И тем более на велосипеде. Уж сильно назойливые дети. Уж сильно много туристов в долине реки Омо. Говорят, что северная часть интересна. Может и так. Но возвращаться в Эфиопию в ближайшие 10 лет я не намерен.

[katso_98]

Завтра я покидаю Эфиопию. Нужно поменять оставшиеся бырры на кенийские шилинги, закупиться водой и в путь.

воды берите побольше... от Мояле до Марсабита ее практически негде взять... и дорога на этом участке очень сложная...
удачи! и счастливого пути!

[Ruslan Maiboroda]

воды берите побольше... от Мояле до Марсабита ее практически негде взять... и дорога на этом участке очень сложная...
удачи! и счастливого пути!

Я проехал уже по другому пути, левее от озера Туркана, через Тодонянг и Калокол. Но там тоже с водой очень плохо. Сегодня из Лодвар стартовал на юг. Дорога ужасна.((

[Ruslan Maiboroda]

17-18.01.2013

Последние два дня были тяжелейшими. В прочем, так и ожидалось. За это время я переплыл реку на каное, переполз границу по песку, постоял под дулом винтовки, подыхал под испепеляющим солнцем, выпил огромное количество воды, побывал в кенийском военном лагере и в двух христианских миссиях.

***

17-е января. Утро. Воды в душе нет, завтрак не готов. Собираюсь и к переправе через Омо. Погрузился. Ценник не слабый. 150 бырр. Но мне нужно на другой берег в любом случае. Других вариантов просто нет. Мосты эфиопы строить еще не научились.)



Все оказалось не так страшно, как представлялось изначально.



5 мин и вот я уже на другом берегу.

Здесь однозначно другой мир. Все ужасно запущено.



Дороги как таковой нет. Только направления. Интуитивно выбираю путь вдоль реки на юг.

Местные пейзажи.









Дети выбежали из деревни поприветствовать меня.





Девушки тоже.



А вот и индус на мотобайке. Не понятно, откуда возник.



Постепенно дорога превращается в песок.





Ехать очень сложно. Временами начинаю толкать. Если вы не толкали груженый велосипед по песку, попробуйте. Удовольствие только для извращенных вело-мазохистов, каковым и является ваш покорный слуга. Но, как выяснилось, это были цветочки. Вскоре мне предстояло пройти настоящее крещение солнцем и песком.

Встретил вот этих четверых с калашами.



Угостил их крекерами и орешками. Они были не совсем дружелюбны и просили денег. Дал им 5 бырр на всех. Мне откровенно повезло. Видимо их подкупила моя непосредственность и беспечность. Если бы я знал, насколько опасны эти ребята тогда. Но я был расслаблен пребыванием в дружелюбных племенах. И привык видеть вооруженных людей.





Тем временем жара все усиливалась и встречный ветер добавляли мазо-удовольствий. Я прошел проверку документов у эфиопской полиции и отправился дальше.

Обязательная фотка на самой границе. Кроме этих столбиков там ничего нет.



И снова толкать. Теперь уже под горку.



И вот только я закончил фотографировать эту сценку, как нарисовался местный мужик из племени Daasanach (в Кении их называют Merille). У него был ствол. Я привычно махнул рукой в знак приветствия. Но местный не просто хотел “пообщаться”. Он бесцеремонно запустил свою костлявую руку в карман моего баула и начал вытаскивать дождевую накидку. Видимо, она привлекла его своим ярким цветом.

Естественно, мне это не понравилось. Я перехватил ее и резким движением вырвал у него из рук. При этом сразу же начал толкать байк дальше, как бы игнорируя проблему. Он смеялся. Он издевался. Дескать, куда ты денешься.

И действительно. Один, в полдень, на песке, уже изможденный. Я продолжал бороться. Силы меня покидали, но разум был ясным. Однако разум молчал. Инстинкт же самосохранения заставлял безвольно трепыхаться, предполагая, что он бросит эту затею. Однако, мужик и не думал отступать.

Через пару минут борьбы ему видимо надоело это. Он схватился за баул, направил на меня винтовку и жестом показал отдать ему чехол. Если вы не бывали под дулом, вам мои ощущения не понять. Раздумывать времени не было. Я протянул ему чехол. Он выхватил его и удовлетворенный пустился восвояси. Оказывается, ему так мало нужно было для счастья. Возможно, он просто хотел поиздеваться надо мной.



Я был повержен, раздавлен. Именно это ощущение меня преследовало, не смотря на то, что, учитывая все что я узнал позже, я действительно очень легко отделался. Мне снова повезло. Повезло, что он не взял ничего ценного. Повезло, что я не стал сопротивляться. Так как он бы меня застрелил, даже не моргнув.

Потом уже мне рассказали в миссии, что пару лет назад велосипедист из Чехии начал размахивать ножом, когда его окружили несколько вооруженных местных. И тут же получил пулю. Его вроде спасли.

Оказывается, это племя, которое живет на эфиопской территории, очень воинственно. Мужчиной у них становится не прыгун через быков как у хамеров, а тот, кто убил человека.

Поэтому, они регулярно делать вылазки на территорию Кении и терроризируют другие племена. Однако, почти не трогают туристов. Почти.))

Об этом уже я узнал в военном лагере, куда я попал еще через 6 км вело-мазохизма. Там стоит небольшой кенийский гарнизон (человек под 40) как раз для сдерживания этого племени. Они сказали, что видели меня и моего обидчика, но думали, что он – мой гид.

В лагере у меня проверили документы. Напоили водой, накормили ланчем. Никогда рис с бобами не был еще таким вкусным. Отдохнув пару часов, я снова двинулся в путь, в Тодонянг, где я планировал провести ночь.

Песок и солнце – день ужасный. Когда же он закончится?!



46 км. И я на месте. Отец Стивен меня “обрадовал” ценой в 1000 кш (12 дол) за право остановиться у них и воспользоваться душем.



Также они меня накормили ужином. Макароны, тушеная капуста и картофельный пирог – да уж миссионеры не бедуют.))





Завтрака я так и не дождался и отправился на голодный желудок.



Через пару часов добрался до поселка Lowarengak.





Очень мало фотографировал. Жара и песок. Вчерашний день-близнец, только без оружия и грабежа.

С трудом прошел 45 км по песку и в 13:00 уже был в основной католической миссии mcspa.org. Добирался последние несколько км вообще без воды.



Там мне выделили отдельные аппартаменты с туалетом и душем. И дали бутылку колы.



Патрисия и Антонио – милейшие люди. Дали возможность запостить информацию в инете, что я – жив-здоров.



Накормили меня обедом и ужином. Дали хлеба и яиц на завтрак и дополнительную канистру воды. Про деньги никаких разговоров.

Завтра выезжаю с рассветом.

[Ruslan Maiboroda]

19-20.01.2013

Выехал я с рассветом в 6:15 и въезжал в Лодвар уже с закатом в 19:00. Почти без еды и не останавливаясь. По песку в зной и на грузовике с сушеной рыбой и козами. Этот день был одним из труднейших. Но и настолько же он был радостным, когда все это закончилось.

А когда это закончилось я выпил подряд 4 бутылки кока-колы по 0,5 одну за другой.))





Виды ничем не отличались от последних дней. Пустыня и халупы.





Верблюды немного разнообразили мой путь.





И некоторые женщины с многочисленными бусами поверх шеи.



Через пять часов и 31 км пути (среднюю скорость движения вычислить не сложно ) грузовик, набитый людьми, скотом, бутылками и рыбой, возвестил сигналом, что я наконец-то выполнил норматив "песчаной кобры" 3-го разряда. А больше мне и не надо.) Поэтому я вместе с велосипедом и баулом погрузился в хаос кузова.





Но водителю было мало. Поэтому, через пару км он остановился и, после непродолжительных переговоров с жителями рыбацкой деревни, длившимися около получаса, решил загрузить грузовик до основания.



Погрузка новой рыбы длилась еще не менее получаса.



И вот спустя всего 4 часа приятного пути с ветерком и сдирающими кожу колючками, мы в Калаколе.



Оттуда я стартую по более или менее нормальной дороге.



Четырехчасовое усилие воли - и я в Лодвар.



В лучшей гостинице мест не было.



Пришлось поселиться во второй по качеству, которая оказалась гадюшником. Но после бомжатен Эфиопии я чувствовал себя королем.)



Весь следующий день 20-го января был потрачен на отдых, поиск симки, обрезание ее портняжными ножницами и восполнение пробелов в написании и выкладывании фото.

[Larsen]

Крутое приключение! А продолжение будет?

[Ruslan Maiboroda]

Да, выложу как-нибудь. К сожалению, на Винском откликов маловато, чтобы мотивировать меня на постоянный апдейт ветки.

Сейчас уже в Танзании.

[rocko]

Очень интересно, но надо было поставить в африканском форуме, там будут много откликов!

[katso_98]

Очень интересно, но надо было поставить в африканском форуме, там будут много откликов!

перенес и оставил ссылку в Экстремальном туризме

[налим]

очень интересно написано. продолжайте, пожалуйста.

[Ruslan Maiboroda]

По приезду в Лодвар мне казалось, что все мои злоключения закончились. По крайней мере, что касается качества дороги. Но оказалось, что я ошибался. За два последних дня я проехал только 167 км за 19 часов (с остановками). При фактической средней скорости (движения) всего около 11 км/ч.



Кто-то говорил, что пока мы не приехали в Арба Минч, поездка уж слишком легкая, в розовых тонах и т.п. Где трудности? Кто-то осуждал меня, что я "бросил" Аню. Так вот сегодня я собираюсь вам описать ощущения во время езды. В основном этот пост для велосипедистов. Особо впечатлительных и беременных прошу не читать дальше.))

Начну с фоток. Их не много. Все они в основном со вчерашнего (более оптимистичного) дня. Сегодня я вообще сделал всего три.





Интересные девушки из племени Туркана. Их тут много. Они дружелюбны. Никто не просит денег.







Дети в Кении прекрасны. Никто не досаждает, не бросает камнями, не бьет палками.)

[Ruslan Maiboroda]

Этот мужик переводил с английского всем мою "африканскую миссию", как я ему ее описал.)



Хотел уговорить сфотографироваться одного колоритного деда, но он запросил 200 кш за фото (невиданная наглость). Поэтому, я бесплатно сфоткал его нож на руке. Шапку и стул/ подушку я прикупил уже. Осталось нож/браслет купить.)







Фотки от 22-го. Раннее утро.



Высочайший термитник из виденных мной.



Эта фотка сделана в 3 часа дня. В 5 я добрался до Кайнука, небольшого городка, где и вселился в очередную ночлежку за 500 кш (около 6 дол).



Выше я дал немного ездовой статистики. По ней примерно становится понятным, как я ехал. Теперь немного ощущений.

Самое интересное начинается где-то около полудня. Солнце в зените. Жара - под 40. Хотя не замерял, утверждать не буду. Ветра почти нет. Сегодня ехал с банданой на лице, т.к. нос и уши обгорают беспощадно даже под широкополой шляпой. Руки тоже закрыты. Открыты только ноги чуть выше колен. Но они уже загорели/облезли. Не беспокоят.

Асфальт разбит, "живых" участков практически нет. Камни, местами песок, горбы, волны. Постоянная концентрация глаз на дороге, чтобы не налететь на камень или в яму. Солнце такое, что глаза болят даже в очках (кстати, я солнцезащитных очков вообще не ношу; только при езде на велосипеде). Приходится постоянно перемещаться то вправо, то влево, выбирая более или менее пригодные для езды участки.

Вода в бутылках - горячая. Пытаешься глотать слюну. Чувствуешь как будто глотаешь несколько иголок. Руки болят от постоянной вибрации. Задница побаливает. Временами теряешь концентрацию.

Тени почти нет. Вдоль дорог кустарники-деревья-колючка. Присесть негде, отдохнуть негде. С дороги сходить страшно, т.к. не хочется проколов. Тень, если и есть, то слабая. Как-то подлез под какой-то сарай бетонный. Набежала толпа детей. Не дали нормально отдохнуть.

По дороге почти нет людей или машин. Все как будто вымирает после полудня. Такое зловещее палящее безмолвие. Времанами начинаю кричать от отчаяния и злобы.

Начинает болеть живот. Видимо ищут выход зеленые мандарины и манго, съеденные ранее. Сажусь прямо на дороге. Раз, второй, третий. Переворачиваю весь баул. Нахожу последнюю таблетку иммодиума. Знобит. Уже нет сил кричать, выть. Хочется просто сесть на дороге. Упасть мордой в песок. Проклинаю тот день и час, когда я решил ехать в эту поездку.

Таблетка помогает. После 4-х жара потихоньку спадает. Вдали показались горы, а с ними и надежда. Въезжаю в городок. Мучения на сегодня закончились.

[Ruslan Maiboroda]

23-го будильник будит в 6 утра. Игнорирую его. Тяжело голову поднять. Тело ломит после вчерашнего. Побаливает голова. Зарождается слабая мыслишка "А что если не поехать сегодня?". Через 15 мин она уже обретает значимые очертания. Через полчаса - это уже решение.

Не еду. Остаюсь. Отдыхаю. Отъедаюсь. Сижу в инете.

Приютивший меня поселок под названием Кайнук - перевалочный пункт для водителей грузовиков. Им тоже нужно отдохноть до или после турканской дороги.







Следующий день - легкий подъем в 6. Душ. Выезд с рассветом.







Еду по главной дороге А1 в сторону Китале.)







Виды наконец-то радуют. Реки, горы. Свежо. Безумное количество тени.









По дороге уплетаю манго, которые нашел в городке по 20 центов за шт. С огромный мужицкий кулак, сочные, сладкие. Поедал их в неограниченных количествах в эти два дня.



И вот наконец-то нормальная дорога. Теперь не услышите от меня жалоб на тяжкую велодолю.



Поднялся где-то на 1000 м. Совсем другие ощущения. Прохладно даже. Завтра должен быть в Eldoret - самом быстрорастущем городе Кении.

[Ruslan Maiboroda]

Моя "Лиза" соскучилась по хорошему асфальту как парус по ветру. Все-таки противоестественен для велосипеда песок. Поэтому, последние два дня я наслаждался ездой, все приближаясь и приближаясь к следующей ключевой точке маршрута - городу Накуру. Там по идее мы должны встретиться с Аней, как передала мне по телефону ее сестра. Точнее это я посоветовал Ане не торчать в Найроби, а собираться в Накуру по маршруту, который я проходил прошлым летом через озеро Наиваша и нацпарк Hell's gate. Как поступит Аня, не знаю. Новостей от нее пока нет. Если она решит дожидаться меня в Найроби, то там я окажусь не ранее, чем через неделю, т.к. собираюсь покружить еще по Лайкипии.

Проехал за два дня 207 км. Здесь нет жары, но фуры конкретно напрягают. Иногда, просто сносят на обочину. А грузовиков даже в субботний день было хоть отбавляй.



Закупался фруктами. Выбор не большой, но все дешево.



Приехал в Элдорет. Нашел супермаркет, купил ветчины с сыром и еще всяких вкусностей аж на 3000 кш. Устроил праздник желудка. А вечером отправился в местный клубец. Пятница была. Ничего так. Культурненько. Музыка африканская. Мне понравилось.



Сегодня не смог доехать всего 50 км до Накуру. Уж очень тяжелые подъемы по пути из Элдорета оказались. Оттуда собираюсь в Лайкипию искать диких слонов в дикой природе. Одно из немногих мест на планете, где они живут в обычной природе, вне всевозможных парков.

[katso_98]

Кто-то осуждал меня, что я "бросил" Аню.

кто осуждал?

[Ruslan Maiboroda]

Кто-то осуждал меня, что я "бросил" Аню.

кто осуждал?

На Винском никто. Но я еще постил на другом форуме и в блоге у себя. Там была парочка "защитничков" из числа поклонников.)

[Ruslan Maiboroda]

Короткие, прохладные километры вниз и через 2,5 часа я в Накуру. Блаженство спусков подпорчено турбулентностью от проносящихся рядом грузовиков. Впрыск адреналина на скорости в 50 км/ч от ревущего многоколесного монстра в полуметре обеспечен.





Встречаюсь с девушкой по имени Келли, в семье которой я провел последующие 2 дня.



Списались на сайте каучсерферов. Она приходит с сестрой. Боится. Рассказывала, что мзунгу ей внушают страх. Когда она работала в Момбасе, у нее были неприятные встречи с русскими. Она их на дух не переносит, у них bad attitude. Убеждаю, что не все "русские" такие. Есть нормальные пацаны-велосипедисты, как я.))

Гостинная.



Спальня.



По традиции африканского каучсерфинга идем в магазин. Закупаю рис, мясо, овощи, газировку. Готовится обед. Замачиваются вещи для стирки. Принимаю душ.

Садимся обедать ближе к 16:00. Первый раз за сегодня ем. С удовольствием. С наслаждением. Давно так не ел.



Пообедав, начинаем беседы за жизнь. Женщины любопытны и веселы. Им приятно поболтать с мзунгу. Смотрим ТВ. Обсуждаем политику. Скоро в Кении выборы. Все политики - лгуны и воры. Соглашаюсь.

Получаю сообщение от Ани. Она наконец-то сегодня пребывает в Найроби. Сколько она была в пути от Арба Минч? 4-5 дней. Вечность. Звучит бодро. Связываю ее с Андерсоном, который меня каучсерфил в прошлый раз. Она должна сегодня у него остановиться. Там посмотрим.



Едем на тук-туке ко входу в Lake Nakuru National Park.







Узнаем, что парк открывается в 6:30 утра.









Вход для мзунгу - 80 дол. Это один из самых дорогих парков в Кении. Решаю посетить. Уж очень хочется увидеть носорогов и фламинго.

Вечереет. Возвращаемся домой уже затемно.

[Ruslan Maiboroda]

Утром естественно все идет наперекосяк вместо обещанных 7 утра добираемся ко входу в парк только в 8:30.



Это моя сафари-развалюха. Келли нашла в последний момент, когда "проверенный" водила ее продинамил.



Общая стоимость посещения парка получилась около 125 дол, вкл. аренду машины с водителем и входные билеты для водителя и Келли. Ее вся семья хотела проехать в парк по случаю "развода мзунгу". Но мзунгу сказал, что это уже наглость. Поэтому, родственникам Келли пришлось ретироваться.



Наконец-то в парке.



В парке много бабуинов. Фотографировать их у меня не было особого желания.



Птицы. Их в парке озера Накуру сотни тысяч.





Жирафы тоже были.



Бегемоты в озере водятся. Но меня уже ими не удивить.





Различные антилопы.









И тут я увидел черную древесную кобру в 2-2,5 метра длиной. Она была где-то в 2 метрах от меня. Волнующие минуты.





Этот зверек находился в полуметре от кобры.



Потом я поперся в лес искать питона. Питона не нашел. Но увидел еще одну кобру поменьше. Она пронеслалсь довольно быстро в полутора метрах от меня. Я замер.



Африканские буйволы. Наконец-то я их увидел вблизи.











Фламинго. Их не много. Но все-таки есть. Нужно было с рассветом приезжать.











А так путешествуют настоящие туристы по парку.





Доезжаем до водопада.





Белый носорог. Величественное животное.







Зебр множество по традиции. Почти не фотографировал их.





Виды озера Накуру.

[Larsen]

Берегитесь солнца, особенно африканского. С 12 до 16 ч. лучше конечно в тенечке где-нибудь отдохнуть. Легкой дороги! Жду продолжения!

[katso_98]

На Винском никто. Но я еще постил на другом форуме и в блоге у себя. Там была парочка "защитничков" из числа поклонников.)

ну такие "защитнички" всегда найдутся...
у меня только вопрос, как Вы согласились с таким непроверенным попутчиком на такое авантюрное и сложное путешествие... я в более щадящих поездках избегаю по возможности попутчиков, тем более девушек, тем более не своих... а тут, это было опрометчиво, что и показал результат

[Ruslan Maiboroda]

как Вы согласились с таким непроверенным попутчиком на такое авантюрное и сложное путешествие... а тут, это было опрометчиво, что и показал результат

Не знаю. Бес попутал. Не часто встречаешь человека, который искренне восхищается тем, что ты делаешь. Она досконально изучила мою Африку 1 и хотела совершить что-то подобное. Однако я даже не предполагал, что она на велосипеде не умеет ездить.

Сейчас по прошествии времени, перефразируя Высоцкого, пою:
"С Аней вышла незадача, я и это залечу. В Африку я ехал плача, возвращаюсь - хохочу."

Это был эксперимент. Это был опыт. И результат - положительный. Теперь я знаю точно, что никогда и ни при каких обстоятельствах не возьму с собой никаких одиноких "зеленых" попутчиц. Только мужики и только проверенные/ опытные велотуристы. Или это должен быть уникальный человек, как Баловин, с которым я собираюсь в марте в "Натуральный велотрип" по маршруту Стамбул - Рим.

[Ruslan Maiboroda]

"Гостеприимные" хозяева обнаглели беспредельно. Их потребительские аппетиты уже начали выводить меня на вторые сутки. Поэтому, улепетывать. И быстрее.

Не торчать же в Накуру. Меня ждут не менее экзотические названия, такие как Nyahururu и Nanyuki. Своего рода ключевые города Лайкипии, куда я и отправился искать слонов. К сожалению, слонов я так и не нашел, но вот взобрался еще выше. Крутые подъемы компенсировались прохладой. И в общем-то, все это походило больше на приятную прогулку.





Виды по пути в Ньяхуруру радовали и бодрили.







А у них оказывается есть видение до 2030 года.))



До Ньяхуруру я добрался довольно быстро и отправился смотреть Водопад Томсона. Говорят, что он 80 м.



По дороге были вот такие красочные заборы.





Ну и собственно сам водопад.

[Ruslan Maiboroda]

На следующий день я отправился в долгий путь в Нанюки по грунтовой дороге в надежде все-таки найти слонов. Но слонов всех "законсервировали", как я понял. Во всяком случае, увидеть их просто так совсем не просто.)





По пути встретились две красотки непонятного племени.





Вот такие знаки встерчал три раза. Везде электрические изгороди. Откуда тут бедным слонам взяться?













Уже под конец пути обнаруживаю, что багажник не выдержал тряски и сломался. Как-то его пофиксил, чтобы можно было доехать.



125 км сегодня. 80% по грунтовке. Устал. Доехал уже почти в ночь. И хорошо, т.к. начался ливень. И вот такую карту узрел во дворе своего отеля.



***
Последние 194 км до Найроби были пройдены на одном дыхании. При чем в первый день я проехал по максимуму, 140 км, пока дождь и ветер не стали сметать меня с дороги в надвигающемся сумеречном хаосе. Надышался гарью от грузовиков и автобусов. Пару раз чуть не был сброшен в кювет. Но доехал. Доехал и счастлив. Закончилась бОльшая и самая сложная половина путешествия. Пройдено 1900 км от Аддис-Абебы. Ничего труднее в жизни мне не доводилось переживать. По накалу и сложности это действительно была непревзойденная поездка.

Поселился в районе под названием Central Business District (CBD), отель Terminal, где я останавливался в прошлый раз (полгода назад), "наевшись" вдоволь каучсерфинговой халявы. Отельчик убитый (2000 кш в сутки), но что-то в нем есть. И главное его преимущество - это удобное месторасположение, сразу напротив торгового центра Nakumatt Lifestyle. Вокруг также куча ресторанов, банков, кафешек. И это самый центр Найроби. Также не далеко до Westlands, где сосредоточена основная ночная жизнь кенийской столицы.

Отдохнув, я встретился с Аней.





Наконец-то. Назло скептикам и недоброжелателям. Встреча была эмоционально насыщенной. Аня дорвалась до телефона и начала срочно прозванивать всех знакомых и родственников, сообщая им приятную новость.

Возвращаясь к дороге. По пути в Найроби.



Скоро выборы в Кении. В начале марта. Тему невозможно обойти вниманием.





Несколько "пейзажей" вдоль кенийского хайвея A2, очевидно построенного китайцами.















Закупился в супермаркете нормальными продуктами. Волосы не стал покупать себе. Говорят, что я и так прекрасен.)



Аня мне много рассказывала о своих приключениях. Скоро выложим пост с ее впечатлениями и фотками.

Вечером встретились с канадцем Дэйвом в баре. Его сайт. Очень интересный вело-тип. Рассказывал много историй. Приглашал пожить в свой дом в Найроби.