Французское путешествие с малышом. Фотодневник

[Geofox]

Пятая часть рассказа.

- фуль фуль в Орсэ
- космический туалет
- и несъедобный андулет

Маршрут: музей Орсэ - кафе "La Rotonde" - башня Монпарнас - часовня Сент-Шапель - Монмартр - Галереи Лафайетт.

Утро этого дня решено было отдать музею, пока были силы. Выбор пал на импрессионистов и их обиталище - Musee d'Orsay, а в тайне мы надеялись, что попадем внутрь очень быстро как и в случае с Лувром. Ожидания полностью оправдались: тихонько встав в конец большой очереди на вход, простояли ровно 4 минуты, после чего один из работников провел нас через двери с надписью "reserved". Неизбежный металлоискатель, покупка билетов (почему-то по 5,5 евро вместо обещанных в книжках 8), гардеробная, где попросили оставить весь фоторюкзак целиком. С лета в Орсэ запрещена любая фотосъемка, что несколько расстроило.

Пока дитё видело седьмой сон, мы, вооружившись довольно бестолковой схемой музей, решили пробежаться по основным шедеврам, а если ребенок потом позволит - заняться более вдумчивым осмотром.
Музей Орсе располагается в бывшем здании одноимённого железнодорожного вокзала и примыкающего к нему отеля на левом берегу Сены в самом центре Парижа, через реку от Лувра. Выставка музея разместилась на пяти уровнях. Все виды искусства (живопись, скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы) представлены в хронологическом порядке. Музей Орсе, таким образом, заполняет промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея современного искусства Помпиду.

Комнаты плавно перетекали одна в другую, все с очень хорошим и грамотным освещением. Не менее удачным свет был и на самих полотнах: мощные, яркие картины Делакруа; африканские слоны, верблюды, птицы; восточная живопись Гюстава Гийоме, который не только рисовал, но и оставил "Письма путешественника".

Eugene Delacroix "Lion Hunt", 1861
Gustave Guillaumet "Arab Ploughing with Camels in the Evening Landscape", 1861
Eugene Fromentin "On the Nile"


Посреди одной из галерей были огорошены видом женских гениталий во всю стену. Народ стоял, рассматривал, многозначительно приставив пальцы ко лбу… Я далеко не ханжа, но смотреть на столь откровенные картины неловко. Хорошо, что ребенок еще маленький, и не пришлось объяснять, зачем дядя художник нарисовал тётин, кгхм, фуль-фуль во всех подробностях.

А дальше пошла тяжелая артиллерия: Ван Гог со своим портретом, Пикассо, огромная "Завтрак на траве" Мане, собирающая немало поклонников. Двое полностью одетых мужчин с нагой женщиной на природе по-прежнему вызывают двоякое впечатление у зрителя, как и в середине 19-го века, когда Мане обвиняли в в декадентстве и плохом вкусе.

На противоположной стене разместились пейзажи другого Моне, который через "о". Кувшинки, лилии, прудики - всё очень мило, светло, и спокойно. Бывает такое детское желание - забраться в картину. Так вот, когда я смотрю на произведения Моне, оно всегда дает о себе знать.

Vincent van Gogh "Self-Portrait", 1889
Edouard Manet "Luncheon on the Grass", 1863
Claude Monet "Bridge Over a Pond of Water Lilies" 1899


Поднявшись на лифте на этаж выше, обнаружили там бальный зал с зеркалами до пола и фарфоровыми столиками; коричневые полотна (масло на картоне) Тулуз-Лотрека, танцовщиц Дега, таитянок Гогена, и много разных деревянных панно и скульптур.
Здесь же находился очень приличный с виду белоскатерный ресторан с несильно завышенными ценами, как можно было бы предположить. Таким образом, проведя в Орсэ около двух часов, прикупив красочный альбом для домашней коллекции, и вполне довольные тем фактом, что удалось посмотреть запланированное, двинулись на выход.

Пешеходный маршрут от музея Орсэ до башни Монпарнас (3 км):

(кликабельно)

Перекусить решили в "Ротонде" - культовом месте с оглушительной историей. А по пути поражались… уличным туалетам в этом районе. Абсолютно бесплатные, просторные, внутри похожие на отсек космического корабля с полной автоматизацией. Совершенно не нужно там ни к чему прикасаться - умный туалет всё сделает сам, ну разве что придется использовать туалетную бумагу по назначению. И то я не уверена, может и для этой процедуры есть какой-нибудь сенсор А как там легко менять подгузники/штанишки маленькому ребенку! Гораздо удобнее, нежели в уборных ресторанов или кафе. После того, как клиент вышел, туалет закрывается, высвечивает надпись "lavage", и занимается самомойкой и дезинфекцией внутри. Через 60 секунд загорается зеленый свет - всё, туалет готов к приему следующего посетителя.

Называется агрегат "Sanisette". Изначально, все Санисетты брали по 40 центов, но с февраля 2006-го года стали абсолютно бесплатными. Обходятся они столице в 6 миллионов евро в год. Вот такое чудо техники. А что? Не всё же про эйфелевы-милосские-моны-лизы писать, надо и о насущном.

[Geofox]

Но вернемся к нашей "Ротонде". Минуло 90 лет с того дня, как некий господин Либьон выкупил маленькое бистро на углу бульваров Распай и Монпарнасс. Тогда он и не подозревал, что то, что он назвал "Ротондой", вскоре станет одним из самых громких мест парижской, да и европейской жизни.

Пьер Либьон потирает руки, ведь у него есть два преимущества перед конкурентами: машинка для счета денег - большая редкость в то время, и главное - это солнечная терраса. К тому же Монмартр начинает выходить из моды, и компании артистов блуждают по Парижу в поисках нового приюта. Пикассо облюбовал "Ротонду", за ним следуют Шагал, Вламинк, Кандинский, Лежер, Брак и угрюмый Гийом Аполлинер, который заметит, что "Монпарнасс стал для художников и поэтов тем, чем раньше был для них Монмартр: приютом для красивой и свободной простоты".

Здесь застенчивый еврей из России Хаим Сутин берет уроки французского в обмен на чашечку кофе со сливками и пишет работы, которые на аукционах "Кристи" в начале 90-х годов будут уходить за миллионы долларов. Здесь Модильяни сделает портреты почти всех знаменитых посетителей "Ротонды". Для друзей - просто так, для прочих - в обмен на горячий обед или рюмочку полынной водки.

В 1903-м в "Ротонде" юная Габриэль Шанель исполняла незатейливые народные песенки под бурные аплодисменты публики и возгласы "ко-ко-ко!". Здесь же она встретит богатого покровителя, с которым позже поселится в аристократическом Виши и станет королевой моды, воплощением высокого стиля.

Дягилев и Нижинский приезжают сюда, в "Ротонду", чтобы заказать музыку молодым, почти неизвестным в ту пору композиторам - Дебюсси, Сергею Прокофьеву, Игорю Стравинскому, Эрику Сати… Бывают здесь Макс Волошин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, посвятивший кафе даже несколько строчек. Да что там - и дедушка Ленин заглядывал сюда.

В общем, многие посетители кафе были бедны, талантливы и одиноки. И, как позже напишет Илья Эренбург: "Нас роднило ощущение общего неблагополучия".
Сегодня "Ротонда" - современный ресторан. Другие клиенты, другие темы для разговоров, другие прохожие… Еда там категорически не понравилась, хотя заказали очень просто - по тарелке лукового супа, да кофе с плюшками. Суп оказался каким-то недосоленным, неароматным пойлом, а кофе - самым худшим из всех, что пробовали в Париже. Вот тебе, бабушка, и культовое место. Может у местного повара было плохое настроение в тот день, не знаю…

Следующим номером программы значилось посещение башни Монпарнас, расположенной всего в 700 метрах от кафе, и видимой из многих уголков города. Целью было попасть на её вертолетную площадку (210 метров над землей), и пофотографировать Париж сверху. Билеты можно купить на сайте башни (13 евро за взрослый), или в кассе на первом этаже.

Суперсовременный лифт, показывающий подъем в секундах, в мгновение ока доставил нас почти на самый верх, на крытую обзорную террасу. Здесь же охотились фотографы - предлагали всем желающим запечатлеться на зеленом фоне, куда потом будет помещена панорама с Монпарнаса. Мы не любители подобных коллажей, поэтому отправились сразу на вертолетную площадку. Погода стояла обалденная: без ветра, очень тепло, мягкий свет, и народу четыре с половиной человека, включая смотрительницу в будке.



Существует ироническое высказывание, согласно которому, самый красивый вид на Париж открывается с вершины этого небоскреба, поскольку тогда он сам не будет в поле зрения. Аналогичное утверждение приписывается Ги де Мопассану, относительно его антипатии к Эйфелевой башне.
Ну а теперь оставалось только поворачиваться в разные стороны, да пытаться узнать тот или иной объект.



Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) в Латинском квартале. Очень популярное место отдыха парижских семей, студентов из соседних учебных заведений, и просто любителей спорта.

[Geofox]

Очень красивый Люксембургский дворец в одноименном саду, построенный для Марии Медичи в 17-м веке. Сейчас там заседает Сенат Франции.



Купол собора Дома инвалидов. Сверху выглядит не менее внушительно, чем с уровня земли.



Кладбище Монпарнас. Является наиболее дорогостоящим во всем Париже, что не мешает ежегодно появляться тут более тысячи захоронений. Многие французы хотят подобным образом встать в один ряд с мировыми гигантами, создавшими современную живопись, литературу, философию… Симона де Бовуар (писательница и философ), Шарль Бодлер (поэт), Ги де Мопассан (писатель), Камиль Сен-Санс (композитор), Филипп Нуаре (актёр), Жюль Анри Пуанкаре (математик), Александр Алехин (шахматист), Симон Петлюра (украинский атаман), и многие другие известные личности похоронены именно тут.

[Geofox]

Наземная часть парижского метро. Парижский метрополитен - один из старейших на континенте. На сегодняшний день имеет 300 станций, в том числе 62 пересадочные. Практически все линии подземные, надземных станций только 21, как на фотографии. Пассажирооборот примерно 4,5 млн пассажиров в день - второе место по загруженности среди метрополитенов Европы, после Московского.



Вокзал Монпарнас (фр. Gare Montparnasse) - один из шести крупных вокзалов Парижа. Используется для приёма и отправления междугородних поездов TGV на запад и юго-запад Франции, в том числе по направлению на Тур, Бордо, Нант и Ренн. Кроме того, вокзал обслуживает пригородные и региональные маршруты.



В связи с этим вокзалом, всплыло в памяти одно из самых впечатляющих и известных железнодорожных происшествий, случившееся здесь в конце 19-го века, а также фотография аварии, виденная ранее в каком-то фотоучебнике. У этой аварии было на удивление мало жертв: два пассажира поезда получили ранения, также пострадала паровозная бригада и пожарный, но все они остались живы. Погибла лишь продавщица газет в киоске, - она была придавлена обвалившейся стеной.
Более подробно об этой истории >>

Поезд-гусеница отходит от вокзала Монпарнас:

[Geofox]

Улица Рен (Rue de Rennes) - главная артерия квартала - ведет от площади Сен-Жермен-де-Пре к башне Монпарнас:



Забавные крыши домов, будто утыканные сигаретными пачками:



Накрутив длинный-длинный объектив, дотянулись аж до Базилики Сакре-Кёр (фр. Basilique du Sacre Coeur, буквально "базилика Святого Сердца", то есть Сердца Христова), расположенной на вершине холма Монмартр, в самой высокой точке города. Газон перед базиликой - излюбленное место среди туристов. Даже с такого расстояния это было видно.



Не менее любимый газон на Марсовом поле (фр. Champ de Mars) около Эйфелевой башни.



В целом, очень понравилось разглядывать Париж с высоты, пусть это и требовало дополнительных денежных затрат. В результате, в архиве появляются не только интересные кадры, но и начинаешь лучше ориентироваться в городе, что и приятно, и полезно.

Спустившись, на метро доехали домой, где устроили прекрасный ужин с сыро-ветчинными разносолами с местного рынка.

[Geofox]

С утра Париж заливал дождь без признаков просвета. Это был заключительный день в городе, после которого планировали отправиться по круговому маршруту по Франции. Но не сидеть же в четырех стенах в отпуске, в конце концов, - надо найти какую-нибудь достопримечательность под крышей. Колебания были недолгими: в перечне желательных (но не обязательных) парижских мест, у меня значилась часовня Сент-Шапель, которую после визита можно было смело переводить в главный список.

На входе, по обыкновению, была длинная очередь, несмотря на моросящий дождь, но мы, наученные парижским опытом, сразу пошли в ворота "reserved". Во дворе располагались кассы (билет 8 евро на одного), а на первом этаже капеллы примостились сувенирные лавки, небольшой алтарь, да винтовая лестница, неприметная в темном углу. Вот по ней-то и нужно было взбираться в главный, самый роскошный зал. С коляской там никак не развернуться, поэтому приходится ходить по одному, либо брать ребенка на руки, если не спит.

Святая Капелла (13-й век) была задумана Людовиком IX как место хранения священных реликвий, в первую очередь - Тернового венца. По оценкам, строительство обошлось казне в три раза дешевле, чем Людовик заплатил за венец. Из-за огромного количества украшений как внутри, так и снаружи, капеллу нередко сравнивают с ювелирным украшением. Здесь почти нет стен - пространство между опорами свода заполняют огромные двойные окна, попарно соединенные круглыми окнами-розами.



Сама капелла совсем не велика, но благодаря смелому архитектурному решению, визуально облегчившему конструкцию стен, она кажется невесомой, большой и прозрачной.

Звездный потолок капеллы. В дни Великой французской революции толпы граждан, озверевших от "свободы, равенства и братства", нанесли часовне колоссальный ущерб. Однако, хранившийся здесь Терновый венец был спасен, и передан на хранение в собор Парижской Богоматери, в котором находится вот уже почти два века.



Витражи невероятной красоты, все разные, сочетающие в себе пять красок: синюю, желтую, малиновую, фиолетовую и черную. А главная панель находится на реставрации, к сожалению, и будет открыта лишь летом 2013-го года.
По периметру зала расставлены раскладные стулья, можно спокойно сидеть, вдумчиво разглядывать детали невероятно легкого интерьера.

[Geofox]

По выходу из часовни обнаружили всё тот же дождь, который, по-видимому, и не думал прекращаться в тот день. На метро доехали до Монмартра - 130 метрового холма на севере Парижа и одноименного округа. Зашли ненадолго в базилику Сакре-Кёр, но то ли настрой был неправильный, по ли погода повлияла, но нам там категорически не понравилось: темно, многолюдно, какое-то засилье ящиков для сбора пожертвований…

На обед заглянули в один из местных ресторанчиков, чтобы отведать андулет. Андулет (или андуйет; фр. Andouillette) - традиционная колбасная продукция старых французских провинций Шампань, Пикардия, Артуа, и является неотъемлемой частью французской кулинарной культуры.
Колбаса изготавливается из свиного желудка и кишек (иногда коровьих или телячьих). Процесс приготовления сходен с производимой колбасы андуль, однако с меньшим количеством соли и пряностей. Начинка состоит из продольно нарезанных желудка и кишек, размягчённых и вымоченных в вине, с добавлением перца и соли. Содержимое заключается в натуральную свиную кишку. Имеет сильный запах, можно сказать оскорбительный.

Многие люди, к которым теперь примыкаю и я, не переносят этот сельский деликатес. Пока пробовала, в голове крутилась одна фраза: "шаланды, полные фекалий кефали". Какая же гадость! Неприятный запах, вкус, структура, - в общем, надо быть большим любителем свиных кишок, чтобы наслаждаться подобным блюдом. Кто хочет - попробуйте, но я предупредила

Так, куда же пойти в дождь, чтобы не было мучительно больно за бездарно проведенный день? Конечно же за покупками! Выбрали "Галери Лафайет" - миллион магазинчиков под одной крышей. Ассортимент огромный - от сувениров до детской одежды. Опять же, по сравнению со Штатами, неприятно поразили цены - 30 евро за какую-нибудь простенькую игрушку, 25 евро за акриловое детское платьице… В целом, поглазеть интересно, даже прикупить чего-нибудь, однако в США весь этот процесс куда приятнее и легче для кармана.

К концу дня мы уже еле стояли на ногах. На метро доехали до квартиры, попутно совершив набег на "Монопри" - нужно было закупить всяких-разных перекусов и необходимых мелочей в дорогу. Завтра начиналась автомобильная часть путешествия по Франции.



Продолжение следует...

[iDstr]

Плюсанул. Очень интересно и информативно излагаете. С нетерпением жду продолжения, хочу в 14 году проследовать вашим маршрутом.

[O'lena]

Спасибо за продолжение.
Я давненько была в Париже, конечно какие-то воспоминания остались, хотя освежать мне их не особенно-то и хотелось...но, благодаря вашему отчету снова хочу в Париж! Вы так детально и последовательно излагаете, столько прикладываете сайтов в помощь,что не поехать еще раз уже нельзя. И по количеству разной информации ваш отчет смело можно называть путеводителем. Действительно, вы проделали очень большую работу. С меня плюсик

[Geofox]

iDstr
O'lena,
- спасибо, ребят! Очень рада, что может пригодиться рассказик.

[Geofox]

Шестая часть французского рассказа.

- слёзы Жанны д'Арк
- фахверки
- и гречишные блины

Часть 6-я. Маршрут: аренда машины - дорога в Руан - Honfleur - ночлег в окрестностях Мон-Сен-Мишель.

При помощи той же комбинации метро + RER, что и при въезде в Париж, мы вновь оказались в аэропорту Шарля-де-Голля. На этот раз - чтобы забрать в "Hertz" забронированную из дома машину. Ею оказался дизельный 5-дверный Renault Matiz с очень вместительным багажником; чемоданы и коляска влезли без проблем, еще и место осталось. Обошелся в 325 евро на две недели со всеми налогами и сборами, и с неограниченным километражем. Международные права не спрашивали, хотя мы их всегда обновляем перед поездками за пределы Штатов.

Из карт был бумажный мишелиновский европейский атлас, да GPS на телефоне (wi-fi не везде ловил). За дополнительные 50 евро взяли детское кресло на весь срок аренды, и через полчаса уже держали курс на Руан, который располагался всего в 155 километрах к северо-западу от Парижа. Именно с него началось большое автомобильное путешествие по Франции по маршруту, проложенному против часовой стрелки (3850 км).


(кликабельно)

Из столицы выезжали долго и муторно, несмотря на рабочий день, потеряв много времени в огромной пробке возле Сен-Дени. По сравнению со Штатами, и особенно с Техасом и его гигантоманией во всем, машины были небольшого размера: юркие Смарты, Пежо, Рено, даже русские Нивы. Оценили преимущества передвижения на мотоциклах в данной ситуации - с завидной ловкостью им удавалось пролезать в несуществующие зазоры между машинами.

Не сразу удалось привыкнуть к французской системе дорожных указателей: номера дорог пишут далеко не всегда, номера съездов с автострады не привязаны к километражу, что делает их практически бесполезными. Часто таблички с названиями населённых пунктов располагаются непосредственно перед выездами с трасс, и водитель не всегда успевает вовремя перестроиться в нужный ему ряд. В районе городов скоростные шоссе бесплатны, что приятно порадовало, ну а за пределами пришлось раскошеливаться. Стоимость варьируется: платили и 80 евроцентов в окрестностях Парижа, и 29 евро за 250 км на A6 (с удовольствием берут и наличные, и американские кредитки). На автострадах максимальная скорость 130 км/ч (многие ездят быстрее, от радара к радару). На бесплатных дорогах с маркировкой “N” (national) - 110 км/ч, на сельских “D” (departmental) - 60-80 км/ч.

Часа через два мы красиво въехали в Руан по одному из мостов, перекинутых через Сену. Также как в Париже, река делит город на две части: Рив Гош (левый берег) и Рив Друат (правый). Без проблем найдя подземный гараж недалеко от главного собора, оставили машину, загрузили ребятенка в коляску, и с нетерпением пошли исследовать старый город.

Руан - это какое-то торжество готики! В городе около 800 жилых домов в готическом стиле, украшенных резьбой и ажурными каменными кружевами. И если готические соборы представляли собой более-менее привычное зрелище, то готический _дворец_ не так часто встретишь. Да ещё таком превосходном состоянии как Дворец Юстиции (Palais de justice de Rouen), построенный в начале 16-го века. Он серьезно пострадал во времена Второй Мировой, но был бережно восстановлен, и сейчас открыт для посетителей.



Совсем рядом с Дворцом правосудия протянулась улица Часовой башни (Rue du Gros Horloge) - первая появившаяся во Франции пешеходная зона. Башня с гигантским циферблатом является одним из самых посещаемых городских памятников.

[Geofox]

Большие Часы были укреплены на арке в 15-м веке, и по сей день по ним можно безошибочно сверять часы, но не минуты (минутная, и тем более секундная стрелки были изобретены позже).
Часы работы и стоимость билетов >>



Раз есть пешеходная зона, значит начинается царство мелких магазинчиков. Как это увлекательно и приятно: идти вдоль по улице, заходить в понравившиеся лавочки, пробовать пирожные, какие-то деликатесы, с улыбкой подаваемые на подносах любезными служащими.



- Мадам, не хотите ли попробовать самой лучшей ветчины в Руане?
- Хочу, с удовольствием!
- Месье, купите для вашей малышки букетик этих нежных розовых цветов!
- Обязательно!

[Geofox]

А вот и местная достопримечательность Руана, кондитерская "Слёзы Жанны д'Арк" ("Les larmes de Jeanne d'Arc"). Чем там только не соблазняют! Но лучше всех, конечно, макаруны (не путать с макаронами
Les Macarons - изысканный десерт, особенно популярный в последнее время. Эти пирожные украшают свадебные торты, их преподносят в виде подарка в красивой коробочке, про них пишут книги, а один известный модельный дом даже выпустил линию косметики и линию сумок под названием «Вкусный макарун».
Макарун представляет собой маленькое, круглое печенье, хрустящее снаружи и мягкое внутри. Готовят его из белков, миндальной муки, сахара и сахарной пудры, с использованием различных кремов-начинок для склейки. Процесс довольно сложный и трудоемкий, с массой мелких нюансов, но результат превосходит все ожидания. Для тех, кто чувствует в себе силы сотворить сиё дома - потрясающий пошаговый рецепт в картинках от Ники Белоцерковской >>

История скрывает имя автора этого шедевра, но принято считать, что дело было в Италии. А вот популярность макарун обрел именно во Франции, где его мягчайший вкус оценили по достоинству. Сейчас макаруны продают в любой французской булочной. А самые известные производит кондитерский дом Laduree, где ежегодно изготавливают около 80 тонн макарунов. Регулярно в Laduree появляются новые ароматы и новые цвета этих сладостей. Есть шоколадные, ванильные, фисташковые, кокосовые, мятные, клубничные, есть со вкусом розы, лаванды, ландыша, шафрана, лимона, имбиря, перца, шампанского. И это еще далеко не все...

Кондитерская "Laduree" >>



Территорию Руана пронизывают притоки Сены, в частности, речки Обетт, Робек и Кайи. До строительства морской гавани в Гавре (в 16-м веке), порт Руана принимал морские суда и развивал морские обмены со многими странами мира. Руанские купцы продавали свои текстильные изделия в Италии и Испании, Канаде и Нидерландах, на Антильских островах, руанское сукно продавалось даже в Индии.

Для нужд сукноделия руанцы закупали шерсть в Испании, квасцы в Риме и привозили красители для тканей из Бразилии. Именно тогда город стал главным портом Франции по торговле с Бразилией. Местные судовладельцы и мореходы посылали свои суда ловить сельдь в Балтийском море, треску к Ньюфаундленду и Шпицбергену, ходили за солью в Португалию. Руан в тот период представлял собой город, открытый всему миру; в нём проживало много иностранцев.



Морская живность на городском рынке:

[Geofox]

Совершенно замечательный магазин по продаже часов оригинального дизайна на одной из улочек в центре Руана. Несмотря на то, что владелица не говорила по-английски, а мы знали французский на уровне "шерше-ля-фам", удалось замечательно пообщаться. В результате, домой с нами уехали вон те часы с нижней полочки, в виде кота с мышкой-маятником, болтающимся у него в пузе



Лицо Руана - похожие на игрушечные, фахверковые дома самых разных форм и расцветок. По-немецки - Fachwerkhaus, по-французски - Colombage, по-английски - Half-timber, по-русски - Фахверковый дом. Отличительная особенность фахверка заключается в несущих диагональных балках (раскосах) из древесины хвойных пород, которые видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены и придавали облику зданий особую выразительность.

Фахверк появился в 15-м веке на территории современной Германии и стал очень популярным в Европе, особенно в её северной части. Массовая застройка продолжалась до 18-го века включительно, а в наши дни этот вид строительства возродился из-за тенденции к экологическим материалам и практичности конструкции.



В Руане фахверковых домов около 2000, многим из которых более 500 лет, что является лучшим доказательством надёжности технологи. Настоящее торжество симпатичной асимметрии, подчеркнутое всеми цветами радуги – красным, голубым, коричневым.

Фахверки по периметру Старой рыночной площади (Place du Vieux Marche), где 30 мая 1431-го года была сожжена Жанна д'Арк:

[Geofox]

Церковь Жанны д'Арк:


И, конечно, посещение Руана было бы неполным без осмотра местного собора. Собору Руанской Богоматери (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) более 800 лет.



Любителям живописи он известен прежде всего по циклу картин Клода Моне, представляющих собор при различном освещении, в разных климатических условиях и в разное время дня.

Часы работы >>

[Geofox]

Центральный неф с веерным сводом:


Алтарная часть собора (хор), окруженная 14-ю колоннами. Здесь находятся гробницы Роллона (Роберта I) - первого герцога Нормандии, и Ричарда Львиное Сердце. Впрочем, от Ричарда в саркофаге покоилось лишь его сердце, да и то, по слухам во время послевоенной реставрации собора коробочку вынули, открыли и обнаружили, что в ней осталась одна пыль. Назад в саркофаг коробочку класть не стали; она теперь хранится где-то в служебных помещениях Руанского собора. Эх, темные были времена! Нет чтобы в формалин закатать реликвию...



Стулья для прихожан:

[Geofox]

Вотивные свечи в Соборе Руанской Богоматери:



Руанская Пиета:


Тимпан на южном фасаде Собора:

[Geofox]

На обед устроились в небольшом ресторанчике прямо рядом с собором, где вкусили отличную лазанью из лосося, которую даже заценил 15-месячный ребенок. А это, надо сказать, показатель С коляской удобнее всего сидеть за уличными столиками, благо погода более чем располагала - и самому места больше, и другим не мешаешь.



Забрав со стоянки машину взяли курс на следующий шедевр Нормандии, город Honfleur. Ехать решили не по автостраде, а серией сельских дорог, прорезающих насквозь мелкие, очень ухоженные городки. Это было настоящее царство круговых развязок. Нет, я не против кругов, они гораздо лучше и быстрее светофоров и четырехсторонних "стопов" справляются с пересекающимся трафиком. Но когда за 10 минут ты проезжаешь 25-й круг, хочется тихо удавиться.

В Онфлёре существует проблема с парковками. Городок маленький, старинный, и не так чтобы сильно удобный для передвижения на машине. Поэтому, увидев на стоянке возле одного из продуктовых магазинчиков объявление, что они разрешают оставить здесь машину (правда, требовалось что-нибудь купить, хотя бы бутылку воды), мы с радостью воспользовались предложением.
Всяких разных достопримечательностей в городе полно, но нам больше всего хотелось просто погулять туда-сюда, да взглянуть на Старый порт (Vieux Bassin) с колоритными яхтами и рыболовными суденышками.

Брошюра на русском языке (в .pdf) >>



В 17-м веке отсюда отправился в плавание лейтенант Шамплейн, чтобы основать канадский Квебек и застолбить для французской культуры место в Новом Свете. На противоположном конце бассейна находится "Дом лейтенанта" - единственное здание, оставшееся от городских укреплений. В течение долгого времени в этом доме жили королевские лейтенанты, командовавшие портом.

[Geofox]

Отражения в воде на редкость живописные. Можно понять, почему Онфлёр считают "колыбелью импрессионизма". Да с таким светом и видом каждый второй в городе должен быть художником!



Необычные узкие дома вокруг. Построены они еще в те времена, когда налоги брались, учитывая ширину домов, но не их высоту; вот народ и крутился как мог.



Несмотря на то, что город буквально пропитан светом и цветом, да и само название "Honfleur" казалось бы, ссылается на нечто цветочное, этимология слова абсолютно другая. Корнями название восходит к скандинавскому "убежище Хона (имя собственное) в устье реки (fleur)". Вот так всё запутанно.

[Geofox]

Самое правильное, что следует сделать в Старом порту - это покушать Будут это креветки, гребешки, или просто блины-крепы с чашечкой кофе, а может даже - мороженное, не суть важно. Сочетание легкой еды и красивого вида неизменно обеспечивает хорошее настроение, а что еще нужно в путешествиях?!



В тех местах очень популярны гречишные блины (buckwheat pancakes) - в форме конвертов с загнутыми к центру всеми четырьмя сторонами, а в середине - какая-нибудь начинка. Вкусом не очень впечатлились, честно говоря, хотя блюдо исконно русское - гречишные блины традиционно пекли на Масленицу. А вот кофе было более чем достойным, да плюс к тому открыли для себя потрясающее мороженое Amorino (магазинчик прямо в порту). Понравилось гораздо больше раскрученного парижского Бертийона. Мне вообще стало казаться, что чем больше место становится засвеченным на разных популярных туристических форумах, в путеводителях и т.д., тем сильнее страдает качество. То есть, раньше-то оно может и было превосходным, но когда поток посетителей возрастает на порядок, тут уже трудно держать марку. К сожалению.

Пока дитё сжигало сладкие калории, гоняя по набережной наперегонки со сверстником, пытались пообщаться с его родителями. Но опять споткнулись о языковой барьер - они по-английски ни бум-бум, а мы также по-французски. Так и разошлись, поупражнявшись в жестикуляции.

Онфлёр был всего лишь промежуточной точкой в нашем путешествии. Впереди ждали еще более интересные уголки Нормандии. По плану мы должны были устроиться на ночлег в районе скалы Мон-Сен-Мишель, в забронированной еще из дома гостинице. Дорога далась легко (190 км от Онфлёра); коричневые знаки "достопримечательность" здорово помогали.

Практически во всех альбомах, что я просматривала перед путешествием по Франции, фотографы в один голос твердили: лучше всего фотографировать гору Архангела Михаила (а именно так переводится название Mont Saint-Michel) на закате или рассвете. В качестве альтернативы предлагалось снимать остров сверху, совершив над ним вертолетную экскурсию, но для нас, путешествующих с мелким карапузом, это категорически не подходило. Так что оставались только закаты-рассветы. Но что же выбрать? Не найдя каких либо веских доводов в пользу ни того, ни другого, мы пришли к соломонову решению.

- А давай и закат, и рассвет!
- А как?
- Ну, например, приедем туда вечером, пощелкаем, переночуем в гостинице в соседней деревне. А утром устроим променад в аббатство.



Сказано - сделано; оставалось только привести план в действие.
За час до заката мы уже парковались на дамбе, красивым изгибом уносящейся к скале. Свет был более-менее (однако, утром лучше!), но стоял такой колотунский колотун, что не было никакого желания долго гулять. "Отстрелявшись" для галочки, через 5 минут уже были у гостиницы "Formule Verte" - очень комфортабельной, расположенной в стратегически правильном месте.

Персонал по-английски не говорил, но это, как ни странно, ничуть не помешало: всё что от них требовалось - вписать паспортные данные в регистрационную форму, да выдать ключи. Узнав, что приезжаем с маленьким ребенком, нам предложили семейный двухэтажный номер (54 евро), где на втором уровне была устроена детская спальня, и установлена младенческая кроватка (crib), что приятно удивило.

С морозца развезло моментально, так что даже не успев толком посмотреть отснятое и глотнуть вина, отключились. Впервые за долгое время удалось выспаться тогда.



Продолжение следует...

[Хельга25]

Руан ажурный и солнечный - восторг!
Спасибо за макарунчики - дочка их обожает!
Онфлёр - открытие для меня. Яхты, отражения -какие красивые у Вас фото!

[O'lena]

У вас получился интересный Онфлер. Мы тоже там были и у нас нет ни одной похожей фотографии. Правда у нас лил дождь, а у вас солнце. Но по видам - такое впечатление, что мы были в разных городах, т.е. снято одно и тоже, но из-за разности в ракурсах - все по другому смотрится.

ЗЫ. Очень хочется продолжения

[Geofox]

Хельга25,
O'lena -
спасибо, дамы!

Но по видам - такое впечатление, что мы были в разных городах, т.е. снято одно и тоже, но из-за разности в ракурсах - все по другому смотрится.
ЗЫ. Очень хочется продолжения

Надо же как интересно. Погода влияет, конечно, ну и вечером-утром свет другой, но не до такой же степени!
Продолжение сейчас организую...

[Geofox]

Седьмая часть французского рассказа.

- 75-долларовый омлет
- давайте спорить о вкусе устриц
- пристанище гея-журналиста

Часть 7-я. Маршрут: Мон-Сен-Мишель - устрицы в Канкале - ночлег в деревне Ланже.

Позавтракать сходили в кафе напротив гостиницы, где пекли замечательные плюшки с изюмом и варили отличный кофе. Теперь настало время более подробно исследовать Мон-Сен-Мишель.
Утром наилучшие виды открываются с плотины в устье реки Куэнон, находящейся прямо за околицей деревни, по левой стороне дороги. Пропустить нереально: туда активно стекаются бородатые дядьки с тяжелыми штативами, и обвешанные камерами по самое "немогу". Недавно начался отлив, и многочисленные чайки, бакланы и цапли, привлеченные открывшимся дном запруды, массово катались на волнах, вопя: "Yee-haaa!" Ну ладно, не вопя, но выглядело именно так



Пока супруг искал наиболее удачные ракурсы, и как всегда по доброте душевной откликался на просьбы "дяденька, сфотографируйте нас пожалуйста!", я развлекала всю честную компанию чтением наиболее интересных фактов из путеводителя.
Оказывается, во Франции Мон-Сен-Мишель уступает в популярности только Эйфелевой башне и Версалю, и ежегодно посещается около двумя миллионами туристов. В конце 19-го века остров связали с материком при помощи дамбы, которая в результате нарушила отлаженный природой приливоотливный режим, и участки бухты вокруг скалы стали заполняться песком и илом. Чтобы вернуть Мон-Сен-Мишелю его прежний, овеянный легендами, облик, в устье реки Куэнон ведется строительство новой дамбы, призванной задерживать попадание ила в реку во время прилива, и способствовать его выносу в Ла-Манш во время отлива.



Во время нашего посещения всё еще была доступна парковка прямо рядом с аббатством, открытая только во время отлива. Часы приливов-отливов можно проверить вот по этому расписанию >>

[Geofox]

Как только вода спадает, на стоянки выгоняют вот такие грузовики, которые счищают лишнюю воду и наносной ил:



Но с апреля 2012 года всё изменилось. В связи с новым строительством, посещение Мон-Сен-Мишеля тоже проходит по-новому. Обо всех подробностях, и как теперь попадают к скале, будь то на машинах, велосипедах, или пешком, можно узнать здесь >>



Вообще, "спасение Горы" - очень популярная тема во Франции. Еще Виктор Гюго писал, что "Мон-Сен-Мишель для Франции - то же, что пирамиды для Египта". Так что же привлекает огромное количество туристов и паломников в Мон-Сен-Мишель? Наверное, смесь истории, мифов и природной красоты места, ведь по преданию библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось именно здесь. В начале 13-го века, всего за 17 лет - срок невероятный для того времени - на вершине скалы было воздвигнуто аббатство Ла-Мервей (в переводе - "чудо"), которое считается ныне общепризнанным образцом средневековой готики.

[Geofox]

Сегодняшний облик горы - результат многократных перепланировок, разрушений, разгула стихий, пожаров, человеческих заблуждений и подвигов. Это культовое сооружение имеет и огромное светское значение. Здесь не только молились, но и сражались, и замышляли заговоры. Около 1420 года, в разгар Столетней войны, сам настоятель хотел сдать аббатство осаждавшим остров англичанам. Однако 119 рыцарям, защищавшим крепость, все равно удалось её отстоять. С тех пор, благодарные французы называют святого Михаила своим небесным покровителем.



После получасового утреннего променада, мы уже были у подножия скалы. Зрелище на редкость впечатляющее даже для современного человека, что уж говорить о предках. Через массивные кованые ворота вышли на единственную улицу средневекового городка, постоянные жители которого (прописано 42 человека) заняты, в основном, в туристической сфере: держат гостиницы, рестораны, сувенирные лавки. Большинство туристов запутывается в них, и нам представился шанс обогнать эту многоголосую, разноязычную толпу. Однако, с коляской в горку, а кое-где еще и по довольно крутым ступеням, ходить было не с руки, поэтому решили разделиться. Муж с заснувшим ребенком остались за столиком подвернувшегося кафе, а я полезла наверх, фотографируя по пути интересности.



L'Echauguette de la Pilette - малая ступенчатая башня на западной стене аббатства:

[Geofox]

Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всём земном шаре. Бывает, вода отходит от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяется до 20 км вглубь побережья. Пески вокруг скалы опасные, серые и вязкие, вечно пропитанные морской водой и могут засосать, как болотная трясина. Каждый год, несмотря на предупреждения и знаки "Осторожно: зыбучие пески!", в них гибнет по несколько туристов за лето.



Песок бухты больше похож на ил, становится плотным когда высыхает, но смешиваясь с водой, превращается в вязкую глинистую массу. Дно во множестве изборождено руслами речушек и ручьев - и именно они, по-видимому, и представляют реальную опасность. Потоки воды легко разжижают песок, и в руслах даже небольших ручейков могут образоваться те коварные зыбуны, в которые рискует угодить излишне самонадеянный путешественник.



Раньше, до строительства дамбы, посещение Мон-Сен-Мишеля (вернее, подход к нему) было настолько опасным, что перед отправлением туда люди писали завещания. В настоящее время скала становится настоящим островом только дважды в году, во время весеннего и осеннего равноденствия, когда приливы особенно сильные, - вода "накрывает" шоссе.

[Geofox]

Бытующее сравнение скорости прилива на Мон-Сен-Мишель со скоростью скачущей галопом лошади преувеличивает скорость прилива. Максимально возможная скорость прилива здесь - 6 км/ч, однако при попутном ветре на отдельных участках может достигать 20-30 км/час.



В Мон-Сен-Мишеле можно попробовать всё, чем гордится регион: свежайших устриц, мидий в соусе из белого вина, раков, морских гребешков, улиток с домашним майонезом, фуа-гра и карамель из соленого сливочного масла, гречишные блины. Но самое знаменитое блюдо - это омлет, да не простой, а от "мамаши Пуляр" (La Mere Poulard). Ресторан расположен прямо на главной улице, а его стены пестрят фотографиями знаменитых посетителей: короли и королевы всех мастей, последний император Японии, Эрнест Хемингуэй и Ив Сен-Лоран.



Для гигантских омлетов яйца долго, вручную, взбивают венчиком в медной миске, после чего выпекают в сковородке с длинной ручкой в очаге, на дровах. Результат больше походит на пышный пирог-суфле, нежели на привычный омлет. Он может быть сладким или соленым, причем начинку (сыр, ветчину, грибы) подают отдельно. Говорят, мамаша Пуляр придумала готовить именно омлеты, для того чтобы успеть накормить всех желающих в промежутке между отливами и приливами.

Цены совершенно недемократичные: 25 евро за 100 грамм, а минимальная порция составляет 300 грамм. В результате, за 75 евро вы получаете "базовый" омлет, правда с половиной лобстера-гриль и картошкой с трюфельным маслом. Вот такой "фастфуд" для богатеньких буратинок.

[Geofox]

Обойдя аббатство по кругу, я вышла прямо на мужа и проснувшуюся дочку, которые уютно устроились в очередном ресторанчике в ожидании сидра. Ну а что еще нужно пить, путешествуя по Нормандии? Конечно же сидр, кальвадос, и поммо.

Пока вся остальная Франция упивалась вином, шампанским и коньяком, жители Нормандии и Бретани испокон веков предпочитали сидр всем остальным алкогольным напиткам. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В отличие от регионов с более теплым и мягким климатом, виноградники здесь росли плохо. Зато менее прихотливые яблочки всегда водились в изобилии. Однако для производства сидра и кальвадоса можно использовать только 48 сортов. Это не обычные столовые, а специально выведенные мелкие яблочки, чрезвычайно богатые танинами. Среди них различают четыре категории, условно называемые горькими, горько-сладкими, сладкими и кислыми.

Яблоки собирают с конца августа до середины ноября. Раньше для производства алкоголя использовали падалицу, но с введением в Нормандии системы апеллясьонов (фр. Appellation d'origine controloe - контроль подлинности происхождения), яблоки стали собирать только с деревьев. В крупных хозяйствах используют специальную машину, которая обхватывает ствол металлическими лапами и трясет его. Собранные яблоки моются в потоке воды, который несет их в накопитель. Там их еще раз ополаскивают родниковой водой, сушат и затем отправляют под пресс. Обычно из одной тонны яблок получают 650 литров сока. Яблочное сусло бродит около пяти недель, и в результате получается сидр - легкий шипучий напиток крепостью 4-6%.

Далее у сидра две дороги - к столу в виде прохладительного напитка или на кальвадос. Сидр очень популярен во Франции, во многих семьях он нередко служит дешевой заменой шампанскому к праздничному столу. Для того чтобы стать кальвадосом, ему надо проделать еще немалый путь. В разных регионах Нормандии и у разных производителей сидр проходит как одинарную, так и двойную дистилляцию. Затем, получившийся из сидра дистиллят (70%) должен провести не менее двух лет в дубовых бочках, теряя градус и объём (так называемая "доля ангелов"). Затем молодой кальвадос переливают в бочки небольших размеров, обеспечивая тем самым большую площадь соприкосновения с дубом. Всего же выдержка кальвадоса может достигать и 12, и 25, и даже 50 лет.

И наконец, последняя, самая деликатная и таинственная операция в производстве кальвадоса - это ассамбляж, то есть смешивание спиртов разных яблок. Именно в ней и заключены "секреты фирмы" всех ведущих производителей, таких как P'ere Magloire, Boulard, Lecompte. Процентное содержание спиртов - собственность компании, поэтому купажи разных производителей обладают фирменной индивидуальностью и имеют узнаваемый стиль.
Кстати, возраст кальвадоса - яблочного (или грушевого) бренди, определяется по самому молодому из участвующих в ассамбляже спиртов.

А вот если к кальвадосу добавить неферментированный сок, который получен из яблок для сидра, получится ещё один типично нормандский напиток - поммо. Обычно смешивают в пропорции двух частей сока к одной части кальвадоса двух или более лет выдержки. Крепость выходит 16-18%. Охлаждённый до 8-10°С поммо считается замечательным лёгким аперитивом.



Путешествуя за рулем, яблочную 40-градовку пить, естественно, не стали, а вот сидр пошел на ура - отлично освежает и приносит хорошее настроение с каждой каплей.
Окинув прощальным взглядом удивительно фотогеничный облик Мон-Сен-Мишеля, мы взяли курс вдоль побережья на запад. До свидания, Нормандия, … и добро пожаловать в Бретань!



Материковую часть суши напротив скалы занимали километры полей-польдеров, отвоеванных человеком у моря, где разводят овец породы La Grevine. У них удивительная судьба: овечки проходят начальную кулинарную обработку ещё при жизни, потому как вольно пасутся на солончаках. Ягнята "гревин" готовы к употреблению по достижении трех-шестимесячного возраста. Французские рестораны так и пишут в своих меню: l'agneau de pre-sale, то бишь "ягнятина с соленых полей". Благодаря высокому содержанию соли и йода, мясо имеет ярко выраженный вкус и считается деликатесом.

[Geofox]

По обочинам дороги тянулись нескончаемые маковые поля, а местные жители активно торговали самодельным сидром. Повысить градус позитива и порадовать себя, вернее свои вкусовые рецепторы, мы решили устрицами. Для этих целей как нельзя лучше подходил Канкаль, расположившийся всего в каких-то 50 км от МСМ, на так называемом "Изумрудном берегу". Cancale называют "устричной столицей" провинции Бретань, ведь из 5 тысяч жителей городка более половины заняты разведением и продажей устриц, а остальные - обслуживанием всех тех, кто приезжает сюда вволю полакомиться этим изысканным блюдом.



"Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии…
Прошу к столу - вскипело!" (М. М. Жванецкий).



Оставив машину прямо на набережной на платной стоянке, мы отправились в сторону устричных плантаций, которые отлично просматривались с высоты бетонного парапета, да и отлив сыграл на руку.

[Geofox]

После средневекового затишья, мода на устрицы возродилась в Европе с лёгкой руки Людовика XIV Короля-Солнце. А к середине 19-го века запасы устриц истощились, и во Франции был издан указ, предписывающий собирать их только в те месяцы, в названии которых содержится буква "р", и ни в коем случае не трогать с мая по август. По другой версии - устрицы летом озабочены продолжением рода, а из-за любовных мытарств они сильно теряют во вкусе. Но так как положения эти меры не спасли, то следующим указом был разрешен импорт устриц Crassostrea angulata из Португалии. Последствия были огромны: понаехавшие эмигрантки сумели прижиться и колонизировать южное побережье Атлантики, полностью вытеснив исконную жительницу этих мест, плоскую устрицу Ostrea edulis, которой наслаждались Людовик сотоварищи.



В конце 1960-х местные устричные фермеры оказались на грани банкротства - эпидемии погубили их плантации. Пришлось французам опять обращаться к заграничной помощи, то бишь завозить к себе молодь устриц японских, Crassostrea gigas, похожих на португальские, но более крупных, а главное, устойчивых к вирусу.

Ныне эксплуатируемая вогнутая устрица ("крёз" от фр. "creuse" - вогнутый), по виду очень напоминающая сжатые каменные кулачки, сейчас практически полностью вытеснила производство плоских устриц из большинства устричных регионов Франции. Настоящая легендарная европейская устрица Ostrea edulis выжила в… Хорватии, поэтому эксклюзивные французские устричные хозяйства закупали устриц-производителей после эпидемии именно там.

Общая площадь устричных плантаций Канкаля - 400 га, а перемещаются по ним в основном на тракторах.



Сегодня в Канкале выращиванием молоди не занимаются вовсе, поскольку оказалось, что гораздо выгоднее покупать моллюсков в возрасте от 1 до 6 месяцев на специализированной ферме на юге Атлантического побережья Франции, где условия для этой стадии культивации максимально благоприятны. В Канкале завезенных моллюсков помещают в специальные мешки из металлической сетки, называемые "пошами" (от фр. poche - карман), размещаемых на столбиках на высоте 25-30 см над уровнем дна, и в которых они недоступны для хищников: чаек, морских звезд, улиток, крабов, и некоторых видов рыб.

Окажись устрицы лежащими в толще ила, они погибли бы от недостатка кислорода, да и питаться, фильтруя воду, им было бы затруднительно. А так, условия идеальны, и за день Crassostrea gigas, фильтруя до 7 литров воды, достаточно быстро прибавляет в весе.
Раз в месяц поши с устрицами переворачивают, чтобы моллюски не вросли снизу в металлическую сетку. Взрослая, 4-летняя устрица, весящая 100 и более граммов, становится пригодной к подаче на стол только после того, как металлический мешок с ней будет многократно перевернут, и 10 раз вскрыт и рассортирован.
Часть устриц вовсе не прибавит в весе, и лишь немногие дорастут до пищевой кондиции. Новая сортировка разделит моллюсков, и позволит продолжить разведение. В конце концов, устрицы попадут на последнюю сортировку, во время которой они будут разложены по корзинам в соответствии с размером.

[Geofox]

Одна из главных характеристик устрицы - это её размер. Для вогнутых устриц № 5 - № 4 - № 3 - № 2 - № 1 - № 0 - № 00, где № 5 - самый маленький, а № 00 - самый крупный. Наиболее востребованный в Европе размер - № 3 (от 80 до 100 гр).



На самом мысе мы приметили небольшой, палаточный рынок, где устрицами торговали жены рыбаков. Цены стартовали от трех евро за дюжину, плюс 50 евроцентов за лимон. Судя по некоторым отчетам, которые я просматривала до поездки, должны были брать еще "opening fee" за открытие устриц (если вы собираетесь есть тут же), но на деле мы с этим не столкнулись. Затем, торговка раскладывает устрицы на специальную тарелку с углублениями, вручая вам со словами: "Скорлупки - a la mer, тарелку и пластиковый нож - верните мне".

- Как так "a la mer"? - "Моментально. В море." (c)



И действительно, стоило только разместиться на том самом парапете, и взглянуть вниз, как стало понятно, что имела в виду женщина. Всё дно было усыпано тысячами-мильонов скорлупок, скидываемых сюда, наверное, не одним поколением туристов. Лежит там теперь и наш вклад. Нда, "проникновенье наше по планете особенно приятно вдалеке"

[Geofox]

Гурманы и ценители устриц могут полакомиться в Канкале и редкими плоскими. Самая удивительная их разновидность именуется "конское копыто", pied de cheval. Их собирают в естественной природной среде, на фермах не выращивают. В среднем, одно "копыто" стоит столько же, сколько дюжина "японских потомков".



Кстати, на счет "писка" устрицы во время её съедения - намутил воду Антон Палыч Чехов в своем грустном-прегрустном рассказе "Устрицы".

"- Папа, устрицы постные или скоромные? - спрашиваю я.
- Их едят живыми… - говорит отец. - Они в раковинах, как черепахи, но… из двух половинок.
Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает… Теперь я всё понимаю!
- Какая гадость, - шепчу я, - какая гадость!

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей… Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят… едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу…"

Вот так-то - "…дети прячутся, а оно пищит". Но, к счастью, всё это литературные преувеличения. Мы съели не одну дюжину, и хоть бы одна, собака, пискнула На самом деле, устриц есть полезно - их мясо по питательной ценности превосходит мясо таких рыб, как сазан и судак. Оно содержит до 14% белка, 2% жира, витамины группы В, С, D, фосфор, железо, кобальт, кальций, магний, йод.
Главное, чтобы устрицы были только одной свежести, первой



Но одними устрицами сыт не будешь, можно сказать, наоборот - они пробудили в нас зверский аппетит. По рекомендациям выбрали ресторан "Chez Victor" - уютное заведение с направленностью в морепродукты, да и идти было недалеко. Не долго думая, взяли "set menu" по 15 евро на человека, куда входил гаспачо или говяжий суп с шафраном на выбор, лосось с травками или в белом соусе, да поллитра домашнего розового вина. Всё очень просто и вкусно.

[Geofox]

Этот ресторан явно пользовался популярностью, особенно среди семей с детьми. А какие навороченные коляски были "припаркованы" у входа: на одной ножке с четырьмя велосипедными колесами, трансформеры, для двойняшек, тройняшек, и даже для тех, у кого еще в дополнение к малышам есть собака - у тех отдельная приступочка. Чувствовали себя как приехавшие на "Жигулях" на гонки среди "Ламборгини"

На этом дневной план по достопримечательностям был выполнен, и всё, что оставалось сделать - это доехать до деревушки Langeais в долине Луары (300 км от Канкаля), где у нас было забронировано жилье. По второстепенным дорогам вышли на Rennes, долгое время остававшимся самым маленьким городом в мире с полноценным метро (пальму первенства отобрал Лозаннский метрополитен). А затем, по связкам шоссе с пометками "A" добрались и до самого Ланже. Около деревни полно круговых развязок; ориентироваться удобно по надписям "centreville" (в центр). Полученные при переписке с хозяином гостиницы четкие инструкции позволили в считанные минуты оказаться на месте.


(кликабельно)

Отель "Le Clos Rabelais" держит британский гей-журналист Шон, очень компанейский и веселый товарищ с забавным чувством юмора. Шутки-прибаутки сыпались из него как из рога изобилия - и на свой счет, и на счет детей, и по поводу королевской семьи, и про русских, и про американцев (американские паспорта, протянутые для регистрации, взял за уголок двумя пальцами, смешно зажав нос при этом). В общем, неординарная персона с широким кругозором. Как известно, кругозор некоторых людей - это круг с нулевым радиусом, который они называют точкой зрения. Но в случае с Шоном, который несомненно имел на всё своё, зачастую оригинальное мнение, образование всё ж таки было видно за версту. А то, что шуточки, порой, выскакивали на грани фола, так может за то и во Францию сослали, от греха…

За 55 евро Шон поселил нас в отдельный домик на своей территории, где к приезду уже было всё подготовлено: кроватка для малыша, мини-кухня с чайными принадлежностями (- а вдруг вам ночью захочется чая?!), масса полотенец, бутылочек с гелями-шампунями в ванной. Довершали картину два огромных плюшевых медведа британской фирмы "Paddington".

- Специально для baby, - заметил Шон. - Наши, настоящие.

Оставив нам бутылочку игристого "Vouvray", он пригласил с утра на завтрак, который божился сделать сам в лучших традициях B&B, и напевая себе под нос что-то веселое, удалился.



Продолжение следует...

[O'lena]

Спасибо вам за продолжение. Хоть на Канкаль посмотрела. И устриц тоже не смогла себя заставить попробовать именно из-за гражданина Чехова Антон Палыча Уж больно стремно мне было жевать что-то пищащее, визжащее, орущее. Я и сейчас как-то опасаюсь.. хотя ото всех слышала про их сногсшибательные вкусовые качества.
Но тем не менее, и огромным интересом читаю ваш рассказ. Да-да рассказ, отчетом сложно назвать. Уж больно образно и красочно у вас получается.
Жду продолжения.

[Geofox]

Спасибо вам за продолжение. Хоть на Канкаль посмотрела. И устриц тоже не смогла себя заставить попробовать именно из-за гражданина Чехова Антон Палыча Уж больно стремно мне было жевать что-то пищащее, визжащее, орущее. Я и сейчас как-то опасаюсь.. хотя ото всех слышала про их сногсшибательные вкусовые качества.

С сырыми устрицами, действительно, у многих людей не складывается - чисто психологически тяжело запихать в рот нечто "полуживое"
А к запеченным как относитесь? У меня есть отличный рецепт "Устрицы по-рокфеллеровски", когда они запекаются в духовке несколько минут, с травками и сыром. Очень вкусно, особенно с охлажденным белым вином.

Жду продолжения.

Глянула в расписание - на следующую неделю запланировано (March 11-15).

Спасибо большое за отзыв!

[O'lena]

А к запеченным как относитесь? У меня есть отличный рецепт "Устрицы по-рокфеллеровски", когда они запекаются в духовке несколько минут, с травками и сыром. Очень вкусно,

Даже не знаю никогда не пробовала. Спасибо за светлую мысль

Ну все равно, продолжение в студию

[Geofox]

Продолжение французского рассказа.

- инспектор Скотланд-Ярда
- воздушные замки
- не солоно хлебавши

Часть 8-я. Маршрут: долина Луары - Шенонсо - Шамбор - ночлег в Ланже - фермерский рынок - дорога в Бордо.

Еще накануне вечером мы приметили во внутреннем дворе солидный черный джип Land Rover, а утром познакомились и с его владельцами. Помня о приглашении Шона на завтрак, быстренько умылись-причесались, и спустились в обеденную, где уже хлопотал сам хозяин, расставляя на огромном деревянном столе многочисленные кувшины с соками, баночки с йогуртами, джемами, масло, корзинки с булками и круассанами. За столом чинно восседала супружеская пара в летах.

Познакомившись, узнали, что это самый настоящий детектив из Скотланд-Ярда, вышедший в прошлом месяце на пенсию, и решивший вместе с женой отправиться в давно откладываемое путешествие по Франции. А тот сверкающий джип во дворе - подарок от конторы за годы службы. Нехилый у СЯ бюджет! Точную должность он не называл, но и так было понятно, что человек занимал далеко не самую последнюю ступень на детективной иерархической лестнице.

Завтракали спокойно, размеренно, с достоинством, поддерживая легкий разговор. Мы тащились от их акцента, а они удивлялись как это мы проехали вчера аж 350 км с маленьким ребенком; для них это казалось какой-то запредельной дистанцией.

- Да мы сейчас в Техасе проживаем, а там всё большое - и дома, и люди, и расстояния. Привыкли уже.

Шон суетился на кухне, сварив специально для малышки кашу с маслом.

- Надеюсь, ты не будешь кормить её грудью за столом? - вдруг обратился он ко мне. - А то были у меня постояльцы, так дама никого не стесняясь выставила свою "boob", мол, ребенок тоже хочет завтракать. Oh, my!

Пришлось заверить, что избавлю общество от такого приятного зрелища Постепенно, разговор перешел в другую плоскость: о современном устройстве России, о жизни в Штатах. Очень много ругали своего принца Эндрю. Мы, конечно, были наслышаны о том, что англичане слегка "повёрнуты" на королевской семье, и похоже, это было действительно так - с какой бы темы не начиналась беседа, заканчивалась она неизбежно в около монархической сфере.

В какой-то момент Шон забрал у меня малышку, отправившись рассматривать с ней коллекционные шары для петанга, и тем самым дав мне нормально позавтракать. В целом, его забота, предупредительность и великолепное чувство юмора сделали свое дело - к хозяину мы прониклись глубокой симпатией.
После завтрака пошли собираться в дорогу. Мистер и миссис Детектив планировали сегодня исследовать только Ланже, ну а мы замахнулись сразу на два замка - Шенонсо и Шамбор.


(кликабельно)

[Geofox]

Дорога большей частью проходила параллельно Луаре. Её, наверное, можно назвать самой французской из всех рек страны. На берегах Луары в течении столетий разыгрывались наиболее знаменательные эпизоды в истории Франции, о которых до сих пор напоминает каменное ожерелье из четырех с лишним десятков старинных замков, свидетелей былых подвигов и предательств.



Глядя на тихую реку, по берегам которой безмятежно восседали рыбаки, а по воде бесшумно двигались редкие каноэ, не стоило забывать как она выглядела до середины прошлого века: полная караванами судов, идущих к Атлантике. По Луаре плыли гигантские 30-метровые баржи, гружённые тоннами леса, никогда не возвращавшиеся (их продавали в Нанте на древесину); плоскодонки со вздёрнутыми носами, пассажирские суда.



Железные дороги, а потом и автомобильные, окончательно свели на нет речную торговлю и характерную фигуру луарского лодочника. Остались лишь речные порты с тяжёлыми металлическими кольцами на причалах, лодочными ангарами и портовыми доками.
Но почему именно здесь, вдоль Луары, выросли так густо шато-замки? Ответ прост: камень. Река прорыла русло в податливом известняке и туфе. Именно он определил затейливый облик Луарской долины: строительный материал в буквальном смысле лежал под ногами, а это была огромная ценность, потому что в иных местах камень свозили за много лье. Учитывая, что ёмкость телеги не больше одного кубометра, подсчитайте, сколько потребовалось усилий для возведения хотя бы одного замка…

[Geofox]

От Ланже до Шенонсо было около 60 км, проходящих большей частью по шоссе A85, с последующим подъездом к замку по живописным, второстепенным дорогам с маркировкой "D". Дорожные знаки хорошо расставлены и понятны; замки обозначаются пиктограммой из пяти точек (как на игральных костях) на коричневом фоне. Утром с парковкой не было никаких проблем (бесплатно, прямо напротив инфо-центра). Купив билеты в автомате (10,5 евро на одного), мы пошли на встречу с прекрасным по длинной, тенистой аллее, обрамленной вековыми платанами.

Часы работы и стоимость посещения Chateau de Chenonceau >>

Шенонсо принято считать наиболее очаровательным и изысканным из всех замков долины Луары, не зря же его ещё называют "Дамским замком". Нежное прикосновение ярких и таких непохожих судеб шести женщин, владевших Шенонсо, сделали его настоящей легендой Франции.



Королевский суперинтендант Тома Бойе строил замок Шамбор (следующий номер нашей программы) так умело и ловко, что на "сэкономленные" средства возвел себе не менее великолепный замковый комплекс - Шенонсо. Узнав об этом, Франциск разгневался и отобрал замок. Его сын Генрих II подарил Шенонсо своей возлюбленной Диане де Пуатье.
После нелепой гибели короля на рыцарском турнире, его супруга Екатерина Медичи выселила ненавистную соперницу из замка, отдав его во владение сыну Франциску II. Там состоялась его свадьба с юной шотландской королевой Марией Стюарт. Через полгода король умер, а его вдову ждали бурная жизнь и смерть под топором палача.



Последним из королевской семьи Франции в Шенонсо жил Людовик XIV в возрасте 12 лет в 1650 году.

[Geofox]

Во время Французской революции замок Шенонсо спасла от разрушения его очередная покровительница - Луиза Дюпэн, жена банкира Клода Дюпэна, купившего замок в 18-м веке. Большая поклонница искусств, науки и литературы, Луиза устроила в Шенонсо модный салон и небольшой театр, где собирались все знаменитости того времени. Говорят, крестьяне её очень любили, поэтому замок не пострадал от революционеров.



В 19-м веке Шенонсо купила госпожа Пелуз, посвятившая свою жизнь восстановлению замка. С 1913 года замок принадлежит семье Менье (известного производителя конфет), который закончил реставрационные работы и вернул замку былую славу. Сегодня Шенонсо является частным владением, но открыт для посещения туристов.



"Три грации" Ван Лоо представляют трех мадемуазель де Несле - трех сестер, которые одна за другой были фаворитками короля Людовика XV:

[Geofox]

Честно говоря, все эти бесконечные гобелены, мебель, царские кровати с балдахинами и пр. оставили довольно скучные впечатления и быстро утомили. Гораздо интереснее было разглядывать Шенонсо снаружи, и гулять по его красивейшим садам.



Особенно привлекательно замок выглядит со стороны воды, отражаясь в её спокойной глади всеми своими прекрасными арками. Зрелище настолько умиротворяет, что хочется забросить смартфоны и твиттеры, и гулять, гулять на свежем воздухе до полного слияния с природой



Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде получали отказ и недоуменные взгляды - два часа дня, какая еда?! Действительно, самое неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.

Вторая половина дня прошла в окрестностях Шамбора. От Шенонсо до Шамбора ведут 55 км очень красивой дороги через мелкие деревеньки и поля. Минутах в десяти пешим шагом от Шамбора построена очень большая и платная (3 евро через автомат) стоянка, где удобно бросить машину, и выходить к замку через вереницу киосков, торгующих всякой разной мелочью. На протяжении этого променада бодро приветствуют таблички на иностранных языках, в том числе и на русском с ошибками

[Geofox]

Шамбор нереально красив снаружи. Смотришь на него с фасада снизу вверх, видишь четкую симметрию до половины, а потом - бац! - взрыв мозга в виде нагромождения воздушных башенок, изящных куполов, тонких колонн и шпилей. По-моему, этот замок нельзя перепутать ни с одним другим, даже посмотрев их все в долине Луары.

Часы работы и стоимость посещения Chateau de Chambord >>



Замок гигантский - в нём насчитывается более 400 комнат, 74 лестницы и 365 каминов. Если топить по одному каждый день, глядишь, за год управишься со всеми



Шамбор - это королевский охотничий дом, который Франциск I повелел возвести в лесах Солони, славившихся своей дичью. Находившийся на месте Шамбора небольшой укрепленный замок был снесен, а на его месте стали возводить сооружение, больше напоминающее дворец. Впрочем, Шамбор строился как и другие средневековые замки: в центре донжон - высокая башня, по сторонам - боковые башни. Но во всем чувствуется размах, несопоставимый с цитаделями предшествующего времени, ведь к планам замка приложил руку не кто иной, как Леонардо да Винчи.

Более пятидесяти лет в Шамборе ведутся реставрационные работы. Однако хорошо восстановлены только стены и наружное каменное убранство. Революции, нашествия врагов, гражданские войны и дворцовые перевороты основательно опустошили помещения замка. Его огромные залы и коридоры почти пусты, и любители позднеготических доспехов или средневековой мебели могут быть слегка разочарованы.

Конная прогулка по усадьбе:

[Geofox]

Любоффф…


...смотри и учись!


Но как же хорошо пикниковать на лужайке перед Шамбором! Целые семьи приезжают сюда, расстилают скатерти, достают припасы, и в целом замечательно проводят время "с видом" на каменный шедевр. Не стали исключением и мы. Пока дитё с радостными воплями гоняло по травке, папа с мамой уговорили небольшую бутыль местного вина с лазаньей и пирожками из киоска недалеко от замка. Народу было не много, погода шикарная, тихо, спокойно, и очень уютно.

Ближе к вечеру двинулись в обратную сторону, но на этот раз выбрали не живописные сельские пасторали, которыми уже насытились в этот день, а обычную автостраду через Тур. В самом Ланже хотели поужинать в рекомендованном Шоном ресторане, но тот оказался закрыт, как практически и всё остальное. Работал уличный павильон-пивная, но никакой еды там не было, даже пиццы, просто голое пиво. Ходили по улицам с такими же удивленными туристами, пытаясь поесть хоть где-нибудь, но тщетно. Тут уже не до ресторанных рейтингов когда в животе урчит! Это удалось сделать в… кемпинге на выезде из Ланже, где проходило что-то вроде ярмарки, а в киосках продавали сосиски и жареную картошку с кетчупом. Ну хоть что-то! Взяли еду на вынос, ужинали в гостинице в полном недоумении от здешнего режима.

Утром наша детективо-младенческая компания опять встретилась за завтраком. Пока Шон пёк оладьи, разговорились про September 11, Моссад, ЦРУ и КГБ, причем серьезно, без шуток-прибауток. Илья и Мистер Детектив во многом придерживались сходных взглядов, чего я уж никак не ожидала от англичанина.
К концу трапезы прибежали две охотничьи собаки хозяина, чем привели ребенка в неописуемый восторг.

- Езжу с ними каждые выходные на охоту в лес.
- И как успехи?
- Пока никого не поймали, - засмеялся Шон. - Да я и не против. Охота для меня как "social fun", приятное времяпровождение с приятелями.

После завтрака мы с полчаса укладывали чемоданы, а когда всё было готово, вышли попрощаться с хозяином.

- Вы первые русские гости у меня! - радостно воскликнул Шон. - Напишите что-нибудь в гостевой?
- С удовольствием!

Он принёс дорогой с виду футляр, в котором на бархатной подушке покоилось перо фирмы "Montblanc". Инструкция к нему шла потолще самого футляра. Наверное предполагалось, что управлять ручкой класса "люкс" не так просто На прощание Шон пожелал счастливого пути, и выразил надежду, что может свидимся когда-нибудь…

Однако, из городка мы выехали далеко не сразу. В Ланже, как и во многих французских деревнях, по воскресным утрам работают рынки, куда стремятся фермеры, виноделы и прочие производители вкуснятины со всей округи. Причем, даже просто прогулявшись по рынку туда-сюда, можно так наестся, что хватит аж до ужина. Пробовать дают щедро, очень щедро.

[Geofox]

Овоще-фруктовые ряды. Ах, какая там была клубника и яблоки, поражавшие ароматом наповал еще за пару метров!



Оливки на развес, а в качестве бонуса - паэлья. Несмотря на то, что блюдо это испанское, любовь провинциальных французов к нему была очевидна (стояла очередь).



Сырррр!
Шато - не единственная достопримечательность, чем славится долина Луары. Для любителей сыра здесь настоящий рай. Вот наиболее заметные сорта:
Sainte Maure du Touraine - мягкий сыр из козьего молока, очень ароматный. В отличие от большинства козьих сыров, которые можно намазывать ножом, Сан-Мор рассыпчатый и довольно терпкий, т.к. относится к выдержанным сырам (aged). Не знаю кому как, но это моя любимая категория Продается сыр в виде небольших брусков, покрытых пеплом.

[Geofox]

Следующий красавец называется Pouligny St. Pierre - козий сыр конической формы, с кисловато-ореховым привкусом. Идеален для намазывания на хрустящий багет.
Crottin de Chavignol (Кротен-де-Шавиньоль) - пожалуй, самый популярный сыр долины. Мягкий непрессованый сыр из козьего молока. Хорош и сам по себе, и в виде намазки на булочки, а еще его можно запечь в духовке - экстаз вкусовым рецепторам обеспечен.

И, наконец, сыр Selles-sur-cher. Сель-сюр-шер назван по имени маленького французского городка, где его начали производить еще в 19-м веке. Узнать сыр просто: его темная оболочка из измельченного древесного угля создает замечательный контраст с белоснежной мякотью (жирность 45%). Изначально его делали, как и многие другие известные сыры Франции, кустарным способом, причем у каждой крестьянской семьи был свой рецепт продукта. Но со временем он обрел такую популярность, что словом "сель" стали именовать все козьи сыры, изготавливаемые в этом регионе.

Так, а чем же запивать всё это великолепие? Принцип простой: местный сыр - местное вино.
За исключением виноградников региона Нант, разбитых еще во времена Римской Империи, культура виноделия Долины Луары берет свое начало примерно в 5-м веке. Легенда гласит, что осел святого Мартина надоумил местных монахов усовершенствовать принципы виноградарства: он объел нижние лозы, на месте которых и появились в следующем году наиболее сочные гроздья. С тех пор, мол, стали обрезать лозы повсеместно.

В период роста лозы виноградари, стремясь сконцентрировать дары почвы и солнца в нескольких избранных гроздьях, безжалостно срезают лишние кисти и выбрасывают их. Также повышает качество винограда максимально тесная посадка: удваивая число лоз на каждом акре, виноградари хотят получить не большее количество ягод, а вино лучшего качества.



Местные вина называют "замковыми" ("vins de chateaux"). Но делали и делают их, конечно, не в замках, а в окрестных деревнях. Виноградарство - занятие трудоемкое, многое зависит от погоды и даже от направления ветров - когда с моря дует соленый ветер, вино теряет в букете.
Долина Луары считается ведущим регионом белых вин, хотя популярны и её розовые и красные сорта (всего около 60 наименований). Вследствие большого разнообразия сортов винограда и типов вин, сбор урожая производится в течение относительно длительного периода, с сентября до середины ноября. Вина Луары тонкие и ароматные, как правило, не подлежат длительному хранению: они прекрасны в молодом возрасте, и их можно рекомендовать практически на любой случай.

Сочетание вина с едой - вопрос довольно сложный. Найти идеальную комбинацию вина и блюда - это не только талант, но и удача. И тем не менее, некоторые классические правила все же существуют:

Белые сухие вина (Muscadet, Savennieres): морепродукты, ракообразные, луарская рыба; козьи сыры; мясо птицы в соусе или на гриле.
Белые полусладкие и сладкие вина (Coteaux de Saumur, Bonnezeaux): фуа-гра, белое мясо в соусе или запечённое в духовке; сыры с голубой плесенью; фруктовые десерты, запеканка из ревеня.
Красные вина (Chinon, Touraine-Amboise, Saumur Champigny): колбасные изделия, птица и мясо на гриле, дичь; лёгкие сыры.
Розовые вина (Rose d'Anjou - розовое анжуйское, классика жанра; Каберне д'Анжу): мясо на гриле, овощи; десерты из красных ягод.
Игристые вина (Vouvray, Montlouis-sur-Loire): на аперитив, с морепродуктами, клубникой и десертом.

Как и любое другое явление, вино, со всеми своими замечательными характеристиками, само по себе не благо и не зло, всё дело в количестве. Есть хорошая пословица: с первым бокалом человек пьет вино, со вторым - вино пьет вино, с третьим - вино пьет человека. Так что сделаем выводы, но не будем отказывать себе в удовольствии

Напробовав всякого-разного, и даже заглянув на одежную часть рынка, где гардероб ребенка пополнился симпатичным шерстяным комплектом, мы, наконец, взяли курс на юг, планируя заночевать где-нибудь в окрестностях Бордо.

[Geofox]

Промежуточной точкой маршрута стал Ла-Рошель - портовый город на западе страны на побережье Бискайского залива, известный советскому кинозрителю по экранизации "Трех мушкетеров". А еще припомнилось, что когда мы путешествовали по Марокко двумя годами ранее, то заезжали в Эс-Сувейру - побратим Ла-Рошели.



Недалеко от порта нашли бесплатную парковку рядом с каким-то сквером, и оставив машину, отправились на набережную, увенчанную большими оборонительными башнями. По периметру гавани располагалось несметное количество ресторанов и кафе, но как и следовало ожидать - закрытых - обслуживание до двух дня, что по неволе уже пришлось выучить. А вот чуть поодаль проходили настоящие народные гулянья: с клоунами на ходулях, музыкантами, фокусниками, и конечно же - с мороженным В целом, неплохо провели время; хорошее место чтобы прервать длинную дорогу.


(кликабельно)

До Бордо еще было около 180 км, но пролетели они очень быстро - на автострадах большие скорости. В районе кольцевого шоссе, которые во Франции называются "peripherique", съехали по знаку на отель "Kyriad". Сам город исследовать не планировали, останавливались только ради ночлега. Номер достался абсолютно стандартный (89 евро), без младенческой кроватки, так что пришлось впервые использовать палатку, привезенную с собой ради подобных случаев. Ребенок в полный рост в ней не может встать, поэтому не куролесит, а засыпает довольно быстро. Сами глянули одним глазом в телевизор, тяпнули вина, и спать. Завтра курс на Дордонь.



Продолжение следует...

[Хельга25]

Красивый, подробный и информативный отчет!
Да, меня тоже удивляет, что порой в Европе провинциальном городке негде поесть! Выходной -все закрыто!

Честно говоря, все эти бесконечные гобелены, мебель, царские кровати с балдахинами и пр. оставили довольно скучные впечатления и быстро утомили. Гораздо интереснее было разглядывать Шенонсо снаружи, и гулять по его красивейшим садам.

Да, музейные походы хороши в умеренных дозах
Прекрасный рассказ про местные сыры и вина

[O'lena]

Продолжение следует...

А когда? Когда придет это продолжение? Уже заждались

[val4onok]

У них там график))) путешествие-то - года два назад было. Ждёмс. Красота конечно, чувствуется, что для человека фотография это работа. И очень хорошо сделанная работа.