Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по Австрии: Вена, Зальцбург, Инсбрук, Тироль. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников. Отзывы о горнолыжных курортах размещаются в отдельном разделе.
Решил рассказать на этом форуме о нашей прекрасной поездке в Австрию, которая состоялась в конце марта 2012 года. Начну с того, что планировал ее давно, еще четыре года назад. Но как-то не получалось со временем - то у жены отпуск в феврале, а в это время не хотелось ехать в Европу, то в мае 2010 она сорвалась из-за слета турблоггеров на Кипре. И вот - наконец, свершилось... Но в ходе оформления документов были некоторые проблемы - посольство Австрии, пожалуй, одно из самых строгих в Москве. Требуют четкие документы, прозванивают на работу, хотят получить перевод некоторых справок на немецкий или английский, с печатью бюро. Тур покупали у ... Промодерировано. Наталья Key. Летели "Австрийскими авиалиниями", туда в 6-30 утра, обратно в 20-45, разница во времени три часа, у нас уже было около трех ночи, когда самолет приземлился в Домодедово. Время полета - 2 с половиной часа, обслуживание очень понравилось, все четко, по расписанию, без опозданий.
В аэропорту Вены нас никто не встречал (трансфера не было по условиям), поэтому недолго думая, взяли такси. В Москве видел, что если добираться до отеля на перекладных: электричка-метро-трамвай, то надо было знать, где делать пересадки, и стоил этот не очень простой марш-бросок в незнакомом городе около 20 евро. На такси же нас довезли за 20 минут и счетчик настучал всего 41 евро. В центр еще меньше - 35-39 (наш отель был немного севернее).
Номер достался нормальный, чистый, словно после ремонта. Портье сразу заселил, в 7 утра по венскому времени (было опасение, что заставит ждать до расчетного полудня), поэтому после почти бессонной ночи - короткий сон, и - вперед, смотреть столицу Австрии. Дома я тщательно изучал материалы в Интернете. Решено было начать с поездки в императорскую резиденцию Шёнбронн. Посмотреть дворец, где жили монархи, потом погулять по красивой территории, и, наконец, посетить знаменитый венский зоопарк, который, если верить Википедии, является самым старейшим в мире. Начну с описания зоопарка.
Зоопарк Шёнбрунн (нем. Tiergarten Schönbrunn) — зоопарк, расположенный во дворце Шёнбрунн в Вене. Построенный в 1752 году в качестве императорского зверинца, он является старейшим зоопарком в мире. Зверинец на территории нынешнего зоопарка существовал ещё в 1570 году. Однако зоопарком он стал только в XVIII веке, в 1752 году по желанию императора Франца I (1708—1765). В центре зоопарка был сооружён павильон для завтраков. Его окружали тринадцать вольеров для животных, образующих в общем плане нечто подобное тринадцати кускам разрезанного пирога. В 1779 году зоопарк стал доступен для посещения простой публикой, причём вход был бесплатным. Император Иосиф II (1741—1790) организовывал экспедиции в Африку и обе Америки, чтобы привезти в Вену различные виды животных. В 1828 году в зоопарк был привезён жираф, что было значительным культурным событием. 14 июля 1906 года в Шёнбрунне появился на свет первый слон, родившийся в неволе. К началу первой мировой войны в шёнбруннском зоопарке было 3500 животных из 712 видов. Однако из-за недостатка корма их количество вскоре сократилось до 900. Ещё больший урон зоопарку нанесла следующая мировая война, когда в результате бомбардировок количество животных сократилось до 400, а многие здания были разрушены. В 1980-е зоопарк пережил финансовый кризис, а в 1992 году был приватизирован. В 2002 году зоопарк отмечал 250-летний юбилей, в честь которого была выпущена специальная серебряная монета достоинством в 5 евро с изображением животных на фоне центрального павильона.
Вот вкратце его история. Мы купили билеты на входе со скидкой. Если вы будете в Вене, то обязательно приобретите у портье отеля или в любом метро так называемую "Вену карт". За 18,50 евро. Туристическая карта, что дает вам право ездить на транспорте в течение трех суток, а также скидки во все музеи столицы Австрии. Очень выгодно, поверьте. Билеты нам обошлись в 12 евро на человека (без карты по 14). И так примерно в каждом месте. Погода в этот день стояла просто замечательная: безоблачное небо, 19 градусов тепла. Контраст с Москвой, сами понимаете, сильный - улетали при минус 11. Настроение - соответствующее. Жена быстро превращается из женщины в маленькую девочку, которой подарили праздник в виде созерцания животных, птиц, рыб и прочей живности, тащит меня, поторапливает; ей кажется, что я слишком долго задерживаюсь у вольеров, снимая на видеокамеру и фотоаппарат. Территория зоопарка огромна, хочется всё посмотреть. Не стану рассказывать, кто там и где живет, какие забавные зверушки, сами все посмотрите в видео и фото. А лучше - когда будете в Вене. Представляю вашему вниманию свой первый видеоролик "В Венском зоопарке". Фоном поставил музыку Моцарта под названием "Маленькая ночная серенада". Темп ее соответствует неторопливой жизни обитателей зоопарка. Вообще, все венцы и австрийцы очень неспешны в жизни, как выразилась экскурсовод: "Они едут все время на первой скорости"...
А вот и редкий вид животных в зоопарках - знаменитые панды. В 2007 году произошел редкий случай - панда родилась в неволе, по взаимной любви родителей. Здесь они с удовольствием уминали свою любимую пищу - бамбук.
А этот мишка загрустил...
Смешные существа...
Замечательно красивые фламинго...
Вообще там столько много зверей и птиц, что очень долго можно перечислять и ставить фото.
Некоторые посетители были тоже весьма экзотического вида...
Снимок на память. У павильона, с которого по сути и начался зоопарк Вены. Он был сооружен по приказу императора Франца Первого в 1852 году и назывался павильоном для завтраков. Его окружали 13 вольеров для животных, которые напоминали куски разрезанного пирога.
Последний раз редактировалось aramisov 03 апр 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Замечательно! С удовольствием побывала виртуально еще раз в этом милом зоопарке. Мы туда, в общем, попали случайно, но получили массу удовольствия. А пингвины в закрытом павильоне? У меня есть коротенькое видео, где их кормят, один все время вертелся около ведра и никак не хотел нырять. Продолжайте, пожалуйста!
aramisov писал(а) 28 фев 2013, 17:04:В Москве видел, что если добираться до отеля на перекладных: электричка-метро-трамвай, то надо было знать, где делать пересадки, и стоил этот не очень простой марш-бросок в незнакомом городе около 20 евро.
хмм, почему так дорого - 20 евро? Обычная электричка идет до станции метро Ландштрассе что то около 2 евро с человека, около 20-25 мин, потом покупается разовый (к примеру - можно и сразу на нсекольок дней и проч варианты) билет -тоже вроде 2 евро с человека (у меня годовой проздной и что то не помню точно толи 1,80 толи уже 2 евро одна поездка) и вы по нему едите и на метро до нужной станции и на трамвае-автобусе-троллейбусе до нужного вам места. То есть этот билетик действует на все виды городского транспорта. ну то есть как то так и совсем не сложно и по сравнению с Москвой не долго добираться. На CAT не ездим - по времени разница с обычной электричкой только во времени и всего минут 10 или чуть больше, а разница в цене, особенно на семью, в разы Итого 4 евро с человека, с двоих 8.
Последний раз редактировалось умелица 28 фев 2013, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Mummy писал(а) 28 фев 2013, 18:35:Замечательно! С удовольствием побывала виртуально еще раз в этом милом зоопарке. Мы туда, в общем, попали случайно, но получили массу удовольствия. А пингвины в закрытом павильоне? У меня есть коротенькое видео, где их кормят, один все время вертелся около ведра и никак не хотел нырять. Продолжайте, пожалуйста!
Благодарю Вас за отклик! Почитаю обязательно ваши впечатления о зоопарке. Буду продолжать, у меня очень большой материал по этой поездке.
aramisov писал(а) 28 фев 2013, 17:04:В Москве видел, что если добираться до отеля на перекладных: электричка-метро-трамвай, то надо было знать, где делать пересадки, и стоил этот не очень простой марш-бросок в незнакомом городе около 20 евро.
хмм, почему так дорого - 20 евро? Обычная электричка идет до станции метро Ландштрассе что то около 2 евро с человека, около 20-25 мин, потом покупается разовый (к примеру - можно и сразу на нсекольок дней и проч варианты) билет -тоже вроде 2 евро с человека (у меня годовой проздной и что то не помню точно толи 1,80 толи уже 2 евро одна поездка) и вы по нему едите и на метро до нужной станции и на трамвае-автобусе-троллейбусе до нужного вам места. То есть этот билетик действует на все виды городского транспорта. ну то есть как то так и совсем не сложно и по сравнению с Москвой не долго добираться. На CAT не ездим - по времени разница с обычной электричкой только во времени и всего минут 10 или чуть больше, а разница в цене, особенно на семью, в разы Итого 4 евро с человека, с двоих 8.
Согласен с Вами. Просто я перед поездкой никак не мог понять оп картам - где делать пересадку с электрички на метро, а потом на трамвай? И как будто увидел, что от аэропорта стоимость проезда до метро в районе 5 евро с человека. Потом уже, когда привык немного к Вене, понял, где и как лучше ехать. И обратно мы легко добрались от отеля до аэропорта именно за такую сумму. Но туда тащиться с чемоданом в незнакомом городе с двумя пересадками как-то не очень хотелось.
Ох, не складываются у меня отношения с фотографиями на этом сайте! А уж про видео не говорю, ни одна фотография не вошла. Поэтому мои впечатления опубликуются не скоро...
Mummy писал(а) 01 мар 2013, 05:29:Ох, не складываются у меня отношения с фотографиями на этом сайте! А уж про видео не говорю, ни одна фотография не вошла. Поэтому мои впечатления опубликуются не скоро...
Не знаю, я разобрался быстро здесь. Все очень просто: заводите свою страничку на Google+ . У меня получилось завести через е-мейл на mail.ru Потом кликаете там "Фото". "Загрузить новую фотографию". В своих документах, где изображения, выделяете правой кнопкой мыши все фотографии, которые хотите опубликовать здесь. Потом цапаете крайнюю правую и тянете мышкой ее в окно Google+. Я так гружу одновременно много фотографий, а не по одной. Альбом сначала назовется у вас автоматически по дате загрузки, можно менять название, кликнув на верхний левый угол его. Остальное проще пареной репы. Пишете текст сюда, когда надо вставить фото, кликаете сверху на Img. У вас образуется вот такая штука Вставляете курсор между квадратными скобками. Потом идете в свой альбом на Гугле, находите нужную фотографию, кликаете на нее правой кнопкой мыши. В вылетевшем окне кликаете "Копировать URL картинки". Идете сюда, и просто нажимаете одновременно клавиши Ctrl и V. Всё - фото вставлено в ваш рассказ. Если надо объяснить, как вставлять сюда видео, то это тоже просто. Пишите.
Вена, день первый, отель, поездка за экскурсией, карта города, разные полезные мелочи
В этой части немного расскажу о разных нюансах туристического быта в Вене. Подобные мелочи лишь на первый взгляд являются мелочами, а в реальности могут хорошо помочь владеющему информацией, и, соответственно, принести разные проблемы тем, кто ее не знает.
Начну с отеля. Alexander 3*, адрес – Аугассе, 15. Находится в тихом местечке, севернее центра, по улице ходит трамвай D. Примерно каждые 8 минут. Остановки расположены в ста метрах от входа, поэтому трамвай в этом месте набирает ход, и если у вас ночью открыто окно, то хорошо будет слышно это движение тем, у кого окна выходят на улицу. Поэтому желательно брать номер с окнами во дворик. Плюсы отеля: чистый, убирают и меняют белье каждый день, незаметно. Завтраки вкусные, меню как у всех: тонко порезанная ветчина, колбаски, сыры, паштет, помидоры-огурцы, в том числе соленые. Кофе, чай, соки, разбавленные водой, мюсли, вкусные орешки, десерт в виде персиков и ломтиков ананаса. В холле стоит компьютер с бесплатным Интернетом. В номере телевизор с примерно 60 каналами, три из них наши, российские. Минусы: в номерах нет кондиционера, в ванной – фена, стены не очень толстые и иногда пропускают шум соседей. О главном минусе я расскажу после фотографий.
1.Улица Аугассе, вид с трамвайной остановки. Справа – известный завод по переработке мусора. Но никаких неприятных запахов не издает, там потрясающая система очистки, как рассказала нам экскурсовод.
Отель Александер, вход.
Наш номер 103
В общем, все было чинно-благородно в первые три дня. Но когда мы вернулись из поездки в Зальцбург, жена обнаружила две неприятнее вещи. Первая: у нее куда-то испарились духи, четверть флакона. Оставила по простоте души на тумбочке, глянь, а на дне-то там – пусто. И вторая, пренеприятная – пропал ее талисман путешественницы – игрушка по имени Арбузик. Однажды он уже вот точно так же пропадал во время круиза. Там мы обратились к администратору и спустя день Арбузика вернули. В общем, понравилась она филлипинцу, убиравшему нашу каюту. А здесь я думал – никаких шансов вернуть талисман. Марина расстроилась ужасно, любимая игрушка, она у нее и дома все время рядом с подушкой проживает. Снова пошли к портье, рассказали о неприятности. Тот удивился: «Не может быть!» Но меры принял, как я понял. Еще я понял причину пропажи: мы в первые дни не оставляли монеты в виде чаевых. Горничные в отеле были с Украины, узнали у официантки. Я читал отчет одной мадам об этом отеле, так вот, им там эти горничные тоже устроили маленькую месть за отсутствие чаевых на кровати: не меняли пару раз белье. На следующий день, когда мы вернулись в отель, жена моментально обнаружила пропажу: Арбузика неловко засунули под матрац. Я это место проверял, когда искали талисман. Часом спустя, судя по довольному лицу портье и его вопросу «Теперь все абгемахт?», я понял, что отлично справился с ролью следователя-дознавателя и благодаря ему Арбузик во второй раз в своей биографии вернулся к хозяйке.
Так счастливо закончился этот неприятный эпизод. А о духах мы даже не стали упоминать – черт с ними, уже не исправить.
Теперь об экскурсиях. В Москве, разыскивая информацию, наткнулся на сайт конторы, которая проводит их на русском языке. Вот здесь: http://www.viennasightseeing.at/
Там у них две основные экскурсии: 1) Венский лес - Майерлинг - монастырь Святого Креста - подземное озеро - 4 часа. Стоит 58 евро, без входных билетов на озеро. 2) Большая автомобильная обзорная экскурсия по Вене - 3 часа по маршруту Рингштрассе – Дом Хундертвассера - Дунай - Шёнбрунн – Бельведер. Стоит 48 евро. Но вторую мы не стали брать, хотя и она, наверное, очень интересна. Этот маршрут можно проехать с русскоязычным аудиогидом на автобусе за 16 евро. А вот на первую мы решили ехать. И утром первого дня помчались на розыски офиса, находящегося на Goldeggasse 29. Нашли не без труда. Неприметная улочка, до нее надо ехать на трамвае D, остановка «Бельведер», а там пройти пешком. Зайти в арку, во двор, ориентируясь по табличке (забыл, что там написано, но что-то связанное с туризмом), подняться на второй этаж, и вот они, люди, которые продают вам тур. Адрес входа - Goldeggasse 29 Для наглядности привожу план-схему из карты Гугл.
Значком отмечено место входа под арку. Мы, заплатив 116 евро на двоих, еще не знали, что наутро следующего дня нас ждет приятный сюрприз - ровно в девять за нами заехала Света, на новеньком «Мерседесе», и повезла на эту экскурсию, как белых человеков, только двоих, без всяких автобусов и даже микроавтобусов, как это бывает обычно. Рассказ об этой замечательной поездке – в следующих частях.
А теперь еще об организационных моментах. Еще дома я скачал замечательную карту Вены, на которой значками показаны основные достопримечательности столицы. Забегая вперед, скажу, что за 8 дней поездки мы с женой посетили примерно 25 намеченных мест, плотно так ходили и смотрели, не отвлекаясь на презренный шопинг, но аккуратно посещая интересные ресторанчики и кафе, некоторые из них являются тоже своеобразными достопримечательностями Вены.
Итак, вот она, эта ценная карта. А ниже ее – расшифровка значков.
1) Дворец Хофбург (Hofburg) 2) Собор святого Стефана (Stephansdom) 3) Музейный квартал (Museums Quartier) 4) Государственная опера (Staatsoper) 5) Пратер (Prater) 6) Бельведер (Belvedere) 7) Дом Хундертвассера (Hundertwasserhaus) 8) Кафе Захер (Cafe Sacher) 9) Ратуша (Rathaus) 10) Дворец Шенбрунн 11) Улица Рингштрассе 12) Сецессион (Secession) 13) Парламент 14) Альбертина (Albertina) 15) Испанская школа верховой езды (Spanische Hofreitschule) 16) Музей Сисси (Sissi Museum) 17) Дворец Лихтенштейн (Liechtenstein) 18) Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum) 19) Гринцинг (Grinzing) 20) Музей Леопольда (Leopold Museum) 21) Музей современного искусства (MUMOK) 22) Грабен (Graben) 23) Бургтеатр (Burgtheater) 24) Рынок Нашмаркт (Naschmarkt) 25) Музей прикладного искусства (MAK) 26) Народный сад (Volksgarten) 27) Шпиттельберг (Spittelberg) 28) Карслкирхе (Karlskirche) 29) Дом моря (Haus des Meeres) 30) Улица Кертнер-штрассе
В списке перечисленных мест мы не были в пунктах: 7, 9, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29. Стало быть, были в местах, выделенных жирным шрифтом.
На этой полезной информационной ноте позвольте закончить данный рассказ. В следующей части напишу о походе во дворец Шённбрунн и прилегающий к нему парк.
Mummy писал(а) 01 мар 2013, 19:56:{{s Хотела вставить фото слона, не получилось. Рассказывайте дальше!
Ну вот, получилось, значится. Если хотите фото побольше вставить, то в Гугле на фото есть справа вверху такой темный квадратик со стрелочками. Кликаете его, и в вышедшем фото большего размера копируете URL. Чтобы вставить видео - кликнете на верхней панели, где Custom BB Codes youtube. Снова выйдут квадратные скобки. И снова между ними надо поставить код видео с Ю туб. Его находите так: кликаете там "поделиться" или Share, выходит такая ссылка в окне, ее копируете (смотрите только, чтобы галочка стояла над ней), потом вставляете ссылку между квадратными скобками - и видео стоит здесь.
Это был первый известный туристический объект, который мы посетили днем 16 марта. Летняя резиденция императорской семьи, а по-простому – дача. Сюда выезжали отдохнуть в тиши, зелени, на чистом воздухе от шума городского, от запаха лошадей, пыли повозок, криков торговцев и прочих неудобств. Что сказать? Очень хороший дворец, красивый, с многочисленными комнатами. Напоминает Версаль или Эрмитаж. Картины, позолота, изящная мебель, высоченные потолки, ослепительно-белые двери. А за окном – красоты неописуемые. Мы приехали не в их сезон. Только только служащие начали сажать цветы, трава еще не набрала свою силу, фонтаны не работали, ждали еще большего тепла в апреле-мае. К тому же во дворце категорически запрещалось фотографировать и снимать камерой. На входе мы заплатили по 13,50 евро, (снова сэкономив по паре монет), получили наушники аудиогида на русском языке и отправились в путешествие по залам летней резиденции. Для начала мои снимки дворца.
Такие лошадки у входа…
Ну, а теперь посмотрим, что там внутри.
Читаем справочник: бывшая летняя резиденцияимператорской семьи, относится к числу красивейших в Европе архитектурных сооружений в стиле барокко. Территория находилась во владении Габсбургов c 1569 года, а в 1642 году супруга императора Фердинанда II приказала построить здесь летнюю резиденцию и впервые дала ей название "Шёнбрунн". Дворцовое сооружение и парк, строительство которых было начато в 1696 году, после осады турков, были полностью перестроены во времена царствования Марии Терезии после 1743 года. Большую часть года Габсбурги проводили в бесчисленных покоях, которыми большая императорская семья пользовалась наряду с парадными приёмными залами. Дворец Шенбрунн служил главным образом летней резиденцией императорской семьи, в 1830 году здесь родился будущий император Франц Иосиф I (правил с 1848 по 1916 год), и именно здесь он провел последние годы своей жизни, ведя спратанский образ жизни подобно солдатам своей армии. Через два года после его кончины, в 1918 году, была провозглашена республика, и с тех пор Шенбрунн благодаря своему на редкость удачному расположению и архитектурным шедеврам заслуженно считается одной из главных достопримечательностей Вены. Здание дворца насчитывает 1441 помещение, 45 из них доступны для посещения широкой публикой. Внутреннее убранство покоев выдержано в стиле рококо (белые поверхности, украшенные орнаментом из 14-каратного листового золота), и включает в себя люстры из богемского стекла и изразцовые печи. Жилые и рабочие помещения императора Франца Иосифа (см. иллюстрацию) оформлены просто и скромно; тем более пышными кажутся комнаты для приемов и гостей. В Зеркальном зале некогда музицировал шестилетний вундеркинд — Вольфганг Амадей Моцарт. В Круглом китайском кабинете императрица Мария Терезия тайно совещалась с государственным канцлером князем Кауницем. А в Лаковой комнате заседал Наполеон. В Синем китайском салоне в 1918 году последний император Карл I подписал акт об отречении от престола, положив тем самым конец австро-венгерской монархии. Ну а Миллионная комната, обшитая панелями из розового дерева и украшенная ценнейшими миниатюрами из Индии и Персии, относится к числу лучших в мире интерьеров в стиле рококо. В Большой галерее танцевали участники Венского конгресса 1814/15 годов, сегодня там проходят государственные приемы по особо важным случаям.
Проезд: линией метро U4 до станции Шёнбрунн, трамваем 60 до остановки Hietzing, трамваями 10, 58, автобусом 10A до остановки Schloss Шёнбрунн.
Как я уже писал, насчет фото были большие проблемы. Я пару раз лихорадочно щелкнул камерой, но тут же был застигнут за данным преступлением служителем-смотрителем. В итоге пришлось зачехлить боевое оружие туриста. Поэтому предлагаю вашему вниманию снимки этой красоты с интернета, из рекламного проспекта.
Ну, вот, примерно так.
Теперь две мои контрабандные фотографии… Плохое освещение, не обессудьте.
В общем, погуляв пару часов во дворце, и все, посмотрев, мы вышли в парк. Солнце уже начинало припекать, народ, скинув куртки и пальто, прогуливался по ровным дорожкам, сидел на скамьях, подставив лица теплым лучам. Парк красивый. Даже в марте, когда еще он далек от своего лучшего вида.
У пальмовой оранжереи.
Когда я вспоминаю об этих лучших временах (май-сентябрь), сразу приходят на ум диалог из «12 стульев»: — В порядке старшинства, господа,— сказал Остап,— начнем с уважаемого Максима Петровича. Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей. — В лучшие времена дам больше! — заявил он. — Лучшие времена скоро наступят,— сказал Остап.
Я привожу диалог в том смысле, что, надеюсь, - когда-нибудь приеду в этот прекрасный город летом, и увижу все красоты своими глазами. А также рвану на знаменитые горные озера Австрии (Вольфгангзее, Хальштеттер, Кенигзее, Госаузее, и другие). Там есть что посмотреть, уверяю вас! Тем более, что теперь есть положительный опыт общения с конторой по прокату автомобилей, услуги которой резко сокращают ваши финансовые траты по перемещению в пространстве и усиливают многократно мобильность как туриста.
А сейчас, с вашего позволения, снова воспользуюсь методом Остапа Бендера и честно позаимствую фото лучших времен из Интернета.
Читая Ваш отчет мне тоже захотелось написать, именно о Вене. Хотя я там была почти 5 лет назад. Но, в конце-концов, это была почти первая моя поездка за границу (Турция с Египтом не в счет!). В Венском лесу не была. Зато посетила Баден
Mummy писал(а) 02 мар 2013, 14:39:Читая Ваш отчет мне тоже захотелось написать, именно о Вене. Хотя я там была почти 5 лет назад. Но, в конце-концов, это была почти первая моя поездка за границу (Турция с Египтом не в счет!). В Венском лесу не была. Зато посетила Баден
Напишите, конечно, с удовольствием почитаем. У нас Баден входил в экскурсию Венский лес. Но были там мы недолго, увы.
Как я уже писал ранее, на следующее утро после заказа нами экскурсии в Венский лес, к отелю подкатил роскошный «Мерседес» с не менее роскошной блондинкой, гидом, которую звали Светлана Хакер. Не пугайтесь, это ее фамилия по мужу (бывшему), австрийцу, по странному совпадению занимавшемуся компьютерным делом. Света оправдала эту фамилию, вскрыв во время поездки многие тайны, не упомянутые в путеводителях и интернетных рассказах. Она живет в Австрии уже 11 лет, судьба побросала ее по разным просторам бывшего СССР, и теперь, Света, кинув якорь в тихой Австрии, весьма довольна этим обстоятельством.
Экскурсия под названием «Венский лес» состоит из несколько частей: 1)Посещение замка Лихтенштейн 2)Прогулка в подземелье к знаменитому и самому большому в Европе озеру под названием Seegrotte. 3)Посещение замка Майерлинг, где однажды принц австрийский Рудольф покончил жизнь самоубийством, вместе с 17-летней любовницей. 4)Поездка по красивым трассам Венского леса к мостику Бетховена. 5)Монастырь святого креста. 6)Посещение города Баден.
Начну с места, которое мне запомнилось более всего – подземное озеро Seegrotte. По дороге к нему Света рассказала историю его возникновения. В местечке под названием Хинтербрюль однажды в 1848 году обнаружили глыбы гипса на глубине 5 метров. Их стали добывать и обрабатывать на мельнице. Шахта постепенно углублялась, расширялась, и в 1912 году там взорвали стену, да очень неудачно. Из образовавшегося проема внутрь хлынули гигантские потоки воды, затопившие всё и вся в шахте, погибло немало людей. Шахту закрыли. Но потом в 30-е годы спелеологи решили заглянуть внутрь и ахнули – вода немного отступила, образовав красивейшее подземное озеро. Семейство, которым принадлежала эта земля, решило сделать там музей. Однако во время войны нацисты отобрали Seegrotte под свои неотложные нужды. Откачали воду, пригнали две тысячи заключенных и построили там завод по производству деталей самолета «Хенкель». Пожалуй, здесь был самый ужасный по условиям быта концлагерь. Люди жили в каменном мешке, без солнечного света, месяцами. Мало кто выдерживал. Из подземных бараков наружу вел только один тоннель, узкий и низкий, особенно на выходе, для того, чтобы узники не могли вылететь толпой на открытое пространство и атаковать охрану. После войны семейство вернуло себе подземелье и сделало его привлекательным для сотен тысяч и миллионов туристов. Добраться до него из Вены можно и самостоятельно, чтобы не платить экскурсионной конторе. Надо сесть на поезд от Вены до Мёдлинга. Я думаю - с южного вокзала (Sudbahnhof). Потом - на автобус, направляющийся в сторону Хинтербрюля. Вот карта для ориентировки.
Вход в Seegrotten стоит 9 евро на человека. И вот что интересно, наследницы семейства, две сестрички – Элеонора Мауэр и Моника Шмаддебег сами (!) работают за кассой. Это при том, что обе являются мультимиллионершами, ведь к ним приезжает огромное количество туристов, и они покупают не только билеты в подземелье, но и сувениры, заходят в кафе, живут в отеле рядом. Сестрам по 70-72 года, но они выглядят замечательно! Можете убедиться по фото и на моем ролике. Больше 50-55 вряд ли им дашь, особенно Элеоноре. В кассу – только наличные, кредитные карты не принимаются. Кассирши-миллионерши милы со всеми, приятно улыбаются, разговаривают; одна из них, заметив, что я снимаю ее на камеру, выпрямила спинку, подтянулась и разулыбалась еще больше. Очень приятное впечатление. Вот они – за работой.
Элеонора объясняет – только наличные!
Купив билеты, мы двинемся внутрь по узкому тоннелю протяженностью примерно 450-500 метров. Вход в него открывают вот эти ворота. Надпись переводится: «На счастье».
Тоннель. Выглядит мрачновато, внутри – ни дуновения ветра.
Вскоре видим первую площадку. Фигура шахтера, добывающего гипс.
Дальше замечаем место отдыха и трапезы шахтеров. Здесь самое теплое местечко – 12 градусов. А в остальных помещениях – 9. Неважно когда – зима или лето, температура не меняется.
А вот здесь была конюшня. Бедные лошадки тягали тяжести, крутили каменный диск, и постепенно слепли без солнечного света. В общем, памятник они явно заслужили!
Двигаемся дальше. Света увлеченно рассказывает, жена внимательно слушает, а я стараюсь снимать. Тяжко, объектив ворчит, сопротивляется такой темноте, вспышка не всегда помогает. Подходим к небольшому отдельному озеру, под которым находится основное. Оно имеет площадь 300 квадратных метров, глубину 3 метра и температуру воды 8 градусов. Однажды в нем решил развести рыбу один чудак, принес ее в сосуде с водой и вылил. Спустя день вся рыбеха всплыла вверх брюхом – вода подземелья непригодна для проживания, кислорода почти нет.
Подходим к месту, связанному со святой, покровительницей всех шахтеров – Барбарой. Там горят свечи, таинственными отблесками озаряя женский портрет. И буквы – G и А – «На счастье»!
И в других местах подземелья можно встретить икону Барбары. В штольне, носящей ее имя.
А вот и военная тема, упомянутая ранее. Немцы сделали здесь подземный завод по причине бомбардировок англичанами их объектов. Здесь авиабомбы не доставали. В цехах производились детали для корпуса реактивного самолета «Хейнкель-162». А уж потом они отправлялись к аэропорту Wien-Schwechat, где самолеты собирались полностью.
Вот он – вход в страшный подземный концлагерь, где томились бедные люди…
Напротив него, в большом углублении – стена для расстрелов. Но подойти к ней не представлялось возможным – перегорожено. Сделали это по той причине, что некоторые чрезвычайно любопытные и предприимчивые туристы стали выковыривать из стены пули, которые когда-то убивали людей.
Но, как это часто бывает в жизни, трагичное соседствует с праздничным. Вскоре мы видим большой зал, в котором проводятся торжества – раз в год 4 декабря, в день ангела святой Барбары, приглашают шахтеров и их семьи, из Вены приезжает хор мальчиков, тут льется рекой вино, которое изготавливают на виноградниках, принадлежащих семейству.
Наконец, мы приближаемся к главному озеру! Вот спуск к лодке.
Вот так примерно проходит посадка и высадка пассажиров.
Лодка под управлением местного капитана бесшумно плывет по безжизненной глади озера. Поворот, темнота, еще поворот, уже свет ламп освещает воду и стены пещеры. В одном месте горит красноватый свет: тут гиды применяют по отношению к пассажирам смешную шутку: «Если ваше лицо в этом свете останется красноватого цвета, значит, вы честный человек; если нет – жулики и воры. На нашей лодке все попали в первую категорию. Как попасть во вторую при таком освещении – не понимаю. Но народ здесь явно напрягается. А между тем лодка совершает новые повороты. Меняется свет, меняется пейзаж, но все же для фото и видео аппаратуры без подсветки его явно не хватает. Поэтому часть фото по принципу О.Бендера я заимствую с официального сайта озера. Наверное, они для съемок принесли мощные лампы. Если двумя словами характеризовать эту поездку на лодке, то они будут: «Тишина, Красота…»
- А не опасно долго находиться в этом подземелье? – могут спросить боязливые туристы. – Как там с воздухом? И не прибывает ли вода? Лодка надежна? Капитан не пьян? Их успокоят: воздух поступает исправно, как и вода. Но вода по ночам откачивается мощными насосами. - А несчастные случаи были? – повторит вопрос героя «Операции Ы» особо боязливый турист. Увы. Был один несчастный случай с японскими туристами. 31 мая 2004 года. Они неудачно переместились на один борт, чтобы получше разглядеть объект, а лодка возьми и перевернись! На глубине всего 1,20 метра. Но и этого хватило, чтобы перевернувшаяся посудина накрыла пожилых людей, которые не смогли выбраться на поверхность. В итоге погибли пять человек, инженера-конструктора лодки посадили в тюрьму на полгода, судно заменили, и на стене установили памятный знак.
Всё! Наша лодка причалила, гид экскурсовод намекнула, что капитан только «спасибо» в рот не положит, и я на выходе бросил монетку в раскрытую фуражу подземного морского волка. На выход! К солнцу! К зелени и прекрасным пейзажам прекрасной Австрии!
Омрачило этот замечательный маршрут одно обстоятельство. Как только «Мерседес» Светы, точнее, ее туристической фирмы, отъехал от Seegrotte на пару сотен метров, как она показала на светлое здание, возвышающееся над дорогой: - А это одна из вилл жены бывшего мэра Москвы – Елены Батуриной.
Вон там она, вдали, уступом, белого цвета. Жаль, что такой прекрасный уголок Австрии оскверняется смрадным дыханием матерой воровки. Уж она- то никогда лично не сядет за кассу собственного предприятия, как те две сестры со светлыми лицами. Не работать, а лишь подгребать и чавкать – это для таких, как Батурина. Поэтому и отличаются так разительно их лики…
В следующей части я расскажу об остальных местах эксурсии «Венский лес». В заключение – видео ролик.
Венский лес – особое, неповторимое место Австрии. Пьянящий, чистый воздух нетронутой природы словно насыщен романтическими тайнами, неразгаданными загадками прошедших веков; он струится в ваши легкие, вызывая какую-то спокойно-умиротворенную радость в душе, чувство сопричастности с прекрасным, и это чувство надолго остается в вашей памяти. С каждым новым километром, которые накручивал «Мерседес» нашего экскурсовода, мы постепенно погружались в атмосферу этих тайн, узнавая для себя много нового, интересного, запоминающегося. Замок Лихтенштейн, монастырь с хранящейся там реликвией – часть креста, на котором распяли Иисуса, мостик Бетховена, красивой дугой перекинувшейся через горную речку, трагический Майерлинг, где покончили с собой принц Рудольф и 17-летняя баронесса Мария Вечера, городок Баден, в котором жили и творили великие Моцарт, Бетховен, Штраус, Кальман. Впрочем, обо всем по порядку.
ЗАМОК ЛИХТЕНШТЕЙН
Он виден издалека. Названием переводится как «Светлый камень».
Словно взметнувшийся в небо своей каменной громадою, грациозный великан снисходительно взирает на всё земное, так как повидал и испытал он на своем веку очень много. Давным давно, еще в середине 12-го века замок был возведен под руководством княжеской династии, старшим из которых был в то время Хьюго фон Лихтенштейн. Надежные стены часто спасали его от нашествия разных завоевателей. И лишь однажды, в 1529 году, турки сумели взять замок штурмом и, разозленные его долгим сопротивлением, разрушили, разломали стены. А брали его из-за того, что отсюда по тайным тропам снабжалась продовольствием осажденная Вена. Поэтому янычары решили уничтожить все живое в радиусе 20 километров. В замке находилось всего 16 человек – князь Лихтенштейн с женой и сыном и 13 воинов. Отряд турков насчитывал тысячу человек, и когда они ворвались внутрь, то убили всех, кроме 6-летнего сына князя. Долго после этого стояли печальные руины, ожидая, когда кто-нибудь из сильных мира сего снова вдохнет жизнь в древние стены. И такой человек нашелся – принц Иоганн Первый, который командовал австрийскими войсками в битве с Наполеоном под Аустерлицем, в 1807 году выкупил замок и начал руководить восстановительными работами. К 1820 году к замку был пристроен дворец Лихтенштейн (Schloss Liechtenstein). Окончательно замок был восстановлен лишь к 1903 году. Но и после этого замок испытал на себе немало людских жестокостей. В 1945 году он оказался на линии фронта между советскими и немецкими войсками. У наших был приказ – не разрушать исторические ценности. Поэтому советские солдаты применили лишь огнеметы. Каково было их удивление, когда они ворвались внутрь. Среди защитников замка Лихтенштейн были лишь подростки «Гитлерюгенда» - от 11 до 16 лет.
…Мы подъезжаем ближе к замку. Солнце заливает его мощные стены, да, именно светлым кажется камень, недаром такое название.
Вокруг замка с утра мало людей. Светлана рассказывает, что к вечеру сюда собираются любители поиграть в костюмированные представления, которые привлекают немало зрителей. Мы фотографируемся на память, потом подходим к местной лавочке и покупаем у улыбчивого продавца две бутылки вина, розового и белого, под маркой «Лиштенштейн». Жаль, что внутрь замка туристов не пускают с 2009 года, там по-прежнему живут наследники знаменитой княжеской фамилии… Фото на память.
МОНАСТЫРЬ ХАЙЛИГЕНКРОЙЦ
Очень известное и дорогое для верующих католиков место. Он принадлежит так называемым <b>цистерцианцам</b>, представителям ветви монашеского ордена, которых еще называют бернардинцами (по имени основателя Бернарда Клервоского, или белыми монахами. Для них характерен полный аскетизм, отсутствие домашней утвари, роскошных интерьеров, живописи и прочих многих атрибутов, которыми наполнена, например, жизни представителей нынешней РПЦ. Монастырь основан в 1133 году. В 1182 году иерусалимский король Балдуин IV передал в подарок герцогу Австрии Леопольду V ценную реликвию — Крест с фрагментами Животворящего Креста Господня. 31 мая 1188 года герцог даровал реликвию монастырю Хайлигенкройц, где она хранится по сей день. Этот фрагмент Животворящего Древа самый большой в Европе. Допуск к святыне сильно ограничен, но нам несказанно повезло и мы посмотрели на эту священную для католиков и всех христиан вещь. Перед нами внутрь проследовали трое мужчин, одетых в строгие черные костюмы. Они в благоговении опустились на одно колено и молча созерцали святыню. Я не рискнул потревожить их момент молитвы съемкой, дождался, когда они поднимутся и покинут Храм, и только после этого щелкнул затвором фотоаппарата.
Увы, монастырь постигла та же участь, что и замок Лихтенштейн. В 1883 году он был осажден турками, захвачен и сожжен. Но потом янычаров прогнали и постепенно здания были восстановлены. Архитектура строений выдержана в готическом и романском стилях. При входе в аббатство, во дворе стоит барочная колонна Святой Троицы.
Внутри церкви виден аскетизм цистерцианцев. Ничего лишнего, все строго, без картин и даже икон на стенах.
Красив внешний вид церкви.
Рядом – заведение, где готовят монахов. Высшая школа Бенедикта 16-го. Чтобы попасть туда учеником, надо пройти через нелегкие испытания – только по латыни семь экзаменов! И конкурс – 15-20 человек на место. Образование, получаемое в этих стенах, считается одним из лучших в Европе.
Мы еще с полчаса походили по аббатству. Светлана рассказала, что здесь монахи создали знаменитый центр григорианского пения. И выпустили в 2008 году диск под названием «Chant — Music For Paradise». Успех записи был грандиозный – монахи аббатства опередили в хит-парадах многих звезд, Этот альбом был раскуплен в огромном количестве экземпляров и стал золотым и платиновым во многих странах Европы. Скачать его можно здесь: http://www.gusli.su/gregorian_chants/
На кладбище монастыря покоятся многие известные люди: тринадцать членов династии Бабенбергов, скульптор из Венеции Джузеппе Джулиани, который создал все изваяния в аббатстве, Мария Вечера, 17-летняя любовница крон-принца Рудольфа, погибшая от его пули...
Покидая это место, думал вот о чем. Все таки человек очень непостоянное существо. Вот был Христос и апостолы создали и распространили по миру его учение. Но шли годы, десятилетия и века, а новые люди, новые монахи, священнослужители придумывали все новые правила, обряды, запреты, ограничения, ритуалы и названия. Так и здесь – цистерцианцы когда-то откололись от бенедикского ордена. А те, в свою очередь, еще раньше отошли от кого-то другого, создав свои правила и законы. И так – бесконечно, запутывая исследователей и историков. И только лишь одно остается без изменений. Великая Природа. Солнце сияло миллионы лет назад, сияет сейчас, и будет светить людям еще много времени. Даря жизнь всему сущему на земле. И вот этим первым подснежникам, что пробились из земли рядом со скульптурами Джузеппе Джулиани. Так, быть может, самой правильной религией и является культ Природы, бога Солнца и других древних богов мира наших предков?
В следующей части я расскажу вам о местечке под названием Майерлинг, мостике Бетховена и городке Баден.
Трагическое место. Здесь, в своем загородном охотничьем доме покончил с собой единственный сын, наследник императора Франца Иосифа – Рудольф. Но он ушел из жизни не один, а вместе с любовницей, 17-летней баронессой Марией Вечерой. Прошло больше ста лет после этого события, а оно остается все еще окутанным таинственной завесой. Следователей, историков, аналитиков смущает одно странное обстоятельство: как мог кронпринц, будучи правшей, выстрелить себе в левый висок? Но все предпосылки для такого самоубийства – были. Рудольф вырос неуравновешенной личностью, подверженной «революционным поветриям в Европе конца 19-го века. Он считал старую Австро-Венгерскую империю прогнившей, застоявшимся болотом, «авгиевой конюшней», которую необходимо расчистить свежими потоками новых идей свободы. Было даже желание отделить Венгрию и сделаться там единоличным правителем. На этой почве у него были постоянные конфликты с отцом. К тому же личная жизнь Рудольфа не удалась. Его женили на дочери бельгийского монарха Стефании – некрасивой, старомодной и скучной, как он считал. Рудольф ударился в загулы, о которых шепталась вся Вена. Он пьянствовал, принимал наркотики, менял любовниц. Со временем стал испытывать нездоровый интерес к смерти, не один раз заявлял, что должен покончить с собой. Но уходить один из этой жизни кронпринц не хотел. Сначала он предложил это сделать своей любовнице по имени Митци Каспар. Та приняла это за шутку, но потом, поняв, что Рудольф говорит серьезно, испугалась и сбежала от странного наследника. Но судьбе было угодно, чтобы кронпринц нашел такую желающую разделить с ним смертельное ложе. Ею оказалась юная баронесса Мария Вечера. Вот этот любовный треугольник (фото из интернета)
Мария Вечера была чувственной брюнеткой, с грациозной походкой, выглядела старше своих лет и уже имела репутацию тонкой соблазнительницы мужчин.
Франц Иосиф, узнав об их связи, пришел в бешенство. Однажды он устроил разнос своему сыну, громогласно заявив, что тот «недостоин быть наследником». Это стало последней каплей в сосуде, переполненном нездоровым желанием Рудольфа. Незадолго перед этим он подарил любовнице кольцо, на котором была выгравирована странная надпись в буквах: LVBIDT. Что дословно означало: «In Liebe Vereint Bis In Den Tod» (Любовью соединены на смерть). 30 января 1889 года Рудольф и Мери (она так просила ее называть) уединились в замке Майерлинг, в 30 км южнее Вены. Кронпринц попросил лакея по имени Лошек никого не впускать к нему в покои, даже императора. Наутро в доме воцарилась странная, мертвая тишина. Лакей забеспокоился, когда любовники не вышли на завтрак. Потом поднял панику – Рудольф не отзывался из комнаты на стук и вопросы. Тогда Лошек нашел топор и прорубил отверстие в двери. Увиденное повергло его в ужас – молодые люди лежали одетые на кровати, оба были мертвы. Мери держала в руках розу. А Рудольф прислонился к зеркалу прикроватного столика; как полагают, он использовал его, чтобы прицелиться в себя. В поднявшейся суматохе император Франц Иосиф сделал все, чтобы слухи о убийстве Вечеры и самоубийстве сына не распространились по Австро-Венгрии. Было объявлено, что наследник престола просто скончался. Тело баронессы приказал тайно перевести из замка. Не был вызван даже катафалк, Мери просто засунули в коляску, привязав к спине палку, чтобы голова не падала вниз, и в таком виде привезли к монастырю Хайлигенкройц, где она была и похоронена. Рудольфа, несмотря на некоторые протесты церковников, захоронили в фамильном императорском склепе церкви Капуцинов. С ним прощалась вся Вена. Голова кронпринца была завязана белым, чтобы скрыть страшную рану. Император приказал снести охотничий замок, а на месте гибели сына возвести храм.
Вот в него мы и приехали со Светланой, постучали в закрытую дверь, и через пару минут привратница, пожилая женщина, отворила вход в это место давней трагедии. Церковь очень небольшая и скромная. Внутри тихо, чисто, красиво расписан потолок, стены. Рядом - комнаты, где на стенах висят фотографии, запечатлевшие горе императорской семьи. На похороны Рудольфа были приглашены лишь самые близкие, многим императорским домам Европы, которые хотели приехать в Вену, Франц Иосиф вежливо отказал.
Внешний вид собора.
Иконостас внутри. Справа-слева – фотографии монашки, дочки одной из слуг императорской семьи, которая посвятила свою жизнь отмаливанию греха Рудольфа.
Посмертная фотография Рудольфа…
Горе родных и близких…
Там же стоит саркофаг, в котором была похоронена Мария Вечера. И ее фото сверху. Эту гробницу перевезли сюда после того, как варвары выкопали труп Марии Вечеры на кладбище аббатства Хайлигенкройц и надругались над ним. Любовницу кронпринца похоронили там во второй раз, наверное, более надежно, а в память саркофаг перевезли на место трагедии.
Могила Марии Вечеры на кладбище монастыря Хайлигенкройц.
МОСТИК БЕТХОВЕНА
Далее наш путь лежал вдоль веселой и чистой горной речки под названием Швехат. Первая остановка — возле небольшого деревянного мостика, дугой переброшенного над водами. Он носит имя Людвига ванн Бетховена. Знаменитый композитор много раз приезжал сюда, жил поблизости в Бадене. Как утверждают знатоки, именно в этих местах он написал «Торжественную мессу» и 9-ю симфонии, прославившие его на весь мир.
Композитор очень часто менял жилища — соседи просто не выдерживали: глохнущий Людвиг выстукивал ритм своих произведений о стены. И так воспринимал свою музыку — через вибрации. Однажды он покинул квартиру, оставив там форменный разгром. Хозяин было хотел подать в суд на гения, но вовремя заметил, что один подоконник расписан нотами. Это было начало божественной 9-й симфонии. Владелец жилища аккуратно выломал подоконник и потом, как ценную реликвию, продал его на аукционе. За вырученные деньги купил себе целую виллу.
На мостике пока не было туристов, что обычно радует любителей запечатлеть достопримечательность без единой души рядом.
В кругу — ноты знаменитой песенки «Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental». Хелененталь — так называется это местечко. В песне поется о том, что влюбленные ищут укромное местечко от посторонних глаз и находят его именно здесь.
Внизу, под мостиком, шумит небольшой водопад. Вода очень чистая, в речке водится форель.
Плавает уточка-кряка.
В том месте, с которого я сделал этот снимок, растет очень много зеленой травы, черемши, которая прекрасно подходит для салата. Света набирает себе большой пучок («Дома приготовлю, вкуснятина!»)
На прощание с мостиком Бетховена – фото на память.
БАДЕН
Короткая дорога от мостика к городку под названием «Баден» (не путать с немецким Баден-Баденом!) лежала через небольшой тоннель, внутри которого пассажиры должны загадывать желания с закрытыми глазами. Я загадал. Но снимать во время этого процесса не перестал.
Насчет различия между немцами и австрийцами. Они заметны многим туристам, бывавшим и в Германии и в Австрии. Люди разговаривают на одном языке. Но. Австрийцы более жизнерадостны, дружелюбны, приветливы, щедры. Немцы холодны и скупы в сравнении с ними. По поводу Бадена ( в переводе – «баден» - купаться) австрийцы шутят: «Нам достаточно одного раза, чтобы понять, что здесь надо купаться. И еще: ««Австрийцы понимают всё с первого раза, а немцам надо повторять дважды. И немцы такие грязные, что им приходится мыться дважды». Но более всего для немцев обиден такой лозунг соседей: ««Мы дали Германии Гитлера, а забрали у них Бетховена». Кстати, о Гитлере австрийцы никогда не вспоминают. А если кто-то из гостей напоминает им о фюрере, что родом из их мест, то австрийцы морщатся так, будто разом заглотили лимон. И чтобы не было соблазна превозносить Адольфа, все знают про такой случай. На вечеринке в баре один подвыпивший подросток взобрался на стол, вытянул руку в нацистском приветствии и гаркнул: «Хайль Гитлер!» Итогом для эмоционального юноши стали девять месяцев реальной тюрьмы.
Итак, Баден. Городок не велик и не мал. Однако не наш Нарьян-Мар, однозначно. Здесь живет элита австрийского общества. И всегда жила. Домики по цене тянут на 10-15 миллионов евро (интересно, пару Лужков-Батурина сюда пустили? Вроде нет…) Когда-то это место посещал сам Петр Первый, лечился на термальных водах. Ну, а перечисление знаменитостей, посещавших Баден, займет не одну страницу текста. В городке тихие, симпатичные улицы. Транспорта немного. Мы подходим на площадь возле казино. Вот тут богатеи всего мира оставляли несметное количество денежных знаков. Как наш Достоевский в немецком Баден-Бадене. И напротив казино поставлен памятник проигравшимся в пух и прах. Всадник в чем мать родила на своей лошади. Ума хватило, чтобы и ее не заложить, иначе как добираться пешком в таком виде домой?
А вот и само казино.
Рядом с памятником – источник целебных вод. Как тут не попробовать его на вкус?
Тихие улочки города.
Мы заканчиваем экскурсию, прощаемся с Баденом и «Мерседес» фирмы, в которой работает наш замечательный экскурсовод, быстро катится в Вену. По окраинам дороги – виноградники.
Света подвозит нас в центр, мы не хотим в отель, у нас другие, активные планы. Тепло прощаемся. Света, если ты читаешь эти строки, то знай, что ты - супер! Спасибо тебе!!
Промодерировано. Наталья Key.
В заключение – видеоролик, где вы можете вживую увидеть то, о чем я здесь написал.
Mummy писал(а) 05 мар 2013, 19:57:Где же вы готовили салат с черемшой? В отеле? Она такая же запашистая как у нас в Сибири? Или в Австрии пахнет более деликатно?
Мы не готовили. Это наш гид Света Хакер собирала черемшу себе домой. Если честно, то я не нюхал ту, австрийскую черемшу.
В этот день (18 марта, воскресенье) по плану у нас было посещение музеев. Данный вопрос перед поездкой я изучил поверхностно, навскидку спланировал набег на основные достопримечательности императорского дворца Хоффсбург. Поэтому многое из того, что мы там увидели, было для меня открытием. И очень приятным открытием. Сразу скажу, что музеи Вены меня просто поразили! Я нигде не видел такого трепетного отношения к своей истории, как у австрийцев. Сами музеи отличаются очень подробным освещением темы, которой они посвящены, прекрасными залами, чистейшими, элегантными, где для туристов созданы максимальные удобства. В них вы не встретите толпы азиатов или европейцев, слушающих громкие речи экскурсоводов. Все чинно-благородно. И тихо. Эта тишина достигается благодаря приборчикам под названием аудио гид. Люди ходят, прижав его к ушам и на своем языке слушают пояснения. Можно кликнуть на любой номер, например, возле интересующей вас картины, и вы получите полную информацию о ней.
Итак, мы начали с Хоффбурга. Забегая вперед, скажу, что в этот день мы побывали еще в музее Сиси, музеях природы и истории искусств. Но обо всем по-порядку.
Императорская сокровищница (Schatzkammer)
Здесь действительно – залежи несметных сокровищ. Точнее сказать, каждый экспонат имеет огромную историческую ценность. Династия Габсбургов копила их на протяжении веков. Начиная с времен священной Римской империи. Коллекция является одной из самых богатых, значительных и интересных в мире. Что стоит только корона Римской империи, усыпанная бриллиантами, или штырь, которым однажды прибили руку Иисуса Христа. Заходим в сокровищницу. С утра туристов очень мало, не сезон. Но для нас это хорошо, никто не мешает смотреть и даже фотографировать реликвии. К слову, далеко не во всех музеях это разрешено делать, но здесь служащие благосклонно отнеслись к данному процессу с моей стороны. Может потому, что не нервировал их вспышкой фотоаппарата. Вход в музей стоил по 11 евро с человека (скидка по карте 1 евро). В сокровищнице царит полумрак. Тихо поскрипывает паркетный пол под вашими ногами. Каждый экспонат под пуленепробиваемым стеклом. Ибо многие из них могут потянуть на черном рынке любителей эксклюзива на десятки миллионов евро. Вот он, штырь, которым римские воины прибивали к кресту Иисуса.
Корона Римской империи. Тут каждый бриллиант имеет свое значение, свой смысл.
А вот это - необычная корона. Вместо круглого венца основание сделано в виде восьмигранника, а вверху находится жемчужная дуга. По бокам – восемь платин, каждая из которых имеет свое значение. На четырех пластинах – эпизоды из Библии. На других четырех – только драгоценные камни. 12 камней на на лобной части символизируют 12 апостолов. А на задней части еще 12 камней – 12 колен израилевых Ветхого завета. В общем, корона как бы говорит народу – ее обладатель правит от имени Христа: «per me reges regnant» - есть на короне такая надпись.
Еще одна достопримечательность императорской сокровищницы – копье Лонгина. По преданиям именно этим копьем римский воин Гай Кассий Лонгин, ударил распятого Иисуса Христа между 4 и 5 ребром, проткнув плевру, лёгкое и сердце.
Лично я очень сильно сомневаюсь, что это и есть то самое копьё. Ведь посмертная слава пришла к Христу далеко не сразу. И где там был долгие годы этот центурион Гай Кассий, и сколько копий он сменил за службу – никому неизвестно. То же касается и здоровенного гвоздя, которым вроде как прибивали к кресту Иисуса. В общем, если кто верит, что это и есть тот гвоздь – значится, пусть для него это неоспоримый факт. Интересно бы взглянуть на того человека, или хотя бы услышать имя его, кто после казни собирал гвозди, выдергивая их из деревянного креста. Но это, как говорится, имхо, мое скромное мнение.
А вот охотно верю, что именно в этой люльке спал сын Наполеона Бонапарта - Франсуа Жозеф Шарль.
Австрийцы, вероятно, вспоминают французского императора, незаметно скрежеща зубами: история сохранила сведения о форменном разгроме, которое учинил Бонапартий огромной австрийской армией под Маренго в 1800 году и под Аустерлицем в 1805-м.
А здесь корона и прочие монаршие принадлежности императора Рудольфа Второго.
Вообще в музее очень много красивых вещей. Написал это и подумал: «А вообще некрасивые там есть?». Нет, вряд ли.
Еще одна корона…
А это - Orden vom Goldenen Vlies – Орден Золотого Руна. Помните текст? … «Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой.» Так вот. У румын, сорвавших этот орден с Бендера, вскоре отобрали реликвию венгры, а у них в свою очередь – австрийцы. Ну и за это сказали спасибо. А орден заперли за пуленепробиваемым стеклом.
Ключи от дома, где деньги лежат…
Жаль, что все двери наверняка поменяли с тех старых добрых времен. Но зато осталась память о прекрасных мастерах прошлого, к замкам которых очень трудно было бы подобраться современным домушникам. На этой слегка грустно-ностальгически-оптимистической ноте я позволю себе закончить свою краткую экскурсию по сокровищнице дворца Хоффбург и приглашу вас посмотреть видео ролик о написанном.
ИМПЕРАТРИЦА СИСИ: "Мир прекрасен, если избегать людей..."
…Она с удивлением смотрела на молодого человека, мчащегося ей наперерез через всю улицу. На одно мгновение в её голове мелькнул отрывок тех мыслей, что постоянно сопровождали ее в последнее время: «Вот она… но почему в таком виде? В следующую секунду женщина беспомощно обернулась в сторону сопровождавшей ее графини Ирмы Старай, как будто призывая ее объяснить, зачем этот человек в поношенной одежде, с всклокоченными волосами, безумным взглядом, бежит к ней, австрийской императрице Амалии Евгении Елизавете? Но Ирма тоже застыла с изумленным взглядом, словно ее ноги примерзли к мостовой. До пристани, куда направлялись две женщины, оставалось всего сто метров. Пароход на ней дымил своими трубами, он должен был перевести их на другой берег Женевского озера. … «Он ударил меня кулаком… В грудь… Зачем?... – больше удивилась, чем испугалась императрица, которую многие звали не тем полным именем, что приведено выше, а просто – Сиси.
Сиси покачнулась, не удержала равновесие после удара и упала навзничь, спиной на землю. Боль от удара гулким эхом отозвалась по телу. Немного смягчило падение пышное платье, и Сиси успела выставить назад руки, она всегда была спортивна, женщина с хорошей координацией движений. Она приподняла голову, и смотрела вслед убегающему человеку. «Неужели это Она?.. - снова подумала Сиси, но тут же отогнала от себя эту страшную мысль. – Какой-то придурок, сумасшедший, просто идиот… он же меня не знает, мы здесь инкогнито, сейчас…сейчас… Ирма, помоги мне подняться…» Подруга императрицы, бледная как мел, кинулась помогать Сиси. Она взяла ее за руки, потянула на себя. Сиси заметно поморщилась. Ирма заботливо стала стряхивать серую пыль с черной одежды Елизаветы. - Вернемся в отель? – взволнованным голосом предложила Старай. – Ты очень бледна… - Нет, ты что? Мы опаздываем на пароход! – воскликнула Сиси, прислушиваясь к своему организму. Где-то внутри, резкими толчками пульсировала боль. Но не настолько сильная, чтобы женщина не могла идти. - Поспешим! – проговорила Сиси и увлекла за собой подругу.
Они прошли эти сто метров быстрым шагом. Но когда женщины взошли на трап судна, Сиси еще больше побледнела, зашаталась, и если бы Ирма не подхватила ее на руки, упала бы в воду. - Помогите!! – в отчаянии закричала графиня. – Императрице плохо!
Люди сбежались, один мужчина бережно взял хрупкую фигуру 60-летней женщины на руки и отнес в каюту, положил на кровать. - Есть тут доктор?! – снова закричала Ирма. – Быстрее! В каюту вбежала какая-то женщина. Бросив быстрый взгляд на лицо Сиси, она дрожащими руками стала расстегивать ей корсет. Мужчина удалился. - Боже мой… - прошептала через минуту женщина. – Какая рана… Надо быстро на берег, к врачам! Черная материя платья Сиси не выдала темные капли крови, которые стали сочиться сразу после ее падения. Женщины увидели над левой грудью императрицы небольшое черное отверстие, из которого толчками выделялась кровь. - Что вообще произошло? – слабым голосом произнесла Сиси. Это были последние слова в жизни знаменитой императрицы Австрии. Молодой подонок, итальянский анархист по имени Луиджи Лукени давно был одержим идеей убить кого-то из власть предержащих. Он нанес удар Сиси острой заточкой, из обыкновенного напильника. Это случилось 10 сентября 1898 года, в Женеве. Балбес прибыл сюда, чтобы «замочить» принца Генриха Орлеанского, но тот изменил планы и не приехал в Женеву. На беду Сиси ее выследили папарацци, и один из них сообщил в местную газетенку о визите царственной особы. Так в руки Луиджи «приплыла более крупная рыба»… Он ударил женщину заточкой и попытался убежать. Но прохожие, видевшие эту ужасную сцену, догнали его, повалили на мостовую, скрутили. Позже был суд, который приговорил анархиста, мечтавшего войти в историю, к пожизненному заключению. Спустя 12 лет мерзавец повесился к тюремной камере, подтвердив поговорку: «Собаке – собачья смерть».
Вот она - эта самая заточка, что хранится теперь в музее Сиси.
По дороге в отель Сиси громко хрипела, она потеряла сознание. Кровь из пронзенного легкого и правого предсердия стремительно заполняла внутренности организма. Последней мыслью императрицы была : «Да… это Она…»
Она – это смерть. О которой так часто думала в последние годы Елизавета. Едва Сиси положили на кровать в ее номере, она перестала дышать. Прибежавший врач с прискорбием констатировал: императрица скончалась.
«Мир прекрасен, если избегать людей…» - этот любимый афоризм Сиси подтвердился в данный роковой день. Почему-то она не заботилась о своей охране, часто путешествовала лишь с подругами, фрейлинами, словно дразня судьбу. Которая сложилась у нее очень и очень непросто. Она действительно в последние годы избегала людей, не любила шумные общества, балы, пиршества, все время носила черную вуаль и такого же цвета платья. А в молодости Сиси была необыкновенной красавицей.
ЗУБ СЧАСТЬЯ
Есть такая примета – если ребенок рождается с зубом во рту, то его жизнь будет удивительно прекрасной, человек станет известен необычайно. Пример тому – Наполеон Бонапарт. Амалия Евгения Елизавета Баварская родилась 24 декабря 1837 года именно с таким зубиком. Ее отец был герцогом, его звали Максимилиан Баварский, мать - Людовика, принцесса Баварская. Крестной девочки стала королева Пруссии Елизавета, в честь которой и назвали новорожденную. Девочка росла очень подвижным ребенком, «сорви-головой», как принято называть таких. Любила путешествовать, ходить с отцом на охоту, скакать на лошади. Увлекалась стихами, очень любила Гейне. Вот так она выглядела в 15 лет, когда одна из поездок в столицу Австрии оказалась судьбоносной.
Мать императора Франца Иосифа эрцгерцогиня Софи давно подбирала сыну жену благородных кровей. Но тот, строптивый упрямец, отвергал одну кандидатуру за другой. Был дан «отлуп» таким девушкам-принцессам, как Сидония Саксонская и Анна Прусская. Не легли на сердце, как говорится. Франц хотел жениться по любви. И вот мамаша подобрала очередную красавицу – дочь герцога Баварского по имени Елена. Были согласованы сроки визита и Софи подготовила сына к неизбежной процедуре помолвки с Еленой. Молодые люди познакомились, и Франц внутренне с огорчением почувствовал те же ощущения, что он испытывал при общении с Сидонией или Анной. Но тут ненароком он разговорился с шустрой Сиси. Та случайно влетела в комнату, где обедали Франц с Еленой, своей матерью и будущей тещей. Девушка так понравилась императору, что он влюбился в неё с первого взгляда. Пригласил посмотреть породистых лошадей, они разговорились, ибо лошадки были одной из увлечений юной Сиси, но никак не Елены. В знаменитом фильме про Елизавету (Sissi, 1955 год, с Роми Шнайдер в главной роли) очень романтично показывается момент их случайного знакомства – в горах, на охоте, куда в одиночестве отправился император. И вот он во время бала должен подарить букет роз избраннице своей матери – Елене. Но 23-летний император проявляет волю и направляется с цветами к ошеломленной Сиси. Он выбрал её! А теперь посмотрите выше на картину художника с изображением юной Сиси. Сейчас я ставлю сюда ссылку на ролик с этим эпизодом из фильма, когда Франц Иосиф выбрал ее вместо Елены. Как похожа Роми Шнайдер на будущую императрицу Австрии!
Итак, вроде примета под названием «Зуб счастья» - сбывается? Чудесное превращение хоть не Золушки, но принцессы в императрицу могущественной державы, коей была в 19-м веке Австро-Венгрия. Свадьба, которая состоялась 22 апреля 1854 года, была пышной, о ней долго говорили в Европе. Безоблачное небо Сиси омрачали лишь тучки нелегких взаимоотношений со свекровью – эрцегерцогиней Софи. Своенравная и властная мать Франца в душе не могла простить, что сын отверг ее личный выбор Елены в пользу Елизаветы. И всячески подчеркивала свое особое положение, своим авторитетом, опытностью в интригах частенько подавляя волю новоиспеченной императрицы. Для начала она потребовала, чтобы первый ребенок Сиси – девочка по имени Софи (в честь матери Франца назвали, конечно), находилась ближе к ее покоям во дворце. Под тем предлогом, что, императрице положено заниматься государственными делами, но никак не детьми. Вскоре у Сиси родилась еще одна девочка, которую назвали Гизелой. Но рождение ребенка не внесло полной безмятежности и счастья в душу императрицы. Сиси затосковала, словно птица в золотой клетке. Она страдала от потери личной свободы. Вот ее запись в личном дневнике: "Я проснулась в темнице, c цепями на руках. Мое желание еще сильнее - свобода. Ты отвернулась от меня..."
ПЕРВЫЕ УДАРЫ СУДЬБЫ
Относительно безоблачное счастье на жизненном горизонте Сиси продолжалось недолго. Испытывая непреодолимую страсть к путешествиям, однажды Сиси распорядилась подготовить поездку в столицу Венгрии, вместе с двумя своими маленькими дочерьми. И надо же было случится такой беде, что по дороге малышки получили пищевое отравление и старшая, Софи, скончалась. Сиси тяжело пережила потерю. С этого черного дня она начала замыкаться в себе. Но еще не так сильно, как случилось много позже, после потери единственного сына – Рудольфа. А после смерти Софи потрясенная Сиси согласилась со свекровью и передала Гизелу, а после и Рудольфа на попечении свекрови. И часто общалась с ними только посредством писем. Мне кажется, что тут молодая императрица не смогла проявить твердости и воли, а, быть может, сказался ее несколько эгоистичный характер. Она слишком заботилась о своей внешности, начала отдаляться от супруга, часто уезжала с фрейлинами. Иногда Франц Иосиф даже не знал, где находится его жена, ведь тогда не было ни телефона, а почта летела лишь со скоростью перекладных лошадок.
ПУТЕШЕСТВИЯ И ЗАБОТА О ВНЕШНОСТИ
Сиси с детства не сиделось на одном месте. Порою ее страсть к путешествиям окружающим казалась маниакальной: переехав в какое-то место, императрица не могла долго находится в нем, искала новые маршруты, тщательно их разрабатывала, планировала экскурсии. Рождение трех детей не очень хорошо сказалось на ее фигуре. И Сиси проявила недюжинную волю для того, чтобы талия вновь приобрела девичью тонкость и красоту, кожа - упругость и свежесть. Она очень много ходила пешком, и очень быстро, утомляя фройлин и даже сильных мужчин. Вскоре после потери Софи, видимо, на нервной почве, Сиси серьезно заболела. Что-то случилось с легкими, врачи ничего не могли понять и готовили Франца к худшему. Однако смена климата, когда Сиси приехала на остров Мадейра, положительно сказались на ее самочувствии. А пешие прогулки с каждым днем укрепляли организм. И постепенно Сиси вновь расцвела.
Вот эта картина Винтерхальтера висела в кабинете Франца Иосифа до самой его смерти.
Сиси с книгой. Фото 1860 года.
Со своей собакой
На лошади.
Итак. Дети переданы на воспитание свекрови, муж Франц Иосиф – с головой в государственных делах и заботах. Франц уже с 5 утра (!!) принимал посетителей в своем кабинете. К нему могли записаться на прием самые простые люди, его подданные, и император выслушивал их просьбы. За утро, до полудня, Франц Иосиф решал судьбы и проблемы примерно ста (!!!) человек. Вот бы нашим правителям такую работоспособность! Но мечтать, как говорится, не вредно. Что делать молодой и красивой женщине? Изменять мужу она не собиралась. И вообще ходили смутные слухи, что физическая близость не доставляла Сиси большой радости. Сплетники чесали языки об ее взаимоотношениях с венгром-красавцем, графом Дьюлой Андраши. Но это скорее была платоническая любовь, романтическая привязанность. Вообще Сиси питала влечение к Венгрии, выучила трудный язык жителей этой страны и очень часто посещала ее. Злые языки приписывают Сиси и роман с баварским королем Людвигом Вторым. «Романтик на троне» – так называли его современники. Но вряд ли у Сиси с ним было что-то большее, нежели совместные прогулки. Однако, когда в 1886 году Людвиг утопился в озере, это было еще одним ударом в судьбе Сиси. Так что молодая императрица почти весь свой досуг посвятила путешествиям. Она была в Ирландии, Британии, Бельгии, Греции, Испании, на Мадейра, в Алжире и Франции. На острове Корфу Франц Иосиф по ее просьбе распорядился построить виллу.
Но и там Сиси не задержалась надолго. Мысль о том, чтобы сидеть на одном месте несколько лет, казалась ей безумной. Для нее построили личный вагон.
Свита императрицы во время путешествий состояла из 70 человек. У Сиси появились такие причуды: она любила свежее молоко и ее подручные возили в составе делегации коз и даже коров. Но потом коровы отпали: не выдерживали качки на кораблях. Но козы остались. Все это требовало немалых расходов, и наверняка Франц Иосиф не раз морщился, подписывая смету. А уж как негодовала по этому поводу свекровь, можно себе представить. Конечно, долгие отлучки жены не делали императора счастливым. Часто он писал ей трогательные послания, в которых сообщал, как сильно скучает по жене. Но Сиси была непреклонна. Её не интересовал двор, находится долго в Вене было выше ее сил. Отношения со своими детьми тоже складывались непросто. Почему-то между ней и старшей дочерью Гизелой словно пробежала черная кошка. Когда Гизела выходила замуж, то Сиси сделала все возможное, чтобы на этой свадьбе своей красотой затмить невесту. И это ей удалось. А в раннем детстве такие лапочки были они все…
Гизела любила мать и скучала по ней. Что нельзя сказать о Рудольфе. Когда он подрос, то отношения между ним и Сиси оставляли желать лучшего. Вот на этой фотографии Сиси держит маленького Рудольфа, чуть справа ее дочь Гизела. Еще правее – свекровь Софи со свекром. Во втором ряду слева – Франц Иосиф, далее его младшие братья и невестка.
Но самые хорошие отношения были у Сиси с младшей дочерью - Мари Валери, которую она ласково звала - «поскребыш». И мать нередко брала любимую дочь в свои странствия.
«Цели путешествия лишь потому желанны, что между ними лежит само путешествие. Если бы мне сказали, что я приеду и никогда больше не покину это место, то оно превратилось бы для меня из райского уголка в ад». Так часто говорила Сиси, когда кто-то интересовался ее страстью к перемене мест. Она иногда совершала и длительные пешие переходы по горам. Вот на этом фото Сиси (справа) вместе с проводниками и фрейлиной.
Но время шло, а оно, как известно, не щадит никого. И тут выявилась еще одна странная особенность императрицы – она панически боялась старости. Что только ни делала Сиси, чтобы выглядеть моложавой! И это ей удавалось. Диета, путешествия и прогулки делали свое дело – талия императрицы по-прежнему была образцовой. Но на лице необратимо появлялись новые черты, которые огорчали Сиси.
Вот здесь Сиси запечатлена на фото 1865 года. Шикарные платья тоже постепенно стали ее страстью.
Одной из гордостей Сиси были ее изумительные волосы, длинные, до колен. У нее был специальный человек, которая расчесывала ей каждое утро эту шикарную гриву. Парикмахершу звали Франциска Фарфалик, в ее обязанности входило хранение и подсчет выпавших волос императрицы. И даже запись таких данных в специальной тетради. Если Фраческа пыталась обмануть Сиси, то та приходила в ярость и била парикмахершу по щекам. «Вот стерва!» – воскликнете вы и будете в чем-то правы… Раз в две недели эти волосы мыли в специальном растворе – смесь коньяка с яйцами. Дамы, читающие данные строки – попробуйте и вы! Потом расскажете о результатах. Наверняка будет очень хорошо, потому как Сиси знала толк в красоте и разных средствах, ее укрепляющих. Так же тщательно измерялся вес Сиси - трижды в день, записывался в особую тетрадку. А также обхват икр, талии и запястий. При росте 172 см вес Сисси колебался всю жизнь между 45 и 52 кг, талия - 51 см. Свою частую депрессию и меланхолию Сиси подлечивала способом, не приветствующимся ныне в уголовных кодексах. Она употребляла кокаин. И вводила его внутрь при помощи шприца. Он сохранился и выставлен в музее Сиси.
Что касается питания, диеты, то тут императрица проявляла недюжинную находчивость, узнавая самые тайные рецепты. Однажды за столом Франц Иосиф поинтересовался, что за странную красноватую жидкость в стакане принес ей слуга? Ответ жены шокировал императора: это сок из свежего, теплого мяса телятины. У Франца сразу пропал аппетит. И прибор, который был предназначен для выжимания этого сока, я увидел в музее Сиси. Сначала не понял – для чего он? Похоже на прибор для открывания бутылок вина. Или даже закатывания пробок. Ан нет, вот как оказывается, «раскрылся ларчик».
Этим соком Сиси на ночь намазывала свое лицо, делала из него маску. На бедра клались платки, которые были вымочены в фиалковом и яблочном уксусе – «против целлюлита». Так что барышни, мотайте на ус, как говорится.
Все эти усилия по поддержанию «формы» были вроде бы не напрасными. Но их действие сошло на нет после трагической гибели сына Рудольфа в 1889 году. Сиси замкнулась, постарела, стала носить только черное, причем без вуали не появлялась на людях. Любимая дочь Елизабет Мари Валери повзрослела и уже не так привязана к матери. Поэтому снова лекарством от хандры становятся новые путешествия. Сиси в это время написала в своем дневнике: ..."Я хотела бы быть чайкой. Все шире и шире я хочу раскидывать свои сильные белые крылья Они несут меня в волшебные королевства. Ничто не вернет меня назад".
Жизнь ее разделалась на две половины. Одна – до смерти Рудольфа, вторая – после нее. И вторая была очень печальной. Она по-прежнему принимала царствующие делегации, общалась с мужем, путешествовала, но это была уже другая Сиси. Прежняя – веселая, непосредственная, живая и энергичная – умерла вместе с известием о самоубийстве сына. Сиси мучали угрызения совести, она считала, что во всем виновата кровь ее родственников из Баварии, среди которых были случаи сумасшествия. Может быть, кто-то из читающих этот тест уже давно про себя решил, что и Сиси не совсем адекватна была в своей жизни. Но все в этом мире относительно. Что для кого-то норма, для других – сумасшествие. Быть может, хрупкие плечи 15-летней девушки не выдержали той огромной ноши, той неожиданной тяжести, обрушившейся на ее плечи в таком раннем возрасте. Ибо бремя власти – не просто пустые слова, а реальность. Постоянно быть в центре внимания, под пристальными взглядами окружающих, толпы, которая ждет от тебя либо мудрых речей и поступков, либо каких-то неожиданных промахов, чтобы потом со злорадством почесать языки на эту тему. Наверное, потому Сиси так избегала людей, так замыкалась в себе, в собственных мыслях и переживаниях. Никто, кроме нее самой, не сможет нам рассказать всю правду об ее жизни, о чувствах и переживаниях.
В конце 19 века уже появились первые папарацци, которые буквально охотились за императрицей. Вот на этом фото она успела закрыть свое лицо веером.
В конце жизни отношения Сиси с мужем плавно перешли из любовных в дружеские. Женщина понимала, что ее частые отлучки давали повод Францу искать любовь на стороне. Ибо он не только император, но и мужчина. Такие связи даже дали императору двоих детей – от Анной Наговски. Император пожаловал любовнице большую по тем временам сумму – сто тысяч флоринов. Потом он увлекся актрисой Катариной Шратт, официально считавшейся подругой Сиси, и в ее объятиях нашел душевный покой. На этой фотографии Сиси запечатлена во время немногих встреч со своим мужем в последние годы ее жизни.
Именно в эти годы Сиси сошлась в женской дружбе с графиней Ирмой Старай. Вот они вместе на фото.
И последняя поездка с ней оказалась для Елизаветы роковой…
БЕССМЕРТИЕ
Она погибла. Так же трагически, как и ее первая дочь и сын. Мари Валери, любимая дочь Сиси, написала о ее смерти: Она умерла именно так, как всегда хотела. Исполнилось ее желание, произнесенное после смерти сына: "Я тоже бы хотела умереть от небольшой раны в сердце, откуда улетит моя душа. И пусть это произойдет вдали от моих близких..."
При жизни о Сиси говорили не так часто. Но такая смерть как вознесла ее, сделала исторической личностью, придала ее жизни, ее судьбе своеобразный ореол мученицы, необыкновенной женщины, которая заметно отличалась от многих первых леди европейских стран. Франц Иосиф, узнав о гибели супруги, долго сидел, закрыв лицо руками. Потом взял бумагу и написал на ней: «Боже! Вы даже не представляете, как я любил её!» Да. Франц действительно любил Сиси. С самого первого взгляда. И до последних дней своей жизни. Несмотря на связи во времена долгого отсутствия жены, он был однолюб. И ему можно только посочувствовать, что та примета, когда маленькая Сиси родилась с зубиком, сбылась в несколько искривленном, трагическом виде. Впрочем, судьбе Наполеона тоже нельзя завидовать в полной мере. Сиси осталась в истории во многом благодаря своей трагической гибели. Уже давно шли в Европе эти «свободолюбивые» процессы, близилась гибель Австро-Венгерской империи, уже взрывались бомбы молодых террористов и погибали монархи. Но имена таких террористов всегда будут в большинстве своем стоять в истории со знаком минус. А имя Амалии Евгении Елизаветы Баварской, ее судьба вдохновляли и будут вдохновлять писателей, киносценаристов, режиссеров, поэтов на создание новых произведений, посвященных ей. Ее незаурядной личности, хотя и далеко не ангела, но Женщины с большой буквы.
И поэтому я с некоторым трепетом заходил на второй этаж музея Сиси в Вене, в котором рассказывалось о жизни этой женщины. И самым первым экспонатом была ее посмертная маска. Я успел ее сфотографировать. Но дальше там категорически запрещалось это делать. Ну и ничего. В принципе, я все уже вам здесь рассказал и показал с помощью фото, взятых из интернета.
В следующем повествовании я расскажу о музее Сиси, вернее, о той его части, в которой разрешалось фотографировать.
Читая перед поездкой материалы о музеях Вены, наткнулся на такую фразу: «Музей Сиси – просто посудная лавка. И что вообще все там с ней носятся? Лишь для пиара и привлечения туристов». Мы пошли в музей Сиси. И ни на секунду не пожалели об этом. Да, на первом этаже музея собрана, в основном, посуда императорского дома. Но, дамы и господа, какая там красота! Я нигде не видел такой удивительной коллекции. Руки сами тянулись к кнопке фотоаппарата и камеры, чтобы запечатлеть настоящие произведения искусства – ювелирных и посудных дел мастеров. Снимать в этой части музея Сиси разрешалось, некоторые туристы даже применяли фотовспышку, хотя все экспонаты были за стеклом, и она должна была пятном отразиться от них. Этикету в еде, точнее, церемонии принятия пищи в императорском доме Австро-Венгрии уделяли большое внимание. В 17-веке за обедом подавались около 30 разнообразных блюд(!) И 28 на ужин. Во времена императрицы Марии Терезии (18-й век), количество немного сократилось, но зато большее значение приобретали сладкие блюда. Йозеф Второй в начале 19 века для снижения расходов еще раз сократил количество блюд: на обед подавалось 15 блюд, а на ужин – восемь. Император Франц Иозеф, муж Сиси, угощал гостей обедом из 13 блюд. Сюда входили: закуска, в основном из устриц, суп, рыба, пироги, говядина, птица, жаркое, салат, овощи, сладкое и десерт. Но когда император обедал в одиночестве, то его рацион состоял лишь из булочки и стакана кефира. Вообще организация процесса питания во дворце была очень четкой, имелись несколько служб, которые отвечали за приготовление пищи, контроль вин, сервировку стола, освещение и обогрев комнат. Главным распорядителем во времена принцессы Сиси был лорд Стюарт. Под его контролем находились: хранилище провизии, кухня, кондитерская, винный погреб, серебряная и столовая палаты, хранилище столового белья, осветительная, хранилище дров и угля. Каждое отделение вело строгий учет средств, всё записывалось – сколько потрачено денег и каждый год проводилась тщательная ревизия. Так что – не забалуешь и не украдешь. Не то, что ныне у нас.
Рассказ о посуде начну с главного сервиза коллекции. Называется он «Гранд Вермель». Является одним из самых больших в мире: рассчитан на 140 персон, состоит из 4500 предметов и весит более тонны! Сервиз сделан из позолоченного серебра. Техника золочения серебряных изделий была изобретена во Франции в 18 веке. Позолота наносилась путем огневого позолочения, но ювелиры часто слепли из-за использования ртути в этом процессе. Поэтому вскоре французы запретили использование данной техники. В наше время всё осуществляется при помощи безопасного электролиза. Сервис Вермель заказан в 1808 году, Евгением Богорне, для миланского двора. Его украшали гербы Наполеона, но после поражения французской армии сервиз был перевезен в Вену.
Вот зал, где хранится знаменитый "Вермель".
Смотрим его по частям…
И далее много фото разнообразной посуды императорского двора.
Теперь перейдем к другому известному сервизу. Его называют Габсбургский.
Отдельно хочется сказать о церемонии омовения ног в Чистый Четверг. Император и императрица должны были в этот день собственноручно вымыть ноги 12 беднякам. Как когда-то это сделал Христос. Вот эта емкость и служила для омовения. Для церемонии отбирались 12 мужчин и женщин из Вены и окрестностей. Их готовили к омовению, кормили, переодевали в чистую одежду, и после этого начиналась торжественная церемония. Император преклонялся на колени перед первым бедняком. Служитель лил воду, и первое лицо государства должен был вытереть ноги бедняка полотенцем, затем переходить к следующему человеку. После церемонии император вешал на шею каждому бедняку кошель с 30-ю серебряными монетами, символизирующими Иуду Искариота, предавшего Иисуса. Кроме того беднякам выдавались на дорогу домой по вместительной глиняной кружке или кувшину, наполненными белым вином, серебряной чаше, на которой были выгравированы двуглавый орел и год совершения обряда, сосуды с яствами. В общем, очень желательно было беднякам попасть на такое мероприятие.
Вот тот сосуд, в который опускали ноги бедняки, и куда служитель лил воду. Там и кружки для омовения, и золотые сосуды.
Будто строй солдат…
Еще об одной примечательной "фишке" отдела посуды музея Сиси. Это - сложенные особым образом салфетки. Называются - «императорский стиль». Просто настоящий шедевр. Вот эти ниши в салфетках использовались для маленьких булочек. Секрет укладки тщательно хранился и передавался из уст в уста лишь избранным. Сейчас только два человека при дворе владеют данной техникой. И применяют ее при правительственных приемах во дворце Хоффбург.
А эти сделаны в виде лебедей.
В этой комнате в витринах – позолоченные украшения для стола. И предметы из серебра. А вот такую фарфоровую вазу австрийцы считали очень хрупкой. И очень дорогим материалом считался тогда этот фарфор.
Вот этот золотой сервис мне очень понравился. При виде таких тарелочек, я думаю, аппетит будет лучше.
А рюмочки… Это песня, а не рюмочки. Как прекрасно из них пить шнапс!
В одной из комнат – собрание серебряной посуды.
Подсвечники
Теперь о фарфоре. Многие экспонаты являются просто шедеврами. Особой популярностью пользовался японский фарфор. Его отличительной чертой было сочетание синего и белого цветов.
Об этом десертном сервизе под названием "Минтон" следует сказать особо.
Десертный сервиз, созданный мастерами английской мануфактуры Минтон, был одним из многочисленных экспонатов, поразивших своим мастерским исполнением посетителей первой Всемирной выставки, устроенной в Лондоне в 1851 году. Королева Виктория приобрела великолепный столовый сервиз, состоявший из 116-и предметов и получивший первую премию за высокую эстетику исполнения, для своего двора. Часть сервиза в знак дружбы был преподнесен королевой в подарок императору Францу Иосифу I. Однако изысканный подарок с изящными чашечками для английского лимонного крема, украшенный пластичным декором из бисквитного фарфора, из-за излишней хрупкости материала так и не нашел применения при венском дворе. На этом позвольте завершить нашу экскурсию по залам Музея придворного столового инвентаря и декора и поднимитесь по Императорской лестнице на верхний этаж, где расположены Музей императрицы Елизаветы, а также исторические апартаменты императора Франца Иосифа I и его супруги.
А вот такие веселые тарелочки. Очень хорошо в них пошло бы блюдо из петушиных гребешков…
Кофейный сервис.
А вот тут какая красота! С изображением Сиси и Франца.
Сервис, по-моему, для хорошего пива…
Миланский Пладеменаж
На эту красоту невозможно не обратить внимания. Читаем в путеводителе: После провозглашения австрийского императора Фердинанда I королем Ломбардии и Венеции в 1838 году по случаю коронования был заказан грандиозный пладеменаж, представляющий собой самый обширный декоративный ансамбль, хранящийся в Музее придворного столового инвентаря и декора. Длина составленных в ряд фигурных зеркальных поддонов, на которые ставились многочисленные менажницы, канделябры и фигуры, достигает, в общей сложности, 30-и метров. В центре выстроенного в этом зале ряда стоят аллегорические фигуры Ломбардии со стенным венцом на голове и рогом изобилия в руках и Венеции с шапкой венецианского дожа на голове и крылатым львом в ногах. Справа и слева от Ломбардии и Венеции фигуры танцующих гениев чередуются с канделябрами. Дополните картину пышными букетами благоухающих цветов, аппетитными композициями из фруктов и сладостей – и вы получите представление о великолепии императорских застолий. Разнообразие античных образов в предметах пладеменажа объясняется тем, что согласно широко распространенной со времен барокко традиции, в убранстве стола, в зависимости от случая, по которому устраивалось застолье, преобладали мотивы античных богов, темы военного искусства или любви.
В общем, мы с женой получили огромное удовольствие, побродив по залам Серебряной палаты музея Сиси. Странно, как люди не могут отличить посудную лавку от собрания произведений искуства, шедевров, изготовленных руками самых лучших мастеров прошлого? Красота спасет мир, гласит известная поговорка. Вот эта красота, выставленая в залах музея, просто создает людям прекрасное настроение. Если мне еще раз доведется побывать в Вене, то этот музей будет одним из немногих мест, куда я снова приду.
ВОЗДУХ, ПРОНИЗАННЫЙ БОЛЬЮ ( часть 1-я). МАУТХАУЗЕН
Я давно хотел побывать в этих местах. Где в годы второй мировой войны находились известные концентрационные лагеря нацистов. Немного странное желание для туриста, прилетевшего в Вену, не находите? Но для этого у меня были веские причины. Главная из которых – мой дед, Cоколов Григорий Александрович, был в этих лагерях смерти, вынес там адовы муки, и остался жить вопреки всему, когда уже дошел до состояния полного истощения. Мужчина в сорок лет, весящий 39 (тридцать девять) килограмм. Это представить трудно, это надо видеть на архивных фотографиях. Он прошел три лагеря – Маутхаузен, Заксенхаузен и Эбензее. Именно в таком порядке. Когда началась война, летом 1941-го он ушел в лес партизанить, жили мои дед и бабушка на севере Литвы, в местечке Обелораги, недалеко от городка Швенчёнис. Одним ранним утром, когда дед пришел домой за продуктами, его выдал сосед, литовец.
Немцы быстро окружили дом, дед спрятался на сеновале, но когда один из немцев саданул туда очередью из автомата, бабушка не выдержала и закричала. С первого эшелона в Германию дед сбежал, ночью, в Польше. Потом несколько дней шел домой, но под Вильнюсом его остановил конный разъезд литовских полицаев. Деда избили и снова бросили в эшелон, увозящий людей на запад. Так он оказался в Маутхаузене.
Это был самый страшный лагерь из всех трех. Люди там работали в каменоломне, так называемом «Венском котловане», добывали щебенку, камень, булыжники для строительных работ. Ему повезло. Однажды его отобрали в группу и отправили в Заксенхаузен, лагерь чуть севернее Берлина. И потом, оттуда в декабре 1943-го – в австрийский Эбензее. 1 мая 1945 года узники лагеря подняли восстание, тем самым спасли жизнь многих людей, которых немцы хотели взорвать в одной из штолен. Среди восставших был и мой дедушка.
Каюсь, что когда он был жив, я не выпытал у него все подробности этих страшных лет. Хотя очень часто, за столом, после привычной для него рюмочки водки, дед начинал рассказывать о концлагерной жизни. Бабушка пшикала – не хотела слышать страшные вещи. Из всех родственников, внуков, я был, пожалуй, самым внимательным слушателем, и поэтому дед рассказал мне многое. Но не всё, конечно. Был бы он жив, я просил бы его говорить на эту тему часами. Но я тогда даже не представлял, что когда-нибудь по этим рассказам я напишу роман под названием «Короли умирают последними». В котором рассказал про все эти три концлагеря, о жизни там деда и его товарищей по несчастью.
После долгих проверок НКВД (а деда звали уехать за океан американцы, которые въехали на танках в лагерь сразу после восстания узников), деда отпустили домой, к семье, жене и трем дочерям. Старшей из них была моя мать, Полина Григорьевна. На память о лагерях привез шапочку в полоску. Но бабушка, его жена, сразу бросила ее в печь, сожгла. Он тяжело перенес восстановление, целый год после лагеря болел, но потом прожил очень длинную жизнь. Умер в 1998 году, в возрасте 94 лет. Вот его снимок 1993 года, где он с моим сыном Сережей.
На экскурсии в Венский лес наш гид Светлана так сказала об этом месте: «Я там была всего один раз и больше не хочу туда ехать. Я вернулась совершенно больная, разбитая, с головной болью. Там сумасшедшая отрицательная энергетика, там воздух пропитан болью…» Мы с женой ощутили это в полной мере. Когда на арендованной машине приехали утром в местечко возле Дуная под названием Маутхаузен. Вот карта нашего маршрута – под цифрой 1 пригороды Вены, 2 – Маутхаузен, 3 – Эбензее.
Съезжаем с трассы автобана А1 по указателю, приближаемся к мосту через Дунай. Здесь река не такая широкая, как в Вене, метров двести примерно. Налево, вдоль речки, потом по коричневым указателям по извилистой дороге, вверх, к лагерю. Австрийцы молодцы насчет этих указателей, заблудиться трудно. И вот лагерь. Перед ним стоянка для автобусов и машин. Уже несколько автомобилей и пара автобусов там. Идем к входу.
Этот каменный маятник – за пределами лагеря.
Заходим в помещение, где продают входные билеты. Я интересуюсь у мужчины: в каком месте лагеря были русские блоки? Он спрашивает: «Вы из России»? Отвечаю: «Да, и мой дед был в этом лагере». Лицо служащего очень изменилось, он машет руками: «Нет, никакой оплаты!» И дает мне карту, где ручкой отмечает место, где были блоки советских узников и место, где они похоронены.
Мы заходим во внутренний двор, окруженный мощными стенами и вышками, на которых тогда находились пулеметчики. Предбанник, страшное место. Именно сюда пригоняли эшелон, заставляли людей раздеваться догола, держали на холоде, сразу пытаясь сломить волю к сопротивлению.
Вот так это выглядело тогда:
Теперь приведу отрывок из своего романа, посвященный этому месту:
…Они прошли четыре километра и остановились перед огромными воротами. Прямо по центру их, на каменной стене был водружен огромный орел, немецкая свастика гигантских размеров. Под ней – большой человеческий череп и еще ниже надпись: «Аrbeit macht frei». – Работа делает свободным... – перевел Штейман и как-то радостно, по-детски улыбнулся. Повернулся к Соколову и с жаром прошептал: – Немцы никогда просто так не бросают слов на ветер! Поверьте мне, я столько лет жил с ними вместе! – Поживем – увидим! – бросил Иван, внимательно разглядывая укрепления лагеря. «Да... здесь не убежишь... сколько колючей проволоки наверху, и наверняка под током. Неужели здесь и умру? Не хотелось бы…» Слева от ворот высилась круглая башня с окошками-бойницами, справа квадратная, в два раза больше, с пулеметчиком наверху. Узников вывели на большую площадку, с трех сторон огороженную кирпичными стенами зданий. – Всем раздеться! – прозвучала команда. Люди зашевелились, стали переминаться с ноги на ногу, глядя друг на друга. – Шнеллер! Быстрее! – заорал толстый эсэсовец с побагровевшим от злости лицом. Видя, что люди неохотно подчиняются приказу, сдернул с плеча солдата охранника «Шмайсер», забрался по лестнице вверх, и оттуда саданул очередью в толпу. Несколько человек упали. Толпа с криком отпрянула назад. Люди стали лихорадочно стаскивать с себя одежду. Через минуту все стояли голые, опустив руки вниз, закрывая ими интимное место. Яков Штейман был в ужасе – он физически почувствовал, как пуля прошла в сантиметрах от его головы. Эсэсовец спустился вниз, вытаскивая на ходу парабеллум. Несколько сухих выстрелов. Стоны раненых прекратились.
Заходим по ступенькам в сам лагерь. От него остались только два ряда бараков, остальные снесли. В том числе и те, в дальнем углу, где томились советские военнопленные. Теперь это выглядит так.
Фото тех времен…
Заходим в левый блок. Впереди идет Марина, я отстал, снимаю на ходу видеокамерой. Внутри всё, как было тогда, много лет назад. И запах. Особенный запах, которого я не встречал нигде ранее. Так пахнет смерть. Захожу в дальнюю комнату, вижу, что моя жена стоит, прислонившись к деревянным нарам, и - плачет. Позже она сказала, что как будто ощутила всю ту боль, которой пронизано пространство барака, как будто увидела эти изможденные фигуры, и моего деда в их числе, словно услышала неясный гул голосов, звуки отчаяния, мольбы и призывов к помилованию. Нары темно-бордового цвета. Двухъярусные. Видимо, австрийцы оставили такие, чтобы чуть поберечь нервы посетителей. Чаще в Маутхаузене нары были трехъярусными или даже в четыре ряда. В бараке людей было – как сельди в бочке.
Снимок тех лет.
Здесь предбанник, шкафы для одежды, стол для еды.
Здесь заключенные умывались.
А это чаны для стирки одежды.
В туалет узники ходили в огромную бочку. По утрам ее выносили люди, которых называли шайзпутцеры.
Мы выходим из левого ряда бараков. Справа – самые страшные места. Здесь производились казни. Людей вешали, расстреливали, тут же была газовая камера и печи крематория. У стены этого здания я заметил молодую девушку. Она плакала. Вместе с нами по лагерю ходила группа из автобуса, австрийская молодежь. И их учитель истории рассказывал юношам и девушкам о лагере. Вон она, слева в кадре…
Подходим к правому ряду бараков. Здесь самые страшные места.
Комната, где пытали и вешали узников. Пол не зря окрашен в красный цвет.
В переводе с немецкого эта комната была предназначена для разрезания тел.
Дальше – крематорий
Вот здесь концентрация бешеной отрицательной энергетики, наверное, самая сильная в лагере. У меня просто отказал фотоаппарат! Надежный, годами проверенный, в первый раз он выдал снимки черного цвета. Шесть раз подряд. Я ничего не понимал и даже испугался – всё, сломана матрица! Вышел на улицу, посмотрел последние снимки. Всё черно, только на первом есть фиолетовый фон вверху. Вот она – черная энергия собственной персоной. Сделал на улице пробное фото. Замерев, посмотрел в окно снимков, уф! Есть кадр, моя зеркалка снова заработала.
Потом убрал фотоаппарат и осторожно спустился в подвал крематория. Сделал фото с помощью камеры. Вот это самое страшное место Маутхаузена.
Недалеко находится еще одна…
Стена для расстрелов.
Лагерь Маутхаузен был предназначен, в основном, для уничтожения людей. Работы не были на первом месте в интересах нацистов. Не все узники помещались в «Венском котловане». Поэтому их часто оставляли просто стоять на аппельплатц, на дожде и холоде, где они прижимались друг к другу, чтобы согреться. Побегов из лагеря практически не было, лишь один раз узник по фамилии Бонаревиц сумел это сделать. Но его поймали и показательно казнили, мучая несколько дней подряд на глазах всех заключенных. Отрывок из моего романа, посвященный этому событию.
Яков Штейман начал уже было засыпать, как почувствовал легкий толчок в плечо. Он открыл глаза и приподнялся. В полумраке и спросонья не сразу понял, откуда его потревожили. – Яш-ша, не спишь? – свистящий шепот сверху заставил Штеймана поднять голову. С верхней полки на него смотрел австрийский чех Ганс Бонаревиц. Он теперь спал на месте соплеменника Вацлава. – Не сплю... - тихо ответил Штейман. – А что? – Хотел поговорить с тобой, – чех нагнулся к голове Якова. – Как считаешь, нас тут всех укокошат, или кто-то выживет? – Не знаю, – коротко ответил тот. – А я знаю! – трагическим шепотом с истерическими нотами проговорил Ганс. – Все вылетим в трубу крематория, как пить дать! Даже капо типа нашего Тараса не пощадят. У немцев приказ, лагерь третьей категории и никто отсюда не должен уйти живым. – Смотря как война закончится, – буркнул Штейман. Его стал раздражать вертлявый чех, который явно не просто так затеял разговор. – Слушай, Яша, тебе как на духу хочу открыться! – зашептал Бонаревиц. – Я буду пробовать бежать! Штейман от неожиданности чуть не упал со своей койки. Он вздрогнул и испуганно повертел головой по сторонам. – Тихо ты! Это невозможно... – Не бойся, все спят. Возможно! Я всё продумал! – чех едва не касался губами правого уха соседа. – Я уже месяц назад мог бежать, но не решился. – Как? Везде же часовые и колючая проволока! – Ерунда. Надо всё с умом делать! Ты знаешь, что меня и еще девять человек поставили работать возле крематория. Мы грузим шлак в большие деревянные ящики, потом заталкиваем их на грузовик. – Ну, знаю... И что? – Так вот. Мы договорились, что я лягу на дно ящика, меня забросают шлаком, но не очень сильно, чтобы мог дышать. – Это безумие! Там же часовой стоит наверняка! Смотрит за погрузкой. – Раньше стоял... – радостно зашептал чех. – А сейчас его нет. Понял? И те, кто в лесу разгружает ящики в большую яму, сказали, что там можно незаметно спрятаться в зарослях. Завтра вечером загружаем, когда вы ужинаете. Ты можешь подойти к нам, в случае чего скажешь, что послали помочь. Понял? Бонаревиц пришел в сильное возбуждение. Его пальцы заметно дрожали, в глазах мелькали сумасшедшие огоньки. – К чему ты мне это рассказываешь, Ганс? – недоуменно спросил Яков. – Пойдем вместе, а? Тебя, еврея, все равно убьют, даю голову на отсечение! А здесь хоть какой, да шанс есть! И еще – на миру и смерть красна, как говорит твой друг Соколов. Чех не подозревал, что Иван давно уже не спит, внимательно вслушиваясь в шепоток соседей. – Это авантюра, верная смерть, Ганс... – слова чеха тоже взволновали Штеймана. На какой-то миг в душе возникло желание рискнуть, но спустя секунды перед ним встало лицо жены, Гиты. – Нет, прости, я не могу. Я должен... прости, но я... – Что? – У меня здесь жена. Я должен её увидеть хотя бы раз... – прошептал Яков и сглотнул, чувствуя приближение слез. – Ладно, ты подумай до утра. Может, решишься? – Нет, я не могу. – Как хочешь. Те, что работают со мной, тоже против. Лишь один земляк из Кладно готов помочь, закидает шлаком. А там посмотрим. Быть может, дева Мария не оставит меня... Спим! Утром после развода и завтрака, улучив свободную минуту, Соколов тихо спросил Якова: – Что, на побег подбивал? – Да... – Правильно, что не согласился. Безнадежное дело. Даже если убежит в лес, куда он дальше пойдет? Везде австрияки, до Чехии далеко. Поймают, как пить дать!
Но Бонаревиц на самом деле сбежал. На долгие восемнадцать дней. В лагере поднялся страшный переполох, когда на вечерней поверке обнаружилась пропажа узника номер 19061. Эсэсовец с размаху заехал кулаком в лицо Тарасу. Украинский капо, обливаясь кровью, тяжело упал перед строем. Все девять человек, работавшие вместе с чехом на загрузке шлака, на следующее утро были расстреляны. К счастью, эсэсовцы на этом остановились. Каждый следующий день, не приносивший никаких вестей о поимке смелого чеха, приносил тайную радость узникам. Яков уже начал жалеть, что не решился на побег, как на 19-й день по Маутхаузену стремительно разнеслась весть: Бонаревица поймали! Уже в полусотне километров от лагеря он нарвался на патруль и не смог убежать. Срочно было объявлено всеобщее построение. На аппельплатц ввели Ганса. Вид его был ужасен. Растрепанные грязные волосы, безумные глаза, разбитые губы шептали какие-то слова. Он едва ковылял, сильно прихрамывая на правую ногу. Старостам каждого барака немцы выдали по странному шлангу, напоминающему огромный половой член. В строю зашептались: «Будут бить быком...» Яков с недоумением обернулся на Соколова. Тот кивнул и едва слышно проговорил: – Да, это специально обработанный бычий член. Лупит посильнее любой плетки и больнее дубинки. Два «видных деятеля» тащили под мышки беглеца, а старосты по разу били бычьим шлангом. С каждым ударом Ганс громко и жалобно вскрикивал, все ниже опускал голову. Все думали, что его тотчас расстреляют или повесят перед строем. Но нет. Чеха оставили жить еще на неделю. И каждое утро возили на небольшой коляске, привязанного за руки к бортам. На груди болталась табличка: «Hurra, я существую снова!», и еще одна, в районе колен: «Почему блуждаю вдаль, если имущество все же так близко?» За коляской с беглецом следовал музыкальный оркестр из заключенных, наяривавший самые веселые марши. Особенно часто музыканты играли популярный довоенный шлягер под названием «Я снова возвращаю моего любимого». Это было необычно, и даже интересно в первый день. Но невыносимо на пятый, шестой и седьмой. Соколов опускал голову, пряча взгляд, полный ненависти, сжимал кулаки. Штейман тоже старался не смотреть. Изуродованное тело чеха, в котором каким-то чудом теплилась жизнь, сильно пахло испражнениями. Наконец, спустя неделю после поимки, беглеца торжественно повесили. «Матерь Божья... ты сжалилась надо мною... спасибо...» – слабо шевельнулось в голове чеха, он поднял глаза, встретился взглядом с Яковом и – улыбнулся! Он теперь – свободен! Хотя бы от этих мук, а что там за занавесом Смерти – станет надеяться на лучшее! Штейману стало плохо, когда голова Ганса задергалась в конвульсиях, перекосило рот и закатились глаза. Оркестр оборвал веселую мелодию. На аппельплатц воцарилась мертвая тишина... От группы эсэсовцев, наблюдавших за казнью, отделился офицер. Это был комендант лагеря Маутхаузен штандартенфюрер СС Франц Цирайс. Среднего роста, плотный, короткая стрижка. Его лицо, обычно не выражающее никаких эмоций, сейчас излучало решимость, губы были плотно сжаты, глаза прищурены. Хозяин тысяч жизней медленно прошелся вдоль строя. Вправо от виселицы. Пятьдесят метров. Повернулся. Еще влево. Сто метров вдоль строя. Его колючие глаза ледяными снежинками врезались в души несчастных. Как будто люди чувствовали ветер от взмаха косы проклятой, костлявой... Все покорно опустили глаза вниз, ожидая неминуемого приношения ей новой дани. Но Цирайс молчал. Потом, повернувшись к своим помощникам, коротко отдал какой-то приказ. И тотчас над аппельплатцем проревел голос быкоподобного Отто Бахмайера, заместителя Цирайса, начальника отдела безопасности Маутхаузена: – Всем баракам! В колонну по одному! Пройти под этой чешской свиньёй! (он указал на тело Бонаревица), коснувшись своим рылом его ног! Ферштейн?! Поняли?! За уклонение в сторону – расстрел! На месте – шагом марш! Первый барак – форверст! Вперед!
Тысячи пар глаз в эту секунду были обращены на грязные, в кровоподтеках и гное, с вырванными ногтями ноги беглеца. Они как раз находились на уровне лиц многих людей. И колонна медленно пошла. И не было ни одного человека, который бы уклонился от страшных, зловонных ступней Бонаревица. Все хотели жить.
Начальником концлагеря был штандартенфюрер (полковник по-нашему) СС Франц Цирайс. 3 мая 1945 года он вместе с женой пытался бежать, но наткнулся на американцев и в перестрелке был тяжело ранен. Умер в госпитале 25 мая 1945 года. Оттуда его тело узники вытащили и повесили на ограду лагеря. Вполне заслужил. Вот он на фото – в центре.
Вдохновитель и организатор системы нацистских концлагерей Генрих Гиммлер не раз навещал Маутхаузен. Вот он здесь на фото во время очередного рабочего визита.
Ближе к выходу по этой стороне бараков находится маленькая церковь. В ней три картины на стене.
Вот здесь, на переднем плане - узник под номером 16670. Это священник Максимилиан Мария Кольбе. Был убит, когда вызвался заменить собой приговоренного к смерти товарища по несчастью. Причислен к лику святых в 1982 году.
Увы, святая дева Мария не всегда помогала несчастным. Из 335 тысяч заключенных в Маутхаузене погибло свыше двухсот тысяч. В их честь за оградой лагеря выстроен мемориал. На месте бывшего Венского котлована. Там было еще одно страшное место – так называемая лестница смерти. Немцы прозвали ее «стеной парашютистов». Они забавлялись тем, что сбрасывали вниз с большой высоты людей, которые в чем-то провинились на работе, например, когда человек взял слишком легкий, по мнению охранника, камень. Узники падали на острые скалы и разбивались насмерть.
Вот макет лагеря, где справа виден этот котлован.
Перед выходом – памятные знаки. Памятник генералу Карбышеву, погибшему страшной смертью. Его в феврале 1945 года вывели на мороз и поливали водой из шланга, пока он не превратился в огромную сосульку. Дед мне рассказывал об этом, он знал Карбышева, но в момент его гибели уже был в другом лагере, Эбензее.
Я как раз стою у этого места. Настроение и ощущения сродни пасмурной погоде, которая была именно в день нашего посещения концлагерей.
Выходим через ворота к мемориалу. Там много памятников. Но один произвел на меня неизгладимое впечатление. Среди железа красного цвета лежит человек, вроде тоже железный, но какой-то беспомощный, изможденный, замученный.
Другие памятники жертвам концлагеря…
В самом конце войны немцам было уже не до заключенных. Как и во многих лагерях, их перестали кормить. И так оголодавшие узники гибли теперь сотнями и тысячами.
Но миг свободы наступил 5 мая 1945 года. В Маутхаузен вошли американские танки.
Многие заключенные, бывшие там, в своих воспоминаниях почти всегда говорят, что выжили благодаря тому, что их перевели в другой лагерь. Долго в Маутхаузене не удавалось протянуть никому. И вот эти счастливые люди в полосатых робах совсем недавно были брошены за стены этого ужасного лагеря. Но те, кто остались в живых и были там, могли рассказать об этом. И мой дед в том числе. А я, как сумел, передал суть его воспоминаний вам.
Очень прекрасный и подробный рассказ! Продолжайте! Читаю с интересом! Если можно, небольшое лирическое отступление, навеянное вашим рассказом об отеле, в котором пропала игрушка вашей жены и духи... Мы с семьёй(я,муж,дочка) были в Вене в ноябре 2012 года. Останавливались в одном отеле на все 5 ночей. Как и многие русские, очень любим чай. С утра там попить, или на ночь. Начитавшись о том, что в нашем отеле электрочайника нет, взяли с собой кипятильник, в надежде на то, что уж стеклянные стаканы там будут. Купили в первый же день в супермаркете чай в пакетиках(не из дешевых), упаковку одноразовых ложек(йогурт очень любим) и упаковку салфеток. Всё это у нас стояло в красивом бумажном пакете с ручками из супермаркета на полу, под зеркалом у стола на ковролине. Только и успели, что в первое утро чай попить. Вечером пришли уставшие, не голодные, чай пить не стали. А когда на следующее утро вскипятили воду, достали йогурты, нарезку, собираясь позавтракать.... В пакете не обнаружили ни пачки чая, ни салфеток, ни ложек.... Просто пустой бумажный пакет!!!(забегая вперёд, скажу, что и он пропал на следующее утро!). Мы разбираться с администратором не стали (в немецком не сильны, а на русском там не говорили). Я подумала, что может они забрали чай, потому что нельзя в номерах пить чай?! Но если так подумать, какое имели право??? Вобщем, осадочек у нас остался.... Да, мы тоже не оставляли никакие манетки за уборку! Честно, я и не знала, что в Европе так нужно делать... Уж извините, что вклинилась в ваш рассказ! Просто случай уж больно похожий с вашим! Может это вообще практика?! Кто их знает, кто у них там горничными в отелях 2-3 звезды работает?!
sofiyka1 В нашем отеле горничными работали девушки с Украины. И я читал отчет одной женщины, именно об этом отеле, когда у нее тоже пропали французские духи. Так что и в благородной Вене такие случаи бывают. Все зависит от контингента обслуги. В вашем случае тоже очень похожий случай - типа мстят постояльцам за то, что чаевых не оставляют.
Концлагерь Эбензее (кодовое название «Цемент») был построен к ноябрю 1943 года в горной части Австрии, рядом с одноименным городком. Красоты там неописуемые. Озеро Траунзее, огромное, глубокое, с чистой прозрачной водой. Горы вокруг, с лесами на склонах и снежными вершинами. Именно горы послужили причиной сооружения концлагеря. Когда англичане стали бомбить немецкие военные заводы, Гитлер отдал приказ – соорудить цеха в местах, недоступных для авиации. Штольни в горах, глубокие, защищенные сверху огромным горным массивом, вот была цель нацистов. Поэтому в лагерь со всех концов Третьего рейха стали свозить мужчин, которые могли бы производительно работать, вгрызаться в горные породы, углубляя большие норы для будущих заводов. Так мой дед Соколов Григорий Александрович был переведен из Заксенхаузена в Эбензее зимой 1943 года. Этот лагерь, точнее его условия проживания узников, были хуже, чем в Заксенхаузене, но лучше, чем в Маутхаузене. В последнем был просто конвейер смерти. А тут немцы немного оберегали заключенных – кому-то надо было выполнять тяжелую работу. Но все равно, за провинности – убивали, крематорий в Эбензее работал без перерыва. За 16 месяцев существования лагеря там погибли около 9 тысяч человек. В нем тоже была своя лестница смерти, эсэсовцы заставляли бегать по ней вверх с тяжелым камнем на плечах. Того, кто спотыкался и падал – убивали. Но больше всего люди страдали от работ в шурфах. Тяжелые отбойные молотки, беспрерывная работа лопатой, грузили породу в вагонетки, вывозили наружу; пыль забивалась в легкие, вызывая туберкулез. Дед выжил благодаря тому, что не курил. Свою ежедневную порцию табака он менял на хлеб. Заядлые курильщики долго не протягивали, рацион питания был очень скудным. В одном блоке с моим дедом находились два известных человека. Один из них – бывший секретарь обкома партии Ялты (в моем романе «Стеблин»), и бывший разведчик Лев Маневич («Каневич»). Оба погибли, на глазах моего деда. Первого забил до смерти палкой эсэсовец, второй умер от заворота кишок 5 мая 1945 года, когда американцы развернули полевую кухню и он сразу съел полную тарелку супа. После освобождения деда держали в концлагере еще два месяца, проверяло НКВД. Лишь в июле вернулся он в родные края.
…Наша машина подъезжает к Эбензее. Перед городком – несколько подземных туннелей, неожиданно для меня, так как на карте их нет. Красиво. Слева искрится водой озеро Траунзее, справа нависают горные массивы. Наконец, приехали!
Теперь – только по указателям, коричневым табличкам со словами «KZ Ebensee». Поворачиваем вправо, и вот они, ворота лагеря, так хорошо знакомые по снимкам.
Лагерь снесли, вокруг выстроены частные дома. Раньше это место выглядело так.
Неподалеку – мемориальный камень с напоминанием названия лагеря.
И совсем близко от него – мемориал.
Он небольшой в сравнении с Маутхаузеном. Но вот почему-то дед намного больше рассказывал именно об Эбензее.
Список погибших.
Мы одни с Мариной бродим по бывшему лагерю. Тишина вокруг, поют птицы. На фото видно, что люди не забывают это место, приносят цветы. Так Эбензее выглядел в те страшные годы.
А так – заключенные.
Крематорий.
Убитые.
Дед однажды рассказал мне эпизод, когда смерть чудом миновала его. Из строя выводили людей для расстрела. И рука эсэсовца легла на плечо деда: «Du»! ( «Ты!») Но стоявший рядом его друг, безнадежно больной туберкулезом, неожиданно вышел из строя и сказал: «Давай меня вместо него!» И был расстрелян через минуту. Этот эпизод я описал в своем романе так:
Номер девять тысяч десятый Яков Штейман стоял на аппельплатце, опустив голову и с трудом сдерживая дрожь в коленях. Перед длинным строем заключенных прохаживался лагерфюрер Отто Крамер. С собакой и двумя светловолосыми детьми – мальчиком лет четырнадцати и девушкой лет шестнадцати. Мальчик был одет в форму гитлерюгенда – высокая фуражка с козырьком, на серую рубашку надет черный мундир, кожаный ремень, черные брюки типа галифе, сапоги с коротким голенищем. На груди ярко блестел красивый ромб – знак гитлерюгенда, сверху и снизу малинового цвета неправильные треугольники, по бокам – белые квадраты, в центре черная фашистская свастика. На втором значке изображалась та же символика, но как бы под ней были скрещены две винтовки, и всё это крепилось на большом черном круге с ровными линиями, как на мишени. Знак обозначал – за стрельбу. Девочка, точнее, уже девушка, была одета в темно-синюю юбку чуть ниже колен, белую блузку с черным галстуком, прикрепленным к ней элегантной кожаной заколкой. Яков Штейман, как и многие узники, сначала не понимали, зачем дети пришли вместе с комендантом. Но когда до них дошел смысл нахождения мальчика и девочки на аппельплатц, души людей наполнились ужасом. Накануне по лагерю стремительно разнесся слух: случилось покушение на Гитлера, рядом с ним разорвалась бомба, но фюрер остался жив! Заключенные тихо матерились, кляли неудачливых заговорщиков и вслух обсуждали, как бы они казнили Адольфа, будь на это их воля. Естественно, все эти разговоры дошли до ушей Отто Крамера. Ярый поклонник фюрера, фанатик нацизма и садист пришел в ярость. Он решил по-особому, с небывалым «шиком» наказать узников Эбензее.
Когда лагерь был выстроен на аппеле, комендант громко объявил: – Сегодня у меня два радостных события! Первое: мой фюрер остался жив после покушения подлых предателей! И второе: моей девочке исполнилось шестнадцать! Она вступила в Бунд дейче медель! Союз немецких девушек! Она включилась в борьбу фюрера, как и мой сын, год назад, вступив в гитлерюгенд! И сегодня они покажут вам всем, жалким подобиям людей, что значит быть юным борцом за дело великого вождя Третьего Рейха! Грет! В честь дня рождения выбери 16 человек! А ты, Ханс, четырнадцать ублюдков! Ты младше сестры на два года, ха-ха-ха-ха-ха!
Люди угрюмо наблюдали, как мальчик и девочка по очереди выбирали жертвы. Люди по команде выходили на двадцать шагов перед строем, обреченно горбясь, замирали там в ожидании. Яков заметил, что мальчик старается выбирать евреев. Девочка чуть отстала от него, с задумчивым видом разглядывая лица людей. Наконец, она стала решительно тыкать пальчиком: «Ты! Ты! Ты! И ты! Выйти из строя!» Дети приближались к месту, где стояли узники девятого блока. Люди напряглись, опустили головы, стараясь не смотреть в лица отпрысков Крамера. Лишь двое – Каневич и Соколов держались прямо, как будто безразлично глядя на группу эсэсовцев, что с интересом наблюдали за зрелищем. – Ты юде!? – палец мальчишки коснулся плеча Якова Штеймана. Тот вздрогнул и отрицательно помотал головой. – Врешь! Ты наверняка еврей! – оскалился пацан. – Его зовут Николай Ветров! – вдруг произнес Соколов. – Он русский. Парень быстро перевел взгляд на Ивана. Глаза сузились, жесткое выражение лица, которое он старался себе придать, теперь превратилось в подобие выражения маленького оскаленного зверька. – А тебя как звать? – спросил Ханс. – Так же, как и тебя. Только по-русски. Иван… – ответил Соколов. – О! Замечательно! Я буду стрелять своего тезку! – развеселился гитлерюгенд. – Выходи из строя! В этот момент к нему подошла сестра. Она с интересом разглядывала Штеймана и Соколова. – Что, Ханс, ты уже вовсю беседуешь с недочеловеками? Выбрал? – засмеялась девочка. Она была красива, эта медхен. Пышные светлые вьющиеся волосы падали на плечи, уже сформировавшаяся грудь сильно натягивала белую блузку, тонкие длинные пальцы, стройные ножки, узкая талия. Облик портили светлые голубые глаза, какие-то неживые, как будто нарисованные, безразлично-пустые, словно у куклы. – Да, выбрал! Буду стрелять русского Ивана, своего тезку! Он мне понравился. Не опускает взгляда. Брат и сестра рассмеялись. Смешок раздался и со стороны группы эсэсовцев во главе с лагерфюрером. Внезапно строй всколыхнулся. Перед мальчишкой возникла худая фигура узника из Питера. – Я тоже Иван! Меня стреляй, коль такова твоя воля!
У Грет и Ханса синхронно приподнялись от удивления брови. В этот момент стало особенно заметно их сходство с папашей. – Ты тоже Иван!? Но почему?? Я тебя не выбирал! Ты можешь встать назад и сохранить себе жизнь! – удивился пацан. – Нет! Стреляй меня, сукин ты сын, богу в душу твою мать и папашу твоего! Будьте вы прокляты, ироды, сил моих больше нет терпеть! Сидоров громко закашлялся, зажал рот ладонью, болезненно сморщился. Дети отпрянули. Ханс оглянулся на отца. Тот сделал знак, и один из эсэсовцев быстро подошел к мальчишке, сунул ему в руки «Вальтер».
Пацан поднял пистолет. Лагерь замер. Сухой выстрел. Пуля попала точно в сердце Ивану Сидорову, тот дернулся от выстрела назад, взмахнул руками и упал, больно ударив спиной по ногам Якову Штейману. – Номер первый! – с перекошенным лицом, в запальчивом кураже выкрикнул гитлерюгенд. – Мне осталось выбрать еще троих! А тебе сколько, Грет? – И мне троих. Пройдем дальше, Ханс. Вот там я вижу отчетливых евреев!
Спустя пять минут все двадцать девять несчастных были отогнаны к краю аппельплатца, разбиты на две группы и построены по одной линии. Мальчик и девочка соревновались в меткости стрельбы. Сначала Грет протестовала, потому, как у брата было намного больше шансов выиграть эту своеобразную дуэль. Но тот снисходительно уравнял шансы, дав сестре сделать несколько первых выстрелов. Три узника из её группы упали, обливаясь кровью. Девица целила исключительно в голову. Осталось по тринадцать человек. Яков вздрагивал при каждом сухом щелчке выстрела, как будто не веря, что Смерть снова прошла мимо него, совсем рядом, задев его одежду; как будто ожидая, что в следующую секунду пуля прилетит и к нему, будет удар, а дальше – неизвестность. И никогда больше не будет Гиты, Доры и Хаси, а последним лицом, что он увидит в своей жизни, станет кукольное выражение глаз дочки лагерфюрера. Со стороны группы СС после каждого удачного выстрела детей раздавались громкие аплодисменты и одобрительные возгласы. Сначала лидировал Ханс, раскрасневшийся, потный, возбужденный. Но потом, когда кончилась обойма, он слишком долго перезаряжал свой «Вальтер» и сестра стала его обгонять. В её строю оставалось лишь два узника, а у Ханса целых четыре. Яков Штейман вздрогнул, когда ясно услышал сдавленный шепот Соколова: – Ну почему они стоят там? Неужели нет никого, кто попробовал бы отдать свою жизнь не задаром? Как трусливые овцы…
И – случилось чудо. Словно мысль Ивана Соколова материализовалась, передалась по воздуху тем шестерым несчастным, что ожидали своей очереди умереть от пуль малолеток. – Ааааааааааа! Бей их, души гадов! – высокий жилистый парень из соседнего восьмого барака внезапно помчался навстречу смерти. Грет вскинула свой парабеллум и выстрелила человеку в лицо. Но тот лишь мотнул головой, словно отгоняя назойливых мух, кровавыми точками заполнивших щеки, нос, глаза и, протягивая длинные руки к белоснежной блузке девки, рухнул на неё. В ту же секунду остальные пятеро обреченных тоже ринулись на палачей. Затрещали автоматные очереди, весь лагерь грохнулся на пыльную землю. Соколов, рискуя получить пулю, приподнял голову, наблюдая за происходящим. Грета упала на спину и дико закричала, выпуская пулю за пулей в живот парня. Его тело дергалось каждый раз, но он все тянулся и тянулся кистями рук к шее девицы. Наконец, одна из пуль подбежавшего охранника попала парню в висок. Его отбросило влево, он замер в кровавой пыли, распластавшись, раскинув в стороны руки, ноги, откинув назад размозженную голову. Грет отползала от убитого на пятой точке, отталкиваясь левой рукой от земли, а правой продолжая стрелять в мертвого человека. Её блузка была забрызгана красным, вся замазана черной грязью, на синей юбке отчетливо виднелись темно-бурые кровоподтеки, спутанные светлые волосы, лицо, руки тоже были обильно испачканы кровью. Те пятеро несчастных, что в едином порыве побежали на Ханса и Грет, корчились в агонии. Они чуть опоздали со своим желанием, и у охраны были две-три лишние секунды для того, чтобы изрешетить их тела очередями из автоматов. Пацан, весь бледный как блузка сестры перед началом акции, стоял с поднятым пистолетом и ежесекундно оглядывался на отца. Как бы спрашивая того: что делать? Тот брезгливо поманил его пальцем: – Иди сюда! И дуру нашу захвати! Подними её с земли! Он, этот четырнадцатилетний пацан, не знал в ту минуту, что заключенный из Ленинграда Иван Сидоров спас ему жизнь. Тот самый человек, который вышел из строя и был убит им за дерзость. Потому как за несколько секунд перед этим Иван Соколов твердо решил отдать свою жизнь за жизнь отпрыска майора Отто Крамера. Ему хватило бы двух секунд, чтобы броситься на юного садиста и свернуть ему шею… Это желание, написанное на лице Соколова, смог прочесть только один человек. Когда угрюмая толпа узников блока номер 9 вернулась с работы в барак, Лев Каневич слегка толкнул локтем соседа и шепнул: – Ты бы его… прямо там… перед строем? Иван утвердительно кивнул и отвернулся. Яков вопросительно взглянул на Каневича. Тот улыбнулся, прижал указательный палец ко рту, как бы молча говоря: «Если понял, то помалкивай».
Комендантом лагеря был Антон Ганц ( в романе – Франц Нойман). Перед восстанием узников он сбежал из лагеря. И ему удалось скрыться от возмездия на целых двадцать лет. Пока на улице Штутгарта его не опознал один из бывших заключенных лагеря. А так Ганц жил и работал под чужим именем. Получил пожизненное заключение.
Восстание в лагере началось 1 мая 1945 года и продолжалось несколько дней. Отощавшие заключенные толпами носились по лагерю, выискивали и убивали охранников, капо и их помощников. Немцы почти все разбежались еще перед этим, когда провалилась попытка собрать лагерь в одном из шурфов, а потом взорвать вход туда и замуровать заживо всех. В основном отыгрывались на капо. Дед рассказывал, как они с товарищами отыскали своего старосту – цыгана по имени Миха, на совести которого были жизни десятков людей. Этого цыгана они потащили к еще работающему крематорию и живого засунули в печь. Вот так люди мстили своим мучителям.
…Мы снова садимся в машину и едем смотреть те самые шурфы, которые прокладывали в толщу горы узники «Цемента». Вот эта табличка показывает направление движения в шурф под названием «Выход льва». Именно оттуда должна была выползти готовая межконтинентальная баллистическая ракета «Фау-2».
Оставляем машину у таблички, поднимаемся вверх. Старая лестница в гору.
И вот – та самая лестница смерти.
Мы подошли к какому-то водопаду. Впечатление, как будто вход в шурф замуровали, и оттуда текут горные ручьи.
Начали спускаться вниз. И тут Марина увидела этот самый «Выход льва».
Огромное отверстие в горе. Метров сорок вглубь ее, вход дальше замурован.
Рядом - еще один шурф.
Их много, этих шурфов. Мой дед работал в номере девятом. Мы не стали искать остальные, так как день клонился к закату. Вот фото из интернета, чтобы вы имели представление, что именно строили заключенные в Эбензее.
Мы уезжали из Эбензее с легким сердцем. От того, что побывали в местах, о которых часто заговаривал мой дедушка. Я теперь понимаю его – ему хотелось выговориться, выплеснуть из себя всю эту информацию, чтобы его душе стало легче. И представляю, как обидно было ему, когда его прерывали, - «слишком грустные вещи рассказываешь!». И как бы он порадовался, узнав, что я написал по его рассказам роман, а потом побывал в этих местах, многое сфотографировал и заснял на видео камеру. А, быть может, он обо всём этом уже знает, всё видит с Небес и как бы помогает, «ведет» нас. Ибо поездка эта прошла просто замечательно, с ощущением помощи свыше, у нас все получалось, все исполнялось. Вскоре после Эбензее на горизонте рассеялись тучи, выглянуло солнце, которое нас сопровождало до самого Зальцбурга. Этот прекрасный город находится совсем недалеко от Эбензее, и поэтому заранее я решил посетить и его. Но все же несмотря на то, что Вена и Зальцбург являются одними из самых красивых городов мира, поездка в эти два места – Маутхаузен и Эбензее запала мне в душу сильнее, памятнее, и я часто думаю о ней, больше, чем о других моих маршрутах.
В заключение – видео ролик. Очень сожалею, что однажды нашел в сети ролик, снятый американским солдатом 5 мая 1945 года, в Эбензее, и не скачал его. Автор ролика удалил свой аккаунт с You Tube, и теперь его уже вряд ли можно найти.
При подготовке к поездке я обнаружил интересное место недалеко от Ебензее. А именно – город Гмунден и рядом с ним замок под названием Шлосс Орт (Schloss Ort). Они расположены на берегу очень известного озера Траунзее (Traunsee). Оно примечательно тем, что является самым глубоким озером в Австрии. В одном месте от поверхности воды до дна аж 191 метр. Озеро чистейшее, там много рыбы. Местный народ и туристы с удовольствием ловят форель, и рыбалка эта бесплатная. Озеро протянулось вдоль гор на 12 километров, его ширина – 3 километра. Воды озера хранят тайны со времен второй мировой. Когда американские и советские войска стали подходить к Австрии, немцы стали лихорадочно заметать следы операции под кодовым названием «Бернард». Ее начали в концлагере Заксенхаузен, именно там нацисты стали производить фальшивые денежные знаки стран своих противников. Сначала изготавливали английские фунты стерлингов. В лагерь свезли специалистов по этому делу: из тюрем освободили матерых фальшивомонетчиков. В результате фунты стерлингов смастерили такого высочайшего качества, что их принимали в английских банках у секретных агентов абвера, которые специально проверяли качество работы. Замысел был такой – с самолетов раскидать огромное количество фунтов над Британией, чтобы дезорганизовать её денежную систему. В 1944 году стали печатать американские доллары. Потом станки, все оборудование и спецов в начале 1945-го перевезли в концлагерь Эбензее. В конце апреля 1945 немцы решили спрятать концы в глубоких водах Траунзее. Ящики из двух грузовиков с оборудованием и готовыми банкнотами были затоплены в озере. Вскоре местный рыболов вместо форели выловил пару интересных бумажек. Фунты с портретом королевы. Дома он просушил их и пошел в банк поменять на австрийскую валюту. Потом снова отправился на рыбалку. И снова зацепил кучу бумажек. Когда он пришел в банк в четвертый раз, там его уже ждала полиция. Однако до сих пор озеро хранит эту тайну. Организовывались экспедиции водолазов, аквалангистов, и все без толку. Более того – при загадочных обстоятельствах погибли несколько человек, нырявших на большие глубины. И подземное царство оставили в покое.
Ну довольно истории. Привожу здесь два фото и рисунок акварели, после созерцания которых я твердо решил – надо нам с женой остановиться в этом месте и полюбоваться красотами!
Как вам, а? Разве можно не заехать сюда?
Кроме красивого вида это место окружено и таинственным ореолом одной старинной легенды. От берега к замку идет деревянный мостик длиной 123 метра. Именно в том месте, в 123 метрах от берега однажды утонула прекрасная блондинка. Поссорившись с любимым, она в шторм уплыла на глубину и там не справилась с большими волнами. От горя ее возлюбленный, гигант по имени Эрл и построил на этом месте замок. В переводе на русский Шлосс Орт означает – «Замок Места». Первые упоминания о нем датированы 7-м веком, но другие историки считают, что он построен в 1039 году. С тех пор замок много раз переходил из рук в руки, у него было много владельцев. Среди них можно назвать рыцаря, который взял себе титул Орт, но был драчливо-буйным и закончил свою жизнь в тюрьме. В 1484 году замок приватизировал император Фридрих Второй, а в 1604-м – император Рудольф Второй. В 1634 году замок Шлосс Орт сгорел почти полностью. Его долго восстанавливали, и в 1698 году его хозяином стал император Леопольд I. В 1915 году замок, наконец, отобрало государство. И в 1995 году, совсем недавно, администрация города Гмундена выкупило для себя Шлосс Орт. Теперь это место очень популярно у туристов, а главное – у вступающих в законный брак. Именно здесь празднуют это событие женихи и невесты.
И еще. Помните знаменитую песню «Аве Мария»? Композитор Франц Шуберт, живший рядом с замком, в городке Гмунден, написал ее в 1925 году именно под впечатлением от прекрасного вида на Шлосс Орт и озеро Траунзее. Ходил себе по бережку, смотрел, думал, мечтал и оп! Пришло! Он придумал музыку, которую наложил на стихи поэта Скотта под названием «Дева озера». Но и без живой Музы здесь, естественно, не обошлось. Шуберта вдохновлял образ прекрасной пианистки Нанетты Вольф, в которую он был тогда влюблён. Вот такая красивая история.
Итак, мы подъезжаем к Гмундену. По карте я заранее ориентировался, что нам надо повернуть где-то на выезде влево и там будет парк, а в конце его, на берегу – этот деревянный мостик к замку. Но проехал. Осознав, развернулся назад и через километр вырулил точно на нужную стоянку. Идем с женой, начал накрапывать дождик. И даже в такую ненастную погоду замок выглядит настоящим красавцем.
Заходим внутрь. Пустынно. Никого нет. Сезон пока не начался, поэтому ресторан и остальные помещения закрыты. Кроме туалета.
Колокольня.
Фонтанчик-водопой.
А вот тут памятные метки о наводнениях.
Выходим из замка наружу, обходим его вдоль берега. Фотографирую озеро Транузее и город Гмунден.
Идем назад, к машине. О! Мы не одни! Навстречу трое людей, явно туристы. Просим их сфотографировать нас на память.
На берегу – отель, католический костел и странная дверь. Фиксирую все это на фото.
Кто, интересно, поставил в маленький парк эту дверь? Наверное, большой оригинал. В соответствии с духом этого экзотического места. Жаль только, что мы не посидели в харчевне Шлосс Орт, там, где когда-то бывали многие императоры Австрии и разные рыцари, начиная от романтичного Эгла и буйно-драчливого Орта.
Конец декабря 1800 года выдался в Европе на редкость дождливым. Копыта лошадей то и дело скользили по дорожной брусчатке, сбивали ритм быстрого бега, отчего богатая коляска то и дело дергалась взад-вперед к неудовольствию ее хозяина. Кучер испуганно оглядывался назад, потом щелкал хлыстом и свирепо орал на гнедых: «Пошли, канальи!» Экипаж пропускали. Несмотря на унылую погоду, мокрые до нитки мундиры, солдаты, заметив знакомую роскошную коляску своего кумира, сторонились к обочине и громко кричали :Vive l'empereur!! («Да здравствует император!») Войска двигались на восток. После успешного сражения под Маренго и битве «при высоких липах» (так назвали местечко Гогенлинден, недалеко от Мюнхена), Рейнская армия под командованием любимчика Наполеона генерала Жан Виктора Моро оказалась под угрозой окружения при Зальцбурге. И поэтому сам Бонапарт поспешил со своими отборными войсками к этому городу.
Ранним утром 23 декабря жители Зальцбурга замерли. Они услышали глухой шум с запада. С каждой минутой он нарастал. Тум-тум-тум-тум! Французская гвардия умела печатать строевой шаг по мостовым Европы. В эту ровную и гулкую поступь ежесекундно влетали посторонние звуки: лязг пушечных колес, бряцание винтовок, французская речь, отрывистые команды офицеров. Чуть раньше австрийская армия под командованием эрцгерцога Иоганна фон Ёштеррайха отошла в сторону Вены, оставив небольшой гарнизон в неприступной крепости Хоэнзальцбург. Ее и без того огромные, высокие стены возвышались над равниной на сто метров – крепость стояла на вершине горы. Уже просто добраться к ее воротам было непростой задачей, требующей выносливости и крепкого дыхания, а уж брать с боем – безнадежное дело. Даже турки, уж на что любители осаждать разные бастионы, но и они обошли это место стороной. Лишь однажды, в 1525 году крепость окружили восставшие шахтеры и крестьяне против зарвавшихся архиепископов. Больше двух месяцев продолжалась эта осада. Запасы продовольствия у осажденных, которыми руководил князь Маттеус Ланга, быстро таяли. Тогда они пошли на хитрость: каждый день перекрашивали в другой цвет единственного сохранившегося быка и водили по краю стены на виду у осаждавших. Досаде последних не было предела! Штурмовать невозможно, а у противников еды в крепости навалом! И восставшие крестьяне и шахтеры разошлись по домам.
- Ну, что там? – процедил сквозь зубы Наполеон, внимательно изучая контуры крепости в подзорную трубу. – Отвечают на наш огонь? - Так точно, сир! – ответил адъютант. – Но совсем редко. Видимо, берегут порох и ядра. - Наши потери? - Всего десять убитыми, сир, и тридцать ранено! - Проклятые австрияки… - недовольно пробурчал Бонапарт и, поморщившись, погладил правой кистью ноющее от непогоды бедро. – И этот непрерывный дождь… Когда он закончится? Наполеон вопросительно посмотрел на адьютанта. Тот чуть опешил от столь неожиданно вопроса. - Не могу знать, сир! Я раньше никогда не был в этих местах. - А тут красиво… - заметил император, снова разглядывая в трубу город. – Столько золота на куполах… наша казна пополнилась трофеями? - Так точно, сир! – с радостью доложил адъютант. – Много сундуков с ценностями уже в вашем обозе, сир! - Хорошо… Теперь идите к генералу Моро и передайте мой приказ. Надо, чтобы те, кто сидит в этой крепости, узнали – в Зальцбург прибыл Наполеон. И он расположен дружелюбно к противнику. Ясно? - Так точно, сир! Разрешите исполнять? - Давай… Но этот дождь, он меня доконает, если мы проторчим тут хотя бы месяц. Зальцбург… Зальцбург… соляная гора… скорее это не гора, а золотой писсуар Европы, много золота и дождей. Наполеон замолчал. Адъютант, с почтением выслушавший размышления императора, удалился.
Спустя два часа, после обеда, Наполеон Бонапарт крепко спал. Он не мог видеть, какие жаркие споры разгорелись в эти часы среди защитников крепости Хоэнзальбург. Одни с жаром доказывали, что никогда и ни при каких обстоятельствах крепость сдавать нельзя. Другие громко возражали. Их основными аргументами были: 1) эрцгерцог Иоганн фактически бросил их на произвол судьбы, уйдя с армией на восток. 2) Наполеон Бонапарт уже прослыл выдающимся полководцем, им восхищалась вся Европа, его боялись, но многие были наслышаны о благородстве нового императора Франции. Поэтому, сдав крепость, ее защитники ничем не рискуют. Послали парламентера. Он вернулся с хорошими вестями. Наполеон обещал не тронуть пальцем никого из тех, кто будет находится в крепости с оружием в руках. - А в городе? Что там? Жителей не убивают? – спросил самый ярый защитник варианта обороны до конца, Курт Райтенау, потомок бывшего правителя Зальбурга Вольф Дитриха фон Райтенау. - Всё спокойно. Французы лишь чуть стеснили хозяев домов – им где-то надо квартироваться. Но только офицеры. Солдаты стоят лагерем. Никаких случаев мародерств не было. - А если они нас и крепость, ограбят? – с недоверием спросил фон Райтенау. - Не может быть! Наполеон не захочет терять своего реноме в глазах всей Европы! Иначе все станут считать его банальным вором и мародером. - На сколько дней осталось у нас еды? – раздался чей-то голос. - Максимум на месяц. И то, если практически голодать… - ответил потомок Максимиллиана Гандолфе, одного из известных строителей крепости. - Надо принимать ультиматум… Какой будет толк, если мы все умрем с голода? Тогда французы просто войдут через ворота, некому будет открывать по ним огонь. Будем голосовать? - Голосуем! – сразу раздались нетерпеливые выкрики.
Из пятнадцати человек, сидевших в большом зале восточного крыла крепости, одиннадцать проголосовали за сдачу. Потомок фон Райтенау резко вскочил с деревянной скамьи: - Вы глупцы! Попомните мое слово! Нас ждет позор на всю Австрию!
И он оказался прав. Когда ворота крепости медленно раскрылись перед небольшим карэ французских войск, солдаты, нарушая строй, радостно кинулись внутрь. Крепость Хоэнзальбург быстро наполнялась воинами в синей форме. Вскоре туда прибыл сам Бонапарт. Он начал восхождение к крепости в прекрасном настроении, а закончил его в дурном. Пот градом катился по лицу будущего властителя Европы – слишком тяжело ему достался подъем по очень крутому склону горы Мёншберг. Быстро билось сердце, снова поднывало правое бедро. Смахнув пот с лица, Наполеон злым взглядом оглядел своих солдат и офицеров, потом скользнул по понурым лицам австрийцев. Все ждали приказа императора. Наступила мучительная тишина. Лишь мяукание голодного кота нарушало безмолвие. Бонапарт снова презрительно посмотрел на австрийских офицеров. Потом небрежно махнул перчаткой в сторону генерала Виктора Моро: - Взять здесь все, что сможете унести!
Фон Раутенау вздрогнул и закричал с возмущением в голосе: - Но вы же давали слово, Бонапарт! Как так можно? - На войне, как на войне! – усмехнулся Наполеон, и, заложив руки в белых перчатках, повернулся, резво пошел вниз, под гору, стараясь не поскользнуться на мокрых булыжниках. Сзади раздались торжествующие крики французских солдат – сегодня им есть чем поживиться! Вот так закончилась единственная в истории добровольная сдача крепости Хоэнзальбург. Солдаты Наполеона вынесли из нее все, что можно. Даже куриц и другую живность. И лишь одинокий кот еще долго оглашал окрестности города своим голодным мяуканием.
Хоэнзальцбург, в переводе – высокий Зальцбург, один из символов этого красивого города. Крепость видна практически с любой точки Зальцбурга. Но о ней расскажу чуть позже, сейчас просто восстановлю хронологию нашей поездки сюда, после посещения Маутхаузена и Эбензее. Еще в Москве, выбирая отель в Зальцбурге, руководствовался следующими критериями: 1. Должен быть легкий подъезд к отелю, и там обязательно парковка для машины. Так как искать в темноте парковку в незнакомом городе – занятие малоприятное. 2. Отель обязательно с завтраком. Выходить из номера в город голодным как-то не хотелось. 3. Не очень дорогой. Большинство отелей Зальцбурга имеют цену более 100 евро за ночь.
И вот я разглядел на карте города отель под названием Хоффманн. Он как раз находится на той самой дороге под номером 158, что вела сюда от Эбензее. Мимо известного горного курорта Вольфганг-Зее. А когда я прочел, что возле отеля в 40 метрах находится остановка транспорта и автобус идет до центра всего 10 минут, все сомнения отпали. Цена – 53 евро тоже устроила. Бронировал номер через booking.com, все быстро и удобно, получил подтверждение, оплата – при отъезде из отеля. Доехали на удивление быстро. Горная дорога оказалась не столь крутой и извилистой, как я предполагал ранее. Хорошая трасса, сухая, скорость примерно 80-100 в час. Сразу нашли свой отель, познакомились с приветливым хозяином. Машину припарковали, и было заметно, что с этим делом здесь непросто – мы заняли последнее свободное место. Отель небольшой, новый, построен в стиле таком типа хайтек, скромный небольшой номер, душ, единственное, что нам не понравилось – немного экономит хозяин на отоплении, плюс нету в номерах стаканов. Ну нету и всё! А что будет делать русский турист в номере вечером без стакана? Сами понимаете - проблема. Вот это серьёзный минус отелю. Ну ладно, впопыхах мы еще не замечаем этих неудобств, быстро – душ, и – вперед! Вперед, в сказочный город! Еще пока светло, разница во времени сказывается. Троллейбус ( а не автобус, как писали туристы) под номером два привез нас в центр, на Мирабель-платц. Я вовремя проинтуичил, и мы вышли именно здесь, а троллейбус повернул направо и поехал в сторону вокзала. Нам туда не надо, нам бы в старый город. Спрашиваю проходящую мимо австрийку для верности – к дому Моцарта туда? Она переспрашивает: нам к какому дому? Где он родился или жил с женой? Улыбаюсь: нам в старый город. - Это налево, потом направо на мостик и увидите… – улыбается фрау. - Данке шён! – настроение у нас с женой на высшем уровне. Спустя пять минут мы выходим на мостик.
Смотрим налево.
Потом правее…
И вот она, крепость. Делаю приближение…
Идем к центру. Тут ошибиться трудно. Перешли речку Зальцах и вот уже – главные улицы города. Сразу натыкаемся на дом, где родился Моцарт.
Конечно, все уже закрыто, время около 19 часов. У нас уже в карманах карточки под названием «Зальбург-карт». Стоит 22 евро на человека, действует 24 часа. Покупайте ее обязательно! По ней передвижение на транспорте – бесплатное, а самое главное – бесплатный вход во все музеи, подъем на крепость. 22 евро быстро окупаются, так как вход без карты в музеи стоит от 7 до 12 евро.
Мы гуляем по главной улице города Getreidegasse, той, на которой стоит дом Моцарта. Заходим в собор, слушаем вечернюю проповедь, пение хора. Вот здесь, в этом католическом храме.
Над Зальцбургом постепенно сгущаются сумерки, город зажигает огни, становится более таинственным, а витрины сверкают еще ярче и притягательнее, чем днем. Много красивых фонарей, и на каждом шагу они разные, не похожи друг на друга, как и дома.
Заходим в магазин, где продаются сувениры. Я выбираю себе тирольскую шляпу с пером. И уже собираюсь купить ее за 29 евро. Но жена практично замечает, что в Москве она будет пылиться на полке, ведь там выйти в такой на улицу это… сами понимаете… как-то не очень поймут. Поэтому лишь фото на память.
Замечаем ресторанчик с экзотическим названием: «К дикому мужчине».
Заходим, садимся. Приятная официантка приносит меню. Заказываем по шницелю, рюмочке шнапса (у жены появились признаки простуды) и пива.
Когда выходим из ресторанчика, на улице уже совсем темно. Беру в фотоатаку следующий объект, еще не зная его названия.
Мы покупаем в магазине фрукты, и еще я выбираю для укрепления здоровья и уничтожения вирусов простуды замечательный австрийский ликер на травах "Rossbacher". Крепость 35 градусов. Вещь, я скажу вам! В отеле мы им значительно поправили здоровье, и жена, чихавшая и кашлявшая накануне, на следующее утро проснулась как огурчик, без малейших признаков гриппа! Я теперь жалею, что не загрузился данным напитком в аэропорту Вены. И всё, такой длинный день, 19 марта – заканчивается. Такое ощущение, как будто он длился неделю. Сколько событий и впечатлений вобрали эти 24 часа. Теперь спать… спать… ликер обладает еще и успокаивающим эффектом, хотя и выпит без стакана, по-русски, сами понимаете, как. Утром нас ждет солнечный Зальцбург, его красоты и памятные места.
Последний раз редактировалось aramisov 31 авг 2014, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
aramisov писал(а) 18 мар 2013, 17:20:замечательный австрийский ликер на травах "Rossbacher". Крепость 35 градусов. Вещь, я скажу вам! В отеле мы им значительно поправили здоровье, и жена, чихавшая и кашлявшая накануне, на следующее утро проснулась как огурчик, без малейших признаков гриппа!
правда? а я чего то мимо все прохожу , а тут как раз простыла -( и это в солнечном Мадриде, из которого только вернулась )надо попробовать
О Зальцбурге я был наслышан немало. Планируя маршрут по Австрии, сначала думал поехать от Эбензее назад, к Вене, через город Грац. Но, судя по откликам туристов, Зальцбург намного интереснее. К тому же Эбензее находится совсем недалеко от него. Поэтому не побывать в данном месте было бы для туриста практически преступлением. Утро 20 марта встретило нас сияющим солнцем за окном, 15 градусами тепла и скромным, но очень вкусным завтраком. В маленьком кафе отеля мы были одни, под хорошее настроение я отпускал добрые шутки в адрес хозяина заведения, и звонкий смех жены доносился, вероятно, до самых верхних этажей «Хоффмана». Снова на троллейбус номер два, снова на Мирабель платц. Вот теперь не надо спешить, раннее утро, весь день у нас в запасе. Хотя, если честно, чтобы по-хорошему рассмотреть Зальцбург, надо по меньшей мере дня три. Хотя город, особенно старый, центр, совсем небольшой. Размером с какой-нибудь спальный район Москвы типа Марьино или Коньково. На площади Мирабель стоит католический собор. Обычный, ничем не выдающийся, который просто отмечают на туристической карте специальным значком.
Кстати, насчет карты. Я в Москве скачал ее, но в Зальцбурге мы купили красивый путеводитель, и в нем на последней странице обложки есть отличная карта города.
Цифрами отмечены следующие места:
1. Площадь Резиденции 2. Колокольня с перезвоном 3. Площадь Моцарта 4. Резиденция 5. Кафедральный собор 6. Домская площадь 7. Площадь Соборного совета 8. Хоэнзальцбург 9. Монастырь Ноннберг 10. Площадь Старого рынка 11. Ул. Гетрайдегасса 12. Дом рождения Моцарта 13. Дворец фестивалей 14. Купальня для лошадей 15. Университетский храм 16. Храм Францисканцев 17. Монастырь Святого Петра 18. Парк Мирабель 19. Дворец Мирабель 20. Площадь Макарта 21. Жилой дом Моцарта 22. Гора Капуцинов 23. Кладбище святого Себастиана
Жирным шрифтом отмечены места, где мы побывали. О них и пойдет речь.
Начнем по-порядку.
Площадь Резиденции.
Ну, площадь как площадь. Конечно, главная в городе, самая большая. Тут скапливаются туристы, стоят ряды повозок с лошадками, которые называются фиакрами. Рядом главный Кафедральный собор, памятник Моцарту, музей Зальцбурга, Резиденция. В центре возвышается фонтан под названием площадь Резиденции. 15 метров в высоту. Соорудил его в 1656-61 годах итальянский скульптор Томаззо ди Гарона и назвал самым красивым и большим фонтаном за пределами Италии. Но в наш день этот фонтан только освобождали от зимней защиты, и туристов он еще не радовал струями прозрачной воды. Когда мы забрались в Резиденции на верхний этаж и вышли на балкон, я сделал фото площади сверху.
На балконе примостился искусственный голубь. Судя по проводам, непростой, а с подсветкой или еще чем-нибудь.
Вид сверху на памятник Моцарту.
Резиденция
В общем, для туристов, просто музей. Раньше служила местом жительства зальцбургских князей-архиепископов с 12-го века до 1803 года. Видимо, вторжение Наполеона и его разгром австрийской армии сыграли свою роль в освобождении помещения от духовенства. Комнаты там очень красивые, с высокими потолками, расписанные талантливыми художниками. По стенам висят картины. Среди их авторов – Рембрант, Тициан, Рубенс, Лэзуэр.
Рембрант.
Рубенс.
А эту картину австрийцы выделяют особо. Потому что автор - земляк. Вальдмюллер «Дети в окне».
Выходим из Резиденции. На пороге – вот такое современное искусство.
Я бы назвал это памятником людям, безнадежно больным интернетом и виртуальной любовью.
Площадь Моцарта
Она совсем рядом. Даже странно, что одна площадь плавно переходит в другую. Но Моцарта нельзя не отметить, в Зальцбурге Моцарт – это всё! Его бронзовый памятник был торжественно открыт в 1862 году в присутствии двух сыновей гения.
Грех не сфотографироваться на память в таком месте…
На этой площади – вот такая необычная плита.
Кафедральный собор
Это шедеврально, скажу вам честно, читатели и друзья. Собор из числа тех, когда люди заходят внутрь и невольное «ах!» вырывается искренне у многих. Этот собор строили 40 лет. Начали в 1614 году под руководством архитектора Сантино Солари, закончили в 1655 году. Внутри собор вмещает 10 тысяч человек. Длина его 86 метров, ширина 62,5 метра. Внешне собор тоже красив. Взять его в объектив полностью не удалось. Если только сбоку, с высоты крепости.
Фото главного входа я скопировал с путеводителя.
Самая потрясающая часть собора – купол, вид изнутри. Там множество росписей, картин, изображающих сцены из Библии.
Эти фрески в центральном нефе были сделаны тоже итальянцами – Арсением Маскани и Игнацием Солари. Все они как бы ведут лучами к большому полотну Маскани на главном алтаре «Вознесение Христа». В 1944 году в купол угодила авиабомба и сильно разрушила его. Восстановительные работы шли аж до 1959 года.
В Храме достаточно много народа, хотя служба не идет.
Вот эта часть храма мне тоже очень понравилась.
На ее фоне – фото на память.
В следующей части я расскажу о крепости Хоэзальцбург.
Я уже писал о ней, чуть фантазируя о деталях ее сдачи без боя армии Наполеона в 1800-м году. Теперь вместе с вами мы поднимемся туда и глянем, что же там такого неприступного и интересного? Внизу – поезд типа быстрого подъемника. Он платный, но по карте Зальцбург вас пропускают без звука. Поехали!
Кстати, пойти в крепость можно и пешком. Эта тропа смелых и выносливых проложена левее подъемника. Конечно же, это далеко не подъем на гору Моисея, но попотеть придется изрядно – очень крутой склон, не знаю, сколько там градусов, но очень много. Когда спускались оттуда пешком, видели молодых людей, уже замученных подъемом. Итак, мы в крепости. Ходим по двору, смотрим.
Здесь маленький ресторанчик, где мы потом купили себе попить.
Потом идем на экскурсию. Вход туда – та дверь справа, что на последнем фото. Все берут наушники аудио гида, русский язык имеется, и поднимаются по крутой лестнице вверх. Сразу покажу отличные виды с предпоследней площадки башни крепости Хоэзальцбург. Фотографировал во все стороны горизонта.
Поднимаемся еще выше, на последнюю площадку. Вот реальный размер вида с этой точки.
Решил поиграться объективом. Делаю приближения, чтобы были разные ракурсы.
Ну, и фото на память…
А чуть ниже этой башни находится музей Хоэзальцбург. В нем показывается, как строилась крепость на протяжении веков, какие люди, архиепископы, в основном, руководили всем и вся в данном месте. Вот с этого всё начиналось…
Спускаемся вниз, снова ходим по крепости. Заглядываем в забавный музей, где выставлены разные приколы, куклы, щиты для просовывания голов туристов и прочие мелочи.
Идем вдоль передовой стены крепости. В бойницах – пушки. Хорошо было палить из них по противнику.
Вот для чего предназначен этот бочонок, я догадываюсь. Наверное, лить кипящую смолу на головы бедных штурмующих крепость.
Телега. Над ней табличка. В переводе с немецкого – «Дорога крепости». Наверное, на таких телегах солдаты Наполеона вывозили все имущество.
Видите герб над входом? Один из фамильных знаков князя-архиепископа, Леонхарде фон Койчахе и вообще всей крепости. Лев, держащий в лапах репу. История появления этого продукта сельского хозяйства рядом с царем зверей весьма любопытна. Однажды, крестьяне, недовольные правлением архиепископа, тем, как он относится к сельскому хозяйству, закидали его репой, когда он прогуливался по Зальцбургу. Разозленный князь сделал все возможное, чтобы укрепить свою власть. А когда твердой рукой это сделал, то внес репу в рисунок своего фамильного герба.
Увы, «Золотая палата» крепости закрыта для туристов. И неизвестно, сколько надо ждать, когда там начнется экскурсия. Поэтому было решено сесть на пенек и съесть пирожок. Точнее, утолить жажду, ибо для обеда время еще было раннее.
Надпись: «Трактир замка». Пиво досталось супруге. Мне, как честному водителю, которому предстояло сегодня сесть за руль – минеральная водичка.
И тут я сбиваю с пути истинного мою Марину. Она по привычке извечной пытается открыть запертые двери, выискивая путь к конечной станции подъемника. А я решаю пройтись путем Наполеона, и всей французской армии, нагруженной разным добром. Вниз, то есть. У меня своя драгоценность, вон она, начинает путь, не подозревая, какой крутой склон ее ожидает вместо комфортной поездки в стеклянной кабинке.
А что? Я ничего. Я не виноват. Пошли же по указанию таблички с надписью Exit. Но тут она заподозрила неладное.
Но было уже поздно… Не подниматься же назад, в такую круть, чтобы найти этот злосчастный лифт? Да и полезно растрястись. Но обиженная драгоценность быстро зашагала вниз, навстречу пыхтящим студентам, не обращая внимания на мои просьбы дать пофотографировать местность.
А какие виды открывались моему взору! Лепота! Наполеон, наверное, здесь очень смеялся в душе над наивностью защитников крепости. Не открыли бы ворота – ни в жисть не взять ее!
И вот уже я спустился на уровень куполов Кафедрального собора.
Тут я догнал супругу свою дражайшую, Марину Сергеевну, и только 18-е признание ей в моей любви за сегодняшний день размягчили ее сердце и душу, она стала улыбаться и простила мне этот маневр под названием «…Нормальные герои всегда идут в обход…»
Последние ступеньки вниз я преодолевал под звонкий смех любимой супруги, вызываемый моими шутками над туристами, начинающими пешее восхождение в крепость. Они не купили вовремя Зальцбург-карту туриста и теперь проверяют свое здоровье, экономя презренные еврики в количестве трех с 10 центами. Ну, каждому свое, как говорится. Я жалел их, вспоминая, как изменилось настроение Наполеона, проделавшего этот нелегкий путь. Но ему было, что брать там. А сейчас? Только осмотр *все уже украдено до нас…* достопримечательностей. Но для туристов эта крепость была и будет лакомым кусочком Зальцбурга, как бы они туда не добирались.
Зальцбург живет и дышит памятью о своем гениальном земляке. Почти в каждой витрине можно увидеть характерные коробки конфет красного цвета с изображением Моцарта. Многочисленные сувениры посвящены ему, даже шнапс, и тот продается в бутылках формы скрипки. Я очень люблю фильм «Амадей», смотрел его несколько раз, и перед полетом в Австрию – тоже. Когда шел в дом-музей Моцарта, все же перед глазами был его образ, созданный актером Томом Халсом. Но портреты гения, висящие на стенах родительского дома, все же дают другое представление о его внешности и даже характере. Наверное, в жизни Моцарт был немного скромнее и строже того образа, что был создан в фильме. Итак, мы пришли к этому дому на одной из главных улиц города. Здесь 27 января 1756 года родился Иога́нн Хризосто́м Во́льфганг Теофи́л Мо́царт (таково его полное имя).
Этот дом в 18 веке принадлежал коммерсанту Иоганну Лоренцу Хагенауеру, и сюда, на четвертый этаж, в 1747 году въехали Леопольд Моцарт и его жена. Здесь и родились семеро их детей. Но, увы, выжили только двое – Мария Анна и Вольфганг Амадей. Квартира состояла из кухни, маленького кабинета, спальни, мастерской и гостиной. Поднимаемся по узкой крутой лестнице. Что же, родители Моцарта жили достаточно скромно. Невысокие потолки, несколько комнат, скромная обстановка. Вот кухонька, где готовилась еда.
А вот главная комната, где стоит рояль, на котором играл Моцарт.
В другой комнате – его клавесин.
И еще один такой инструмент.
Скрипка Моцарта.
В детской – портрет Вольфганга и Марии.
Их матери Анны Марии.
На стенах – разные фото, документы, бумаги, связанные с именем Вольфганга. В одной комнате – небольшой памятник.
Вот картины с изображением молодого Моцарта. Он прожил в этом доме 17 лет.
Потом Вольфганг переехал жить на Макарплатц, что располагается совсем недалеко, через речку. Раньше эта площадь называлась площадью Ганнибала. Вот она, а справа дом, где Моцарт жил семь лет, с 1773-го по 1780-й.
Комнаты, которые снимал Вольфганг, были намного просторнее, чем в родительском доме. Потом сюда переехал его отец, Леопольд. И жил в этом доме до самой смерти (1787 г.) Моцарт написал свои первые известные произведения в этом месте, например, "Re pastore" (KV 208). Здесь тоже главное место занимают музыкальные инструменты, на которых играл гений.
В самой большой комнате располагается орган.
Стенд, посвященный Марие Анне Моцарт, сестре Вольфганга. Ее письма к нему, дневники, воспоминания – очень важные документы для историков, занимающихся биографией Моцарта.
А вот страницы, исписанные рукой гения.
На стене – портрет маленького Вольфганга со скрипкой. Он научился играть на ней в возрасте 4 лет, а в пять стал сочинять собственные произведения.
[ Часть музея посвящена матери Моцарта. Она была талантливой пианисткой, часто сопровождала сына в поездках. Анна Мария умерла в 1778 году в Париже, именно во время одной из таких поездок.
В доме-музее стоят разные предметы быта Моцарта, сохранившиеся с тех времен.
16 октября 1944 года во время авианалетов одна из бомб угодила в этот дом и разрушила его на две трети. После войны здание было восстановлено, а в 1989 году дом был приобретен международным фондом, посвященным великому композитору.
Стоимость посещения обоих домов-музеев Моцарта – по 7 евро. С «Зальцбург-карт» бесплатно.
В Зальцбурге, кроме описанных мною мест, есть еще немало любопытных уголков. Рядом с Кафедральным собором, если идти к крепости, находится площадь Соборного совета. Там сразу привлекает внимание огромный шар золотистого цвета со стоящей на нем фигурой.
Это, оказывается, памятник создателю конфет под названием «Моцарткюгель» - кондитеру Паулю Фюрсту. Рецепт этих конфет он придумал в 1890 году, посвятил национальному герою Зальцбурга и Австрии Моцарту. В общем, смесь темного шоколада, орехов и марципана. Вкуснотища. Поэтому благодарные жители воздвигли фигуру автора на огромную круглую конфету. Возле золотого шара с фигурой – место сражения шахматистов. Тут играют и в гигантские шахматы и в обычные.
На заднем плане – неработающий пока фонтан «Нептун», в водах которого купают лошадей.
Какая сосредоточенность! Седым аксакалам Зальцбурга не до туристов, снующих рядом.
Чуть поодаль – уличный музыкант.
На улице иногда бывает и левостороннее движение…
Фиакр здесь стоит поменьше, чем в Вене, 40 евро. А там – 65. Но здесь маршрут покороче. У площади Моцарта располагается музей истории Зальцбурга. Весьма любопытный. Мы, естественно, зашли туда. На входе стояла вот «такая загогулина» (с)
Что-й то я не разгадал ее магический смысл. Может, кто знает? Внутри музея было тихо, прохладно и интересно. Фотохроника военных сороковых…
Бюст обманщика защитников крепости.
Деревянный герб города
Еще один герб
Очень много в музее религиозной тематики. Недаром столько лет городом командовали архиепископы.
Прямо в музее проводился урок истории. Детишки непроизвольно разлеглись по полу в разных точках зала и слушали свою учительницу.
Рядом с площадью – пекарня, которая до сих пор работает от старинной водяной мельницы. Над мельницей возвышается покровитель хлебозаготовительного дела…
Приятно пройтись в солнечную погоду по узким улочкам города.
Натыкаемся на небольшой рыночек. Продают цветы, разные изделия из дерева и прочих материалов, мед и другие полезные вещи. Всё чисто, цивилизованно, как говорится, чинно-благородно. Такую уличную торговлю я видел и в столице Австрии.
А вот в этом ресторанчике я хотел пообедать. Но жена была настроена по-другому: пока парк и дворец Мирабель не посмотрим, обедать рано! Такой заманчивый вид, в следующий раз, если повезет, обязательно зайду в него.
Выходим опять к горбатому мостику через речку.
Народ уже вовсю загорает. Это у нас в Москве минус 11. А тут все +20.
Парк Мирабель
Красивое место. Но цветы и газон только что посажены. Поэтому не столь яркий вид, как летом. Парк получил такое название благодаря дворцу Мирабель, который был выстроен в 1606 году.
Вот тут в старину упрямо врезаются современные мотивы…
А сам дворец Мирабель почти полностью отдан в распоряжение служащих Зальцбурга. Городской голова и все такие прочие. Для туристов открыт только один большой и красивый зал.
Ну, и лестницы старинные тоже привлекают внимание. Дворец раньше носил название Альтенау, потому что возлюбленная архиепископа Дитриха носила имя Соломея Альт. А он, значится, командовал возведением дворца. Потом дворец сгорел, и после восстановления его переименовали в Мирабель. Это сделал другой архиепископ Маркус Хоэменс. Почему такое название – история умалчивает. Подозреваю, что по имени тайной любовницы шефа Зальцбурга.
Ну вот, мы очень много осмотрели за весь день, время уже идет ближе к ужину, пора бы и после духовно-культурной пищи перейти к нашей, грешной, физической. Ищем в районе площади Мирабель ресторанчик. Находим его недалеко от троллейбусной остановки. Милый такой антураж, скромный, но со вкусом. Листаю меню. Вот! Давай, говорю, жене, закажем вот это блюдо на две персоны за 22,5 евро? Шницель по-зальцбургски называется. Марина соглашается. Мы еще не представляем себе, какой сюрприз нас ждет! Спустя минут двадцать официантка приносит заказ. Мама дорогая! Да тут не на две персоны, а даже на шесть можно раскидать. Ибо целых шесть (!) мощных шницелей лежат на такой длинной доске, вместе с разным гарниром. Это был заключительный аккорд, последняя точка восклицания, запоминающаяся пуанта эндшпиля нашего пребывания-путешествия в Зальцбург. Официантка мило улыбнулась нашим ошеломленным физиономиям, и удалилась, махнув юбкой в национальном стиле. Пришлось мне *выбросить в пропасть* скушать шницеля четыре штуки, а жене две. Ну было очень, очень вкусно, дорогие читатели. Кому интересно, - это ресторан Costa, на Bergstrasse 18.
Итак, следуя в фарватере событий дня и заправившись обычной пищей, мы приехали на троллейбусе к нашему отелю, помахали ему ручкой на прощание (за все – номер и две туристические карты заплатили утром, после завтрака), и двинулись на машине в путь, до Вены. Быстро выехал на автобан А1, благо указатели очень хорошие, и принял крейсерскую скорость местных водителей – 140 км/час. Они там все так ездят, на автобане, хотя скорость максимум на знаках – 130. Больше 10 км/час нарушать небезопасно, так как там везде камеры слежения. Но некоторые лихачи обгоняли меня довольно резво. А нам спешить было особенно некуда: по сторонам дороги красивые горные пейзажи, мы знали, что вернемся в столицу Австрии затемно, и вот там будет самый «смертельный номер путешествия» - задача выехать к нашему отелю в незнакомом большом городе. Но, забегая вперед, скажу, что с ней я справился на удивление легко..
Читаю ваш отчет каждый вечер как книгу, как исторический путеводитель,в который вложен не только труд, перечисление фактов, а частица вашего сердца! Растягиваю по частям, даже не удовольствие растягиваю, а переосмысливаю, чтобы не перепуталось все от избытка информации. Не сразу решилась прочитать про концентрационные лагеря, т.к.знаю, что читать будет и тяжело, и больно. Спасибо Вам, что вы помните, что дали возможность и нам побывать в тех страшных местах, про которые знаешь, но в которые не всегда решишься поехать во время путешествия в Вену. И воспоминания о вашем деде написаны замечательно! Знаете, мой муж тоже, как и вы, по рассказам своего деда, художественно домыслив, написал повесть о нем. Только время действия - после революционное. А вы опубликовали ее где-нибудь? Простите меня, если я не права, но не очень понятно :" Потому как за несколько секунд перед этим Иван Соколов твердо решил отдать свою жизнь за жизнь отпрыска майора Отто Крамера." Иван Соколов решил отдать свою жизнь не за жизнь отпрыска Отто Крамера. Он хотел убить его, чтобы остановить убийства своих товарищей. Спасибо Вам!
LirikaNP писал(а) 25 мар 2013, 23:27:Читаю ваш отчет каждый вечер как книгу, как исторический путеводитель,в который вложен не только труд, перечисление фактов, а частица вашего сердца! Растягиваю по частям, даже не удовольствие растягиваю, а переосмысливаю, чтобы не перепуталось все от избытка информации. Не сразу решилась прочитать про концентрационные лагеря, т.к.знаю, что читать будет и тяжело, и больно. Спасибо Вам, что вы помните, что дали возможность и нам побывать в тех страшных местах, про которые знаешь, но в которые не всегда решишься поехать во время путешествия в Вену. И воспоминания о вашем деде написаны замечательно! Знаете, мой муж тоже, как и вы, по рассказам своего деда, художественно домыслив, написал повесть о нем. Только время действия - после революционное. А вы опубликовали ее где-нибудь? Простите меня, если я не права, но не очень понятно :" Потому как за несколько секунд перед этим Иван Соколов твердо решил отдать свою жизнь за жизнь отпрыска майора Отто Крамера." Иван Соколов решил отдать свою жизнь не за жизнь отпрыска Отто Крамера. Он хотел убить его, чтобы остановить убийства своих товарищей. Спасибо Вам!
Спасибо Вам за такую высокую оценку моего отчета. Мой роман "Короли умирают последними" вышел в 2010 году. Его можно купить, заказав по инету, вот здесь, например: http://reader-mania.ru/link/d955055d5dc ... a15382301d Нашел как-то пиратский ресурс, книгу сканировали и выкладывают за смс-ки, но рекомендую не рисковать, лучше купить бумажный вариант, если интересно.
А насчет момента, когда Иван Соколов решил отдать свою жизнь за жизнь отпрыска Крамера. Этим он вряд ли остановил новые убийства своих товарищей, но хотя бы отомстил за них. То есть сделать то, что не удалось парню из соседнего, восьмого барака.
Пожалуй, этот день оказался насыщенным событиями не так плотно, как все остальные. С утра мы поехали на нашей Опель Астра в контору по прокату сдаваться. Хотя у нас в запасе был еще один день, мы могли кататься на автомобиле до следующего утра. Я из Москвы забронировал машину на трое суток, думал, что съездим на пол-дня в Братиславу, она всего в 60 км от Вены. Но не стали рисковать. Потому что в пункте проката нас предупредили – только по Австрии! А немного зная наших славянских «братушек» - гаишников чехов и словаков, данный вояж был небезопасен. Ведь на автомобиле могли быть какие-то опознавательные знаки, что она из проката. И тогда в лучшем случае – штраф на лапу, в худшем – арест за якобы попытку угона арендуемой машины. Трое суток проката стоили нам 85 евро. Было бы меньше на 13,50, на машине стояли сезонные зимние шины. А на два дня цена – 75 евро. Так что разница небольшая. При взятии машины у вас блокируют на карточке 700 евро, потом, по возвращении снимают сумму аренды, а остальные деньги разблокируются, у меня это случилось на следующий день. В общем, машину я заказывал на этом сайте: http://www.instantcars.eu/en/index.html
А в Вене адрес конторы: Schlachthausgasse, 38, метро Schlachthausgasse.
Вот на карте это место.
Наша машинка.
Она очень понравилась мне. Проехали на ней 690 км, потратили на бензин 73 евро. Посчитал – на 100 км по трассе, в основном, со скоростью средней 120-130, ест 6,5 литра бензина. В Австрии бензин 95 стоит 1,55 - 1,60 евро за литр. Пересев на венский трамвай, мы устремились в центр. Хоффбург! Мы еще не все посмотрели в этом месте.
Альбертина
Роскошная резиденция в южном крыле Императорского дворца. Вся посвящена живописи, скульптурному искусству. Тут собрана коллекция графиков и рисунков Альберта Савойского, который был зятем императрицы Марии-Терезии. Во время нашей поездки в Австрию в Альбертине проходила выставка художников-импрессионистов. В общем, называйте любое известное имя – картины этого художника висят в залах этого музея. Фотографировать строго воспрещается. Но я заметил, что некоторые посетители украдкой нарушают данное правило. И я решил тоже присоединиться к их числу. Меня всегда разбирает небольшая досада, если я побывал в музее и ничего не смог сфотографировать. Одно дело – фото картин в разных альбомах и путеводителях, другое – когда они находятся в твоей домашней фотоколлекции. В общем, привожу контрабандные фотографии мастеров изобразительного искусства. Немного снимков, правда, меня быстро «вычислила» одна худенькая мэдхен с личиком улыбчивой кобры, и ходила за мной буквально по пятам.
Эдгар Дега «Женщина в ванне» (1883 г.)
Казимир Малевич «Фигура»
Henri Lebasque «На зеленой скамье».
Эдгар Дега «Завтрак после ванны»
Вот эта картина мне очень понравилась. Алексей Явленский «Поле возле Карантека»
И эта…
Вход в музей стоит 7 евро. Альбертина красива и снаружи. Вот эта композиция особенно.
Мы еще побродили по этой улочке. Вот вид на площадь императора Франца Иосифа.
Рядом с ней – забавный магазинчик, где главным товаром являются разные вариации Буратино.
Недалеко, в парке – памятник Гёте.
Испанская школа верховой езды
Сразу скажу – не понравилось. Вот это единственное место в Австрии, посещение которого вызвало разочарование. А столько восторгов написано про эту школу! Быть может, мы попали неудачно. Не на само выступление, а просто на тренировку лошадок. В общем, выезжали они там на манеж, лениво трусили друг за другом. Явно не выспавшиеся наездники. С безразличными лицами, в грязных белых штанах. Пытались что-то там изобразить, боковой шаг лошадей, все синхронно, но и только. Вместо двух часов, которые мы могли там быть, выдержали только минут 45. Ушли. К тому же вот здесь раздражала манера смотрителей запрещать сделать снимок даже без вспышки или снять короткое видео.
На эти два часа билет стоит 11 евро с человека. Выброшенные деньги. Поэтому идите только на главное представление, а никак не на тренировочное.
Дворцы Бельведер
Недалеко от Южного вокзала Вены находятся дворцы Бельведер. Ехать к ним лучше трамваем «D» и сходить на остановке с таким названием. Дворцы находятся на возвышенности, и оттуда открывается прекрасный вид на центр Вены. Построены в качестве летней резиденции принца Савойского примерно в 1700-1725 годах. Потом они перешли к Марии-Терезии, а уж Франц Иосиф организовал там один из лучших музеев живописи и скульптур. Представлены, в основном, австрийские художники. Например, Густав Климт, вот его очень любят местные ценители искусства. В разных музеях видел его работы. Меня лично почему-то не впечатляют. Наверное, не понимаю что-то, не дорос еще. Входной билет стоит 11,5 евро. Бельведер разделяется на Верхний дворец и Нижний. В Верхнем намного интереснее. Выдают аудио гид на русском языке. За 4 евро, правда. Полезная информация для тех, кто собирается поехать в Вену и ходить по музеям. Скачайте в инете информацию по ауди гидам, потом загрузите их в свой плеер и будете с комфортом ходить по залам и слушать объяснения на русском языке. Ну, вот допустим, здесь: edemsami.com/index.php?option=com_docman&task.. Там не только Вена, но и другие города мира. Очень удобно.
Теперь мы пройдемся по Бельведеру. Вот вид на Нижний дворец.
А это - на Верхний.
Что внутри?
В Верхнем мне очень понравились три картины. Как-то запомнил их надолго. А вовсе не Густав Климт. Вот первые две.
Их автор – Иоганн Петер Краффт, австрийский художник. Написал эти работы в 1820 году. На картине слева изображена семья, провожающая главного мужчину в доме на войну. А справа – бравый воин возвращается с полей сражений домой. Дети его подросли, родители и жена – состарились. Я долго стоял возле этих картин. Художнику очень точно удалось передать атмосферу этих событий.
Другая запавшая в душу картина.
Йозеф Данхаузер «Шахматная партия», 1839 год. Стоящая справа от доски дама в белом платье заматовала опытного игрока, сидящего в состоянии сильного недоумения. Все окружающие потрясены случившимся, но дамы – приятно удивлены. Жаль, что нельзя рассмотреть на картине точную позицию, но, надеюсь, художник и там не подкачал, не выдал на гора какой-нибудь шахматый маразм, которым так часто страдают деятели искусства, далекие от этой трудной игры, но включающие ее элементы и составляющие в свои произведения.
А вот знаменитая картина Густава Климта «Поцелуй». По разным сведениям ее цена может доходить до 100 миллионов евро. Я бы не купил, будь у меня миллиард.
А Вы?
Еще немногим ранее в этом зале Бельведера висело полотно Климта, стоимость которого тоже 100 миллионов. «Портрет Адели Блох-Бауэр», (1907 г.) Но картину отобрали у австрийцев. Кто? Да наследники этой самой блох-бауэр. Долго судились. Десятилетиями. Но последняя наследница блохов Мария Альтам оказалась самой зубастой акулой в этом еврейском семействе. Она таки вырвала, забрала эту картину из Бельведера в 2006 году. Будь у меня миллиард – никогда бы не отдал…
Что еще запомнилось? Конечно, особая роскошь, которая присуща многим австрийским дворцам. Удивительная чистота, гармония света, подбор красивых оттенков, начиная с паркетного пола и заканчивая расписными потолками.
В фойе Верхнего дворца привлекло внимание сочетание вот этих двух штуковин. Наверное, австрийцы тоже подчеркивают толерантность и политкорректность в отношении сексуальных меньшинств.
В Нижнем дворце коллекция картин носит такой, я бы сказал, более игривый характер, нежели в Верхнем. Вот характерный пример.
Много вот таких экстравагантных вещей, порой переходящих в полупорнографию, в сочетании с церковной тематикой. Мне это сочетание, если честно, совсем не понравилось. Уж лучше что-нибудь одно. А то в большом зале - велосипед с членом на руле, а в соседнем - сцены из Ветхого и Нового завета. Навевает на странные размышления типа: "Вот если бы у Иуды был велосипед, то он бы не повесился. Лучше бы разогнался и убил себя апстену. Вдребезги. Понимаете, к чему я клоню? Так что лучше идти в Верхний, чем в Нижний.
Спасибо большое за ссылку, обязательно закажем и прочитаем книгу! Тем более что мы по-привычке предпочитаем печатные издания электронным . Хотелось бы прочитать ваш отчет по Франции и Парижу. Есть ли он в Ваших планах? Что касается Вены, то я сегодня купила туда билеты на май. Вот такое радостное для меня событие! Будем готовиться, ведь это будет первая встреча!
LirikaNP писал(а) 26 мар 2013, 21:48:Спасибо большое за ссылку, обязательно закажем и прочитаем книгу! Тем более что мы по-привычке предпочитаем печатные издания электронным . Хотелось бы прочитать ваш отчет по Франции и Парижу. Есть ли он в Ваших планах? Что касается Вены, то я сегодня купила туда билеты на май. Вот такое радостное для меня событие! Будем готовиться, ведь это будет первая встреча!
Благодарю Вас за внимание. По Франции я еще напишу здесь. А Вам желаю приятной и запоминающейся поездки в Вену. Продолжаю рассказывать о столице Австрии.
