На Занзибаре, На Занзибаре... . ч.4 Танзания конец 2011г.

[Тамарита]

Как мы в Африку ходили. И лев не съест, и бегемот не затопчет. ч.1 Кения. конец 2011 г. = ч.1
Как мы в Африку ходили. В страну луны, к истокам Нила. ч.2 Уганда, конец 2011г. - ч.2
Смех сквозь слёзы. ч.3 Руанда, Бурунди. конец 2011г. - ч.3

ДЖАМБО, ТАНЗАНИЯ!

Африканский вояж подходил к концу. Мы с подругой изъездили четыре страны, расположенные вокруг оз. Виктория, что в Восточной Африке и сейчас отправляемся из Бурунди через всю Танзанию, в крупнейший её город, Дар-эс-Салам. Оттуда планируем перебраться паромом на о. Занзибар и отдохнуть недельку, повалявшись на пляже и вкусив пейзажей Индийского океана.
Данная поездка изначально не предполагалась, а потому я оказалась к ней не подготовленной, не имела маршрута передвижений, информации об условиях проживания, а самое страшное не было даже элементарной карты острова.
Положившись на Судьбу, мы выехали автобусом из столицы Бурунди в сторону танзанийской границы.
Автобус полностью заполнен, вещи утрамбованы, мы сидим прямо у выхода, куда заходят и выходят разные интересные персонажи. Непривычно видеть чёрных мусульман в тюбетейках, ведь в Танзании их больше, чем где-либо.
Мусульманство пришло сюда из арабских стран через острова Индийского океана у восточного побережья страны, к коим относится и Занзибар. Торговцы из Индии и Аравийского полуострова вели торговлю с материком, пользуясь близлежащими островами. Оттого индийско – арабское пребывание в стране, никого не удивляет. Но центральную часть Танзании они не населяют, а всё больше к побережью, где процветает туризм и коммерция.
Проезжая по бурундийским деревням, мы, просто своим присутствием, вынуждали торговцев всякой всячиной бежать за автобусом, засовывая в наше окно всё, что пропихивалось. Сбиваясь в кучу под нашими окнами, предлагали скупить упаковки с печеньем, полуметровые куски сахарного тростника, плетёные корзины, а к ним охапку ананасов, здоровенные пакеты с морковью, мешки с углями для жарки баранов, и даже двадцатикилограммовые гроздья тех кормовых бананов, что совсем не аппетитно зеленели вдоль обочин.
А уж если вы что-то потрогали, значит вам это надо, тут уж не отвертеться. Потрогали бананы и нашим водителям пришлось купить по одной снизке, едва дотащив до автобуса. Использовать будут, как бы, вместо хлеба. Местные называют те зелёные бананы - матоке.
Ехать до танзанийской границы около пяти часов, поселения действуют угнетающе на нашу психику, но природа всё ещё хороша, горы заливает дождём, дорога отличная и средне-опасная. Нескончаемые чайные плантации.
Приехали на границу, в приграничную зону впускают только с сертификатами о прививках, ну хоть не зря делали, очень радостно показали.
Собрали у всех паспорта с вложенными в них деньгами, суммы были разными, наша в 50 дол. с каждого. Кстати долларовые купюры старше 2006г. не принимают, или же по очень заниженному курсу. Так по всем странам, но мы об этом знали.
Пока таможенные служащие «колдовали» с документами, мы изучали окрестности, всё было примитивно-грустно, но вот пиво танзанийское под названием «Килиманджаро» я приобрела и с удовольствием выпила.
А затем снова в автобус с возвращёнными паспортами и въехали на территорию Танзании.
Горы ещё долго не кончались, становилось прохладно, вытащили спальники и укрылись ими. Народ укладывался на ночлег, один из водителей положил узкую дощечку вдоль над выходом и пристроился на ней спать, как на жёрдочке. Поправлял её всю ночь, каждый раз норовя положить её мне на ногу.
Проснулись утром и удивились! Вокруг простиралась саванна! От гор не осталось и следа.
Огромные кактусы удивительных форм, зонтичные акации, дерево без листьев увешанное пучками «ваты», редко пасущиеся стада коров.
Закончился банановый край, ананасовый, да и морковный, и медовый, а ещё тростниковый. Так мы обозначали для себя местности, где продавали те или иные продукты.
Полувыжженная саванна мало населена. Солнце палит, в звенящем воздухе дрожит жаркое марево, спальники убраны и только спасительная бутылка минеральной воды под рукой.
Редкие жилища танзанийцев опрятны, расположены на определённом расстоянии друг от друга, а пространства между ними чисто выметены, тропинки вьются от дома к дому.



Конечно, все постройки примитивны, но в сравнении с последними, что видели – это прогресс.
Как – то не заметно цивилизация наступала. Появлялись ухоженные посёлки с цветущими полисадами и тенистыми деревьями. Реакция жителей на нас была вполне адекватной, да и одеты они были не в хлам. Но огорчало то, что исчезли краски национальных одежд, которые так радовали глаз. Ну а когда начались городки, то тут уж было ясно, подъезжаем.
За весь путь – ни одного дикого животного!
Приехали в Дар в 10 утра. Бескрайний автовокзал сразу напугал, выхода нет, а только огромные автобусы смыкаются в ряды.



Осмотреться не дают, вокруг нас начинают виться таксисты, билетёры, зазывалы, продавцы. Сложно!
Билеты на 27 октября в Найроби покупаем за 40 дол. у ненавязчивой компании, к тому же и деньги поменяли с их помощью по хорошему курсу: 1$ - 1650 шил. Так ведь ещё помочь обещали, когда с Занзибара явимся, в отель устроить, даже номер телефона на билете написали.
Да, совсем не хотелось нам возвращаться в Кению, но придётся.

[Тамарита]

ПАРОМ, НЕ ПОДВЕДИ!

Попили утренний арабский кофе без сахара из «напёрстков», так надо и в порт поспешить. Расписание паромов неизвестно, но ходит не один, а несколько в течение дня.
Желающих отвезти к парому предостаточно, нам нужен тот, с каретой, что только что проскочил мимо. Называется – бодяджи, да и все его хотят, а тех карет, в виде прицепа к мотоциклу, не так уж много. Наконец-то нам везёт, бодяджи за 10 000 шил. доставляет нас в порт, лавируя в пробках между машин, въезжая на тротуары и распугивая пешеходов.
Здесь нас берут в оборот паромщики, предлагая купить билет на Занзибар за 35 дол. и показывая прайс – лист. Найти дешевле цену не возможно, за вами следует группа провожатых и предугадав ваши действия, предупреждают о цене билетёров в кассах. Даже если вы скажете, что идёте в отель и Занзиб вас не интересует, то вас проводят до отеля, убедившись в правдивости слов.
Так нам и пришлось купить билеты по 35дол. и бежать очень быстро за паромщиком, который тащил наши вещи на вот-вот отправляющийся паром.
Устроились комфортно на нижнем ярусе в застеклённом кондиционированном помещении. В поле нашего обозрения попадала только палуба с равномерно распределённым и привязанным багажом, да ещё синее бездонное небо, а уж Индийский океан можно было увидеть, только выйдя на палубу к борту.
В общем зале местное мусульманское население, женщины в чёрном и мужчины в расписных тюбетейках. Жара у них там, как положено.



Белых в нашем салоне предостаточно, рядом молодая супружеская пара. Что это? Они говорят на испанском!
- Вы откуда?
- Из Буэнос – Айреса.
- Не может быть! Я туда через два месяца!
Они удивились, что в Африке, где говорят на суахили, с ними заговорили на их родном. А уж я-то как была рада возможности свободно общаться и повыспрашивать интересующие меня тонкости об их стране.
Но тут вдруг обнаруживаю, что не могу говорить, путаюсь в словах, вставляю английские и вообще думаю по – английски. Парадокс! Как странно устроен человеческий мозг. Я знаю, что эта проблема уйдёт, но сейчас мне просто стыдно!
Пабло меня понимал, так как знал английский, Сильвия просто таращила глаза, ну а я извинялась раз за разом. От них я узнала, что цена билета на наш паром 25 дол., а на экспресс-паром те самые 35, что мы заплатили. Опять нас развели на десятку! Наша ржавая посудина никак на экспресс не тянула.
Вновь обретённые друзья, прибыли в ЮАР из Буэнос Айреса, а уж затем через Замбию, Зимбабве и Мозамбик в Танзанию.



Чёткого плана у них не было, да и вообще не было ничего, как и у нас. Мы решили держаться вчетвером, надеясь при этом сэкономить на транспорте и в отеле.
Внезапно на палубу вышли масаи, а мы вслед за ними.



Что они здесь делают? Красные клетчатые одежды, бусы с браслетами, дыры в ушах, в которые можно смотреть, как в бинокль, приблизившись к масайскому затылку на минимальное расстояние.
Мы с Сильвией ходили туда – сюда, рассматривая их, но зоркие масаи не позволяли нам даже поднять фотоаппарат. Боялись за душу, что уйдёт на совсем, а вот если им денег дать за фото, то душа передумает и останется. Нам с Сильвией не было дела до их капризной души, поэтому денег не давали, а фотографировали «из-за угла».
Племя масаев самое многочисленное в Африке, сохранившее до сих пор свои традиции и культуру. Считают себя пастухами от Бога, а весь скот – своим, даже если он принадлежит соседнему племени. По этой причине, будучи очень воинственными, часто конфликтовали с соседями.
Зная эту страсть к животным, правительство Танзании доверило масаям охрану многих заповедников и парков, в то время, как туристические компании пользуются теми парками, наращивая свой бизнес, а масаям - опять ничего, даже охотиться запрещено, как раньше. А ведь каждый масай должен пройти посвящение в мужчины, и убить льва, вступая во взрослую жизнь.
В общем, масаям трудно. Вот и едут они на Занзиб, в надежде продать свои примитивные украшения и поделки из дерева. Ведь красная клетчатая масайская накидка действует на белого туриста, как на быка и он неосознанно идёт на её зов, скупая сувениры и бусы с браслетами, не задумываясь о цене. Проверено на себе.
Ну, вот и время обеденной молитвы пришло, мусульмане расстелили коврики на палубе и приступили к молитве, а мы из уважения к ним, расселись по своим местам в ожидании конца, что б выйти к бортику и наблюдать летучих рыбок, что пулей вылетают из воды и в неё же канут.
Брызги от волн захлёстывало на палубу и било в стёкла. Нам предстояло 5 часов качаться на волнах. Пролив между материком и Занзибом переполнен водным транспортом и порою казалось, что столкновение с танкером неизбежно.
Я чувствовала беспокойство. Никогда так долго не путешествовала морем, этот вид транспорта мне не приятен тем, что я не плаваю, хотя морская качка совсем не действовала, в то время, как большинство пассажиров стали «зелёными».
В первые мгновения не поняла беду. Что произошло? Приятное раскачивание увеличило свою амплитуду колебаний и я обернулась. Все пассажиры встали со своих мест и всматривались в морскую синь. Что случилось? Вскочила, почувствовав неладное.
Качка стала сильнее и многие бросились за жилетами, что под сиденьями. Я молниеносно упала на пол, ища свой спасательный жилет, но его не оказалось.
Тогда, не дожидаясь конца «комедии», выбежала из салона, что б прорваться на палубу и понять ситуацию. Было уже поздно…
Пассажиры столпились у палубного выхода, напирая на, стеной стоящих матросов, которые никого не выпускали и даже молившихся мусульман загнали внутрь со своими ковриками.
Машинное отделение прекратило работу и были слышны только крики людские и удары волн.
Паром болтался, поочерёдно касаясь краями бортов водной глади. Паника росла. Я знала, что крен в 45 град. губителен для данного вида транспорта, и если вся толпа прорвётся на один борт, т.к. противоположный выход бал закрыт, то всем конец.
Добравшись до ближайшего матроса, кричала и требовала у него объяснений случившемуся и спасательный жилет. Тот пытался меня успокоить, пояснив, что на пути парома оказалась рыбацкая лодка, которую капитан увидел в последний момент, вынырнувшей среди морских волн.
Рыбак зацепился рукой за большой крючок на рыболовной сетке и не смог дотянуться и завести мотор, что б вовремя уйти с пути. Жертвуя жизнями восьмисот человек против одного, был предпринят резкий поворот парома в сторону, дабы не закрутить винтом рыбака – неудачника и пошёл сильный крен.
Волны усугубляли проблему, матрос побежал за жилетом к капитану, вскоре спустился, сказав, что жилетов на пароме нет.
Ну, вот и всё.
Прислонившись к холодной стене, затихла, быстро соображая, поняла, что именно этот паром может стать для меня погибельным, но может стать и моим спасением. Никто не прыгает с палубы, пока и я подожду. Альтернативы не было.
Ослепительно яркая бирюза морской пучины показалась зловещей и безжалостной.
30 минут обречённой безысходности надо было пережить. Первоначальная паника прошла, пассажиры, как и я следили за ситуацией, ожидая восстановления равновесия.
Когда закончился кошмар и завели мотор, мусульмане вернулись к молитве, а я на трясущихся ногах вошла в салон. Подруга сидела на прежнем месте. Её удивлённо спросила:
- Ты не испугалась?
- Ещё как!
- А почему сидишь?
- Встать не могу. Ноги отказали.
- Ну, ты мне это брось! Кто ж тебя на пристань понесёт?
Вот так по- разному человек реагирует на серьёзную опасность. Теперь знаю точно, что в подобной ситуации буду кричать, бороться и искать выход для спасения собственной жизни.
До Занзибара оставалось ещё 3 часа. Матросы равномерно растаскивали по палубе груз и закрепляли канатами, который разбросало жуткой качкой. Напряжение среди пассажиров сохранялось до конца пути, ведь 2 мес. назад здесь затонул переполненный паром. Никто не спасся.
Капитан через радиосвязь разъяснил ситуацию, а в конце добавил: «Акуна матата». Легко сказать «Нет проблем». Мы аж, поседели!

[Тамарита]

ЗЕМЛЯ!

Впереди видим остров! Он приближается, расползаясь и увеличиваясь в размерах. А вот и пирс, причаливаем, выходим и попадаем в жуткую занзибарскую жару. Лодки на волнах качаются, чайки кричат над прозрачной водой, народ тащит за собой на берег мешки и корзины.
Ну, здравствуй, Занзибар!
Танзания, это федерация двух государств: Танганьики и Занзибара, а поэтому при входе на территорию острова, ставим въездную бесплатную визу. При этом получаем красочный проспект с подробной картой всего побережья. Оказавшись вчетвером на шумной улице, вступили в борьбу с местными, неоправданно высокими ценами.
Всё было против нас, а смотреть-то пока нечего, цены на такси, на проживание, на питание, просто непомерны. Часа полтора мы только ходили, смотрели и спрашивали. И всё благодаря аргентинцам, их упорству и уверенности, что всё дорого быть не может. Главный город острова не впечатлил, даже и рассказать нечего.



Та же суматоха, нестройность зданий, узкие улочки напоминают о былой коммерческой империи, принадлежащей арабскому Оману.
Но лодки! Ах, какие рыбацкие лодки!



Прибрежный пейзаж восхитителен, если заткнуть уши и смотреть только в сторону моря.



Но действительность понуждает повернуться к ней лицом. Решаем, что остановиться придётся на противоположном берегу острова, где побережье мало населено и пляжи считаются лучшими. Сговорившись с таксистом за 43000шил. вывезти нас в нужном направлении и провезти по береговой линии, для поиска выгодного проживания, мы снова отправляемся в путь.
Ехали полтора часа по лесам и посёлкам, приветствие «Джамбо!», сменило, ставшее ненавистным, «Мзунгу!». Быстро наступили сумерки, а затем и ночь. Водитель нашего джипа, каким-то не понятным чутьём находил отели в кромешной тьме, да и свет на побережье был отключен, только по рокоту волн, догадались, что океан рядом.
Нам не везло. Объехали предостаточно мест, но за 60 дол. заселяться в номер без света и воды, нам не хотелось. Отели пустовали, сезон ещё не наступил, или уже окончился, но цену никто сбрасывать не собирался. Поиски продолжались, Пабло торговался нещадно и нашёл.
Бунгало за 30 дол. всех устроило, то есть по комнате на двоих. Нам с подругой уже всё равно, а Пабло неутомим и завтра собирается искать ещё дешевле.
Заселяемся, лёгкий ужин и спать, после целого дня пути.
Бунгало оказалось комфортным, с двумя кроватями и с пологами, да и воды было, хоть залейся. Поэтому, проснувшись утром, совсем не обрадовались, что Пабло нашёл более дешёвое место и предлагал пройтись посмотреть.
Надо идти на «отельную» охоту. Мы же в «связке»! Вышли.
Территория лоджа утопала в песке, передвигаться было противно, песок просачивался в обувь и ремешки тёрли ноги. Но выйдя на пляж, мимо которого не пройти, я задохнулась от восторга. Вот он, тот плотный белый песок, который я обожаю и могу идти бесконечно долго, пока он не кончится.



А океан! Поразительно бирюзовый, с раскачивающимися лодками на волнах. Да, пейзаж достоин кисти мастера!



Оставив вещи в номерах, наша бравая четвёрка, налегке топчет тот песок, смеясь и прыгая. А от чего смеёмся? Да от счастья! Океан, песок и пальмы!
Лодж, куда пришли вслед за Пабло, предоставил в наше распоряжение домики с двумя огромными кроватями, необходимой мебелью и беседкой с плетёными диванами. С учётом того, что нас четверо на безрыбье, да и оплатить пообещали за восемь дней вперёд, скидка была приличной. 15 дол. за бунгало в сутки, показались просто подарком.
При оплате потребовали от сотрудника лоджа расписку о том, какую сумму денег взял и за какой период проживания. А так же внесли в перечень все бесплатные услуги, за которые в конце могли предъявить счёт. А самой важной услугой для нас, был кипяток для утреннего кофе и мы не хотели, в конце концов, платить за него, как за виски.
Океан в 50–ти метрах, а вот кемпинги на острове запрещены, видимо, что - бы не продешевить. Наша палатка, уже давно без дела, но пока нигде не забыта и кочует с нами по африканским просторам, а теперь вот и на Занзибар «занесло».
На острове заповедник с редкими колобусами и золотыми обезьянами, от них мы отмахнулись сразу, не спросив даже цену. «Сыты уж, мы вашими «манками», пора и честь знать!»
А вот по берегу, с удовольствием.
- Смотрите! Масаи!
Навстречу нам трое в красном с заплечными зембелями, в смысле - мешками. В руках посохи и улыбки до ушей. Дружелюбные оказались, приветливые, смех устроили на всю округу, да и душа у них фото не боялась, поделки продавать надо. Какая уж тут душа?



Мы закопались в их мешках, примеряя на себя всё, что можно было привесить, радовались, как дети ёлочной мишуре. Результатом той встречи стали сувениры и украшения, купленные на память. С этого момента - масаи нам друзья и мы внесли свою лепту для постройки деревни, которую по обычаю должны отстроить молодые парни, что б стать мужчинами и прожив в ней год, иметь право жениться. Занзибар для них место, где можно что-то заработать не попрошайничая.

[Тамарита]

***
Пляж то, пляжем, а в деревню тоже надо выйти и пошли. Попав в Джамбиани, местное поселение, вновь столкнулись с вопиющей нищетой и запущенностью. Даже роскошные занзибарские пальмы не скрашивали пейзаж.



Дожди сюда пока не пришли и стоит мокрая жара, но во второй половине дня длинные пальмовые тени укрывают остров, как зонтом, под которым веет прохладный ветерок, раскачивая те пальмы и блуждая в кронах.
Найти что-либо съедобное оказалось сложно, наш не вооружённый глаз просто ничего не видел. Фрукты, овощи, обеды отсутствовали напрочь. Вместо этого продавался «помидорно – огуречный мусор», от вида которого мы давно отвыкли, продолжая искать продукты, сродни нашим, что так красиво разложены в супермаркетах. Поиск успехом не увенчался и мы с подругой купили два кокоса, а аргентинцы упаковку молока.
Кокосы были выпиты на месте, услаждая душу приятной свежестью, а их пустые тела мы понесли в отель, где, надеемся, нам их расколют и подадут прилично.
Действительно, кокосы отобрали сразу при входе на территорию, обещая приготовить вечерний коктейль. Мы насторожились. Какова цена тому коктейлю? Суточная стоимость проживания? Поварёнок застонал, ломая руки и заявил, что «фри». А стонать не надо! Учёные, уж!
Расположившись своей четвёркой на нашей террасе, отобедали, чем Бог послал. А Бог послал не щедро и аргентинцы свято клялись, что в Африку больше ни ногой. Ну а мы-то, что? Мы подпевали.
А завтра у наших друзей намечен сноркейлинг на рифах, в двух километрах от берега, где волну «пучит» и вздымает «белым барашком», прибивая к берегу ласково и вяло. Та волна была моей постоянной загадкой, которую никогда не разгадать, она тревожила меня, заставляя вновь и вновь смотреть на горизонт.



А уж купаться, только в тапочках, кораллы растут у самого берега, но благодаря прозрачной воде, их можно просто обходить.
Вечером действительно нам на террасу принесли бокалы с коктейлем, увешанные лимонами. Вкус вполне земной, но приятный. Поварёнок, по имени Амороссо, пристроился рядом. Мы должны были хвалить коктейль, и хвалили. А он расплывался в улыбке, пока не появилась девушка с ребёнком за спиной. Приговаривая на суахили, она развязала парэо и бросила того ребёнка на колени поварёнку.
Закрыв улыбчатый рот, Амороссо ругался на своём родном, а девушки и след простыл. Мальчик, по имени Ибрагим, был его племянником и вёл себя вполне прилично, восседая в толстом памперсе на столе с коктейлями.
Его девятнадцатилетняя мама, по имени Асма, побежала к подружкам, пока муж отсутствует несколько дней, а долг братьев – смотреть за племянником.
Ибрагим зевал и тёр глаза, а мамаша не давала о себе знать. Выход был один, уложить дитя спать в нашем бунгало, что мы и сделали, облегчённо вздохнув.
В ночИ раздавался бой барабана и ещё чего-то. Это на территории у костра импровизированный концерт, куда и подались. Кроме нас, ещё пять туристок на скамьях, хлопали в ладоши, а аниматоры били в единственный барабан, пустую канистру и стеклянную бутылку. Пели только два слова «Акуна матата», ну просто бред занзибарский!
Хватило нас на 30 мин., извинившись, отправились на ночной пляж, где и нашла нас Асма, требуя своего ребёнка. Отдали с удовольствием, желая почивать. Но в последующие дни Асма норовила навязать нам милого Ибрагима вновь, а мы, заслышав её голос на территории, исчезали в сторону моря и поварёнок Амороссо с нами.
Асма считала нас бабушками – сиделками для своего сына, ей и невдомёк, что бабушки бывают разные, например бабушки – хулиганки.
Ярким солнечным утром проснулись счастливые! Не надо никуда бежать и ехать. Проблем ещё, конечно, много, но все приятные: испить кофе, пройтись на пляж, потом по деревне, в поисках пропитания, затем по сувенирным лавкам, интернет, который здесь 2 дол. за 30 мин., купить дешёвые сигареты и всё такое прочее.
Первую «проблему» решили не спеша, растягивая удовольствие, а потом на пляж. Но…океана не оказалось на месте!



Отлив забрал его с собой, оголив причудливое дно с морскими звёздочками и зелёными пятнами морской капусты, где морские ежи поджидали босых туристов.
Иголки у них были хрупкие, но острые. Одно из предназначений тех ежей, слишком жестоко.
Время от времени жители прибрежных деревень, страдают от акул, лишаясь рук и ног, а потому выловив любую, запихивают ей в пасть по нескольку ежей и отпускают, наблюдая за её агонией, чувствуют себя отмщёнными.
Океан уходит далеко, почти до рифа, представляя роскошные пейзажи на наше обозрение. Лодки прижимаются ко дну, оголив свои «крылья», похожи на примитивные самолётики. А «крылья» те для устойчивости и баланса на воде.



Сейчас самое время собирать моллюсков, а потому все женщины и дети устремляются на их поиски, далеко уходя за отливом. И как-то жутко видеть почти у рифа, медленно двигающиеся силуэты. Иногда в заводях рифов встречаются осьминоги и это большая удача, выловить морское животное, стоя по колено в океане.
Каждый день после обеда в деревне появляется рыба на продажу, для туристов дорого, а вот своим в два раза дешевле. Сильвия взяла на прокат велосипед и с четырёх вечера разъезжала по деревне в поисках той рыбы. А если ей не хватало денег, то она на скорости въезжала в ворота лоджа и, выпучив глаза, кричала на ходу:
- Пабло! Деньги!
И не только Пабло, а и мы, начинали быстро и суматошно искать деньги, что б быстро вложить в руку нашей велосипедистке. Она уезжала без объяснений, а мы облегчённо вздыхали:
- Рыбу нашла!
Потом они разжигали костёр и готовили себе еду, а мы шли по пути наименьшего сопротивления, то есть нашли хитрое место, с картошкой фри, жареной рыбкой, иногда там подавали странно вкусный супчик и дополнительные блюда. Всё было очень дёшево 1,5 – 2 дол.
Постепенно мы привыкали находить то, что надо. И даже стало нравиться отвечать местным жителям «Джамбо!», в ответ на их приветствие.
А вечерами покупали по одному пиво и усевшись на нашей террасе, смаковали вечер. Океан возвращался всегда в разное время и порой его не было до десяти ночи.
Костёр с барабанами предлагался еженощно, мы с удовольствием барабанили. А на утро ходили сдавать бутылки из – под пива, что б нам продали следующие. Здесь таков закон – возвращать пустую стеклянную тару даже из – под газированных напитков. Магазинов со спиртным не видели, а вот сувенирных – достаточно.
Особенно хороши батИки!



Это картины на холстинах, изображающие быт, культуру, комиксы Танзании. Стоят не дёшево, всё зависит от размера и мастерства. Перевозить их удобно, свернув в трубочку, а уж приехав домой, вставить в рамку.
Среди наших масайских знакомых появился ещё один, встретили его нежданно за обедом в деревне, куда он пришёл, как и мы. Вырос, просто из-под земли и мы уставились друг на друга.
- Тебе чего, масай?
Бисерные браслеты на руках и ногах, сандалии из колёсной резины, бусы, а самое важное – это мачете в ножнах!



Мы фотографировали его, заставляя вытащить мачете и убрать, вытащить и убрать…
Он был послушный и всё делал правильно, а потом пошёл за нами и с этого дня мы встречались каждый день на пляже, масайские друзья прыгали для нас, «исполняя танец воинов», пряча под красными накидками свои посохи. Нас учили делать тоже самое, не получилось, а вот издавать звуки во время танца – это можно.
Вся их четвёрка с озера Маньяра, и они по 6 мес. живут на Занзибе, продавая всё, что покупается. Почти каждый вечер приходили на нашу территорию из своего отеля, где проживают за 60дол. в месяц. Думаю, что для нас такой цены нет.
В следующий наш приезд в Танзанию, пригласили в гости в своё племя, пожить несколько дней среди соплеменников. Обещание дали, но главное, что б никто не передумал и проживание в племени не обошлось нам в стоимость всего путешествия.



Интересная особенность, что плавать масаи не могут и никогда не употребляют в пищу морепродукты, а также речную и озёрную продукцию. Я даже не видела, что б они заходили в воду. А то, что пьют кровь домашних рогатых животных, то - чистая правда, только делают они это не каждый день, а в особых случаях, или - же во время своих ритуалов.
Корове прокалывают артерию на шее и пьют прямо из раны, замазывая впоследствии навозом повреждение. А коз убивают, перерезав горло и оттянув шкуру особым способом, собирают в неё, как в карман стекающую кровь. Затем каждый желающий наклоняется и пьёт из «кармана».
Вот так нравы!
Но что бы масаи пили спиртное - мы не видели, хотя в баре на нашей территории было предостаточно напитков. К тому же их образ жизни не приветствует подобные соблазны.

[Тамарита]

Отдых на Занзибаре перешёл в ленивую стадию и мы слонялись с утра до ночи, забыв о времени и дате. Аргентинцы делали тоже самое, иногда объединяясь вместе, гуляли по деревне шумно и весело, перебегая солнечные пятачки от одной пальмовой тени к другой. Солнце просто испепеляющее! Фотографии друг друга знали почти наизусть. Ребята оказались замечательные, открытые, весёлые и задорные.

КАК ЖИВЁТЕ, АБОРИГЕНЫ?
Почти всё население Занзиба - мусульмане и даже школьницы младших классов носят соответствующие форменные платки, вроде монашеских. К фотографии относятся также неприязненно, но в общении открыты и улыбчивы, что позволяет нам чувствовать себя достаточно комфортно в деревне.
В послеобеденную прохладу жители выходят из домов и созерцают движение по дороге. И тут уж просто устанешь отвечать «Джамбо!», даже годовалые дети произносят это слово первым.
У каждого дома странные постройки, вроде избушки на длинных ножках, думали – гадали, что ж это может быть - оказались курятники! И куры то похожи на свои дома, такие же длинноногие, да голенастые.
В просветах между домами мелькает океан, женщины несут на головах узлы с, только им известной, морской травой, которую раскидывают, как сено, по земле. Цвет у неё красно – бордовый и употребляется в пищу.



Под травяными навесами рыбаки моют и сортируют свежий улов для продажи в городе, вот в это время и надо успеть выбрать что - нибудь для себя. Но нам – то не надо, нам бы посмотреть. А рыба совершенно разная, почти не известная и даже такая экзотическая, как рыба меч - длинная около полутора метров с круглым телом и длинной острой мордой.
Рыба игла, похожая на рыбу меч, только в миниатюре с такой же формой головы и хвостом, как месяц.
Рыба – попугай в голубую яркую полоску с выступающими зубами на верхней челюсти, что позволяет ей питаться молодыми мягкими кораллами.
Рыбаки не брезгуют уж совсем мизерной рыбёшкой, показалось, что это мальки.
Улов они привозят из-за рифа, где заканчивается отлив, воды океана глубоки и разнообразны морскими обитателями. По ночам там сигналят прожектора, привлекая своим светом осьминогов, которые идут на него и погибают под острым ударом гарпуна.
Но если огромный осьминог, удачно выловленный, вдруг оживёт в лодке, то сам рыбак может стать жертвой. Щупальца его сильны и хватка мёртвая, охватив ногу он сжимает её с такой силой, что разомкнуть их не возможно, но если даже попытаться, то не успеть. Две руки против восьми - неравная схватка. Щупальца обвивают руки, а потом тело и душат, укус его ядовит. Удивительно, что такие осьминоги встречаются до сих пор.
Поэтому моллюсков - великанов подвешивают на верёвках именно к деревьям, их вес не всякие вешалА выдержат, а ствол толстого дерева самое удобное приспособление для обезвоживания тела осьминога, которое содержит в среднем ведро воды.



Что применительно к животным, размером около метра. Только после того, как жидкость стечёт, осьминог считается полностью безопасным.
Осьминоги бывают разные. При его ловле необходимо считать количество ног и если их окажется семь, то это ложный осьминог, как например «ложный гриб», при употреблении в пищу которого, наступает паралич, а иногда и смерть. Многие белые часто страдают от неведения этого условия, стремясь к самостоятельности, а вот местные такой оплошности не допустят.
Употреблять осьминога в пищу надо не часто. Мясо этого животного придаёт внутреннюю силу человеку и её надо обязательно тратить, а потому частое употребление данного деликатеса истощает ресурс организма. Всё это я узнала от нашего поварёнка, о чём он с явным удовольствием поведал.
Интересная особенность, что в занзибарском суахили не существует названий рыб. Каждой рыбе присвоен свой номер, а если вдруг появится новый вид, то цифр на всех хватит. Само обозначение рыбы - №6, после других морских обитателей, имеющих также своё число.
Ночное небо над Занзибаром, всё в падающих звёздах, которые ярко освещают все окрестности, вроде и не она упала, а прожектором сверху посветили. Путь их длинен и след простилается до земли. А однажды звезда висела долго и низко над водой, так и не дождались её падения. А звезда ли, то была?

[Тамарита]

А ТАК ЖИЛИ МЫ.



Забавным занятием для нас, стало собирание ракушек. О их разнообразии рассказывать сложно, но их формы и окраска просто удивляют.



А когда под нашей дверью стали ежедневно появляться ракушки, с записками для меня, которые просто умиляли, то поняла, что всё принесённое мною можно отнести обратно в океан. Дарителя вычислить было легко, вот уж несколько дней, как на черепе нашего шеф – повара Амороссо красовалось выбритое моё имя, привлекая внимание всех окружающих и смущая меня.



За ракушками он нырял сам за теми рифами, что не дают мне покоя, а вот с чёрным кораллом не повезло, был слишком крепок, без акваланга долго не посидишь на дне морском. Так и осталась я без коралла, но с ракушками.



Аргентинцы с подводной охоты всегда возвращались с трофеями, даже двух морских звезд достали. Чёткий бордово – белый рисунок напоминал симметричную паутинку, были мягкие и гибкие, словно резиновые.



Тех звёзд предстояло долго сушить, терпеть их дурной запах, возить с собой в рюкзаке, оберегать. Сильвия пообещала всё выдержать.
Под впечатлением аргентинских звёзд, Наталья дала согласие агитатору экскурсий, отправиться на рыбалку за рифы завтра же, всего за 20 дол. Тот долго рассказывал, как это необыкновенно и загадочно, поймать рыбу на крючок, даже если не поймать, то всё равно загадочно. Уговорил. В шесть утра будет у наших дверей.
О дискотеке в Джамбиани, местной деревне, говорили заранее. Мы ошибались, думая, что нас это не коснётся. Коснулось и со всей ватагой сотрудников отправились за пять километров, набившись в машину 8 человек, как принято.
Дискотека проходила под огромным травяным навесом с перилами по кругу и дощатым полом. Обещала быть круглосуточной. В её полумраке мы боялись растерять своих попутчиков, чёрные лица совсем не просматривались, белые туристы явно выделялись на общем фоне, которых было предостаточно. Решив что нас найти проще в этой сутолоке, успокоились наблюдая за окружением.
В бликах световых эффектов, танцы местной молодёжи напоминали конвульсии, дух марихуаны облаком стоял над толпой. Каждый танцующий считал своим долгом держать, как бы невзначай, в руках бутылку пива, попивая его во время танца. Такая вот, заманиха!
Музыка гремела, разрывая ушные перепонки и сотрясая мозг, а потому, отдав дань дискотеке, мы выбрались на свежий воздух. Девушки дрались за мужчин, вырывая клочья волос, а мужчины за своих девушек. В общем, всё как у нас.
Ожидая свою команду, поймали красивую бесхвостую кошечку, забрали с собой в отель и назвали Вувузела. Там она и прижилась.
Спать легли ближе к утру, а в шесть в дверь тихо постучали. Это был рыболов. Подруга нехотя встала и открыв дверь, сердито сказав одно слово «ноу», быстро её захлопнула. Нет, я понимаю, что по – русски она сказала бы гораздо больше, но рыболов этого не знал. Какое-то время он тихо стоял за дверью, в надежде, что она выглянет вновь и скажет ещё что – либо, но она уже сладко сопела, а я себя ни как не обнаруживала, чтоб не пришлось рыбу ловить вместо Наталии. А вот уговорить её ещё раз не удалось.
Проснувшись к двенадцати дня, поняли, что океан уже исчез, значит пойдём в деревню искать то огромное дерево, что видели ночью возвращаясь с дискотеки. Искали трудно и долго, спрашивая у всех и каждого. К нашему удивлению, поняли, что женщины говорят только на суахили. Мы тоже знали уже некоторые слова, звучали они, как музыка. Например, слово «русский» на суахили « анака кибигиджя». Ну чем не музыка?
Уже неделю мы пользовались этим созвучием, окликая друг друга в шутку, а если забывали произношение, то использовали запасной вариант «Акакий Акакиевич».
Вот и сейчас, в поисках дерева, на вопрос откуда мы, ответили: «Анака кибигиджя», и свершилось чудо! Молодой человек пригласил нас в машину и развернувшись подвёз к самому стволу, заявив, что это « Бао». Таким был первый увиденный нами баобаб!



Открыв рот, не сводили с него глаз, корни простилались по поверхности земли, а крона зеленела листвой, кора на дереве полностью отсутствовала, видимо её давно ободрали местные рыбаки, используя при изготовлении верёвок и сетей, что сушатся растянутыми вдоль дорог.
Сейчас он «худенький», но в сезон дождей раздует свой ствол до размеров цистерны, пропитав пористую древесину водой, что бы в засушливый период той водой пользоваться. И не удивительно, что такой мощный ствол впитывает в себя влагу до 100 тысяч литров.
Никто не знал сколько ему лет, просто говорили, что растёт он здесь всегда и бабушка с прабабушкой тому свидетели. Да и действительно, возраст баобаба определить не возможно, так как его ствол не имеет годовых колец, он больше похож на губку, а потому предположительно от 1000 лет до 3000.
Завтра, 26 октября, заканчивается наше пребывание на Занзибе и сегодня устраиваем прощальный ужин на нашей террасе.



Дано задание для Амороссо, приобрести всё необходимое к ужину. Куплена рыба под №12, а к ней ещё много чего и конечно же белое вино. Готовит шеф – повар Амороссо замечательно, все свои блюда приносил нам на тестирование в течение недели, оттого ему полное доверие.
Возвращались с экскурсии к баобабу, через пляж,



а здесь ждал сюрприз. Огромными двухметровыми буквами на площади в 100 метров было написано письмо на песке.



Конечно про дружбу на век, а ещё с приглашением посетить сегодняшний ужин. Все гуляющие по пляжу читали романтичное послание, замедляя шаг.



Умеют развлекать туристок!
Наши аргентинцы завтра отправляются очень рано, им ещё на пляжи Мозамбика, поэтому простились с вечера, обменялись почтами, вручили мне аргентинские монеты для городского транспорта в Буэнос Айресе, с мелочью у них в стране проблемы, а в автобусах установлены автоматы, простая мелочь может испортить многое. Так они решили.
Скоро мне в Аргентину. Авось свидимся!
Вечером пришли масаи попрощаться, было сказано много тёплых слов и наставлений, приглашение посетить их племя, оставалось в силе. Масай Якобо решил подарить мне накидку со своего плеча, но я отказалась, согласившись только в ней сфотографироваться.



Да и вообще, масаи каким-то чудом всегда появлялись внезапно, привнося пикантность в наш занзибарский отдых.
Они гуляли с нами повсюду, шутили, как и мы, думали также. В какой – то момент мне показалось, что это не они убивают льва, вступая во взрослую жизнь и не они пьют кровь животных. Это кто-то другой добывает огонь, натирая палочки, кто-то совсем далёкий кочует со своими стадами по саванне.
А наши масаи простые и понятные, открытые и душевные, какая уж здесь воинственность. Ну и что ж, что мачете в ножнах, бусы с браслетами, уши дырявые и сандалии колёсные. Их английский язык лучше, чем у занзибарцев, они пользуются интернетом и телефонами, имеют представление о мировой политике и о мире, легко контактируют и не конфликтны. А свой фольклор и традиционный уклад жизни, беречь надо да хранить, уж так завЕщано старейшинами.
Простились мы тепло и навсегда.
Торжественный стол уже был накрыт на четверых.



В знак благодарности мы пригласили к столу, тех, кто был к нам добр и услужлив. Красиво подали ужин усыпанный цветами, разлили вино. Местный аниматор пародировал всех подряд и когда стал изображать курящую женщину со строгим лицом, все поняли, что это моя Наталья, а потом была вечно смеющаяся особа, ею оказалась я. Мне не очень понравилось, хотя всем было весело. Видимо пародии я не люблю.
Было 2 часа вечера.



Я не ошиблась, именно так определяется время в суахили и отсчёт суток начинается с шести утра, значит сейчас для нас 8 вечера. Суахили – это не просто язык, это целая культура!
Ужин удался.



Рыба под №12 оказалась без костей, её русское название не известно, а вот вина, как всегда, не хватило и побежали занзибарцы за ним в тайное место, где дёшево и всегда есть.



Даже здесь, на мусульманском Занзибе всё есть! Ночью похолодало и подруга залезла в спальник, так и сидела на террасе в скафандре космонавта. Вувузела путалась под ногами, океан шумел и никто нам не запрещал громко разговаривать и смеяться. Даже жалко стало, что всё закончилось так быстро.

[Тамарита]

***


А на утро я подпрыгнула, боясь опоздать к парому. После душа схватилась за футболку, что лежала на диване, а из неё выпала маленькая… змейка! Я вскрикнула, а она быстро исчезла под линолеумом. Зазор под дверью давал возможность гулять по нашим комнатам ещё и ящерицам.
Принесли завтрак для нас и снова посиделки на террасе за чашечкой кофе. Вещи собраны, ракушки отдельно, а вот палатку с ковриком мы передаём в хорошие руки отеля, освободив себя от не нужных проблем. Пусть вспоминают двоих «анака кибигиджя» добрым словом. Она сразу была выставлена на территории лоджа.
В придачу к палатке и коврику, были переданы фонарик, свечи, на случай темноты, комариные таблетки для окуривания, несколько упаковок жвачек, влажные салфетки и другие мелочи. Мы тоже можем быть благодарными!
Посидели на дорожку и в путь.
По нескольку раз в день через всё побережье проходит автобус до Занзибар тауна за 2000шил., откуда идут паромы на материк, вернее грузовые машины с крытым кузовом и деревянными скамьями. Крыша навьючивается корзинами и баулами, а кузов предназначен для пассажиров.
Этот автобус – машина останавливается по первому требованию в любом месте и собирает людей. На подножках и на поручнях тоже висят и оплата, как у всех. Нас проводили до самого порта и билет был куплен за 35 дол. на Sea express, который отправляется в 15. 30ч. Время в пути 2 ч., что в 2 раза быстрее обычного.
Взойдя на паром, я сразу разыскала жилет под сиденьем и одела на себя, туго обвязавшись верёвками, чем вызвала весёлое оживление на пароме.
- А мне не надо! Я всё знаю!
До Дар эс Салама 2 ч. пути и я приготовилась прыгать по волнам. Напряжённо вглядывалась вдаль, надеясь, что два раза в одну реку не вступлю и рыбак – неудачник дорогу нам не перейдёт.
Лёгкое постукивание по жилету и шептание на ухо, заставило обернуться.
- Тебе чего, масай? - каронно прозвучало.
Масай в «мишуре» и с дырами в ушах говорил ласковые слова на итальянском.
- О! Опять свои! Только я из России, я есть анака кибигиджя, но для тебя, масай, я буду говорить на итальянском!
Я поняла, что мы на масайев действуем так же, как и их красные накидки на нас. Мой собеседник за спиной, был одет по европейски и даже в лучшем его стиле, но бусы и браслеты совсем не портили костюма, пикантно подчёркивая происхождение. Моя жёлтая жилетка его нисколько не смущала. 6 мес. он работал в Италии, что делал? Думаю, маски вырезал. Но это уже не важно. Освоил достаточно язык и побывал в Европе, что для многих танзанийцев просто не посильно.
Живёт он в Нгоро - нгоро и сейчас возвращается со своим другом домой, после нескольких месяцев бизнеса на Занзибаре. Так в дружеской беседе мы пристали к пирсу, тепло простились и расстались. На этот раз нас в Нгоро – нгоро не пригласили.
Выйдя из порта, решили поймать бодяджи, что так быстро лавирует в пробках и летит по тротуарам, но улицы были пусты. Темнело. Банки закрыты. Денег нет. Что делать?
Грустно тащимся по улицам Дара. Народ в «едальнях» кур «грилёвых» дербанит, а нам до автовокзала не на что доехать. Стучимся в двери каждого банка, что попадает по пути, уже как полтора часа всё закрыто.
Но наша Фортуна ещё с нами! И один из банков открыл свои двери по просьбе клиентов, то есть нас, где сделка была совершена. Ну а теперь – такси за 12 дол.!
В районе вокзала бодяджи много, а в центр их не пускают, только в особых случаях, если везут клиентов. Поэтому из порта уехать можно только на такси, а днём на городском автобусе.
Ехать достаточно долго, автовокзал находится в пригороде, далеко на окраине, но гестхаузов здесь полно. Первых два были заняты и масай – проводник из последнего, повёл нас через дорогу по закоулкам.
- Масай, а масай ! Дай посох подержать!
Дал. И до отеля я притопывала с ним. Многие масаи пристраиваются работать в городах при отелях и гестхаузах, как бы являя собой визитную карточку Танзании, что привлекает посетителей. Выполняют разные поручения, вроде подай, отведи, принеси.
Вот и сейчас он при деле. Устраивает нас в номер, добродушно улыбается и ни какой воинственности.
- Масай, а масай! Дай уши сфотографировать!
Дал. Зайдя с затылка, осуществила мечту, посмотрела в них как в бинокль и запечатлела на память.
- Ну а теперь, иди с Богом!
Номер нам достался за 15000шил. Вымытый и свежепахнущий. Завтра рано по утру нам в Найроби таун, билеты уже при нас, купленные за неделю и мы спокойно идём ужинать через дорогу.
Признаться честно, у нас с собой бутылочка вина со вчерашнего вечера осталась и мы прихватили её с собой. Конечно, с разрешения хозяина кафе, принесли стаканы и принялись готовить ужин. Ждали долго, но приготовили отменно и много. Даже я с удовольствием ела мягко – зажаренную баранину, хотя, как правило, мясо ем без вкуса.
Перед едой нам помыли руки горячей водой из кувшина, здесь же у столика, а после еды вновь помыли, так как кушать здесь надо просто руками. Вот такие порядки.
Всё бы ничего, да только подруге не повезло. Вернувшись после кратковременного выхода, она уверенно опустилась на стул и… полетела на пол, громко грохоча. К ней подбежали четверо, но она, лёжа на спине, погрозила им пальцем и жестом отвергла помощь.
Встала постепенно, прощупали кости. ЦелА. Значит вылет в Россию состоится. А тут уж несут запасные стулья и раздали нам сразу по два, одно в одно. А вино здесь ни при чём, просто в Танзании стулья такие! При неосторожном движении сразу отваливаются ножки, как подпиленные. Падают здесь все, и мы не исключение.
А на утро топаем в автотерминал, который в 7-ми минутах от гестхауза. Здесь провожают нас по лабиринтам до автобуса и прибудет он в Найроби поздно вечером, через 15 – 16 часов.
Выезжаем с опозданием в полтора часа. Дождей пока в саваннах нет, но тучи гуляют по небу. Сразу за городом начались манговые деревья, нескончаемые рощи по склонам и сады в деревнях. Огромные пространства с дикими манговыми лесами, плоды их ещё зелены, но при созревании этот плод очень сладок и нежен, только слишком длинные волокна на косточке создают некоторые неудобства, да и сам плод мелковат.
Вот уж, поистине, манговый рай! А в этом раю деревни масайские, чистенькие, как нарисованные, женщины дела свои делают, мужчины стада пасут. И так всё здесь приятно, что хочется вернуться сюда вновь, что бы прикоснуться к их жизни хотя бы кончиками пальцев, а из окна автобуса - это каждый может и это не считается.
На Занзибар возвращаться не стоит, не захватил. Возможно это просто оставшийся страх от происшествия с паромом, что могло нам стоить жизни. Время покажет.
Постепенно заканчиваются зелёные манговые склоны и начинаются баобабы.



Жара. Они здесь совсем другие, без листьев, голые сучья словно сухостой.



Но они живые и с первыми дождями появится листва и цветки, что живут всего сутки и вянут, осыпаясь. Баобаб уникальное дерево, его плоды съедобны, кора необходима в хозяйстве и медицине, а мягкий пористый ствол обожают слоны, вырывая полностью деревце с корнем, поедают его, разрывая на части.
Баобабы везде, теперь уже они покрывают склоны холмов, расставив свои рукастые сучья в разные стороны. Необычность пейзажа притягательна, хотя честно сказать - необычно всё, и смотреть я не устаю.
Проехали г. Моши, Килиманджаро справа от нас вдалеке. Вершина её затянутая облаками, иногда открывается, кажется подрезанной и зависшей над необъятной саванной. Склоны её пологи и только ближе к вершине уходят ввысь. Считается самой высокой отдельно стоящей горой, около 6000м.
Везде жара. Проехали г. Аруша, здесь как-то бесцельно кружили по улицам, проезжая шлагбаумы и автоотстойники, наконец-то выехали в сторону границы. При переходе на Кенийскую сторону, воспользовались своей мультивизой, месячный срок действия которой ещё не истёк и приехали в Найроби в 12 ч. ночи. Итого 18 часов пути. От Аруши ехали часа 3 -4.
Конечной точкой прибытия стал перекрёсток двух улиц: Accra road, что идёт от отеля Hilton, с Сross road.
В автобусе осталась спать до утра разношерстная публика, за исключением единиц, к коим относились и мы. Спать в автобусе прикрывшись спальниками не собирались. Упаковав вещи вылезли и по ночному безлюдному городу устремились на поиски ночлега. Таксист остановил, окликнув нас.
- Опомнитесь! Вы куда! Вас ограбят сразу, как только отойдёте от автобуса.
Сомнение закралось в душу и доверились ему, как себе. Volta de Hotel в ста метрах от стоянки автобуса, принял нас радушно и вот мы уже владельцы номера за 15000 шил. Кенийские деньги имели про запас, на случай возвращения, а потому были спокойны и, наняв гонца, вручили ему 5 дол., что бы в час ночи разыскал еду, а мы пока искупаемся.
Ужин доставили горячим, упакованным хозяйской рукой, с соусами и перцем. Есть с часу до двух ночи - это жестоко, но что делать?
На утро была намечена закупка сувениров, благополучно состоявшаяся.



Прогулка по городу была приятной,



куплены огромные ананасы и манго, по два на каждого. Здесь, в районе Hiltona, скопление автобусов, идущих по всем направлениям, но билеты лучше покупать в кассах, так дешевле. В аэропорт прямого нет, только до транспортной развязки идёт №34 за 60 шил., где надо пересесть на другой, но аэропорт уже в пределах видимости. Мы так и сделали, доехав до места с сотрудником аэропорта, к которому нас подсадил полицейский. Отдали последние 210 шил. и загрустили.
Дело за манго, его благополучно съели, но настроение от этого не прибавилось.
Как быстро пролетело время, колесо событий нас здорово закружило и уже всё кажется простым и доступным. Исчезли первоначальная паника и страх. Мы научились здесь жить и, глядя друг другу в глаза, признались, что вновь хотим в Африку!

P.S.
В Брюсселе отобрали коньяк «Hennessi», купленный в Найроби в «дьютике». Нельзя ввозить в Европу спиртное из аэропортов Индии, Африки и почему – то Канады.

[Тамарита]

Первое африканское путешествие закончилось. Оно оказалось сумбурным и не стройным, но жутко событийным. Мы неслись по Африке, пугаясь всего и каждого, вскрикивая от неожиданности и ужасаясь окружению. Мы бежали из каждого следующего города, как чёрт от ладана, всё надеясь остановиться и прийти в себя. Мы были одержимы неосознанным страхом. Но самое интересное, что второй мой африканский заход оказался не менее сумбурным и нестройным. Когда научусь?
Спасибо всем, кто читал, или смотрел картинки. Надеюсь, что наш опыт станет кому - то полезным.

[OlechkaVP]

Я преклоняюсь перед Вашим энтузиазмом, перед смелостью, авантюризмом!!!
Я в шоке и в восхищении одновременно!
Читала через строчку - старалась охватить быстрее все 4 части (до момента отхода ко сну). Завтра займусь перечитыванием и построчным вычитыванием. Уверена, что получу еще больше впечатлений!!!

[Жу-Жу]

Я преклоняюсь перед Вашим энтузиазмом, перед смелостью, авантюризмом!!!
Я в шоке и в восхищении одновременно!

Присоединяюсь к данному сообщению. Большое спасибо за отчет! Узнала много интересного о Баобабах и осьминогах. В июле этого года надеюсь тоже на Занзибар попасть..... После Вашего рассказа, стало страшновато паромом сплавляться... :razz

[Жу-Жу]

Тамара, еще раз Вам спасибо за инфу! 3 перевертыша парома это не есть хорошо. Рассказало об этом другу....Он летать боится и плавать не может...Вот перспектива-)))). Взяли авио...Не так и дорого . Всего 70$ c носа....и лететь 30 мин....Очень рады.

[Жу-Жу]

Еще есть вопросик, касающейся вывоза ракушек, кораллов и прочих морских "сокровищ", типа песка, камушек и т.д. с Занзибара.На таможне есть проблемы? Читала , что народ и денюшки давал за это.... Это разрешено по закону? или как кому повезет? У меня был такой опыт На Филиппинах, отобрали все мои трофеи...Хотя я читала , что вывоз мелких ракушек разрешен.... Есть у меня такая болезнь - ракушки....Пру с разных стран....

[Тамарита]

Жу-Жу, то что взяли самолётдо Занз., это лучше парома, понятно. Хоть и самолёты в Африке не фонтан, но всё ж реже падают, чем паромы тонут.
А с раковинами у меня вообще проблем не было ни разу, везу всё подряд, а в последний раз 3 мес. назад даже морскую звезду вывезла, просто зацепив её одной ногой за ручку рюкзака, она больше никуда не упаковывалась, торчала, как рогатина в разные стороны над головой. Целый катальный чемодан с раковинами и кораллами, разными камнями из Намиба, разноцветными морскими губками, вообще никого не интересовал. Может только мы с Вами такую труху возим, а народ что нить существенное тарит, оттого таможенники не очень то за раковины переживают.

[Жу-Жу]

На Занзибар мы летим с Аруши А/К ZanAir, вроде нормальная контора,а с Занзибара до Дара PrecisionAir...Должен быть большой самолет, т к багаж - 23 кг. Вроде тоже известная. А вот с Дара до Аруши летим не понятно чем , некий FLIGHTLINK. Этот билет я через посредников купила.В правилах перевоза багажа у них написано, что в багаж берутся мягкие сумки.... Т.е чемоданы не берут, как я поняла. Вот сейчас пытаюсь выяснить этот вопрос. Может за дополнительную плату можно как то провести. Написала письмо в А/К, пока молчат.
Ракушками я с детства больна...Пру по несколько кг.иногда. Особенно дороги трофейные... Они у нас дома на почетном месте лежат..А всякая мелочевка используется для декора- рамок для фото,цветоч.горшков и т.д. С Кубы хотела привести огромную -огромную раковину кг. 8 весила, если не ошибаюсь,трофейная была тоже... Мы ее в номер притащили. Сушиться на балкон положили. Но она оказалась живой... Через некоторое время выполз малюск...и соответственно, рука не поднялась обидеть это создание.... Вернули раковину морю.
Вообще, эта поездка через одно место получилась.... Изначально планировали только овощной отдых на Занзибаре, потом решили что это перебор 14 дней безделья. Даже как вариант, рассматривали посещение водопада Виктория, но дорого и сложно добираться...Останавились на сафари... 4 дня и 3 ночи.... Сейчас думаем что взять лодж или кемп. Разница в цене очень существенная.

[Тамарита]

Ничего не могу сказать об авиакомпаниях, которыми собираетесь делать перелёты. Я по Африке езжу на авто-мото-велотранспорте, на гужевом и т. д.
Я на неё смотрю, у меня всегда для этого есть запас времени. То, что у вас с попутчиком будет только 14 дней, понятно надо торопиться. Тем не менее мне кажется у вас много искуственно созданных проблем на тему расселений и передвижений. Всё это можно сделать на месте исходя из ситуации. Кстати гораздо проще и дешевле. А про Викторию в июле лучше не думать. Полноводна она в дек. янв. февр., а в июле три хилых струйки лениво стекают. Красива конечно сама каменная стена каньона, источенная водами Замбези, но ведь нам нужен водопад. А вот сафари, самое то. Посмотреть на вольных зверей всегда отрадно. Завидую вам, честное слово! Сама зимой поеду на пару мес., уже жду не дождусь.

[Жу-Жу]

Я по Африке езжу на авто-мото-велотранспорте, на гужевом

.
Это правильно, только так можно почувствовать всю прелесть и колорит страны! Мы к сожалению, по причине отсутствия времени , себе такой роскоши позволить не можем.

А про Викторию в июле лучше не думать. Полноводна она в дек. янв. февр., а в июле три хилых струйки лениво стекают.

Да, мы тоже так подумали. Лучше Викторию совместить с ЮАР, Замбией и Замбези... Это отдельная тема
Про расселения, не знаю, возможно и проще выбрать жилье расселиться на месте. Но мне как то на душе спокойнее , когда ты знаешь куда едешь...Хотя в нашей практике были случаи. когда при 100% оплате номера отказывались заселять- (Шри-Ланка)

[Тамарита]

Жу-Жу, тут дело в том, что маленькие отельчики и гесты не дают сведений о себе в сети интернет, поэтому они всегда полупусты, а персонал более внимателен и угодлив. Да и зачем заранее проплачивать, когда можно будет выбрать цену. Желаю Вам удачи!

[OlechkaVP]

...маленькие отельчики и гесты не дают сведений о себе в сети интернет, поэтому они всегда полупусты, а персонал более внимателен и угодлив. Да и зачем заранее проплачивать, когда можно будет выбрать цену. Желаю Вам удачи!

Тамара, добрый день!
Вы отели всегда ищите "на местности", "по мере поступления проблемы"? Сколько уходит времени на такой поиск (я всегда планирую все поминутно и поотельно).
Еще один вопрос: на сколько чисты ТАКИЕ отельчики и гесты? У меня свои тараканы: чистое белье и чистая сантехника. Как в них с этим?

[Тамарита]

OlechkaVP,отели ищу на месте, действительно так, никаких усилий не прилагаю. Если большой город, то прошу об этом таксиста, а если маленький, то сразу нахожу сама. В Африке каждая деревня из 3-х домов имеет свой гест. А тараканы у нас у всех одни и теже. Вы сами можете выбрать для себя чистый номер и при вас сменят бельё. Проблемы с проживанием крайне редки, но бывают. Я в каждом рассказе стараюсь описывать отели хоть в двух словах, что бы иметь представление. Хотя можно устроиться и в звёздный отель по приезду. Я просто к тому, что бы заранее не заморачиваться с бронью.
К тому же часто проплату требуют заранее. Проблемы с ночлегом были в Мозамбике, а так даже и не помню, где ещё.

[OlechkaVP]

...А тараканы у нас у всех одни и теже...

У нас тараканов в городе нет уже лет 10-ть и я почти забыла: как они выглядят. Вспомнила, когда увидела мутантоподобного таракана в отеле Шри-Ланки. Мало того. что он был больше тараканов совдеповской и постсовдеповской эпохи раза в 3-4, дак эта мерзость еще и напала на меня Эта тварь прыгнула мне на волосы (в Тае слышала, что они на улицах садятся на блондинок, но я давно не блондинка)
Значит, говорите, что в Африке они есть Плохо!