Калининград-Барселона (8000 км, много Франции)

[Глаголька]

Зависла я с вашим отчетом! 8 тысяч! И идея с машиной очень понравилась. Это вы специально что ли к поездке такой кемпер соорудили? Вот только не нашла нигде сколько дней вы ездили? И по бюджету какой бюджет поездки оказался в результате? И вы все время в машине спали? Я на фотках увидела троих спящих (понятное дело, что четвертый снимал), но все же как четверо размещались? И можно, если есть фото машины внутри. Оч. интересно! Жду с нетерпение продолжения!

[Chutorynka]

Зависла я с вашим отчетом! 8 тысяч! И идея с машиной очень понравилась. Это вы специально что ли к поездке такой кемпер соорудили? Вот только не нашла нигде сколько дней вы ездили? И по бюджету какой бюджет поездки оказался в результате? И вы все время в машине спали? Я на фотках увидела троих спящих (понятное дело, что четвертый снимал), но все же как четверо размещались? И можно, если есть фото машины внутри. Оч. интересно! Жду с нетерпение продолжения!

Спасибо! Машину покупали специально, теперь она используется по работе. Так что в принципе покупа было очень целесообразна. На кемпер она конечно не тянет, поэтому и фоток внутри мало. Не очень-то там было уютно в сравнении с автодомом. Ездили целый месяц. Подкорректирую начало. Думала вроде все написала, ан нет.
Спали все время в машине, только в Дрездене уже сняли отельчик, поняли что денег нормально осталось, можно и расслабиться. Как спали: ребенок - на первом сидении (там три спаренных места, а рычаг переключения вынесен отдельно, так что между сиденьями он не мешал и спать худенькому вполне нормально. В салоне у нас два дивана: раскладной (мы с мужем) и стационарный (брат). Мне вообще комфортно было, а мужикам приходилось ножкиподгибать. Бюджет точно напишу позднее, как найду инфу (уже в архиве), а приблизительно 4 500 - 5 000 евро.

[Chutorynka]

5 день: Каскады Эриссон, кемпинг
По дороге
Это не казино, это магазин







Следующим пунктом были каскады (водопады) Эриссон.
Об этих замечательных явлениях природы я так и не смогла найти информацию на русском языке в сети. И как-то при очередной попытке среди ненужной информации я нашла ссылку на один рассказ. Вообщем из рассказа мы узнали, что каскады - объект стоящий и заслуживает чтобы их посетили.
Правда, после посещения бассейна выехали мы поздно, то к каскадам мы добрались уже за полдень. По дороге восхищались окружающими нас пейзажами. И как-то неожиданно вдруг перед нами вынырнуло ослепительно голубое озеро. Цвет настолько радовал глаз и казался неестественным, что очень захотелось искупаться. Только вот нигде мы не обнаружили ни подходов, ни пляжной зоны. Зная, что в Европе правила строгие, рисковать с купанием в неположенном месте не стали.

Водопады Эриссон Cascades de Herisson
http://www.cascades-du-herisson.fr/en/home.htm
Здесь же можно ознакомится, что еще посмотреть в департаменте Юра http://en.juralacs.com/

Вскоре мы увидели довольно обширный паркинг. Парковщик выдал нам талончик и буклет с картой водопадов. Тут же были парочка кемпингов и конечно же небольшая зона рекреации с кафе и туалетами.
Стоимость паркинга 4 евро. Вход на водопады свободный.

На а теперь немного о водопадах. В принципе это целый парковый комплекс. Водопадов всего семь и падают они с высоты 285м на протяжении 3 км, образуя ярусы. Т.е. поднимаешься вверх по оборудованным лестницам или просто по тропинками и обозреваешь разные водопады и окружающую тебя природу.
Тропа начинается с красивого подлесья, периодически пересекаем горную речушку с валунами.
Деревья все поросшие мхом.


Самый известный водопад - "Веер-душ". Самый мощный - Гран Со(Grand Saut, высота 60 м) это где на краю экстремалы сидят.
и самый верхний - Со-жерар (Saut Girard).
По пути есть рестораны и куча смотровых площадок, а если есть силы то конечный пункт пик де Лэг,
1 км над уровнем моря, где можно увидеть долину Соны и Монблан.

А вот и план. Но как видно из плана попасть на каскады можно двумя путями. Мы же начали свой осмотр снизу.


Конечно в полноводный сезон водопад выглядит гораздо более представительно. Но мы путешествуем в самый сухой сезон.
Веер душ








Получив заветную карту мы весело заскакали по камням. День был жаркий, но не солнечный. И прогулка по лесу плюс еще возможность побрызгаться очень вдохновляла.
Народу как всегда было много. Почти все приехали большими семьями или компаниями. У многих на руках в "кенгуру" были грудные дети. Да, наши бы мамаши по таким скалам не рискнули бы таскать своих младенцев, а у них запросто. Большинство семей имели двоих и троих детей.
Основная масса людей были одеты по спортивному в трекинговых ботинках, многие были в купальниках.
Потом я пожалела, что не взяла купальные принадлежности и вещи для пикника. Было бы очень кстати.
После небольшого подъема нам открылось потрясающе зрелище. Несмотря на то, что в августе водопады значительно иссякают, каскад, а особенно ступенчатая скала были просто вдохновляющими.

Вволю набрызгавшись и полазив по камням продолжили подъем к истоку данного водопада.
Многие смельчаки подходили к краю водопада, чтобы запечатлеть себя на его фоне.
Муж с сыном тоже отнесли себя к этой категории, а я ожидала героев на камушке.



А дальше была куча разных лесенок и подъемов, что тоже очень утомительно. Ноги гудели от непривычных нагрузок. Под ноги смотреть обязательно, иначе можно запнуться за корень и полететь в пропасть, т.к. многие импровизированные лесенки не огорожены и нет поручней.

[Chutorynka]

А в этом каскаде все купаются.
Мы с сынулей полезли под водопад по узенькой кромке скал. Скальная порода довольная скользкая от постоянной влаги, сын не удержался и слетел в воду. Сначала хотел заплакать, т.к. весь вымок. Но я его успокоила и предложила раз уж вымок искупаться, что было воспринято с большим восторгом. Вслед за сыном полез купаться и муж, чего уж мелочится. Я купаться наотрез отказалась. А брат мужа вообще скромно простоял в сторонке. Зато остались фото на память.






Ну дальше подниматься мокрыми не было смысла. Ведь запасную одежду мы не брали. Сын сразу замерз из-за внезапно переменившейся погоде. Чуточку поморосил дождик и все затянуло тучами. Да и ноги уже сильно устали. Представьте что вы поднимаетесь по лестнице небоскреба у которого сломан лифт.

ну а это бесстрашные туристы-камикадзе удобно примостившиеся на краю обрыва.

Назад конечно спускаться было веселее, особенно смотреть на запыхавшиеся лица людей, которые только еще идут вверх.
Добежав до машины, быстро переодеваю своих мужчин и далее в путь. очень хотелось искупаться в одном из небесных озер. А озер вокруг несколько. Проехав парочку нигде не находим места для купания. Ну вот еще один поворот с указателем на пляж. Подъезжаем и видим шлагбаум. Въезд платный по 8 евро с носа. А за что? Просто проезд или за пляж непонятно. А вдруг еще надо за пляж платить. Рисковать не стали, развернулись и поехали обратно. Тут на пути возникает указатель на кемпинг с бассейном. Время около шести вечера. Ура! Можно в бассейне накупаться. Погнали на кемпинг.

Кемпинг просто суперский оказался. Чистенький, громадный. И чего здесь только нет. И места для машин и палаток, и мобильные дома, и бунгало. Виды на долину Юры просто сказочные. Есть свое кафе с вай-фай зоной, что очень кстати. Отличная площадка для детей и большой бассейн. Мы переоделись и тут же плюхнулись в освежающую воду.
Ребенок почти не вылазил из воды до закрытия бассейна. Надо сказать, что почти на всех кемпингах бассейны закрываются рано, а здесь работал до 9 вечера.
Во время передышки выяснилось, что кемпинг еще на берегу реки расположен. Можно было взять каяк и поплавать. Но мы просто пошли к речке и еще там опробовали водичку.
А уже после девяти собрались на огромной поляне, которая была с уклоном и напоминала амфитеатр (а может так было специально задумано) смотрели футбол местных отдыхающих и сами порезвились в настольный футбол.
Было пройдено 2 198 км.
За кемпинг отдали смешную сумму в 16 евро. Такого комфортного и дешевого больше не встречали.

[Scarlet-Cet]

Ой, как понравились водопады..... хочу не могу. Буду рыть информацию, может удасться впихнуть в маршрут.

[Chutorynka]

6 день: Перуж, Лион.
Ночью пошел дождь и погода испортилась. Резко похолодало до 17 градусов. К тому же обнаружили, что надувной матрас прохудился от старости. Оставили на чужбине. Однако везет же ему...

Но нам ли быть в печали? Несмотря на все "везения" случившиеся с нами в дороге путешествие просто удивительное.
Утром купили в магазине кемпинга свежие круассаны и кофе быстрое перекусили, пока муж снимал почту.
До чего же вкусны эти круассаны! М-м-м...
Открыли свой план: ну что там у нас?
Ага, на сегодня Перуж и Лион!

ПЕРУЖ (Pérouges)
http://www.perouges.fr/


Перуж конечно очень популярная средневековая деревенька среди туристов. Но проехать мимо такого объекта мы никак не могли. Неизвестно сможем ли мы еще когда-либо совершить такую вылазку в Европу.
Перед въездом в саму деревеньку нас остановил указатель на парковку. Как показывала практика, что ближе к достопримечательностям всегда есть бесплатная парковка, но тут опять разум стал диктовать свои условия. Пришлось согласится с разумом и оставить машину на платной парковке. Странно, что в этот день никто записи не вел, поэтому стоимость парковки не сохранилась.
Далее по длинной пустынной улочке прошли мы мимо спящих фермерских поселений.
И тут мы увидели российскую машину. Вот так встреча!

А это сонные улочки Перужа.
В этот день нам просто повезло. Обычно булыжные мостовые Перужа битком забиты туристами. А тут и день будний и рано еще и погода пасмурная.

Знаменитые лепешки, к ним мы еще вернемся

Ну а теперь немного истории.
Перуж (Perouges) считается лучшим по сохранности средневековым городок.
Но мы уже знаем, что во Франции звания лучший можно удостоить чуть ли не каждую деревеньку.














Гнездящийся на вершине холма, там где граничит домбское плато и долина Вальбонн, Перуж, который аж на 300 лет старше Лионе, является типичным примером средневекового города. Поселение ремесленников, он никогда не знал власти сеньора. Жители, занимавшиеся земледелием, производством пеньки и сукноткачеством, получили первые гражданские вольности уже в 1236 году, что дало толчок в экономическом развитии. Много раз осаждаемый, входивший то в Дофине, то в Савойю, он достиг расцвета во время правления Савойского дома, графы которого избрали Перуж одной из самых любимых резиденций. Французским Перуж стал лишь в 1601 году.
В деревне нет каких-либо роскошных памятников, однако же она может похвастать ни с чем не сравнимым архитектурным единством: дома знати и более скромные жилища ремесленников придают мощённым улочкам живописный вид.







К концу XIX века Перуж почти совсем обезлюдел и над ним даже нависла угроза быть снесённым. Но благодаря местным энтузиастам его начали восстанавливать, привлекая к этой кампании таких видных общественных деятелей или людей искусства как, например, мэр Лиона Эдуард Эррио или архитектор Тони Гарнье. Также, многократно Перуж становился местом съёмок исторических фильмов из которых можно вспомнить три версии "Трёх Мушкетёров". Отреставрированный Перуж, находящийся с 1911 года под охраной администрации искусств и местного комитета спасения, стал важным туристическим пунктом. В первый уикенд июня ежегодно в Перуже проходит средневековый праздник..

[Chutorynka]

Перужу пришлось пережить нелегкие деньки. В те времена, когда повсюду победно шествовали бетон и автострады, городок чуть было не был стерт с лица земли, как это было со Старым Лионом. Его спас Эдуар Эррио вместе с Друзьями Старого Перужа!
Сегодня туристы могут увидеть церковь-крепость, готическую галерею, солнечные часы и дома ткачей, дом судебного пристава и с тюремной вышкой, мастерские старых ремесел, вновь вошедших в моду, стать свидетелями фестивалей и включения освещения, которое с наступлением сумерек придает городу завораживающую красоту. А зимой смеркается рано.











А теперь, время вернуться в Ostellerie с его 28 комнатами в средневековом стиле, которые разбросаны по городским домам, а не находятся в одном здании.
Это придает дополнительное очарование пребыванию здесь. Тем же, у кого в распоряжении есть только полдня, рекомендуем отведать знаменитую Перужскую лепешку в l’Auberge, которую подадут официантки в традиционных платьях, которые здесь носят с 1912 года. Лепешку запивают стаканом сидра, а еще лучше, бокалом «Сердон дю Бюжей» – полусухое вино, которое прекрасно идет под лепешку, а зимой хорош горячий шоколад.













Город нам очень понравился, а вот хваленая лепешка как-то не впечатлила.
По ощущениям жители вкуснее пареной репы ничего не ели. Или это я слишком много пеку и разбаловала своих мужиков.






"дерево свободы", которое посадили в 1792 году в честь революции

дом судебного пристава с тюремной вышкой





Идем обратно по пути ловя всякие мелочи:

[Chutorynka]

ЛИОН (Lyon)
http://www.lyon.fr/page/accueil.html

Город хорошего настроения, гурманского обжорства и деловой активности.
Лион - третий город Франции по населению и второй по размеру ВНП и первый по финансам.
Лион родина таких людей как римские императоры Клавдий и Каракалла, летчик Антуан де Сент-Экзюпери, физик Ампер, композитор-электронщик Жан-Мишель Жарр, шеф-повар Жан-Поль Бокюз. Лион - центр департамента Рона и всего региона Рона-Альпы.
Город был основан в 43 году до н. э. как римская колония Лугдунум (назван в честь кельтского бога солнца Луга), занимающая стратегически важное положение в долине Роны (в этом месте, кроме рек, сходились сразу три провинции Галлии). Вскоре он становится столицей страны и крупным торговым центром, да и сейчас большинство французов предпочитают приезжать сюда на работу, а не отдыхать. И тем не менее этот город может предложить туристу не меньше соблазнов, чем столица или Лазурный берег. Главный из них - кулинария: в старой части города насчитывается больше ресторанов на квадратный метр, чем где-нибудь еще на планете, а количество первоклассных поваров ничуть не меньше, чем в столице.
Центром Лиона до сих пор считается "старое ядро" - Пятый район (Ve) на западном берегу Соны, а также его географический центр - так называемый "Полуостров" (Presquile), представляющий собой треугольник земли севернее места слияния Соны и Роны. Именно в пределах этих кварталов располагаются главные исторические памятники - городская ратуша и пешеходная зона улицы Victor-Hugo, лучший музей города - Исторический музей ткани.
в старом дворце герцога Виллерой (XVIII в.), находящийся по соседству Музей декоративного искусства;обширный Центр истории Сопротивления и депортации, старый коммерческий центр - квартал Мерсье (quartier Merciere) с многочисленными особняками XVI-XVII столетий и церковью Сен-Низье (Saint-Nizier), Музей книгопечатания и банковского дела, Музей изящных искусств (второй по богатству экспозиции музей страны после Лувра) в комплексе старого бенедиктинского аббатства и Дом оперы.

С этого места началось наше знакомство с Лионом.
Появилась необходимость поменять валюту. Здесь мы припарковались и я пошла спрашивать где найти обменник.
Оказалось, что все в центре, но там где мы припарковались долго стоять нельзя. Пришлось опять долго петлять по городу, прежде чем мы нашли бесплатное местечко.
Почему именно бесплатное? Да потому что гуляли мы не пару часиков...А парковка бы значительно сократила наши финансы.





Площадь ТЕРРО (Place des Terreaux)
Здесь расположены мэрия, Музей искусств и опера.
Посреди площади бьет грандиозный фонтан с четырьмя лошадками уже знакомого нам скульптора Бартольди.





Лионская мэрия - роскошный трехэтажный особняк с конным Генрихом IV в нише.
Здание было построено в 1646-1651 годах.







Слева расположен дворец Сен-Пьер, бывшее бенедектинское аббатство, ныне действующий музей изящных искусств.
Вход обошелся нам 21 евро на троих. Сыну повезло, он попал в категорию бесплатно. Успели осмотреть только первый этаж, т.к. попали в музей за час до закрытия. Коллекция очень и очень интересная. Все рекомендую.
На выходе я обратилась к охраннику в парке со своей коронной фразой: "Эксюзе муа, у се трув...". Почему коронной, потому что заметила, что она лучше всего у меня получается и при этом местные либо показывают палец кверху, либо начинают очень быстро тараторить, глобально рассказывая как найти искомое место. И когда понимают, что кроме этой фразы я мало чего знаю, очень удивляются. А у меня дальше этой фразы французский и не идет до сих пор. Произношение жутко корявое.
Охранник удивился, что мы из России, т.к. наших соотечественников в этих краях можно встретить крайне редко. К тому же он знал кое-что по-русски: "до свидания", что было чертовски приятно.
Он препроводил нас обратно в музей, где работники музея торжественно вручили нам карту города и нарисовали маршрут до искомого объекта.





А искали мы фреску-обманку. Я уже ранее видела такие фрески, а вот мужу очень хотелось их лицезреть.
Как было написано в путеводителе, фреска-обманка - это фирменная лионская фишка. Выбирается тыльная стена большого дома и разрисовывается таким образом, что складывается полное впечатление реальности. Подобных фресок в Лионе 150 штук. Самая известная "Лионские знаменитости" (Des Lyonnais celebres) на набережной Соны, которую нам любезно показали работники музея.
На балконах стоят уважаемые персонажи: имератор Клавидий, физик Ампер, братья Люмьер, текстильщик Жаккар. Внизу футболист Бернар Лякомб, а рядом повар Бокюз. От мэрии надо идти по улице Сен-Катрин и потом по улице Мартиньер.








Фурвье - холм, который молится, чтобы Круа-Росс трудился и не бузил. Это самая древняя часть города. Под холмом находится тоннель автострады Париж-Марсель.
На холм ведут два фуникулера от собора Сен-Жан.
Но мы избрали другой путь, т.к. после фрески вышли к живописному мосту на тросах, после чего перешли дорогу и стали подниматься в гору по длинной лестнице.







По пути нам попадались очень интересные персонажи, словно сошедшие с экрана фильма "13-ый район". Фотографировать не стали, чревато последствиями...

лестница с которой все началось

Сначала подниматься было очень весело, но потом по дороге нам попались экскременты собачьи, затем человечьи. Их было достаточно много, чтобы лестница начала вызывать отвращения. К перилам уже не хотелось притрагиваться, хотя подъем был очень тяжел. Стояла мрачная погода и иногда с неба моросил мелкий дождик, но духота осталась.
Посыпались шутки вроде этой: "Подниматься так тяжело, что туристы по пути избавляются от лишнего балласта". По-другому это воспринимать никак не хотелось.





Ну вот лестница наконец-то закончилась и мы вышли прямиком к подножию вышки



и увидели базилику во всем своем великолепии.

На фоне мрачного неба она бесподобна и величественна своими белоснежными стенами.
Сначала мы запечатлели виды Лиона со смотровой площадки









Как ни странно, но и здесь мы пребывали в полном одиночестве. Уже когда уходили, подошла одна парочка туристов.

После зашли в саму базилику.
Присоединившись к группе иностранных туристов с удовольствием послушали историю на английском языке. Хотя я не очень сильна в английском, но гид так тщательно выговаривали слова, что наверное любой, кто знает школьный уровень без труда бы ее понял.
Вход в базилику бесплатный.

Базилика Фурвье - белый замок в испанско-мавританском стиле. Она видна почти отовсюду.
Базилика была построена в 1872-1884 годах. Внутри цветная мозаика и витражи. Рядом стоит часовня Девы, которую венчает золотая скульптура девы Марии.
Основная наша цель была попасть в музей Галло-романской цивилизации, но к сожалению мы не успели и музей уже был закрыт. Побродив еще немного вокруг мы двинулись в обратный путь.






Назад к машине:

[Scarlet-Cet]

Спасибо за Лион. Сколько вы там часов гуляли? Вот думаю закладывать ночевку в городе или нет?

[Chutorynka]

Гуляли часов 5 не меньше. Час ушел только на музей и то мы посмотрели самую малость. Еще час ушел чтобы добраться до Фурвье, а ведь там много чего интересного.
Насчет ночевки это уже вы сами. Я же не знаю что вас интересует. А по городу все очень разбросано. Пешком выходят длительные прогулки. Если спешно, то хватит и 5 часов, как у нас. А если с толком, то ночевка необходима.

[Scarlet-Cet]

Гуляли часов 5 не меньше. Час ушел только на музей и то мы посмотрели самую малость. Еще час ушел чтобы добраться до Фурвье, а ведь там много чего интересного.
Насчет ночевки это уже вы сами. Я же не знаю что вас интересует. А по городу все очень разбросано. Пешком выходят длительные прогулки. Если спешно, то хватит и 5 часов, как у нас. А если с толком, то ночевка необходима.

Все ясно, ночевка точно будет нужна, я люблю неспешно по городу гулять, в кафешке посидеть, на народ поглазеть...Просто чем больше ночевок, тем длиннее отпуск, а вот он не резиновый...

[Chutorynka]

Ноги гудели, люди устали. Пора бы уже и ночлег искать. Вперед и с песней на поиски кемпинга. Два первых проехали мимо, в них не было бассейна. Это мы уже заелись, подавай нам кемпинг с бассейном!
Нашли: Le Bontemps называется.

http://www.campinglebontemps.com
Отличный кемпинг четыре звезды. Правда приехали мы достаточно поздно в десятом часу вечера. На респешн уже никого нет. Зато расположение очень порадовало. В далекой глуши от трассы. Перед респешн батут, на который тотчас полез наш сын. Опробовать же надо. Муж с братом стали бранится по поводу того, что мы слишком долго гуляем, а кемпинг надо искать в районе шести вечера. Я не стала слушать их брань, а пошла прогуляться до баревича, откуда доносилась веселая музыка. В баре порасспросив на корявом англо-французском быстренько разыскала шустрого парнишку, который на своем велосипеде открыл нам шлагбаум и указал место ночевки. При этом в залог парень забрал мой паспорт и попросил с утра оплатить ночлег.
Ужинали мы опять консервами, т.к. готовить что-то было уже поздно и темно. Приняв душ мы с сыном еще долго бродили по кемпингу в полутьме (не везде фонари были). Слышно было что вдоль кемпинга текла бурная речка. А на самой территории чего только не было. И главное красотища такая. Все ухожено, подстрижено. Видно, что есть садовник. Рядом с нами росло потрясающе красивое дерево с толстыми кожистыми листьями и большими белыми цветами, похожими на лилии. Утром я узнала у садовника, что это магнолия. Удивительно красивое дерево.
Детская площадка на кемпинге вообще выше всяких похвал с резиновым покрытием и яркими красивыми качалками и лазилками. Но фото сделать как-то не удосужилась, а жаль.


6 день: Ле-пюи-ан Веле, виадук Гарабит.

Конечно не переминули мы воспользоватся с утра и бассейном. Водичка была немного прохладной, точь-точь Балтийское море летом. Но нам было в самый раз.
Да-а, в таком бы кемпинге пожить бы с недельку. Все для комфортного отдыха имеется.
За постой отдали 37 евро.
Долго возились с настройкой ноутбука. В очередном Макдоналдсе подхватили вирус и теперь интернет не загружается, многие программы виснут и бат похоже вообще накрылся.
Сосед поделился последней версией антивируса, т.к. наш уже ничего не находил.
Вообщем выехали поздно.

Ле-Пюи-ан-Веле (Le Puy-en-Velay)
http://www.lepuyenvelay.fr/

Памятую о том, что чем ближе к достопримечательности, тем более вероятно найти бесплатную парковку мы припарковались как нам показалось в центре города.
Машин было много, какие-то толпы туристов бесцельно слонялись.
Но совсем немного пройдя вперед мы поняли как заблуждались.
Но это совсем не расстроило горе-путешественников. Погода была чудесно-солнечной и впереди (если верить путеводителю) нас ждал очередной чудо-город в камне.



Стоило нам свернуть на узенькую улочку, как мы тот час же смогли в этом убедиться.
Улочки были еще более узкими, чем в Перуже и здесь не было той излишне туристической чистоты и вылизанности.
Самое пикантное заключалось в гармонии камня и жилого дома. Т.е. для меня жителя высоток смотреть на такие вот милые домики почти-что сросшиеся с камнем было незабываемым зрелищем.
Долго мы бродили по этим милым улочкам пока не вышли к Кафедральному собору. Сначала мы видели где-то наверху его шпили, по которым и ориентировались. Потом подошли к одному из входов, который оказался абсолютно не центральным.







туда выгул для собачек

в один из проемов мелькнули красные черепицы домов

много каких-то церквушек










Cathedrale Notre-Dame du Puy-en-Velay,
который является главным культовым местом Ле-Пюи и одним из главных всей Франции.
Согласно католической традиции, в 8 веке женщине, больной лихорадкой было видение, чтобы она шла на скалу, где ей там явилась Дева Мария и указала, чтобы на этом месте был построен храм. Позже, аналогичное произошло с местным епископом. Это место на вершине скалы, где находился древний дольмен, стали называть "престолом Богоматери" и он имел чудодейственную силу, в частности исцелялись больные люди. Впоследствии храм был построен (в 11-12 вв) и стал одним из самых почитаемых во Франции. Молиться сюда приезжали почти все французские короли. Людовик ХI, видимо наделавший немало грехов, в трех лье от храма разулся и так босиком и пришел в собор.
В 1254 году возвращавшийся из Святой Земли Людовик IХ передал храму статую Черной Мадонны , которая стала самой почитаемой во Франции. К сожалению, французские революционеры в 18 веке ее уничтожили, в соборе сейчас находится ее современная реплика.
Внешне собор представляет собой смесь византийского и мавританского стилей, по форме же - классический крест. Окружает его целый квартал средневековых построек тоже религиозного назначения.
Интересно, что главный вход в собор представляет собой лестницу, прорубленную в скале и ведущую снизу прямо в центр нефа.
Именно из этого собора начинается "Путь Святого Иакова" или "Компостельская дорога". После благословения паломники выходят через специальную дверь рядом со статуей св.Иакова и отправляются в свой путь на дальний край Испании, в Сантьяго-де-Компостела. Собор внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть этой дороги.
Собор открыт ежедневно с 6-30 до 19 часов,
с середины июля до 22 августа до 22 часов.
Вход бесплатный.
Часов до 9 главный вход закрыт, можно войти через боковую дверь, главное не забыть через какую, чтобы потом выйти.

[Chutorynka]

Но более всего мне понравилась открывающаяся панорама со ступенек собора.



фрески вот вышли не четко



К собору ведет длинная улица-лестница со 180 ступенями.



Городок Ле-Пюи-ан-Веле спрятался в котловине между горами, образованными лавой. К небу со всех сторон вздымаются величественные громады: одна из них похожа на гигантский церковный орган, другая – на исполинский стол, за которым впору пировать богам, третья – на узкую, устремленную вверх башню-стрелу, застывшую в жерле вулкана. И каждая из этих вершин увенчана церковью. В древности люди полагали, что такие монументальные формы могла изваять только божественная рука.
Согласно легенде, некой страннице явилась Дева Мария, и с тех римских времен городок Ле-Пюи стал одной из отправных точек паломничества к святому Иакову – в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Этот древний маршрут существует и сегодня. В Ле-Пюи каждый год собирается больше миллиона паломников.
В городке, расположенном в самом сердце остывшего вулкана, воздвигнуты грандиозные памятники католической архитектуры: кафедральный собор с восточными куполами и декором в мавританском стиле; стройные капеллы, которые каким-то чудом держатся на отвесных скалах; романская галерея монастыря с капителями в виде фигур, изображающих персонажей средневековых фаблио. А над всем этим возвышается статуя Девы Марии в пурпурных ризах.
Статуя установлена на вершине Роше-Корнель, 755 м, отлита из 213 пушек, захваченных французским экспедиционным корпусом в Севастополе, и окрашена в красный цвет, чтобы гармонировать с черепичными крышами городка.









Прикладываю картинку из инета, которая подтверждает правильность моей идеи, что в этом городке стоит остаться с ночевкой:

Паломников совсем другого рода – гурманов, в Ле-Пюи притягивает здешняя чечевица, знаменитая во всем мире. Зерна чечевицы заботливо укладывают в металлические коробки с яркой эмалью, словно самые изысканные конфеты, которым они не уступают и по цене. Наиболее знаменитые сорта отправляют в шикарные рестораны Лондона и Нью-Йорка. Городок Ле-Пюи – единственное место на земле, где у чечевицы есть собственный музей, в котором можно получить рецепты для всевозможных чечевичных блюд. Из этих маленьких и нежных стручковых плодов, которые обеспечили Ле-Пюи мировую известность, местные жители умеют делать даже сладости.

ну вот мы и вышли к самому главному суперсайту Ле-пюи - это аббатство Сен-Мишель.
Да, оно действительно сражает наповал. Вид просто фантастический. Вокруг спальный квартал и плоскогорье и тут она - черная гора, а на ней чудесная крохотная церковь.
Ну чем не чудо?



У подножия довольно уютный квартал многоэтажек

Романская церковь Сен-Мишель венчает лавовый конус высотой 82 метра, ко входу которой ведет лестница в 265 ступеней, символизирующая тяготы пути в Сантьяго-де-Компостелу.





с другой стороны на не менее низком холме возвышается статуя, по виду напоминающая Свободу Statue Notre-Dame de France.

Для полноты картины надо подняться и на эту гору. Но у нас времени не было и мы выбрали Сен-Мишель
Ну а тем кто все же пойдет вот информация
Вход к статуе платный: взрослым 4е, детям и студентам 2е. Детям до 6 лет бесплатно.
Открыто с мая по сентябрь с 9 до 19, в остальное время на час-два короче.

[Chutorynka]

часовня Сен-Мишель д'Эгиль (Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe) была сооружена на скале под названием Aiguilhe в 961 году, вскоре после возвращения епископа-пилигрима Годескалька из паломничества в Сантьяго де-Компостелу. Надо сказать, что Ле-Пюи и так являлся более чем намоленным местом, в связи с явлениями Богоматери. А после строительства, нет, слово неправильное, возведения церкви-часовни, сюда началось настоящее паломничество. По свидетельству брата Жанны Д'Арк, их мать Изабелла Роме в 1429 году, когда дочь была призвана к королевскому двору в замок Шинон, приезжала в Ле-Пюи, к его святыням и поднималась в церковь Сен-Мишель, чтобы помолиться за Жанну. Ведь именно голос Архангела Михаила наставлял Жанну, по ее собственному утверждению.


















Вход в капеллу, вернее поднятие обошлось в 10,5 евро на четверых.
Возле кассы есть еще сад, но его не посещали.
В отличие от Лионской лестницы восхождение к капелле было более легким. И остановок больше, потому что невозможно было не запечатлеть открывавшуюся внизу панораму города.
После посещения капеллы остается непередаваемое чувство наполненности и возвышенности.










Паломники










Подайте кто сколько может






Некогда Ле-Пюи был славен своим кружевом, а местной родоначальницей тонкого кружевного плетения считается горожанка Изабелла Мамур, жившая в XV веке. В Музее Кружева всем желающим дают уроки плетения, но кому недосуг или неохота учиться, можно купить уже готовое кружево. По обе стороны маленькой пешеходной улицы де-Табль находятся магазинчики, где продают чудесное современное, а иногда и старинное кружево.

Рестораны, как и гостиницы в Ле-Пюи недороги. Пообедать стоит в ресторане «Ле Бушон», который знаменит, конечно же, «стручковой кухней». Возможно, вы и не рискнете заказать пирожное из чечевицы, но чечевица в сочетании с бараньей ногой или лососем заслуживает того, чтобы ее попробовать.

Не всегда в групповой поездке успеваешь подмечать разные мелочи, но когда совершаешь осмотр самостоятельно заглядываешь чуть ли не в каждую подворотню. Пускай не все удается посмотреть, но зато иной раз видишь то, чего не замечают даже местные жители.

Обратно мы пошли тем же путем возвращаясь к машине, но неожиданно свернув на боковую улочку обнаружили торговый квартал, какой обычно бывает в туристических городах. Неспешно работая локтями и глазея по сторонам мы перебрались в соседний квартал можно так выразится "новостроек" и оказались почти возле места парковки.

















На выезде из города удалось запечатлеть еще интересное строение - башня Панесак. Но мы уже летели на всех порах и фото сделано из машины.



Дальше на трассе кто выезжает из Ле-пюи, то наверняка обязательно видели восхитительную панораму на руины замка Полиньяк.


А перед этой панорамой вас ожидает еще одна - вид на город Ле-Пюи. Но мы ехали так быстро, что когда притормозили, то панорамный вид уже проскочили, зато увидели вот этот дом.

В пути нас застал дождь, а потом пришлось постоять на трассе минут 15. Впереди была авария.

Еще каких-то десяток километров и над нами опять солнце
И тут как раз указатель на стоянку для туристов. Пора бы уже подумать об обеде.
Стоянка была очень живописная. Под большим холмом находилась санитарная зона, а наверху была смотровая площадка и туристическая информация. Вот такая:

[Chutorynka]

Далее наш путь лежал в Шод-Эг и потом в местечко Гараби, где мы хотели посмотреть виадук Эйфеля. Но как-то долго мы петляли, или заехали не с той дороги, вообщем указатель на виадук увидели и только после вспомнили про Шод-Эг, а он лежал в абсолютно противоположной стороне. Возвращаться уже не стали и поехали прямиком на виадук.
Как обычно возле интересного места есть специальная панорамная остановка для автопутешественников и конечно же место для отдыха - отель с панорамным рестораном.
В ресторан мы конечно не пошли, побоявшись, что нас попросят покинуть это дивное заведение, без заказа. А тратить деньги даже на чашечку кофе как-то не хотелось.





Железнодорожный виадук находится в местечке Гараби (Garabit), перекинут через ущелье Трюйер, а внизу течет живописная речка. Строил виадук Эйфель в 1884 году. Высота моста 120м, длина 564м.







а вот еще дорожные виды





После осмотра уже ничего не оставалось делать как искать место ночлега. Дальше дорога начала существенно ухудшаться. Встретилось даже место полностью из щебня. К тому же погода на глазах портилась. Еще после выезда из Ле-пюи вдруг начал моросить дождик и стало ветрено и прохладно. Как назло ни один кемпинг нам не попадался навстречу, да и места были какие-то безлюдные. Пейзажи конечно радовали. Ехали мы вдоль реки, правда купаться в ней было нельзя судя по цвету. И вот после долгих блужданий, когда стало темнеть и мы уже отчаялись найти до темноты кемпинг, откуда ни возьмись вдруг выныривает он - наш кемпинг. Ворота открыты, никто нас не встречает и похоже кемпинг вообще полупустой. сначала он мне не понравился. Было мокро, много травы и прохладно. Посредине было большое футбольное поле, по кругу располагались места для стоянок, санитарная зона и даже детская площадка. Тишина и спокойствие. И вот тут приехали мы и нарушили эту тишину! До поздней темноты мы носились по полю и играли в футбол. И вот когда зажглись фонари и высоко высветились деревушка, а потом послышался мелодичный звон церквушки, а поняла, что глубоко заблуждалась и здесь полная гармония! Создавалось впечатление будто мы играем на огромном стадионе, а вокруг не горы, а скамьи и зрители. А потом с гор спустился туман и заставил нас уйти отдыхать.
На ночь мы всегда приоткрывали заднюю дверь машины для полноценного доступа воздуха и привязывали ее к чемодану, чтобы не смущать любопытных. Но этой ночью было слишком прохладно и пришлось дверь закрыть.
Утро порадовало нас солнышком, но было еще прохладно.
Кемпинг обошелся в 20 евро.
Вставали мы очень удачно. Т.к. разница во времени у нас час, то мы довольно легко подымались в 7 утра. А кто не высыпался (в основном это касалась сына) мог покимарить позади. Количество желающих поехать впереди штурманом не иссякало.

[Chutorynka]

7 день. Аббаттсво св.Фуа в городке Конк, замок Бретну, Рокамадур.

Надо сказать, что мы не всегда придерживались плана, потому как передвигаться на машине сложно, а учитывая, что у нас и навигатора не было, то мы частенько долго искали пункт назначения, долго собирались по утрам, и так же долго искали кемпинги. Именно поэтому иногда наш план существенно сокращался или вообще некоторые пункты вычеркивались из графика посещения.

А сейчас мы едем в Аббатство Сент-Фуа (Sainte-Foy) в Конке.

Почему именно Конк, а не Клюни? Просмотрев информацию и фотографии у многих путешественников, мы сделали свои выводы и пришли к тому, что Клюни - руины и можно найти более интересные аббатства. А Клюни пользуется популярность только за счет своей раскрученности.
Отмечу, что дорога туда не из легких: очень извилистая, вдоль поросших зеленью высоких холмов (или гор, уж кому как) и к тому же по ней с трудом расходятся две машины. Съездов или хотя бы стоянок для разворота или обзорки почти нет.
А виды надо сказать суперские. Но остановится смогли только в одном месте. Так же по пути все чаще попадались деревни бастиды с крышами из камня.












КОНК (Conques)
http://www.tourisme-conques.fr/

Из-за широкой известности, аббатство Сент-Фуа вошло в число мест, обязательных для посещения христианами на пути в Сантьяго-де-Компостела. Наплыв паломников и экономическое процветание позволили монахам предпринять строительство большой базилики, которую посвятили св.Вере. Строительство началось в середине XI в. и завершилось в 1-й половине XII в.












В начале XII в., благодаря стараниям аббата Бегона III (1087-1107), монастырь достиг вершин процветания. Будучи достаточно могущественным, чтобы избежать зависимости от Клюни, Конк стал во главе собственной монастырской «империи». Ему были подчинены обители от Сент-Фуа де Каваньоло в Пьемонте до Хоршэма в Англии, от Бамберга в Германии до Каталонии и Наварры. Влиятельность и богатство способствовали активизации духовной и художественной жизни Конка. При монастыре существовала школа, библиотека, скрипторий, работали ювелирная, строительная и скульптурная мастерские.

















После смерти Бегона III начался застой и упадок Конка, прерываемый короткими взлетами хозяйственной и художественной деятельности. Появление в Руэрге владений новых влиятельных орденов (цистерцианцев, тамплиеров, иоаннитов) снизило популярность и авторитет бенедектинского монастыря. Если в XIII в. положение Конка относительно стабильно, то в XIV в. жизнь в обители постепенно затихает из-за сокращения потока паломников, «Черной смерти» 1348 г. и особенно из-за Столетней войны. Пренебрежение строгими правилами монастырской дисциплины привело к тому, что в 1537г. папа Павел III освободил монахов Конка от бенедиктинского устава. В настоящее время монастырь в Конке по-прежнему остается местом паломничества и туризма.





























Что понравилось: совсем мало туристов; все те же мощеные улочки и каменные дома, увитые разноцветием;
милые детали неспешной жизни горожан; уютные кафешки и незабываемые крыши из каменной черепицы.


















В самом аббатстве находится ковчег VIII века который хранится в сокровищнице.
Вход 6.20 евро со взрослого. Мы с сыном не пошли. Моему ребенку такие выставки скучны.
Ковчег признан самым ценным ювелирным изделием Франции. Так же там находятся мощи святой Фуа - христианки, соженной римлянами.
С этими мощами приключилась такая история: сначала они хранились в Ажене, но один очень хитрый монах в конце IX века украл их и перенос в Конк. В результате паломники - "компостельщики" пошли через Конк.



























Сам городок не только туристический. Почти в большинстве домов живут люди. Остальные сданы под гостиницы.
Городок весь в камне и цветах. Навряд ли такую красоту можно встретить в Клюни. В качестве подарка можно привезти масло из грецких орехов, имеющее неповторимый аромат. Продают его в красивых стеклянных бутылочках различной формы.


















Очень не хотелось покидать это прелестное местечко, а все же нас ждут и другие города.

Сразу за Конком началась череда уютных и по-своему прелестных городишек или деревень (поди разберись).
То город пересекла речушка сказочно обрамленная в камень и дивные мостки, то вдруг на горизонте вырастала гора, увенченная замком. То просто красивые дома навевали сказки Шарля Перро.
В каждом из этих мест хотелось остановится. Но время неумолимо скакало вперед и мы стали выбиваться из графика.











Эх жаль тогда еще и в помине не было моей чудной зеркалки или хотя бы зума.
На балконе стоит такая раритетная колясочка. Но с моей мыльницей только балкон и видно


А вот поселения на воде - это отдельное наслаждение. Невозможно оторваться.

[Chutorynka]

И только ближе к вечеру мы подобрались к следующему нашему пункту - Замок Бретну (Chateau Castelnau-Bretenoux).
В этой поездке у нас почти не было замков, это всего лишь второй. Ну как не посмотреть.



О самом замке в инете почти нет информации, кроме этой:
Замок славится одной из самых впечатляющих средневековых крепостей реки Дордонь. Это кирпичного цвета донжон XIII века с шестью башнями стоит над рекой на вершине холма.
В конце XIX века замок купил оперный певец, который собрал большую коллекцию произведений исскуств и мебель. После чего завещал замок со всей утварью государству.







Но к сожалению мы приехали уже к закрытию 18.00 и последняя группа уже ушла. Так что нам пришлось довольствоваться только обходом замка по периметру. Но погулять вокруг замка тоже интересно. Уж очень замечательные виды вокруг открывались.
Рядом с замком обширная бесплатная стоянка, кафе и большая детская площадка. Поэтому у кого есть детишки - это просто отличное место для прогулок.

[Chutorynka]

Конечно по плану у нас уже был поиск кемпинга, но мы так резво ехали по указателям на кемпинг, что попали в Рокамадур, хотя и планировали его на осмотр с утра.

Время было еще не позднее и мы решили осмотреться. Заехали мы с той стороны города, где нет того растиражированного и узнаваемого вида, когда городок врастает в скалу. Потому мы немного растерялись куда идти. Брат мужа и сынишка остались возле машины ожидая нас.
Мы с мужем решили, что прогулка займет час, пообещали вернутся через это время.
Как же мы заблуждались!

Пройдя насквозь какие-то развалины и церковь мы вышли на извилистую дорожку, которая круто спускалась вниз.



Вообще, уже без тени сомнения можно сказать, что практически все интересные виды во Франции находятся в таких местах, что к ним либо обязательно подниматься тяжело в гору, либо спускаться круто вниз.
И тут перед нами и открылся тот самый вид, аж дух захватило.

Да уж, и пусть что угодно пишут недображелетели, но сюда стоит приехать хотя бы только ради этих видов.
Улочка вела нас меж жилых домов, которые стояли впритык к скале, а с другой стороны примостились крошечные огородики, и вывела нас прямо к Нижнему ярусу.



Рокамадур
Тут я немного расскажу о городе. Конечно как и многи другие этот населенный пункт претендует на звание "самая живописная деревня Франции". Все жилые и нежилые строения висят на склоне скалы. Скала кажется очень неприступной, хотя всего в ней 150м.
Рокамадур состоит из трех ярусов: Нижний - деревня, где живут люди, здесь торговые улочки и продажа различных сувениров, а так же куча ресторанчиков с видом на обрыв и отелей различного уровня; второй уровень - религиозный, здесь расположены культовые христианские объекты; и третий - сам замок.
Ну так вот, вошли мы через нижний ярус через Фиговые ворота и сразу окунулись в очарование торговой улочки.







Как я у же писала, был вечер, поэтому толкотни и большого количества туристов не было. Основная толпа уже была на отдыхе. едальные заведения были забиты немцами, которые бурно веселелись, но сам улицы были полупустынны. И мы получили большое удовольствие от неспешной прогулки между рядами созерцая одновременно и сувениры и людей и красивые здания. Конечно тут же была прикуплена баночка фуа-гры. Мы уже и раньше приценивались, но цены видели еще больше.









Затем дошли до центра, где находится базилика Са-Савер XII-XIII века. По широкой красивой лестнице подымаемься наверх, где обнаруживаем сразу несколько капелл: капелла Нотр-дам со статуэткой Черной Мадонны и висящим над входом сломанным мечом легендарного Роланда; подземная Чудесная капелла (которая была на тот момент уже закрыта) и капелла Сен-Мишель с фресками.















По боковым балкончиками встроенным прямо в скале можно обойти каппелу и по лестнице взбирающейся далеко вверх поднимаемься дальше. На каждом повороте лестницы расположены, тьфу забыла как называется, прям склероз какой-то, вообщем назову их "молитвенными домиками" с фрагментами из жизни Христа.
Вот он родился, а вот уже несет крест на Голгофу.
И с каждым поворотом подниматся все труднее и труднее. Это не иначе лестница паломников.
К концу пути чувствую себя по меньшей мере Христом, который несет крест.

на самом деле она огорожена, но разве российским туристам это помеха?

а в этом гроте по преданию и нашли тело святого Амадура

На самом верху помимо замка еще обезъяний лес и сад бабочек. Мы мы ничего этого смотреть уже не стали, т.к. мы только сюда добрались за час, а еще назад идти.

Хворост был куплен в качестве заглаживания вины за слишком длительную прогулку:

[Chutorynka]

У машины нас ждала разборка. Двое разгневанных мужчин: один уставший, другой голодный.
Который голодный, увидев сладкое "извинение" в виде хвороста быстро забыл обиду. А вот второй всю дорогу обиженно бурчал.
Инцендент с трудом замяли и в смятении духа погнали на кемпинг, который был ближе всего.
Названия кемпинга не помню. Да и сам с трудом помню, т.к. когда я оторвалась от приготовления ужина, уже стемнело. Главное, что здесь было все, что нам необходимо.
Ужин на сей раз был горячим. В Ашане затарившись овощами и мясопродуктами и вином мы попировали жареной картошечкой. И тут впервые на кемпинге у меня остался неприятный осадок.
Посуду после ужина я помыла и сразу отнесла в машину, а вот средства для мытья оставила на мойке, в расчете, что поиграв с сыном на обратном пути их заберу. Пока мы с сыном забавлялись в пинг-понг и бамбиндтон шумная немецкая или бельгийская семейка толклась с радостными возгласами на мойке. Потом я уже поняла чему они так радовались. Стибрили они мои принадлежности, вероятно решив, что хозяин уезжая просто их оставил. Такое часто видела на кемпинге. Но меня тогда очень это расстроило. Пришлось покупать все заново.
С неприятным осадком покидала я кемпинг. Мужчинам данная проблема показалось смешной и заехав после посещения пещеры в магазин они закрыли данный вопрос

8 день: пещера Падирак, Каор, дегустация вин, Муассак.
Ну а с утреца плотно позавтракав яичницей с беконом и заранее одевшись потеплее (ветровки и закрытая обувь) рванули смотреть природный феномен под названием впадина Падирак (Goffre de Padirac).Это местечко совсем близко к Рокамадуру, поэтому посетить его стоит обязательно.
Карта надеюсь вам поможет:

И пусть вас не пугает очередь. Мы не испугались очереди, которая с раннего утра уже была немаленькая. И через 20 минут мы уже стояли у кассы. Пока стояли в очереди успела ознакомится с окружающей средой.
Ну во-первых очень прикольно постоять у самого провала (он огорожен смотровыми решетками) и понаблюдать за людьми, которые в самом низу выглядят как муравьи.








Во-вторых можно погулять поблизости, т.к. напротив расположена рекреационная зона с оборудованными парковками, небольшой парковой зоной, в которой есть и кафе и детская площадка и места для отдыха и перекуса автомобилистам.
Очередь продвигалась быстренько, потому как купить билет мог один человек, а в очереди стояло все семейство. Получив вожделенный билет мы начали спуск по лестнице, чтобы насладиться интересными видами. Можно осуществить спуск и на лифте. Но это для ленивых и кому действительно тяжело. Провал потрясал своими размерами и мощью. Вокруг свисали различные лишайники и капала вода. Фотографии разрешено делать только в этом пространсте до захода в пещеру. Далее нельзя.

Потом небольшая прогулка по пещере. Сначала каменная дорожка, потом проложенные мостки, т.к. под ногами течет горная река. Вода и стены красиво и умело подсвечены, что создает ощущение нереальности. Недолго мы любовались, как опять уткнулись в очередь. Здесь пришлось простоять долго. Казалось очередь просто заснула. Где-то слышились удары от причаливания гандол. Через полчаса наконец началось шевеление и спустя еще 20 минут мы уже сидели в гандоле. Оказалось, что основная смена гондольеров только подошла, а остальные конечно не могли справится с таким наплывом туристов. Гондольером оказался весельчак негр. Он что-то певуче рассказывал на французском языке. Мы не слова не понимали, но судя по периодическим смешкам в нашей команде, рассказывал он с юмором. Очень весело, когда гондольер приближает свою лодчонку к отвестным скалам и приходится пригибатся или начинает раскачивать специально лодку. Тогда женщины и дети начинают визжать и хватаются за бортики.
То что мы увидели было просто бесподобно. Фантастической красоты сталактиы и сталогмиты, удивительные гроты наполненные прозрачной как слеза водой, необыкновенные наплывы и известковые наросты в виде сказочных цветов и ракушек. Отвесные проломы и провалы - все это поражало воображение. Для нуждающихся в этой красоте имеется даже туалет. Расположен он в самом начале эксскурсии. После гондольера вас перехватывает гид и ведет сразу несколько групп по пещере.

После посещения данной пещеры, мне кажется остальные пещеры просто померкнут.
В середине эксскурсии нас остановили в гроте, где один подземный бассейн плавно, как шлюз перетекал в нижний. И в нижнем была приставлена деревянная лестница и плавала лодочка. Гид что-то рассказывал, но мы-то ничего не понимали. Мой супург утверждает, что гид предлагал желающим продолжить прогулку на лодочке. У меня, возникли глубокие сомнения на этот счет. Может кто знает, что это была за лодочка и прав ли мой муж?
Эксскурсия пролетела незаметно, хотя бродили мы долго. Было сыро, но холода мы не чувствовали.
Потом нас обратно погрузили в гондолы и в обратный путь.
Опять последовали программные шутки гондольера и вот мы на месте. По пути нас коллективно щелкнул автоматический фотоаппарат. При выходе можно приобрести снимки, но цены кусаются.
Это фото одной моей знакомой с другого форума, которую я любезно прихватила на память:

Выйдя из пещеры мы поднялись только на один пролет лестницы и поняли, что лучше проехать на лифте.

Ну а сейчас, немного информации:
Впадина Падирак - это дырища диаметром 35 метров и глубиной 99 метров. Она образовалась в результате провала грота.
Входной билет на взрослого - 9,6 евро и детский 6 евро.
Вообщем мы вышли под о-о-о-чень большим впечатлением! Всем советую посетить это место, не пожалеете. Подобных мест всего парочка на нашей планете.

[Chutorynka]

КАОР (Cahors)
То что мы хотели посмотреть в этом городе - это стариный башенный мост Валлантре (Pont Valantre).
Находится он недалеко от железнодорожного вокзала.

Идем где-то километр, и вот мост уже виден

а потом спускаемься в подземные переход

Рядом как обычно парковая зона с милыми деревянными аттракционами, вдоль реки раскинулись виноградники и променад.

Это был первый укрепленый мост средневековой Франции, который строился 70 лет. Через 500 лет мост подвергся реконструкции и на одну из башен поставили маленькую статую дьявола. А дело вот в чем. Во время стройки башни почему-то все время рушились и уже на знали что делать, решив что это проделки нечистого. После установки статуи разрушения прекратились.
Так же Каор конечно является родоначальником знаменитого у нас церковного вина кагор.
Впервые это вино ввел в церковный обиход пап римский Иоанн XXII, который был сыном каорского сапожника. А когда традиция укоренилась и вино стали возить по всем католическим городам, то для надежности вино стали делать сладким и крепким, каким мы его и знаем сейчас.







в 1580 году мост выдержал атаку армии Генриха Наваррского

шлюзы закрываются и открываются вручную




Ну а самая интересная панорама открывается сверху, надо всего лишь преодолеть лестничный пролет







Помимо моста в городе есть красивейший собор и старинные особнячки, но к сожалению прогулятся по городку никто не изъявил желания, поэтому мы поехали дальше.

На трассе была сделана очередная остановка для обеда, где поблизости мы обнаружили указатель на дегустацию каорских вин. И решено было попробывать настоящего кагора.
Ехали строго по указателям и все равно умудрились заехать во двор другого фермера, а там уже выскакивают хозяева и машут руками, что вам туда надо. Видать к ним частенько заезжаают "не туда".
Найдя виноделов, коими оказались очень скромная, но дружелюбная фермерская семья мы стали объясять чего желаем.
Нашем вниманию были представлены и откупорены все сорта вин, которые имелись на складе.
Объяснятся конечно было очень трудно, т.к. хозяин не владел английским.
В начале нашего знакомства, нам предложили пройти как мы поняли посмотреть как хранятся бочки с вином.
Испугавшись, что за это возьмут деньги (а нас-то много), мы отказались.
К нашему великому сожалению не понравилось не один из представленных сортов вин. Ну что тут поделаешь, надо родится истинным французом, чтобы понимать толк в вине. А мы россияне пьем только сладкую бурду.
Вообщем сладости мы не обнаружили и покинув гостеприимных хозяев лишь с одной бутылочкой вина (надо же было как-то их отблагодарить) мы двинулись далее. Здесь хочу отметить, что после этой встречи мне было стыдно за незнание языков и неудобно, потому как нам ничего не понравилось, а хозяин так старательно рассказывал о своей продукции в надежде, что мы затаримся хотя бы упаковкой. Но вино показалось мне слишком тяжелым. Голова у меня разболелась как от сильного возлияния и после этой дегустации я надолго отказалась от употребления вина.