Филиппины-2013 (7 недель, 10 островов). Полезная информация, фото, и немного о деньгах

[mad-naturalist]

Сроки поездки: 20 февраля - 11 апреля
Маршрут: Минданао (Давао, гора Апо, Кагаян де Оро) - Камигуин - Бохол - Палаван (Сабанг, Эль Нидо, Нара) - Себу (Ослоб) - Лейте (озеро Данао) - Самар - Лузон (Донсол, Нага, Карамоан, Манила)

Вместо занудных ежедневных записей на этот раз я расскажу о самых интересных вещах и местах, а также приведу сведения, которые могут пригодиться при планировании поездки. Кому нужно больше деталей - могу выслать в "личку" свой ежедневник, когда наберу текст (где-то к 1 мая).

Примерное содержание очерков.
1. Давао и треккинг на гору Апо (юг Минданао)
2. Чем заняться на Камигуине?
3. Бохол: природные достопримечательности
4. Палаван: Эль Нидо и Подземная Река
5. Себу: Ослоб и китовые акулы
6. Лейте: озеро Данао
7. Донсол (юг Лузона). Манты и снова китовые акулы
8. Карамоанский полуостров (юг Лузона) как альтернатива Эль Нидо
9. Еда и напитки на Филиппинах

Давао и треккинг на гору Апо (юг Минданао)
В Давао можно остановится в недорогой гостинице "Ponce Suite" с номерами от 400песо (10долларов). Помимо того, что гостиница является своего рода музеем (с кучей скульптур и фотографий), она находится в двух шагах от торгового центра "Виктория Плаза" и в сотне метров от Бюро Иммиграции. Последнее обстоятельство важно для тех, что будет оформлять визу на 59 дней вместо бесплатной 21-дневной визы, полученной по прибытии на Филиппины. В феврале 2013 виза на 59 дней в Бюро Иммиграции в Давао обошлась мне в 3.030песо (75долларов), оформили в течение часа. Имейте ввиду, что в шортах в Бюро не пускают, только в брюках.

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

Для треккинга на г.Апо нужно зарегистрироваться в Департаменте Туризма в городе Кидапаван (Kidapawan). Из Давао туда можно доехать на автобусе или ване (микроавтобусе). Терминалы автобусов и ванов в Давао расположены отдельно, так что таксистам нужно говорить, какой вам именно нужен. Терминал ванов находится недалеко от гостиницы "Ponce Suite", можно доехать и на трайсикле (филиппинский вариант тайского "тук-тука"). На ване от Давао до Кидапавана - 2 часа езды, 150песо.

Департамент Туризма в Кидапаване расположен в самом центре города, рядом с Сити-хол (мэрией). Разрешение на треккинг стоит 750песо (февраль 2013). Там же, в Департаменте, вам помогут найти гида и портеров. Текущие расценки: 800песо в сутки за гида и 350-за портера. Я со своим гидом договорился, чтобы один день он поработал также в качестве портера, и за этот день заплатил ему 1.000песо. Кроме того, придется заплатить за аренду палатки (если у вас нет своей) и газовой печки. Костры на маршруте жечь запрещено, да и сухих дров все равно почти не найти. Палатка у меня была, за печку отдал гиду 300песо за 3 дня. Если хотите сэкономить на жилье в Кидапаване - в 5 минутах ходьбы от Департамента Туризма есть "бомжатник" под названием "Jayag Pension Lodge", где комнатка стоит всего 150песо в сутки. На той же улочке есть более комфортная гостиничка "Budget Inn" с номерами по 300-450песо, а для любителей комфорта наверняка подойдет многоэтажный отель на главной улице Кидапавана, в пределах видимости от Департамента Туризма (цены там не спрашивал).

Имеется несколько маршрутов для восхождения на вулкан Апо - самую высокую гору Филиппин (2.954м). Продолжительность - от 2 до 10 дней. Есть даже VIP-маршрут, по которому до вершины и обратно можно смотаться за один день, но этот маршрут для рядовых туристов закрыт - только для чиновников и разных "шишек" (отсюда и название). Один из самых простых и популярных маршрутов начинается недалеко от Кидапавана, в местечке Иломавис (полчаса езды от Кидапавана на хабал-хабале, мотоцикле-такси, 300песо в один конец). Я выбрал именно этот маршрут. При хорошей физической форме можно обернуться туда-обратно за 2 дня, но лучше планировать 3 дня. Тропа начинается от горячих источников, над которыми клубится пар. Вода настолько горячая, что можно запросто сварить яйца (в т.ч. куриные ) Но ванночек для купания, увы, пока не соорудили. Сначала идешь по более-менее ровной местности вдоль реки, переходя ее то по мостикам, то по камешкам, но вскоре начинается конкретный подъем, и придется попотеть. Кое-где нужно цепляться за корни деревьев, а в самых крутых местах просто лезть вверх по лестницам, сколоченным из подручных материалов. Тут уже не до любования красотами! Да и видов особых по пути не будет, одни джунгли. В босоножках эту тропу проходить не рекомендую: нужны треккинговые ботинки либо резиновые сапоги (я предпочитаю сапоги).

Через 6-7 часов тропа выходит на ровную террасу, где расположено озеро Венадо (Lake Venado). Высота над уровнем моря - около 2.000м. Отсюда хорошо видна вершина Апо, если она не скрыта облаками. При желании можно подняться до нее в этот же день, но вряд ли у вас будет на это желание и силы. Возле озера есть несколько удобных площадок для лагеря, однако после дождей остается лишь один сухой пятачок (с той стороны озера, где начинается подъем к вершине). На этой высоте ночи могут быть весьма прохладные, берите теплую одежду!

05.jpg

06.jpg

Наутро - подъем от озера на вершину. Метров 100-200 тропа идет по ровной местности, и после дождей может быть очень грязной, но затем до самой вершины будет крутяк. Подъем от озера занимает в среднем 3 часа. Лес на склоне выгорел лет 20 назад, и можно осмотреться вокруг. Не забудьте намазаться солнцезащитным кремом, если не будет облаков! (Крем в одноразовых упаковках можно купить в "Виктория Плаза" в Давао по цене около 1 доллара за упаковку). По пути открываются отличные виды на озеро и на равнину внизу. Вершина у горы Апо состоит из нескольких примерно одинаковых сопок, между которыми имеются ровные площадки, удобные для палаточного лагеря, и даже есть мелкое озеро (пересыхающее в сухой сезон). По словам гида, в Пасхальную Неделю на вершине бывает очень много филиппинцев, поскольку они считают ее святым местом. В чистую погоду с вершины видно на десятки километров вокруг. Но при мне были облака и дымка, поэтому я видел лишь кусочки морского побережья и города Давао внизу. Недалеко от вершины ниже по склону дымят фумаролы (выходы горячего газа из глубин земли), и пахнет серой. При желании можно к ним спуститься.

07.jpg

08.jpg

После спуска с вершины обычно проводят вторую ночевку на берегу озера Венадо и на утро третьего дня двигают вниз, к исходной точке маршрута. Путь вниз от озера до дороги занимает примерно 4 часа.

[Озеро Лотосов]

Я жду продолжения с подробностями.
Хочу вернуться на Филиппины в следующем году, уж больно душевная страна.

[smax76]

Очень интересно, подписываюсь

[-bel-]

Присоединяюсь, ну и заодно отметочка для оповещений на почте, на ней все же чаще, чем на винском

[Andreu84]

[mad-naturalist]

Чем заняться на Камигуине?

От порта в Кагаян де Оро (Минданадо) до Камигуина ежедневно отходит скоростной паром в 8:00 (600песо, в пути 2,5 часа). Прибывает он в порт Бенони, в 17км к югу от Мамбахая (главного города острова). До Мамбахая можно добраться на хабал-хабале за 100песо или на джипни (рейсовом автобусе) раза в четыре дешевле.

Если хотите жить на берегу моря - лучше проехать километров на 5-10 к западу от Мамбахая, где расположен ряд прибрежных "резортов". На рейсовом трайсикле, который отходит от центра Мамбахая, туда можно доехать всего за 10песо. Я посетил несколько из них (включая рекомендованный путеводителем "Camiguin Action Geckos", и ни один мне не понравился: цены высокие - от 1.000песо в сутки и выше - , а пляжи стремные: узкие и грязные. Может быть, раньше там и были "белоснежные пляжи", о которых написано в путеводителе "Lonely Planet", но их смыло штормами. Поэтому я предпочел остановиться в самом Мамбахае, а на пляжи и прочие места ездить днем на мотоцикле. Гостиница, где я жил, называется "GV Hotel". За 450песо в сутки там можно снять приличный номер с кондиционером и кабельным ТВ. Центр города с закусочными, кондитерскими и рынком - в пределах 10 минут хода от гостиницы. На рынке продаются готовые шашлычки из мяса голубого марлина по 25песо - рекомендую!

В Мамбахае вам поступит масса предложений насчет аренды мотоциклов. Предлагают и в гостиницах, и на улицах сами владельцы мотоциклов по дешевой (в сравнении с другими островами) цене 350-400песо в день. Я арендовал на пару дней по 300песо в день у Перри, владельца пиццерии "Perry's Pizza", расположенной рядом с центральным рынком. В залог нужно оставлять паспорт. Водительские права не обязательны: хотя по филиппинским законам при езде на арендованном мото-транспорте необходимо иметь права (пусть даже не интернациональные), на деле на это мало кто обращает внимание. В худшем случае местные "ГАИшники" попросят взятку. Но иностранцев обычно на дорогах не останавливают. Однако меня предупреждали (и не только на Камигуине), что в случае аварии, если у тебя нет прав - ты автоматически признаешься виновной стороной.

Остров Камигуин опоясывает вдоль берегов кольцевое шоссе длиной 64км, так что объехать его можно легко за один день на одном баке (3л) бензина, даже если исследовать по пути боковые горные дороги. В центре острова находится несколько живописных остроконечных сопок (потухших вулканов), благодаря которым Камигуин иногда сравнивают с Гавайями. На мой взгляд, до Гавайских островов ему все же далековато. Самая высокая сопка - вулкан Хибок-Хибок (1.320м). Я сначала хотел на него залезть, но потом передумал, поскольку уже набродился недавно по горным тропам на Минданао, да и "цена вопроса" показалась высоковатой: местные гиды просили от 1.500песо за однодневное восхождение. К тому же в те дни, когда я был на Камигуине, погода стояла в основном облачная, и верхушки сопок были закрыты. Стоит ли лезть на гору, если сверху ничего не увидишь? А в хорошую погоду вид оттуда, говорят, отличный: можно рассмотреть и Минданао, и Бохол, и Себу, и весь Камигуин как на ладони.

09.jpg

В общем, я остановился на осмотре "равнинных" достопримечательностей. В полутора десятках километрах к западу от Мамбахая прямо на берегу моря находится горячий источник Тангуб (Tangub Hot Spring). Он неблагоустроен, но тем и привлекателен: среди валунов на границе суши и моря имеется штук пять маленьких ниш, пригодных для сиденья и лежанья. Лучше приезжать туда рано утром в будние дни, иначе все ниши могут оказаться занятыми. Местные там моются и стирают вещи. Температура очень комфортная, как в ванне. Если лежать неподвижно, то вскоре на камни в полосе прибоя выползут крабы и забавные маленькие рыбки - илистые прыгунчики. Эти рыбки выходят из воды и цепляются за влажную поверхность валунов своими "руками"-плавниками. Словно микроскопические коровы, они пасутся на водорослях, обсасывая камни.

10.jpg

Километрах в десяти в том же направлении находятся "содовые источники" (Soda Springs). В отличие от Тангуба, они обустроены в виде бассейнов и обнесены забором. На входе с вас возьмут 30песо. У меня не возникло желание там купаться. Говорят, щелочная вода в этих источниках очень полезна для кожи.

На юго-западной (противоположной от Мамбахая) части острова находится водопад Туасан (Tuwasan Falls). Еще не так давно это было уединенное место, куда надо было долго идти по тропе, но теперь, увы, прогресс пришел и сюда: рядом с водопадом прокладывают бетонную дорогу, которая по плану пройдет через центр острова. Зато сейчас, пока дорога еще не закончена, а имеется только тропа длиной 3-4км, связывающая уже готовые участки, эта тропа является прекрасным маршрутом для однодневной пешей прогулки. С тропы открываются живописные виды, а если спуститься вниз, к горной речке, то можно найти совершенно безлюдное место и загорать там хоть голышом. Я провел у этой речки два дня и одну ночь (ночевал в палатке) наедине с природой. Днем купался в натуральной "джакузи" под большим валуном. Видел несколько новых для себя видов птиц (одна из самых обычных - пурпурногорлая нектарница) и снял на видео змею, когда она переплывала ручей.

Кроме Туасана на острове имеется еще несколько водопадов, но я их "пропустил", поскольку, судя по путеводителю, они все обустроены и служат местами для пикников. Также я ничего не могу сказать о качестве "снорклинга" на Камигуине. Однако по пути мне не раз встречались вывески с указателями "Морской Заповедник" (Marine Sanctuary), что говорит о наличии возможностей для знакомства с подводным миром.

11.jpg

[mad-naturalist]

Бохол: природные достопримечательности

14.jpg

От Камигуина (порт Бенони) до Бохоля (порт Хагна) в 10:30 отходит скоростной паром (время в пути два с половиной часа, 600песо). От Хагны до Тагбиларана (главный город Бохоля) - примерно час езды на ване (100песо). В Тагбиларане можно остановиться в "Nisa Travellers Inn" с номерами от 550песо в сутки. Гостиница находится в самом центре города, есть бесплатный WiFi, завтрак включен. С тыльной стороны гостиницы проходит улочка с вечерним рынком, где можно купить фрукты и дешевые закуски.

С арендой мотоциклов на Бохоле посложней, чем на Камигуине. В Тагбиларане имеется лишь пара прокатных контор, которые держат цены на уровне 500песо в день. Через менеджера "Nisa Travellers Inn" я договорился об аренде полностью автоматического мотоцикла за 450 в день при условии аренды не менее чем на 2 дня. В залог тоже потребовали паспорт.

Два основных символа Бохоля - филиппинские долгопяты (tarsiers) и Шоколадные Холмы (Chocolate Hills). Холмы не произвели на меня никакого впечатления (сопки как сопки, забрался на смотровую площадку-посмотрел-поехал дальше), а на долгопятов, действительно, стоит поглядеть, забавнейшие животные! Проще всего их увидеть в "Заповеднике Долгопятов" (Tarsier Sanctuary) недалеко от городка Корелла. Он открывается для посетителей в 9:00, вход - 50песо. В вольере площадью 1га живут 10 филиппинских долгопятов - 2 самца и 8 самок. Вне вольера долгопяты живут в лесу сами по себе, но плотность их гораздо ниже (примерно один зверек на гектар), и увидеть их нелегко. Каждое утро местные гиды осматривают деревья внутри вольера и примечают места, где зверьки устроились на дневку (места каждый день разные), а потом подводят туда туристов. В утро моего визита гид нашел 4 дневки, а в целом я увидел 5 долгопятов, потому что в одном месте сидела пара (редкий случай, т.к. филиппинские долгопяты живут строго поодиночке, кроме сезона спаривания).

15.jpg

13.jpg

12.jpg

Если вы арендовали мотоцикл, можете поездить по многочисленным дорогам внутри острова и посетить другие достопримечательности. Например, водопад Маг-асо (Mag-aso Falls) недалеко от городка Антекера, в пределах часа езды от Тагбилирана. Вход платный, но недорогой (то ли 20песо, то ли 30). Водопад довольно симпатичный, с большим естественным бассейном внизу, вот только вид подпортила плавучая беседка, которую как раз достраивали под водопадом в этом самом бассейне. В основании водопада есть грот, где можно укрыться за стеной падающей воды. Высота водопада - метров 15, то есть с где-то с пятиэтажный дом. Местные мальчишки сигают вниз с самого верха, хотя, если вы не такие смелые, можно нырнуть со скальных выступов, расположенных пониже. Если пройдете выше по ручью от верхнего края водопада, то через сотню метров упретесь в скалу, под которой находится еще один естественный водоем, но без всякой цивилизации вроде плавучих беседок или навесов для пикников. На берегу этого водоема живет масса чрезвычайно прыгучих лягушек, которые как кузнечики выпрыгивают из-под ног и ловко цепляются за камни с помощью присосок на пальцах. Окраска лягушек под цвет камней и мха; пока не прыгнет - и не заметишь.

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

16.jpg

[mad-naturalist]

Бохол (окончание)

Любителям природы могу посоветовать визит в природный парк "Раха Сикатуна" (Raja Sikatuna Protected Landscape), вход в который находится в 3км от городка Билар (50-100песо на хабал-хабале: как договоритесь). Местные больше знают этот парк под именем Магсайсай. При входе/въезде в парк придется заплатить 100песо с человека. В парке можно остановиться на ночь в гостевом коттедже, где имеется 2 комнаты всего по 200песо в сутки за комнату (при этом имеется электричество и туалет, но нет вентилятора). Также можно разбить свою палатку на полянке возле коттеджа (разрешение на кемпинг стоит 50песо/сутки). Еду и напитки привозите с собой. Парк "Раха Сикатуна" известен среди туристов-орнитологов как место обитания редких видов птиц. В парке имеется множество лесных троп, по которым можно ходить не один день. За три дня пребывания в парке я встретил не так уж много живности, но все же остался доволен. Видел, например, эндемичных птиц-носорогов (Tarictic Hornbill), филиппинских дронго, змей, гигантских черных многоножек размером с две приличные сосиски... Одни из самых интересных обитателей - филиппинские шерстокрылы, или кагуаны, которых еще по-английски обзывают "летающими лемурами". На самом деле к лемурам они не имеют никакого отношения, а относятся к отдельному отряду млекопитающих. Размером с небольшую кошку, с коротким хвостом и с летательной перепонкой между лапами, как у нашей белки-летяги. Ведут ночной образ жизни, начинают летать (точнее, планировать), в сумерках, питаются листьями и плодами. Днем висят на стволах деревьев, как причудливые темные фрукты. Шанс увидеть этих животных в парке весьма высок, особенно если вам поможет местный гид или смотритель парка. Я видел несколько особей, в том числе и в полете.

25.jpg

24.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

На Бохоле есть пара "раскрученных" мест для пляжного отдыха - остров Панглао недалеко от Тагбиларана и район городка Анда на юго-восточном краю Бохоля (часа полтора на мотоцикле от Тагбиларана). На Панглао я не был, а в Анду заглянул. Остаться там на ночь желания не возникло: слишком людно и шумно, хотя пляжи вроде бы нормальные. Есть также совершенно нетуристическое пляжное местечко на острове Президент Карлос (через узкий пролив от Бохоля в районе города Убай на северо-восточной стороне, 20песо на рейсовой "бангке"-пароме). Я на этом островке побывал и даже переночевал одну ночку в безлюдной бухте, но до пляжного района не добрался, и оценки дать не могу. Если захотите там побывать - называется этот район Агининг (Aguining). Паром на Карлос ходит от пирса в 6км к востоку от Убая (50песо на хабал-хабале или 100 на трайсикле), а на причале в Карлосе нужно торговаться с водителями хабал-хабалей, чтобы они отвезли до Агининга (еще примерно 150-200песо).

22.jpg

23.jpg

От Бохоля до острова Себу можно доплыть на пароме за час-полтора, паромы отходят из Тагбиларана, Тубигона и еще одного местечка к северу от Тубигона. Я плавал от Тубигона: до причала "Петрис" (причал №4) в Себу-сити билет стоит 100-200песо (в зависимости от компании), паромы ходят с периодичностью примерно в час, начиная с шести утра. В Тубигоне можно недорого переночевать в гостиничке "Tinangnan Beach Resort" (10 минут от центра города, 20песо на трайсикле), с номерами от 250песо в сутки. Несмотря на звучное название, гостиница весьма примитивная, с базовыми условиями, но что вы хотели за 6 долларов? Зато во время прилива море плещет буквально под ногами: гостиничка построена на сваях на илистом берегу среди мангровых деревьев. На песчаный пляж не рассчитывайте. При отливе на илистое мелководье вылезает куча мелкой живности типа мангровых крабов и ящериц, с веток деревьев истошно орут ошейниковые зимородки. От гостиницы по тропе можно за 10-15минут дойти до центрального рынка в Тубигоне и затариться там едой и фруктами. Можно купить свежей рыбы или мяса и договориться с хозяйками гостиницы, чтобы приготовили на ужин, или самому приготовить на их кухне, на открытом огне (я так и делал, заплатил только за кухню 50песо в виде компенсации за дрова).

78.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

[kushalla]

Супер отчет! а еще кто-то пишет что на Бохоле делать нечего! Глупцы)))

[mad-naturalist]

Палаван: Эль Нидо и Подземная Река

Про Эль Нидо уже много было рассказано-написано в разных отчетах, поэтому - кратко. Я добирался до Эль Нидо через Пуэрто Принцессу, и обнаружил, что туда можно уехать напрямую из аэропорта, сэкономив время на переезд до автостанции и на ожидание рейсового вана. В аэропорту рейсы самолетов встречают представители турагентства с табличкой, предлагающей этот трансфер. Цена немного выше, чем на рейсовом ване (700песо по сравнению с 600песо от автотерминала в ПП), но с учетом стоимости такси до терминала выйдет примерно то же самое. Путь из аэропорта ПП до Эль Нидо занял 6 часов. Эль Нидо оказался самым туристическим местом из всех, что я посетил на Филиппинах. Как следствие - цены заметно выше среднего. На "первой линии" (вдоль пляжа) стоимость номеров намного зашкаливала за 1.000песо/сутки, и при этом многие гостиницы не имели свободных мест. Самое бюджетное, что мне удалось найти - номер за 800песо в гостинице "Friendly Inn", примерно в сотне метров от моря.

С экскурсиями по островам проблем не будет, их предлагают на каждом шагу и в каждой гостинице: 3-4 варианта по цене от 700песо за экскурсию. Я спросил у хозяйки гостиницы, какой вариант самый лучший, и она честно порекомендовала вариант "А" - самый дешевый, за 700песо. Лично мне одного дня на острова оказалось достаточно. Маску-трубку для снорклинга я арендовал в своей гостинице за 75песо.

37.jpg

36.jpg

Аренда мотоцикла в Эль Нидо тоже не дешева: обычно просят 700песо в день. Я договорился в одной из гостиниц об аренде за 600песо, но лучше б этого не делал: в результате потратил намного больше. Дело в том, что мне выдали мотоцикл с ручным переключением сцепления (т.е. при переключении скоростей каждый раз нужно левой рукой отжимать сцепление), который сложней в управлении, чем автомат или полуавтомат. В итоге я в одном месте навернулся и немного ободрал руки-ноги, не говоря уже о мотоцикле. Но все равно легко отделался: заплатил лишь 1.000песо сверху за поцарапанные крылья и прочие пластиковые детали и, самое главное, не поломал костей, хотя шансы вполне имелись. Сам виноват: решил проехать по дороге до бухты Дунлит, почти на самом севере Палавана, куда на многих картах даже дороги не показано. На самом деле дорога туда есть, но такая, что лучше не соваться: скользкое песчано-гравийное покрытие в сочетании с очень крутыми перевалами. На одном из спусков меня занесло, и, не успел я и глазом моргнуть, как оказался на земле, придавленный мотоциклом. В общем, если решите посетить пляж Дунлит, лучше добираться туда на машине или по морю на лодке. Сам пляж мне, впрочем, весьма понравился: чисто, ни одного туриста, да и местных не было.

Посетил также водопад в 20км к северу от Эль Нидо, рекомендованный в путеводителе. Водопад - отстой: во время сухого сезона он практически пересыхает, да и в "рабочем состоянии" тоже так себе. Бассейн под ним микроскопический, толком не поплаваешь. К тому же тропинку туда самому найти трудно, нужно брать гида за 100-150песо (примерно полчаса хода от дороги).

Из Эль Нидо предлагают "прямые рейсы" на ване в Сабанг за 900песо. Не верьте: вас довезут до Сальвасьон (полтора часа не доезжая Сабанга) и оставят ждать рейсовый ван из ПП в Сабанг. Если вы сами поедете из Эль Нидо до Сальвасьон и сами сделаете пересадку - сэкономите пару сотен песо. В Сабанге вряд ли возникнут проблемы с размещением: почти весь пляж застроен гостиницами. Самая бюджетная - "Синий Бамбук" ("Blue Bamboo Cottages") с номерами от 300песо. Я останавливался именно в ней, но разочаровался. Номера по 300песо - слишком уж убогие, лишь матрас на полу с балдахином из москитной сетки; от соседей отделяет тонкая бамбуковая стенка-циновка. Ночью крыса пыталась через дырку в стене утащить мои штаны. Штаны я у нее отобрал, но выглядели они так, как будто по ним стреляли картечью. Если уж будете останавливаться в "Бамбуке" - берите не комнату, а отдельное бунгало (цена вроде бы от 500песо). Большой недостаток этой гостиницы - отсутствие пляжа (одни камни). Но есть и плюсы, например, от нее ближе всего до водопада, где можно принять освежающий душ (полчаса хода-прыганья по камням вдоль берега моря). В противоположном от "Синего Бамбука" конце бухты находится еще одна бюджетная гостиница с бунгало по 500песо - Mary's Beach Resort. Она показалась мне намного симпатичней, и пляж рядом нормальный, с белым песком. И до "Мангровой Реки" оттуда рукой подать.

Экскурсию по "Мангровой Реке" (45 минут) предлагают за 200песо. Лучше брать ее рано утром, когда живность наиболее активна. Но даже днем наверняка кого-нибудь встретите, например, мангровых змей. Они отдыхают после ночной охоты на ветках над водой, свернувшись клубочком. Попросите гида показать вам "тамилок" ("древесного червя") - местный деликатес (см. в конце отчета, в разделе про еду).

39.jpg

38.jpg

40.jpg

В путеводителе "Lonely Planet" написано, что из-за большой популярности экскурсию по Подземной Реке нужно заказывать за много дней или даже недель наперед, особенно в "горячий сезон". Поэтому я изначально не планировал этого мероприятия. Но по приезде в Сабанг обнаружил, что местным гостиницам (в том числе и "Синему Бамбуку") выделены квоты на эту экскурсию (вроде бы до 6 человек в день), и можно заказать за сутки, причем по сравнительно невысокой цене (мне обошлось в сумму чуть больше 10 долларов). Теоретически можно заказать и утром в день приезда, но нужно сначала "прописаться" в какой-нибудь гостинице, т.к. при регистрации и оплате экскурсии в Тур. Офисе (расположен рядом с причалом) просят показать квитанцию о проживании в гостинице или хотя бы ключ от номера с названием гостиницы.

45.jpg

Как я и думал, Подземная Река оказалась весьма заурядной пещерой, каких я много видел и раньше. Ни на "седьмое чудо света" (как считают филиппинцы), ни на двадцать седьмое она, конечно, не тянет. Немножко сталактитов, немножко сталагмитов, немножко летучих мышей, немножко пещерных стрижей и куча туристов в оранжевых спасжилетах и касках на головах. Хорошо еще, что не успели провести электрического освещения. Рядом с заповедным "кордоном" (ranger station) недалеко от выхода Подземной Реки живет несколько прикормленных водяных варанов (некоторые по 2м длиной) и куча наглых макак, отбирающих у туристов еду. Лесники также подкармливают каждое утро палаванских фазанов (Palawan Peacock Pheasant) - очень красивых птиц, эндемиков острова, однако еще до приезда туристов (а экскурсии начинаются с 9:00) фазаны уходят в лес. Чтобы увидеть этих птиц, нужно оплатить немалый взнос в Тур.Офисе в Сабанге (то ли тысячу песо, то ли полторы) и нанимать рано утром отдельную лодку (еще около 1.000песо).

43.jpg

44.jpg

42.jpg

От Сабанга до устья Подземной Реки есть две лесные тропы (Jungle Trail and Monkey Trail), обе около 5км в один конец, однако во время моей поездки (март 2013) они были закрыты для туристов по той причине, что последний 200-метровый отрезок этого маршрута - деревянный настил над острыми карстовыми скалами - частично прогнил и разрушился. Но при желании пройти этот маршрут можно, главное - незаметно "просочиться" мимо кордона в 2км от Сабанга и так же незаметно уйти назад мимо другого кордона, в районе Подземной реки. Я так и сделал, однако могу рекомендовать этот маршрут лишь для больших энтузиастов: кроме нескольких видов птиц и насекомых вряд ли вы увидите что-то интересное, а попотеть придется изрядно. Уплыть назад от Подземной Реки в Сабанг (как я надеялся) не получится: хотя лодок в бухте полно, но они строго расписаны между групп туристов, то есть если ты приехал на лодке №12 - ты на ней и поплывешь обратно. Если у тебя нет бумажки (квитанции на экскурсию по Подземной Реке), то с тобой и разговаривать не будут. Так что нужно топать назад по той же тропе.

Из Сабанга в ПП регулярно, с периодичностью 1-2 часа, ходят ваны и джипни. Время в пути 2-3 часа. Джипни идет дольше, зато можно с ветерком ехать на крыше и любоваться сверху окрестностями.

46.jpg

50.jpg

На Палаване я еще посетил город Нарра, в паре часов езды на автобусе к югу от ПП, с единственной целью - посмотреть на попугаев-какаду, которые каждый вечер слетаются на ночевку с окрестных районов Палавана на островок Раса. Игра не стоила свеч: потратил больше суток и 1.000песо (аренда лодки и взятка охранникам), а видел лишь пару какаду, и то издалека.

47.jpg

В ПП я жил в семейной гостинице "Abelardo Pension" за 300песо в сутки. Она расположена в одном квартале от центральной улицы и в двух кварталах от рынка. Аренда мотоцикла в ПП стоит 350-400песо в день, прокатные конторы сосредоточены вдоль главной улицы в районе аэропорта. Поездив с полдня на мотоцикле по окрестностям ПП (проехал почти до Сабанга и обратно), не обнаружил ничего достойного внимания. Правда, рано утром с удовольствием поплавал в "Секретной Долине" (речка с запрудами примерно в 20км к северу от ПП, место для пикников), куда от шоссе ведет короткая грунтовая дорожка, но на обратном пути идиллия уже была безнадежно нарушена толпой отдыхающего местного люда.

49.jpg

48.jpg

[кобра]

Информативно,позновательно,красиво!Ждём продолжения.

[mad-naturalist]

Себу (Ослоб). Китовые акулы

Я не планировал задерживаться на острове Себу, лишь хотел провести на нем несколько часов по пути на Палаван и обратно (у меня заранее были куплены дешевые билеты Себу-Пуэрто-Принцесса-Себу). Однако в самом начале поездки из разговора с одним немцем я узнал, что в Донсоле (юг Лузона), где я надеялся посмотреть китовых акул, в этом году с ними большие проблемы: тот немец, к примеру, за день не увидел ни одной и, более того, акул не было целых 4 дня перед его визитом. Поэтому я решил подстраховаться и съездить в Ослоб на юго-востоке острова Себу, где благодаря прикормке вероятность встречи с китовыми акулами близка к 100%/

До Ослоба ходят автобусы из Южного Терминала в Себу, ехать - примерно 3 часа. Место проведения "акульего шоу" находится не в самом Ослобе, а около 10км к югу от него. Я об этом не знал, поэтому остановился в городе. Сразу при выходе из автобуса меня перехватил хозяин мини-гостиницы и предложил номер с вентилятором за 600песо. Когда я поинтересовался: нет ли чего подешевле? - он честно подсказал, что в конце проулка, ведущего от "хайвэя" к морю, имеются и более дешевые варианты. Найти эти варианты оказалось не так просто, поскольку на дешевой гостинице не было никакой вывески, а внешне она ничем не отличалась от притулившихся на берегу моря халуп со стенами из циновок. По сути дела, это и была частная хижина, в которой несколько комнатушек сдавались по смешной цене 100песо в сутки. Условия проживания - спартанские: вместо матраса - циновка на деревянных нарах, однако электричество, вентилятор и постельное белье имеются. Поэтому я особо не раздумывал. Тем более что был особый бонус - море в двух шагах от дверей (при отливе - в 10 шагах). Кроме меня здесь на ночь остановилась пара испанцев, но они заняли комнату в соседней хижине, и ночью я не слышал других звуков, кроме плеска волн, крика петухов и блеяния коз (несколько коз, в том числе с маленькими козлятами, были привязаны на ночь к деревьям поблизости от моего "люкса" за два с половинной доллара). Если вам нужны более цивильные условия - проблем, я думаю, не будет: на берегу моря между Ослобом и "акульей бухтой" имеется несколько "резортов", некоторые из них выглядят весьма солидно.

Из Ослоба до "акульей бухты" можно доехать на рейсовом джипни за 10 песо или на хабал-хабале за 50-100песо. Опции с китовыми акулами таковы:
1) смотреть на них с лодки - 500песо
2) снорклинг - 1.000
3) дайвинг - 3.000
Остановился на снорклинге. Предложили в аренду фотокамеру для подводной съемки за 500песо. Мне показалось дороговато, и я отказался. Но когда подплыли к месту кормежки акул, и стало ясно, что можно запросто сфотаться в компании с этими "рыбками" с близкого расстояния, я остался плавать, а лодочника послал на берег за фотокамерой (расстояние до берега - не более 100м). В том месте на якоре стояло несколько лодочек, и сидевшие в них "кормильцы" время от времени бросали по щепотке криля (микроскопических креветок) в широченные пасти китовых акул. Странно, что несмотря на такое мизерное количество корма акулы никуда не уплывали от лодок, а так и висели в полувертикальном положении, ожидая подачек с открытыми ртами. Их верхние челюсти маячили над кромкой воды, как горловины бочек. Одновременно при мне было 7 штук (по словам гида, иногда собирается до 15 особей). Та акула, к которой меня подвезли и возле которой мы с гидом плавали, была среднего размера, метров пять, но под водой она казалась гораздо крупнее. Хотя в инструктаже, проведенном перед "шоу", мне в числе других туристов было указано не приближаться к акулам ближе 4м, гид на месте не следил за этим правилом, и пару раз я приближался к "своей" акуле вплотную, даже задевал ее случайно ногами. Кожа мягкая, не "наждачная", как у других (судя по литературе) видов акул.

77.jpg

51.jpg

52.jpg

53.jpg

54.jpg

Туристам отпущено на "акулье шоу" по полчаса, но мне хватило 20минут, чтобы насмотреться на этих ленивых гигантов.
Впереди оставался почти целый день, и я решил посетить водопад Тумалог, о котором узнал лишь накануне (Tumalog Waterfalls). От "акульей бухты" до него примерно 5км, от Ослоба - около 10км. До водопада подвезла за 100песо молодая хозяйка одного из магазинчиков, расположенных в "акульей бухе". Водопад довольно большой, но вода стекает не одной струей, а разбивается на много ручейков и достигает подножия в виде отдельных капель - отличный душ в жаркий день! Под водопадом есть несколько неглубоких (по пояс) запруд, в которых можно купаться. Назад к "хайвэю" можно вернуться пешком (3км под горку) и там сесть на джипни до Ослоба.

55.jpg

56.jpg

[Malisa]

подписываюсь, жду продолжения

[mad-naturalist]

Лейте: озеро Данао

На острове Лейте я прожил всего двое суток, прибыв туда с Бохоля (час пути на пароме из порта Убай до порта Илонгос на о.Лейте, отправление в 13:00, далее двухчасовой переезд на автобусе в город Ормок). После Лейте я продолжил путь на север, через остров Самар на остров Лузон и далее до Манилы. В основном для того, чтобы разбить этот долгий "марш-бросок", нужно было подыскать симпатичное место. С помощью "Лонли Плэнет" я выбрал для этого природный парк "Озеро Данао" в окрестностях Ормока. Хотя от города до озера - всего около 20км, пришлось заплатить за трайсикл 600песо (была суббота, канун Пасхи, и на автотерминале в Ормоке полицейские мне сказали, что ежеутреннее джипни до озера из-за этого якобы отменяется, так что пришлось брать трайсикл). Назад ехал уже на джипни по нормальной цене 40песо, отходит каждое утро из поселка Данао в 6:00.Вообще, при планировании поездки на Филиппины постарайтесь избегать католической Пасхи и Китайского Нового Года, если вы, конечно, не фанат религиозных фестивалей, в эти дни в туристических местах куча народа, и гостиницы дороже.

57.jpg

58.jpg

Озеро оставило неоднозначные впечатления. С одной стороны, красивый пейзаж, сопки, хороший лес. С другой - природа совсем не дикая, и по выходным - толпа отдыхающих. Скорее всего, в будние дни озеро более привлекательно, но я как раз подгадал на выходные, да еще на Пасху. При подъезде к озеру на берегу расположена зона отдыха с навесами и столиками, а также несколько плавучих бамбуковых плотов с такими же соломенными навесами. Все это сдается в аренду хозяйкой "базы" на основе почасовой оплаты. Пляжей нет, но можно нырять с плавучих плотов или купаться в речке в сотне метров от "базы". Неплохо было бы взять у хозяйки маленькую лодку и уплыть в дальний, "необитаемый" конец озера, но эта мысль пришла слишком поздно, когда я уже собирался оттуда сматывать удочки. Кроме навесов, других строений на берегу я не заметил. Озеро частично опоясывает дорога с твердым покрытием, трафика почти нет. Хороший маршрут для наблюдений за птицами (бюльбюли, белоглазки, филиппинский карликовый дятел...) Гостиниц пока не построили. Я приезжал с палаткой, поэтому проблем с ночевкой не возникло. Первую ночь провел "по-партизански", поставив палатку рядом с навесами и не спрашивая ни у кого разрешения (поскольку подъехал поздно, в темноте, и спрашивать было не у кого). Ночь была очень светлая, лунная, и тихая. Кричали совы, а с воды доносились громкие шлепки. Я сначала думал: крупная рыба бьет хвостом, но потом понял, что это местные браконьеры загоняют добычу в сети, стукая по воде бамбуковыми шестами. На вторую ночь палатку не ставил, поскольку под вечер разгулялся ливень, просто арендовал у хозяйки один из навесов за 100песо и расположился на бамбуковой скамейке под соломенной крышей.

Вывод такой: на озеро можно заехать покупаться- покататься, если будете проезжать в том районе на своем транспорте (машине или мотоцикле), но специально тащиться туда не стоит.

59.jpg

60.jpg

61.jpg

Донсол (юг Лузона). Манты и снова китовые акулы

Сразу скажу: с акулами и мантами в Донсоле у меня вышел полный облом. Но отрицательный результат - тоже результат. Пускай он послужит предупреждением тем, кто искренне верит путеводителям. Цитата из "Lonely Planet": "Вопрос не в том, увидите ли вы в Донсоле китовых акул, а в том, сколько вы штук там встретите..." Несмотря на походящий сезон и благоприятную погоду, мне не попалось ни одной.

Однако по порядку. В Донсоль я заезжал с острова Самар: полтора часа на пароме из порта Аллен (север о.Самар) до порта Матног (юг о.Лузон), 2 часа на джипни до города Сорсогон, 1час на автобусе до города Путиао и еще около 1часа на джипни до города Донсол. На обеих джипни ехал на крыше - красота! (Любителям "верховой езды": обязательно берите матрасик или мягкие вещи под задницу, иначе поездка будет не в радость!) Не будучи фанатом пляжного отдыха, я остановился вдали от берега, в центре Донсоля (семейная гостиница "Santiago Homestay Lodge", большой номер с вентилятором за 500песо в сутки). На окраине города (по пути к "Центру Китовых Акул") есть несколько пляжных "резортов", где аналогичный номер стоит в два раза дороже.

"Центр Китовых Акул" ("Butanding Visitor Center") расположен в 3км к северу от центра Донсоля. Работает он с раннего утра, часов с семи или раньше. Платите там за экскурсию, за аренду маски-трубки-ласт (если нет своих) и ждете попутчиков, чтобы укомплектовать лодку (лодки рассчитаны на 6 пассажиров). Можно, конечно, и без попутчиков, если заплатить за свободные места. Но попутчики, как правило, имеются. При полном комплекте пассажиров стоимость данного мероприятия составила у меня 1.185песо, т.е. около 30долларов, из них - 300песо за аренду оборудования для снорклинга, которое не понадобилось. Мы бороздили воды в оскрестностях Донсоля часа полтора, успели за это время и подремать, и позагорать, и попасть под ливень со штормовым ветром, но китовых акул так и не увидели, несмотря на все усилия "споттера" - специального "впередсмотрящего", который сидел все время на бамбуковой перекладине на носу лодки и высматривал в воде акул.

На стене в офисе "Акульего Центра" висит календарь, на котором отмечаются встречи с китовыми акулами возле Донсоля. За март 2013г. цветными фломастерами отмечено меньше половины дней, и видны пустые отрезки по несколько дней кряду. При этом даже "успешные" дни вовсе не означают, что китовых акул наблюдали все группы. В первые два дня апреля, когда я был в Донсоле, акул тоже никто не видел. Выводы делайте сами: стоит ли туда ехать? Местные "акуловоды" сильно обижаются на коллег из Ослоба (о.Себу), считая, что они переманили всех акул благодаря подкормке (в Донсоле акул не подкармливают). Но вряд ли все китовые акулы уплыли за сотни километров из-за нескольких ежедневных килограммов корма, скорее всего в районе Донсоля в последние пару лет изменилась в худшую сторону ситуация с планктоном (основным кормом китовых акул), и они мигрировали в более продуктивные места. В прошлом году акул в Донсоле тоже было мало.

62.jpg

Через дорогу от "Акульего Центра" находится "Центр Дайвинга". На следующий день я взял там экскурсию к "Мантовой Чаше" (Manta Bowl) - месту сбора гигантских скатов. Заплатил 4.150песо (2.500 - за 2 погружения, 500 - аренда акваланга, 1.000 - персональный инструктор и 150 - ланч). За персонального инструктора пришлось заплатить дополнительно, поскольку последний раз я нырял семь лет назад и уже подзабыл, как это делается. Хотя мне сказали, что минимальное количество участников - 4 человека, нам хватило и трех (кроме меня, было еще две молодых ныряльщицы - немка и француженка).

Первое погружение было возле островка в часе езды от Донсоля на моторной лодке. Нас сразу предупредили, что на крупную "добычу" в том месте рассчитывать не стоит. Так и есть: видели лишь мелких цветных рыбок, пару скатов-хвостоколов, нескольких морских коньков и пару ярко-синих голожаберных моллюсков. Затем мы переехали непосредственно в "Мантовую Чашу" и встали на якорь. Чашей ее прозвали не зря: там очень сильное круговое течение, как омут. Даже на поверхности моря при небольшой волне можно видеть границы этой "чаши": внутри нее рябь меньше, почти штиль, как в "глазу бури". Чтобы течением не унесло далеко друг от друга и от лодки, дайверам выдают стальные крючки на веревочках. На дне нужно цепляться этими крючками за камни, намотав конец веревки на запястье. Скорость течения по моей прикидке - около 5км/час, как у идущего человека. Инструктор, сопровождавший двух ныряльщиц, успешно изображал Супермена, двигаясь в этом потоке в соответствующей позе. Максимальная глубина погружения у нас была 22м. Короче, ни одного ската-манты мы так и не увидели, хотя мне разрешили сделать в "чаше" два погружения вместо одного (за компанию с девчонками, которые заплатили за 3 дайва). Но все же в данное время вероятность встречи со скатами повыше, чем с китовыми акулами. Из разговоров с соседями по гостинице я знал, что вчера они видели за день трех мант, а другая группа, нырявшая два дня назад, встретила аж пять штук. Нам просто не повезло. (Кстати, манту я все-таки разок увидел, но, к сожалению, в разделанном на куски виде. Было это где-то на рынке, вроде бы в Пуэрто Принцессе.)

[mad-naturalist]

Карамоанский полуостров (юг Лузона) как альтернатива Эль Нидо

Карамоанский полуостров стал широко известен во всем мире благодаря телешоу "Survivor" (="Последний Герой"), которое снимали там команды из нескольких стран: Франции, США, Израиля, Болгарии и еще вроде бы Сербии. С одной стороны, такая реклама вызвала бурный рост туристической инфраструктуры, но в то же время она оказала любителям дикой природы "медвежью услугу", заманив толпы туристов. Однако по сравнению с Эль Нидо здесь еще не так многолюдно, и основное количество визитеров составляют сами филиппинцы.

Как добираться. От города Нага (2 часа на автобусе к северу от Легаспи) ходят ваны до портового поселка Сабанг, полтора часа езды. Выезжать надо пораньше, лучше до 9:00. Ваны отходят не от самого автотерминала в Наге, а от площадки в паре сотен метров от этого терминала - спросите у местных. В Сабанге нужно сесть на лодку до порта Гиало (Guijalo), 120песо, плыть примерно 2 часа. Отправление обычно в 9:00, 11:00 и 13:00, но рейсы могут переносить или отменять. В Гиало с вас скорей всего возьмут "сбор на охрану природы" (environmental fee) - 30песо. Оттуда ходят трайсиклы до городка Карамоан (7км, 20песо в составе других пассажиров или 100песо на "личном" трайсикле). Можно также уехать туда на хабал-хабале. Городок расположен внутри полуострова, в нескольких километрах от побережья. Я провел в этом городке одну ночь и убедился, что делать там совершенно нечего. Поэтому лучше сразу двигать в этот же день на море, в поселок Паниман (7км от города Карамоан по шоссе с твердым, но неровным покрытием). Там имеется с десяток гостиниц вдоль берега (цены не спрашивал, поскольку ночевал в палатке, но, судя по ценам в Карамоане, нужно ориентироваться где-то от 1.000песо в сутки за номер).

В Панимане предлагается два вида морских экскурсий по островам (island-hopping): за 1.500песо по короткому маршруту и 3.500песо - по длинному. Это цена не с человека, а с лодки вместимостью до 6 человек. Если ехать в компании, то получается недорого. Я приехал в Паниман рано утром, и с поиском компании возникли проблемы: туристы еще спали. Но неожиданно возник новый вариант, более привлекательный для меня. Мне предложили взять в аренду простую (не моторную) лодку всего за 300песо в день. Я провел "ходовые испытания" и убедился, что лодка довольно скоростная и маневренная. Вместо мотора - короткое деревянное весло с одной лопастью и с перекладиной на конце, чтобы удобней держать. Лодка небольшая, максимум на двух человек. По сравнению с пластиковым каноэ (которое я немножко "пощупал" в Эль Нидо) она гораздо комфортней: можно сидеть нормально, а не с вытянутыми вперед ногами, и устойчивость на волнах получше благодаря балансирам (бамбуковым поплавкам) по бокам.

Хозяин лодки по имени Адонис нарисовал мне схемку ближайших островов (их набралось около десятка) и сделал примерную раскладку по времени. Он сказал, что до острова Матукад (один из ближайших от Панимана островов с пляжем) нужно грести где-то час, но я так рванул со старта со свежими силами, что доплыл туда всего минут за 15-20. Несмотря на утреннее время (было начало 10-го), в бухточке у этого острова уже было "припарковано" с десяток моторных лодок, и по берегу шлялось полно туристов. От Адониса я знал, что на Матукаде есть "секретная лагуна", не имеющая выхода к морю. Чтобы добраться до этой лагуны, нужно залезть метров на двадцать вверх по очень крутой тропинке и затем на столько же спуститься вниз. К сожалению, в лагуне было всего по пояс воды, и дно оказалось илистым, поэтому я отказался от заплыва, чтобы не мутить воду и не тревожить рыб. Двух рыб (одна большая, почти с метр длиной, другая - раза в два поменьше) кто-то запустил в эту лагуну ранее, и они так и плавали друг за другом по мелководью.

63.jpg

65.jpg

64.jpg

Кроме Матукада пляжи есть еще на двух или трех ближних островах, в том числе на островке Лахус, имеющем форму восьмерки. Узкая часть этой восьмерки представляет собой песчаный пляж от берега до берега, а остальная территория - покрытые лесом скалы. Но большинство из ближних к Паниману островов - без пляжей, у них скалистые берега, иногда с причудливыми очертаниями. Я не спеша осмотрел все ближние острова за 4 часа. На следующий день я опять взял у Адониса лодку, но лишь затем, чтобы вечером уплыть на Матукад и провести там ночь в палатке на пляже. Договорился за те же 300песо. Ночь была тихая и лунная. На ветке пандануса над палаткой сияла "гирлянда" из двух десятков светлячков, собравшихся на свою "дискотеку". Видел морскую змею, зачем-то выползшую на сушу.

67.jpg

66.jpg

69.jpg

А первую ночь я провел в дальнем от Панимана конце пляжа, в том месте, где в море впадает небольшая река. Рядом расположен "Грибной Бар" ("Mushroom Bar"), в котором можно заказать ужин и попить пива. Чтобы заночевать на пляже в устье реки, не обязательно просить разрешения у "деревенского старосты" (как рекомендует путеводитель), достаточно заручиться согласием хозяина "Грибного Бара" по имени Денис. Часть съемок "Последнего Героя" проходила в его баре. Об этом свидетельствуют предметы антуража, оставшиеся после "героев" - деревянные факелы, узорные бетонные тумбочки-табуретки и несколько человеческих скелетов в одежде, висящих на перекладине у стойки бара.

Поднявшись от бара вверх по реке на 200-300м, упираешься в скалу, в которой есть пещера. В каком-то отчете написано, что она также использовалась для съемок "Последнего Героя". Пещера довольно симпатичная: при входе в нее имеется высокий зал с провалившимся потолком (там можно обходиться без фонарика), и в этом зале летают стрижи, издавая тонкий писк. Из зала ведет ход в темную часть пещеры, где живут летучие мыши. Фонарик в рюкзаке у меня был, но, увы, уже не оставалось времени на обследование этого "тоннеля": дело клонилось к заходу солнца. До пещеры можно дойти пешком, но придется пару раз переходить вброд реку по пояс или даже по грудь в воде. Лучше заплыть туда на лодке или попросить у Дениса каноэ. На песчаных речных отмелях под пещерой обитают в норках забавные маленькие крабы, которые поднимают обе свои клешни высоко вверх и энергично ими машут, как бы зазывая друг друга в гости.

Кроме этой пещеры, в 7км от Панимана (в 2-3км от городка Карамоан) есть другая пещера, из которой вытекает ручей Боланг-Боганг. В том месте на ручье устроена запруда, в которой купается народ. С налобным фонариком можно заплыть по ручью вглубь пещеры на сотню метров, но ничего особо интересного там не увидите.

В районе Панимана имеются подходящие места для снорклинга. Я плавал возле скалистого мыса за устьем реки (за "Грибным Баром") и видел там много интересных рыбок. Вдоль того мыса на мелководье растут густые водоросли, но недалеко от берега мелководье резко обрывается и переходит в вертикальную стену, заросшую кораллами. Дно едва просматривается. Через узкий пролив от мыса из воды торчит крохотный островок с отвесными берегами, на котором находится гнездовая колония азиатских блестящих скворцов (Asian Grossy Starling, Aplonis panayensis), а также гнездится несколько пар каледонских квакв (небольшая цапля, Rufous Night-Heron, Nycticorax caledonicus). В других местах я тоже видел на дне кораллы, но не нырял. Маску-трубку арендовал у Адониса за 100песо.

68.jpg

Если вам не хочется возвращаться в Нагу водным путем (через Гиало-Сабанг), можете попробовать по суше. Каждый день из Панимана и городка Карамоан в Нагу ходит несколько джипни. Я сам не пробовал, поэтому передаю лишь со слов "аборигенов". Дорога недлинная (порядка 100км), но совершенно "убитая", поэтому джипни ползет часа четыре. Еще из Карамоана можно уехать напрямую в Манилу на большом автобусе (через Нагу); путь занимает 10-12 часов. Поскольку у меня уже был билет на автобус в Манилу из Наги, я не интересовался подробностями расписания и цен. (Из Наги, кстати, имеется несколько вечерних рейсов в Манилу, разными компаниями. Мой билет стоил 750песо, путь занял примерно 8 часов. Билеты лучше брать заранее, в день отъезда свободных мест может не оказаться, или получите с самом "хвосте" автобуса. Если покупаете заранее - можно выбрать по желанию любое место в салоне.)

По Карамоанскому полуострову мое мнение таково: это место заслуживает того, чтобы его посетить, но все же по красоте пляжей и по разнообразию островов оно вряд ли "переплюнет" Эль Нидо. Зато здесь, похоже, еще остался "дух приключений": если взять в аренду маленькую весельную лодку, то при хорошей физической форме за 2-3 дня можно обогнуть весь полуостров и посетить дальние острова, куда еще не добрался массовый туризм. Только сначала попробуйте свои силы на ближних островках, арендовав лодку на один день. И возьмите тонкие рабочие перчатки, чтобы не натереть с непривычки мозоли на руках. От мозолей на заднице поможет туристический "подпопник" или одеяло.

70.jpg

[lunniks]

В Эль Нидо я планировал остановиться на 10 дней, но что-то засомневался сейчас. Спокойного и дешевого отдыха там нет из-за большого количества туристов? На Сабанг 1 дня хватит? Знаете ли вы что-нибудь о Ширагао? Нужно минимум туристов и невытоптанные места. Внетренние рейсы пока не бронировал, есть время перераспределить острова. Буду признателен за оперативный ответ!

[mad-naturalist]

В Эль Нидо я планировал остановиться на 10 дней, но что-то засомневался сейчас. Спокойного и дешевого отдыха там нет из-за большого количества туристов? На Сабанг 1 дня хватит? Знаете ли вы что-нибудь о Ширагао? Нужно минимум туристов и невытоптанные места. Внетренние рейсы пока не бронировал, есть время перераспределить острова. Буду признателен за оперативный ответ!

Все зависит от предпочтений. Если нравится пляжный отдых и острова - можно провести и 10 дней в Эль Нидо. Дешево вряд ли получится, однако безлюдные места при желании найти можно, если остановиться не в самом городе, а в бухтах недалеко от него. Можно на первые день-два тормознуть в Эль Нидо, поспрашивать у местных и переселиться в одну из таких бухт. Я разговаривал с русской парой, которая неделю прожила в одном из резортов к югу от Эль Нидо, им понравилось.
На Сабанг лучше планировать 2 дня, или хотя бы 1 сутки (вечер-ночь-утро), чтобы с вечера зарезервировать экскурсию на Подземную Реку. В день приезда Подземную Реку организовать проблематично. Но если сделаете разрешение заранее в Пуэрто Принцессе - можно и за день, без ночевки в Сабанге.
По Шиаргао есть несколько отчетов на форуме, все восторженные. Я тоже хотел туда заехать, но нельзя объять необъятное.

[mad-naturalist]

Еда и напитки на Филиппинах

Я не отношу себя к гурманам, могу спокойно обходиться любым "подножным кормом", однако в путешествиях не упускаю возможности попробовать что-нибудь экзотичное из местной кухни.

В смысле кулинарной экзотики Филиппины однозначно уступают большинству стран ЮВ Азии. В провинциях здесь едят и змей, и ящериц, и обезьян, просто до рынков и ресторанов эта еда не доходит, в отличие от, скажем, Камбоджи или Лаоса. Тем не менее, кое-что интересное попробовать удалось. Поделюсь впечатлениями.

Фрукты. В общем - все то же самое, что и везде в ЮВ Азии. Видел лишь два новых для себя фрукта - маранг и каламанси. Маранг похож внешне на плод дынного дерева (=джек-фрут) и скорее всего относится к тому же семейству. Но он поменьше, помягче и повкуснее, чем джек-фрут, и не такой приторный. Растет он, говорят, только на Минданао (кстати, почти весь филиппинский дуриан тоже выращивают именно там). Я брал на пробу этот плод на рынке в Давао по весьма демократичной цене - 10песо за штуку (штука была не меньше 1кг). По вкусу - несомненный "зачет". Каламанси - филиппинский лайм. В отличие от "классического" лайма, он поменьше (размером с черешню), оранжевый внутри, и не такой кислый. Из него делают приятный лимонад, а также добавляют в чай и в кинилау.

Кинилау - филиппинский аналог испанской севиче или нашей талы: сырая рыба с уксусом, луком и перцем. Только в отличие от "нормальной" севиче, кинилау могут изготовить не только из средней и крупной рыбы, но и из мальков "ростом" в 2-3см. В этом случае их маринуют, естественно, целиком, со всеми потрохами. Я пробовал разные варианты, все понравились. На рынках часто можно встретить сушено-соленую рыбу, но без вымачивания она совершенно несъедобна - сплошная соль. Хотя и редко, но можно купить также копченую рыбу. Тоже пересоленная, однако с пивом есть можно. В поселке Аллен на севере о.Самар покупал на пробу другое рыбное блюдо, которое привлекло меня необычностью упаковки. Это была рыбья мелочь (от 1 до 5см) в соусе, и расфасован сей "деликатес" был в плоские стеклянные бутылки из-под рома по 0,5л. Продавщицы уверяли, что блюдо не нуждается в предварительной подготовке типа вымачивания или варки, и я на это купился. Тем более что цена была невысока - 50песо за бутылку рыбы. Пробовали вытряхивать рыбу (пусть даже и мелкую) из стеклянной бутылки? Я смог вытряхнуть лишь чуть-чуть, со столовую ложку, но больше все равно бы не съел: свело скулы от соли. Видимо, если это блюдо и употребляют без подготовки, то лишь в виде добавки к вареному рису, вместо соли. В отличие от этих неудачных опытов, шашлыки из экзотической крупной рыбы "пошли на ура". Продают их на рынках в прибрежных городах, ассортимент разный. Например, в Мамбахае (о.Камигуин) специализируются на голубом марлине, а в Донсоле (юг Лузона) шашлыки делают из мяса акул, причем предлагают 2 вида - жареные и копченые (жареные вкуснее).

Фирменное блюдо острова Палаван - тамилок. По-английски его зовут древесным червем. Живет в мертвой древесине, в основном в мангровых зарослях. Он действительно выглядит как большой белый червяк (примерно 30см длиной), но относится к моллюскам. Крохотная ракушка, которую почти не видно, затыкает "норку" в древесине, а основная масса - это "нога" моллюска, с помощью нее он "просверливает" ходы. Филиппинцы едят этого "червя" в сыром виде, с уксусом и луком, и считают его афродизиаком. Я попробовал кусочек еще живого тамилока в Сабанге, по вкусу - сопля соплей (уксуса и лука под рукой, увы, не оказалось). Впрочем, любителям сырых устриц, думаю, этот продукт пришелся бы по душе. Другого моллюска я отведал на озере Данао (о.Лейте). Это были пресноводные двустворчатые ракушки длиной 10-15см, похожие на наших перловиц. За 100песо мне нажарили целую тарелку "озерного мяса". По внешнему виду и цвету очень напоминает наши жареные ильмовики (кто не знает - это грибы такие ярко-желтые, растут на Дальнем Востоке, другое название - ильмовая вешенка), но пожестче и с мясным привкусом. В целом съедобно, правда вид портили маленькие (полтора сантиметра) белые червячки, видимо, паразиты моллюсков. Поскольку червячки тоже были жареные, я сделал вид, что их не заметил.


Тамилок - древесный червяк, рядом со своим "домом"

На рынке в Пуэрто Принцессе (о.Палаван) брал на пробу живых морских ежей по смешной цене - 20песо за 9 или 10 штук (примерно 1кг). Я хотел сравнить вкус с теми ежами, что пробовал раньше на Камчатке. Хотя вид ежей был другой, съедобная часть оставалась такой же микроскопической - по чайной ложке с каждого ежа. Зато возни хватило на полчаса. Впрочем, вкус вполне зачетный, по-любому лучше тамилока. По словам хозяйки гостиницы, филиппинцы варят морских ежей, а не едят их сырыми, как у нас или в Японии.
Других интересных блюд не припомню. Примечательно, что на Филиппинах не едят насекомых, в отличие от большинства стран ЮВА. По крайней мере я ни разу не видел. Возможно, европейские колонисты отучили за сотни лет сосуществования.

Да, еще попробовал один необычный "овощ" (если можно так назвать) - сердцевину ствола кокосовой пальмы. До этого я и не подозревал, что пальму можно есть не только в виде орехов. Съедобны, правда, лишь молодые растения, высотой метра два-три. Похоже, что в пищу используется только самое основание ствола, в том месте, где он расширяется и переходит в корни. Впрочем, в этом я не уверен. Я встретил сей "овощ" на рынке в Донсоле и попросил отрезать кусочек на пробу. Выглядел он как метровая зеленая дубина с белым расширением на конце. Возможно, мякоть как-то варят-жарят, но и в сыром виде вполне съедобно: напоминает кочерыжку белокочанной капусты, только сладковатую.

Наконец, пару слов о напитках. О тандуае (филиппинском роме) уже много было хвалебных отзывов на форуме. Я не любитель крепкого алкоголя, однако поразился цене: в магазине самый дешевый ром в пересчете на единицу объема имеет цену меньше, чем пиво, при том что пиво на Филиппинах тоже отнюдь не дорогое! (Имеется ввиду пиво местного производства, импортное дороже раза в 2-3). Ну как тут не спиться! Странно, что явных пьяниц среди "аборигенов" за 7 недель я ни разу не встречал. Попадались, конечно, иной раз "поддатые" компании, но вели себя они совсем не агрессивно, в отличие от братьев-славян. Новым для меня напитком на Филиппинах оказалось пальмовое вино - "туба". Делают его из сока кокосовой пальмы, надрезая соцветия и подставляя под срезы бамбуковые трубки. После нескольких дней брожения получается слабоалкогольный сладковатый напиток. Молодая "туба" по крепости - как слабое пиво, а более выдержанная может сравниться с вином: она кислая и слегка вяжет рот. Крепкую "тубу" часто разбавляют кока-колой или пепси, тогда она пьется намного приятней. Продают это "кокосовое вино" почти на каждом рынке, причем обычно счет идет на галлоны, т.е. бутылки емкостью 4 литра. Обычная цена - 100песо за 1 галлон, или 25песо за 1 литр, или примерно 20 рублей за 1 литр. Ну как тут не спиться?!

[mad-naturalist]

И немного о деньгах…

Как натуралист и к тому же коллекционер монет и банкнот с изображениями животных я не мог обойти вниманием новую серию филиппинских купюр, выпущенных в обращение в конце 2010 года. В отличие от предыдущей серии, тыльная сторона каждой из этих банкнот имеет рисунок какого-либо животного на фоне известной природной достопримечательности. В своем роде это мини-путеводитель по Филиппинам. Хотя предлагаемый "бонистический очерк" не имеет прямого отношения к моему путешествию, возможно, он будет интересен кому-нибудь из форумчан и побудит их внимательней приглядеться к тому, что нарисовано и написано на бумажных "piso".

Интересно, что в этой серии купюр имеется несколько "ляпов". Так, Подземная Река (500песо) и Риф Туббатаха (1000песо) показаны на карте не в тех местах, где они находятся. Латинские названия животных на всех купюрах сделаны с отклонениями от общепринятого стиля (научные имена животных принято писать курсивом и с видовым названием без заглавной буквы, а на филиппинских песо и родовые, и видовые названия животных начинаются с заглавной буквы). Клюв у синешапочного благородного попугая (500песо) показан бледно-телесного цвета, тогда как на самом деле он ярко-красный.

20 песо

Philippine-20-Peso.jpg

На лицевой стороне - портрет Мануэля Квезона (1878-1940), президента Филиппинского Содружества с 1935 по 1944гг. В его правление филиппинский язык тагалог (=филипино) стал единым государственным языком. Справа от портрета - Дворец Малаканьян в Маниле, официальная резиденция филиппинских президентов. Слева от портрета - "Декларация филипино в качестве национального языка", принятая в 1935г.

Philippine-20-Peso1.jpg

Оборотная сторона: пальмовая цивета, рисовые террасы в Банауэ и орнамент одежды из Кордильерских гор (центральный Лузон). Пальмовая цивета (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis) - животное семейства виверровых, размером с кошку. Этих зверьков используют для приготовления самого дорогого сорта кофе в мире - кофе аламид. Животных кормят кофейными зернами и затем из непереваренных остатков получают кофе с особым ароматом. Рисовые террасы Банауэ, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, были созданы вручную в течение тысяч лет народностью ифугао в регионе Кордильер.

50 песо

Philippine-50-Peso1.jpg

Лицевая сторона: портрет Сергио Осменья (1878-1961), президента Филиппин с 1944 по 1946гг. В 1944г. произошел десант войск генерала Дугласа МакАртура в бухте Пало на о.Лейте. Памятник этому событию ("Leyte Landing") также изображен на лицевой стороне.

Philippine-50-Peso.jpg

Оборотная сторона: озеро Тааль (о.Лузон), гигантский каранкс (рыба семейства ставридовых) и дизайн вышивки одежды из провинции Батангас. Озеро Тааль - самый глубокий пресноводный водоем на Филппинах, а одноименный вулкан в центре этого озера - один из самых маленьких вулканов в мире. Вулкан является активным. Гигантский каранкс (Giant trevally, Caranx ignobilis), встречается во многих тропических регионах. Отдельные особи достигают длины 170см и веса 80кг. Пресноводная популяция этого вида в озере Тааль известна под именем малипуто и является объектом промысла.

100 песо

Philippine-100-Peso1.jpg

Лицевая сторона: президент Мануэль Рохас (1892-1948, первый президент Филиппин после провозглашения независимости), Инаугурация Третьей Республики (4 июля 1946г.) и Центральный Банк Филиппин, создание которого было инициировано М.Рохасом.

Philippine-100-Peso.jpg

Оборотная сторона: вулкан Майон (провинция Албай, юг о.Лузон), китовая акула (Rhincodon typus) и национальный орнамент одежды из провинции Биколь.

200 песо

New_PHP200_Banknote_(Obverse).jpg

Лицевая сторона: портрет президента Диосдадо Макапагаля (Diosdado P. Macapagal, 1910-1997), церковь Барасоайн в Малолосе (провинция Булакан, место провозглашения независимости от испанского колониального правления в 1898г.) и Революция Народной Власти (EDSA People Power II, январь 2001г.)

Philippine-200-Peso1.jpg

Оборотная сторона: Шоколадные Холмы, филиппинский долгопят и орнамент одежды из региона Висайяс. Шоколадные Холмы - необычный карстовый ландшафт на о.Бохол. Коричневый цвет они приобретают в конце сухого сезона, когда желтеет трава. Насчитывается 1268 холмов высотой от 30 до 50м. Филиппинский долгопят, или тарсиер (Tarsius syrichta) - один из самых маленьких приматов в мире: взрослое животное может уместиться в ладони человека. Тем не менее, он способен прыгать между деревьями на расстояние до 3м. Кроме Бохоля, долгопяты обитают также на островах Самар, Лейте и Минданао.

500 песо

Philippine-500-Peso.jpg

Лицевая сторона: сенатор Бенино Акино (Benigno Aquino Jr., 1932-1983) со своей супругой, президентом Корасон Акино (Corazon C. Aquino, 1933-2009), которая стала главой государства после бескровной Революции Народной Власти и свержения диктатора Маркоса. Единственный сын Бенино и Корасон, Бенино Акино Третий ( Benigno S. Aquino III) стал 15-м президентом Филиппин 30 июня 2010г. Слева от портретов изображена сцена революции, а справа - памятник Ниной Акино, казненной при режиме Маркоса.

Philippine-500-Peso1.jpg

Оборотная сторона: Подземная Река на о.Палаван (объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО), попугай и орнамент одежды южных регионов Филиппин. Синешапочный благородный попугай (Blue-naped parrot, Tanygnathus lucionensis) - эндемик Филиппин. Встречается на многих островах архипелага, но почти везде редок.

1000 песо

Philippine-1000-Peso.jpg

Единственная банкнота без портретов предыдущих президентов. На лицевой стороне изображены три героя Второй Мировой Войны - Хосефа Эскода (Josefa Llanes Escoda, 1898-1945), Висенте Лим ( Vicente P. Lim, 1888-1944) и Хосе Абад Сантос (Jose Abad Santos, 1886-1942). Слева от портретов - сцена празднования столетнего юбилея независимости Филиппин, справа - Медаль Чести (Medal of Honor), которой награждались герои Второй Мировой Войны.

Philippine-1000-Peso1.jpg

Оборотная сторона: Риф Тубаттаха, жемчужная устрица и орнамент одежды с острова Минданао. Риф Тубаттаха (Tubattaha Reef Marine Park) - природный заповедник площадью 130.000га в море Сулу, отличающийся очень богатым подводным миром (киты, дельфины, черепахи и сотни видов рыб). Южная жемчужная устрица (South Sea pearl oyster, Pinctada maxima) известна тем, что производит самый крупный жемчуг в мире.

Конец отчета

[snov]

Спасибо, потрясающе интересный отчет!