Поездка по "земле чистых" - это моя давняя мечта. Не могу точно объяснить, чем меня манила эта страна, но я уже пару лет туда хочу поехать. Особенно в северную ее часть. В горы. Именно они меня манят.
Не исключаю, что манят меня также и диаметрально противоположные мнения об этой стране. Для одних она - прибежище для террористов, очаг мировой напряженности и суннито шиитского противостояния. Для других - удивительная земля с множеством памятников старины, красивейшей природой и дружелюбным населением.
Как и все мои поездки в последние годы - это велосипедный формат. В этот раз в одиночку.
Зачитывался в свое время отчетами volga_volga. Даже лично имел счастье встретиться и пообщаться когда-то давно. Тогда то и зачалась у меня мысль, которой вскоре суждено родиться.
Прилет в Кашгар (Китай), далее через Хунджерабский перевал - в Сост и Гилгит по Каракорумскому хайвею, затем в Скарду, Нанга Парбат. Снова Гилгит и затем Читрал. Далее в Пешавар вдоль границы с Афганистаном, Исламабад, потом в Лахор и вниз до Карачи.
Также планирую из Скарду сделать какой-то трек на пару недель. А может какой-то коротенький из Гилгита. Еще не решил. Буду ориентироваться на месте. Проблема в том, что велокрюк через Читрал в Пешавар может сам по себе недели две занять.
В Пешаваре хочу сходит в афганское консульство. Ради интереса. Хотя может и визу получу. Слышал, что Хайберский проход открыт уже для иностранцев.
Пакистанская виза получена в Киеве. Просил 2 месяца. Дали 30 дней. Приглашение обязательно. Еще 2 фото и 102 дол. Получал letter of invitation через Snowland Treks and Tours за 40 дол (+ 13 дол комиссия WU). Paypal не принимают. Отвечали быстро. Приглашение прислали в посольство на следующей день по мылу. Утром позвонил в посольство. Подтвердили получение. Приехал. Пообщался даже с послом. Он меня предупредил, что в Пакистане скоро выборы и очень беспокойно. Я сказал, что все понимаю, но ОЧЕНЬ хочу. Паспорт с визой получил через полчаса.
9-го мая планируется вылет в Кашгар из Шэньчжэня (через Урумчи). Там адаптация пару дней и затем еще дня 3-4 до пакистанской границы.
Отчет буду вести в режиме онлайн. Интересно как там с мобильным интернетом.
Последний раз редактировалось Ruslan Maiboroda 04 июн 2013, 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Ruslan Ma писал(а) 25 апр 2013, 05:27:В Пешаваре хочу сходит в афганское консульство. Ради интереса. Хотя может и визу получу.
А почему в Киеве визу не получили?
Не уверен, что смогу в Афганистан проехать. Тем более на велосипеде. Да и времени особо не было. Решил сначала прибыть в Пешавар и уже испытать судьбу. А то ходят противоречивые слухи. Там же по месту и узнать можно о возможности перехода границы.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Руслан!!! Сколько лет и зим, ура!!! С интересом буду читать тебя, пишешь всегда великолепно, а тут еще такой небанальный маршрут да и по моему горячо любимому Пакистану!!!
Случайно набрела тут Ждем вести с полей. Хороший такой маршрут, но из Мультана в Карачи рекомендую по воздуху Я проехала в один конец на автобусах и обратно купила билет на самолет. А уж на велике... в период выборов... В любом случае, ИМХО и удачи!! Попутного ветра!
День в Кашгаре нужно было провести в целях адаптации и подготовки. После влажного Шэньчжэня сухой и пыльный кашгарский воздух раздражал все слизистые оболочки головы.
По приезду я решил подкрепиться на ночном рынке. Купил изюма и орешков.
Шашлычки тоже пошли на ура.
И небольшая горка лапшы в остром соусе. Самолетная еда в Южных Китайских авиалиниях - отстойна.
Поселиться я решил в хостеле, чтобы пообщаться с народом и возможно найти единомышленников, с которыми можно было бы отправиться к границе с Пакистаном.
Хостел довольно приятный. По отзывам - лучший в Кашгаре.
Есть еще и другой, тоже довольно популярный. Я его также посетил сегодня в поисках попутчиков. Но мой лучше.)
В районе обеда посетили воскресный рынок скота. Оказалось, что он проводится раз в неделю. Мне везет, как всегда.)
Рынку посвящен большой фоторепортаж. Это не только место продажи всевозможных животных, но и место общения.
Далее мы выдвинулись на другой рынок, который в городе. Его называют Sunday Market. Ничего особо интересного. Чем-то напомнил Стамбул.
Порадовали сушеные змеи.
Хотел купить себе ножичек, но те, что нравились были уж очень дороги. Вот за этот ручной работы просили 1400 юаней (более 200 дол). А дешевые мне не нравились.
Кашгар - город рынков. Здесь торгуют всем и везде. Все постоянно в движении.
Байк собран и готов к путешествию. Я тоже. Завтра стартую в Ташкурган. 290 км должен пройти за 3 дня.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Непередаваемое блаженство меня охватило, когда я стоял на берегу озера Каракуль в яркий солнечный день и взирал на величественную гору Музтаг-Ата.
Мне хотелось прыгать от счастья. Однако на высоте 3700 м над уровнем моря особо не попрыгаешь. Нужно беречь силы на дальнейший подъем. В тот день (15 мая) мне предстояло еще подняться на Улуграбатский перевал (4098 м).
290 км из Кашгара до Ташкургана я добирался 3 дня или 33 часа в пути. Возможно это и не так быстро по велотуристическим меркам. Если не учитывать то, что этот путь предстояло пройти по Каракорумскому шоссе (далее - "ККШ").
***
Первый день (13 мая) не предвещал никаких особых трудностей. Из Кашгара я выехал около 10 утра (пекинское время). Достаточно рано. Ведь весь Китай, и даже его самые западные районы живут по этому времени. Кашгар находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. Понимание высот имеет огромное значение здесь. Поэтому я заблоговременно обзавелся двумя алтиметрами (приложения для айфона).
Первые 60 км проходили по ровному участку. Погода радовала. И спящие китайцы на ней тоже.)
Этот мужик заставил меня остановиться. Уж очень манящим был запах с мангала.
В его ресторанчике я и решил перекусить.
В компании уйгуров. Угрюмый человек в кепке не очень был рад моему соседству.
Плов, суп, лепешка, пара шашлыков - такой нехитрый уйгурский обед. Разве мог я знать, что ничего подобного мне не светит в ближайшие 3 дня?
Дорога в горы великолепна. Китайцы хорошо заботятся о своей части ККШ.
Вот я уже и в горах. Подъем пологий. Пока едется легко.
Виды открываются потрясающие. Великолепие природы - это то, что было со мной на протяжении всех трех дней.
Ближе к 8 вечера начал моросить дождь, и я решил вписаться к каким-то рабочим возле дороги. Этот мужик приютил меня у себя. У него была койка. До полуночи он курил и смотрел китайские сериалы. К нему также заходили его друзья поглазеть на приблудного лаовая. Но я устал после 110 км и 10 часов в дороге и был рад просто крыше над головой.
Утром совместное фото на память.
Утренний вид из китайского лагеря, где я ночевал (2100 м).
Второй день снова радовал великолепной погодой и видами.
Но не радовал подъемами и встречным ветром.
В тот день я подолгу отдыхал. Тело не слушалось. Левое колено болело. В районе 3000 м я уже просто еле полз.
Зато много фотографировал.
Через некоторое время выехал к какому-то искусственому озеру. И снова насладился потрясающими видами.
Редкий случай, когда ККШ в таком плачевном состоянии.
Только 60 км в тот день за 11 часов. Увидел заброшенные постройки недалеко от дороги и разбил палатку так, чтобы меня не было видно с дороги (3300 м). Вода у меня была. Половина лепешки. Орехи и сухофрукты, заблаговременно приобретенные в Кашгаре. Ночь была холодная. Температура ночью опустилась почти до нуля. Мой спальник был совершенно не готов к этому. Спал я плохо, не смотря на усталость. Первые признаки горняшки. Головная боль.
Вид из палаточного городка.
Третий день начался отлично. Головная боль прошла. Сегодня я должен добраться в Ташкурган.
Вверх и вверх. "Музтаг-Ата, открой врата!"
И прими меня в свои объятия.)
Но до Ташкургана еще 100 км.
Но вот я уже и возле озера Каракуль (не путать с одноименным озером в Таджикистане).
Музтаг-Ата (7546 м) - жемчужина китайского Каракорума - в своем величии.
Ну и как тут не смоделировать фото себя любимого с байком на фоне такой красоты?
А тут и зазывалы. Приглашали пожить у них в юрте. В другой раз как-нибудь.
А пока нужно перекусить чего-нибудь горячего. А его я не ел уже двое суток.
Эта женщина меня накормила и дала еще воды в дорогу.
Виды не разочаровывают.
Разноцветные верлюды тоже.
Последний 7-км подъем на Улуграбатский перевал дался мне с большим трудом. Половину толкал, половину ехал. Останавливался через каждый километр. Голова болит. Дышать тяжело.
Поднялся на вершину. Мой алтиметр показывает немного меньшую заявленной высоте (по некоторым данным 4130 м).
И наконец мой любимый дорожный знак.) Теперь вниз.
Спускаюсь до 3100 м. И рву в Ташкурган из последних сил.
Откуда здесь взяться паровозикам?
Я думал, что это уже Ташкурган, но до него было еще 10 км.
И вот наконец этот странный, но такой желанный город. 120 км и 12 часов в этот день.
Объехал весь его, пока нашел этот хостел с койкой за 50 юаней. Рекомендую! Называется K2 Youth Hostel (указатель налево сразу при въезде). Огромный и новый хостел, где я один. Вай-фай, горячая вода. Заехал в хваленый Crown Inn, который браво рекламирую в инете. Там мне зарядили 520 (!) юней в сутки. Еще пара других клоповников были по 120-150 юаней.
Нашел мастера, который прикрутил открутившуюся подножку.
Сегодня день отдыха. Наконец-то можно проапдейтить блог и форумы. Только ЖЖ у меня не открывается, выдает ошибку 500.(
Выяснил, что автобус в Пакистан уходит в 10 утра по пекинскому времени. Надеюсь, что завтра буду в Состе уже.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Здорово! А Ташкурган совсем не изменился Пламенный привет автобусу в Пакистан Он отходит от того отеля, где я останавливалась - Transport Hotel. Если он еще там... В Сост на автобусе значит? Велики скорее всего не пропускают.
Проснулся в 5 утра по пакистанскому времени (8 – по китайскому). Ночью замерз. Пришлось одевать штаны и единственные теплые носки. С экипом я не расчитал. На высоте более 3000 м мне уже не комфортно. Поэтому в Пакистане буду стараться держаться ниже, чтобы не мерзнуть. Ненавижу холод.
Собрался быстро. Это уже какой-то автомат. Практически не задумываюсь, когда пакую баул. Ничего не забыл. Выхожу на улицы сонного Ташкургана в надежде позавтракать. Кроме лепешек снова ничего. А лепешки даже свежие и хрустящие в горло не лезут. С трудом запихиваю одну, запивая холодным бутылочным чаем.
К китайскому иммиграционному пункту приехал заранее. Еще никого. Только через час началось движение.
Приехал автобус.
Купил билет за 225 юаней, плюс 100 юаней за байк. Иммиграционный процесс - медленный, дотошный. Видно, что китайским погранцам больше нечем заниматься. Большого потока через границу не наблюдается. Только один наполовину загруженный автобус в день (вчера и того не было: из-за перебоев с электричеством не работала таможня). За два дня еле 20 человек набралось. Почти все пакистанцы. Со мной иностранцев только два бразильца. Ребята проскакали галопом через Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Китай. Теперь у них на Пакистан 4 дня и 2 дня на Индию.) Мне их жаль. Пообщались пока ехали. Им больше всего понравился Таджикистан и собственно Памир.
Раньше поток иностранцев через Хунджерабский перевал был большой. Но с тех пор как отменили визы по прибытию, он иссяк. Да и недавние выборы в Пакистане не добавили желающих посетить эту прекрасную страну. В очереди еще общался с пакистанцами. Очень многие говорят на прекрасном английском. Дружелюбны, приветливы, образованы.
Байк спокойно входит в заднее отделение. Жду пока все распихают свои коробки.
В спальном автобусе занимаю среднюю полку. Так лучше обзор.
Время проходит незаметно. Перед самым перевалом еще проверка документов. Короткая остановка.
По пути останавливаемся, чтобы оплатить 8 дол или 50 юаней за въезд в Хунджерабский нацпарк. Даю 100 юаней, получаю сдачу в местной валюте (750 рупий).
Вот и Сост. Паспортный контроль быстро. Уже готов в путь. Сегодня есть желание прокатиться немного и добраться в Pasu. Бразильцы грузятся в такси. Они меня обгоняют.
Мне было спешить некуда.) Купил бутылку воды (60 рупий), поменял сразу 500 дол по курсу 97 рупий за дол в местной лавке.
Купил симку ZONG (от China Mobile - посоветовали паки – посмотрим, как будет работать) за 500 рупий, еще 500 на счет. Обрезал симку, вставил в айфон. Подключил месячный интернет с 2 гб трафика (250 рупий). Китайцы после меня тоже пополняют балансы.)
Теперь точно можно в путь. Около 40 км до Пасу (2500 м). Бразильцы меня ждут в Pasu Inn. Отель выбрали они по LP.
Дорога великолепна. Много вниз, иногда вверх.
Горы не могут разочаровать. Их не бывает много.
3 часа в неспешном темпе с остановками – и я на месте.
Бразильцев нет. Пошли исследовать окрестности. Комната – 800 рупий. Принял горячий (!) душ. Поужинал кари чикен и овощи, чай. Интернета нет и даже мобильной связи тоже нет. Остается только спать. День был длинный и насыщенный. Бразильцы пришли, когда я уже засыпал. А ну их.
Завтра – короткий путь в Каримабад. Спешить мне некуда. До Пешавара у меня есть еще 30 дней. А там уже буду думать...
Пакистан - просто супер! Пока самые приятные впечатления. Природа, люди, цены. Инфраструктура для туристов. Много дешевого жилья. Мне нравится.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Серега_Харьков писал(а) 19 май 2013, 10:27:Посмотрел - что-то все зажопились плюсов наставить за такой интересный нестандартный отчет! Непорядок! Пошел ставить и другим советую.
Так а секса нет, алкоголя нет (хотя Хунза уже на подходе ), вот и не заходят... Вообще, как заметил Руслан в начале, мнения людей о Пакистане диаметрально противоположны: те, кто там побывал, остались безнадежно очарованы гостеприимством местного населения и горами; те, кто там не был (а таких - подавляющее большинство) просто тупо верят СМИ, обычно западным, так как у пакистанских властей просто нет денег на "продвижение" страны в мировом сообществе и изменения ее имиджа.
volga_volga писал(а) 19 май 2013, 13:14: те, кто там не был (а таких - подавляющее большинство) просто тупо верят СМИ, обычно западным, так как у пакистанских властей просто нет денег на "продвижение" страны в мировом сообществе и изменения ее имиджа.
Я вот не был,но хочется,аж зудит! Попробую на следующий год прорваться!
Сегодня у меня не было амбициозных планов. Я всего лишь хотел добраться до прекрасного Каримабада - города, который многие рекомендовали для посещения. Также мне предстояло проехаться на лодочке по недавно (январь 2010) образовавшемуся озеру, которое уничтожило часть ККШ. Однако я не ожидал, что эти мероприятия займут у меня добрую часть дня.
Выехал я из Пасу не так уж и поздно, но оказалось, что друзья-бразильцы выехали еще раньше. Так и не удалось мне с ними повидаться. Так и не нашел достоверных сведений, пишется название с одним "S" или с двумя.
Из отельчика прекрасный вид. Да и где он здесь НЕ прекрасный? В этой части Пакистана, куда не посмотришь – везде красота и очарование.
Люди доброжелательны. Приветствую сидящих “Салам алейкум”. Они практически дружно отвечают “Алейкум ассалам”. Никакой агрессии или неприязни к “неверному” я не заметил.
Природа отфотошопила долину реки Хунза.
Через час хорошая дорога заканчивается и начинается “нормальная” дорога, к которой я и готовился. Для этой цели поставил себе шины Schwalbe Land Cruiser.
Этот поток пересек, не останавливаясь. Уж очень не хотелось замочить новые тапки.)
Доезжаю до Gulmit и через некоторое время упираюсь в озеро Аттабад. Этому озеру посвящен небольшой фоторепортаж. Делать было нечего, пока ждал отправления лодки и пока ехали. Вот и фотографировал.
Фееричных грузовиков и автобусов пока не много. Готовлюсь к их атаке южнее. Сделаю позже репортаж, посвященный только им.
Грозный шкипер.
Согнулся, чтобы влезть в кадр.
Озеро глубиной 100 м образовалось три года назад в результате оползня, который перекрыл реку Хунза на пять месяцев. 20 км ККШ оказалось затопленными. Затоплены деревни. Погибли десятки. Тысячи вынуждены были искать новые места проживания.
Теперь на лодках перемещаются люди и машины. Это единственный способ попасть с юга на север. Мне же необходимо было двигаться в обратном направлении. Расспросы и поиск привели меня к этому “шкиперу”.
Обещанные 20 минут ожидания превратились в 3 часа. В итоге вместо 300 рупий пришлось заплатить 1000, поскольку даже после трех часов желающих отправиться в направление Каримабада-Гилгита не оказалось много.
Поездка занимает около получаса. И вот уже другой берег. Здесь жизнь совершенно другая картина. Жизнь кипит. Огромное количество желающих попасть на север. В том числе и с трактором.
Крутой подъем. Толкаю с трудом байк. Проезжающие мимо предлагают подбросить. Отказываюсь. Никаких поблажек себе.
До самого Каримабада дорога не очень. Проблески асфальта, но в основном в состоянии стройки. Присутствие китайцев чувствуется везде. Они работают на строительстве дороги в обход озера Аттабад и просто какие-то туннели роют. Мне кажется, что работы тут еще на много лет, если не десятков лет. Даже с китайским профессионализмом в этом деле.
По пути встречаю пещеру в скале. Заглянул туда - никого. Крикнул - тоже никого. Странная дыра. Дальше не полез. Байк не влезал.)
Приближаюсь к Каримабаду.
Каримабад – столица Хунзы - находится в стороне от ККШ. 2 км крутого подъема. Там есть форт Балтит и вообще это приятное место, где я и решаю остаться на денек. На мое решение повлиял вид на долину и горы, в т.ч. и Ракапоши (7788 м) из предложенного мне номера в отельчике Old Hunza Inn и присутствие сносного интернета.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Обязательно сходи в форт (Baltit Fort). Найти настоятеля и скажи, что русский (Украину они скорее всего не знают). Он русских любит. Там был наш режиссер, снимал фильм про Great Game, но не закончил. Но с тех пор у настоятеля форта много воспоминаний о работе с кинематографистами. И самовар там стоит самый что ни на русский, еще со времен Great Game остался.
Спасибо всем за комментарии. Плюсы ставить не обязательно, а вот поддержать парой строчек и вдохновить на продолжение написания отчета - это must! Прошу еще раз заметить, что пишу отчет в онлайне. Кроме того, я еще и на велосипеде еду в свободное от написания отчетов время.
Как раз сейчас в Каримабаде, и мне это место положительно нравится.
volga_volga писал(а) 19 май 2013, 13:12:Как-то быстро похоже проехали межграничную зону... у меня помню на это целый день ушел (и туда, и обратно).
Да, границу пролетает автобус сейчас. Все формальности в Ташкургане. В 15:00 по пакистанскому времени я уже выезжал из Соста. Как раз хватило три часа, чтобы неспешно добраться до Пасу. Но в Пасу интернета нет. Зато место просто умиротворенное.
volga_volga писал(а) 19 май 2013, 13:14:Вообще, как заметил Руслан в начале, мнения людей о Пакистане диаметрально противоположны: те, кто там побывал, остались безнадежно очарованы гостеприимством местного населения и горами; те, кто там не был (а таких - подавляющее большинство) просто тупо верят СМИ, обычно западным, так как у пакистанских властей просто нет денег на "продвижение" страны в мировом сообществе и изменения ее имиджа.
С тех пор как Пакистан отменил визу по прибытию в Состе, поток туристов очень упал. Каримабад - туристический город и пустой. И это в начале сезона. Встречал здесь только настоящих приверженцев Пакистана, т.е. людей, которые приезжают сюда по несколько раз. Общался вчера с немкой. Она просто как заколдованная какая-то.
И еще. В Пакистан нужно ехать САМОСТОЯТЕЛЬНО, т.е. без всяких турфирм, даже пакистанских. Только в этом случае можно расчитывать на погружение и настоящие впечатления.
Я - в шоке от людей в хорошем смысле этого слова. Такого отношения я не встречал нигде.
volga_volga писал(а) 19 май 2013, 14:35:Обязательно сходи в форт (Baltit Fort).
Сходил. Смотрителя видел. Украину он не знает. Отчет о Каримабаде скоро будет.)
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Очень даже следим, и переживаем. На велике - да по великой ККХ!! Да, кстати, Пассу с двумя "с". Не знаю, почему даже такой вопрос возник? У меня всегда с двумя "с" в голове было: Passu.
Самостоятельно, еще как! Я пыталась Вике (личности известной на форуме) обьяснить, но меня закидали шапками - ничего дескать я про среднюю Азию не понимаю, и вообще меня кидали на каждом шагу просто я не понимала. Ну и поехала она на джипе от аэропорта и до упора. Ну и увидела совсем другой Пакистан.
volga_volga писал(а) 19 май 2013, 15:23:Да, кстати, Пассу с двумя "с". Не знаю, почему даже такой вопрос возник? У меня всегда с двумя "с" в голове было: Passu.
Потому что в Гугл мэпс с одним. Точно.
volga_volga писал(а) 19 май 2013, 15:23:Самостоятельно, еще как! Я пыталась Вике (личности известной на форуме) обьяснить, но меня закидали шапками - ничего дескать я про среднюю Азию не понимаю, и вообще меня кидали на каждом шагу просто я не понимала. Ну и поехала она на джипе от аэропорта и до упора. Ну и увидела совсем другой Пакистан.
Не, самостоятельно, и даже лучше одной/одному.
Как раз на путешествие той группы во главе с Викой я и намекал.) Про одного/одну тоже согласен. Легче с людьми идешь на контакт. Да и они тоже.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Руслан, какие воспоминания ты всколыхнул во мне рассказом! Как будто я снова там, а ведь прошло столько времени, был 2007 год, но эмоции мои тогдашние совпадают с твоими на 100%. Просто шок, в наилучшем смысле слова, от теплоты и гостеприимства людей. Я-то поехала уже подготовленная, вдохновленная отчетами на АВД, прежде всего Ольгиными , но такого даже не ожидала.
И фото потрясающие, пиши, продолжай, ждем!
Удачи на пути! Хм, я бы так на велосипеде не смогла, рухнула бы по дороге - на такой высоте нагрузки-то...
Мне кажется, производители твоих велосипедных шин неплохо должны тебе за рекламу!
Удачи тебе, береги себя! Переживаю, как за брата: один с педалями в нелегкой стране, плюс дороги а ля верблюжье шоссе. Обязательно пиши дальше - цепляет конкретно и фотки редкостные по красоте и необычности.
Проснулся рано, хотя спешить некуда. Решил начать процесс замедления. Больше останавливаться, созерцать, прислушиваться, погружаться, пропитываться. Благо, с объектами для выше указанных действий в Пакистане проблем нет. Есть даже разные крепости и форты.
Из окна моей комнаты меня приветствовали Пик Диран (7266 м) по левую сторону.
И Ракапоши (7788 м) по правую. Уже начали сгущаться тучи. Поэтому, этот гигант не предстал во всей красе. Его я должен узреть еще не раз по дороге в Гилгит.
Первый делом отправился в знаменитый форт Балтит. Местная достопримечательность постройки 16-го века.
Интересно. Обошел со стороны. Пофотографировал.
Возле форта была группа девочек, которые по всей видимости приехали сюда на экскурсию.
Знаменитый смотрящий форта. Колоритный дядька, нечего сказать.
Моей бороде до его далеко, особенно в эстетическом плане.)
Виды с форта тоже замечательные. Хотя погода все ухудшалась.
По пути купил сухофруктов и шоколадки. Курагу съел. Сникерс припрятал на вечер.)
Познакомился с японкой Аи, которая здесь уже полгода живет. Никто ее платок одевать не заставляет. Удивительно улыбчивая и расслабленная барышня. Объехала полмира, но почему-то ей нравится именно Пакистан и именно Хунза. Позже мне стало немного понятно, т.к. здесь раньше было много японцев, и даже некоторые пакистанцы говорят по-японски и надписи встречаются. "Раньше" - это до 9/11. Тогда все было по-другому. "Хунза была как Таиланд", - так мне сказал местный малый по имени Али, с которым я познакомися немного позже.
Здесь, в Хунзе вообще все расслаблены по поводу законов Шариата. Намаз не соблюдают, спиртные напитки распивают. Курят гашиш.) Хотя, гашиш курят везде, как я понял.
На улицах Каримабада.
Дети прекрасны, как и везде.
Женщины тоже попадаются. Их фотографировать нельзя, но здесь меня никто не одергивает. Поэтому, пользуюсь случаем.
Старики. Первый дед сказал мне, что собирается ехать искать счастье в Китае. Говорят, что оно там есть. Пришлось его разоровать и объяснить, что счастье оно внутри.
Местные одежды.
Местные дома.
В ресторане моего отеля Old Hunza Inn. Так и не выяснил, кто это на репродукции.
А вот и Али, который свободно говорит по-японски и конечно по-английски. С ним я провел пару часов в беседах о политике, экономике, бизнесе, философии, этнографии, географии и т.п. С пакистанцами можно говорить без конца и до конца. Это я уже понял.)
Мне готовят местное блюдо: два чапати и между ними сыр с зеленью. Великолепно!
Испанец Мигель, живет в моем отеле уже неделю. Когда узнал, что я из Украины, принес мне бумажку о том, что его иммиграционная служба оштрафовала на 850 гривен за нарушение правила 90 дней пребывания в течение 180 дней. Оказалось, что у него девушка во Львове живет, которая не хочет переезжать в Испанию. Первый раз такое слышу. Может во всем виновата его борода.)
Уже третьи сутки я не ем мяса. За окном идет дождь. Каримабад меня очаровал. Смогу ли я уехать завтра из этого заколдованного места?)
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
volga_volga писал(а) 19 май 2013, 13:12:Как-то быстро похоже проехали межграничную зону... у меня помню на это целый день ушел (и туда, и обратно).
Оль, а почему так долго?
По дороге туда (из Китая в Пакистан), я стартовала из Ташкургана на автобусе Кашгар-Гилгит (он там на ночь останавливается). Автобус и водитель были пакистанские. Ну и выехали мы не торопясь по пакистанскому времени, где-то часов в 11-12 утра. Пока китайская таможня с иммиграцией, потом сам переезд в Сост который занял чуть ли не 5 часов!! дорога там не ахти какая, да еще горы и горные козлы, всем хочется остановиться и посмотреть Пакистанская иммиграция заняла минимум час, тогда еще визы по прибытию давали. Автобус надо отдать ему должное все же продолжил в Гилгит, наверное, был там в полночь, а я возле Каримабада вышла.
По дороге обратно из Соста в Ташкурган нас держали дольше всего на китайской таможне - потрошили всех и вся, включая пустой автобус. Прокалывали проволокой все дырки, искали наркотики. Все пассажиры должны были вытряхнуть все сумки и все прощупывалось китайцами. Учитывая, что у нас в автобусе было несколько пакистанцев с товаром в Кашгар (предметы религиозного культа), процесс занял несколько часов, пока нам разрешили ехать до иммиграции. Из Соста выехали утром, в Ташкурган добрались к 9 вечера. Дорога из Гилгита в Кашгар оказывается лежит на великой тропе контрабанды наркотиков из Афганистана в Китай, так что всех шмонают дай боже.
Пакистан - это не горы (хотя такие прекрасные горы есть разве что в Тибете), а прежде всего люди. Таких доброжелательных, искренних, отзывчивых людей я еще не встречал. Говорят, что только в Иране они лучше. Но я там пока не был. Поэтому, для меня это откровение. Я обескуражен.
В Пакистане практически с любым человек начинаешь разговор и не можешь наговориться. Даже не предполагал, что такое возможно. Неподдельные заинтересованность и расположение. Через 5 минут уже чувствуешь себя комфортно, как со старым приятелем. Тебя приглашают к себе, угощают чаем. И спрашивают, спрашивают, спрашивают... И рассказывают, рассказывают, рассказыват...
Происходит что-то вроде облагораживания. Очищение на "земле чистых". Внутреннее очищение. Сам становишься добрее, человечнее. Заражаешься доброжелательностью и любовью к людям. И это прекрасное ощущение. Поэтому, я уже не хочу уезжать.) Теперь я начинаю понимать тех, кто возвращается в Пакистан снова и снова.
***
Из Каримабада я выехал рано утром. Погода была облачная, поэтому Ракапоши я так и не смог узреть во всей красе.
Меня проводил владелец отеля. Лично мне приготовил завтрак в 6:30 и порекомендовал остановиться в отеле Madina-2 (именно во второй Мадине, т.к. она лучше, чище, новее).
Виды по дороге из Каримабада в Гилгит все также хороши.
Дети идут в школу.
Работы на ККШ ведутся постоянно.
Решаю сам сфотографироваться.
Только я установил фотоаппарат, как показался бравый охранник. Пришлось и его щелкнуть. Скучно товарищу.
Мемориальная доска строителям ККШ.
Виды становятся менее поражающими.
Эта надпись на стене дома говорит сама за себя. Не очень любят здесь Америку. Ну и Израиль само собой.
Я проехал по новому мосту, который открыли только неделю назад.
Старый мост тоже не плох.
Поселился я в все-таки в Madina-2. Дороговато (1200 рупий), но того стоит. Новая постройка, удачное расположение, вайфай везде.
Следующий день я решил провести в Гилгите. Продолжаются пропитываться Пакистаном. Для начала отправился в местную вело-ремонтную мастерскую, чтобы заменить сломанную подножку.
И просто начал снимать людей. Результаты налицо. Без комментариев.
Этот мужик мне приглянулся больше всех. Потом у него еще покупал арбуз. Он попросил меня показать все его фотки всем окружающим.)
Это менеджер Мадины-2. Он сопровождал меня в мастерскую.
Посмотрите, как они нежно держаться за ручки, переплетая пальцы. А лица суровые.
Эти два красавца меня тоже порадовали. Не мог отказать в удовольствии их запечатлеть.
Немного улиц для понимания атмосферы и динамики городка.
Решил таки заехать в первую Мадину, чтобы убедиться, насколько же она "плоха". Да, комнаны здесь дешевле, все более обветшалое и захудалое. Но атмосфера присутствуюет.
Оказалось, что моя старая знайкомая японка тоже там. Приехала продлевать визу в Гилгит.
Совместное фото на память.
Двое наших парней. Первые русские, которых я встретил в Пакистане.
Фото с подписью участников героического съезда на велосипедах с Музтагата, мимо которой я недавно проследовал. Вот это велотуризм! Их сайт. Оказалось, что был еще латыш, который вообще поднялся с велосипедом на самую вершину, согласно этому источнику. В общем, я понял, что мне есть, у кого поучиться и к чему стремиться.)
На обед у меня барбекью чикен. Не плох оказался с лепешкой за 10 рупий и соусом чили на йогуртовой основе.
Теперь скучная информация. Куда же дальше ехать? Сегодня общался с местными на предмет заслонов и перепонов.
Изначально я планировал сделать крюк через Шандурский перевал и Читрал в Пешавар. Но оказалось, что ехать на велосипеде мне там не дадут. Принудительно сажают на автобус после перевала. А в Читрале вообще приставляют сопровождающего к каждому туристу.
Поэтому, еду в Скарду, как и планировал. Потом, через Deosai Plains (если там не снега по колено) к Нанга Парбат. Оттуда в Чилас. А потом альтернативной дорогой через Бабусарский перевал, который должны открыть через неделю, в Исламабад. ККШ тоже закрыт для велосипедистов. Только с конвоем от Чиласа. В этой связи Пешавар кажется маловероятным.
Буду благодарен за любые комментарии по маршруту от знатоков.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
А, мистер Якуб все-таки открыл новую Мадину! Почему не посмотришь на окрестности Гилгита? треки в Naltar Valley, Rakaposhi Base Camp, Fairy Meadows. Куда торопишься? Горы надоели? Дорога в Скарду хорошая, асфальт и вдоль реки. В самом Скарду можно встретить интересных людей - идущих на трек к К2 Base Camp, либо вообще альпинистов идущих на восхождение .
Происходит что-то вроде облагораживания. Очищение на "земле чистых". Внутреннее очищение. Сам становишься добрее, человечнее. Заражаешься доброжелательностью и любовью к людям.
Я там научилась доверять абсолютно незнакомым людям, и до сих пор вера не пропадает. Вот кстати недавно наконец-то напечатала свои заметки с 2004-го года (первая поездка), если кто на соцсеть, признанная в РФ экстремистской и читает по-английски, можете прочитать про The kindness of strangers: How I learn to trust the Universe (альтернативное название: "путешествие из Гилгита в Читрал рейсовым автобусом НАТКО")
Обалдеть просто. На велике по Каракорумскому шоссе. Читал несколько лет назад про затопленный участок, очень хотелось бы там проехать. Виды потрясающие.
volga_volga писал(а) 21 май 2013, 16:56:А, мистер Якуб все-таки открыл новую Мадину!
Точно. Его Якуб зовут. Забыл имя. Уж слишком много имен здесь называют. Да, открыл. Там как раз я и нахожусь сейчас. А первую Мадину они сдали в аренду. Видел нового владельца. Веселый такой парень. Но молодой. Насколько я понял, они не долюбливают друг друга.)
volga_volga писал(а) 21 май 2013, 16:56: Почему не посмотришь на окрестности Гилгита? треки в Naltar Valley, Rakaposhi Base Camp, Fairy Meadows. Куда торопишься? Горы надоели?
Окрестности я посмотрю на байке. Про треки думал, но не тянет. Не могу себя заставить после 100 км на велосипеде еще куда-то в горы лезть.) На Fairy Meadows планирую походить. Там думаю зависнуть на пару-тройку дней.
Проблема в том, что я пока не научился тормозить. Еле себя заставил не поехать сегодня, а просто побродить по городу. Но учусь. Понимаю, например, что стоило в Каримабаде еще два-три дня побыть. Время-то есть. В общем, работаю над собой.)
volga_volga писал(а) 21 май 2013, 16:56:Дорога в Скарду хорошая, асфальт и вдоль реки. В самом Скарду можно встретить интересных людей - идущих на трек к К2 Base Camp, либо вообще альпинистов идущих на восхождение .
Про дорогу в Скарду наслышан. Хорошая, красивая дорога. 200 км с набором чуть больше 1000 м. Надеюсь, за два дня осилить.
Сейчас в Пакистане практически нет туристов. Туроператоры, с которыми сегодня общался, говорят, что удовляетворяют только 10% запросов на получение виз. Видел только четверых корейцев, японку, испанца и вот двоих россиян. И это за 4 дня в Каримабаде и Гилгите.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Ruslan Ma писал(а) 21 май 2013, 17:30:Туроператоры, с которыми сегодня общался, говорят, что удовляетворяют только 10% запросов на получение виз.
Это как? Не хотят визы выдавать в посольстве? Или агентства не хотят помогать с приглашениями по каким-то причинам?
Это они считают, исходя из 100% приглашений. Т.е. на каждые десять приглашений - одна виза. Я так понимаю, что касается это только буржуев. Хотя может это пакистанская статистика с целью преувеличить размер бедствия. Не знаю.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
В Гилгите хорошо. Но нужно двигаться дальше. По крайней мере, теперь понятно направление. А именно Скарду. Мекка треккеров и альпинистов. Именно туда приезжают те, кто собирается пойти к K2 или на другие пакистанские восьмитысячники.
Выезжаю из города. Натыкаюсь на монумент игре в поло.
И на трофей времен индийско-пакистанкой войны.
До Исламабада далеко.
Задница грузовика прекрасна. Вообще их можно рассаматривать часами.
Виды с ККШ.
Закрываю лицо. Нос уже обгорел и облез.
Сворачиваю налево, через мост. И вот уже дорога на Скарду. Каких-то 168 км по горному серпанитину.)
Нанга Парбат (8125 м) вроде сзади. Ну кто еще может быть?)
Здесь встречают реки Хунза и Индус.
Жарко. Постоянные затяжные крутые подъемы. И короткие, но такие же крутые спуски.
Вверх по течению реки Индус.
Голубоглазый светловолосый малыш. Откуда он здесь взялся?
Девочка с ним более пакистанской внешности.
Отдых. Тяжелый день.
На одном из постов после проверки документов и обычных вопросов: откуда, куда, зачем?
Водопады и водопадики везде. Можно всегда освежиться. Но хватает не на долго.
13 часов в пути. На зубах, уже затемно доехал до этого места. 1000 рупий комната. Еще столько же ужин и завтрак.
Утром все выглядит лучше.
И снова - жара. И снова - тяжелый день.
Но вот и прекрасная долина Скарду открывается.
Еще 25 км уже по относительно ровной дороге - и я в самом городе. Мне определенно нужен отдых.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Голубоглазый светловолосый малыш. Откуда он здесь взялся?
Возможно это пра-правнуки войска Александра Македонского при его похода в Индию! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%86%D1%8B Есть народ Памирцы, которые проживают в Таджикистане, и они реально отличаются от местного населения!
