Западное побережье США, 9 дней в пути (Калифорния, Аризона, Юта, Невада) + окрестности СФ

[vasc]

Это мой первый отчет на форуме потому, что, хоть я побывал в уже приличном количестве стран, но, пытаясь заставить себя после каждого путешествия написать хоть строчку здесь, натыкался на собственную лень.

Сразу скажу, в отчете не будет умопомрачительного количества невероятно красивых, сочных, эксклюзивных фотографий, тут скорее будут мои собственные ощущения о тех местах, которые удастся посетить, наблюдения, может, некоторые полезные советы тем, кто собирается в похожий трип.

План путешествия возник довольно внезапно. После того, как срок действия американской визы, полученной 2 года назад впрок, начал подходить к концу, и мне по работе нужно было съездить в Пекин и Кантон, я задумался о том, как вместить между двумя китайскими городами парки, пустыни и горы Калифорнии, Аризоны, Юты и Невады.
В итоге были куплены билеты по маршруту Пекин – Токио (транзит 4 часа) – Сан-Франциско на 28 марта 2013 и обратные Сан-Хосе - Сиэтл (транзит 2 час) – Пекин (транзит 3 часа) – Гуанчжоу на 12 апреля 2013 .

Билеты куплены при помощи сравнения цен различных авиакомпаний на различные даты из разных городов на агрегаторе https://avia.awd.ru. Существует огромное количество подобных сайтов в интернете (легко ищутся запросом в гугле), но он почему-то для меня лично самый удобный. Но это дело практики и вкуса.

Небольшой совет тем, кто не так часто путешествует, как ему хотелось: потратьте время на то, чтобы найти и сравнить разные варианты предполагаемого путешествия и определить для себя оптимальный по деньгам и времени. Это работа, проделанная дома, потом вернется вам сторицей тем, что в трипе Вы будете отдыхать и наслаждаться, а не бегать в полночь как сайгак в поисках очередной гостиницы в следующем незапланированном городе. Задайте себе честно вопрос: а ОНО такое Вам надо, или лучше сделать над собой усилие дома. Для меня подготовиться, значит не только запланировать ВЕСЬ маршрут, но и забронировать гостиницы, узнать максимально о тех местах, которые собираюсь посетить (вплоть до типов используемых розеток), выяснить, какие проблемы могут у меня появиться в пути, наметить варианты своих действий, если все ж какая-нибудь неприятность приключится.
Конечно, для многих такой подход категорически неприемлем, но для меня после многих часов и дней в пути он стал единственно правильным. Но опять же: это дело вкуса.

Далее после покупки билетов в и из Штатов из той узловой точки, где я собирался поселиться, какую-то часть пути и начал составлять маршрут на те 2 недели, на которые и собирался прилететь. Почему именно аэропорты Сан-Франциско и Сан-Хосе? У меня друг в Mountain View. Это поселок в 60 тыс. между этими двумя городами, точнее один из огромной череды таких же населенных пунктов, растянувшихся от одного мегаполиса до другого. Собственно, нам это место более известно как Силиконовая долина. Поэтому я прилетаю и улетаю из этой области. Иначе бы я спланировал маршрут так, чтобы не закручивать его, а улететь, например, из Вегаса или Лос-Анджелеса, тем более, как кажется, внутри Золотого треугольника (Сан-Франциско-Вегас-Лос-Анджелес) one-way fee (сбор, если берешь машину в прокат в одном месте, а сдаешь в другом) при аренде автомобиля либо ничтожен, либо отсутствует вовсе у многих прокатных контор.

Итак, маршрут по дням оказался таков:
28.03 Аэропорт СФ - Маунтайн Вью
29.03 Маунтайн Вью
30.03 Маунтайн Вью – Дэф Вэллей – Лас-Вегас
31.03 Лас-Вегас – Дамба Гувера – Лас-Вегас
01.04 Лас-Вегас – Зион НП – Брайс Лодж
02.04 Брайс Лодж – Брайс НП – Моаб (получилось Монтичелло)
03.04 Моаб (Монтичелло) – Арки НП – Пэйдж
04.04 Пэйдж – Антилоп Каньон – Гранд Каньон Вилладж
05.04 ГК Вилладж – Гранд Каньон – Уилльямс – Финикс
06.04 Финикс – Лос-Анджелес – Карпинтерия
07.04 Карпинтерия – дорога №1 - Монтерей – Маунтайн Вью
08.04 Маунтайн Вью – Сан-Франциско – Маунтайн Вью
09.04 Маунтайн Вью – Сан-Франциско – Маунтайн Вью
10.04 Маунтайн Вью – Муир Вудс – Форт Росс – Сан-Франциско – Маунтайн Вью
11.04 Маунтайн Вью – Монтерей – Гугл/Стэнфорд – Оклэнд - Маунтайн Вью
12.04 Маунтайн Вью – аэропорт Сан-Хосэ

На картах google (узловые точки):

Просмотреть увеличенную карту

Далее вопрос с арендой авто, много раз уже описанный на форуме, был решен при помощи сравнения цен на некоторых сайтах, предлагающих услуги аренды авто в США. Вот список:

http://www.auto-europe.co.uk/?aff=awduk&c=26880
http://www.priceline.com
http://www.orbitz.com
http://www..
http://www.traveljigsaw.ru/

Подробно останавливаться на всех вопросах аренды не буду, подробные пошаговые инструкции есть в интернете, опишу лишь некоторые, на мой взгляд, важные моменты.
Внимательно смотрите, чтобы в финальную цену были включены ВСЕ нужные Вам страховки (CDW, LDW, SLI, UMP, PAE & ESP (почитать можно здесь http://www.indigotours.com/DOLLAR_InsuranceDescriptions.pdf)), таксы, сборы, фи и прочее. Иначе, например, условное местное КАСКО, которое не включено в предлагаемый к машине пакет, может стоить Вам приличных денег в итоге.
В США к стоимости нужно будет обязательно добавить местные таксы (чаще всего они НЕ включены в стоимость и платятся отдельно) (+10-15%).
Смотрите и выбирайте те дополнительные опции, которые Вам нужны (дополнительный водитель, GPS и тд) и смотрите, сколько это стоит.
Определитесь с типом машины, так как предложенный Вам на сайте условный Форд Фокус окажется в итоге Дэу Нексией, которая Вам ну никак , возможно, не нужна. Потому что есть такая замечательная приписка к названию авто “or similar”, что означает, что Вам могут дать ЛЮБУЮ машину из того класса, который вы выбрали. На чем я и погорел в Калифорнии.
Ну, и наконец, в Калифорнии арендную контору НЕ интересует, какой у Вас стаж вождения, важен Ваш возраст. Так что получайте права и милости просим, все равно страховка покроет большинство неприятностей. Не парятся по этому поводу большие прокатные американские конторы.

Выбрал Dodge Caliber из учета того, что 2 литра, высокий с вместительным салоном, при этом довольно компактный в Dollar.

Гостиницы по дороге бронировал при помощи агрегатора http://www.Hotelscombined.com/?a_aid=133608. Опять же лично для меня наиболее удобен он. Хотя по Америке можно посоветовать еще http://www.Priceline.com, но он не показывает сразу полную стоимость, что не хорошо.

Советую сильно заранее заказывать Гранд Каньон, так как ближайшее жилье будет в 20 милях в Тусояне за дорого (5-6 отелей) и в Уильямсе в 60 милях (нормальные цены), что, если Вы двигаетесь не со стороны Лос-Анджелеса или Финикса, очень не по пути. Вообще, если в больших городах с жильем никогда проблемы нет, то в маленьких населенных пунктах это может оказаться для Вас большой головной болью. Особенно в высокий сезон (лето) или в лонг-уикенд (3 дня выходных подряд). Конечно, по пути Вам будет попадаться множество мелких селений с парой мотелей, но не факт, что ночевать по времени в них Вам будет удобно, и они смогут предложить хорошую цену (хотя чаще в таких отелях, расположенных вне туристических центров, менеджеры бывают довольно сговорчивы).

Вылетел из 3 терминала пекинского аэропорта в 4.40 pm Japan Airlines. В целом: прекрасная авиакомпания. Стюардессы, может, не очень красивы, но вежливы и внимательны. Кухня и сервис на уровне, самолеты новые.
Девушка, выдающая билеты на стойке регистрации попросила обратные билеты из США, посмотрела мою визу, срок действия паспорта, предупредила, что должен честно вернуться до окончания срока действия визы, выдала 2 билеты уже до Сан-Франциско, зарегистрировав багаж до него же.
Полет прошел без приключений. После посадки в аэропорту Токио все пассажиры, которые летели дальше, прошли через транзитную зону прямо в зал отлетов аэропорта. Что там запомнилось: высокотехнологичные туалеты с огромным количеством кнопок, ручек и индикаторов, относительно небольшие размеры зоны отлета, а также наличие только дорогого алкоголя в местном дьюти фри (похоже японцы брезгуют народными Балантайном и Ред Лэйблом, предпочитая им Джэк и 12 летний Джэмисон).
После 4 часов ожидания объявили посадку на Сан-Франциско. Очень быстро шустрые японские девчонки посадили всех в самолет, и мы начали наш 10 часовой перелет. На входе наметил ряды кресел с 3 пустыми сиденьями и заранее напросился в один из них. Улыбчивая стюардесса объяснила мне, что если она не найдет на эти места женщин с детьми, инвалидов и пожилых людей, то с удовольствием меня посадит. Чем я вскоре и воспользовался, проспав почти весь перелет.
Ну вот, наконец, 17 40 местного времени 28 марта, и наш самолет совершил посадку в аэропорту Сан-Франциско.
К выходу, как обычно, первыми побежали белые пожилые пары, а также не столь пожилые азиаты. Но я к этой картине уже привычен. Вышел из самолета, за людским ручьем добрался до паспортного контроля. Мило поболтали с погранцом, он мне рассказал, что посмотреть и куда поехать, что запомнилось лично ему...НО..меня не оставляло чувство, что правдами и неправдами он, между прочим, пытается понять, не хочу ли я остаться жить, или не приехал ли работать. По большому счету, это максимум, что интересует паспортно-иммиграционую службу США. Поставил мне на карте прибытия штамп BBB и отпустив, пожелав хорошего пути, направил меня в сторону таможенного контроля. Не пришлось гадать долго, что означают эти буквы. Не обращавший до этого никакого внимания на китайцев и японцев таможенник с улыбкой пригласил к себе и начал расспрашивать меня снова, кто я, откуда, куда путешествую, между прочим, снова вворачивая вопросы о том, не собираюсь ли я остаться, есть ли у меня кто-то в США, может нелегально хочу полы мыть в Маке. Получив вежливые нет на все свои вопросы, перевернув мой чемодан, проверив тщательно визитки, отпустил меня несколько расстроенный и неудовлетворенный, как мне показалось.

Замечу сразу, что мой случай НЕТИПИЧНЫЙ. Со мной остановили еще только двух парней растаманского вида на соседей стойке. Остальные же пассажиры самолета проследовали в штаты без каких-либо задержек. Так что если вы – турист и не собираетесь остаться, Вас отпустят быстро, задав 2 стандартных вопроса: с какой целью приехали и к кому. Причем половина азиатов, стоящих передо мной в очереди из английского знали только ни`хао или, на худой конец, аригато, мило кивая и улыбаясь таможеннику на его вопросы. Так что не бойтесь никогда никуда ехать без знания языка, чтобы тратить в стране деньги, язык не нужен, и офицеры на границе прекрасно это знают.

Встретив в холле прилета своего друга, живущего в Маунтайн Вью, направился по указателям к стойкам регистрации прокатных контор. На стойке Dollarа сказали, что арендованного мной Калибера нет, совсем нет и не будет, а есть Шеви Авео из того же класса (помните "or similar"), что совсем меня не устраивало. Испробовав все возможности привести в чувство улыбчивого афроамериканца-манагера, спросил, какие есть варианты, если не Авео. Он предложил мне машину из более высокого класса (Авенжер или Фьюжн) за дополнительные 18 usd в день. После недолгих торгов с привлечением управляющего и звонка кому-то, сошлись на 9 usd в день, чем был доволен, так как сам виноват. В итоге Avenger 2013 года с пробегом в 800 миль на 15 дней обошелся со всеми налогами, безлимитным пробегом и необходимыми страховками где-то в 600 usd. Отказавшись от всяких допопций, подписав необходимые бумаги и получив документы на машину, попрощался с черным парнем, забрал ключи на парковке, выдвинулся в сторону нашего жилья в Маунтайн Вью.

Дороги в США (те, по которым удалось проехать) в изумительном состоянии везде, кроме, может, как в некоторых районах Лос-Анджелеса (но и те просто неровные, с практически отсутствующими ямами). Ровные, максимально прямые, похожие больше на взлетные полосы с плотным трафиком только в районе крупных городов. Ехать по ним – одно удовольствие, практически не устаешь от постоянного руления. Тем более круиз контроль помогает держать постоянную скорость (обычно на трассе +5-10 миль к допустимой). Причем водители ведут себя на дороге очень вежливо и аккуратно, стараются не перестраиваться и очень редко обгоняют. Это больше похоже на организованную колонну, перемещающуюся с одной скоростью. ВСЕ соблюдают правила или стараются делать это. Не только благодаря большим штрафам, но и всеобщему уважению и внимательности друг к другу.
Хайвэи пронумерованы с указанием собственно номера и направления движения (север-юг-запад-восток). Система съездов с хайвэев довольно продумана. За милю-две висит указатель, что будет съезд туда-то, далее перед съездом висит табличка с указанием его номера (идут по-порядку, но не подряд) и направления (если важный съезд, то за 200-500 метров появляется выделенная полоса), такая же табличка появляется непосредственно за съездом. Даже если Вы вдруг проскочили нужный съезд, то через километр-два на хайвэе будет новый, через который можно развернуться в обратном направлении, проехав по рампе над или под дорогой, и въехать на нужный Вам съезд с другой стороны.
Светофоры стоят ЗА перекрестком. Зеленый едем, красный стоим, зеленая стрелка – едем в направлении стрелки, красная – стоим по направлению. Пешеходы переходят на белый. На дороге и на перекрестке знаки, откуда с этой полосы можно двигаться. Если только налево или направо, то ОБЯЗАТЕЛЬНЫ эти повороты, даже если Вы встали не в ту полосу. Пешеходы и велики правы ВСЕГДА, даже если не правы. Можно поворачивать направо на красный свет, если нет запрещающих знаков, пропустив всех со всех сторон. ОБЯЗАТЕЛЬНА остановка на перекрестке у знака STOP (движение без остановки запрещено), после этого движение по очередности (кто первый подъехал к знаку, тот едет первым), так как копы часто нагибают водителей за так называемый California Stop (то есть проезд данного знака без остановки перед ним). А лучше хоть вкратце ознакомьтесь с ПДД страны прибытия.

Отметив приезд и проспав на следующий день до обеда, сходил в магазин, пошлялся по городку и пошел готовиться к завтрашнему трипу. Подумав вечером, решили не ехать через озеро Тахо в Долину Смерти (ДС), а обогнув Ёсимити НП с запада (что на 3 часа быстрее), постараться проехать ДС за день и заночевать в Вегасе. Если бы планировал путешествие летом, то обязательно бы поехал в Вегас ЧЕРЕЗ Ёсимити НП по 120 дороге или по 4, переночевав до въезда в ДС, так как 120 и 4 довольно медленные и там много чего можно посмотреть по дороге. А с утра уже проехал бы ДС. Но в апреле еще 120 и 4 закрыты (состояние дорог можно посмотреть на сайте http://www.dot.ca.gov/cgi-bin/roads.cgi), поэтому выбора не оставалось.

На следующий день в 5 утра выехали из Маунтайн Вью, вырулили на очень быструю 5-ку, проехали по ней практически до Бэйкерсфилда и свернули на 178 в сторону ДС. И если до этого был обычный сельский пейзаж, до 178 в районе Секвойя НП – настоящая дорога-сценик вью. Высокие скалы, расщелины, речки. Правда, дорога очень узкая и достаточно медленная. Но потеря некоторого количества времени с лихвой компенсируется прекрасными видами. Далее свернули на 395 на север и приехали к часу к началу 190, пересекающей всю ДС.
План был такой: Дюны в Стовпайпе, далее по-порядку: Дьявольское поле для гольфа, Бэдуотер, Артистс Драйв, Забриски пойнт, Данте Вью. На Рэйстрак не поехали, потому что долго и не по пути. Все остальные точки были либо на 190, либо +-20 миль от дороги.

Сразу хочу сказать, что до полного бака заправляться желательно до ДС, так как в самой долине бензин, конечно, в достатке, но по 5,20 за галлон при нормальной цене в 3,80 (плюс как везде обязательные локал такс, не показанные в ценниках, вывешенных на заправке).

Многие заправки НЕ принимают русские карты, требуя для валидации ZIP-код , привязанный к карте, а так как в России банки ничего не слышали о такой процедуре и не используют аутенфикацию по ZIP-коду, то валидация просто не проходит. Имейте наличные. Дальше, как у нас: даёте купюру кассиру, называете номер колонки, получаете чек, вставляете шланг, нажимаете кнопку, после того, как заправили нужное количество (или до полного), забираете сдачу. Все просто.
Заправок огромное количество в каждом городе, на каждой плазе, где расположены едальные заведения, магазины, аптеки и тд.
Вообще вдоль хайвэев очень большое количество таких плаз, на каждую из них ведут большие и видные указатели, так что не промахнетесь.

ДС- это собственно и есть долина между 2мя горными рядами, как видно на карте. По крайней мере в том месте, где ее пересекает 190 хайвэй. Движение по нему достаточно быстрое со множественными вьюпойнтами вдоль дороги, с которых иной раз виды открываются ничуть не хуже, чем с раскрученных и известных мест.




По времени дорога по 190 через долину от въезда до пика Данте заняла у нас в спокойном и размеренном темпе около 5 с половиной-6 часов, так как с пика мы уезжали во время захода солнца (в районе 7 часов весной). Для нас это было оптимально. Причем, мы довольно часто останавливались и не сильно гнали. Да, видели таблички, о том, что нужно выключать на подъемах кондёр, но так как он был не нужен в апреле, мы его и не включали. Думаю, что в июне-июле, когда на солнце температура поднимается до 52 по цельсию, это действительно становится актуальным, тем более, что перепады высот довольно значительные.

ДС – это скалы различного цвета, немного песчаных дюн, соленые озера и другие соленые отложения, деревья Джошуа 3, невероятно чистое и красивое звездное небо, очень скудная растительность и изнуряющая жара летом. Это то, что я прочувствовал сам, другие увидят, конечно, иначе.

В общем, доехали мы до визитор центра, где оплачивают въезд в Долину и лепят наклейки на лобовое стекло, купили пару сувениров и двинулись в сторону дюн. Долина – это пустыня не совсем привычного для нас типа: в ней практически отсутствует песок и соответственно песчаные дюны. Поэтому они так привлекают туристов. Остановились в районе Стовпайпа, пофотались, но к дюнам по песку не пошли, что там делать, не знаю, но пожилые американцы шли толпами. Достаточно дежурное место, на мой взгляд.


Далее проехав по 190, свернули в сторону Бэдуотера, дьявольского поля и Артистс драйв. Поле для гольфа – огромные кристаллы соли с острыми краями, разбросанные на большой поляне. Внушительное зрелище. Действительно, если пройти немного в глубь от парковки в любую сторону по кристаллам, то можно увидеть у них острые белые соляные края, которые возле паркинга просто затоптаны, но мне больше понравился вид в целом поля: такие большие грязно-белые валуны сколько хватает глаз.






Поехали дальше на Бэдуотер. Это дно большого высохшего соляного озера, от жары потрескавшееся так, что на поверхность его сквозь щели выступает соль, образуя неправильной формы гексы, высотой в десяток сантиметров и шириной около метра-полутора. Прошел довольно далеко вглубь озера и не увидел ничего из того, что видно почти в самом начале, может только количество шестигранников возросло, но не критично. В целом, удовлетворительно, но на меня большого впечатление дно озера не произвело. Земля всегда гексами трескается на жаре, только, может, соль не выступает.




Далее поехали назад в сторону 190, решив двинуть по Артистс драйв. По дороге увидели, как вертолет эвакуирует человека, возможно, которому стало плохо, из машины. Думаю для ДС летом это обычная картина. Артистс понравился. Это дорога с односторонним движением с юга на север, поэтому поехать по ней можно только возвращаясь на 190 из Бэдуотера. Постоянные спуски и подъемы среди нависающих скал, довольно узкая дорога, прекрасные виды. Рекомендую.


Повернули на 190 и отправились на Забриски. Машин было довольно много, но встали и пошли вверх на вьюпойнт. На вершине был неплохой вид на скалы различной формы и цвета. Отличное место сделать несколько фотографий.


Далее солнце постепенно начало уже садиться, и мы направились к пику Данте, где можно было увидеть большую часть Долины. Прекрасный вид. Также рекомендую.


Солнце почти зашло, и мы поехали по 190 в сторону Лас-Вегаса(ЛВ). Дорога стала быстрой, и от пика возможно добраться в умеренном ритме до города за 3 часа. Ехали по 190, далее свернули на 160 и по 15 потом с юга въехали в город.

Жили в Люксоре. Для начала въехали с юга на Стрип (главная улица Вегаса, протянувшаяся с юга на север, где сосредоточена вся ночная жизнь) и начали искать парковку при гостинице. Проехали Мандалэй, пирамиду Люксора и повернули налево в сторону гостиницы и парковки. На одной из парковок все было занято, и в 10 вечера был закрыт въезд на 2 уровень другой, на первый уровень без ключа от номера не пустил охранник. Мы остановились временно от безысходности на месте для инвалидов (что крайне НЕ рекомендую Вам делать, штраф 1030 usd) и пошли искать гостиницу и стойку регистрации. Нашли, пройдя по залу игровых автоматов по указателям, подождали несколько минут в очереди и, получив ключи, перепарковали машину на ночную стоянку отеля.

Думал, что в зале с автоматами, где крутятся многие миллионы в твердой валюте каждый день, я буду выглядеть в своей пыльной и грязной одежде с огромным рюкзаком за спиной как белая ворона. Ни тут-то было. На меня, во-первых, совсем никто не обратил внимания, во-вторых, я был одет по сравнению со многими посетителями не то, чтобы с иголочки и неимоверно опрятно, но очень близко к этому.

Номер оказался обычный, немного уже уставший, как, похоже, и весь отель, хотя он один из топ-10 на Стрипе.
Вообще, Люксор – типичный большой отель на Стрипе. Граунд фло – буфет и подсобные помещения, первый – казино, различные увеселительные заведения и регистрация, выше – собственно, номера. Интерьер и экстерьер выдержан в древнеегипетском стиле, так как у каждого большого отеля своё лицо.
Например, Люксор со сфинксом:


или Париж с башней:


Вообще, советую выбирать отель на Стрипе, здесь собственно и можно почувствовать настоящий Вегас, тем более часто не в лонг-уикенд ценники на них вполне приемлемые, так как основной заработок – казино, а отель - лишь для привлечения к себе клиентов. В южной и центральной части Стрипа более многолюдно, ближе к северной, где менее дорогие отели, народу становится существенно меньше. Кстати, на Стрипе людей всегда много, но особенно толпы появляются тогда, когда у американцев появляются 3 свободных дня. Тогда Вегас становится тем городом из фильмов, но и цены в отелях подскакивают соответственно.

Хотели зайти перекусить в буфет Люксора, но он, как и многие другие буфеты в разных гостиницах, закрывается в 10 вечера.

Кстати о буфетах. Многие отели предлагают дэй пасс в буфет на день или на 24 часа. Причем предлагают не только в свой, но и в какой-нибудь соседний (к примеру, в Люксоре – это Люксор-буфет+Экскалибур-буфет). Судя по тому, что всеми гостиницами и казино на Стрипе владеют 5-6 компаний, это вполне для них оправданный и разумный шаг. Пасс на целый ДЕНЬ (с 6 утра до 10 вечера, ешь хоть весь день), а не на 24 часа в Люксор-Экскалибур буфет стоил с налогами 35 долларов. Для примера буфет Париж-Планета Голливуд-что-то-еще обходится с таксами в 52 usd на 24 часа. Еда вполне средняя. Салаты ни о чём, суши-креветки-крабы тоже одно название, супа обычно 2-3, напитки стандартные, мясо вполне приличное есть. Короче, с голоду не умрете. Весь алкоголь за свой дополнительный счет. На следующий день этот пасс мы и взяли, правда, сходили только на обед и ужин, потому что до 11 после ночи успешно проспали. В общем, решайте для себя сами, нужен ли Вам шведский стол в Вегасе. Или это будет фаст-фуд (китайский, американский, мексовский), или уже рестораны при отелях или вне их. В ЛВ всё это есть.

Ночью первого дня в Вегасе мы побродили по различным отелям на Стрипе. Больше всего понравился по атмосфере Нью-Йорк (шумный, многолюдный, драйвовый, с рестами, оформленными как кусок, собственно, города). Далее Париж (с девчонками-крупье в корсетах, улицами Парижа, голубым небом над головой), Цезарь-Палас (с римскими статуями, надписями на латинице, Колизеем), Беладжио (пафосный, вычурный, дорогой). Остальные как-то мало запомнились. Либо чего-то не хватало в интерьере, либо были проблемы с общей атмосферой заведения.
Самые крутые и многолюдные ночные клубы – В Люксоре и Беладжио. Хотя и в других отелях очень интересных баров хватает. В каждом отеле есть также своя контора, принимающая ставки на спортивные события с огромными бордами на стенах, отражающих все события и коэффициенты на них. Во многих барах в столешницы встроены мониторы, на которых тоже можно играть в рулетку, покер или еще чего-нибудь. Игровые автоматы в Неваде есть также на заправках, в магазинах, торговых центрах - везде, где их удается поставить. Для игры используется почти каждый сантиметр пространства.

Продуктовых магазинов на Стрипе почти нет. Видел за два дня один.

Не напрягают предложения сутенеров-визитчиков. Нет, так нет. Переключается на следующего клиента.

Русской речи – мало, но наших соотечественников, как обычно, хорошо видно среди толпы.

Очень много полицейских сирен на улицах. Постоянно снуют туда-сюда полицейские машины. Зная, что судопроизводство в ЛВ поставлено на поток: тебя вечером задержали, с утра осудили-выписали штраф в порядке очереди, отпустили, - думаю, что Вегас - не самый безопасный город. Особенно северная часть Стрипа. Где много денег, там и много желающих эти деньги поиметь. Хотя казино и борются с такими проявлениями, тк тут интересы карманников-вымогателей-прочих преступников вступают в разрез с их собственными.

Проснулись в 11 на следующий день, пообедали в буфете и в районе 12.30-13.00 двинулись в сторону Дамбы Гувера(ДГ). Ехать минут 20 на юго-восток. На ДГ – 2 парковочных лота. Один возле моста, с которого открывается вид на всю дамбу, второй собственно возле дамбы, с которого можно спуститься на нее.

С моста вид в РАЗЫ лучше и круче. Видно всю плотину, озеро за ней и вытекающую речку. По мосту также проходит граница Невады и Аризоны. До того, как его построили и запустили, единственной дорогой по этому участку каньона была дорога через дамбу собственно.


Мы и по ней проехали, сфотали дамбу с другой стороны, но могли бы этого и не делать, с моста еще раз виды лучше.


До возвращения в Вегас заехали в южные аутлеты (магазины одежды и обуви) различных брендов. Не увидел невероятно низких цен (в связи с более низкими, чем в других штатах, таксами) и шикарного выбора, но, может, просто не там смотрел и не то. Бест Бай - магазин с электроникой из-за праздника какого-то был закрыт, поэтому не попали туда.

Часам к шести вечера подъехали к нашей гостинице. Решили сходить поесть, но перед этим озадачиться покупкой билетов на какое-нибудь из рекомендованных вечерних шоу. Выбор пал на О, Зуманити или что-нибудь еще из цирка Дю Солей.

Каждое шоу идет в определенное время (обычно с 7 до 10 вечера), в определенные дни недели (обычно 4-5 дней), в определенном отеле (в каждом – своё). Можно посмотреть, прицениться и определиться, на какое шоу идти на http://www.lasvegas.com. Думаю, все шоу Дю Солей примерно одинаковы, как и шоу для взрослых, так что можно смело выбирать любое.

Попытались купить билеты в кассе нашего отеля, где нам было сказано, что есть билеты на любое из нужных нам по 150 usd с носа (на O еще дороже), что нас категорически не устроило. Позвонили в другие билетные агентства, телефоны которых взяли из книжки с флаерами (бесполезные в основном) и каталога, которые получили в отеле при поселении. Ответ – мест нет, не будет, и не звоните. Не поверил.

После ужина в буфете решили пойти проверенным способом: попытаться купить билеты прямо в билетных кассах нужного нам отеля, где идет Зуманити за 5 минут до начала. Пришли к кассам, шоу вот-вот начнется. Подошли к девушке на стойке. После небольшого торга сошлись на 156 usd за 2 билета в партере, чуть левее центра. Мест свободных было достаточно, но, думаю, что купить билет подешевле и пересесть не удастся. За этим бдительно наблюдают.

Представление получилось довольно удачным, особенно порадовали хореография артистов и номера из первой части программы (номер с большим здоровым черным парнем – особенно). Обруч и клетка, особенно, – разочаровали. В целом, советую, получил массу положительных эмоций и хорошего настроения. Это смесь гимнастики и танцев, ярких костюмов и иногда удачного юмора, хорошей работы со зрителями. Просто после китайского цирка к трюкам у меня чересчур пристальное внимание. Думаю, тут китайцы впереди планеты всей. А вот красочность и работа со зрителями действительно на высоте.

Остаток вечера посвятили блужданиям от отеля к отелю, с периодическими остановками. К сожалению, не попали на шоу фонтанов, гондол и прочих бесплатных извержений вулканов, но думаю для двух дней было более, чем достаточно впечатлений.

В целом, Вегас - изумительный город. Живой, веселый, яркий. Хочешь девушек - они есть, интересуешься мальчиками - тоже, любишь играть или смотреть, как проигрывают – снова в Вегас. Чем-то отдаленно Стрип мне напомнил главную улицу Амстердама, но только все масштабнее, что ли.

Завтра переезд в Брайс через Зион НП.

Проснувшись опять не то, чтобы очень рано (не понимаю вообще, зачем себя насиловать постоянным вставанием в 6 утра, как многие советуют, чтобы все успеть; каждому – свое, опять же), направились по 15 в сторону Зиона НП. По дороге заправились одном из городков, в котором кроме заправок и едален, были расположены 2 отеля-казино (в одном из них нам даже предложили поселиться за 30 usd за ночь, но это не входило в планы).

Замечу, что пожилые американцы часто выбирают, чтобы поиграть и отдохнуть именно такие отдаленные отельные комплексы, для них Вегас слишком шумное место.

Далее повернув на 9-ку добрались к обеду до Зиона НП.


По самому комплексу НП на машине покататься не получится (кроме автомобилей постояльцев отеля, расположенного непосредственно в парке). Можно поставить автомобиль на БЕСПЛАТНЫЕ стоянки в городке до въезда через шлагбаум в парк (Сауф Кэмпграунд), где находится визитор центр или после шлагбаума справа по дороге возле музея. Выбрали второй вариант (чем дальше проедешь на авто, тем меньше времени потеряешь). На въезде через шлагбаум просят оплатить билет в парк 25 usd. Так как мы собирались проехать по многим НП, то мы купили за 80 usd аннуал пасс, дающий право посещать в течение года ВСЕ государственные НП, не платя более ничего за въезд. Исключая частные территории (например, принадлежащие жадным индейцам, которые постараются из Вас с минимум сервиса выжать максимум денег).

После того, как поставите машину на стоянку (возможно для этого по парковке придется намотать несколько кругов, ожидая, пока кто-нибудь уедет, в колонне из таких же), дальнейшее продвижение по Зиону НП возможно только пешком или на бесплатном шаттле, который делает порядка десяти стопов в НП, останавливаясь и возле музея, и возле визитор центра.


Карту и путеводитель по парку получите при въезде через шлагбаум. Не буду советовать, как Вам провести время в парке. Определитесь на месте. Пока будете ехать в шаттле, прикинете для себя в зависимости от того, сколько времени у Вас есть, на каких остановках Вам лучше выйти и по каким пешим маршрутам (по желанию) можно пройти. Тем более, почти каждый пеший маршрут закольцован к остановкам шаттла, и в путеводителе есть краткое его описание с километражом и временем, которое на него нужно потратить. Весь круг на шаттле занимает около получаса. Они идут с небольшим интервалом друг от друга. Так что, если никуда не ходить по скалам и тропам, а просто объехать по точкам и пофотографировать, весь трип у Вас займет от силы час-полтора. Хотя тут по желанию, но мы обычно выбирали 2-3 недолгих по времени трека и ходили по ним. Этот принцип действует в каждом НП. В Зионе НП у нас несложных 3 маршрута + круг на шаттле заняли где-то 4-5 часов. Для любителей долгих хайков это занятие может растянуться на целый день, а то и не на один.


Американцы, кстати, очень любят бродить по всяким трекам. Надевают горную тяжелую обувь (мне было достаточно хороших кроссовок с протектором), рюкзаки, камуфляжного вида одежду и в путь. Есть и не такие продвинутые, которые приезжают с семьями-детьми, просто побыть на природе.

Зион НП – это каньон среди красных скал, по которому проложена асфальтированная дорога для шаттла, и с которого начинаются тропы собственно далее по ущелью, куда шаттл не идет и в горы. В целом, очень красиво, даже если вы не турист-хайкер, а просто приехали поглазеть из ущелья на скалы, совершив пару несложных треков.
Легко можно увидеть оленя или всяких там белок. Довольно разнообразная растительность: от кактусов до полноценных деревьев.


Вернувшись в районе 7 часов к машине, мы далее по 9 направились в сторону Брайса, проехав через несколько км от музея через очень длинный и узкий тоннель, движение по которому для больших машин возможно только в сопровождении с ожидающими на въезде рейнджерами (за доплату, естественно).

Свернули сначала на 89 на север, потом на 12 на восток,которая оказалась довольно красивой дорогой и по ней, свернув в самом конце на 63, доехали до забронированного отеля Брайс лодж часам к 10 вечера. Через дорогу от него есть большой отель Ruby’s Inn, в котором за 20+ usd можно заказать шведский стол. Работают, по-моему, часов до 11. Также там есть большой сувенирный магазин со стандартным американским набором всяких нужных и не очень сувениров.

ВСЕ мотели-отели, заказанные нами, оказались вполне достойными проживания там. Хотя не все имели достойные американские рейтинги. Из чего делаю вывод, что доверять оценкам американцев о своих мотелях не нужно. Не видели они 3 звезды в Азии, похоже, или в Европе, которые хуже придорожных американских сетевых и не очень мотелей. Самым уставшим, как ни странно, был Люксор в Вегасе и не очень понравился Мотель 6 в Карпентерии. Остальные же – вполне. В каждом есть холодильник, фен, кофеаппарат (не чайник), который делает ужасный кофе, но в котором можно вскипятить воду, телевизор, горячая вода, большие мягкие кровати, чистота и свежий ремонт.

Проснувшись, часов в 10 утра мы направились далее по 63 в сторону Брайс Каньона НП. Проехав шлагбаум, вы получаете карту и путеводитель, опять же составляете себе маршрут из вьюпойнтов и треков.
Брайс Каньон НП в отличие от Зион НП можно полностью проехать на машине, а от вьюпойнтов, где можно припарковать авто, можно пройтись по дну каньона в разные стороны по разной сложности тропам. Вот только придется дорогу закручивать от машины к машине, потому что никакого намека на бесплатные шаттлы я не заметил. В отличие от Зиона НП дорога автомобильная проходит не по дну каньона, а по кромке скал, поэтому с вьюпойнтов открывается отличный вид вниз на каньон. Скалы и худусы (разновидность скал) совсем другие, отличные от Зион НП. Также дорога, ведущая по кромке, проходит через густой лес, в котором лежит снег. Так что в отличие от других НП, посещенных нами, в Брайс Каньоне НП довольно прохладно.




Прокатившись по всем вьюпойнтам и посмотрев на каньон с разных сторон, мы вернулись обратно на 63 и, повернув на 12, в районе 3 часов отправились в сторону Моаба. Остановившись в одном из городков на 12 на поздний обед (стейк был изумительный), я решил проверить бронь отеля в Моабе (что-то были у меня сомнения). Оказалось, что отель был забронирован не в Моабе, что располагается возле Арки НП, а в 50 милях от него совсем не по дороге в городке Монтичелло, который мы должны были проезжать лишь завтра по дороге в Пэйдж. Поэтому пришлось изменить маршрут, проехав с 12 на 24, свернув в районе Ханксвилла на 95 и ехать в сторону Монтичелло. Общий крюк оказался около 100 миль. 50 миль сегодня и 50 на завтра. Дорога до Монтичелло была настолько пустынная, что встречные машины попадались раз в 30 минут, но проходила она через красивейшие горные перевалы со снегом и потрясающие виды с кромок гор. И все же часам к 11 вечера мы добрались до нашего мотеля Монтичелло Инн.




В 9 утра из Монтичелло направились в сторону Арки НП. Примерно к 10 утра уже были в Моабе.
Если двигаетесь в Арки НП с запада по быстрой 70 или с юго-запада по 24, то можно остановиться на ночь и в Грин Ривер (около 50 миль к западу от Арки НП), если с юга по 191, то в Монтичелло. Лучше, конечно, в Моабе , но отели там дороже, и заказывать нужно заранее.

Получив дежурные путеводители по парку на шлагбауме (въезд парк начинается буквально на северном выезде с Моаба), двинулись в парк.
Арки НП – парк, основной особенностью которого является наличие некоторого количества так называемых арок, когда скалы формируются таким образом, что между ними возникают огромные дырки в виде больших окон. Такого плана арки я часто встречал и по дороге, но в этом месте уж очень приличная их концентрация, плюс они достаточно большие и принимают различные очертания. Дорога от шлагбаума резко уходит вверх на низкогорное плато, на территории собственно которого и располагается Арки НП. Дорога по нему проходит асфальтированная, по ней можно добраться практически до всех обозначенных в путеводителе мест в парке. До некоторых стоит ехать лишь обладателям полноприводных высоких авто, до остальных нужно как обычно с различных мест совершать пешие прогулки (в зависимости от длины маршрута от 1 до 8 часов). Мы по традиции ограничились поездкой на авто по всем знаковым точкам в парке, плюс совершили пару-тройку получасовых треков до некоторых самых известных арок.




Заметил при этом, что американцы хоть и любят много ходить, но практически не ищут тяжелых путей. То есть могут отправиться в многочасовую прогулку с перепадами высот, но при этом будет важно, чтобы это была хорошая, удобная дорога с минимальным количеством препятствий на пути. То есть вот эта привычка к определенному уровню нормального комфорта проявляется практически везде (поэтому мои попытки постоянно куда-то забраться воспринимались, где с улыбкой и подбадриванием, а где и с недоумением). Американское государство ПРИУЧИЛО своих граждан к тому, что оно заботится о них. Асфальтированные дороги в парках, подробные карты, путеводители и информационные таблички, кемпинги и гостиницы, туалеты, зоны отдыха и ресты с кофейнями, рейнджеры и спасательные службы, постоянно готовые придти на помощь и многое-многое другое. И поэтому тоже просто огромное количество американцев путешествуют именно ВНУТРИ страны, часто ни разу не бывая за границей.

В целом первая треть Арки НП мне понравилась значительно больше, поэтому при определенном цейтноте можно ограничиться дорогой и вьюпойнтами до ДаблАрки и двигать обратно. Опять же каждый решает для себя, нужен ли ему любого вида треккинг на территории Арки НП. Чтобы проехать по всем знаковым местам достаточно 4-5 часов.

К 15 часам мы выехали из Арки НП. Перекусив в сети кафе Дэннис (не очень дешево и не очень вкусно: Магги-суп в кружке и картоха с небольшим количеством мяса на чугуне + коктейль (светлое пятно) за 20-ку почти) в Моабе, направились по 191 на юг в сторону Монумент Вэллей, чтобы быть там к закату. Справа и слева показались далекие горные пики со снежными шапками, вдоль дороги различного цвета скалы (от зеленого до красного) – изумительное зрелище.


Проехав снова Монтичелло, свернули через некоторое время на 163. Стали попадаться лавки-навесы индейцев-навахо по дороге с надписями, гласящими, что если закрыты, то ничего не продается (поражаюсь их логике), что означало, что мы пересекли территорию их резервации.
Несколько слов об индейцах. Они всячески подчеркивают свою самость. Стараются не покидать территорию резервации. Постоянно требуют от государства различных льгот и привилегий. Хотя после завоевания белыми их земли прошли уже многие годы, они не чувствуют себя гражданами США. Они – это отдельная нация, проживающая на территории, которой формально владеет государство Соединенные Штаты. И администрация позволяет им многое из того, на что не имеют право многие другие граждане, что вызывает их резонные неодобрение и недовольство. И да… Пьянство – бич индейцев, проживающих в резервациях. Лично видел большое количество нетрезвых местных жителей, чего совсем не наблюдал в других частях страны.
Кстати, вход в парки, принадлежащие индейцам, платный. На них НЕ распространяет свое действие аннуал пасс в НП, принадлежащие государству США.

Вскоре после поворота на 163 мы увидели высокие темные скалы. Такое ощущение складывалось, что до них на самом деле всего пару-тройку миль. И только, проехав около 30 миль, поняли, насколько они большие. Это и были скалы парка Монумент Вэллей.




Было время заката, и мы всё ж решились заехать на площадку-вьпойнт в визитор-центре Монумент Вэллей, заплатив 5 usd с человека. Было видно сверху с десяток различной формы скал, между которыми по территории парка ездили по грунтовой дороге автомобили. Я в этом большого смысла не увидел, так как прекрасный вид открывается на долину с изваяниями с визитор-центра или с 163 шоссе. Начало постепенно темнеть, и цвет скал начал меняться с темно-красного на черный. Отличное зрелище.


После заката выехали с визитор-центра и отправились в Пэйдж. Часам к 9 вечера добрались по 163, 160 и 98 до отеля Роадуэй Инн Пэйдж в центре городка, откуда ходят экскурсии в Антилоп Каньон, также принадлежащий индейцам навахо. Купил на http://www.ticketsnow.com билеты на баскетбол в Финиксе (Санс-ГСВ на 5 апреля) и лег спать.

На следующий день с утра распечатал на стойке регистрации отеля электронные билеты на баскетбол (их вполне достаточно, получать бумажные не нужно), купил там же билеты на экскурсию в Антилоп Каньон по 42 usd c человека на 12 30 (до 10 утра и после 14 билеты дешевле, но нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО попадать в каньон до 2 часов, пока солнце в зените, он действительно тогда произведет впечатление) и посоветовался насчет того, что можно успеть глянуть до начала экскурсии. Оказалось, что все, что я хотел посмотреть (Хоршоу Бэнд и Гленн Дамб), находится в пределах 5 км от места нашего проживания, и везде можно заехать до обеда.

Сначала двинулись в сторону Хоршоу Бэнд. Это место, где Колорадо, текущая по каньону, делает изгиб в своем русле вокруг в виде подковы. И все это мы можем наблюдать с вершины скалы. До подковы с парковки идти минут десять, но вид вниз с отвесной скалы в расщелину того стоит. Это, наверное, единственное место во всем трипе, где мне было страшно подходить к краю обрыва. Крутое место.




Далее направились к дамбе, перекрывающей Гленн каньон. К сожалению, на нее нельзя посмотреть сверху, как это было с Гувера, а вид с самой дамбы, по которой идет дорога, довольно посредственный. Можно зайти в визитор центр, сходить на экскурсию по дамбе, музей посетить или купить футболок-магнитов. В целом, делать там особенно нечего.


Оставалось минут 20 до начала экскурсии, и мы направились в сторону агентства, от которого собственно они и отходят (в самом центре Пэйджа). Припарковались, зашли в агентство, показали черному брату за стойкой наши билеты. Он указал грузовик, который нас повезет в сторону каньона и проводника-экскурсовода. Перед тем, как погрузиться в наше авто, один из навахо станцевал свой индейский танец на новый лад перед всей нашей группой, естественно, как принято у индейцев, не за спасибо. Каждый дал ему столько, сколько посчитал нужным. Погрузились в кузов грузовика и нас повезли. Ехать минут 10-15 до каньона, в группе человек 20. Антилоп каньон (вернее их 2 (верхний и нижний), думаю, можно выбирать любой) – это узкая расщелина в скале высотой метров 10 и длиной где-то 300, думаю, по которой собственно и проходит маршрут. Экскурсовод-навахо периодически останавливается, рассказывает о том или ином месте в расщелине с шутками-прибаутками. Правда, пыталась постоянно увидеть в изгибах скалы очертания разных животных – это немного утомило. Но в целом, экскурсия довольно интересная, а сам каньон очень красив. Ну, на фото можно это оценить.




По времени, чтобы дойти до конца расщелины и шагом вернуться в обратном направлении к грузовику – около часа (плюс-минус). Я еще понял, что работа экскурсовода довольно престижная, и индейцы держатся за нее руками и ногами. Хотя так подумать, что там еще в этой резервации, где кроме скал и песчаника ничего больше нет, делать.. Либо в магазине жвачкой и колой торговать, либо на заправке-едальне, либо экскурсоводом. Либо пить. Хотя одно другому не мешает.
По окончанию экскурсии тот же грузовик отвез в городок на место сбора, где мы, собственно, припарковали нашу машину. Поговорил по дороге пока ехал с ребятами из Аргентины. О стейках, будущем чемпионате мира по футболу в Бразилии, о том, что стоит на их родине посетить.


Вообще, народ, который путешествует так же, как и я, часто или почти всегда довольно любознательный и доброжелательно настроенный. Сам часто идет на контакт. Редко когда бывало, что я натыкался на пренебрежительное или предвзятое отношение. И никогда на откровенную грубость. Люди и едут в путешествие за новыми впечатлениями, в том числе не только от посещенных мест и просмотренных достопримечательностей, но и от встреченных по пути незнакомцев.

Пообедал в настоящем американском заведении, которое нашел недалеко от агентства. Хозяин-техасец предложил фунт мяса. Думал, что это такой оборот местной речи по типу хот дога или картошки фри, но оказалось, что мяса действительно почти полкило. А я взял еще бобовых и салат. Думал, не хватит. Пришлось поблагодарить хозяина и взять половину еды с собой.

К слову о столовых и едальных заведениях. Их много в самых разных местах хайвэя, не говоря уже о крупных и не очень городах. Начиная от сетевых Маков, Бургер Кингов, Джеков, Ин энд Аутов, Сабвэеев и прочих бургерообразных заведений, чуть более-менее с разнообразным меню Деннис и китайского фастфуда, где можно найти мясо и суп, например, чаще всего располагающихся на больших плазах вдоль хайвэя целыми пачками (на эти площади с дороги есть огромные указатели с перечнем заведений), до местных аутентичных кафе и рестов в маленьких городках, где за довольно разумные по местным меркам цены (20-30 usd), можно очень вкусно поесть (обычно это различное мясо с салатом и сайдом каким-нибудь на одной большой тарелке + кофе или холодные напитки; мне такой тарелки хватало почти на весь день). Причем качество интерьера в таких местных кафе может совсем не соответствовать качеству еды. Прекрасный стейк или огромные ребра ты будешь уплетать, сидя на пластиковом стуле за таким же видавшим виды столом (вот этим своим пренебрежением к внешнему лоску мне американцы очень нравятся). Так что с голоду умереть просто невозможно. На крайний случай на любой плазе есть заправки и магазины, где можно купить готовые салаты, такосы-начосы мексиканские, сэндвичи и кофе баксов за 5-10 в целом, в зависимости от аппетита.
Вообще потребление быстрой еды у американцев возведено в культ. Заметил, правда, что Мак, КиэФСи, Бургер Кинг и Тако Белл посещают в основном мексы (пусть никто не обижается, но так их называют почти все за глаза) и черные братья (так называю афроамериканцев я), там, где, конечно, их (афроамериканцев и американцев мексиканского происхождения) много (ЛА, СФ, СД и другие крупные города). Белые, если это фаст-фуд, то Сабвэй, Джек и местные не такие известные сети.
Когда я поинтересовался, почему не приготовить дома тот же кусок мяса, купленный в Уолмарте или Сэйфвэе (крупные супермаркеты) за 3-4 бакса, как это делал, например, я, то получил ответ, что бургер в Маке-Кинге стоит бакс, а сет с картошкой и колой можно купить, накинув еще пару-тройку зеленых (слышал даже где-то по телику о сэте за 1,5 usd). Так что готовить дома долго и невыгодно. Что мексы, например, и делают, приходя часто даже на ужин в Мак целыми семьями. Многие также покупают в суперах уже готовое мясо, чищено-резанную-жареную картошку, колу или еду, которую нужно только разогреть в микроволновке, и ужин готов. По мне, так это все лень и культура, взращиваемая годами рекламы. Но всё чаще, как мне сказали, в последние годы стало появляться зеленых-здоровых магазинов (типа Шпраутс или что-то типа того), и готовить дома становится снова модно. Так что, возможно, лет через 10-15 ситуация с едой и способом питания в США изменится, но пока, похоже, по большому счету все так, как я увидел.

Выдвинулись из Пэйджа в сторону Гранд Каньона(ГК) часа в 3 pm. Сначала хотели поехать по 89, но в связи с тем, что дорога (как это нередко бывает в США) из-за сошедшего на нее оползня была закрыта, пришлось дать небольшой крюк миль в 50 по 98 и 160. По пути в ГК думали заскочить на Навахо бридж, но когда я спросил у местного индейца дорогу на мост, он начал смеяться и отговорил меня от посещения этой “достопримечательности”. Говорит, что нефиг там делать: мост и мост, да еще и не по пути. Не поехали.

Кстати, о том, что та или иная дорога закрыта и варианты объезда, вы сможете узнать из огромного числа выставляемых сразу после ее закрытия информационных табло на всех ведущих к ней путях.

После 160 свернули на 89 и далее на 64 и часам к 6 уже поднимались на горное плато, где располагается Гранд Каньон вилладж, в которой у нас был забронирован дом, по прекрасной быстрой дороге. Въехав на плато, остановились возле шлагбаума, показали наш аннуал пасс рейнджеру, получили дежурный путеводитель и заехали в визитор центр ГК сауф рим, располагающийся сразу за шлагбаумом. Купил сувениры в магазине, который в полседьмого уже закрывался, и пошел на смотровую площадку.
Что сказать: это нужно хоть раз увидеть самому. Это огромный глубокий широкий каньон, протянувшийся почти на 500км, по дну которого течет река Колорадо. Мы с южной или северной кромок, куда подходят 64 и 67 шоссе, можем увидеть лишь очень небольшую его часть. Но очень красивую.




Почему выбрал южную оконечность? Ну, во-первых, в эти числа дорога на северную кромку могла быть закрыта, во-вторых, северная часть принадлежит индейцам, которые по своему обычаю с белых любят драть втридорога, предоставляя мало чего взамен, в-третьих, северная оконечность просто была не по пути.

После заката двинулись по указателям в сторону ГК вилладж. От визитор центра на дороге нужно было еще проделать порядка 20-30 миль.
Приехали в забронированный чудом Масвик Лодж в ГК вилладж (номер свободный за 110 usd появился за несколько дней до отлета в США), получили ключи от своего домика, поели в большом фуд-корте, располагающемся в том же здании, где и ресепшн и отправились спать.

Только с утра я смог оценить масштабы ГК вилладж. Вилладж – это опять же не игра слов, а полноценная деревня на южной кромке Гранд Каньона. Там есть своя школа, больница, железнодорожная станция (можно приехать из Вильямса на поезде), куча различных гостиниц, в одной из которых мы и поселились. НО.. народу в будний день не в сезон было настолько много, что все гесты были забиты, стояло куча машин, еще больше людей бродило по территории деревни. Столько народу я не встречал рядом ни в одном ранее посещенном нами НП (это самая посещаемая достопримечательность в США). В принципе, оно и понятно. Вокруг много больших и не очень городков, да и это, пожалуй, самая известная достопримечательность США. Соответственно и цена на жилье от 100 usd за ночь не в сезон в будний день.


По территории НП по плато на вьюпойнты ездить можно на машине. Но на некоторые только на бесплатных шаттлах, курсирующих по 3 разным закольцованным маршрутам. Мы проехали по западным вьюпойнтам на шаттле, по восточным на авто. На все потратили около 5 часов. Опять же, если спускаться вниз каньона по множествам пешеходным дорожкам, то на его осмотр и 2-3 дня можно смело закладывать. Думаю, вот именно в ГК такие прогулки того стоят, поэтому, наверное, в следующий раз последую примеру многих приезжающих в ГК вилладж американцев и освою пару-тройку таких маршрутов. Тем более по дну каньона можно добраться с южной кромки на северную и обратно. По пути где-нибудь, если это нужно, можно переночевать.
Хотя если передвигаться только по вьюпойнтам, то уже через 5-7 оных появляется ощущение, что где-то ты все это уже видел. С многих из них открывается вид на одну и ту же часть ГК, просто с разных сторон, так что смело добрую половину из вьюпойнтов можно пропустить.




Управившись к 15.00 поехали по 64 из ГК в сторону Уильямса – города, по которому проходит легендарная мифическая трасса 66, пересекающая США с востока на запад. Через час были в Уильямсе. Остановились на бесплатной парковке в центре городка. По сути это маленький городок, интерес в котором представляет одна довольно короткая улица, по которой и проходит трасса 66, и еще одна ей параллельная. На них и располагаются все достойные внимания кафе, дома в стиле Дикого Запада, сувенирные магазины (ремни, которые я видел в Брайсе за 40 тут были за 60), различные памятные таблички и прочее, что должно напоминать о трассе 66 и Диком Западе. Думаю, на осмотр хватит часа-полутора.




Поели в клевом кафе, стилизованного под заправку снаружи, и с кусками авто внутри, в окружении группы брутальных байкеров, что еще добавило колорита. Кафе там немного, улицы 2, так что найдете, если захотите. Еще они варят довольно неплохое пиво нескольких сортов, о чем информируют большой вывеской, которое можно взять с собой. Что мы и сделали. Вообще в праздники-выходные Уилльямс место довольно популярное и людное, где проходят стилизованные карнавалы, о чем я узнал из местной прессы.




Кстати, на дорогах США огромное просто количество байкеров. В основном они передвигаются на больших дорожных мотоциклах группами по 2-3 человека. Очень колоритный народ. Здоровые мужики в еще больших по размеру кожаных куртках. Прям герои асфальта в точности.

В шесть вечера покинули гостеприимный Уильямс и отправились в сторону Финикса по 40 и далее по 17. Через 2 с половиной часа были в городе, где заселились в Америка'с Бест Вэлью Инн и пешком пошли ЮэС Эрвэйс Арену на баскетбол.
Всего до стадиона было 15 минут шагом от мотеля, поэтому успели как раз вовремя. Свои ощущения от посещения баскетбола чуть позже, когда буду рассказывать о игре Уорриорз – Тандер в Окленде. Скажу пока одно: когда играли Нэш, Мэрион и Стат, думаю, народу на игру ходило в разы больше, а ВСЕ, кто сейчас в Санс играют в старте, сидели бы на лавке в той команде, получая меньше 5 минут за матч на брата.
Ночной даунтаун Финикса не впечатлил, весь народ быстро разбрелся по домам после матча. Было как-то совсем уныло. Так что, побродив с час, вернулись в отель. Завтра с утра в Лос-Анджелес(ЛА).

Из Финикса до ЛА порядка 370 миль по быстрой 10-ке, что заняло у нас около 5 часов в пути. По дороге смотреть особенно нечего, так что решили нигде не останавливаться, а кофе пить в машине. Но на въезде в город встали в первую встреченную мной в США пробку. Причем пробка начиналась на хайвэе, тянулась в обе стороны и во все видимые съезды. Думаю, для ЛА это обычное дело, тем более, что был выходной день. Боюсь представить, что происходит в рабочие будни. Пока стояли, решили изменить свой маршрут и ограничиться в ЛА обсерваторией Гриффина, аллеей звезд (хотя мне настоятельно НЕ рекомендовали туда ехать) и пирсом Санта-Моники. После часа стояния в пробке нам все же удалось доехать до нужного съезда с 10-ки в сторону обсерватории.

Проехав немного по городу, повернули на дорогу, ведущую на холм, где и располагается обсерватория. Въехав на вершину, пришлось спускаться в обратную сторону, так как стоянка возле самой обсерватории была полностью забита. Свободное место для парковки СЛУЧАЙНО было найдено лишь только метрах в пятистах вниз по дороге. Вдоль дороги все было заставлено автомобилями. Поэтому пришлось топать обратно на холм минут 20. Не знаю, часто ли такое безумие со стоянкой творится в районе об. Гриффина. Но задуматься о том, стоит ли ехать на обсерваторию тем, кто не любит-может-хочет долго подниматься наверх, стоит. Но мы пошли, и оно того стоило.
Сверху с холма открывается прекрасный вид на даунтаун (бизнес-центр города, где сосредоточены все городские небоскребы) и городские кварталы. Только с вершины я понял, насколько ЛА огромный город. До этого он мне представлялся таким элитным камерным городком размером в Сан-Франциско, где живут в основном богатые и знаменитые. С обсерватории же видна лишь небольшая часть большого ЛА, который весь занимает площадь около 500 кв. миль с населением порядка 17 млн. человек. Также можно увидеть вдалеке всем известную надпись HOLLYWOOD. Возле обсерватории располагается довольно большой городской парк, в который многие местные жители ходят, чтобы погулять или посидеть на травке, поесть бутерброды. В целом, обсерватория и парк довольно приятные места, в которых можно провести от нескольких часов до целого дня. Хотя, как обычно, чтобы оглядеть с высоты город и сделать пару фоток хватит и получаса.

Немного о городах США. В отличие от Азии все посещенные мной города США условно делились на 2 части. Это небольшой по размеру и высокий даунтаун, где течет вся финансовая жизнь города, и низкие (одно-двух-трехэтажные) жилые кварталы. Даунтаунов может быть в зависимости от размера города и несколько, но все здания в нём, тем не менее, располагаются довольно кучно, не выходя за его пределы. В Азии же небоскребы понатыканы везде, где только можно, а почти все жилые дома строятся вверх. Думаю, в этом и заключается ключевое отличие европейской культуры от азиатской – уважение к чужому личному пространству. Также видно, что большая часть небоскребов в США построена очень давно. Это в основном камень, тогда как в Азии это сталь + бетон + стекло различных, часто довольно невероятных, форм.

Вернувшись к машине уже часам к четырем дня, решили двинуться в сторону аллеи звезд, которая располагается минутах в 15ти езды от обсерватории Гриффина. Аллея – это довольно длинная улица, вдоль которой располагаются сувенирные магазины и различная еда-бары, а на тротуаре нарисованы звезды. Навигатор привез нас к началу улицы с одной из сторон. Все встреченные нам по указателям стоянки были довольно дорогие, поэтому повернули на перпендикулярную улицу и припарковались возле паркомата за 2 usd за час, правда, освободить место нужно было в 18 часов, о чем гласила инфотабличка. Но нам полтора оставшихся часа показались более чем достаточными. Походили туда-сюда по улице, посмотрели на нарисованные звезды, почитали имена “звезд” и поломали голову, кто это, встретили человека-паука – супермена, играющего на банджо – женщину-кошку – довольно упитанных танцовщиц Кабаре - других типичных представителей Голливуда, правда, в довольно потрепанной и изношенной одежде, увидели брейк-дансеров, кинотеатр Кодак, китайский театр, отпечатки рук и ног каких-то людей. Но самое неизгладимое впечатление оставили ГРЯЗЬ на улице, толпы туристов, бомжи и хиппи, сидящие и лежащие большими группами прямо на тротуаре. Все какое-то неряшливое и уставшее, начиная от общего облика улицы до образов местных жителей и работающих на аллее актеров. В общем, полное разочарование. Не тратьте напрасно свое время, даже одним глазком не стоит. По мне, так это обычная улица в мексиканском или корейском, например, кварталах ЛА, только с намалеванными на асфальте звездами. По дороге назад к машине увидели туристку, ругающуюся с гидом, который продает туры в дома знаменитостей на аллее. Смысл был в том, что она заплатила, а ее не отвезли на место. Не знаю, как ситуация разрешилась, но на мой взгляд агент не жаждал отдавать деньги обратно. Повернув, с аллеи на улицу, где стояла машина, увидели, как возле нее ходит полицейский. Взглянули на время и бросились наперегонки к нему, крича и размахивая руками. На часах было 18 07 и полицейский готовился выписать нам штраф за паркинг в неприспособленном для этого месте (после 18 00 могут стоять только такси). Но увидев нас, передумал, сел в авто и укатил. Чуть не попали на крупную сумму денег.

Скоро закат и пора было ехать на пирс Санта-Моники. До него было около 15 минут, но по пробкам и светофорам добирались почти час. Не поехали парковаться прямо на пирс или на стоянку на набережной за 12 usd, а как обычно проехали по параллельной набережной дороге и нашли в примерно полукилометре к юго-востоку от пирса свободное место возле паркомата. Встали, заплатив 4 бакса сразу за 2 часа.

Вообще, если не видите сразу возле нужной точки свободных и недорогих мест, прокатитесь по параллельным и перпендикулярным улицам в радиусе 300 метров и обязательно что-нибудь обнаружите достойное. Все как в обычном российском городе. Хотя на крайний-самый крайний случай всё же имейте, как вариант, на примете хотя бы один крытый платный паркинг, где ВСЕГДА будут свободные места (если это не Стрип в Вегасе в лонг-уикенд, конечно).

Прошлись по набережной и пляжу возле пирса. Много бегающих, катающихся, просто гуляющих горожан и гостей города. На пирсе заканчивается знаменитая дорога 66, о чем информирует установленный на нем знак, много кафе, фаст-фуда, ресты, поэтому там всегда многолюдно. Красивый закат, небольшие, но сильные волны, запах моря, старый деревянный пирс из боевиков 90х – мне понравилось.


Было уже полдевятого и пора было двигаться в сторону нашей сегодняшней ночевки – Мотель 6 в городке Карпинтерия. Город расположен далее по 101 в полутора часах езды от пирса в сторону Сан-Франциско на берегу Тихого океана. Почему выбрали его? Во-первых, не было смысла ночевать в ЛА, чтобы с утра не стоять в пробке на 101, а из всех прибрежных городков, до которых мы могли вечером доехать, там предлагали самые недорогие мотели. В Санта-Барбаре, к примеру, жилье начиналось от 150 usd. Не гуманно, на мой взгляд.

В полдесятого заселились в мотель. Пришлось гнать, чтобы успеть перекусить в Карпинтерии. На ресепшене отеля дали адрес кафе хорошего местного, сказали, что работает до 23 00. Но как обычно, кухня там закрывалась в 22 00, поэтому, выбирая между пиццей в итальянском ресторане и суши + колбаса и сыр в местном супермаркете, остановились на втором. Кстати, прогулялись до пляжа в Карпинтерии. Думаю, летом довольно людно, так как много домов рядом сдавалось, и на пляже стоял отель большущий, но в апреле не было никого. Только вдалеке светились огни нефтедобывающих платформ.

С утра предстоял путь по дороге номер 1, тянущейся вдоль всего тихоокеанского побережья США с юга на север, от Карпинтерии до Маунтайн Вью. Выехали на 101 на север и в районе Сан-Луиса свернули на 1-ую. Раньше смысла не было, так как до Сан-Луиса на первой смотреть нечего.

1 дорога была приведена в порядок позже 101, которая называется по-мексикански el camino, то есть просто “дорога”, больше для таких любителей проехать вдоль моря, как мы. Как один из символов и визитная карточка США, как мне кажется. По ней не ездят большегрузы и вообще движение совсем неплотное. Только очень медленное из-за огромного количества слепых поворотов и знаков 30 миль. Но двигаться по ней хоть и долго, но очень интересно, а виды, которые открываются, компенсируют все неудобства в пути.

Видели лежбище тюленей и морских слонов, ходили в лес и смотрели на прекрасную закрытую бухту с водопадом, наблюдали орлов в огромном количестве, парящих над головами и белок, прячущихся под камнями, различного цвета коров, пасущихся на склонах гор, виноградники и винодельни, где можно попробовать местное вино, мосты, перекинутые через ущелья, многолетние толстые редвуды в Биг Сюре, Феррари, Порше и Мазератти в больших количествах и много чего еще. Нужно ехать самому и смотреть.




Дорога занимает со многими остановками на вьюпойнтах в спокойном режиме и без фанатизма часов 10-12. И идет по лугам, холмам, горам, лесу вдоль Тихого океана. Можно останавливаться во многих местах и просто смотреть, как где-то внизу грохочет океан, или бродить среди деревьев в каком-нибудь местном заказнике, или отдохнуть на одной из множества виноделен, или, или, или…Если хотите быстрее, то лучше тогда на 101 или 5, по которой можно долететь до СФ часов за пять. Но если едете за впечатлениями, то лучше потратьте целый день на 1ую.




Доехали по 1-ой до городка Монтерей, прогулялись по местному пирсу и свернули на 156 и далее на 101 в сторону Маунтайн Вью. Можно было поехать и далее по 1 на Санта-Круз, но после этого города мы рисковали нарваться на многокилометровую пробку как на 17, так и на 1 и 9 хайвэях, в чем у меня была возможность убедиться в последующие дни.

В районе 21 00 доехали до нашего дома, отпраздновали в корейском ресторане и спать. Завтра и послезавтра по плану осмотр Сан-Франциско.

Прочтя много разной информации о Сан-Франциско, условно попытался разделить осмотр и прогулки по городу на 2 дня. В первый день, чтобы не рисковать и не тратить все своё время в городе в поисках стоянок в тех местах, которые хотел посетить (о том, что невероятно сложно в городе найти свободное место для того, чтобы припарковать авто, пестрят многие отчеты о Сан-Франциско на форуме), решил поставить машину на крытую стоянку в самом центре возле Union Square и далее передвигаться пешком. Возле площади на параллельных улицах довольно много платных крытых парковок с примерно одинаковыми ценами, на которые можно приехать по указателям, развешенным по улицам города. Можно глянуть здесь http://www.sfmta.com/cms/pgar/garages.htm и выбрать.

Ехать из Маунтайн Вью до СФ примерно 30-40 минут по 101 на север. В городе движение совсем неплотное, ни в какое сравнение с ЛА. Доехал до шлагбаума на парковке Ellis O’Farrell, нажал кнопку, взял квиток (хотя вылезло два) и поставил машину только на 6 этаже стоянки. Хотя есть лифт, так что не принципиально.
Спустился вниз и прошел до Union Square, которая располагалась всего в одном квартале от гаража. Не знаю, что в ней такого примечательного, но на меня особого впечатления она не произвела. Вокруг кипела во всю городская жизнь. Сновали туда-сюда клерки (в нескольких кварталах восточнее начинался даунтаун города), бродили туристы с огромными фотоаппаратами, на лавках сидели местные пенсионеры.

Город несколько отличается от Вегаса, Финикса и ЛА – других больших городов, в которых мне удалось побывать в США. Архитектурой он скорее напоминает европейские города, нежели чем американские. Это и двух-трех этажные дома, больше похожие на особняки, тесно прижатые друг к другу, и довольно узкие улицы, делящие город не только по параллелям и перпендикулярам, но и по-диагонали. Неизменным остается только даунтаун со всеми городскими небоскребами. Плюс город располагается на холмах, так что во многих местах не только гулять, но и ездить непросто. Ты едешь резко вверх 50 метров, достигаешь перпендикулярной улицы, где на перекрестке стоит знак STOP, останавливаешься, пропускаешь всех, кто подъехал к знаку раньше с других сторон, трогаешься, пересекаешь эту улицу и опять резко вверх. Далее все повторяется. Как аттракцион – здорово, если постоянно так передвигаться, то довольно утомительно.




От Union Square пошел на север в сторону набережной Fisherman Wharf. По пути пересек китайский квартал, где в отличие от того же Сингапура китайцы действительно живут, едят, пьют, тратят деньги, ходят по магазинам и тд., а не просто сидят по своим лавкам в ожидании туристов, которые ведутся на магическое Чайнатаун. Как мне показалось, туристов тут совсем не ждут, а все заняты, как и в самом Китае, больше своими делами. Такой Чайнатаун в качестве местной достопримечательности лично меня привлекает гораздо больше, чем лавки, едальни и сувенирные магазины всяких лубочных китайских кварталов.

Прошел мимо собора святых Петра и Павла, на лужайке возле которого в будний день в самое рабочее время грелось огромное количество местного народа. Когда они все работают и работают ли вообще, не знаю. Повернул направо в сторону башни Койт, поднявшись на которую, взглянул на город со всех четырех сторон. Увидел набережную и Голден Гэйт бридж с севера, кучу пирсов с 1го по 39 с востока, небоскребы даунтауна и Оклэнд Бэй бридж с юга, Русские холмы и площадку Твин Пикс с запада. Площадка наверху башни закрыта стеклом, но стекло не мутное и не грязное, и вид открывается просто отличный.


Далее уже часам к шести дошел до Fisherman Wharf. Это пирс, который был уже закрыт (по-моему, для посещений он открыт до 17 00), поэтому пошел гулять по набережной на восток, идущей от Фишерман до 39 пирса. На ней располагается большое количество различных кафе, фаст-фуда и рестов. Решил зайти в кафе Boudin, съесть знаменитый крем-суп из морепродуктов в хлебе. Ценник обычный, суп неплохой, но ничем не отличается от ранее пробованных, хлеб для меня был пресным, но сам антураж понравился. Этакая французская булочная, где за стеклом стоят печи и можно наблюдать за процессом изготовления хлеба. В целом, можно зайти, поглазеть, а поесть где-нибудь в другом месте. Далее, посмотрев на тюленей на 39ом, пошел вдоль пирсов в сторону Бэй Бриджа и Ферри Билдинг. Улица the Embarcadero, по которой я двигался, довольно широкая и вдоль нее можно спокойно парковаться после 18 00.

Вообще страшилки о том, что в городе огромная проблема поставить авто, оказались сказками. Второй день в городе я провел полностью на машине, везде, где я был, спокойно находил место для того, чтобы припарковаться, причем заплатил при этом всего 1 раз, потратив 2 доллара. Возможно, сложности есть только в даунтауне или паре кварталов вокруг Union Square, но такая ситуация складывается в любом крупном городе. Да и при наличии большого количество многоуровневых парковок в центре, данная проблема исчезает почти полностью. Так что спокойно передвигайтесь по СФ на машине, и никого не слушайте. Хотя, чтобы ощутить атмосферу города, нужно гулять пешком.

Паркоматы (столбы, возле которых нужно парковаться) стоят вдоль улицы. Один столб – одно парковочное место. Принимают к оплате карты и мелочь (четвертаки). Если паркомат не работает, то возле него НЕЛЬЗЯ ставить машину. Тариф: час – 2 доллара. Час делится в зависимости от опущенных в паркомат денег. Когда бросаешь деньги, и время пошло, то паркомат мигает зеленым, время истекло – красным. Под чужое неиспользованное время ставить машину НЕЛЬЗЯ, хотя физически проверить, кто оплатил, невозможно. Обо всех ограничениях на парковку в данном месте, возле данного паркомата вас проинформируют специальные таблички. Их нет – спокойно вставайте возле столба, бросайте четвертаки в отверстие (или платите картой) в паркомате и гуляйте. Только не забудьте о времени. За нарушениями, связанными с парковкой, следит полиция, которой мигающий красный всегда сообщит, что ваше время истекло, и на вас можно наложить штраф.

Ферри билдинг – это паромный терминал, чем-то внешне напоминающий вокзал, с часовой башней посредине, внутри которого много кафе, магазинов и офисов. От него на юго-запад идет Маркет-стрит – улица, пересекающая даунтаун СФ. По ней я и шел среди небоскребов Сан-Франциско, свернув потом в сторону гаража, где оставил машину.

Даунтаун именно такой, как я себе его представлял по фильмам. Много людей, куча такси с лицами непрофильной нации за рулем, старая подземка, камень и стекло вокруг, минимум деревьев, Старбаксы и мелкие кафе для ланчей и ранних ужинов после работы с коллегами, бомжи с инфотабличками с тележками из суперов, - в общем, жизнь. То, за что я люблю большие города. Не увидел только телеги с хотдогами. Опять удивило довольно малое количество личного автотранспорта, хотя был конец рабочего дня, и по идее все уже должны были двигаться в сторону дома. У нас в городе в это время коллапс.

Дошел до гаража. Сначала оплачиваешь по полученному чеку по времени парковку, потом забираешь машину. Я заплатил по максимуму 32 бакса, так как с утра должен был после нажатия кнопки возле шлагбаума забрать 2 квитка, а не один. Все мои попытки объяснить, что я не знал и думал, что второй торчащий квиток, не мой, ни к чему не привели. В итоге я потерял (якобы) парковочный чек и вместо условных 18 баксов должен конторе 32. Время было позднее, результата не было от споров, решил платить. Так что, если выходит 2 квитка, берите два.

Пока ругался, стемнело, и я решил поехать на холмы Твин Пикс. Машину можно поставить прямо на смотровой площадке без проблем и бесплатно. С холмов-близнецов открывается прекрасный вид на город, чем-то напоминающий вид с французского Монмартра. Хорошо виден и Бэй Бридж и немного Оклэнд за ним и часть Голден Гейт бридж, и вся восточная и центральная части города. Ночью народу было много, люди постоянно приезжали и уезжали (но не приходили, так как довольно высоко подниматься). Многие просто сидели и смотрели на огни города под пледами, так как наверху довольно ветрено. В общем, место для обязательного посещения в городе. Лучше и ночью, и днем.


Часам к 11 вечера вернулся в Маунтайн Вью по уже довольно пустынной 101ой, которая за все это время уже стала родной и знакомой.

Следующий день, как уже писал выше провел практически полностью на колесах. С утра проехал с востока на запад по Ломбард-стрит. Добрался до того места, где начинается одностороннее движение с ЗАПАДА на восток. Тот самый знаменитый участок этой улицы в районе Пресиджио, где можно, как пишут, потренироваться в фигурном вождении авто с холма. Но я поснимал этих страдальцев снизу, как и многие другие. Представьте себе пробку на узкой извилистой дороге с односторонним движением с горы, скорость 2 км в час, где все машины перед тобой периодически останавливаются, люди выходят из автомобилей и начинают всё фотать. Думаю, что езда с холма отнимает ни час, а, может быть, и ни два… Я бы не выдержал и мои нервы тоже.

Снова заехал на Твин Пикс и увидел город уже при дневном свете с вершины холмов.


Далее отправился в Голден Гейт парк. Припарковался на Консерватори Драйв и пошел гулять по парку, хотя мест для парковки внутри самого парка огромное количество. Все Drive внутри парка- автомобильные дороги, вдоль них бесплатная парковка. Парк очень зеленый, тихий и большой. Внутри много спортивных площадок, полей для футбола, тенниса, бейсбола и тд. Так что можно просто посидеть и понаблюдать за тренировкой местной бейсбольной, например, команды. Либо сходить в цветочную оранжерею, либо в музей, либо в ботанический сад, либо просто походить и дойти до Тихого океана. В общем, хорошее место, если время позволяет.


Далее, сделав круг по парку, дошел до знаменитого района хиппи Эшбури-Хейтс. Вообще думал, что улица хиппи – это Эшбури, на самом деле это перпендикулярная ей Хейтс. Просто самое знаменитое и раскрученное место – это перекресток этих улиц, где расположена какая-то модная точка по продаже мороженного, вокруг которой обитает куча неформалов, а район тянется на восток и на запад на несколько кварталов по Хейтс. Когда шел, думал, что раньше там было все это в 60-80ее, когда движение хиппарей процветало, а сейчас осталась только былая слава. Ничуть не так. Огромное количество длинноволосых неформалов, говорящих на разных языках (и на русском тоже), запах травы, надписи в хиппарьском стиле (был даже спиритический салон с говорящим названием), магазины со стилизованными сувенирами, кафе для хиппи, еда для хиппи и хиппи, хиппи, хиппи. Много хиппи… Увидел, как один хиппарь припарковался в другого. Обиженный призывал в свидетели всех братьев и сестер. Виноватый стоял и спокойно взирал на это, покуривая сигарету. Зачетное место.


Вернувшись к машине, поехал на Кастро стрит – улицу с нетрадиционной ориентацией. Самого зачетного гея при этом увидел на дороге, когда стоял на перекрестке. Высокий черный голубой брат объяснял своему колоритному белому другу, как нужно правильно носить туфли на каблуках. Припарковался в районе 19 улицы. Сходил сначала к церкви Долорес. Самое примечательное – это большая лужайка с видом на церковь, где к вечеру собирается много народу просто пообщаться, полежать на траве, погонять мяч или поужинать. Здорово.
Вернулся на Кастро. Да. Там действительно много радужных флагов везде, людей, держащихся за руки (раньше они могли еще голыми гулять, но те времена давно прошли), кафе с парнями отдельно, девушками отдельно за столами, говорящими надписями над рестами и барами. Видел даже бар в стиле Устрицы из Полицейской академии. В общем, атмосферное место, если хочется окунуться в эту культуру. Но мне было раз пройтись вполне достаточно. Не моё.


Вечером заехал на Твин Пикс снова. Потом домой. Завтра собираюсь в форт Росс по 1ой на север в сторону Сиэтла.

Первой остановкой на пути в форт Росс был парк Муир Вудс, в котором растут во множестве рэдвуды – деревья похожие на секвойи (их часто путают), но с красными стволами, толще и не такие высокие. Чтобы добраться до парка нужно было пересечь Сан-Франциско по 101 с юга на север и проехать через Голден Гейт бридж, а потом со 101 свернуть в сторону Муир Вудса по указателям.

Голден Гейт бридж(ГГб) производит впечатление. Когда смотришь на него со стороны, то совсем не то. Нужно проехать по нему, чтобы оценить масштаб, а самое главное – ЦВЕТ. Он красный, почти такого же цвета как те скалы, которые мы видели, когда ездили по национальным паркам США. Вот вроде бы мост как мост, у нас в городе такой же по размеру есть, но вот покрась его, и он становится совсем другим.


Кстати, в отличие от дорог, которые в США бесплатные, за проезд по многим мостам нужно платить. Проезд и по ГГб, и по Оклэнд Бэй бриджу(ОБб) В Сан-Франциско стоит денег (от 4 до 6 долларов). Из города проезд бесплатный. Если для проезда по ОБб, можно заплатить наличными как это обычно на одном из шлагбаумов толл плазы при подъезде к мосту, то с недавнего времени, чтобы проехать через ГГб, нужно заранее или в течение 48 часов после проезда по мосту, оплатить билет он-лайн на сайте. Подробная информация на русском языке http://goldengate.org/tolls/russian.php.

Сразу после пересечения ГГб со стороны СФ можно двинуться по указателям на Виста пойнт и полюбоваться на мост с севера.

Далее в районе аэропорта Марин Каунти сворачиваю на 1 хайвэй, и через 20 минут по узкой извилистой дороге добрался до парковки перед парком Муир Вудс.
Вход платный порядка 7 долларов. В парке есть несколько пеших маршрутов. Самый простой идет по кругу и занимает порядка часа-двух в зависимости от вашего желания любоваться на деревья и настроения. Дорога довольно удобная, идет по лесу между огромных красных деревьев. Как мне показалось, все самые крутые рэдвуды находятся в радиусе полукилометра от входа в парк. Далее просто их много становится, и они уже не производят такого впечатления как вначале. Но если хочется просто погулять по лесу, подышать свежим воздухом, послушать птиц, то можно в Муир Вудсе задержаться и на более длительное время. На выходе из парка есть большой сувенирный магазин со стандартным набором брелков, магнитов и футболок.




В общем, через полтора часа я вышел из парка, и у меня был выбор, двигаться в сторону форта Росс направо и далее по 1ой или повернуть налево и снова выехать на 101ую на север. Решил, что время есть, и скорости 101ой предпочел виды на 1ой. Как оказалось зря. Если честно, до Бодеги смотреть абсолютно нечего. Ты просто едешь очень медленно среди вспаханных полей и немного через лес со скоростью 30 миль в час. Эту часть 1ого хайвэя можно с легким сердцем объехать по 101му. Вот уже после городка Бодега снова начинается этот великолепный 1ый хайвэй, который идет по кромке скал вдоль тихоокеанского побережья США. Великолепные виды. Причем этот кусок 1 от Бодеги до форта Росс мне понравился даже больше чем участок 1го хайвэя, который мы проехали по дороге от ЛА до СФ. По крайней мере, останавливался я намного чаще. Этих кружащих слева над океаном орлов и мирно пасущихся с другой стороны высоко на склонах гор коров я вспоминаю до сих пор.


Часам к пяти вечера я доехал до форта Росс - бывшей русской крепости-поселения на побережье Тихого океана. Меня ждали закрытые деревянные ворота и табличка, что форт открыт для посещений только в выходные. Класс.. Удалось только побродить вдоль стен. Пришлось ехать обратно.


К закату добрался до Сонома Стэйт Бич, где-то между фортом Росс и Бодегой. Потрясающее место. Сильный ветер, ревущий океан, большие волны с силой разбивающиеся о торчащие из воды черные скалы. Много машин приезжает, чтобы посмотреть на все это на закате.

Часов в 8 вечера доехал до Бодеги и повернул налево в сторону Петалумы. Выехал на 101ую и по ней довольно быстро (ограничение везде мин. 55 миль) доехал до Ричмонд Сан-Рафаэль бридж, так как хотел попасть ночью в СФ через Оклэнд Бэй бридж. На ричмондском мосту встал в часовую пробку, так и не понял, в связи с чем она образовалась. По 80ой доехал до ОБб, заплатил 6 долларов за проезд по мосту и уже поздно вечером въехал в город.

ОБб в отличие от ГГб – не пешеходный и двухъярусный. И не производит такого впечатления. Но вот вид с него на ночной даунтаун СФ просто отличный.

Припарковался в районе 39 пирса и прогулялся по пустой уже набережной, так как все ресты и кафе (кроме фаст-фудов) уже закрывались к 23 00. Но все равно непривычно смотреть на пустынную набережную после, например, Бангкока или Гуанчжоу, где ночью все только оживает. Но так в США везде, где я был. Ночью нужно спать, чтобы с утра ударно работать.

Уже за полночь доехал до дома. Завтра крайний день в США и много чего нужно успеть.

С утра следующего дня погода была хорошая и решил поехать в Монтерей, чтобы взять трехчасовой круиз где-то за 50 баксов, и отправиться смотреть в океане на китов и дельфинов. Морскую прогулку можно купить либо он-лайн, либо прямо на пирсе Монтерея за полчаса до отхода катера. Контор, продающих билеты 3 или 4, корабля, по-моему, два больших, поэтому проблем с билетами быть не должно. Каждый корабль в день совершает 3-4 прогулки, начиная с 10 30 утра. Там же на пирсе можно купить тур любителям рыбалки и поймать какую-нибудь большую морскую рыбу.
Ближе к Монтерею погода начала резко портится, и я уже не удивился, когда мне сказали в агентствах на пирсе, что все круизы на сегодня отменены.
Чтобы себя занять, погулял по набережной Монтерея, посмотрел на лежбище морских котиков (их очень много в правой части пирса, если стоять лицом к морю), посмотрел, как местные хиппари обедают пробниками крем-супа из морепродуктов (проходят по пирсу и в каждом кафе съедают по одному пробнику, которые едальни выставляют для привлечения клиентов).


Понял, что больше делать в городке нечего и двинулся по 1ой на север в сторону Санта-Круза.

В Санта-Крузе есть большой пляж, на котором уже в апреле много загорающего народа. Думаю, летом так вообще не пробиться. Песок горячий, а море холодное (холодное оно, как говорят, и в сезон). На пляже есть длинный деревянный пирс, всякие развлекательные горки, тиры, кафе-мороженое и прочие обязательные атрибуты любого такого места.


Дальше поехал в настоящую Силиконовую долину, где и производят настоящий силикон. А именно сначала к зданиям, которые принадлежат корпорации Гугл, а потом к тому месту, где Брин и Ко собирают мозги – университет Стэнфорд. На 17ой увидел огромную пробку в сторону Санта-Круза километров на 15, хвала Богам, что в мою сторону движение было отличное, и до Гугла я добрался довольно быстро. Вот поэтому после Монтерея и рекомендуют сворачивать на 156ую в сторону 101ого хайвэя, так как дальше после Санта-Круза можно встрять в ооочень замедленное движение.

Возле одного из ангаров, принадлежащих Гуглу, воткнута скромная такая белая табличка с логотипом, стоит куча дорогих машин и негде припарковаться. Чтобы долго не наматывать круги по району, встал на чей-то резерв, так как не собирался находиться долго. Прогулялся между зданиями корпорации, посмотрел на ребят, работающих на Брина, которые ездят на смешных разноцветных великах, жующих гамбургеры в перерывах между работами, гоняющих мяч на зеленом поле возле офиса и понял, что сколько денег в Сколково не вливай, ничего не получится. Для этих людей самое главное - это атмосфера, которую создает Долина, атмосфера равенства, свободы, общения и возможности реализации всех своих идей. И эта обстановка вокруг работы ТЩАТЕЛЬНО культивируется и собирается из мелочей (те же унифицированные, одинаковые цветные велики, на которых ездят и большой босс, пересаживающийся вечером на последний Порше, и начинающий программист, приезжающий на работу на поезде).

После Гугла поехал в Стэндфордский университет. Стэнфорд – это целый город-кампус с большой территорией, прилегающим лесным массивом, учебными и жилыми корпусами, игровыми площадками, кафе и ресторанами, зонами отдыха и тд. Там не только приятно учиться, но и просто здорово проводить время. Многие приезжают просто походить по кампусу, сходить на экскурсию в учебные здания или музеи на территории, погулять по лесу. Обучение платное и довольно дорогое, но если ты хороший или нужный университету студент, то ты можешь получить грант, который позволит обучаться бесплатно. Поэтому вместе с детьми богатых американских родителей или русских “бизнесменов”, или китайских чиновников могут обучаться умные, но бедные, например, индийские дети или хорошие спортсмены. Фактически за счет первых. Но не учиться, не получится. В не зависимости от количества денег у родителей, сессию нужно сдавать. И делать это нужно хорошо. И студенты это понимают. Стэнфорд – это место, где формируется американская политическая и бизнес элита. Где студенты (в основном, дети богатых родителей, которые уже принадлежат этой элите) обрастают связями, знакомствами и прочими необходимыми вещами, которые необходимы им для дальнейшей карьеры. Просто же талантливые ребята уже на ранних курсах могут получить очень заманчивое предложение из какой-нибудь успешной организации. В общем, американцы понимают, что мир в целом, бизнес и политику делают не деньги, а мозги.
Узнал, что ребят стимулируют кататься на велосипедах, платя им за то, что они не ездят на авто. Поднялся на башню в центре кампуса, с которой можно увидеть почти весь Стэнфорд с довольно ощутимой высоты. В целом, с удовольствием провел 4 часа в очень приятном месте.


До баскетбола Голден Стэйт Уорриорз против Оклахомы Сити Тандэр на Оракл-арене в Окленде было еще много времени, и я вернулся домой, чтобы собрать вещи (завтра уже улетать) и пообедать. Ехать из Маунтайн Вью до арены было порядка 40 минут, и за полтора часа до начала матча я выехал из дома. О чем и пожалел. Похоже, не только я собирался в этом день на баскетбол. На съезде со 880 хайвэя в сторону Оракл-арены я встал в часовую пробку. Отчаявшись добраться вовремя до огромных парковок возле арены, я встал на стоянку возле одного из ресторанов вдоль дороги, от которого нужно было еще прошагать около мили. Зато сэкономил 20, что ли, баксов за платную парковку возле арены.


В общем, пришел к концу первой четверти. Сотрудники арены по билету показали, как мне пройти на мой сектор и на мое место. Но, так как были свободные места (много), я сел ниже, где лучше видно. Через 15 минут пришел хозяин места, я пересел чуть выше. К концу 2 четверти меня попросили и с этого места. В итоге, пришлось идти на свое, чтобы не искушать судьбу и дальше. В общем, народ тянулся в течение 3 четвертей, и к середине 3ей свободных мест не осталось, о чем не преминул объявить эннаунсер по арене.
Борьба была до начала 3 четверти. Потом был спурт и всё. К 4 минуте 4 четверти осталось пол-зала. В живую кажется, что играют медленно как-то, тягуче, хотя такой эффект я много, где замечал. И Месси не так ускоряется, и Уэстбрук не взрывается. Но какой же эффективный Кевин Дюрант. Вроде неброско так играет, но 31 очко за 3 четверти отгрузил.

Болельщики в Окленде в разы лучше, чем в Финиксе. Кричат, поддерживают, скандируют. В Финиксе от жары вялые все какие-то. Постоянно публику показывают на большом телевизоре сверху, люди в это время делают всякие чумовые лица, забавно машут руками, танцуют, показывают заготовленные плакаты, ни сколько не боясь показаться смешными. Это вообще отличительная черта американцев. Им, мне кажется, вообще все равно, как они выглядят. Главное – удобно (одежда) или весело (праздник, какой-нибудь). Все себя так ведут, поэтому никто не чувствует себя неуютно.
Матч -это шоу света, звука, развлечений и рекламы. Любая пауза замещается каким-нибудь конкурсом со зрителями или представлением. Круто - это прыжки акробатов на батуте, когда крутят всякие там колеса, винты, сальто, потом в кольцо кладут. Плюс, классное шоу было какого-то супер-чемпиона-байкера, когда он через девчонок на велике прыгал.
Запомнились еще огромные очереди в фаст-фуд. Причем, такое ощущение, что многие приходят просто поесть, их игра нисколько не интересует. Жуют на матче и пьют почти все. И повторяют эти сеты кола/пиво + хот-дог, гамбургер или пицца по несколько раз. Одна мамаша раз пять ходила за целой пиццей во время этих 3 часов для своего не в меру толстого чада. Это несколько бесит, когда тебе приходится постоянно вставать со своего места, чтобы пропустить очередного за едой. Если бы не ходили разносчики пищи и напитков, то было бы вообще невыносимо. Причем, все это довольно дорогое. Пиво – 10 баксов при нормальной стоимости в полтора-два.
Но все равно, люди болеют, делают это охотно, тем самым сами создают прекрасную атмосферу вокруг матча и желание ходить на игру.
После окончания матча огромные массы людей спокойно и быстро выходили с арены, не толпясь и никого не давя. Также быстро все погрузились в свои машины и уже без пробок разъехались по домам. Это еще одна причина, по которой люди охотно ходят на баскетбол. Все делается для зрителя и ради зрителя, потому что он несет деньги, в конечном итоге, и создает баскетбол как бизнес. В России же нет смысла всеми такими вещами заморачиваться, потому что клубы изначально убыточны, у них есть спонсоры, покрывающие убытки, и всех это устраивает. Пока клубы не поставят перед необходимостью самим зарабатывать деньги и делать бизнес, никто не будут работать для зрителей и ради них. Это очевидно, по-моему. Незачем просто…

После матча, уже не торопясь, дошел до машины и вернулся домой. Завтра улетать из США.

Самолет был в 10 15 утра. До аэропорта Сан-Хосе ехать 20 минут, на местные рейсы (летел в Китай через Сиэтл) регистрация заканчивается за 40 минут, так что можно было и в 9 выехать. Но я не знал, как долго прокатная контора будет оформлять сдачу авто.

Выехал на 101ую на юг и по указателям повернул на 87 в сторону аэропорта. Только сначала проехал мимо нужного съезда налево уже на 87ой, поэтому пришлось ехать дальше, разворачиваться в обратную сторону и съезжать уже направо.
На место, где сдают машины ВСЕ прокатные конторы, висят большие указатели уже на подъезде к аэропорту после съезда с 87ой. Это многоуровневая парковка, на каждом этаже которой принимают машины определенные прокатчики, о чем также информируют таблички.

Весь процесс сдачи автомобиля занял 2 минуты. Он поставлен на поток. Встаешь в очередь из 2-3 машин, дожидаешься, сдаешь ключи и документы на машину менеджеру конторы, он для себя фиксирует пробег и остаток топлива, бегло снаружи осматривает авто, печатает тебе чек на оплату и чарджит сразу твою кредитку и, пожелав счастливого пути, переходит к следующей машине.
Нужно лишь на лифте спуститься вниз, перейти дорогу и зайти в здание аэропорта.

Снова девушка на стойке регистрации проверила мои визы американскую и китайскую, оформила мне 3 билета (до Сиэтла, до Пекина и до Гуанчжоу), сказала, что в Пекине нужно будет забрать багаж, так как прилетаю в один терминал, а улетаю из другого, и сдать его снова, и пожелала хорошей дороги. Рейс из Сан-Хосе несколько задержали, но время было много, поэтому спокойно долетел до Сиэтла, прошел через транзитную зону, получил все нужные штампы без каких-либо вопросов и улетел из Америки.

Думаю, что обязательно еще вернусь.

[Photofarer]

Весьма интересно и полезно! Единственное, что немного коробит - это несколько безаппеляционные акценты и выводы. Мог бы составить длинный список на что я обратил внимание, но не буду, у каждого свои "очучения", тем более первые ощущения.

[vasc]

Весьма интересно и полезно! Единственное, что немного коробит - это несколько безаппеляционные акценты и выводы. Мог бы составить длинный список на что я обратил внимание, но не буду, у каждого свои "очучения", тем более первые ощущения.

Да, спасибо за конструктивную критику.

Возможно, акценты и выводы несколько безапелляционно звучат, но действительно это получились США моими глазами за две недели. Многие кажутся поверхностными. Конечно, если живешь в стране больше, то начинаешь понимать ее существенно тоньше.
Просто я ехал в штаты без кучи разнообразных клише о стране в кармане и старался написать о том, что действительно увидел.

[clavecula]

Спасибо, очень подробно и доступно. Субъективизм оценки - только плюс. С удовольствием читала.

[vasc]

Спасибо, очень подробно и доступно. Субъективизм оценки - только плюс. С удовольствием читала.

Спасибо за то, что прочитали. В этом и была суть, чтобы познакомить тех, кто собирается с тем, что предстоит. А фотки они сами сделают, и видов также насмотрятся.
Просто если этот отчет будет интересен, освежу в памяти свои старые впечатления о других странах и городах и опишу их.

Ваш отчет почти по тому же маршруту тоже замечателен. Жаль, что не наткнулся на него перед поездкой, хотя пролистал кучу пустых отчетов на форуме. Только дней у меня было в 2 раза меньше, к сожалению. Поэтому нужно было выжимать максимум из минимума.

P.S. Кстати, девушки (из Вашего отчета про Китай), сидящие по воскресеньям толпами скорее всего возле Victoria Park по большей части из Индонезии и Филиппин. Это домработницы жителей Сянгана. В Гонконге обычай: шесть дней домработница живет в квартире хозяина, а на 7 день (как раз в воскресенье) они ее выгоняют, чтобы побыть просто вместе семьей.

[clavecula]

P.S. Кстати, девушки (из Вашего отчета про Китай), сидящие по воскресеньям толпами скорее всего возле Victoria Park по большей части из Индонезии и Филиппин. Это домработницы жителей Сянгана. В Гонконге обычай: шесть дней домработница живет в квартире хозяина, а на 7 день (как раз в воскресенье) они ее выгоняют, чтобы побыть просто вместе семьей.

Да, спасибо за пояснения. Кто-то с китайского форума мне тоже об этом говорил. Видать так оно и есть. Но зрелище еще то. Куча народа, сидящего на улицах и занимающих практически все свободное пространство. Аттракцион!