Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Немного пройдёмся по «чентро сторико» - историческому центру. Не правда ли, многие улочки очень напонимают старый Бари ?
Опять Св. Христофор (покровитель путешественников, кстати !):
В Монополи много аутентичных церквей, но особого внимания, конечно же, заслуживает собор. Он посвящён чтимой здесь Богоматери Madonna della Madia - покровительнице города, образ которой и хранится тут в капелле над апсидой. В современном виде собор был полностью перестроен в середине 18 века; при этом, к сожалению, полностью разрушили прежний романский храм 12 века - в числе прочих причин, согласно http://it.wikipedia.org/wiki/Concattedr ... ella_Madia - в угоду господствующей тогда моде на барокко. И кто ещё думает, что священники заботятся только о Вечном ?
Уже в начале 20 века интерьеры собора "одели" в монументальный мрамор:
Особый вид площади перед собором придаёт оригинальное сооружение высотой 33 метра, называющееся просто Стеной, или Фасадом (только вот так - значимо и с большой буквы я могу передать смысл итальянского слова Il Muraglione, происходящего от muraglia, что значит "стена". "Итальянцы", поправьте меня, если сумеете ). Оно было построено в 1786 году, через 14 лет после завершения перестройки собора, для защиты церковного двора от ветров, дующих с гор и с моря. По крайней мере, именно такое объяснение можно прочитать на сайте собора http://www.cattedralemonopoli.net/stile.asp : "per impedire l'urto dei venti, che arrivavano dai monti fino a rovesciare i fedeli che si sforzavano di entrare nella nostra chiesa".
В нишах Стены-Фасада установлены 10 статуй святых, ранее составлявших часть церковного ретабло ("испанцам" хорошо знаком этот термин, обозначающий большую архитектурно-декоративную композицию, расположенную позади алтаря) 16 века. Интересно, что некоторые скульптуры до сих пор хранят следы молнии, ударившей в алтарь аккурат в день Рождества 1519 года.
Отдельного упоминания заслуживает кампанила собора. Хороша, ничего не скажешь !
А вот соборная крипта впечатления не произвела . Без комментариев:
Одна из подземных (или скальных - rupestre, как их здесь называют) церквей в Монополи - Madonna del Soccorso, расположенная недалеко от собора:
Скульптурная группа над её входом раньше принадлежала церкви Богородицы S. Maria la Nova, разрушенной в 1529 году:
Ещё одна интересная церковь – Воскресения Христова (San Domenico):
На границе старого города расположена Фонтанная площадь (Largo Fontanelle) с эффектным "фонтаном с осьминогами":
Большой монастырь Св. Антония Падуанского:
В завершение рассказа о Монополи могу только добавить, что путешествующим на машине или любителям пеших прогулок наверняка будет интересно посмотреть монументальный форт Св. Стефана (Castello di Santo Stefano), расположенный на морском берегу в трёх километрах от Монополи:
Если Вы хотите расслабиться душой и отдохнуть телом - смело езжайте в Монополи !
Расположененый на высоком скалистом берегу Полиньяно-а-Маре - самый, пожалуй, живописный город Апулии . На мой взгляд, с ним трудно сравнить даже похожие на него Отранто и Виесте. Правда, это мнение основано лишь на фото, но очень многочисленных, поскольку оба города, особенно Отранто, изначально очень плотно прорабатывались в плане включения в маршрут этой поездки и многократно были "исхожены" гугловским "жёлтым человечком".
Выражаясь расхожим штампом, "визитной карточкой" Полиньяно является вид с моста-виадука на каменистую бухточку, которая, по-моему, является устьем небольшого ручья (возможно, бывшего), через русло которого и переброшен мост. Конечно, таких фото в инете можно найти тысячи, но без них мой рассказ об Апулии будет неполным:
Сам виадук тоже выглядит эффектно, и обойти его фотосетом было бы несправедливо:
(простите, друзья, я так и не смог выбрать одно фото из этих двух ! )
А за виадуком находится ещё один мост, однопролётный:
По дороге к морю:
Бухта очень красива ! А цветом воды Адриатического моря я, наверное, никогда не устану восхищаться:
В конце апреля народ уже активно "пляжился". Правда, большого количества купающихся замечено не было :
Вырубленное в скале "окно" в соседнюю бухточку. К сожалению, пройти через него, не замочив ног, было невозможно .
Вольная дочь Тосканы писал(а) 24 май 2013, 20:19:а вы не были в их раскрученном ресторане, который распологается в гроте на морском берегу?
Дальше будет его фото. Нет, не был, но вообще он хорошо просматривался с "балконов", и "признаков жизни" в нём замечено не было. Может, его работа как-то связана с сезонностью? Или он открыт не каждый день ?
Почему-то мне очень трудно писать о Полиньяно. Может, причина в том, что я эмоционально начал уставать от этого рассказа, который длится уже четвёртую неделю . А может - просто потому, что какими-то крупными достопримечательностями и значимыми историческими событиями Полиньяно просто похвастаться не может (по крайней мере, по данным итальянской «Википедии» и туристических сайтов самого города и Апулии в целом). Но он в этом и не нуждается: города, которым довелось "родиться" в таких местах, могут позволить себе просто существовать и благосклонно взирать на толпы туристов, десятками тысяч съезжающихся в них во всех концов планеты .
Кстати, Полиньяно неожиданно для меня оказался самым туристическим городом, посещённым в этом путешествии. После всех предыдущих городков, включая Бари и Альберобелло, очень непривычно было видеть здесь столько "пришлого" народу . Впрочем, даже если б на улицах в тот день чудесным образом не было бы ни единого человека, местную туристичность можно было бы без труда вычислить, глядя на кафе-рестораны. Во-первых, такого количества предложений "меню туристико" по невменяемой цене 25-30 евро больше не встречалось нигде. А во-вторых, насторожить должно было уже то, что 9 едален из 10 изъявляли готовность (судя по картинкам на дверях) принимать к оплате банковские карты.
Почему я использовал странное, казалось бы, слово "насторожить" ? Дело в том, что в Апулии (не буду говорить за всю Италию, тем более, что уже не помню, как дело обстояло в Милане и окрестностях), как и в Баварии, заплатить картой за еду практически невозможно. Исключениями были только отели и билетные автоматы на железной дороге. Поэтому то, что, скажем, во Франции воспринималось как абсолютно естественное (мне трудно представить там кафе, где отказались бы принять оплату по карте) явление, в Апулии выглядело очень непривычно. Что в данной ситуации означает отклонение от "классического местного" уклада и создание некой искусственной - туристической - среды. Ну а те, кто знает разницу между обстановкой (в частности - заведениями) "для своих" и "для приезжих", поймёт, что я имел в виду.
Впрочем, "Маргарита" - она и в Полиньяно "Маргарита", и за те же 4 евро . А вот "Шприц Апероль", о котором я как-то подзабыл в первые дни, здесь наверняка стоил дороже «среднеапулийского» уровня (тоже, кстати, 4 евро).
Коль скоро я затронул тему «общепита», позволю себе поделиться маленьким, но показавшимся мне любопытным эпизодом, произошедшим в местной пиццерии. За соседний столик присела молодая пара – парень с девушкой, скорее всего – итальянцы. Вскоре они обнаружили, что столик слегка шатается (обычное явление для уличных столиков !), и обратили на это внимание официанта. Тот мог сразу пересадить их, возможность для этого была. Но он сделал другое, то, ради чего я, собственно, и пишу этот пассаж. Из всего, что он сказал, я понял всего 2 слова: «эффекто ди барка», но и без них смысл был абсолютно понятен: официант расставил в сторону руки и слегка покачал ими: типа ребята, вы ж на море, вот столик и создаёт вам «эффект лодки», иллюзию лёгкой морской качки. И надо было видеть, с каким вдохновенным и обаятельным лицом он проделал всё это, и с какой доброжелательностью воспринимали его «объяснение» молодые люди. И когда чуть позже официант что-то принёс и попытался укрепить столик, они сказали ему – «не надо, пусть остаётся «эффекто ди барка» .
Суть этой нехитрой истории не в том, как решИлся этот вопрос. А в том, как он решАлся. Меня привлекла та взаимная доброжелательность, которую, к сожалению, редко можно встретить в нашей стране, тем более – в ресторанах, тем более, если по тебе сразу видно, что ты не племянник Абрамовича. То искреннее желание обоих сторон не делать из мухи слона, та «лёгкость бытия», сквозившая в их диалоге и готовность каждого пойти навстречу друг другу. Конечно, мне не хватило красноречия, чтобы передать море обаяния этого незначительного эпизода, который обязательно надо было видеть «вживую» и прочувствовать волны суперположительных вибраций, которые исходили от общения официанта и его клиентов . И именно этот эпизод оставил в душе очень приятное последействие, и я всегда упоминаю его (что сделать немного легче, чем написать) своим друзьям, рассказывая о путешествии по Апулии.
Одной из местных "фишек" являются многочисленные "балконы", выходящие на море. На высоте около 25 метров, между прочим:
Поскольку берег очень извилистый, вид с каждого балкона не только красив, но и открывает что-то совершенно новое»:
В нише соседней скалы можно увидеть ресторан "Грот", считающийся самым "крутым" в Полиньяно:
Как и многие городки Апулии, старый (и не только) Полиньяно местами абсолютно белый:
Скалы, на которых стоит город, испещрены надводными и подводными пещерами и гротами:
Интересно прогуляться вдоль моря по другую (относительно старого города) сторону бухты. Здешнее побережье не столь высокое, но не менее скалистое. И отсюда Полиньяно видится уже совсем другим.
В городских магазинчиках нет ярко выраженной местной сувенирной тематики, как скажем, в Альберобелло. Но для детей прилавки от этого не становятся менее интересными:
А взрослым намного более интересны вот такие витрины :
Ещё несколько городских видов, снятых в разных местах Полиньяно:
Бывший собор, а ныне просто главная церковь Полиньяно, освящённая в честь Успения Богородицы (Santa Maria Assunta), на площади Виктора Эммануила II:
Буквально в двух шагах расположена ещё одна большая и красивая площадь: Часовая (Piazza dell'orologio) с, разумеется, одноимённой башней. Любопытно, что часы на башне до сих пор заводятся вручную. А под ними можно увидеть фрагмент циферблата солнечных часов.
Над Полиньяно сгущаются сумерки:
И когда совсем стемнело, на городских площадях появились …призраки . Вот сколько их тут, оказывается:
Тем, кто путешествует на машине, или просто любит длинные пешие прогулки, возможно, будет интересно посетить аббатство Св. Вита (Abbazia di San Vito), расположенное на побережье примерно в 3-х километрах от Полиньяно в сторону Бари:
Кстати, несмотря на высокий уровень туристичности города, на вокзале Полиньяно нет билетной кассы, а единственный весьма допотопный автомат по продаже билетов принимает только монеты (что было очень непривычно после современных машин с удобным и наглядным многоязычным интерфейсом в Бари, Барлетте, Мольфетте и на других станциях). Поэтому, уезжая из Полиньяно на поезде, обязательно подготовьте мелочь !
После Полиньяно предполагалась небольшая поездка в Остуни, до которого поезд (той же «Трениталии») идёт меньше получаса. Но… к этому времени было уже увидено столько городов, потрачено столько чисто физических сил, что для перспективы снова ходить вверх-вниз (а Остуни расположен на холме) по городским улочкам внутренней эмоциональной мотивации уже не хватало . Там более, что вокзал Остуни находится в четырёх километрах от старого города, а я почему-то не удосужился найти расписание автобусов между станцией и городом (на самом деле, как и следовало ожидать, оно привязано к прибытию поездов и тем, кто поедет туда, я облегчаю задачу: http://www.ostunionline.it/Orari/serviz ... azione.htm ), а возможность тупо тратить неизвестно сколько времени на его ожидание совсем не прельщала . О пешем «марш-броске» не могло быть и речи, а в том, что найти такси на привокзальной площади небольших городков может оказаться неразрешимой проблемой, я убедился ещё на Сицилии. До сих пор помню, как мы приехали из Палермо (вообще мы арендовали машину, но именно туда мы ездили на поезде) на ближайшую (каких-то несколько километров) к нашему отелю станцию Кампофеличе ди Рочело, вышли на небольшую площадь и… озадачились. Немногие приехавшие с нами местные быстренько уселись в ожидавшие их близ вокзала собственные машины и разъехались (мы даже не успели попробовать «прицепиться» к кому-нибудь), и через несколько минут мы остались совсем одни . Никакого такси не было и в помине, равно как и возможности вызвать его в силу полного отсутствия наличия какого-либо персонала на станции. В конечном счёте мы вышли на трассу и где-то с десятой попытки всё-таки благополучно поймали попутку (честно говоря, уже почти разуверившись в такой возможности). Но в Остуни на подобные потенциальные подвиги уже не хватало вдохновения .
Честно говоря, была и ещё одна причина. Остуни, конечно, красивый город (иначе я бы и не включил его в маршрут), но после расслабленно-приморских Монополи и Полиньяно решиться на что-то более активное было трудно, особенно учитывая число уже увиденных мест и полученных впечатлений. Но нет и худа без добра: Остуни остался на следующий раз в качестве транзитного пункта между Бари и Отранто .
Для тех, кто только собирается ехать сюда, я приведу несколько фото с классическими видами Остуни:
Плюсик за подробный отчет. Если не сложно, расскажите где останавливались на ночлег или гостиница была только в Бари, а оттуда ездили по побережью и на Матеру, а на ночь возвращались в Бари? Какие гостиницы? Спасибо еще раз.
a-gulia писал(а) 26 май 2013, 19:06:Если не сложно, расскажите где останавливались на ночлег или гостиница была только в Бари, а оттуда ездили по побережью и на Матеру, а на ночь возвращались в Бари? Какие гостиницы?
Ночёвка вне Бари была только одна: в Полиньяно. И то с прицелом на несостоявшуюся поездку в Остуни, в противном случае в ней тоже не было бы необходимости. Из Бари имеет смысл уезжать, если Вы хотите осмотреть восточные районы (тот же Отранто), базируясь при этом, например, в Лечче. Ну или если едете в район Фоджи-Манфредонии-Виесте.
В Бари были 2 отеля, оба вполне приличные, но рекомендовать мне хотелось бы второй: ADRIA. Практически идеальное расположение, хороший комфорт, чайник в номере, вайфай, на ресепшене есть стационарный компьютер для клиентов. Завтрак вполне типовой для Бари. Всё это по, на мой взгляд, вменяемой цене. Если я ещё раз окажусь в Бари, то сразу остановлюсь именно здесь.
Каждому конечно свое, но как же прекрасно останавливаться в приморских Апулийских городишках (в моем случае Галиполи и Монополи) , ну и Матера конечно стоит того чтобы побродить по ней вечерней
какой текст!!! браво. Похоже, Апулия в тренде, тоже собираемся в июле туда, но больше времени проведем на др побережье каблука. Оч ценна информация по этой части. Кроме Матеры оч привлекает Крако. Скорее всего туда не ходят поезда, но это намного более мертвый))) город. Вы не рассматривали его для посещения, уважаемый автор?
belaya писал(а) 28 май 2013, 16:09:Кроме Матеры оч привлекает Крако. Скорее всего туда не ходят поезда, но это намного более мертвый))) город. Вы не рассматривали его для посещения, уважаемый автор?
Во-первых, спасибо за Вам за Вашу оценку моего рассказа и за информацию о Крако , я про него раньше вообще ничего не слышал. Уже пересмотрел кучу фото - действительно, очень привлекательный город - издалека. А вот оказаться в нём я бы, честно скажу, не хотел - не привлекают меня такие пустые города . В Чернобыль или Припять в жизни не поехал бы... Вспоминаю Старый Бар в Черногории (конечно, не столь интересный, как Крако !) - вроде и интересно было там ходить (особенно пока на стаю бродячих собак не наткнулись ), но вот как-то немного не по себе. Не страх как таковой, а что-то вроде дикомфорта на душе, тревога какая-то... Возможно, из таких мест ещё не выветрилась аура людей, проживавших тут, их страхов и волнений (от хорошей жизни ведь целые города не покидают!) - вот очень старые места, древнеримские, раннесредневековые - меня совершенно не смущают
Битонто – небольшой «апулийский сельскохозяйственный городок с историей, начавшейся задолго до христианских времен», по выражению Г. Мортона. Сюда можно доехать от Бари на поезде Северобарийской линии (Ferrovie del Nord Barese) всего за 18-20 минут, причём частота движения поездов весьма высокая.
В Битонто сохранилось много памятников Средневековья, но главной его достопримечательностью, вне всяких сомнений, является собор 12 века – самый большой и, возможно, самый лучший (во всех смыслах) собор в Апулии . К моменту посещения Битонто я уже посмотрел почти все главные соборы здешних мест (за исключением разве что в Руво-ди-Пулья) и полностью разделил мнение Мортона: «Когда я увидел собор Битонто, то решил, что он красивее всех остальных».
Собор действительно великолепен ! К тому же он прекрасно расположен на большой площади, благодаря чему его западный (главный) и южный фасады открыты для рассмотрения в любом ракурсе.
Собор во многом строился по "калькам" Базилики Св. Николая в Бари, и больше всего это заметно по контурам главного фасада. На нём же можно увидеть очень много интересных архитектурных деталей, каждая из которых имеет глубокий символический смысл, но "грузить" такими подробностями уважаемых читателей я не решаюсь .
К правой части главного фасада прилегает дворец Лерма (Palazzo De Lerma). А оба сооружения соединяются так называемой лоджией благословения, или лоджией епископа Карафы (Carafa). Вроде мелочь, но, согласитесь, сколь оригинальным она делает весь ансамбль !
На выходящем на площадь южном фасаде выделяются 6 арок, у оснований которых расположены барельефы, изображающие мифологических и реальных существ. В частности, крылатый лев традиционно символизирует евангелиста Марка (на верхней фотографии), а не менее крылатый (что уже менее традиционно) вол - его "коллегу" Луку:
Под последней от главного фасада аркой расположен так называемый портал Отлучения, откуда Папа Григорий IX предал анафеме и отлучил от церкви императора Фридриха II, которого я уже неоднократно упоминал. За что ? Здравомыслящие люди никогда не догадаются: за дипломатию в "ущерб" кровавой резне, за то, что Фридрих решил все вопросы с "неверными" путём переговоров, заключив с султаном Аль-Камилем мирное соглашение в 1229 году во время Шестого крестового похода (я вкратце писал об этом немного выше), сохранив тем самым многие тысячи жизней с обеих сторон .
Типично романское изображение распятия:
На площади перед южным фасадом возвышается шпиль Непорочного зачатия. Он напоминает о землетрясении 1731 года, в результате которого в окрестностях города произошли многочисленные разрушения, а сам Битонто не пострадал. Это сочли чудом, в честь которого и возвели обелиск:
Ещё один фасад собора - западный:
Интерьеры собора столь же потрясающи, как и вид снаружи. Для тех, кто любит романскую (да и вообще старинную) архитектуру, это настоящее пиршество души !
В соборе Битонто есть две кафедры. Ещё с 11 века в католической церкви стали появляться двойные амвоны: один - для чтения Евангелия, другой - для чтения Деяний и Посланий Апостолов, а также для проповедей. По другой версии, с так называемого предалтарного (полукруглого) амвона дьякон читает Евангелие, а священник проповедует и преподаёт молящимся причастие и крест по окончании богослужения. А на квадратном архиерейском амвоне архиерей стоит при совершении литургии. В Битонто одну из кафедр называют ambone, а вторую - pulpito (от латинского слова pulpitum - помост). Хотя что по сути, что с точки зрения перевода на русский язык - и то, и другое можно называть просто амвоном и не заморачиваться на терминологии .
Купель для крещений:
Романская крипта собора Битонто также выполнена по образцу Базилики Св. Николая в Бари. В отличие от большинства средневековых крипт в ней не хранятся мощи. Скорее она имеет символическое значение: мне попалась информация (в итальянских источниках), что 36 колонн крипты означают деревья, якобы являющиеся символом греха и соблазна. Такое объяснение представляется очень надуманным и изощрённым до извращённости , но, как говорится, "за что купил..." .
Средневековые фрески всё ещё можно увидеть на стенах:
Капители колонн самые разные:
Вот такая инсталляция показалась интересной:
Под нынешним зданием собора были обнаружены следы более раннего христианского храма 7-9 веков. Многие артефакты, найденные при раскопках, сейчас можно увидеть в археологическом музее, войти в который можно из крипты. Главным его сокровищем является хорошо сохранившаяся напольная мозаика с изображением грифа, датируемая 11 веком:
Её же можно увидеть через застеклённое отверстие в полу собора:
Гриф на мозаике - не простая птица, а мифическое существо с туловищем льва и птичьими крыльями и головой. С точки зрения христианской символики она символизирует двойную - Божественную и человеческую - природу Христа.
Как жаль, что у Вас с Остуни не сложилось - выглядит весьма завлекательно...
savl1 писал(а) 26 май 2013, 10:47:учитывая число уже увиденных мест и полученных впечатлений
- вот кстати, поддержу - в Италии быстро устаешь от количества "культурных ценностей" и объектов, занесенных в различные важные списки. В Испании с этим как-то попроще, что-ли - вроде и объекты тоже серьезные, а нет чувства пресыщения. Странно...
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 07:56:Как жаль, что у Вас с Остуни не сложилось - выглядит весьма завлекательно...
Да честно говоря, такие городки (как и крепости, кстати) всегда со стороны лучше смотрятся. А внутрь попадаешь, идёшь - и ничего особенного, главные здания, как правило, зажаты постройками, обозреть их сложно... Вот Гравина примерно такая - виды со стороны намного выигрышнее.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 07:56:в Италии быстро устаешь от количества "культурных ценностей" и объектов, занесенных в различные важные списки. В Испании с этим как-то попроще, что-ли - вроде и объекты тоже серьезные, а нет чувства пресыщения. Странно...
А у меня как раз наоборот. Италия для меня легковесная какая-то, в душу не лезет, глаз пробежал - и славно:) Туда не попал - ну и ладно:) Церковь закрыта - ну и ладно:) Посмотрел, впечатлений набрался, эмоциями зарядился - и с глаз долой - из сердца вон . Сев. Италия уже и не вспоминается, только если на вопросы кому отвечаю. Италия - это флирт, это "роман на ночь"
А Испания - другое. Испания - это душа, там всё близко к сердцу принимаешь. Пытаешься ничего не упустить, запомнить, понять, вместить в уже имеющуюся в уме "пространственно-временную панораму", в историю вникнуть. И впечатления особые, "тяжеловесные" - не в плохом смысле, а наполненные значимостью, что ли. Особенно если в правильных местах (для меня) находишься. Оттого и "буфер впечатлений" наполняется быстро - он же не бездонный . Испания - это серьёзно, это чувства, это любовь .
Что касается конкретно этой поездки - то тут причина другая. Тут количеством взяло. Всё же 12 городов за 5.5 дней - это, согласитесь, не полдня на лавочке с видом на море посидеть .
- а мне показалось, что "нос задравшая", под грузом своей культурной значимости для человечества Хотя вот Венеция конкретно очень в душу запала, а больше пока ничего равного ей по впечатлениям в Италии нет. Может, на юг надо, в Тоскану или на Сицилию...
savl1 писал(а) 29 май 2013, 08:30:Испания - это душа, там всё близко к сердцу принимаешь
- вот тут согласна на 100 %, в Испании для меня больше именно душевности и "домашности", то есть место, где понимаешь, что ты можешь там жить повседневной жизнью.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 10:48:Может, на юг надо, в Тоскану или на Сицилию...
Тоскану обязательно надо, но там лучше ездить на машине. А Сицилия - она столь же "неитальянская", как Апулия, туда надо ехать не как в Италию, а как именно на Сицилию
Для меня в Италии сейчас приоритетными являются Чинкуэ-Терра (с "явным преимуществом") и Амальфитана.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 10:48:- а мне показалось, что "нос задравшая", под грузом своей культурной значимости для человечества
Ну примерно так:) Хотя по ИСТОРИЧЕСКОЙ значимости она, на мой взгляд, очень недалеко ушла от Турции и Сирии (в которой, к сожалению, последствия событий последних лет сейчас трудно предугадать).
Если разобраться - нет. Надо понимать масштабы этих городков и расстояний между ними. Например, 1-й день: Трани-Барлетта-Мольфетта. Перегоны: до Трани - полчаса, до Барлетты - 8 минут, до Мольфетты - минут 15-20. В каждом городке - часа по 2-2.5, в Трани - чуть побольше. Реально? Для полного летнего дня - вполне От Альберобелло до Локоротондо - 10 мин., там - 1.5 часа "красная" цена. В самом Альберобелло больше 2-х часов тоже делать особо нечего. Монополи и Полиньяно в один день - легко (между ними - 6 минут ). Из Бари в один день съездить в Джовинаццо утром и Битонто вечером - без проблем (по 18-20 минут в каждую сторону, по 2-3 часа на город, ещё и дневная сиеста в отеле часа на 2 получается).
Так что, как видите, ничего запредельного. Да ещё и погода способствовала - идеальная для сити-трипов:smile:
- по времени, да, вполне, если подгадать с поездами/автобусами. Но любой местный специалитет в виде сиесты, забастовки и пр. может весьма эффективно порушить наши туристические планы, увы (о чем Вы и писали в начале рассказа, если мне память не изменяет). Я последнее время предпочитаю не рисковать, а так - приехал вечером в город, переночевал, посмотрел его, поехал на ночь в другой. А вообще хочу попробовать на машине покататься - это ж сколько простора для творчества, дух захватывает!
