Пакистан на велосипеде (май-июнь 2013) - закончен

[Серега_Харьков]

Руслан,что нового? Я так понимаю,с интернетом проблемы... Подождем...

[volga_volga]

Может, в трек ушел... К K2 Base Camp . А это на две недели как минимум

[ms3]

Поразили доброжелательные открытые лица местных жителей, очень интересно, автору удачи в пути

[Ruslan Maiboroda]

Я так понимаю,с интернетом проблемы...

Да, именно проблемы с интернетом. Как в Скарду началось, так больше недели продолжалось. Только вот сейчас добрался до вайфая. Подробности буду выкладывать незамедлительно.

[Ruslan Maiboroda]

26.05

I am stuck. В Скарду второй день идет дождь, что совсем нетипично для этих мест, как утверждают местные. Сегодня хотел уехать на автобусе в Гилгит. Заблаговременно купил билет. Пришел в 9 утра как положено, но автобусы, да и вообще весь транспорт не ходит . Единственная дорога, ведущая на ККШ (по которой я и приехал) заблокирована десятком (как позже оказалось и не одним) оползней. Когда ее почистят – не понятно.

Вторая дорога через Deosai plains и Астор (по которой я наивно планировал вернуться) еще хуже. Там еще снег лежит в перемешку с грязью. Она тоже не проходима.

Самолеты не летают. Да и зачем мне лететь в Исламабад? Остается ждать.

Вернулся снова в уже опостылевший Diwan-e-Khas. Отель этот рекомендует LP, а также многие другие путешественники. Сносный номер за 1200 рупий с вайфаем и горячей водой. Однако еда оставляет желать лучшего. Что не пробовал – отстой. Для разнообразия покупал на улице барбекью чикен, шоколад, орехи и курагу. Вообще с едой в Пакистане – беда. Тяжело найти нормальное что-то. Почти как в Африке.

Владелец отеля Муса – немного говорит по-русски. Они год назад принимали здесь российских альпинистов, которые хотели сделать зимнее восхождение на K2. Однако после гибели одного из членов экспедиции, уехали, так и не покорив эту вторую по высоте вершину в самое холодное время года.

Кроме меня здесь никого нет. Оказалось, что я приехал сюда рановато. Лучшее время для посещения этих мест – это июль-август. Только в июне появляются первые туристы. Так что теперь придется сюда возвращаться на рекомендованные Мусой треки.

***

Первый же день в Скарду не предвещал ничего плохого. Погода была великолепна, и я отправился осмотреть озеро Сатпара. Также хотел добраться и до Деосай.

Дорога идет очень круто вверх. Пришлось немало потрудиться.











Но виды озера порадовали. Хотя могло быть и лучше.)











На озере меня еще больше “обрадовал” сильный встречный ветер, который замедлил и без того мое медленное продвижение в сторону Деосай.

Я был голоден. Уже было далеко за полдень (выехал я по незнанию поздновато). Поэтому я с радостью принял приглашение группы пакистанцев, которые трапезничали рядом с дорогой. Они меня накормили замечательным рисом с курицей и напоили кока-колой. В данном случае, еда была очень вкусная.



Главный у них Мухамед, приятный мужик, за 50, справа от меня. Два образования, жил в Штатах. Сейчас возглавляет всю почтовую службу провинции Гилгит-Балтистан. Большой и уважаемый человек. И приятный собедник.

После знакомства я уже точно решил никуда не подниматься дальше. А пообщаться с ними, попить чаю. Приятные, веселые, замечательные люди.







На следующий день тучи начали сгущаться и постепенно погода испортилась окончательно.



Проехался с Мусой на стройку нового отеля.





Поснимал немного местных.













Хотел проехаться в Халпу, однако дождь не располагал к посещению чего-либо. Все затянуто тучами, гор не видно. И прогноз на ближайшие дни не благоприятный.

[Ruslan Maiboroda]

28.05

Предполагаемых двух дней мне почти хватило, чтобы добраться от Скарду до ККШ. Ехать на байке, когда ничто не может проехать. Велосипед можно перекатить или даже перенести в крайнем случае через завалы. Да, тяжело и медленно. Но все-таки вперед, а не торчать в одном месте в ожидании пока очистят дорогу. Может неделю еще придется здесь сидеть. И правильно сделал. В ближайшие дня три выехать точно не получилось бы. И это только в том случае, если новых дождей не будет.

***

Проснулся. Все еще пасмурно. Но дождь прекратился. Еду своим ходом. Потому что не понятно, насколько сильны оползни и сколько.

Позавтракал в последний раз отвратным пережаренным омлетом, расплатился и отправился в агенство. Там мне вернули деньги за билет. Теперь я свободен.



Привычной уже дорогой двинулся в сторону ККШ. Фото долины при пасмурной погоде.



Два дня полного отдыха в Скарду хватило, чтобы снова радоваться движению.

А вот и колонна грузовиков. Интересно, как далеко они сегодня уедут?





Оказалось, совсем не далеко.



А я со своим незатейливым транспортом смог проехать все перепоны.













Хотя временами приходилось и поднапрячься, перетаскивая груженый байк через камни.



Однако это меня не сильно тормозило. Дорога была вниз, ПО течению реки Инд. И этот факт меня очень радовал.





Вот так они переправляются через реку.



Переночевал во все том же PTDC мотеле, в той же комнате. В этот раз еда была не такой запоминающейся. Проснулся в 7 утра, через час уже был в дороге.

Расчитывал добраться до Raikot Bridge. Однако, многочисленные оползни, песок и камни после ливня на дороге не давали продвигаться с нормальной скоростью.

















Хотели бы вы поселиться в одном из этих домиков?)



Кроме того череда проколов также ограничивала продвижение. Первый раз остановился и обнаружил сразу 5 проколов. Как будто я проехал по минному полю из шипов. Сразу поменял камеру на заднем колесе. Через полчаса – прокол переднего.



Еще через полчаса – снова заднее. Кроме того погода менялась.

То жарко, то ветер, то дождь с градом.





Проехал всего 70 км за целый день.



К вечеру почти добрался до ККШ, в 9 км от которого и решил заночевать. Нашел место за большим валуном, чтобы не было видно с дороги.

В заключение дня залез на камни и провел небольшую фотосессию.







День выдался тяжелый, но плодотворный. Завтра я снова на большой дороге и еду на юг к Нанга Парбат, 9-й по величине вершине, 8125 м.

[Серега_Харьков]

Руслан, удачи в дороге!

[Ruslan Maiboroda]

"Я жив-здоров. Три дня выезжал из Скарду. Уже на ККШ, еду по направлению к Нанга-Парбат и Fairy Meadow." Это короткое сообщение я написал, когда направлялся к мосту Raikot. У меня было сильное желание попасть в те места. Но как именно это сделать, я представлял достаточно слабо.

***

Ночью шел дождь. Но меня это сильно не потревожило. Утро выдалось прекрасным. Тучи расходились. Загорался новый день над моей палаткой.







Здесь сходятся реки Хунза и Инд.



PTDC - это государственная сеть мотелей в Пакистане. Не плохи. Но, как правило, дорого, т.е. 2000-3000 рупий за ночь.



Однако настроение почему-то оставляло желать лучшего. Пакистан меня начинал подгружать. Хотя видимых причин для недовольства не было. Просто внутреннее состояние иногда барахлит.

Каких-то 9 км и я уже снова на ККШ. Дорога на 80% прекрасна. Остальные – не очень. Перекусил. Попил кока-колы у этих товарищей.





Вот уже и Нанга Парбат скоро. Гора-убийца.



К обеду доехал до моста Райкот. Здесь я собирался арендовать какой-то транспорт и отправиться к Fairy Meadow. Цены неприятно удивили. Оказалось, что подняться можно только на местном джипике за 3000 рупий в одну сторону.

По наивности я хотел поехать с велосипедом, надеясь спуститься назад на нем. Хорошо, что оставил его в отеле Шангри-Ла на хранение за каких-то 200 рупий в сутки.

Менеджер отеля состыковал меня с семеркой парней из Лахора, которым как раз не хватало восьмого на две машины. Вменяемые 1500 за подъем-спуск. Не раздумывая, согласился. Парни стартовали через 10 минут. С ними мне предстояло провести почти трое суток вместе.



Дорога, как и ожидалось, оказалась достаточно крутой. Но не такой уж опасной, как ее все описывали. Я даже не испугался ни разу.







Дальше только пешком.





С собой я взял весь рюкзак (20+ кг), что оказалось большой ошибкой, поскольку от места, где выгружают из джипов (2600 м) нужно еще долго подниматься пешком до (3300 м), где и находится хваленая Fairy Meadow.





Наш гид. Достаточно невыразительная личность оказалась.









Оказалось, что ездить на велосипеде и ходить по горам – две большие разницы.

Но мои новые друзья оказались еще слабее. Они даже без поклажи еле поднимались. И все они моложе меня минимум на 10 лет.

А вот уже и вожделенная Нанга Парбат показалась. Конечно этот гигант вблизи – это не передать словами.

Первый реальный вид "Горы-убийцы" в лучах заходящего солнца.



Уже ближе к ночи мы добрались до Fairy Meadow, где и упали в каком-то отеле. На утро оказалось, что выбор был правильный.

Поселили нас в одном доме с матрасами на полу за 300 рупий с человека за ночь. После палатки – это казалось роскошью. Спать при нулевой температуре на улице мне не хотелось.















Следующие два дня я провел в полном безделье, предаваясь прогулкам по зеленой травке под ярким, ослепляющим солнцем, созерцая величественную Нанга Парбат и другие вершины вокруг.















Мобильной связи там нет. Тем более интернета. Туалеты на улице. Зато душ горячий.)

Вообще место потрясающее. Однозначно рекомендуется к посещению. Меня все время не покидало ощущение, что я оказался на другой планете. Настолько это другое.

Теперь пару слов о семи самураях пакистанцах. Они из Лахора. Выезжают на подобные ретриты хотя бы раз в год. Каждый из них хоть немного но говорил по-английски. Поэтому, я много чего узнал о них. Оказалось, что это близкие друзья. Почти как братья. Очень близкие отношения. Нам такие даже и не снились.



Они встречаются дома каждый день в 10 вечера. И проводят ежедневно минимум 2-3 часа в беседах. То, что они любят поговорить, я убеждался кадждый вечер. Раньше часу ночи их оживленные беседы не прекращались.

Возраст от 24 до 31. Четверо женаты. И только один – по любви. Остальные увидели своих жен во время свадьбы. При этом очень счатсливы все. До свадьбы встречаться не принято. С герл-френдами, если таковые и есть, общаются по телефону только. Добрачный секс презирают. Но часто шутят по поводу успехов на ниве онанизма.)

Слушают индийскую музыку, но Индию ненавидят. Только двое курят. Никто естественно не пьет.

Однако же они меня кормили домашней едой, которую приготовили их жены, и которую они законсервировали и превезли с собой. Только мясо (говядина, баранина, курица) в соусах и чапати (лепешки).

А также поили чаем с молоком.

За это я их снимал. Да и просто так.)

Имена я их не запоминал. Да и зачем? Я им придумал свои. Знакомьтесь. Отранжированы по очарованию.

Красавчик. Самый старший из них. Единственный, кто женился по любви. Застенчивый. В западном обществе был бы геем. В принципе они и так над ним подшучивают.







Ловелас. Стильненький парнишка. То в оранжевых джинсиках, то в желтых. Холост. Но гораздо мужественнее Красавчика. Положил меня в арм-рестлинге. Имеет 20 девушек, с которыми общается только по телефону.





Босс. Самый важный из них. Однозначный лидер. И лучше всех говорит по-английски.





Мулла-хохотун. Единственный, кто хоть как-то соблюдал намаз и доказывал его важность для жизни мусульманина в разговорах у костра. Очень часто и заразительно хохочет. Женат. Курит.



Отец. Самый степенный из них. Имеет двоих пацанов. Заядлый мотоциклист.



Кок. Отвечающий за еду. Самый полный и медлительный. Курит.



Угрюмый. Другое прозвище - “Sit”. Одно из немногих слов по-английски, которое он знал. Постоянно пытался его использовать в отношении меня.) Единственный, кому я сделал подарок - солнцезащитные очки.



Все они – замечательные парни. Дети в душе. Очень открыты и доброжелательны. Ни разу за трое суток не видел, чтобы поссорился кто-то с кем-то или обиделся кто-то на кого-то. В разговорах никто никого не осекает. Даже и не спорят вроде. Постоянные шутки и смех.



Обед на улице.







Пакистанский чай.





А теперь можно и силой померяться.




















И эти отношения – норма. Настолько естественны, что сам проникаешься и заражаешься их взаимной любовью, оптимизмом и жаждой жизни. Уверен, что эти ребята – гораздо счастливее многих из нас. Хотя, может у них это просто затянувшееся детство в Исламской Республике Пакистан?)

Конечно все меня приглашали в Лахор. Однако я еще не знаю, смогу ли я добраться туда по жаре под 50.

Парочка местных персонажей.



D&G лучше всех говорил по-английски. Вроде как он босс в том месте. Достаточно сложно понять.











Прощай, Нанга Парбат!





Завтра мы покидаем это сказочное место на планете. Меня ждет Чилас, где я планирую наконец-то засесть в инете и сделать все свои дела.

[volga_volga]

Лахор очень рекомендую, мугалская архитектура . А вот такие мальчики как раз девушкам-туристкам в Лахоре портят жизнь )) Punjabi boys

[Persian tramp]

Лахор очень рекомендую, мугалская архитектура

А мне, Оль, Мултан понравился больше

[OldLemmy]

Замечательный отчет!Внешне все очень похоже на Индийские Ладак и Кашмир....Ждем продолжения))

[namaste1969]

Внешне все очень похоже на Индийские Ладак и Кашмир.

вообще-то когда-то всё это был единый Джамму и Кашмир, а балти - одна из тибетских народностей по происхождению и языку (мало отличимому от ладакхи)

[Ruslan Maiboroda]

Все когда-нибудь заканчивается. Лучше рано, чем плохо. Так и мое путешествие по Каракорумскому шоссе из Китая в Пакистан подошло к концу. Было много планов. Малая часть из них осуществилась. БОльшая - нет.

Сейчас я в Исламабаде. На послезавтра взял билет в Гонконг. Спешу к жене и сыну.

Неожиданному окончанию способствовало несколько причин. Проранжирую их по значимости.

1. Пресыщение Пакистаном как мусульманской страной. Мне просто надоело. Одно и тоже. Одни и теже лица. И не всегда доброжелательные, как выяснилось.)
2. Невозможность выполнения намеченных планов из-за погоды. Май-июнь - не лучшее время для посещения севера. Гораздо лучше приезжать туда в июле-августе. По этой причине я не смог попасть на Деосайское плато и Бабусарский перевал. Неожиданное ухудшение погоды завалило эти жемчужины на высоте 4000+ м непролазным снегом.
3. Полиция, блокпосты и вообще напряженность в стране. Это ощущается всегда и всюду. Туристов почти нет. Каждый день только и слышно о Талибане. Такое впечатление, что люди помешались. Во многие места просто нельзя попасть. В Читрале к тебе приставляют патрульного. От Чиласа нельзя проехать без конвоя по ККШ на юг вплоть до Бешама. Я уже не говорю про Вазиристан, Белуджистан или Синд. Относительно спокойными являются Пенждаб и Гилгит-Балтистан. И ситуация только УХУДШАЕТСЯ.
4. Потеря подзарядки от фотоаппарата. Оставил ее по забывчивости на Fairy Meadow. От ноута мой олимпус не заряжается. Фотографировать на телефон конечно можно, но смысл?
5. Ужасная жара на равнине. В Лахоре и Мултане около 50 градусов. И это при том, что там постоянные перебои с электричеством, как и везде в Пакистане.
6. Невозможность вести онлайн-репортаж по причине отсутствия интернета. В Чиласе, ключевом городе на ККШ, вообще нет интернета, нигде. Ни в одном отеле. Нет инет кафе. Не завели. Мобильный инет такой, что я пару раз всерьез задумывался о самоубийстве.)

***

От Нанга Парбат я спускался в приподнятом настроении. Хотел уже быстрее воссоединиться с байком.



Еще немного "безумной" дороги, только вниз. Здесь ребята выложили видео об этой дороге.



50 км до Чиласа прошли тяжело. Колонны автобусов в сопровождении машин с пулеметами обдавали меня пылью на каменисто-песчаных участках. Дети и взрослые проявляли нездоровый интерес. Видимо в этих краях белые не выходят из конвоируемых автомобилей. И даже борода меня не спасала. Выдавали очки-хамелеоны.) Ко мне пришло осознание, что диснейлендовский Гилгит-Балтистан закончился, и начинается реальный Пакистан. К которому я оказался не готов.

Последняя надежда была на Бабусарский перевал. Именно туда я и отправился утром, переночевав в одном из отелей Чиласа. Нехитрый завтрак из йогурта (100 рупий) и двух лепешек (20 рупий) под тенью дерева и подальше от оголтелой детворы.



Далее попытка подъема на Бабусар. Около 20 км по жаре я вынес как-то. Дорога восстанавливается, везде идут работы. Но меня почти каждый встречный пытался образумить, утверждая, что "Babusar pass is blocked. Too much snow." Какое-то время я утешал себя тем, что смогу как-то перебраться. Но также я понимал, что мне понадобится двое суток, чтобы подняться с 1100 до 4100 м. И снова без инета и связи. А как перебираться через сугробы с груженым байком - я вообще не представлял. У меня не было запасов воды на такой подъем в жару.

Поэтому, я вдруг повернул обратно после очередного привала и покатился обратно в Чилас. Настроение было паршивым. Второе поражение после Деосая я переживал с трудом. Оптимизма не добавил блок-пост на выезде из Чиласа. Там меня начали вопрошать с пристрастием. Дескать, какого хера я делаю на опасной территории? И не пора ли мне валить отсюда по добру по здорову? В результате меня усадили в какой-то местный грузовичок до Бешама. Бедный водила и его престарелый отец отмахивались от меня как могли, когда полицейские настоятельно им рекомендовали взять меня в кабину. И только 800 рупий как-то поправили дело. Обстановка в кабине была напряженной.

Мы проехали 20 км до следуещего блок-поста, где как раз и размещалась эта веселая компания.



И мне снова "порекомендовали" пересесть в подъехавший лендкрузер. Там ехали британец и его помощник пакистанец. Ребята снимали документальный фильм о 16-летнем парне, погибшем в Вазиристане от атаки американского дрона.

Водитель джипа провел за рулем 20 часов в тот день.



К нам посадили автоматчика, который нас сопровождал до Бешама.







По дороге в Бешам ребята меня убедили ехать с ними в Исламабад. Парень-пакистанец развлекал интересной беседой. И еще забронировал номер в исламабадском гесте. Меня накормили вкуснейшим ужином. Сопротивляться было бессмысленно. Сама судьба меня уводила из Пакистана...

[Sultan Suleyman]

Лахор очень рекомендую, мугалская архитектура . А вот такие мальчики как раз девушкам-туристкам в Лахоре портят жизнь )) Punjabi boys

А мона с этого момента поподробнее?! Хотя это уже offtop!

[namaste1969]

а в Скарду как обстановочка?

[Ruslan Maiboroda]

а в Скарду как обстановочка?

В Скарду все спокойно. Туда еще бы поехал. Халпу и Деосай так и остались непознанными. Плюс знаменитые бюджетные треки Мусы к конечными точкам, с которых видны все восьмитысячники Пакистана.

[namaste1969]

с которых видны все восьмитысячники Пакистана.

ну положем не все, Gashebrum-1(Hidden peak) не увидать оттуда
впрочем, его и с Балторо-трека, и с Гондогоро ла мы не увидели

[Ruslan Maiboroda]

ну положем не все, Gashebrum-1(Hidden peak) не увидать оттуда
впрочем, его и с Балторо-трека, и с Гондогоро ла мы не увидели

Думаю, Нанга Парбат тоже не видно. Муса - сказочник. Вообще, он мне не очень понравился.

[namaste1969]

Думаю, Нанга Парбат тоже не видно

конечно, это разводка

[Серега_Харьков]

И не всегда доброжелательные, как выяснилось.)

А в чем недоброжелательность проявлялась?

[097MCN]

Удивили русские наименования на указателях. Это для кого сделано? Для водителей из Средней Азии?

[Ruslan Maiboroda]

И не всегда доброжелательные, как выяснилось.)

А в чем недоброжелательность проявлялась?

Негатив выражается в том, что многие из пакистанцев не осознают разницу между иностранцами. Для них все — американцы. Кроме того, если на севере люди понимают важность туризма для экономики региона и отдельных людей, то например в Чиласе или Бешаме — им наплевать на это. Для них я — пугало, олицетворение американского империализма. По крайней мере, я так ощущал себя. Проявлений открытой недоброжелательности я не видел.

А для полиции путешественник на велосипеде - это ultimate trouble seeker. Они вообще не знали, что со мной делать в Чиласе.

[Серега_Харьков]

Негатив выражается в том, что многие из пакистанцев не осознают разницу между иностранцами. Для них все — американцы. Кроме того, если на севере люди понимают важность туризма для экономики региона и отдельных людей, то например в Чиласе или Бешаме — им наплевать на это. Для них я — пугало, олицетворение американского империализма. По крайней мере, я так ощущал себя. Проявлений открытой недоброжелательности я не видел.

Ага, то есть, особых проблем в плане негатива нет, есть некоторое недопонимание со стороны населения?

[namaste1969]

Серега_Харьков
даже в спокойном Скарду можно наткнутся на мутных типов, которые пристанут к тебе с политикой - типа почему Россия не мочит америку, помоги достать российские АК, у нас длинные руки и прочей фигнёй...
а в Чиласе обстановка нервная ещё и потому, что это место постоянных разборок суннитов с шиитами
да и талибан не даёт скучать - мы в августе 12го не смогли доехать по земле из Скарду до Чиласа - талибан расстрелял 2 автобуса(30 человек), дорогу перекрыли на неделю
Есть хороший способ избежать лишнего внимания - сшей себе шальвар камиз и мимикрируй, если фенотип позволяет
правда, в том же Чиласе будешь иметь риск, что тебя не за того примут

[OlegD]

.....

[namaste1969]

OlegD каким боком этот теракт связан с отчётом?
создайте тему о ситуации в Пакистане - там частенько такое происходит, увы...

[Odetta77]

Спасибо Автору! В высшей степени реалистичный отчёт с адекватным восприятием страны. Были в с группе с Викой прошлой осенью в тех же местах без заезда в Китай. Безумно красивая страна, безумно красивые горы, как приятно увидеть свой маршрут в летних красках.
И насколько авторские ощущения и восприятие страны и людей оказались пророческими...

[Ruslan Maiboroda]

Спасибо Автору! В высшей степени реалистичный отчёт с адекватным восприятием страны. Были в с группе с Викой прошлой осенью в тех же местах без заезда в Китай. Безумно красивая страна, безумно красивые горы, как приятно увидеть свой маршрут в летних красках.
И насколько авторские ощущения и восприятие страны и людей оказались пророческими...

Спасибо вам за отзыв! Могу еще добавить, что Пакистан оказал и продолжает оказывать на мою жизнь отрезвляющее действие. Заставил многое пересмотреть.

Однако еще одна ложка дегтя. Вчера диагностировали гепатит. По всей видимости А. Все симптомы похожи. Почти на 100% уверен, что это результат совместного поедания пищи руками. Теперь о поездках на полгода придется забыть.(

[volga_volga]

Вчера диагностировали гепатит. По всей видимости А. Все симптомы похожи. Почти на 100% уверен, что это результат совместного поедания пищи руками. Теперь о поездках на полгода придется забыть.(

Ой ой!! Урок всем. Поправляйся!!

[Odetta77]

Соглашусь с Вами, что Пакистан переворачивает систему ценностей. И в моей душе что-то значительно перевернулось после пакистанской поездки. Пакистан занял в ней место и не освобождает его для других вожделений до сих пор, спустя почти год...

А насчёт гепатита... посмотрите на это с позитивной стороны - Вас на полгода уберегли от одной из планируемых поездок чтобы сохранить Вас. По-другому же не остановить

А вообще, конечно, Вы редкий смельчак!

[Серега_Харьков]

Ruslan Ma
Дружище,восстанавливайся! Здоровья тебе!

[Nagan]

Замечательный отчет, спасибо огромное, как будто снова побывал в тех местах, ностальгия просто задушила!
Поправляйтесь!

Соглашусь с Вами, что Пакистан переворачивает систему ценностей. И в моей душе что-то значительно перевернулось после пакистанской поездки. Пакистан занял в ней место и не освобождает его для других вожделений до сих пор, спустя почти год...

А вот под этим просто готов подписаться, точнее и не скажешь!!! В самое сердце пакистанаская поездка запала! На следующий год снова туда собирался, но в свете последних трагических событий буду думать...

[Русотур]

Начал читать. очень интересно, но сил нет. Завтра дочитаю!

[elukashik]

Фотки отвалились, очень жаль(