Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

На ресепшене работал молодой парень, бегло говоривший по-английски. Он быстренько нас оформил, обо все рассказал, и все, если так можно выразиться, показал на пальцах. Эсталажен, т.е. гостиница оказалась хорошей. Такие добротные три звезды. Постояльцев было немного, так-как май еще не сезон. Парень объяснил, что сезон тут с начала июля по середину сентября, когда полным полно туристов и половина Порту приезжает на выходные, искупаться в океане и покушать на побережье Атлантики.

В номере даже был холодильник.

В ванной комнате была еще и ванна. В общем, нормально все там было.

[Srbobran]

Расположились в номере, первым в душ забежал я. Затем жена. Пока она приводила себя в порядок я поставил печати гостиницы в наши креденсиали на ресепшене. А затем пошел в приходскую церковь, известную местным как Игрежа Матриш (Igreja Matriz). Поскольку это приходская церковь, поэтому по логике должна работать и там должна быть печать. Вообще церковь эту начали строить еще в 1496 году. Благо, что от гостиница до нее две минуты ходу.
Поскольку подобные строительные проекты финансировались тогда из кармана прихожан (почему у нас все думают, что государство всем должно?). Поэтому сроки строительства зависели от толщины кошелька.
Так и шло строительство уже шесть лет и неизвестно когда бы закончилось, если бы в 1502 году король Португалии Мануэль I Счастливый или Удачливый, если хотите, не оказался в городе Вила до Конди по пути в Сантьяго де Кампостела. То есть король, как и самые рядовые подданные, совершал Пильгримаж. Мануэль сразу оценил возможности города в свете стремительного расширения своей колониальной империи и нужд заморской торговли. Река Ави была идеальным местом для строительства кораблей. Он не только основал верфи для строительства кораблей, но и ввел специальный временный налог, средства от которого поступали на строительство церкви. Дело сразу пошло быстрее и строительство было окончено к 1514 году целиком. Колокольня была пристроена значительно позже, только в 1573 году архитектором Жуаном Лопишем. Поэтому она и смотрится несколько инородно.

К сожалению, главный портал в стиле мануэлино (стиль португальской причудливой и изящной поздней готики, возникшей в конце 15 века при Мануэле I) был завешен защитной сеткой. Хотя и через сетку можно рассмотреть этот шедевр.

[Srbobran]

По счастью синьор парох оказался на месте и поставил печати церкви в наши креденсиали.
Внутри церкви – царство барокко, хотя я и рассчитывал увидеть хот, что-то готическое. Ну не все коту масленица.

[Srbobran]

Барокко, барокко и снова барокко. Главный алтарь со сценой крещения Христа Иоанном Крестителем поэтому эту церковь иногда называют Игрежа Матриш Сан Жуан Батишта.

Только в часовнях трансепта и главном алтаре сохранились готические потолки в стиле мануэлино.

[Srbobran]

Крестильная купель тут более чем скромная и не идет ни в какое сравнение с купелью в Леса ду Балиу.

Витражи, судя по технике и стилю, сделаны в 19-м веке. Но вполне приличные.

Потолок на выходе украшен королевским гербом королей Португалии и ракушками апостола Якова. Такая, скажем так инсталляция, сделанная явно в 18 веке, вероятно, служит напоминанием о пильгримаже короля Мануэля и его роли в строительстве церкви.

[Srbobran]

Вышел из церкви и прошел на главную площадь города. Она прямо напротив церкви, через дорожку. На площади малюсенькая красивая часовенка, вся в азулежу, а перед ней бассейн.

У часовни установлена мемориальная доска в честь революции гвоздик 25 апреля 1974 года. Любят в Португалии эту дату.

А на другой стороне площади стоит средневековое здание, в котором размещается городской совет. В нем же кружок детского творчества.

Перед городским советом – колонна с рукой меч держащей.

Отхожу еще дальше.

[Srbobran]

На угловой площадке, образованной между городским советом и примыкающим зданием по Руа да Игрежа установлен обелиск с земным шаром – символом династии Авиш-Бежа к которой принадлежал король Мануэль.

Поворачиваю на эту улицу и тут же натыкаюсь на церковную лавку с церковными товарами. Как и положено в маленьких городках некрологи (ненавижу это слово, поэтому называю по-сербски «Смртовница») вывешены на витрину.

Через каких-то метров 50 справа, расположена симпатичная беленькая церковь, как гласит объявление построенная в самом начале 16 века.

Сама Руа да Игрежа упирается в проходящую перпендикулярно Руа да Кошта, на которой расположен особнячок, а в нем местный орган здравоохранения. Перед особнячком на площади стоит красивое крушейру.

[Srbobran]

А я возвращаюсь, чтобы обойти вокруг приходской церкви Святого Иоанна Крестителя. Начинаю с северо-западного угла.

Прохожу мимо северных ворот. Прекрасная в своей простоте и строгости готика.

Наверху там есть забавные горгульюшки.

Подхожу к абсиде, белая часть явно пристроена в 17-18 веках, а может и позже. Возле двери стоит мусорный бак, значит, приход не бедный и у прихожан есть средства на оплату регулярного вывоза мусора.

[Srbobran]

От абсиды открывается вот такой вид на восток, в сторону холма с Конвентом и церковью монастыря Санта Клары.

Вот собственно, после достройки, так выглядит абсида. Думаю в оригинальном виде она была бы гораздо красивей.

Вид на крыши южного крыла трансепта.

Ну, вот собственно и сама южная стена церкви.

А так выглядит южный трансепт с юго-запада.

[Srbobran]

На южной стене тоже есть забавные персонажи, достойные внимания.

Заканчиваю обход возле главного, западного портала церкви.

У меня за спиной памятник одному из местных священников.

А если посмотреть на запад, то открывается вид на главную площадь и здание городского совета.

[Srbobran]

Напротив южной стены церкви есть спуск в парк. Я спускаюсь по нему и прохожу мимо фонтанчика с фигурой Сан Жуана Батишты. У подножия стоят свечи.

Далее направляюсь к реке Ави. Вверху холм с церковью и конвентом Санта Клары.

Пошел по улице 5-го Октября. На узенькой улице, среди жилых зданий расположена заправка. В Европе такое часто можно увидеть, а для России это в диковинку. У нас по-прежнему слишком много свободного, ничем не занятого места.

В сувенирных магазинах по-прежнему можно было купить пасхальных зайцев, правда магазины были еще закрыты, а может уже.

В общем, менее чем через пять минут я уже был возле шафариша в сквере на набережной реки Ави, называемом Праса да Република, т.е. площадь Республики.

[Srbobran]

Вот собственно река, вид на запад, океана отсюда не видно.

А вот и огромадное здание конвента Санта Клары. Как уже было сказано, монастырь был основан в 1318 году, но от него осталась лишь церковь и частично клауштру. Вообще в средневековой Англии слово конвент указывало на то, что монастырь женский, однако в Испании и Португалии это не так. Так вот когда старый монастырь обветшал, то был построен тот, который мы можем видеть сегодня, а было это не так уж и давно, в 1777 году, то есть при нашей Императрице матушке Екатерине Великой. В 1834 году после роспуска монашеских орденов, здание стояло заброшенным и бесхозным более полувека. Только в начале 20-го века в нем была образована воспитательная колония и изолятор временного содержания для несовершеннолетних преступников и правонарушителей. В 1944 году столь суровое заведение было перепрофилировано в профессиональную школу. Наверное, несовершеннолетние злодеи в Португалии тогда перевелись, стараниями пожизненного президента. К сожалению после революции 1974 года профессиональная школа тоже закрылась и здание стоит брошенным по сей день. Как говорят местные жители, есть слухи о том, что иностранные инвесторы заинтересованы превратить это здание в пятизвездочную гостиницу. Но это только слухи.

Подбираюсь поближе к конвенту, и выхожу на мост.

По мосту идет тётя перегрина. По виду на последнем издыхании. Такое впечатление, что вот-вот рухнет и откажется подниматься как загнанная лошадь. Делаю сочувственное выражение лица и заявляю: «Бон Каминью!» в ответ умирающее: «Обригадо». Женщина действительно садится отдохнуть на каменный парапетик. Мысленно желаю ей счастливого пути и тут до меня доходит, что за весь сегодняшний день я не видел ни одного другого пилигрима! Поскольку я уже был помыт и переодет, то вероятно меня приняли за местного и теперь будут думать, что они все сломя голову приветствуют пилигримов и улыбаются. В голове всплыл старый школьный анекдот про махрового бомжару (лицо БОМЖиЗ), уступившего место в метро бабушке и на вопрос «О! Вы такой вежливый. Вы, наверное, француз?», бомжара отвечает – «Ну так иоптыть!»

[Srbobran]

Прохожу под мостом. Кстати в Вила ду Конди под мостом есть общественный туалет, это в порядке ценной информации для будущих пилигримов.

Из-под моста, на востоке виден, порог и башня на южном берегу, а на нашем северном берегу набережная скверика, в котором памятник, погибшим в 1-й мировой. Там местные дедки ловят рыбу и бухают.

Делаю еще фотографии Конвента Санта Клары из-под моста.

Статуя Санта Клары установлена на крыше здания. Рядом с ней фигура слона, почему пока не разобрался, но вероятно – какие-то колониальные мотивы. А сама Санта Клара почему-то держит в правой руке спаду - крест/меч Сантьяго.

Фасад под балконом украшен архитектурной формой, центральным мотивом которого является земной шар – колониальная империя.

[Srbobran]

Посмотрел еще на реку, да на рыбаков и пошёл в гостиницу.

На всю эту прогулку ушло около часа, в Вила ду Конди все рядом. Вернулся в гостиницу, жена уже привела себя в порядок и собралась. Вот и пошли мы на берег Атлантического океана. Для этого просто вышли из гостиницы повернули направо и пошли по улице Руа Сан Бенту. Улица эта раздваивается, а на развилке стоит вот эта часовня. Не доходя до нее метров сто, с правой стороны есть музей кружев. Да, потому, что с давних пор Вила ду Конди славится своими кружевами и мастерицами кружевницами.

Мы забираем левее на Руа Душ Празериш и проходим мимо очередной церкви явно 18-го века.

После церкви попалась вот такая уличная часовня 18-го века со сценой крестного пути на Голгофу. Подонки понукают Спасителя. Да, в 18-м веке скульпторы и художники уже не изображали римских легионеров в современных им одеждах и с современным оружием. В это время они уже благодаря зачаточной археологии и энциклопедическим знаниям имели, хотя и не точное, но приблизительное понятие о внешнем облике римлян.

Далее прямо в стене вот этого дома, на втором этаже

Была статуя Святого Антония Падуанского или Лиссабонского, любимого святого лиссабонцев. Сан Антонио как всегда с младенцем Христом.

[Srbobran]

И наконец, мы вышли на набережную Ави в той части, которая называется Ларгу де Альфандега, т.е. площадь Таможни. А там! Там в реке, на плаву стоит реплика, настоящего португальского корабля конца 15-го, начала 16-го веков, которые у нас обычно называют каравеллами, в Португалии Нау, а в Испании Нао. Называется «Киньентиста». Чтобы подняться на борт надо купить билет в музее судостроения. Он расположен фактически напротив, в здании бывшей королевской таможни. Вообще таможня в Виле ду Конди была учреждена еще в 1487 году королем Жуаном II. А экспозиция рассказывает о том, как Вила ду Конди стала одним из основных мест португальского кораблестроения в 16 веке и том, как строилась реплика корабля, какие технологии для этого использовались. Судя по репликам кораблей Колумба «Санта Мария», «Пинта» и «Нинья» в Корпус Кристи в Техасе, обычно подобные музеи бывают интересными. К сожалению, музей работает только до 18 часов и мы не успели его посетить. Не удалось ощутить себя среди знаменитых Душ Дискомбриментуш. Зато есть повод вернуться!

Корабли кораблями, а кушать то снова захотелось. Поэтому продолжили мы путь наш к океану вдоль по набережной Ави.

Прошли мимо Часовни ду Сокорру, ну то есть Часовни Утешения или Облегчения, что ли. Построена она в самом начале 17-го века, в мавританском стиле. Очень напоминает мечеть с установленным на ней крестом.

[Srbobran]

Вот уже и дошли, чем ближе к океану, тем больше припаркованных домов на колесах и жилых трейлеров. Неплохой вариант путешествовать вдоль берега Атлантики. Однако, в летние месяцы, это идеальное место для парковки может оказаться занятым шапито и аттракционами типа каруселей.

Вот уже и океан, вот маяк, а за песчаным мысом слева, скрыт Порту.

Вот она Атлантика в Вила ду Конди. Надо сказать, что на континенте денек был солнечный, но с прохладным ветерком. На побережье океана ветер стал ледяным и без курточки там было бы очень дискомфортно. Но на вкус и цвет приятелей нет. Под деревянной обзорной площадкой уловил звук выжимаемой из трусов воды. Направил в сторону звука свой любопытный взгляд и увидел парня, всего в "пупырках", ну то есть мурашках, выжимающего трусы. Как он купался в полуледяной воде до сих пор не могу понять.

[Srbobran]

Поначалу была идея сходить на маяк, но она быстро угасла. Объективные погодные условия и здравый смысл подсказали, что там очень холодно, что если оттуда и не сдует ветром, то внезапная волна может окатить соленой океанской водичкой с ног до головы. Поэтому мы просто полюбовались океанским видом и направились кушать.

[Srbobran]

Между маяком и крепостью Сан Жуан Батишта есть площадь, а на ней обелиск.

В двадцати метрах от этого обелиска на запад уже пляж и песчаная береговая полоса. Над пляжем, на деревянном помосте ресторан. Когда мы туда заходили я подумал, что если понравится ужин, то тогда я ресторан сфоткаю. Ужин понравился, но настолько, что когда мы выходили, я был уже в полной уверенности, что ресторан сфоткал. Вот это, наверное, и есть кусочек человеческого счастья! А вот тут виден кусочек этого самого ресторана с открытой террасой, названия которого я не помню.

Несмотря на прямые солнечные лучи, ветер был настолько силен, что садиться за столик на террасе было бы безумием. Поэтому мы зашли внутрь и заняли столик. Тут же ребята официанты моментально отрегулировали шторочку таким образом, чтобы мы видели океан, но солнце не светило нам в глаза и не припекало сильно. Дал нам меню. Жена заказала рыбу, а я мясо. Поскольку алкоголь она не захотела, то пришлось мне страдать одному и взять себе бутылку хорошего Алентежу «Монте Велью» от Каса ду Эшпараун, то есть дома шпоры, известного с 13-го века.

В качестве стартеров нам принесли кальмара в нарезке и огромных креветок. Они оказались очень вкусными и мы их тут же смели. И плевать мне, что кто-то там говорит, с чем и как пить красненькое. Хорошо было!

По телевизору уже второй день шли репортажи новостей о подготовке к завтрашнему празднованию Фатимского Чуда. Толпы, иногда в сотни человек шли по шоссе и дорогам Португалии в Фатиму. Большинство паломников были в желтых светоотражающих жилетах. Как сказал хозяин ресторана люди иногда идут туда не просто целыми семьями, а целыми деревнями. Мы не увидели этого воочию только потому, что к моменту нашего прибытия в Порту, все пилигримы в Фатиму, идущие по синим стрелкам, уже были южнее.
Пока мы кушали, любовались океаном сидя в тепле, на улице за столик сели два молодых португальца. Несмотря на ветрище, они заказали бутылочку полусладкого розового Матеуша и прикончили ее за каких-то 15-20 минут. Потом курили сигары и смотрели в океан.
А мы продолжали поедать наш ужин, не забывая о чинности и степенности. Хозяин ресторана подошел и спросил по-английски – а на каком языке вы говорите? А то я стою в стороне и мне слышится, что по-португальски, а подойду ближе и ничего не понимаю.
Отвечаем, что мы русские.
Хозяин, говорит, что тогда все понятно. С его слов многие немцы и англичане говорили ему о том, что принимают звучание русской речи за португальскую и наоборот. Приходим к совместному выводу, что произношения в обоих языках схожее и для русского не трудно выучить португальский и говорить на нем правильно, так вероятно и для португальца с русским языком. В итоге отделываюсь шуткой, что это вопрос к господину Сечину – это он специалист по португальской филологии.
Поскольку порции были для великанов, то на ужин ушло больше часа. А поскольку ужин был на берегу океана, то цена за все составила аж целых 37 евро! Боже храни Португалию! С этой мыслью мы выходим из ресторана, я в особо добром расположении духа и идем к расположенному метрах в 70-ти Форту Сан Жуан Батишта.

[Srbobran]

После отличного ужина, прогуляться было совсем нелишне. Решили обойти вокруг форта. Форт был построен в 17-м веке для защиты верфей на реке Ави от возможных набегов неприятельских флотов. Сам форт невелик, хотя и имеет пять бастионов. Насколько мне известно, внутри форта должны быть гостиница и ресторан, но форт был наглухо закрыт. Никаких признаков жизни внутри мы не обнаружили. Может не сезон еще? Или как говорят некоторые наши персонажи: «это результаты кризисных явлений в экономике наших западноевропейских партнеров». Поэтому мы просто пошли полюбоваться закатом.

[Srbobran]

Солнышко опустилось совсем низко. В Америку собралось, ну пока-пока. Надо идти спать, завтра предстоит нелегкий день.

Да, в крепости Сан Жуан не только ворота наглухо закрыты, но и на стоянке нет ни одного автомобиля, а Интернет пестрит сообщениями об искрометных ночных дискотеках в ресторане и гостинице Форта Сан Жуан. Наверное, действительно все начнется с началом сезона в июле.

А мы прошли через современную часть города, кстати, весьма благоустроенную и минут через десять уже снова были у Часовни ду Сокорру.

Вот уже и Ларгу да Альфандега с Нау «Киньентиста». Тут все близко.

[Srbobran]

Дальше прошли мимо памятника на набережной. Все принимают эту женщину за рыбачку с рыболовецкими сетями, но на самом деле это кружевница с паковкой кружев. Дань уважения ремеслу, которым славится Вила ду Конди.

Пока шли через дворы стали свидетелями интересной сценки, когда до пяти собак атаковали кота. Кот нисколько не испугался, нападение игнорировал, а затем еще и расцарапал морду одному из нападавших псов. Остальные сами отстали. К сожалению все произошло настолько скоротечно, что снять все как следует, в спортивно-репортажном режиме я не успел. Пьяненький был и счастливый.

Закончен был день на безлюдной главной площади.

Там тишина и покой, все местное население сидело по кафе и рестораном, прильнув к телевизорам, все смотрели какой-то футбольный матч. А мы пошли спать.

[Srbobran]

12.05.2012. No segundo dia do Caminho (Второй день пути). Вила ду Конди - Барселуш. 29,3 километра (реально получилось 32 км.)

У меня подъем в 07:00. Жена бедняга встала раньше, женщинам нужно больше времени, чтобы привести себя в порядок. Поэтому, чтобы не мешать ей до завтрака, я пошёл прогуляться в город. Прогулка моя началась на том же месте где вчера и кончилась – на центральной площади Вила ду Конди.

Прошёл за абсиду церкви Игрежа Матриш и сфотографировал ее, освещенную лучами утреннего солнца.

[Srbobran]

Затем спустился вниз в парк. Пожелал «Бон диа» Сан Жуану.

А затем направился на холм, там, где церковь и конвент Санта Клары.

С холма был неплохой вид на Игрежа Матриш в лучах солнечных.

Наконец показался акведук.

А вот уже и Санта Клара.

[Srbobran]

Тут, что называется, я увидел кусочек океана. Так всегда чем выше поднимаешься тем дальше видишь, детали правда теряются. Все это наводит на размышления о том, что все пожизненные президенты, спасители нации и т.д., титулов может быть много ибо имя им легион, всегда забираются так далеко и высоко, что простым людям ну вот ни за что не разглядеть тех горизонтов, что видят они – великие! Но, при этом у них развивается дальнозоркость, что не менее вредно и опасно чем близорукость.

Затем снова приходская церковь.

И весь центр города.

Ну и конечно на океан посмотрел на прощание, с утра он выглядит ярче.

Ну, а затем пошел за абсиду церкви Санта Клары, чтобы через ворота пройти в конвент. Кто его знает, может там можно пробраться в полуразрушенное клауштру или отыскать еще что ни будь интересное?

[Srbobran]

Прошел через полуоткрытые ворота. Абсида сама красивая в солнечных лучах, однако, никаких способов пробраться в клауштру я не нашел, разве, что карабкаться на стенку, но там слишком высоко.

Зашел во двор конвента, а там полное запустение. Грустное зрелище, окна без стекол, внутри какой-то хлам. Жаль! Опять печалька!

[Srbobran]

В грустных размышлениях побрел я по Руа Дон Альвариш Перейра к набережной.

[Srbobran]

В грустных размышлениях побрел я по Руа Дон Альвариш Перейра к набережной.

Снова прошел мимо порога.

Прошел под парадным фасадом конвента.

Вышел на площадь республики.

На площади республики увидел двух бодро шагающих пилигримов, один сушил постиранные носки, привязав их на крышку рюкзака. Так поступают многие, когда вещи не успевают высохнуть за ночь.

[Srbobran]

А я вернулся в гостиницу, которая вот там за углом, где дерево.

Пошли на завтрак. Завтракали в одиночестве, немногочисленные постояльцы либо уже позавтракали, либо только собирались. Возражений против завтрака вдвоем у меня не было.

И самый главный секрет Вила ду Конди – там есть аутлет. Фактически он располагается не в Вила ду Конди конечно, а в Модиваше, пешком идти из Вила ду Конди напряжно. Но можно доехать либо из Порту, либо из Вила ду Конди либо на машине, либо на метро. Выходить надо либо на станции метро «Модиваш» или на станции метро «Минделу», аутлет расположен между ними по адресу: Avenida Fonte Cova, 400, 4485-592 Modivas (Vila do Conde), тел. +351 22 928 9959. Остальные подробности об этой сети аутлетов тут:
Аутлет: http://vila-do-conde.thestyleoutlets.pt ... ion-center
Так, что совмещайте приятное с полезным, если будет такая возможность.

[Srbobran]

Выйти из гостиницы удалось только в 09:38. С учетом того факта, что на Камино Франсез мы выходили обычно в 07:00, а то и раньше, полдесятого это поздно. Тут следует помнить, что завтраки в гостиницах начинаются обычно в 07:00, редко когда в 06:30.
Итак, пошли мы по маршруту. Предстояло пройти 29,3 километра. По результатам вчерашнего дня для меня было очевидно, что мы преодолеем это расстояние нормально. Взвешивание в аэропорту показало, что рюкзак жены весил 8 килограмм, а мой 10. По сравнению с прошлым годом это прогресс, в прошлом году я натолкал 12 кило плюс сумка с фотоаппаратом это три дополнительных килограмма. Иными словами в этом году я нес на себе 13 кило вместо 15, это дает очень значительное облегчение. У жены была с собой видеокамера – малюсенькая! Пересекли линию метро и пошли на северо-восток в направлении населенного пункта Тугинью. Местность в основном вокруг была сельскохозяйственная, какие-то склады, поля и т.д. Солнце стояло высоко и было уже достаточно жарко. Лето! Слева наконец-то показалась заброшенная укрепленная ферма былых времен.

Солнышко начинало реально припекать.

Очень часто люди жалуются на то, что на португальском Камино приходится идти в каменных мешках. Это соответствует действительности лишь отчасти. В нашем случае это имело место в начале этого этапа. Идешь вот вдоль такой стенки, тротуара и обочины нет.

А с другой стороны вот такая вот стенка. Поэтому, безусловно, надо проявлять достаточную и разумную осмотрительность, чтобы не попасть под колеса. Проявлять достаточное внимание, в темное время суток использовать светоотражающий жилет. Хотя ситуацию сглаживает манера вождения местных водителей, они тут не носятся сломя голову, а перед глухим поворот, прямо как на горных дорогах Черногории, подают звуковой сигнал.

Ну, а вот уже и Тугинью приветствует нас, это значит, что за спиной уже первые 4,7 километра.

[Srbobran]

Сам поселочек Тугинью ничем не примечателен, но на выходе из него есть мост, тоже ничем не примечательный, хотя и старый. Однако напротив моста есть очень живописный порог на реке. Когда-то на этом пороге была водяная мельница. Если присмотреться внимательно, то хорошо видно, что кто-то высек в пороге ложе для водяного колеса. Труд вероятно титанический.

[Srbobran]

Сходили к порогу, посмотрели на мост. Затем снова с моста на порог.

Вот уже и Жункейра, встречает нас открытыми воротами сельского кладбища, значит еще 2,6 километра пройдено.

Проходим мимо придорожной часовни с Сан Антонио.

[Srbobran]

Идем по Жункейре, снова каменный мешок и придорожная часовня Божьей Матери.

В самой Жункейре оказалось еще одно маленькое кладбище.

А напротив него приходская церковь. Вокруг которой происходило какое-то праздничное действо. Из включенных динамиков транслировалась праздничная служба из Фатимы.

Стало совсем жарко и жена, очень теплолюбивое существо, сняла куртку. Тут оказалось, что женская кожа штука нежная и не терпит лямок рюкзака. В ход пошло заранее приготовленное махровое полотенце. Мы свернули несколько раз, сложив вдоль. Жена накинула его на плечи, наподобие шарфика, так чтобы полотенце оказалось под лямками рюкзака. Все, проблема решена.

[Srbobran]

На выходе из Жункейры, установлено такое вот крусейру, а за ним уже виднеется церковь Сан Симаун (Св. Симон).

Подошли ближе и решили зайти, чтобы поставить печати в креденсиали. Однако когда зашли внутрь, то там шла воскресная служба. У входа на лавочках сидело несколько пилигримов. Вышли мы поздно и совсем недавно, поэтому в отдыхе пока не нуждались. Сколько продлиться служба? Бог его знает! Поэтому пошли дальше.

Дальше почти не было жилья, однако попадались часовни, в которых тоже были прихожане и через динамики громкоговорителей транслировалась праздничная служба из Фатимы. Тут до нас дошло, что сегодня в воскресение идет главное празднование явления Божьей Матери Фатимской. Об этом я писал уже раньше, когда рассказывал о посещении Фатимы в постах № № 106-109:
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

А вдали уже показался Аркос с его церковью Сан Мигель, в этом месте наш альтернативный путь соединяется с оригинальным Камино.

[Srbobran]

Надо сказать, что, несмотря на Великий для португальцев и католиков религиозный праздник, когда работать – грех, многие люди работали в поле. Это еще раз говорит о том, что португальцы, несмотря на здоровое проявление религиозности, дружат со здравым смыслом и понимают, что можно сходить в церковь в честь праздника, но, как говорится «летний день всю зиму кормит».

Аркос все ближе и ближе, это маленький поселочек в котором есть частное альберге «Кинта Сан Мигель», 5-ю отдельными комнатами и плавательным бассейном. Поскольку все это располагается в сельской усадьбе восемнадцатого века, цена за комнату около 45 евро.

Перед Аркосом протекает река Эсти. А над ней раскинулся небольшой средневековый мост.

По мосту ходили местные ребята с удочками. Состоялся обычный в таких случаях диалог «Бон Диа! Бон Диа! Бон Вояжу! Обригадо!»

[Srbobran]

Река Эсти неширока и не глубока, зато вода в ней прозрачная и в других реках и ручьях Португалии. В реке, возле моста оглушительно квакали жабки и лягушечки. Место красивое, но надо идти дальше.

В самом Аркосе снова попадаем в каменный мешок главной улицы.

Дошли до центра Аркоса, туда, где расположена церковь, маленькая, простенькая, украшенная азулежу, явно построенная в 19-м веке. Это значит, что мы прошли еще 2,5 километра, а всего с начала сегодняшнего пути 9,8 километра. Уже и перекусить не грех.

Но пока общепита не видно, только крусейру.

[Srbobran]

А вот на выходе из Аркоса, напротив этой малюсенькой часовни с названием, Часовня Господа спасителя немощных, построенной в 1880 году как раз и было кафе. Кафе такое как нам надо, со столиками на улице. Снимать обувь внутри кафе было бы неприлично, а вот на улице это никому не помешает. Вроде казалось, что хочется есть, но когда пришли в кафе оказалось, что есть еще как следует не хочется, а вот перекусить уже пора. На перекус взяли по кофе, по какой-то сладкой корзинки как в пастеляриях, по мороженному и напоследок по кока-коле в обычной жизни не употребляемой. Кока-кола со льдом и лимоном, в жаркий день самое то.

Сидим, кушаем, рядом располагаются мужчина и женщина на вид около 60 лет. Мужчина увидев, что я читаю справочник Брайерли на английском, тут же заговорил со мной. С первых слов стало понятно, что они американцы. Оказалось, что они идут уже тринадцатый день из Лиссабона. Погода на юге стояла отличная, сегодня решили не выкладываться по полной, а переночевать тут в Аркосе. Поболтали о жизни, сделали друг другу обычные комплименты и распрощались с традиционным «Бон Каминью»!

От Аркоса нам надо дойти до Сан Педру де Ратиша, старинного городка с прекрасной романской церковью, это 3,9 километра. Доходим как и положено по путеводителю Брайерли до дороги №206, которую должны пересечь и пройти прямиком на Сан Педру. Однако фигу! В том направлении куда рекомендует идти Брайерли нарисован желтый косой крестик, в Португалии так обозначают направление, куда пилигриму идти не надо. А желтая стрелочка показывает налево. Посовещались и решили пойти по стрелке. А дорога то, зараза, отклоняется к юго-западу, то есть в том направлении, откуда мы и пришли! Прошли так метров восемьсот и, наконец, стрелки указали направление направо, на север, параллельно пути, указанному у Брайерли.

Там мы шли по совершенно безлюдным деревушкам. Мимо кладбищ.

Топали мы топали, и вдруг совершено внезапно показалась южная стена церкви Сан Педру де Ратиш. Как оказалось позднее тот путь, что указан у Брайерли, частично подтоплен в результате ирригационных работ, частично перегорожен. Земля то частная, вот поэтому и сделан обход. В результате лишние полтора-два километра.

Ну вот и церковь Сан Педру де Ратиш, то есть Святого Петра Ритишского. Первоначально церковь тут построена была еще в 9-м веке на фундаменте гораздо более раннего языческого культового сооружения. Церковь была перестроена в 11 веке, монахами клюнийской ветви Бенедиктинского ордена. Как только во главе графства Портукале встала бургундская династия, соответственно и монахи из Бургундии хлынули в Португалию. И именно им в 1100 году граф Португалии Анри Бургундский пожаловал церковь. Бургундия была старым оплотом как клюнийцев, так и цистерцианцев. Церковь построена не в честь Святого Петра Апостола, а в честь местного святого из городишка Ратиш. Он известен как первый епископ Браги и основатель епархии в Туи, в соседней Галисии. О нем известно, что он был первым епископом в римской провинции Испания. Шутка ли сказать, в соответствии с его житиями он был рукоположен в сан самим Апостолом Яковом! По легенде язычники отрубили Сан Педру голову когда он служил мессу. Отшельник Феликс тайно схоронил его тут. Поэтому именно в этой церкви мощи Сан Педру покоились до 1552 года, после чего их перенесли в Брагу.

Тимпан церкви с Господом Вседержителем к сожалению сильно пострадал о влаги и ветра. Когда-то это была великолепная работа, но непогода за девять веков сточила камень.

[Srbobran]

Внутри церкви только, что закончились крестины и поэтому народа было немало. Судя по обилию плесени внутри церкви на стенах, отопления тут нет. Колонны левого, северного нефа заметно заваливаются в сторону.

В главном алтаре – распятие Христово.

Боковые алтари посвящены Христу и Деве Марии. Сняли рюкзаки, посадил жену на лавочку отдыхать, а сам пошел разведать, где бы поставить печати этой старинной церкви в наши креденсиали.

[Srbobran]

Над входом высечена какая-то сцена, вероятно из житий Сан Педру.

Арки слева украшены высеченными фигурами святых и ангелов, но и тут мхи начинают чувствовать себя вольготно.

Капители украшены растительным орнаментом.

Есть капители с мифическими сюжетами, тут например, высечен враг рода человеческого, в назидание прихожанам.

Крестильная купель ничего особенного из себя не представляет.

А перед алтарем, возле плаката, статуя самого Святого Петра Ратишского в образе епископа.

[Srbobran]

Нашел синьора - пароха попросил поставить печати в наши креденсиали, что старичок и сделал с удовольствием пожелав нам «Бон вояжу»! Надо идти дальше. Выходим из церкви и проходим мимо ее северной стены. Позади церкви расположена отдельно стоящая колокольня.

В северной стене есть еще один вход с романской аркой.

Абсида церкви – один из шедевров Романской архитектуры Португалии. Под крышей куча скульптурных изображений.

[Srbobran]

За абсидой, возле колокольни выставлены раннесредневековые гробы с несохранившегося кладбища.

А нам надо идти дальше и мы идем через площадь Праса душ Фораиш, на которой расположена совсем крохотная часовня Носа Сеньора да Праса, то есть Божьей Матери площадной.

Мимо старинной башни с часами. Городок выглядит как сказочный, а в 1-м веке нашей эры был центром христианства на Пиренеях.

Проходим мимо источника, где можно отдохнуть и наполнить фляги, но мы пока в этом не нуждаемся и идем дальше.

[Srbobran]

Снова попадаем в каменный лабиринт, но день воскресный, праздничный и движения нет.

Крусейру установлено на выходе из Ратиша, тут поворачиваем налево и двигаемся на север. Нужно преодолеть до следующего пункта Педра Фурады 7,1 километра.

Снова начинается сельская Португалия, солнце припекает сильнее и сильнее.

Вот такая она португальская деревня.

[Srbobran]

Дошли до Педра Фурады, очень хотелось пить и есть. Изначально мы планировали пообедать в здешнем ресторане с одноименным названием. К нему можно было пройти по шоссе, которое одновременно является главной улицей Педра Фурады. Но желтые стрелки увели нас немного в сторону в лабиринт деревенских улиц шириной в полметра. Тем не менее, мы вышли к ресторану «Педра Фурада», как оказалось к его боковому входу. Заходим, «Боа тарде! Боа тарде!», женщина спрашивает, нужен ли нам ночлег, мы отвечаем, что нам нужен обед. Тогда она знаком приглашает следовать за ней и через различные подсобки мы попадаем в зал, выход, из которого ведет на шоссе или главную улицу.
Из справочника Брайерли мы знали, что хозяин заведения Антониу Мартинш Феррейра уже много лет кормит пилигримов, что он организовал комнату с двумя кроватями, которую сдает для ночлега только пилигримам и, что он член местного братства Сантьяго. Члены братства собирают средства на помощь паломникам. Так они профинансировали открытие альберге в Портеле. Они же периодически подправляют желтые стрелочки и прочие указатели. Так я познакомился с Великим Человеком, живущим в маленькой деревне.
Антониу неплохо говорящий по-английски смущенно сказал: «Итак обед. Я могу предложить вам суп. В качестве основного блюда мясное ассорти. Это традиционная, очень простая еда португальских крестьян. Людей, которым приходится много работать физически. На десерт рисовый пудинг или мороженное. В качестве питья могу предложить воду или вино. Все это будет стоить 6 евро на одного человека». Вид у Антониу был такой, как будто он предлагает, что-то совсем негодное, а цену требует непомерно высокую.
Взяли первое и второе, конечно мороженное, жена воду, а я вино. Сразу скажу, что двумя порциями вареной, жареной и тушеной говядины, баранины, свинины, печенки и т.д. можно было накормить шестерых Амбалов. Доесть все нам не удалось.
Антониу был очень удивлен, что встретил русских. Поэтому засыпал нас массой вопросов о России, русских о жизни в нашей стране.
На прощание Антониу попросил написать, что нибудь, что душа подскажет в книгу пилигримских отзывов, которую он завел у себя в ресторане. Пишу по-английски, то, что мы думаем о Португалии и португальцах. А думаем мы о них исключительно хорошее. Вот не было пока у нас повода подумать о Португалии и португальцах плохо. В конце, мобилизуя все закоулки памяти, пишу просьбу ко всем португальцам никогда не забывать Дона Жуана Примейру и его Санту Кондештавеля. Мне это не сложно, потому как я уважаю этих персонажей, а португальцу приятно. Когда такие вещи пишет русский, который вообще может слабо догадываться, где находится Португалия, то это затрагивает самые глубокие и потаённые чувства национальной гордости. Атониу медленно читает вслух. Поднимает взгляд, в глазах у него стоят слезы потрясения и благодарности. Прощаемся с Великим Человеком, цель жизни которого помогать людям. Нам надо преодолеть еще 8,9 километра. После такого обеда – не проблема.

Когда проходили через Перейру, то обратили внимание на такое вот разрушенное и брошенное здание. Вроде как старое.

Пригляделись получше, а там даже матерь божья в этаком махровом мануэлино. То есть здание то не просто старое, а очень старое.

В Карвальяле прошли мимо кладбища с церковью.

Возле церкви, как и написано в путеводителе, а также следуя желтым стрелочкам, повернули налево.

Кладбище осталось позади.

[Srbobran]

После Карвальяля пришлось обходить кругом частную территорию по кругу, фактически это был выпас для скота. Размер вероятно с три футбольных поля, обидно то, что напрямик было бы так удобно. Но нельзя, увы. Надо уважать чужую собственность. После этого досадного препятствия вошли уже в Барселиньюш, индустриальный пригород Барселуша. Там шли по тротуару, вдоль магазинов. И как всегда, совершенно внезапно перед глазами появилась Часовня Носа Синьора да Понти, ну то есть Божьей Матери Мостовой или у Моста. Как-то так. Сразу за ней мост, построенный в 1328 году Доном Педру, графом Барселуша. Мост сразу оказал благотворное воздействие на развитие города, так-как все купцы и товаропотоки пошли через него. За быстрое пересечение по мосту реки Каваду взимали соответствующую умеренную плату. В средние века церковь твердо указывала на то, что ремесла и бизнес существуют не для извлечения греховной прибыли, а для общего блага. Она и сегодня это утверждает, но не все слышат. Вот Антониу Мартинш Феррейра точно слышит. Через этот мост пошли и пилигримы, которые также жертвовали местным церквям и вносили оживление в местную сферу средневековых услуг. Хотя сразу следует оговориться, что часовня, такая беленькая и аккуратненькая построена только в 17-м веке.

Вот так она выглядит с набережной Антига, то есть с запада.

Ну а вот он сам мост, построенный в 14-м веке и по которому по сей день, спокойно проезжают автомобили. За мостом можно увидеть основные достопримечательности города Барселуша: дом богатой семьи богатых горожан Пиньейру – Солар душ Пиньейруш. Пасу душ Кондиш, то есть дворец графов Барселуша, точнее его руины, а также приходскую церковь Игрежа Матриш построенную в 12-м веке.

По нему мы и перешли реку Каваду.

Вот оттуда с южного берега мы и пришли. Даже устали.

[Srbobran]

Чтобы не заблудиться в небольшом Барселуше, решили пойти вдоль реки, а затем повернуть налево. Но все равно сделали небольшой крюк. Вышли на площадь на Авениду Сидониу Паиш, где был такой вот памятник с мотоциклистами, приветствующими пилигримов.

Заселились в гостиницу «Багуэйра», хорошие три звезды, с кондиционером и холодильником. Процесс заселения занял пару минут. Вообще надо отдать должное, гостиница чистенькая, расположение в центре. Девушка на ресепшен деске, бегло говорила по-английски.

Ванной комнате, ванна также присутствовала.

[Srbobran]

В общем, я опять первым заскочил в душ, сполоснулся, привел себя в порядок. Пока жена приводила себя в порядок, я был отправлен на поиски пастелярий или магазинов. Мы рассудили, что после такого обжорства у Антониу, ужинать не особо то и хочется, а вот перекусить, чего нибудь полегче, было бы в самый раз. Пастелярия с оглушительным названием «Экстаз» в десяти метрах от гостиницы, закрылась у меня перед носом в 19:00.
Спросил совета у девушки на ресепшене. И она подала мне здравую идею, чтобы не плутать и не искать мо мелким магазинам, лучше пойти в «Пингу Досе». Ну конечно в «Пингу Досе»! Вот я и пошел туда, следуя ее инструкциям. На полпути, чтобы убедиться, что я иду правильно обратился к группе португальцев лет 55-60, типа,
-Синьориш! Онде фика Пингудосе?
Народ начал объяснять, но видимо понял, что я понимаю немного. Тогда вся компания, развернулась и пошла в сторону, показывая знаками, мол, давай иди за нами. Дело было возле церкви Бон Джезуш да Круш. Уж не иначе как сам Добрый Иисус руководил ими.
Довели они меня до Жардин да Праса де Понтеведра, то есть до сада площади Понтеведры. Там остановились, одна толстая тётя повела меня дальше по улице Руа Филиппа Борджес. И только когда улица сделала поворот налево и можно было разглядеть здание и вывеску универсама «Пингу Досе» она еще раз указала на него и убедившись, что я все отлично понял, попрощалась. Что я мог сказать? Только «Муйто обригада, синьора».
В «Пингу Досе» купил красненького винью верде, оно пузырится получше чем белое, да и белое лучше с утра из холодильника. Купил сыра, клубники, черешни, чего-то еще вкусненького, чего уже и не помню. Конечно воды на завтра. Поскольку в «Пингу Досе» была своя пастелярия, то и сладостей тоже.
В общем, вернулся в гостиницу, где мы перекусили прямо в номере чем бог послал. А затем жена принялась готовиться к завтрашнему переходу, а я пошел на экскурсию. Вышел опять из гостиницы и пошел налево, к центру мимо полицейской станции. У полицейской станции стоит памятник португальским солдатам, призванным из округа Барселуш и погибшим во время первой мировой войны. Скромный, но красивый памятник.

Согласно надписям на мемориальной доске погибло 46 солдат из округа Барселуш, в основном пехотинцы из 8-го и 29-го пехотных полков. Пехота всегда несет самые большие потери. Хотя среди погибших есть один кавалерист 4-го кавалерийского полка, один пулеметчик и один артиллерист. Воинские звания погибших от рядового до сержанта. Все как всегда. В голову пришла мысль о том, что благодаря их жертве, возможно, в Галиции, на Стоходе и других местах, погибло меньше русских солдат.

А от памятника уже рукой подать до церкви Бон Джезуш да Круш.

Дальше по Руа Дона Антониу Барросу на главную площадь, там, где городской совет, приходская церковь – Игрежа Матриш и памятник Дону Антониу Барросу (1854-1918), местному уроженцу, который стал епископом Мозамбика.

[Srbobran]

Вышел к площади перед Игрежей Матриш. Церковь аж порозовела в лучах заката.

Ворота естественно были уже заперты.

Провел в общем короткую фотосессию, пока не стемнело вовсе. Тут вот видна Игрежа Матриш и руины дворца графов Барселуш, в котором расположен археологический музей.

Отходим немножко в сторонку и видим перед руинами дворца т.н. «пелоуринью», то есть столб позора. Обычно к таким столбам на всеобщее осмеяние приковывали несостоятельных должников, злодеев совершивших малозначительные преступления, правонарушения или просто аморальные поступки. В современном мире это могло бы быть так. Образно говоря, кинул кого-либо директор сраной ОООшки с уставняком 10 тысяч рублей и говорит, что предоплату то получил, а обязательства выполнять не может или не хочет. Вот привязали его столбу и стоит он там, пока его родственники, друзья или бизнес – подельники не соберут нужную сумму, а кредиторы в это время кидают в него огрызки, какашки всякие, глумятся, в общем, над горе деловым человеком. На Питерской или Московской погоде могло бы быть весьма действенно.

[Srbobran]

Уже совсем темнеет, надо бы идти спать. Поискал памятник Нуну Альваришу Перейре, но не нашел, хотя Антониу даже нарисовал мне планчик, где должен стоять памятник Нуну. Меня интересует все, что связано с этим человеком. А был он 8-м графом де Барселуш, между прочим. Стал им после битвы при Алжубарроте 14.08.1385 года. Его предшественник был настолько высокомерен и недальновиден, что выступил на стороне кастильского претендента Хуана Трастамары, а Нуну как истинный сын Португалии, на стороне правильного претендента Дона Жуана Магистра Ордена Сан Бенту де Авиш, который и стал королем Жуаном I. О Нуну и Дон Жуане мы говорили тут, см. посту №№68 и 69:
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

Фотографирую барселушского петуха, который тут повсюду. Появился он как отражение средневековой легенды или точнее барселушской версии легенды Санто Доминго де Ла Кальсада. О чуде Санто Доминго я писал тут см. пост №44, тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Итак, как и в оригинальной легенде, речь идет пилигриме, повешенном местными властями на основании ложного доноса. На суде пилигрим заявлял о своей невиновности, но судья приговорил его к повешению. Закон – есть закон. Тогда пилигрим сказал, что он был осужден несправедливо и по ложному обвинению. Если он прав, то в подтверждение его правоты, жареный петух начнет плясать на обеденном столе у судьи. Беднягу повесили, а судья пошел обедать жареным петухом. Сел судья кушать, а петух чудесным образом ожил, на нем появились перья, начал он кукарекать и танцевать. Судья со стражей со всех ног бросился к виселице и увидел, что повешенный пилигрим жив. А жив потому, что сам Сантьяго Апостол поддерживал его, не давая петле затянуться в полной мере. Поэтому петух и стал символом Барселуша. Таких расписных сувенирных петухов можно купить повсюду.

Прохожу мимо здания городского совета, в прошлом тут размещался госпиталь для пилигримов, не больница конечно, а странноприимный дом, то есть альберге.

Я потихоньку возвращаюсь в гостиницу и прохожу вновь через площадь Ларгу да Порта Нова, на которой и расположена церковь Бон Джезуш да Круш. Церковь овальной или вернее восьмиугольной формы была построена в 1704 году, на месте старой совсем обветшавшей церкви. Церковь эта дань чуду, случившемуся более 500 лет назад в 1504 году, когда, как говорят, крест появился из земли чудесным образом на прилегающей рыночной площади. С тех пор уже более пятисот лет 3 мая тут проходит праздник крестов.

[Srbobran]

13.05.2012. Terceiro dia do Caminho (Третий день пути). Барселуш – Понти де Лима. 33,6 километра.

Как всегда, пока жена собиралась к завтраку, я умылся-помылся, закусил богом посланной черешней и клубникой, полирнул все это даром божьим в виде красненького, пенящегося винью верде из холодильничка и пообжал по утреннему городу. Осмотр начал с площади Ларгу ду Апойу, на которой в 17 веке традиционно стояли дома местного дворянства. От тех времен остался Шафариш – фонтанчик, установленный тут в 1621 году.

Кстати на подходе к шафаришу встретил двух перегрин. Одна из них была та самая уставшая тётя, которую я уже встречал в Вила ду Конди. Руководствуясь самыми возвышенными христианскими чувствами, напяливаю на морду лица максимально елейную, ну типа вежливо-почтительную улыбочку и выпаливаю: «Бон Диа! Бон Каминью!» Тётки в ответ «Обригадо Синьор!» Та, которую я встречал в Вила ду Конди поглядела на меня очень ошарашенным взглядом, но мы уже разошлись. Возможно у нее случилось ощущение «дежавю», по типу «добродию, будьтэ ласкави, кажитэ, дэсь я вас вжэ бачыв?» Возможно, так рождаются легенды «о кровавой российской гэбне», осуществляющей слежку за пилигримами. Слава Богу, я её больше не встречал.

Затем продолжил осмотр и обошёл вокруг дома, известного как Солар ду Пиньейру. Дом построен в 15 веке и принадлежал богатеньким горожанам по фамилии Пиньейру. Он не плохо украшен различными декоративными элементами. Если сравнивать дом горожанина и дворец графа, то становится понятным, что каждый жил по средствам.

[Srbobran]

Спустился на газон, там, где установлен пелоуринью – позорный столб. Да если подобные методы использовать в России и других странах бывшего СССР, то позорных столбов может и не хватить.

Игрежа Матриш была все еще закрыта и я так и не попал во внутрь, поэтому мы обошлись печатями гостиницы в креденсиалях. Впрочем, из различных источников мне известно, что внутри церкви не осталось ни романских, ни готических элементов, сплошное барокко. Хотя кто знает? Жизнь показывает, что пока сам не увидишь и не убедишься верить всегда нужно с различными оговорками и фигой в кармане.

Поскольку вчера в музей археологии, расположенной в руинах графского дворца я уже не попал, то решил проверить, а что там сегодня с утра. Подошел к калитке, начал фотографировать вот это крусейру 14-го века, сетуя на то, что его обратную сторону с сюжетом о барселушском петухе, ну там где Сантьяго поддерживает повешенного пилигрима, мне не снять. В тот же миг, слышу сбоку, звук отворяемого замка. Это дедушка привратник открыл калиточку вошел во внутрь и начал уборку. «Бон диа!» В ответ «Бон диа!». Можно зайти? – Заходи! Билет? – Свободно! Вот я зашел вовнутрь. И сфотографировал обратную сторону крусейру с повешенным пилигримом и поддерживающим его Сантьяго.

[Srbobran]

Пошел изучать археологические достопримечательности. Сюда со всей округи стащены средневековые надгробные плиты с изображениями, ножниц, подошв обуви, мечей и т.д. Возможно это указание на профессию покойных, хотя не факт. С площадки графского дворца неплохие виды в сторону Соль ду Пиньейру.

На парапете сидели два голубя. Голубь нежно чистил перышки на голове голубки, а может наоборот. Идиллия!

На реку Каваду тоже виды неплохие. Если потратить побольше времени, да взять штатив и хорошую камеру, то можно сделать неплохие снимки.