Сицилия. Новая страна на моей карте

[Цыцер]

Аы. Ааа. Ыыы.
Солнце. Италия. Сичилия. Море. Барокко. Мороженое.
А я тут сижу
Вот только Agafa P. и радует. Спасибо ей!

[LR2.2]

Основная проблема, что весь этот островок - зона ZTL, куда простым смертным въезжать нельзя.

С неделю назад в Сиракузы заезжали. Ни каких запретов по въезду на Ортиджу не заметил. Поставил машину в порту у Foro Vittorio Emanuele II на платной стоянке (там были так же замечены еще бледнолицые), потом проехали поперек острова, мимо фонтана, с другой стороны вообще огромная стоянка есть, вряд ли она только для местных. На гугл сейчас заглянул - тоже ни запрещающих знаков ни светофоров на въезд на остров не увидел

[AleBron]

Большое спасибо за замечательный отчет! Я планирую поездку в Швейцарию и Австрию в августе, хотела посвятить неделю пляжному отдыху (точнее пляжному в сочетании с осмотром достопримечательностей). Ваш отчет меня вдохновил и склонил выбор в пользу Сицилии (выбирала между Сицилией и Родосом). Очень надеюсь, что в начале сентября там еще теплая вода:) Пожалуй отели возьму в Чефалу и Сиракузах. Как Вы бронировали апартаменты в Чефалу (на сайте отеля не вижу цен и опцию резервирования)? И еще вопрос: почему не заехали в Палермо?

[Agafa P.]

Ни каких запретов по въезду на Ортиджу не заметил.

Это не означает, что их нет. Имеется в виду не въезд на сам остров (через мост с материка можно всем), а подальше, в исторический центр.

На гугл сейчас заглянул - тоже ни запрещающих знаков ни светофоров на въезд на остров не увидел

Фотографию-то вы мою в отчете видели? Со светофором. Слева от него явно виден белый блин с крупными буквами ZTL. И поверьте, это не фотошоп.
И это не единственный светофор был на въезд, периодически они были красными, иногда зелеными, как на фото. Видимо, существуют какие-то разрешенные часы, когда в центр можно въехать не только резидентам.


Во многих форумах, в частности не русскоязычных, обсуждается зона ZTL в Сиракузах и где оставить машину как можно ближе к центру. В моем отеле тоже предупреждают о ZTL и объясняют, как проехать, а потом записывают данные машины для передачи в полицию.
Мне не кажется, что все эти люди ошибаются, а вы - правы, и никакой ZTL на самом деле-то там и нет

с другой стороны вообще огромная стоянка есть, вряд ли она только для местных.

Думаю, я именно о нем и писала - паркинг Talete на набережной, после него как раз и начинается ZTL

[Agafa P.]

Ваш отчет склонил выбор в пользу Сицилии (выбирала между Сицилией и Родосом).

Я очень рада и уверена, что это правильный выбор!

Как Вы бронировали апартаменты в Чефалу (на сайте отеля не вижу цен и опцию резервирования)?

booking.com

И еще вопрос: почему не заехали в Палермо?

Мы прилетали на Сицилию после Неаполя, решила, что два больших южных города подряд нам не надо. Конечно же, в следующий раз я его посещу обязательно.

[LR2.2]

Имеется в виду не въезд на сам остров

Так Вы ж писали, что весь остров - ZTL. А там как минимум 1/3 острова свободна. Это я и имел в виду )

Фотографию-то вы мою в отчете видели? Со светофором. Слева от него явно виден белый блин с крупными буквами ZTL. И поверьте, это не фотошоп.

Конечно, не фотошоп, на гугле нашел это место) Как раз правее этого места - платная стоянка, куда заезжал. А светофор подобный я проехал на въезде на Corso Giacomo Matteotti, далее к площади Архимеда, сейчас не помню точно, наверное зеленый был)

Мне не кажется, что все эти люди ошибаются, а вы - правы, и никакой ZTL на самом деле-то там и нет

Есть, но не весь остров, как уже написал)

Думаю, я именно о нем и писала - паркинг Talete на набережной

Он самый, но он тоже на острове)

[Agafa P.]

Есть, но не весь остров, как уже написал)

Думаю, я именно о нем и писала - паркинг Talete на набережной

Он самый, но он тоже на острове)

Приношу свои извинения за некорректный текст. Конечно же, имелась в виду именно та его историческая часть, которая интересна туристам. Писала отчет, представляя одно, а по тексту получился косяк...
Изменю в отчете, чтобы не вводить никого в заблуждение. Спасибо за то, что поправили.

А светофор подобный я проехал на въезде на Corso Giacomo Matteotti, далее к площади Архимеда, сейчас не помню точно, наверное зеленый был)

Точно, там я тоже видела светофор. Искренне вам желаю, чтобы там был зеленый во время вашей поездки, и вам не придет через годик штраф+обработка доков в рентакаре на полторы сотни евро

[GANT1949]

О боже, какой роскошный отчет и какая вкусная Сицилия!
Вы точно ездите в поездки не для написания репортажей? Шутка.
А если серьезно, то имеет ли смысл объезжать всю Сицилию за одну первую поездку?

[Kate_Sh]

А вот второе наше горячее стало для нас полной неожиданностью!
Panzerotti ripieni di ricotta fresca al nero di seppia.
Никаких сюрпризов я не ждала - большие равиоли, начиненные свежей рикоттой.. ну, и еще что-то. Пара незнакомых слов не заставила меня насторожиться... Слово nero после аперетива я просто не заметила
чернила каракатицы оказались....
И, кстати, сейчас залезла на сайт ресторана, чтобы правильно название написать, так там со словом nero теперь немного другое - Panzerotti di ricotta col sugo nero di seppia. Гугл переводит, как с "чернилами кальмара". А разве у кальмаров чернила бывают?
(надеюсь, придет chonkin и все объяснит).

Ань, не стоит слепо верить гугл-переводчику . Пока chonkin не пришла. Panzerotti ripieni di ricotta fresca al nero di seppia - Panzerotti фаршированные свежей рикоттой с чернилами каракатицы. Panzerotti di ricotta col sugo nero di seppia - Panzerotti с рикоттой с соусом из чернил каракатицы. Вроде одно и то же блюдо.

Вы точно ездите в поездки не для написания репортажей? Шутка.

А я без шуток задаюсь таким же вопросом .

[chonkin]

Аня, как выше уже сказали - seppia - каракатица
у нее есть небольшой мешочек внутри с чернилами, на вид она белая-белоснежная и по форме практически кальмар.
вкус у чернильного соуса интересный, но я поняла, что нельзя им злоупотреблять....довольно тяжелый для желудка...
очень интересно про Сиракузы!!!! если я таки доеду когда-нибудь до Сицилии - постараюсь туда заглянуть
после 2 недель во Франции, правда, на Сицилию пока не хочется.....но когда-то это случится и в моей жизни, уверенна

[Agafa P.]

А если серьезно, то имеет ли смысл объезжать всю Сицилию за одну первую поездку?

Не знаю... Я ж не объехала ее всю, чтобы сказать - да, я правильно сделала, или - нет, не надо было так торопиться...
Но, если бы я была одна, то постаралась бы впихнуть в первую поездку Эриче, Таормину и еще какой-нибудь городок сицилийского барокко на юге. И у меня еще совершенно не раскрыта тема виноделия на Сицилии, хотя адресов было выписано больше двух десятков

Panzerotti ripieni di ricotta fresca al nero di seppia - Panzerotti фаршированные свежей рикоттой с чернилами каракатицы. Panzerotti di ricotta col sugo nero di seppia - Panzerotti с рикоттой с соусом из чернил каракатицы. Вроде одно и то же блюдо.

Даже не пойму, что за морок на меня нашел во время написания той части, и я не смогла сложить из двух почти одинаковых наборов слов фразу, из которой очевидно, что смысл у них одинаковый
И вообще, пора бы мне уже выучить пару-тройку десятков итальянских слов, хотя бы в гастрономическом разделе

Вы точно ездите в поездки не для написания репортажей? Шутка.

А я без шуток задаюсь таким же вопросом .

Совсем недавно где-то многословно писала, зачем люди, я в частности, пишут отчеты. Если честно, лень повторять.
Для особо интересующихся коротко отвечу. Желание увидеть какое-нибудь место - первично)

после 2 недель во Франции, правда, на Сицилию пока не хочется.....

Надо переждать)))

[Agafa P.]

21.04.2013

Дождь... Хмурое низкое небо... За завтраком на нашей террасе все забились в стеклянный аквариум..

Надо же, на Сицилии бывают дожди... Я уже и не ожидала от погоды здесь каких-то сюрпризов.
Но я не расстроилась вовсе, дождь я люблю практически в любой ситуации.


Едем мы в Scicli.
Почему Шикли?
А вот не знаю! Думаю, мне понравилось это смешное название. Правда, мама так и не смогла его выучить и, по ассоциации с фамилией моей давней приятельницы, так и называла его - «Ишимикли»
Про этот город я вообще ничего не знала, поэтому, все подробности, которые я вам сейчас расскажу, найдены уже позже, когда писала отчет. Хотя, по Шикли я нашла не много, в основном на итальянских сайтах.
Я вообще люблю искать и находить информацию о тех местах, где я была, уже после поездки. Начнешь отчет писать - и сразу вопросы: а это что за здание попало в мой объектив, а эту церковь когда построили, а эту картину кто написал, а в этом здании кто жил... и т.д.
И совсем уже другим взглядом смотришь на все полученные сведения. Эти новые знания иногда заставляют вернуться снова туда, где, оказывается, пропустил что-то интересное для себя.



Пейзажи с городами на возвышенностях всегда крайне живописны. Для фотографий – лучше нет натуры.
А когда вы доберетесь до смотровой площадки в каком-нибудь из таких городов на горе, то вообще - дух захватит от открывающихся просторов. Вспомним Энну, к примеру, "бельведер" Сицилии.

В этой поездке я окончательно поняла, что мне больше нравятся города, спрятавшиеся в долинах и оврагах. И горы – вокруг них…

К сожалению, у меня не оказалось ни одной фотографии Шикли при подъезде к нему. Он как раз и расположен в месте, где сходятся три лощины. И надо сказать, очень симпатично и уютно там устроился
И почти на каждой картинке города маячит на заднем фоне какая-нибудь гора. А эта тема мне еще в Чефалу очень понравилась.



SCICLI

Карту Шикли мы обнаружили на уличном стенде. Ею и буду оперировать в сегодняшнем рассказе, т.к. другой у меня нет.



Кстати, очень рекомендую тем, кто собирается путешествовать по небольшим городам Италии - запаситесь заранее туристическими
картами этих мест. Не распечатками с гугл-карт, а именно туристическими, с указанием всех достопримечательностей, теми, которые выдают в информационных центрах. В интернете сейчас все можно найти. Добрые люди сканируют те, которые удалось добыть в путешествиях.
Опыт показывает, что, если вы даже найдете инфо-центр, то именно во время вашего визита там случится сиеста, которая, как вы помните, в Италии может начаться в полдень и больше в этот день уже не закончиться.
Раньше я всегда так делала, перед Сицилией почему-то забыла


Припарковались на углу Via Nazionale и Via S. Maria la Nova, у какого-то пересохшего канала.
Сегодня – воскресенье, поэтому парковка бесплатная.



Piazza Busacca за углом от нашей машины. С фиолетовыми фонарями и черными зонтами…



Думала, что это здание - муниципалитет, подойдя ближе на вывеске прочитала "Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani,
Union Sportiva "Scicli", гугл подсказывает, что это симбиоз христианских ассоциаций итальянских рабочих и спортивного союза Шикли
Часы красивые, но не ходят...





Немного прошли по Via S. Maria La Nova, отходящей от этой площади.
Церковь Chiesa Di Santa Maria Della Consolazione. Она сейчас на реставрации, но меня пустили внутрь и тут же забыли обо мне












Еще дальше по этой улице - церковь Chiesa di Santa Maria La Nova, Новая Церковь Богоматери. Этот храм – самый большой по площади среди церквей Шикли. Был построен в 16 веке, затем несколько раз перестраивался. «Церковь имеет богатую коллекцию скульптуры, живописных произведений, предметов культа». А мы туда не пошли…





Зато повтыкали на красивый вид с горой - Церковь Chiesa di San Matteo и развалины Castello Dei Trecantoni.
"Церковь святого Матфея стоит на одноимённом холме. Она считается самой древней в Шикли, якобы есть свидетельства о том, что она была воздвигнута в 313-ом году н.э. Здание было перестроено после землетрясения 1693 года. Стоит она, как пишут, на многочисленных подземельях и катакомбах…
До 1874 года церковь имела статус собора. Потеряв этот статус, храм постепенно пришёл в запустение. В 90-е годы 20 века здание было отреставрировано. Фасад церкви с чертами, характерными для сицилийского барокко, остался незавершённым."

Ну уж не знаю… фасад выглядит не незавершенным, а старым и облезлым.









Совершенно не знаем, что и где смотреть, что может нам преподнести этот город. Решаем двигаться в ту сторону, где больше всего отмеченных на стенде с картой кружочков.

Возвращаемся обратно к Via Nazionale и идем по ней.

Вправо отходит Via Mormino Penna, элегантная пешеходная улица с муниципалитетом и несколькими барами и кафе, где приятно посидеть и посмотреть на Chiesa di San Giovanni Evangelista, Церковь Святого Иоанна Богослова. Правда, хоть дождь и прекратился практически, мы заползаем внутрь одного из них за кофе и парой пироженок






Церковь Chiesa di San Giovanni Evangelista. Основана около 1300 года, тоже после землетрясения 1693-его года перестраивалась и не единожды.
Внутри – овальной формы, светлая, голубая, воздушная! Очень-очень красивая церковь!












Христос в юбке, прости Господи… Позже нашла, что это работа 17-ого века испанского, скорее всего происхождения, так называемый "Cristo di Burgos". Христос в священнической рясе, очень редкое для Италии изображение Христа.




В отделке использованы, по-моему, настоящие ружья и другие военные штуки




И здесь мы, как и в Энне, видим мемориал погибшим солдатам. В 1943-45-ом. Наши бывшие враги…







Если дальше пройти по этой чудесной уютной улице Via Mormino Penna






то наткнемся на церковь Chiesa Di San Michele Arcangelo.
Главный вход был закрыт, хотя, возможно, в обычные дни вход с торца, как бывает в некоторых храмах.
Позже вычитала, что у этой церкви интересный интерьер. А оргАн по обеим своим сторонам украшен изображениями старинных музыкальных инструментов.




Дальше по этой улице виднеется еще одна церковь, di Santa Teresa, но мама почти с угрозой в голосе вкрадчиво интересуется - "А мы во все церкви будем заходить?"...





Люблю я церкви, надо признаться, но подчиняюсь настроению маман. А оказывается, убранство этой церкви считается одним из самых богатых в провинции…

[Agafa P.]

Мы продолжаем смотреть город снаружи












Рядом с Виа Национале находим Palazzo Beneventano.
Дворец Беневентано некоторые специалисты считают самым прекрасным барочным дворцом на Сицилии
И, как и многое на Сицилии, о чем с восхищением пишут искусствоведы - выглядит изрядно заброшенным.
Стоит в узком переулке и совершенно не влезает с близкого расстояния в объектив.








Но какие же на нем симпатичные мордочки!













Если завернуть за Палаццо (оно сейчас слева), то по узкой улице Via Matrice (которая справа) можно взобраться к самой церкви San Matteo, откуда, судя по всему, должны быть шикарные виды на Шикли.




Мы же по Виа Национале выходим на Piazza Italia, деловой центр Шикли, оживленную, очень вытянутую площадь с бульваром посередине. И совсем не живописную.
Здесь бы на площади или где-то рядом запарковаться - самое оптимальное место для начала маршрута по Шикли.
Но на ней, по-моему, долго стоять нельзя, судя по знакам. Паркинг, правда, есть недалеко, на углу Via Tagliamento и Corso Umberto I.


Piazza Italia и Chiesa di San Matteo над ней











Palazzo Fava







Над ним на скале виден монастырь и еще там где-то дальше - церковь Chiesa e Convento Della Croce. 16-й век.
Пишут, что сейчас церковь и монастырь восстановлены. Туда тоже как-то можно добраться, и я видела в сети шикарные панорамные фотографии оттуда.




Вернемся к Палаццо Фава, еще к одному образчику сицилианского барокко 17-ого века.



А тут какие существа под балконами!
Я пока впервые встречаю такие забавные архитектурные элементы на Сицилии, но, забегая вперед, скажу, что она меня очень порадует их разнообразием и юмором.












С Площади Италии видна церковь Chiesa di San Bartolomeo





При нас в церковь зашла большая экскурсионная группа итальянских старушек. Решили переждать и прогуляться вокруг церкви.






А там, в горе – жизнь. Или ее остатки...











Эту стену построили специально, для безопасности, а то камни сверху падают...




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тут придется отвлечься и рассказать вам то, что сама позже нашла (в основном, эта информация ниже – частично вольный перевод с итальянских сайтов).
В Шикли есть интересный район Chiafura. Это – старейший район города, на южном склоне холма святого Матфея (рядом с церковью Святого Матфея, которую мы с вами постоянно видим почти отовсюду). Масса заброшенных пещер. Ученые установили, что некоторые из них были устроены в период неолита… Позже город опускался в долину, строились нормальные здания. Но после землетресения 1693-его года только зажиточные шикляне могли сразу начать отстраивать свое жилье. Бедняки опять ушли в пещеры в горах.

Большинство пещер состоит из одной или двух четырехугольных комнат площадью около 15-25-и метров. Некоторые комнаты выходят сразу на улицу, другие пещеры имеют внутренний двор. Есть даже двухэтажные пещеры с лестницами, тоже вырубленными в скале. Позже даже появились личные садики.
В одном из описаний гугл перевел в исходнике из контекста "пещеры" на русский, как "матрица"
В точку)

Люди жили в этих пещерах до 1950-ого года (!!!) Но администрация города решила их переселить в новый район города, т.к. у скального жилья достаточно много проблем, в частности – канализация, которой просто нет. Был построен комфортабельный социальный район Jungi, куда и переселили большинство скальных жителей. Верхние пещеры, так же, как и Церковь Святого Матфея были заброшены… Но некоторые жители остались в своих пещерах, т.к. городские квартиры не предусмотрены, к примеру, для содержания «ослов и другого домашнего скота»

Насколько я поняла, от Chiesa di San Matteo можно прогуляться по этому самому району Chiafura.
В 2004-ом году ЮНЕСКО начало 1-й этап работ по восстановлению Chiafura – укрепление грунта, прокладка дорожек, освещение. Работы завершили в 2009-ом, но пишут, что они были недостаточными для обеспечения безопасности туристов. Пещеры также небезопасны внутри.
На сегодняшний день администрация города подготовила проект работ по восстановлению и реставрации пещер, который был подан в различные инстанции для получения финансирования.

В разных рассказах Chiafura часто сравнивают с Матерой и Базиликатой. Типа, потенциал Chiafura гораздо больше, чем у этих туристических отреставрированных мест.

Ну, дай бог, сицилийцам удастся найти деньги на то, чтобы сохранить это историческое наследие… А сейчас надо спешить посмотреть эти пещеры, пока из них не сделали аттракцион для туристов.
Я пока профукала такую возможность...

Снизу пещер практически не видно, опять приходится воспользоваться чужими фотографиями. Всего этого я не знала тогда, а то фиг бы я уехала из Шикли так быстро…
Но, найдя всю эту информацию, в следующий раз на Сицилии я обязательно еще раз поеду в Шикли, чтобы взглянуть на него сверху и полазать по пещерам.

[LR2.2]

В 1943-45-ом. Наши бывшие враги…

Может и не враги. В 43-м с юга вторглись США и Англия и Муссолини капитулировал, потом с севера вошли немцы, но до юга так и не дошли. Раз это на юге и 43-45, то возможно как раз таки союзники

[Agafa P.]

Chiesa di San Bartolomeo. Датирована 15-м веком. Ей повезло, она не сильно пострадала при землетрясении. Но все равно была реконструирована в стиле барокко в 1752-ом году.




Внутри тоже великолепна! как бы я хотела понять то, что этот экскурсовод рассказывает своей группе тех самых итальянских старичков, которых мы пытались переждать












L'Immacolata di San Bartolomeo - непорочное зачатие Святого Варфоломея.
У них в этой церкви почему-то все скульптуры за стеклом



Огромное очень интересное презепио, но у меня получилась только одна фотография его маленькой детали.
Бабуля эта, по воспоминаниям, не меньше полу метра)







Маму – на скамейку на Площади Италии отдыхать, сама захожу в еще одну церковь на Площади Италии -
Chiesa Madre o Sant’Ignazio. Фасад ее закрыт лесами. Причем, похоже, давно, на всех фотографиях, которые я нашла в интернете, она в таком же виде.
Внутри очень большая и строгая.
Идет служба.
Прихожане смотрят на мой фотоаппарат недобрым взглядом. Поэтому, я бесшумно зачем-то сфоткала потолок и тихонько ушла. Мне, пожалуй, церкви тоже поднадоели на сегодня
Потом сообразила, что сейчас уже далеко после полудня, стандартные воскресные проповеди должны были уже закончится. Может, отпевание было?





Прямо у церкви развернулась воскресная барахолка. Обычное дело для европейских городов в выходные.
Барахолки люблю нежно. Тем более, с прошлого года я коллекционирую штопоры и надеюсь пополнить свою коллекцию в такой пьющей вино стране, как Италия








Штопора ни одного не нашла.

Зато теперь я – владелица такого чуда (не Кэнона, он - для композиции и сопоставления размеров )





"Gamma". The Miniature roll film camera. 56 мм по длине
В камере все колесики и кнопочки работают. Приложены две коробочки с фотопленкой. Есть инструкция по применению на английском.
Поснимаем?

Я захлебывалась слюнями от восторга, когда на скамейке аккуратно разложила перед мамой свою совершенно бесполезную волшебную покупку.


Еще немного Шикли просто так










Мужчины - клубы по интересам Меня не перестают радовать эти сюжеты настоящей Сицилии.
О чем же они всегда так темпераментно разговаривают??!! или также темпераментно молчат...








Возвращаемся к машине




Очередной пример того, как паркуются итальянцы)





Piazza Busacca с фиолетовыми фонарями, но уже без темных пятен зонтов. Солнышко и чистое синее небо.




Ну что еще можно сказать о Шикли...

С 1999-ого года Шикли - основное место съемок сериала, про который нам рассказала Цыцер - "Il Commissario Montalbano", а с 2012-ого - "Il Giovane Montalbano". Это что же, комиссара в молодости снимали позже его зрелости?
Я скачала семь сезонов, но никак не удается начать просмотр. Пишут, что в фильме часто действие происходит на Via F.Mormino Penna, по которой мы с вами гуляли, и в Муниципалитете, который находится на той же улице. А также еще на многих уже знакомых мне площадях и улицах, показаны многие церкви и дома Шикли.
Надо смотреть таки!


Резюме.
Чем больше ждешь от какого-то места, тем имеешь больше шансов получить разочарование. И, в обратную сторону. Чем меньше ожидаешь - тем более яркими могут быть впечатления и эмоции.
Так у меня и произошло с Шикли. Этот город - моя личная находка, мне он понравился сразу, как только мы вылезли под дождиком из машины на Площади Буссака.
Дождик как будто вымыл город перед нашим приездом. И он предстал перед нами красивым, светлым, чистым и радостным, в бежевой и бледно-желтой цветовой гамме. Хоть и пошарпанный, а ухоженный.
Но с полуразрушенными замками на горах вокруг... С таинственными пещерами... С церквями, попадающимися на вашем пути почти за каждым поворотом улицы.
Когда в полдень зазвонили все их колокола, то это была та-а-акая звуковая какофония... Но какая прекрасная какофония!

Шикли - в тот же карманчик памяти, в отдел "Сицилия"

[Agafa P.]

Может и не враги. В 43-м с юга вторглись США и Англия и Муссолини капитулировал, потом с севера вошли немцы, но до юга так и не дошли. Раз это на юге и 43-45, то возможно как раз таки союзники

О-па... вот сколько раз говорила себе - не пиши по истории того, о чем не знаешь или хотя бы не проверила хоть как-то...
Про средние века еще можно написать какую-нибудь отсебятину, вряд ли кто заметит, а тут...
У меня в знаниях по ВОВ огромный пробел, и я не разделяла ее на периоды, когда враги стали союзниками.
Спасибо Вам большое за поправку!

[Agafa P.]

Дальше наш путь лежит в Модику. Всего 20 километров от Шикли.

Что я знаю о Модике? То, что этот город - один из образцов сицилийского барокко, то, что она есть Верхняя и Нижняя, то, что шоколад из Модики чем-то знаменит...
Когда в прочтенных мною отзывах авторы сравнивали Модику и Рагузу, то выбирали однозначно первую. Решаю положиться на это мнение.

Дорога красивая, но мама забила на свои обязанности фотографа в процессе движения на машине. Но увидев такое, я не могла не остановиться.
На южной окраине Модики находится 300-метровой высоты мост Guerrieri, один из самых высоких в Европе.




Мама сказала, что если нам придется ехать по этому мосту, то тогда она остается здесь.
Я сама боюсь высоты до обморока, поэтому, пообещала, что мы туда - ни-ни. Хотя, прекрасно понимаю, что на самом мосту вряд ли можно почувствовать всю его высоту. Но снизу - очень страшно...


MODICA.

"Модику называют самым характерным городом Италии после Венеции. Название города произошло от финикийского «Мутика», что означает «жилище».
Она расположена на плоскогорье, изрезанном каньонами с крутыми стенами. Город славится обилием пещер (около 700), где издавна жили люди. В 30-километровом ущелье Испика, начинающимся возле Модики, найдены пещерные поселения бронзового века, христианские катакомбы V века и знаменитый некрополь Лардерия площадью 500 кв.м, второй по протяжённости на Сицилии"

Надо же, и здесь пещеры... Тема, абсолютно выпавшая из моей подготовки к поездке.



Запарковались в самом центре Модики на Corso Umberto I, почти у самой Piazza Principe di Napoli. Все-таки, это здорово, когда не надо смотреть на знаки, чтобы понять, сколько стоит парковка, и в панике искать паркоматы, которых нет, а парковочный билет, оказывается, можно купить в ближайшем кафе) Воскресенье!

Il Castello dei Conti di Modica.

"На скале, возвышающейся над городом, сохранился средневековый замок графов Модика, он строился с VIII века, а закончен был только в XIII-ом. В замке сохранилась Полигональная (я не знаю, что это такое ) башня, средневековая тюрьма, камеры которой были выдолблены прямо в скале".
Огромные часы были установлены в 1725-ом году на одной из сторожевых башен, которую теперь называют часовой башенкой Torretta dell′Orologio. Часы до сих пор работают.

На фотках зафиксировалось время начала нашей прогулки по Модике и время ее окончания
2,5 часа вместе с обедом. Нам оказалось достаточно.






Окрестности Piazza Principe di Napoli







Corso Umberto I и Modica Alta впереди. Сами мы с вами сейчас находимся в районе, называемом Modica Bassa









Движемся по Corso Umberto I.

Оказывается, Модику раньше называли "Венецией юга". В былые времена по городу протекали две реки, через которые было перекинуто множество каменных мостов и мостиков. На месте этого проспекта, по которому мы сейчас идем, тоже текла река. Наводнение 1833 года уничтожило многие из этих мостов, а после повторного в 1902 окончательно решили осушить русла рек в целях безопасности.

Здание в самом начале нашей прогулки










Кафедральный собор нижней Модики Duomo di San Pietro. В Верхней части тоже есть свой Дуомо
Закрыт. Сиеста.






Эта информация тоже найдена после поездки.

"Можно вдохнуть немного средневекового настроения, прогулявшись по еврейскому кварталу, который, к сожалению, даже не обозначен. Есть просто арка напротив Дуомо San Pietro, и если присмотреться, то наверху – надпись на иврите: “дом евреев”. У Модики есть моменты, которые, наверняка, хотелось бы забыть. Например, жесточайший погром евреев 15 августа 1474 года. Во время религиозного шествия было совершено массовое убийство народа, которые до прихода испанцев мирно жил в нижнем городе, в квартале Cartellone".



Справа от Собора находится вилла принцессы Polara, которую та завещала городу. Раньше она была открыта для публики, позже почему-то закрыли. Теперь ее интерьеры можно увидеть только в неоднократно уже упоминаемом здесь сериале о комиссаре Монтальбано



Палаццо Tammasi Rosso-Tedeschi







По Модике надо гулять, задрав голову, чтобы не пропустить самое, на мой взгляд, интересное

[Agafa P.]

А вот еще мордочки... Водостоки с крыши.
Маленькие, не сразу и заметишь. Тоже смешные.








Театр конечно же Гарибальди




Розовые тротуары...







Palazzo Rubino-Trombadore.






Подбалконные жители.
Что у них у всех с лицами? Это ж какие-то идиоты, прости Господи...
Такие рожи мы иногда в детстве строили
Но становится весело!





















Надо сказать, что с в Модике мы столкнулись и с воскресными трудностями. Обедать мы в Шикли не стали, справедливо полагая, что вполне успеваем до сиесты переехать в Модику.
В Модике же закрыто практически все. У меня вообще не сложилось впечатления, что это гастрономический город, т.к. вывесок заведений общепита нам практически не попалось, даже на главном проспекте.

Единственная открытая траттория оказалась как раз в этом Палаццо. Битком, т.к. сюда стянулись все туристы, которые в этот момент были в городе
Но столик нашелся и нам. Еда ничем выдающимся нам не запомнилась, но в такой воскресной ситуации сыты и ладно


Через дом от обеда сворачиваем направо на Via Barone Luigi Maggiore и ползем в Modica Alta.

Надо сказать, что лестницы, которые в Модике почему-то называются улицами, достаточно круты.









Собор Верхней Модики - Chiesa Madre di San Giorgio, половина пути пройдена








Заползла... В одном источнике написано, что к собору ведут 250 ступенек, в другом вычитала, что "в 1818 году была построена величественная лестница (164 ступени), ведущая к фасаду"
Наверное, отсчет начинали с разных мест. Я быстро сбилась. Ступени какие-то высокие, неудобные


"Собор святого Георгия в Верхней Модике – один из символов сицилийского барокко. Храм был построен в конце 11 века по повелению Рожера Норманнского, однако землетрясения 1542, 1613 и 1693 года сильно повредили здание. Нынешний собор является результатом реконструкции, проведённой в конце 17 века – 18 веке. В 1738 году собор был вновь открыт, хотя некоторые работы были завершены лишь в начале 19 века"










В верхнем Соборе, как и в нижнем - сиеста.
А судя по фотографиям - там очень красиво, интерьер практически белоснежный.
Ладно, погуляем вокруг.

Наверх вполне можно было бы и на машине заехать, автомобильная дорога есть. Правда, не знаю, где тут можно запарковаться.


С обзорных площадок напротив - тоже хорошие виды, Собор смотрится очень красиво, в полный рост так сказать. Лицом к лицу, но через ущелье. Специально походила в гугл-картах с человечком.
А это виды с нашей стороны, из Modica Alta

[Agafa P.]

Мама тоже добралась до собора пешком, и даже не с большим отрывом от меня
Я только отдышаться-то и пару фоток сделать успела.
Мне бы быть в ее возрасте в такой форме. Но, как выяснилось - у меня хорошая наследственность!

Ну, раз забрались, пойдем-ка пройдемся!


Ой, какая обманка! Такое величественное здание с фасада, а на деле верхняя часть - просто плоская колокольня)















Можно было заползти еще выше по этим ступеням, там тоже какая-то церковь видна.
Но я решила покончить с подвигами на сегодня






Palazzo Napolino-Tommasi Rosso на Corso F. Crispi.
Мне показалось, что одно его крыло - вполне жилое)












В верхней части еще можно посмотреть тот самый замок графов Модики с часами, который так хорошо смотрится снизу. Вход туда где-то здесь недалеко.
"Часовую башню можно посетить и увидеть гигантские гири, пружины и другие части механизма. С Часовой башни открывается великолепный вид на исторический центр Нижней Модики. Пожалуй, после двух соборов, Часовая башня является самым часто посещаемым и фотографируемым памятником в Модике"


У нас портится погода, да и наступила какая-то эмоциональная усталость...
Не торопять спускаемся вниз.


Не могу обойти своим вниманием еще одну тему.
Шоколад.

Что совершенно уникально в Модике – это производство шоколада, которое имеет более чем 400-летнюю историю.

"Модиканский шоколад – это шоколад с древнейшими корнями, рецепт которого идет от ацтеков, живших в Америке в 13-16 веках.
Приблизительно в 1519 году, испанцы, оценив исключительные вкусовые качества и коммерческий потенциал какао, научившись обработке и многочисленным рецептам, ввозят какао в Графство Модики – самое крупное и богатое как экономически, так и традициями и архитектурой, Королевство Сицилии.

Сегодня модиканский шоколад все еще производится по рецепту, завезенному испанцами. Смесь для приготовления шоколада готовится при низкой температуре не превышающей 40C°, что не позволяет сахару расплавиться и шоколад приобретает свою зернистую консистенцию. Из бобов какао не удаляется масло какао, следовательно шоколад остается в меру жирным и абсолютно натуральным.
Данный метод уникален и нигде больше не используется. Были даже попытки получить IGP – марку “защищенного географического указателя”, знак уникально качества продукции. Но успехом они не увенчались, т.к. какао и сахар привозные. Теоретически ведь как-то логично: Модиканский шоколад можно произвести где угодно, а на практике – это уже неповторимая вековая традиция, являющаяся частью культуры города, со своими секретами и хитростями"

Как отличить настоящий Модиканский шоколад:

Этикетка. Этикетка должна указывать только 3 ингридиента: какао, сахар и специи (если это не черный шоколад) – пропорции какао/сахар могут меняться, специи составляют незначительную часть.

Внешний вид. Шоколад темно-коричневый, поверхность может быть с беловатым налетом – но это не признак плохого хранения, а лишь выделения на поверхность масла какао, что абсолютно нормально т.к. какао обрабатывается при низкой температуре.
Грубая, несколько рыхлая консистенция образуется из-за присутствия цельных крупинок сахара, которые ему придают мерцание, как на изломе мраморной плиты.
В отличие от обычного шоколада, если вы подержите в руке кусочек Модиканского - он почти не расплавится, что связано с невысоким содержанием масла какао (и никаких других жиров или масел).

Запах. Пахнет Модиканский шоколад исключительно какао и той специей, которая в него добавлена. Чтобы избежать затхлого запaxа, что случается при хранении в пластиковой упаковке, настоящий шоколад должен хранится в специальной промасленной бумаге.

Вкус. Банально повторять, что шоколад имеет насыщенный вкус какао. По скольку какао не нагревается до больших температур, в нем раскрываются многочисленные нюансы . Бархатный и крепкий вкус сопровождается удивительным ароматическим аккордом классических (корица, цедра, ваниль и т.д.) и неожиданных добавок (морская соль, жасмин, кардамон, мускатный орех и т.д.).


Вот в этой лавке на Corso Umberto I нами был приобретен стратегический запас шоколада для себя и друзей. Вкус, внешний вид - все, как написано выше.
Реально - обалденный шоколад! Не эти даже конфетки с витрины, а толстые тяжелые плитки, стеллаж с которыми в этом магазине занимает целую стену. Половину тех, которые у меня были назначены на мелкие подарки, я потом оставила себе







Где-то вычитала, что Италия имеет целых три столицы шоколада - Турин, Перуджа и Модика. Ну что ж, я теперь побывала во всех.
Но, если про Турин я это уже знала, и знание это подтвердилось, то в Перудже я была лет семь назад. И, видимо, тогда не читала
про ее столичные функции. И шоколадом она мне не запомнилась...


Возможно, этот указатель поможет кому-то найти для себя в Модике и рядом еще что-нибудь интересное.
Я же на этом свой рассказ заканчиваю.






Резюме.
Вот, собственно, и все, что мы увидели в Модике. Но меня не отпускает ощущение, что я не увидела чего-то самого главного. Ведь не даром же, почти все отзывы об этом городе - очень положительные, часто - восторженные.

Меня он оставил равнодушным. Это в очередной раз подтверждает, что любое восприятие - индивидуально. Уверена, что многие, кто был в тех местах, о которых я писала в своих отчетах по Италии, думали - и о чем это она? И чего здесь такого?
А, может, я просто пообедала там так, что мой организм пришел в полную гармонию с окружающим миром) А там, где, мне не понравилось - я просто натерла ногу или получила неприятное смс с работы...

Но уезжаем мы домой в Сиракузы все равно в прекрасном настроении, день получился замечательным!
Правда, сейчас бы я его логистику построила по-другому. Сначала - по быстренькому в Модику, а потом уж - Шикли.
Там и обед (мне показалось, что ресторанчиков там гораздо больше), и прогулка по городу, а в завершение - горы и пещеры.
И, конечно же, в следующий раз я обязательно заеду в Рагузу, чтобы составить собственный рейтинг между ней и Модикой




Сицилийские пейзажи юго-восточной Сицилии - именно такие, которые рисовало мое воображение. Холмистые и спокойные.
Все-таки, север с его горами, покрытыми снегом - очень отличается от этой части!














Продолжение следует...

[olga18]

Составляю путеводитель по Вашим следам и с нетерпением жду своей сентябрьской поездки, а ведь еще когда-то покупаться нужно! Скоро Ното?