Мне пришлось поломать голову, думая где бы разметить этот мой Афонский отчет. На форуме Винского, мною всегда уважаемом, отчетов по Афону я не нашёл. Я верю, это неспроста - тема Афона глубока как бездна и туда, как правило, приезжают люди не туристического склада. В основном это "глубококопающие" люди с православным мировоззрением или всякие другие около-православные искатели истины с «собственной метафизикой» в голове К последним я отношу и себя. А это уже паломничество и их отчеты если появляются потом, то на сайтах другой тематики. Тянет на Афон, конечно, и просто любопытных охотников за новыми впечатлениями, но меньше. На мой взгляд, правда заключается в том, что Афон является колоссальным «местом силы», полем высокого «духовного напряжения» и я думаю, он включает некий «заградительный барьер» для праздно-любопытных и для тех, кто не должен там оказаться. Как это выглядит? Просто у этих людей появится много самых обычных жизненных обстоятельств не поехать сюда еще на этапе решения, под различными предлогами. Что-то вдруг не срастается или появляются важные неотложные дела.
Афон как будто бы серьезно проверяет твои намерения: «А Зачем ты стремишься сюда, друг?»
Я не был исключением, наши изначальные планы и компания тоже развалились практически в последний момент, перед отбытием на гору. Нас начали отговаривать доброжелатели и настал момент сомнения, а надо ли ехать? Но мы с моим товарищем Игорем проявили непоколебимую настойчивость и оказались на Афоне в итоге вдвоём.
Но не буду больше напускать вам лишнего «мистического тумана», а выражусь просто: Для тех кто, решился по настоящему попасть на Афон, дойдите до самой сути! Незабываемые ощущения вам гарантированы. В данном отчете, кроме нескучной повествовательной части, вы найдёте моменты описания сугубо личных духовных и мистических переживаний, постигших меня в течении 4-х дневного пребывания на Афоне в конце мая 2012 г. Я дерзнул описать их здесь. Не судите строго. Я решил написать все это именно на Винском, а не на православных сайтах, там отчетов по Афону и так много. Если вас еще не отпугнуло это вступление, читайте - Написано с душей и любовью, для вас!
Эта поездка созревала у нас несколько месяцев. Мы начали свой опыт путешествий по «местам силы» с Индийских Гималаев в прошлом году, теперь же всерьёз нацелились на Афон…
Этот загадочный полуостров начал притягивать к себе через время и расстояние, как большой таинственный мистический магнит, проникая мне в душу через отчеты на православных сайтах и других, посвященных специально Афону. Писали разные люди - священники, паломники, путешественники… А это многие и многие эмоции, необычные впечатления, озарения и тонкие движения души, всплески их духовных энергий и радость от приобщения к веяниям миров горних. Одни писали хорошо, другие душевно…А третьи вообще пугали "инфернальной изнанкой Афона." Некоторые люди испытывают там наряду с духовными ощущениями, иногда воистину жуткие. Но я видел по их рассказам, как Афон вошел в их жизни и в чьи-то вторгся, он коснулся одних душ и переплавил другие. Все это подогревало мою тягу к этому очень необычному месту, так щедро овеянному легендами и православными преданиями, куда стремилось много ищущих душ. Так было всегда.
*Справка :
Афон, или Святая Гора, как его часто называют, - это самый восточный из трех полуостровов, являющихся продолжением полуострова Халкидики. Длина его – примерно 60 км, ширина – от 8 до 12 км, а площадь – примерно 360 кв. км. У основания полуострова чаще всего встречаются равнины и небольшие холмики, однако чем дальше от материка, тем выше становятся эти холмы, переходящие в скалы, а завершается полуостров величавой мраморной горой Афон высотой 2033 м.
Афон - Монашеская республика, единственное в мире православное монашеское объединение, состоящее из двадцати самоуправляющихся монастырей, в которых подвизается свыше 2000 монахов. Афон – это место тишины, уединения и молитвы, куда доступ открыт лишь одной женщине – Богоматери. Девственная природа и застывшая в своем величии история. Последний сохранившийся в неприкосновенности осколок Византийской империи, все население которого подчиняется строго Константинопольскому Патриархату. Византийских знамен здесь больше, чем греческих: даже те немногие автомобили, которые есть на Афоне, имеют спецномера с византийским флагом.*
Подготовка
Для того чтобы попасть сюда, паломнику надо иметь особый документ – Диамонитирион.(Афонская Виза)
Стандартный срок его действия - 4 дня. Самостоятельное получение, когда сам звонишь в Грецию напрямую, чревато проволочками бюрократического толка и затягиванием процесса по времени. Но есть немало посредников, поэтому мы эти чудо-документы делали через маленькое агентство «Святая Гора», заточенное под поездки на Афон. Ну а выдают их на руки уже потом в самой Греции. Диамонитирионы бывают как общие, так и с привязкой к конкретному монастырю. Наши сделаны от монастыря Агиа Павлу, но это не проблема: с любого типа диамонтирионом обычно принимает, как правило, любой монастырь. Надо отметить, что данное агентство место само по себе колоритное. Их офис несколько смахивает на маленький музей и в нём ,окруженные многочисленными иконами с Афона и всякими артефактами, сидят два задумчивых и загадочных бородача церковного вида. Впрочем, в процессе общения впечатление эти ребята произвели самое приятное. От них так и пахнуло таинственной аурой Афона. " Господа Виктор и Алексей, если Вам доведется прочитать когда-нибудь эти строки, мой поклон вам до самой земли и спешал сенкс!" Кроме того, они нам сделали еще авиабилеты, греческие мульти-визы на полгода и забронировали промежуточный отель вне горы - Alexandros Palace, где мы пробыли 2 дня перед горой и 3 дня после горы.
Про жизнь в отеле тоже скажу пару слов. Отель стоит на западном берегу, не доезжая Уранополиса примерно 5 км , среди полей с сельхозкультурами и садами. От скуки, мы исходили пешком все окрестности с засеянными пшеницей полями, чуть были не укушены выпрыгнувшей на нас из этой пшеницы гадюкой и нашли местный супермаркет в соседнем селе Неа Рода с отличным ассортиментом из местных маслин, сыров и вин. Цены наиприятнейшие, в России эти продукты стоят в разы дороже. К тому же мы покупались в разных частях залива: на восточном и на западном берегах, расстояние между ними примерно 2 км в этом узком месте Афонского перешейка. Народа в прибрежных кабаках почти нету, конец мая – раздолье, еще реальный низкий сезон. Еду при заказе приносят быстро. В самом отеле людей тоже немного, и это болгары в основном. Еще из плюсов поездки в это время – нет изнуряющего зноя, что делает приятными дневные прогулки по окрестностям, а мы любители походить пешком.
Но Главной нашей целью конечно же был Афон и 4 дня мы отвели только для него, с 27 по 31 мая. И даже с пляжа отеля явственно была видна она, загадочная и манящая вершина Афона в облаках, она-то не давала нам забыть главной о цели нашей поездки.
Транспорт до горы :
С Западного побережья из Уранополиса всего ходит на Афон 2-ва парома в день.
Отъезд из Уранополиса на пароме «Агиа Анна», у которого есть ранний рейс - в 6-30, давал нам следующие преимущества:
• 1. Можно попасть на Афон рано, в отличие от парома Агиа Пантелеймон , выходящего каждый день только в 9-45 и останавливающегося на всех причалах до Дафни, в который он приходит в 12-00 . А Дафни это только полпути до нашей цели.
• 2. Он идёт на самый Юг острова, до Кавсокаливии, без последующей пересадки в Дафни. Нам нужен был скит «Агиа Анна» (Это предпоследняя остановка перед Кавсокаливией).
• 3. Он едет быстро, делая одну остановку по дороге только в Дафни , а вторую потом сразу в Кавсокаливии и тут же едет обратно, через 10 мин останавливаясь на причале скита Агиа Анны. А обратно он делает остановки на всех причалах.
Наш план маршрута по горе:
27 утром в 6:30 пароме Агиа Анна идет из Уранополиса до скита Агиа (Святой) Анны,
Диамонтирион получить на причале перед посадкой на паром. По прибытии на причал скита - пеший переход до него 1 час ( подъём на гору до скита). Приложившись к святыням
возвращаемся пешком до монастыря Агиа Павла, 1-20 примерно. Ночлег в Агиа Павла в монастырском Архондарике ( гостинице).
28 мая в 10:00 паром от монастыря св. Павла до Дафни. В 11:30 от Дафни атобус до Кариеса (столицы Афона) в пути приблизительно 30-40 мин. Из Кариеса движемся в Иверон, пешком один час или маршруткой 15 мин. Ночлег там.
Далее едем в Ватопед, для этого возвращаемся в Кариес. В 12-30 отход маршрутки до Ватопеда. Ночлег там.
30 мая утром пеший переход 1,5 часа в болгарский Зограф. ( Но мы хотели и в сербский Хиландар). Ночлег.
31 мая из Зографа спускаемся к причалу и в 12-30 паром обратно в Уранополис.
Карта маршрута.
В последний вечер перед самым отлетом я выяснил, что именно в воскресение, когда мы поедем на гору, у парома «Агиа Анны» нет раннего рейса. Он отправляется только в 10-30, что уже нарушало наши планы. Эту информацию подтвердил и Виктор из «Святой Горы», для этого позвонив в Грецию.
В итоге мы выехали на медленном пароме Агиа Пантелеймон (билеты до Дафни 7 евро с человека). А днём раньше, 26 мая, мы сделали разведывательную вылазку из нашего отеля в Уранополис, находящийся на самой границе со Святой горой, чтобы посмотреть точное расписание на паром в кассе с билетами и найти офис паломнического бюро (Графео Проскинитон), в котором выдаются диамонтирионы.
Кстати, офис этот пришлось еще поискать, так как он находится в неприметной боковой улочке, сразу за единственной заправкой, в метрах 200 от причала и до начала ряда лавок и прибрежных ресторанчиков, и в глаза он никак не бросается. А диамонтирион выдается только в день непосредственного отбытия на гору. Стоит он 25 евро с человека.
И если приехать перед самой отправкой парома, мин за 15-20 ть, как мы планировали, не зная точно что и где находится, вполне можно понервничать, разыскивая этот офис и выстаивая в очередь в кассу. В тот день паломников было много, были очереди и в кассу и к диамонтирионам в бюро.
Уранополис - это славный курортный городок у подножья Афонского полуострова, представляет собой примерно одну главную улицу и пару параллельных по разным сторонам от центральной, соединенных боковыми улочками. Вокруг много лавок с церковно-сувенирным товаром и с огромными иконами Богородицы в витринах. И когда сидишь в прибрежном ресторанчике с бокалом винца и сигареткой в руках, как-то укоризненно на тебя смотрит Божья Матерь с этих икон Из лавок доносится аромат ладана и во всём здесь чувствуется близость Святой Горы. Перед паромом в ресторанчиках и едальнях около причала целое столпотворение, сидят миряне-паломники, сидят батюшки в рясах с посохами. Замечено, что это многонациональный микс из всех православных стран. Греки вот посмуглее и одеты в одежду помощнее - свитера или куртки. Для них +22 вроде как и не лето еще, ну а русские и другие паломники пораздетей . Женщины около паломников тоже замечены, в основном это жены, провожают местных мужей на гору. Впрочем, немного позже с этого же причала, отправляются еще и прогулочные теплоходы, груженные, собственно, отдыхающими дамами. Поскольку на гору женщинам доступ закрыт аж с тысячелетие назад в 1045 г , их катают вокруг горы на расстоянии 800 метров от берега, чтобы не смущать монахов и не нарушать покой Святой горы. Когда стоишь уже на берегу Афона, невнятно с них слышна музыка и какие-то повизгивания, леди бурно выражают свои эмоции, видимо, по поводу прекрасных афонских видов Мы шутливо прозвали эти кораблики «бабовозами», а едущих на них «баб-у-шками», по итогам прошедшего накануне Евровидения, которое мы весело смотрели вечером в баре отеля с комментариями бармена грека. От наших баб-у-шек этот грек был в умилительном восторге.
Удивительный факт: как только паром отчалил, весь народ из кафешек как ветром сдуло, стало непривычно пусто. Очередей больше никаких, в ресторане мы сидели практически одни, не считая пожилой греческой пары и под бдительным оком Богородицы с икон. Греки-пенсионеры пили белое вино, разбавляя его водой, я не видел раньше такой манеры употребления. Да еще, ввиду близости Святой горы, в Уранополисе нет никаких сомнительных развлечений, типа дискотек, стриптиза и т.д. Для этого - вся остальная Греция.
Уранополис
Выезд на Афон
Божья Матерь явно благоволит нам, грешным. 27 мая, утром, мы удивительно быстро получаем диамонтирионы и покупаем билеты. И очередей нигде не было и самих паломников тоже меньше. Мы с Игорем садимся на афонский паром «Агиа Пантеймон». Нижняя палуба у него грузовая, как водится, а еще 2 этажа под пассажиров. Самый верхний - это открытая палуба. На ней свежо, дует прохладный ветерок с моря, так через некоторое время я даже одеваю толстовку. Над Афоном довольно плотные облака, и южная часть побережья вся в дымке, под облаками скрыта и вершина. Видны живописные бухты и пока еще невысокие, но милые сердцу афонские склоны. И Заметны уже первые келии. Паром идёт довольно близко и все, что на берегу, видно отчетливо. На верхней палубе пожилой грек кормит чаек хлебом, слегка его подбрасывая. Народ вокруг увлеченно фотографирует это действо. Птицы вьются над паромом в большом количестве, пикируя ему на руки. Но одна успевает-таки укусить его, грек резко одергивает руку. Все веселятся по этому поводу, это целое развлечение. Появляются монастырские причалы, первый Хиландарский, потом Зографский. Если на берегу только одни причалы, это означает, что сами монастыри находятся выше в горах, до них нужно идти пешком или ехать. Пляж возле Зографской пристани показательно красив: лазурного цвета вода с мелкой галькой. Но на Афоне никто не купается, это «не благословляется» (Что на церковном языке означает « запрещается») . Штраф , кстати 400 евро, если поймает полиция. Хотя я слышал, что рабочие–наемники, восстанавливающие тут монастыри, купаются таки втихаря. Последующие остановки парома Дохиар и Ксенофонт, это уже монастырские пристани и видны эти сами монастыри на берегу. Везде выходят и заходят новые паломники и монахи. И вот мы проезжаем первый из крупных, наш Русский Свято- Пантелеймонов монастырь, на который открывается великолепный панорамный вид с моря. Но огромный корпус около самого моря смотрит на нас пустыми глазницами окон, здесь недавно были времена упадка, судя по всему.
*Справка : На Афоне сейчас 20 действующих монастырей и это число постоянно: 17–ть греческих, 1-русский ( Свято-Пантелеймонов), 1-н сербский (Хиландар) и 1-н болгарский ( Зограф). Основание 21-го монастыря запрещено уставной хартией горы. Весь Афонский полуостров поделен между выше названными монастырям, которым принадлежит исключительное право собственности на землю. Монастырская земля не подлежит отчуждению. Все монашеские учреждения (скиты, келлии, каливы, исихастерии, кафизмы) с их территориями являются неотчуждаемой собственностью монастыря, на земле которого они находятся.
Скиты. Всего на Афоне существует 12 скитов, разбросанных по всему полуострову. Аскеты, проживающие в них, занимаются земледельческими работами, иконописью, музыкой и прикладным искусством. Кроме того есть около 700 келий и калив. Кельи. Представляют собой пространные монашеские строения, как сельские дома, с храмом, встроенным в такое строение и с крупным земельным участком. Они передаются монастырем группе из трех или более монахов, которые в основном занимаются земледелием или иными работами.
Каливы. Строения, как правило меньшие, чем кельи, с храмом, который также встроен в них, но без земельного надела. Монахи здесь живут также «семьями», как в скитах и каливах, но занимаются в основном различными видами искусств. Многие каливы вместе производят впечатление совместного поселения, но на самом деле они не организованы между собой и друг с другом у них нет никакой связи.
Кафизмы. На Афоне это – маленькие постройки, практически каливы, которые расположены близ монастырей, к которым они относятся. Живет в кафизме только один монах, который получает пищу в монастыре, внося за это символическую плату.
Исихастирии (аскитирии). В переводе с греческого – места молчания (аскезы). Расположены в пустынных и удаленных местах, главным образом на юге полуострова, и кажутся маленькими каливами или пещерками, беспорядочно рассеянными в пространстве, и издалека их легко принять за изолированные орлиные гнезда. Сюда уходят монахи, которые желают более суровой аскезы.*
Начало пути. На горизонте верхушка горы Афон скрыта за облаками.
Причалы Монастырей Хиландара, Зографа и Костамонита
Монастыри Дохиар и Ксенофонт
Русский Свято-Пантелеймонов монастырь
Дафни. Это конечная остановка этого парома, самая главная пристань примерно посредине западного побережья и большой перевалочный пункт. Здесь есть лавки и магазины. Здесь стыкуются рейсы и корабли дальше едут на юг. И автобусы отвозят в столицу Афона Карею (по гречески Кариес) На пристани стоит гвалт и большая толкучка из народа куда-то тянущегося под навес. Долго высматриваем кассы на следующий корабль через толпу. Оказалось это толпа выезжающих с острова проходит таможню. Из Афона нельзя вывозить никакие реликвии, типа старых икон и даже осколок разбитого старинного горшка или другой утвари. Таможенники должны немедленно все отобрать и пожурить впридачу. Но , как выяснилось позже, парадокс этого дела заключается в следующем: если покидать Афон не через центральную пристань Дафни, а через более северные причалы Пантелеймона- Зографа- Хиландара и др., там таможни уже нет, вывози что хочешь И если уезжаешь из Афона морем через восточный берег и там как оказалось, ходит рейсовый кораблик, то же самое. В чем смысл этой загадочной таможни , я не уразумел – умом Афона не понять. Кассы тоже не обнаружилось, все билеты в Дафни покупаются на самих кораблях.
Дальше до монастыря Агиа Павлу нас мчит миниботик «Агиа Анна Микро» человек на 30. Пока мы чесали репу на берегу, соображая ,тот ли это кораблик стоит сбоку который нам дальше нужен, этот самый ботик уже начал отчаливать. Но товарищ мой Игорь очень энергично поманил его рукой, нас заметили и он опять причалил. Очень хорошо, что успели на него, позже на юго-западный берег никакого рейсового транспорта уже не ходит, а только дорогие катера-такси по персональному заказу. По цене наш ботик, чуть дороже чем паром, по 10 евро с человека, но зато и мчит быстро, как ракета, поднимая фонтаны брызг.
gallery/image.php?album_id=13626&image_id=375024
Всего 15 мин и мы на месте. На пристани почти никого нет, мы да еще пару человек, в эту часть острова, где нет больших монастырей, заходит уже редкий пилигрим.
На Юге красота Афона раскрывается во всей нешуточной мощи - высокие отвесные скалы, вода цвета чистой бирюзы, кустится яркая сочная зелень…
« Красота – это страшная сила!» - спел классик русского рока. И мы в непосредственной близости от самой горы Афон 2200 м, её верхушка скрыта в низких облаках, чуть пониже видны полосы то ли не растаявшего буроватого снега еще , то ли это прожилки мрамора. Мы так и не поняли, что это. А у подножья находится на высоте метров двести на склоне горы сам монастырь. Величественное зрелище!
И Вот наши первые шаги по Афону, звуки и запахи , открывшийся вид на монастырь и гору захватывает дух и мы замираем на несколько минут, нокаутированные ударившей в мозг красотищей.
Вид с моря внизу на монастырь Агиа Павлу.
"Здравствуй, Афон! Богородице Дево, благослови наш путь!"
*Предание :
Христианская история Афона начинается с благочестивого предания, согласно которому Божия Матерь и Евангелист Иоанн плыли в гости к Лазарю, первому Кипрскому епископу, тому самому, которого некогда воскресил сам Иисус Христос, и недалеко от Афона их корабль попал в бурю. Волны вынесли Деву Марию и ее спутника на берег неподалеку от того места, где сейчас находится монастырь Иверон. Восхищенная красотой места, Божия Матерь попросила у Сына своего, чтобы он даровал ей этот край во владение. И с неба тотчас раздался голос: «Да будет место сие Твоим наследием и уделом и раем, а также спасительной гаванью для ищущих спасения».*
*Вся жизнь микро-государства Афон строится строго по монашескому уставу. Это реально построенная теократия, но правильнее сказать – «теотокократия», то есть власть Божией Матери, ибо согласно афонской легенде сама Богородица стала игуменьей всей Афонской горы, всех афонитов. Именно она, по преданию, и не захотела присутствия других женщин…Этот знаменитый запрет на женское присутствие ( по-гречески – аватон) создал благоприятные условия для духовной жизни монахов. Ведь существует понятие «затвор», тут перед нами есть гигантский «затвор».*
*Справка: Каждый монастырь имеет свой уникальный облик, который во многом бывает обусловлен тем местом, где расположен монастырь. Но, безусловно, особо впечатляюще выглядят со стороны монастыри, расположенные практически на вертикальных скалах – такие как Симонопетра, Агиу Павлу и Ставроникита. Монастыри Святой горы хранят древний обычай гостеприимства по отношению к любому их посетителю. Многие паломники и рабочие на Афоне, получают отдых, ночлег и еду в монастырях совершенно бесплатно.*
Агиа Павла. Подъём до него занимает от причала где-то мин 30-40 в гору по широкой каменистой дороге. Сам монастырь помещается на небольшом плато на скале, причем задняя стена встроена прямо в скалу. Единственная мраморная церковь внутри- красоты невероятной. В этой обители –это и есть главный ( соборный) храм, а на Афоне он называется кафоликоном. Кроме кафоликонов, бывают дополнительные храмы поменьше , а они называются параклисами , в этом монастыре их нет – он небольшой. И как то особенно из людей тоже никого нет, пару рабочих в беседке снаружи, где мы и остановились. Беседка -это единственно место в монастыре, где можно курить. Монахов в это время не видно, они на послушаниях, видимо. А Вид с этой высоты на море просто бесподобен. Очень интересно сделаны небольшие огородики и сады, на разных ярусах на горе, под монастырём, как бы на разных ступеньках. Ищем, кто-бы на нас обратил бы тут внимание. Нам нужен отец Никандр, это русскоговорящий отец в этом греческом монастыре. Но в любом случае, мой английский достаточен для любого объяснения. Большинство монахов на Афоне его понимают. Подтягивается еще небольшая группка паломников – греков. Нас уже больше. Время от времени появляется какой то молодой монах и водит еще каких то паломников туда-сюда, прибывших раннее, скорее всего. Я спрашиваю его на английском, «Может ли он нам помочь? Мы только что прибыли.» На что он говорит: «Да, можно говорить по-русски». Это и есть отец Никандр и глазомер у него натренирован. Нации он идентифицирует сходу. Он всех нас заводит в монастырский Архондарик (гостиницу). Садимся в холле и нам выносят традиционное афонское угощение для паломников – каждому по стакану холодной воды, по стопке крепкой ракии и лукум. Славная добрая традиция афонского гостеприимства. Сразу исчезает усталость от дороги, повышается тонус, да и настроение моментально улучшается от такого приема. У всех развязались языки
Греки спрашивают: «Откуда вы?»
« Из России»,отвечаем. Они заулыбались все.
« А Вы?» « Да мы местные, говорят» и называют городок свой.
« Не слышал о таком.»
«Это на севере Греции», говорят.
Расселяемся, нам дают номер на 2-ве персоны с видом на храм внутри монастыря
Отец Никандр, выдавая ключи, лаконично сказал нам расписание:
«Вечерняя служба в 17-30, а потом ужин, потом к святыням. Утренняя служба начинается в 3-30, Литургия в 6-00», потом завтрак.
После ужина в каждом монастыре Афона существует ритуал выноса самых их чтимых святынь, которые могут быть недоступны в течении дня и храниться в разных хранилищах. Их специально все выносят и раскладывают в центре храма и каждый паломник имеет возможность приложиться к ним.
Из святынь находящихся здесь особо известны : Два Креста из Животворящего Древа Креста Господня, на котором был распят Христос. Те самые Дары Волхвов : Часть злата, ливана и смирны, принесённых в дар Вифлеемскому Богомладенцу Господу Иисусу. Эта святыня пожертвована дочерью последнего из деспотов Сербских Георгия Бранкована , Мариею. И здесь находятся части св. мощей многих святых: Из Особо известных: Верхняя часть черепа (макушка) Святого великомученика Пантелеймона (Целителя) и др.
Мраморный Кафаликон Агиа Павлу
Внутри монастыря
Но у нас есть еще одна важная цель на сегодня. Соседний скит «Агиа Анна». Именно в него мы хотели приехать самым утренним ранним рейсом парома, которого не было в воскресение. До него вроде как 1,5 часа ходу по горной тропе над морем. А до начала службы здесь еще 4-ре часа. Мы решаемся идти. Оставив вещи в гостинице, мы пошли налегке. Небольшая каменистая тропинка, вначале слегка и довольно долго вьётся в гору, дальше небольшой спуск и мы оказываемся в монашеском поселении состоящим из домиков –келий, в уютной тени садовых древ и кустарников. За оградой келий неожиданно слышится резкий громкий рёв. Эй, да это ослы и мулы ! В этом месте нет дорог, только горные тропы и все грузы доставляются сюда на этой милой скотинке. Я такое уже видел раньше в Гималаях. Идти здесь несложно, мы расслабляемся и напрасно, так как тропка неожиданно переходит в узкий серпантин с резким и длинным подъемом в гору по узким ступеням и с огромной пропастью справа. Невероятной красоты виды открываются, когда ты уже оказываешься на горном перевале, ближе к скиту Святой Анны. Ничего красивее я потом на Афоне не видел. Дорога становится сложной за счет крутости подъёма и все излишества в виде 2-ух дневного измочаливания организма бухлом и чрезмерным обжорством в отеле перед Афоном, становится очевидны. Достаточно жарко, пот льёт ручьями, дыхалки не хватает. Но мы, практически не сбавляя темпа, геройски карабкаемся на гору. Немного отдохнули в тени оливкового дерева и опять энергично поднимаемся вверх. Уже несколько заплетаются нетренированные ноги и ловлю себя на мысли что если , не дай бог, я оступлюсь на этой тропке, мне жутко представить полет и кувыркание по этой пропасти.
Уповаю на милость Божьей Матери. «Пресвятая Богородица, заступись за нас!»
Еще до отъезда я увидел интересную мысль в отчете одного священника про Афон: «Каждый человек, чья нога вступает в сад Богородицы, чувствует её особое покровительство здесь, незримое присутствие и водительство.» Тут, на этой тропе, ко мне в душу пришла экстатическая волна. «Да, эта тонкая мистика присутствует здесь и сейчас повсеместно и я чувствую её каждой клеткой своего тела.» Несмотря на физическую усталость в теле какая-то невесомость, дышится очень легко и я ощущаю невыразимую близость неба. «Рай, где то совсем невысоко над этим местом, я это понял. Нет ни одного сантиметра, ни одной пяди несвятой земли здесь. Каждый камешек на Афоне, каждая пещинка- святая!» И другое ощущение, оно прошло через меня тогда, подобно электричеству: «Афон - это огромный портал в мир горний и он открыт.»
Мысли приходят такие : «Да, ты здесь в гостях, дружище и за тобой пристально приглядывают. Богородица видит каждое малейшее движение твоей мысли, каждое твое воздыхание.»
Забегая вперед , с полной ответственностью могу заявить: Через некоторое время я уже не удивлялся, как на Афоне непостижимо сплетаются цепочки обстоятельств. Если ты что-то ни понимаешь, не знаешь или в затруднительном положении или хочешь что-то, как-то довольно быстро находятся нужные люди и появляется информация как сделать лучше, как найти и куда пойти. И всё само как-то находится и появляется. Это как будто бы волшебство. Моментальный материальный ответ Божьей Матери на твои чаянья. Такова вполне осязаемая мистика Афона. Я Могу только отдаленно представить, что способны почувствовать здесь люди с обостренной экстра-сенсорикой.
Я думаю, так Пресвятая Богородица охраняет путников зашедших в «её сад» и доводит их до целей, а бывает, что и корректирует маршрут, она лучше нас грешных знает ,что для нас нужнее. Планировал попасть в одно место или монастырь, а в результате оказался в другом. Лучшее, на мой взгляд, что нужно сделать на Афоне или хотя бы попытаться, это безраздельно довериться Божьей Матери. И Ты знаешь тогда, что дойдёшь, куда бы не шёл и не заблудишься в итоге. Всегда мысленно надо просить её. А заблудиться на Афоне вполне можно, если не следовать указателям или просто их не заметить или просмотреть, можно сойти с тропы и уйти в дебри. А по темноте бродить по этим тропам, да над пропастями, еще то удовольствие. Даже с фонариком, который, кстати на Афоне считается обязательным аксессуаром. Всегда должна быть с собой вода и фонарик. Хорошо бы еще иметь треккинговые кроссовки, да и собственно хорошая физическая подготовка, чтобы ходить по горам многие километры в день, тоже очень не помешает.
По дороге из Агиа Павлу в скит Агиа Анна
Вид с перевала в сторону монашеского поселения и Агиа Павла.
Каменная тропка над обрывом
Скит святой Анны стал виден вдали, россыпью строений утопающих в зелени, как только мы перешли через перевал. Тропинка перешла наконец в плавный спуск. Один храм виднеется справа пониже и в строну моря на скале, а другой вдали и повыше слева на соседней горе. Туда уходит тропинка и дорога тут же раздваивается. Какой из них есть главный храм, куда идти? Появляются люди, Спрашиваю их. Это немцы –туристы, говорят: «3 часа назад как приехали сами, сидим тут на горе любуемся видом, а про святыни мы ничего не знаем». Ну можно и так, не все же едут в гору за святынями и трансцендентными впечатлениями, как мы. И снова появляются новые люди, на это раз греки и по английски не говорят, но один из них позже догнавший группу, все же сказал : «Can I help you?» Я Говорю «мы ищем Агиа Липсана Агиа Анна» ( Агиа Липсана- "святые мощи" по гречески) Слово это я нашел в греческом православном мини-разговорнике. Грек сказал, « В нижнем храме мы были, он закрыт и там никого нет. Идем дальше в верхний.» Вот наконец колонка с водой, можно умыться, набрать воды. Что мы и делаем. Очень уютный небольшой дворик у скита. Все здесь как-то по-домашнему, маленькое и почти родное. Сразу за стеной скита - резкий обрыв. А Внутри беседка и в ней сидят смуглые монахи. Я подумал, что это местные греки-скитяне и здороваюсь с ними по английски. Они говорят : «Слюшай, брат, мы гаварим по русски, грузини мы Сами паломники. Приехали из Тбилиси из монастыря Иверской Божьей матери». Присаживаемся, выходит старый монах и выносит все тоже угощение: воду, ракию и лукум. Как же взбадриваешься после более чем 2-х часового пути с подъемом в гору, не описать словами. Это воистину прекрасная традиция Спрашиваем уже у местного монаха : Откроет ли он нам церковь, что бы нам приложится к главной святыне скита- иконе святой Анны? (Святая Праведная Анна, это мать Пресвятой Богородицы и бабушка Господа Иисуса Христа, кто не знает.) Говорим, что у нас мало времени и нам возвращаться еще обратно в Агиа Павла. Монахи исполняют такие просьбы обычно, если у паломника по какой-то причине есть особая потребность. Они могут допустить к святыням в нештатном режиме.
*Справка: Скит святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы – древнейший (основан в XIV веке) и крупнейший на Святой Горе. В административном отношении он подчиняется Великой Лавре. Он известен строгостью своего устава (монахи не спят ночью перед причастием, не выезжают в мир в Великий пост, иеромонахи не служат за пределами Афона.), и тем, что отсюда вышел целый сонм новомучеников, пострадавших за Христа во время турецкого владычества. Главная святыня скита – бережно сохраняемая стопа праведной Анны. Можно здесь помолиться и перед чудотворным образом родительницы Царицы Небесной, святая Анна имеет особую благодать предстательствовать за бесплодных супругов, страждущих младенцев.*
Скит Агиа Анна. Нижний храм на скале над морем
Агиа Анна. Верхний храм и его подворье.
В этом древнем храме темно и Боже мой, какие-то невероятные запахи ладана и других ароматов, которые источают многовековые стены. Прикладываюсь к старинному чудотворному образу и моё тело опять пронзает каким-то током. Невыразимое ощущение... Под иконой внизу находятся целая доска с фотографиями младенцев, которые родились у бездетных родителей по молитвам с верой у этой иконы. Еще монах выносит ковчег со стопой Св. Анны и благословляет нас, перекрещивая им. Я прочитал в каком то источнике, что эта святыня стопа «Святой праведной Анны», помимо перечисленных чудотворных свойств – обладает еще одной необъяснимой особенностью, она всегда теплая, какой холодной не была окружающая температура в холодное время года. Покидаем скит с чувством выполненного долга и с какой-то особенной душевной теплотой, что-то сильно оттаяло там внутри. « Вдруг что-то хорошее, стало происходить с моим сердцем», как спел БГ. Я надеюсь, что это и есть действие одной тонкой энергии, которая в Православии зовётся – Благодать!
