7 июля вылетели из Пулково по графику, говеное питерское питание, изжога от которого успокоилась только после второго бокала баварского пива в аэропорту Мюнхена. Рейс на Неаполь, напитки и мягкая посадка. Выходим из самолета в адское тридцатиградусное пекло (время 11 утра). В рент а каре Targarent (их контора совмещена с Budget) при оплате запросили пин-код. Его мы не знали, т.к. за 5 лет использования картой пин потребовали впервые – пришлось звонить домой, чтобы бабушка метнулась с дачи к нам домой и продиктовала пин. Три незабываемых часа в аэропорту Неаполя и вот мы получили наш Hyundai I20 «удачного» черного цвета за 435 евро на 19 дней.
Из-за непредвиденной задержки планы на день корректируем и едем на шопинг в аутлет в Марсианиз (распродажи в Италии только начались). Аутлет той-же сети, что и пресловутый Серавалле, а также посещенный в прошлом году Молфетта около Бари. В очередной раз убедились, что по магазинам надо ходить в городах, а не искать халявы там, где ее нет. Но я умышленно вычеркнул из маршрута Неаполь, полагая, что он достоин более глубокого, чем однодневный визит, отношения. Выдвигаемся в городок Ospedaletto d’Alpinolo, который расположен в самом винодельческом сердце Кампании – между городами Беневенто и Авелинно. Отель «Royal Hotel Montevergine» смело рекомендуем за скромную цену по нынешним меркам, а также прекрасное обслуживание.
Утро открывает замечательный вид с балкона.
Завтракаем и едем в запланированную винарню «Ciropicariello», расположенную в 1.5 км от отеля на одном из живописнейших холмов.
Нас ждали вчера, никто из хозяев не понимает ничего кроме итальянского. Неловкость от полного непонимания проходит после первых глотков Greco di Tufo, которое наливали прямо из танка, в котором вино 2010 года дозревает перед розливом по бутылкам.
Пока мы дегустируем, глава семьи Чиро послал своего сына за дочкой и ее кузинами, которые по слухам должны знать английский. Дегустация продолжается по коронным для хозяйства Fiano di Avellino от 2009 и в глубь до 2006 года. За 2008 год Fiano di Avellino от «Ciropicariello» получило небывалое признание для столь маленького семейного хозяйства и кучу наград. На столе уже сыр, колбаска и сушки. Жена общается с хозяйкой дома, приехала дочь хозяина с кузинами – выяснилось, что английский дочь Чиро учит в университете 2 года совершенного напрасно. Пока женщины играют с ребенком и общаются о своем, Чиро отводит меня в сторонку к столу и все время подливает своего лучшего Fiano di Avellino 2008 года. Я для приличия отказываюсь мотивируя тем, что мне еще рулить 200 км и вообще полиция…На что Чиро заявил, что полиции у них нет, если и есть, то они сами уже наверняка выпили по стаканчику вина. Мы с ним беседуем обо всем, прекрасно понимая друг друга. Затем идем смотреть их мини ферму с утками, индюшками и маленькими поросятами.
Дочка в восторге. Перед отъездом покупаем 6 бутылок вина (в том числе и 2008 года из личных запасов семьи), фотографируемся, обнимаемся, ребенок категорически не хочет уезжать…
Далее наш путь лежит в городок Pietrapertosa, который расположен в заповеднике Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane прямо на одной из вершин. Умопомрачительный серпантин дается с трудом двигателю нашей машинки.
Здесь есть забавный экшен для туристов «Полет ангела» (http://www.volodellangelo.com) : трос натянут над ущельем между вершинами двух гор, человека пакуют в горизонтальный кокон и запускают. Пока мы карабкались на машинке на гору, несколько таких ангелов пролетало над нами – люди кричат вполне искренне и от души.
Погуляли по городку, пообедали – в очередной раз порадовались разнице в ценах между севером и югом Италии.
Снова в путь – наша следующая цель город Craco. Он уже неоднократно описан на данном форуме, и увидеть его своими глазами очень хотелось. Дорога петляет среди лунных пейзажей, за бортом машины +39, на небе ни одного облака.
Внутрь города с ребенком залезать не стали: во-первых, ОЧЕНЬ жарко, во-вторых, просто не безопасно.
Покружили вокруг Craco, полюбовались за парящими орлами и поехали к месту встречи с Викторией (на форуме Valsinness) в городок San Giorgio Lucano. Разместились в абсолютно новом отеле. Созвонились с Викторией и она любезно предложила заехать за нами, чтобы показать свою уже родную деревеньку Valsinni.
История жизни Изабеллы Мора, ее жуткие по своей тоске стихи:
замок, где она жила окутанный невероятным букетом свежего воздуха, смешанного с ароматом местных цветов и деревьев, ужин в местном ресторанчике (пицца с белыми грибами и орехами), который могут найти даже не все местные, в котором воду для посетителей подают к столу прямо из водопровода, т.к. последние проверки показали, что она намного чище покупной бутилированной. Вечер, проведенный с Викторией в Valsinni, стал огромным восклицательным знаком в конце этого насыщенного событиями дня. Виктория оказалась невероятно интересным собеседником, человеком очень глубоких знаний в области истории и не только. Времени на общение с ней категорически не хватило.
Утром отправились дальше на юг в сторону нашего основного места дислокации через национальный парк Pollino.
Заехали в одну из деревень, где живут албанцы, бежавшие в свое время от милитаристски настроенной Турции. Погуляли, послушали странный язык местного населения и поразились какой-то непонятной близости лиц нашим родным советским.
Снова в путь, и теперь уже без остановок домчали до местечка Ricadi, в котором расположены наши апартаменты «Vilaggio Tonicello».
«Vilaggio Tonicello»: комплекс апартаментов на берегу Тирренского моря, находится на горке, к морю можно идти пешком, можно проехаться на электоромобиле (бесплатно), подробнее на их сайте http://www.tonicello.com/. Мы купились на русскоязычную страницу и русскоязычное общение при бронировании, совсем не подумав, что такие русские мы будем далеко не одни (20% русских гарантирую) – но это единственный минус, правда существенный. У нас лучшие двухкомнатные апартаменты с кухней и патио 40 м.км. с обзорным видом на море. Слева Капо Ватикано, справа пляжи, впереди слева силуэты Сицилии, строго посередине остров-вулкан Стромболи (дымит постоянно). Солнце садится в море.
Первые несколько дней адаптируемся, релаксируем. Папа готовит на ужин простую итальянскую еду, любуемся закатами под классические вещи.
На третий день папина душа не выдержала отсутствия передвижения, и мы выбрались в Тропею. Припарковались внизу города у моря (бесплатно рядом с платными местами – руководитель компании крайне не любит платные парковки) и поперли по лестнице вверх.
Как раз время обеда и мы заходим в заведение с самым лучшим видом на море, понимая, что прекрасных открытий от местной кухни ждать не приходится (не от кухни вообще, а в ресторанах с хорошим видом). Так оно и есть: рыба меч – еще туда-сюда, а вот «вери локал фиш» оказался карасем грамм на 300 с соответствующим количеством костей (правда рыбин было 2). За обед на двоих с половиной с вином отдали 50 евро с чаевыми – привыкшие к североитальянским ценам простили пережаренную и пересушенную рыбу. Пошли гулять. Жара – пиздец (по-другому не скажешь). Наткнулись не джелатерию – вот тут душа вновь вспорхнула к небесам: три огромных шарика мороженого, такого объема, что оно едва держится поверх вафельной трубочки – по 1.5 евро (вспомнили недобрым словом мороженное на лазурном побережье год назад: в вафельной трубочке один несчастный шарик мороженного едва виден – за 3 евро). Сели в тени деревьев на скамеечке – наслаждаемся, мороженое течет по рукам и моськам.
Впоследствии в Тропею мы ездили и утром, когда было пасмурно и вечером, когда центральная улица становится исключительно пешеходной – в любое время суток городок оказался исключительно приятным.
Не единожды закупались вином в энотеке «Vini dintorini» на Largo Pandullo – отличный выбор местных и не только вин по ценам ниже, чем в супермаркете. Прелюбопытное занятие - наблюдать за лицами людей разъезжающих на скутерах. Есть и старики, и модницы, и безумная молодежь и, конечно же, настоящие мачо! У нас собралась целая коллекция.
Напоследок: настоящие парни в розовых шлемах и их железные кони отдыхают.
Пару дней пожарились на пляже, понежились у бассейна, поели, попили и папа опять занудил, что типа это не отдых, а говно – пора прошвырнуться на ионическое побережье – там, естественно море теплее, чище и пиздатее. Умные женщины поддержали порыв.
Поскольку ужин был закончен заполночь бокалом-другим Амароне, утро было не особо раннее, но это не помешало выехать строго по плану для обзорного колечка по носку итальянского сапога.
Первые 25 км ехали около часа (городки, серпантины, опять городки, узкие дороги, опять серпантин), дальше пошло проще. В 10 утра за бортом машины уже 35 жары. Едем поперек носка сапога в направлении Siderno. Хорошая дорога ведет через живописные горы, покрытые сочной жирной зеленью, иногда ныряет в длинные тоннели, иногда карабкается виадуками на высоту метров 600. Короче – красиво. Довольно скоро появилось и ионическое побережье, протянули по прибрежной трассе до Costa dei Gelsomini (звучит офигенно, но не более того), остановились и пошли купаться.
На берегу люди встречаются не чаще, чем через 200 метров. Пляж дикий, галечный с песчаными вставками. Галька настолько раскалена, что реально не устоять и 5 секунд (на тирренейском побережье такого не наблюдалось, было горячо, но можно было пройти по песку метров 50 до своего зонта). Искупались – море показалось значительно теплее и мене соленым, чем тирренейское, а также слегка мутным. Накупались и поехали дальше вдоль побережья, совершая петлю по носку итальянского сапога. Вплоть до Capo dell’Armi, побережье представляет из себя такую же жопу: куча современного панельного недостроя, зелени мало, пляж – раскаленная галька, достопримечательностей негусто.
Заскочили в местечко Пантедатилло (с него начинается местность заселенная греками, сохранившими родной язык и культуру), надеясь окунуться в греческий национальный колорит и подкрепиться: нихрена не вышло – на улицах никого, заведений нет, довольствовались видом на море, свежим ветерком и горой в виде пятерни (местная фишка).
Поехали дальше. Из-за поворота на Capo dell’Armi резко открылась панорама на Сицилию – красиво, романтично, захотелось выпить. Reggio di Calabria проехали мимо, любуясь видами Сицилии через мессинский пролив. Паромы снуют туда-сюда, с нашего берега прекрасно видно выжженную землю и остатки растительности – очевидно, что вид на нее со стороны материка это лучшее, что может нас ждать на Сицилии, и поэтому планы метнуться на ту сторону пролива отбрасываем категорически. Наша цель – город Scilla: проверить наличие культового чудовища и заправиться порцией джелатто. Очень, очень, очень милый городок, особенно райончик с домиками одной из своих стен упирающихся в море.
Побродили по колоритным узким улочкам, насладились порцией джелатто, посмотрели, что из себя представляет городской пляж (преимущественно галька).
Сели в машинку и уже в 6 вечера охлаждались в бассейне нашего «Vilaggio Tonicello». Вся 300 километровая поездка заняла 9 часов. Да, галопом, без наслаждения и поиска укромных уголков, но есть оправдание – ЖАРА! Если кто будет рассказывать про неспешные приятные прогулки днем на юге Калабрии в июле – шлите его нахер. Хочется только одного – залезть в море (бассейн), предварительно смочив горло бутылочкой-другой просекко. Вот в прошлом году ездили в Апулию в марте https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=560&t=92018 – самое то!
И опять море, море, море, бассейн, прекрасные напитки (из местных больше всего понравилась линейка вин Librandi), правильная еда, снова море.
Посетили сам Капо Ватикано. Виды замечательные, внизу есть бухточки с малюсенькими пляжиками, на которые можно добраться только на лодке.
Под конец нашего пребывания на тиррение море стало штормить так, что на пляже подняли красный флаг, и купаться стало решительно небезопасно.
Решили метнуться снова на Ионическое побережье, надеясь на отсутствие волн на море. И мы оказались правы: ветер дул также сильно, но уже со стороны суши и волн на море не было совершенно. Остановились в первом попавшемся месте недалеко от городка Siderno. Наполнение пляжа отдыхающими было таким-же как и в наш первый визит на ионику, т.е. их вообще не было. Мы чудесно провели день на пляже практически в полном одиночестве.
Вернувшись к вечеру на тирренское побережье, нашли его по-прежнему бушующим. Любуемся нашими последними закатами.
Как бы ни было прекрасно жариться под жарким калабрийским солнцем, нам пора в обратную дорогу в аэропорт Неаполя, но нас ждали еще пару дней на побережье Амальфи. Трасса А 3 находится в состоянии постоянного ремонта и строительства, поэтому среднепутевая скорость была небольшой и через 5 часов мы уже петляли по амальфитане.
Так, дальше Амальфитана. Я бы сформулировал так: это изумительное по красоте место, с которым эта красота сыграла злую шутку, где тебе активно не рады и это совершенно не скрывают. Оно стало совершенно не итальянским по духу, по темпераменту, по наполнению. Скорее всего, я опоздал с визитом сюда лет на 7-10. Но начнем по-порядку.
Началось все еще в Питере, когда за 2 недели до поездки я получаю сообщение от booking.com, что отель «La Nimfa» (тот самый, который благодаря визиту Сергея Винского получил нереальный поток российских туристов) информирует, что на моей кредитке недостаточно средств или она вообще не рабочая. Я им отписался, что это фигня и суммы в несколько тысяч евро должно хватить на пару дней жилья в этой дыре и еще раз перепроверил все данные. Booking.com пару раз для прикола снял у меня с карты по одному евроценту и прислал окончательный вердикт: «Please be informed that your reservation has been cancelled. We have been contacted by the hotel. Unfortunately we have to inform you that the hotel has to cancel the booking made through Booking.com. The credit card details you provided have been declined/are not correct.» Не иначе освободили номер для кого-то из очень хороших знакомых, уж не для Винского ли !? Забронировал другой отель.
А именно «Hotel Bellevue Suite» (еще ближе к Амальфи на пару сотен метров, но уже через дорогу от моря, зато с бесплатной частной парковкой). Заранее прочитал в комментариях на booking.com, что владелец отеля, старичок имеет пунктик: никого не пускать в отель со своим бухлом и едой, типа можно загадить номер, но вот если купить вино у него в баре, то, конечно-же можно. Поэтому, когда при виде меня вваливающегося при заселении в отель с огромным пакетом из гиперспара наполненным кучей вина, прошутто, оливок и прочих ништяков, дедуля бросился наперерез строго говоря о своих правилах – я совершено спокойно объяснил ему, что это все сувениры в Питер, а питаться мы будем только в самых дорогих ресторанах Амальфи. Сошлись на том, что если мы разольем вино на кровати, то он оштрафует на 1000 евро. Ну и нахрена, скажите, пить вино на кровати, при наличии такого патио площадью 45 кв.м. с таким-то видом!?
Ура, подкрепившись вином, идем гулять!
Не пройдя и 300 метров, проходя мимо манерного 4-х звездочного отеля, мы столкнулись с разговором работницы отеля и прохожего на другой стороне дороги (из одежды только в шортах, но с зонтиком-тростью) на чистом украинском языке. Ну как разговоре, как это водится на Украине, они кричали так, что заглушали все и всех вокруг, полностью отдавая себя беседе. Ну допустим, идем дальше. Дойдя до Амальфи, взяли джелато и решили присесть на набережной на скамеечке в тени деревьев напротив блошиного рыночка и тут мы, прислушавшись, обнаружили на соседней скамейке трех бабок обсуждающих, какое говно эта Италия на чистейшем украинском языке и сплевывающие шелуху от семАчек прямо на мостовую. Чуть не подавились джелато. Пошли подальше, а именно на самый конец центрального пирса, чтобы практически в одиночестве полюбоваться видом городка. Не прошло и трех минут, как в паре метров от нас пришли четверо вполне чиста-канкретна-реальных ровных пацанчиков, присели на корточки, расставили перед собой, по до боли знакомой схеме, пивас, и на идеально чистом украинском языке с использованием универсальных связующих слов завели беседу о том, кто кому и как дал вчера после работы люлей и какие итальяшки слабаки в этом плане. Это было уже слишком.
Вечерело, мы решили, что это массовые галлюцинации от усталости и недостатка алкоголя и нам пора в отель залить вином все постели.
Утром пошли завтракать и почему-то совсем не удивились, когда работница отеля принеся булочки и кофе, сказала «приятного аппетита» с характерным «гэ». Чтобы не повторять вчерашней ошибки, выпили последнюю бутылочку припасенного вина и только после этого пошли гулять, а именно в сторону рейсового шипа, который помчал нас в Позитано.
Вот тут то и появилась та внутренняя дрожь характеризующая верх восторга от получаемых ощущений. Виды – фантастически хороши!
Позитано понравился очень!
Город наполнен небедными чуваками, у которых воротники поло подняты, что, очевидно позволяет остальным идентифицировать их статусность. Может быть, чем выше воротник, тем больше яхта? Или еще что. Обедали в заведении при отеле «Buca di Bacco» на набережной. Прекрасное заведение, прекрасная кухня (особенно понравилось блюдо рыбный суп за 30 евро – огромная тарелка со всяческими морскими жителями, которую едва осилили на троих).
За соседними столиками сидели хозяева мира с поднятыми по их последней моде воротниками поло.
Вернулись из Позитано довольными и, чтобы порадовать старика хозяина отеля купили у него бутылку вина в номер (кстати сказать, вполне замечательное Альянико DOC за 10 евро) – дедуля был счастлив.
Утром, у нас выпал первый зуб.
Самолет у нас только в 17 часов и есть время заглянуть в пасть Везувия. Дедушка при отъезде рекомендовал ехать на Везувий по А 3, вернувшись в Салерно, но мы предпочли вариант нашего навигатора по серпантину через Furore, Agerola, Pimonte. Дорога фантастически красива, но требует определенной внимательности, особенно при разъезде со встречными рейсовыми автобусами.
Везувий ребенок покорил сам, без посторонней помощи.
Дальше тривиально: сдали машинку на засранной до крайней степени стоянке рент а кар в аэропорту Неаполя, приятный сервис Люфтганзы и мы дома.
Накатали чуть более 2000 км. Увидели не так много, как хотелось бы, но мы старались «не разбавлять ощущения, не снижать градуса», как очень точно сказал один из мэтров форума.
