Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Испания первая страна Европы, которую я посетила самостоятельно. Опыт оказался положительным и сейчас все путешествия я организовываю сама. Однако первый блин был почти комом, т.к. время было потрачено по большей части на пляже. Показалось маловато и хотелось вернуться. Т.к. Барселону видела лишь краем глаза, с упором на Гауди, решила немного времени уделить ей, но целью поездки сделать юг – Андалусию. Неплохая цена перелета была через Вену от Fly Niki, ну а раз уж все равно в Вене выходить, то почему бы не остановиться здесь на несколько дней?
Собиралась со своим верным спутником Дмитрием. Однако за месяц до поездки, когда все уже было распланировано, билеты куплены и проживание забронировано, возникли обстоятельства из-за которых Дима поехать не смог. Мне пришлось искать попутчицу. Составить компанию согласилась (именно так!) знакомая моей знакомой, Лена, с которой до поездки мы общались лишь несколько раз. Со всеми вытекающими последствиями. Притирка характеров была похлеще, чем у молодоженов. Человек она хороший, но не «мой». И формат путешествия ей дался нелегко. Она не удосужилась даже посмотреть, что у нас в планах, некогда ей было посмотреть мои «секретные материалы». При всем при этом, по состоянию души она оказалась типичным пакетником с All Inclusive и любителем гидов. Так что горы свернуть не удалось. Да и погода в начале поездки тоже внесла свой вклад, отнюдь не позитивный. Ну да ладно, что вышло, то вышло.
Маршрут в итоге получился такой: 24.05 Вена 28.05 Прилет в Барселону (вечером) 01.06 После обеда отъезд в Ситжес 02.06 Ситжес. Народные гуляния по поводу Праздника Тела и Крови Христовых. Цветочные ковры. После обеда отъезд на юг – через Тарагону, ночевка в Валенсии. 03.06 Торревьеха, к друзьям. 05.06 С утра переезд в Гранаду. 07.06 После обеда переезд в Кордобу 08.06 После обеда переезд в Кармону 09.06 Вечером переезд в Севилью (с выездом в Кадис и Уэльву попляжиться) 14.06 Барселона. 15.06 Монтсеррат, Кардона. 16.06 Возврат в Барселону. 19.06 Утром вылет из Барселоны в Вену 21.06 Утром вылет в Москву.
С английским у нас обоих проблемы, Лена знает его на уровне семилетнего сынишки, который 2-ой год ходит в детскую языковую школу. Мой английский – школьный, в свое время не выученный, да еще и забытый. Испанский только на уровне разговорника для туриста. Прорвались! Правда в ресторанах были проблемы, не помог даже шикарный кулинарный словарь от В.Ларина.
===============================
Отчет закончен. Вена - Кармона - 1стр, Севилья - 1-2стр, Барселона (незначительная 2-ая часть) - Кардона - 2 стр. По тексту постаралась дать различные полезные ссылки, осветила несколько моментов по передвижению, которые не лежали на поверхности. В конце (2-3 стр) разместила небольшой обзор по используемым типам жилья с ценами, так же кратко о транспорте и экскурсионке (цены).
Последний раз редактировалось Нинок 24 янв 2014, 09:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Мой скромный багаж в виде небольшого рюкзака (максимум килограммов на 8-10) вызвал изумление моего московского друга, который встречал меня в Шереметьево. Видимо он в первый раз видел особу женского полу, которая отправляется на целый месяц путешествовать без огромного чемодана. Но я же собралась в солнечную Испанию! Зачем мне куча теплых вещей, которые занимают так много места? Правда, несколько дней в первопрестольной пришлось померзнуть, но на дату отлета утро порадовало летним теплом и солнцем.
24-27мая. Вена
Готовить экскурсионку в Вене было поручено Лене, но задание она провалила. Из ее приготовленного «домашнего задания» я узнала только о самой топовой достопримечательности – Соборе Святого Стефана. И вот мы в Вене. Прохладно, солнышко вроде проглядывает, но ходят тучки. На следующее утро температурка упала. В конце мая в Вене +17 и пронизывающий ветер! Уму непостижимо! Да еще и хмуро, дождик временами покрапывает. Но не сидеть же в апартаментах, не для того приехали. Одели на себя кучу одежек (такой капустой я в жизни не была), поверх натянули ветровки, вроде вид сносный. Но на улице все равно холодно в летних вещах. В город мы вышли с картой, которую любезно предоставил хозяин апартаментов (средненькая надо сказать, улицы обозначены и ладно) и пошли по направлению к главному собору. При такой погоде показалось не близко. В итоге по Вене бродили перебежками, из одной достопримечательности в другую (как правило, это были церкви, которые я люблю), если по пути ничего не было интересного, то грелись в магазинчиках. Я не любитель музеев, особенно в большом количестве, однако холод загнал нас именно туда. Как оказалось, не зря. За 3 полноценных дня мы посетили Хофбург (Hofburg) – музей Сиси, Императорские апартаменты (Kaisenappartements), Серебрянную палату (Silberkammer) - 3 в 1 билете (сайт http://www.hofburg-wien.at/, Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum)(сайт http://www.khm.at/. Таких шикарных экспозиций в музеях, где все продумано до мелочей, где кроме предметов искусства, можно увидеть и дворцовые интерьеры, создающие ощущение, что император только что вышел, я не видела даже в Италии. Порадовало и наличие аудиогида на русском языке.
От этих музеев я осталась в полном восторге! Silberkammer – музей дворцового серебра и столовой посуды просто потрясает императорским размахом. Ослепительная роскошь в буквальном смысле слова. Музей истории искусств, находящийся на площади Марии Терезии имеет богатую картинную галерею. Здесь же расположены коллекции, посвященные античному миру и искусству Древнего Египта и Востока, поражающие богатствами этих загадочных культур прошлого. Помимо этого в музее имеет огромные залы Венская кунсткамера (Kunstkammer Wien) с раритетами из бывшей сокровищницы и «кабинета курьезов» династии Габсбургов. Она входит в число самых больших кунсткамер мира, здесь собраны шедевры художественного и прикладного искусства, созданные при дворе в разные эпохи со времен средневековья. Часы, скульптуры, резные изделия, гобелены, монеты, оружие и многочисленные природные редкости и диковинки. Я восхищена тонкой работой! Особенно долго простояла у серии небольших статуэток с всадником на коне. Ювелирные работы поражают воображение. По моим ощущениям, Kunsthistorisches Museum не померк даже после музеев Ватикана. Фотографии музеев Вены в немалом количестве имеются на просторах Интернета, в частности и на данном форуме, поэтому загромождать Испанский отчет ими не буду.
А вот фотографии некоторых церквей и просто городские виды выложу, с надеждой, что эти места не сильно представлены здесь. Заранее извиняюсь за качество фото, камера не ахти, мыльница
Maria am Gestade. Адрес: Salvatorgasse 12, 1010 Wien-Innere Stadt. Режим работы и немного информации http://maria-am-gestade.redemptoristen.at/ Эта церковь меня восхитила больше всего. Одна из старейших в Вене. Готика. Не смотря на это светлая и воздушная. Отсюда не хочется уходить. В таких местах возможны только такие же светлые мысли.
Votivkirche. Тоже воздушная готика. Адрес: Rooseveltplatz 8, 1090 Wien. Режим работы и информация http://www.votivkirche.at/_service.htm. Фото главного фасада нет, он, к сожалению, почти весь закрыт банером — раставрация
Церковь Миноритов (Wiener Minoritenkirche). Адрес: Minoritenplatz 2A, 1010 Wien.
Фасад с обратной стороны
Katholisches Pfarramt St Elisabeth. Адрес: Sankt-Elisabeth-Platz 9, 1040 Wien. Эту церковь видно издалека, от более известной церкви Кarlskirche, которая сейчас является музеем. Однако путь к ней кажется короче, чем на самом деле, да еще и в горочку.
Zum Heiligen Franziskus/ Pfarrkirche zu Breitenfeld. Адрес: Uhlplatz 1080, Josefstadt, Wien. Ее отлично видно из метро (в районе остановки Josefstädter Straße линии U6).
Церковь святого Михаила (Michaelerkirche). Адрес: Habsburgergasse 12, 1010 Wien. Располагается в центре, возле Хофбурга, но толпы туристов почему-то проходят мимо. Здесь находится одна из известнейших крипт Европы, в которой около 250 гробниц. Сайт http://www.michaelerkirche.at
Последний раз редактировалось Нинок 03 сен 2013, 08:34, всего редактировалось 5 раз(а).
Еще хочется отметить одно кафе, в которое мы опять же зашли погреться. Café Bräunerhof, Stallburggasse 2, 1010 Wien
Оно, судя по всему, очень старое. Атмосфера напомнила мне о 1920-х. С тех пор время остановилось. Именно здесь мы перенеслись в то время, когда не было мобильных телефонов, компьютеров и люди читали газеты. Да да, посетители кафе приходят сюда насладиться газетами, которых здесь на любой вкус. А еще, я слышала, в кафе регулярно играет живая музыка. Совершенно не пафосное и нетуристическое место, несмотря на то, что находится недалеко от императорского дворца. Туристам, предпочитающим хороший сервис, в Bräunerhof вряд ли понравится. Его можно посетить, чтобы почувствовать дух Вены и попытаться понять, чем живут ее жители. К слову сказать, готовят здесь неплохо и цены приемлемые.
По традиции, в день отъезда распогодилось и потеплело. И по той же традиции, в городе прилета нас встречала холодная погода. В Барселоне разве что не было дождя и пронизывающего ветра.
В тенистом Готическом квартале мы опять замерзали. Теплым солнцем радовали только открытые пространства площадей и широких бульваров.
Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, Carrer de l'Arc de Sant Agustí, 2 08001 Barcelona
Традиционно-хитовые объекты Гауди (Каса Мила, Каса Батльо, Саграду Фамилия) я посетила в прошлую поездку, в этот раз они были внесены лишь в мой “вечерний” список - хотелось полюбоваться в ночной подсветке. Лена тоже ограничилась только внешним осмотром. Не зашла она и в Кафедральный собор. В отличии от меня.
Подняться на крышу можно в рамках входного билета, на нем только ставят отметку, похоже второй раз не пройдешь. Утром и вечером можно посетить собор бесплатно. Расписание посещений и цены на официальном сайте http://www.catedralbcn.org/index.php?op ... 99&lang=ca
Великолепная готическая гробница с элементами романского стиля с мраморный саркофагом, в котором покоятся мощи Святой Евлампии, покровительницы Барселоны. Находится перед алтарем собора.
В клуатре со знаменитым прудиком с гусями есть вход в небольшой музейчик Museo Sala Capitular, много времени там не потратишь, но посмотреть есть на что.
Без музеев не обошлось и в Барселоне - обходя Кафедрал с восточной стороны, вышли на Plaça del Rei. Это настоящий ансамбль средневековой архитектуры романского и готического стилей. Здесь расположен Большой Королевский Дворец (Palau Reial Major), который с XIII по XV века был резиденцией графов Барселоны, а сама история дворца восходит еще к XI веку.
Еще в архитектурный комплекс Королевского дворца входит высокая сторожевая башня короля Марти 1555 года и часовня Святой Агаты XIV века, стоящая на руинах одной из древнеримских стен.
Особенно потрясает своими размерами тронный зал Сало дель Тинелль (Saló del Tinell), образец готического стиля XIV века, в нем проходили празднества и траурные церемонии.
На этой же площади находится еще один дворец — так называемый Дворец наместника, в котором сегодня размещается Архив королевской династии Арагона.
Завершает комплекс площади Дом Клариана-Падейяс (Casa Clariana-Padellàs), в котором как раз и располагается Музей истории города Барселона, который мы посетили. Сайт http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/ ... l_rei.html, аудиогид на русском входит в цену. В музее, прямо под Пласа дель Рей, на уровне подвальных этажей находится лабиринт раскопок города Римского периода.
Сделано неплохо, аудиогид выдал немного любопытной информации. Рекомендую. Хотя стоит отметить, меня после Рима и Геркуланума не особо впечатлило.
Церковь Сан-Пау-дель-Камп (Sant Pau del Camp) Адрес: Carrer de Sant Pau, 101, 08001 Barcelona Является старейшей церковью в Барселоне (10 в) и редким примером романской архитектуры в Каталонии. Внутри все очень аскетично. Вход платный. Сайт с информацией http://webs.ono.com/santpaudelcamp/
Antic Hospital de la Santa Creu. Адрес: Carrer de l'Hospital, 56, 08001 Barcelona Согласно табличкам здесь сейчас находится Фармацевтическая Академия Каталонии и библиотека.
Последний раз редактировалось Нинок 03 сен 2013, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Один из дней в Барселоне был отведен району Педральбес и Тибидао. На метро доехали до ст. Palau Reial (зеленая ветка, линия L3), вышли прямо возле Королевского дворца в Педральбес (Palau Reial de Pedralbes), окруженного большими садами.
С удовольствием прогулялись тут, успешно обнаружили две ранние работы Антонио Гауди: параболические беседки покрыты вьющимися растениями и фонтан Геркулеса, с кованой головой дракона.
Из садов рукой подать до Павильонов Гуэль (Pavellons Güell) работы Гауди. Отметились возле входа в усадьбу, которую стережет очередной дракон из кованого железа, на этот раз огромный, пятиметровый.
От ворот прошлись до монастыря францисканцев Педральбес (Monasterio de Pedralbes). Адрес: Baixada del Monestir, 9.
Это великолепный монастырский комплекс, большая часть построек которого относится к середине XIV века, периоду расцвета каталонской готики. Сайт http://www.bcn.cat/monestirpedralbes/es/
Сфотографировав внешний двор, подошли к дверям церкви монастыря и услышали русскую речь. Небольшая группа соотечественников с гидом как раз выходила и направилась в сам монастырь, точнее в открытую для осмотра часть, являющуюся музеем. Благоговея перед гидом, Лена шепнула мне: “Пойдем за ними, послушаем”. Вход в этот день неожиданно оказался бесплатным (я так и не нашла информации, по какой причине), аудиогид русского языка не имел и мы сели на хвост группе. В итоге, набрались храбрости и спросили разрешения присоединиться. Получили от гида положитльный ответ и уже не прячась, прогулялись с ними по монастырю. Монастырь построен вокруг просторного клуатра с красивой трехъярусной колоннадой.
«Танцующее» яйцо
Гид оказался средненьким, ничего интересного сверх того, что мы знали, он не рассказал. Ну да ладно, жалеть вроде не о чем, мы то за это денег не платили. Обидно было, выйдя из монастыря, увидеть закрытые двери церкви - сиеста. Ох уж эта любовь Лены к организованным экскурсиям!
Дальше по плану мы должны были доехать до ст. FGC - Sarrià на автобусе №68, но этот тихий, зеленый район вилл оказался настолько приятным, что мы с удовольствием прогулялись пешком.
Схема наших передвижений. Разноцветными маркерами с точкой обозначены посещенные объекты, маркеры без точек-транспортные.
Торопиться было некуда, по пути остановились и перекусили в местной кафешке во дворе Clínica Privada Creu Blanca в районе станции FGC - Reina Elisenda. Что-то около 10 евро комплексный обед.
Сама клиника уютная и симпатичная, утопает в зелени. Любимый Барселонцами стиль модерн.
Кстати, я кажется догадалась, откуда у меня такая любовь к Барселоне, почему в этом городе я чувствую себя, как рыба в воде. Не знаю, кому петь оду, Гуглу, который удачно интегрировал систему общественного транспорта Барселоны в свои карты или самой системе этого самого транспорта, удобной и продуманной, но передвигаться по городу простому самостоятельному туристу - сплошное удовольствие! Карты Гугл выдадут Вам все мыслимые и немыслимые маршруты, нужно только выбрать более удобный способ передвижения. А транспортная карта Т-10 вообще подарок. Действует на 10 поездок, при этом можно пересаживаться с одного вида транспорта на другой в рамках 1 поездки, главное уложиться в 75 мин. По пути на Тибидао мы проехались со ст. Sarrià до ст. Peu del Funicular (линии S1, S2 FGC), поднялись вверх на фуникулере, далее, прождав минут 10, доехали на небольшом автобусе №111 до Храма Святого Сердца на Tibidabo. Весь путь уложился в 1 поездку карточки Т-10.
Церковь Сердца Христова или искупительный храм Сердца Христова (Iglesia del Sagrado Corazon / Templo Expiatorio del Sagrado Corazón/ Temple Expiatori del Sagrat Cor).
Храм снаружи странный - какой-то двухэтажный. Широкое основание, можно сказать постамент, в каком-то нео-византийском стиле и светлый готический храм на нем, к которому ведут 2 опоясывающие основание лестницы.
Оказывается, нижняя часть храма ни что иное, как крипта.
Верхняя часть храма. Подняться сюда можно как по внешним лестницам, так и на лифте из крипты.
С площади перед храмом открывается шикарная панорама города, особенно интересно смотреть сверху вниз и находить уже посещенные места.
Последний раз редактировалось Нинок 03 сен 2013, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Одна из ранних работ знаменитого архитектора Антонио Гауди.
Это еще не классический Гауди, однако в проекте дворца впервые нашли отражение соединение декоративных и структурных элементов, ставшее впоследствии характерной чертой его творчества.
Интерьеры поражают богатством
, Узнаваемый стиль - внутренние дворики, ворота, крыша и даже подвальные помещения - буйство фантазии автора.
Дом Висенс (Casa Vicens). Адрес: Carrer Carolines, 18 08012 Barcelona На данный момент это частный жилой дом и попасть вовнутрь нельзя. Можно лишь полюбоваться снаружи этой первой крупной работой Гауди.
Дворец каталонской музыки (Palau de la Música Catalana)
Адрес: C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona Концертный зал, построенный архитектором Луисом Доменек-и-Монтанер в стиле каталонского модерна. Действующий, но т.к. само здание является шедевром модерна, по нему проводятся экскурсии с гидом. Есть и на русском языке, 1 раз в день, около полудня. Расписание и цены http://www.palaumusica.cat/en/general-information_37981. Нажав на кнопку покупки билетов, можно увидеть на каком языке и когда проводятся туры.
И еще немного видов Барселоны
Последний раз редактировалось Нинок 02 сен 2013, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
1-4июня. Ситжес, Таррагона и Валенсия проездом, Торревьеха
1 июня мы оставили бОльшую часть вещей в камере хранения и отправились на юг (камера хранения http://citylockers.es/ по акции 4дн=3дн за 13 дней хранения заплатили как за 10 - 6,5евро большая ячейка x 10дн = 65). Первая остановка на этом не коротком пути была всего в 30 минутах езды от Барселоны. Курортный городок Ситжес (Sitges) в это время еще не очень привлекателен, т. к. сезон еще толком не начался — море было откровенно холодным. Однако в воскресенье, 2 июня здесь праздновали христианский праздник Corpus Christi (Праздник Тела и Крови Христовых). Он каждый год выпадает на разные числа (по какой-то хитрой системе исчисления, как Пасха), частенько это будний день, но празднуется в Ситжесе в выходные. В этом городе в честь Corpus Christi проходит конкурс цветочных ковров. Именно поэтому я хотела тут побывать именно в эти дни. Сайт города с расписанием мероприятий http://sitgestur.cat/turismo_barcelona/ ... ral-agenda. До Ситжеса доехали на электричке с вокзала Sants. Расписание на сайте испанских железных дорог Renfe http://www.renfe.com/viajeros/cercanias ... index.html. Цены и расписание можно увидеть и в типовой форме поиска Renfe https://venta.renfe.com. Только здесь нужно найти станцию Sitges через «Ver todas las estaciones». Полезная тема форума по этому сайту Железнодорожное сообщение в Испании: (RENFE и FEVE): расписание, тарифы, покупка билетов.
Сам городок приятный, особенно старая часть города.
В субботу возле церкви было много местных в праздничном одеянии — венчались несколько пар, поэтому вовнутрь мы не пошли, погуляли рядом. Кстати, в начале лестницы, ведущей в церковь (справа на фото), стоит русалочка. Скучает она редко
Palacio de Maricel в трех шагах. Calle Fonollar, 08870 Sitges
5-ая Авеню тоже рядом. С чувством юмора у жителей городка все в порядке
Цветочные ковры традиционно создаются на улицах города из гвоздик. Зрелище, конечно красивое и необычное, но не менее интересен сам процесс. Жители города придумывают и делают ковры возле своих домов сообща. Некоторые совсем небольшие, а есть и длинною в целую улицу, видимо, как договорятся между собой. Многие начинают работу накануне. Вечером я прошлась по старому городу, подышала атмосферой предстоящего праздника, понаблюдала за жителями.
В ход идут бутоны или их разбирают на лепестки и этой цветочной массой создают рисунок. Задействованы и стар и млад. Старшее поколение готовит «краски», кто помладше выкладывают рисунок.
Ночной город
Утро 2 июня. У кого-то ковер уже готов, а где-то работа в самом разгаре.
Помогу-ка я отстающим, подправлю рисунок
Странно, но ковер, который начали делать первым, еще не совсем закончен. А во дворе этого старинного здания «танцует» яйцо (которое еле видно на фоне моего платья).
После обеда мы забрали наши вещи из камеры хранения отеля и отправились дальше. Из Ситжеса доехали электричкой до конечной станции Сан Висенс – это крупная узловая станция (SANT VICENC DE CALDERS). Далее пересадка на электричку до Таррагоны (Tarragona). Билеты Таррагона-Валенсия были куплены мною на сайте Renfe заранее по промоцене с таким расчетом, чтобы в Ситжесе мы никуда не торопились и в Таррагоне можно было прогуляться пару часиков.
Гулять с чемоданом Лене было не очень удобно, но мы все же решились дойти не только до римского амфитеатра (не Колизей, конечно, но посмотреть можно), но и до форта. На мой взгляд, только потеряли время. Форт издалека выглядел намного более впечатляющим, вблизи сплошное запустение, все поросло травой. Обратно вернуться решили по берегу моря. Зря. Хоть дорога и вывела нас к ж/д вокзалу, перейти через пути к нему здесь совершенно негде да еще и заборчиком огорожены пути. Где эта ограда заканчивается, проверять не очень хотелось, да и время уже поджимало. Ну мы же русские! Перелезли, перешли, успели
В Валенсию приехали в 11 вечера, быстро нашли наш хостел вблизи вокзала. Планировали встать рано и поехать дальше, но поспать нормально не удалось, то шум от ресторанов мешал, то посреди ночи сигналка машины долго и упорно звала хозяина, а под утро из Владивостока, как сговорились, решили нам обоим позвонить (без оглядки на разницу во времени — 9ч!!!). После звонков мы решили, что рано встать не сможем и решили спать, пока не выспимся. Поэтому выехали из Валенсии после обеда, немного прогулявшись по ней перед отъездом.
Iglesia de Santos Juanes
Центральный рынок
Шелковая биржа (La Lonja de la Seda de Valencia)
Ж/д вокзал и арена / вид на город с ж/д вокзала
Доехали поездом до Аликанте (Alicante), пересели на автобус (http://www.costazul.net/) и к вечеру были в Торревьехе (Torrevieja). Современный город, который землетрясением был стерт с лица земли и отстроен заново. Песчаные пляжи, море неидеально чистое, но в общем очень даже ничего, тем более мы были в центре, может на окраине и почище. Неплохое курортное место. Сайт http://www.torrevieja.com, есть и русскоязычная версия, т.к. город - «русская столица» Испании, центр российской диаспоры. Наши друзья подсказали, где здесь аутлет, и мы провели в нем половину следующего дня (Centro de Oportunidades торговой сети El Corte Ingles, странно, но на официальном сайте этого магазина нет). Я себе ничего не присмотрела, но детских вещичек набрала столько, что половину пришлось оставить на кассе — не вписалась бы потом в ручную кладь по весу да и еще столько городов впереди. Лена не была столь благоразумна, в итоге какая-никакая мобильность была потеряна нами окончательно.
Последний раз редактировалось Нинок 02 сен 2013, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Выехали рано, с часовой пересадкой в Мурсии были в Гранаде около часу дня. Билеты в комплекс Альгамбры (Alhambra) на послеобеденное время были заранее куплены в интернете и распечатаны в автомате банка La Сaixa еще в Барселоне. Официальный сайт Альгамбры http://www.alhambra-patronato.es/, при покупке билета перебрасывает на http://www.ticketmaster.es, полезная тема форума Достопримечательности Андалусии: (Гранада - Альгамбра) сайт Альгамбры и Гранады http://www.alhambradegranada.org. На территории жемчужины Гранады нас ждал и первый парадор — бывший монастырь Сан-Франсиско (Convento de San Francisco). Быстренько заселились, переоделись и пошли осматривать. Дворец Карла V и площадь перед ним в свободном доступе. За дворцом (справа от входа) без билетов можно осмотреть Церковь Санта-Мария-де-ла-Альгамбра (Iglesia de Santa María de la Alhambra) и Бани (Baños de la Mezquita).
Дворец Карла V (Palacio de Carlos V) / Винные ворота (Puerta del Vino) / Бани (Baños de la Mezquita)
Алькасаба. Крепость как крепость, присоединяюсь к мнению, что эту территорию можно было бы тоже открыть для свободного доступа (особенно после посещения Алькасара Кордобы). Вид с Алькасабы на дворцы Нарсидов / Алькасаба
Дворцы Нарсидов. Как советовали на форуме, ровно в назначенное время не зашли, выдержали паузу минут в 15, но что-то очередь, вместо того чтобы убывать, стала увеличиваться. Встали и мы. Двигается медленно, потом вообще перестали пропускать. Стоим, переживаю, вдруг не успеем по времени. Хорошо додумалась спросить у соседей на какое время у них билеты. Оказалось, на следующее после нас. Мелькнула мысль, что тут вся очередь на это время, протолкались вперед, показали служителю билеты и прошли. Да, сначала в спину никому не дышали, но во дворцах все равно достаточно много народу.
Конечно, грандиозно и завораживающе красиво.
Дворец Львов (Palacio de los Leones) с львиным двориком (Patio de los Leones) – шедевр этого дворцового комплекса.
На выходе из дворцов радует яркими красками садово-парковое искусство
Башня Дам(Torre de las Damas), или башня Князя (Torre del Príncipe) выглядит просто потрясающе в окружении садов Парталь (Jardines del Partal)
Из садов Парталь вдоль крепостной стены плавно перешли в сады Хенералифе (Generalife), подивились, что нет контроля билетов. Прошли почти все, тут контроль и появился. А мы куда-то задевали 1 билет. Начали искать по всем карманам, не нашли, в итоге тетечка махнула на нас рукой и пропустила, раз уж дошли сюда, то явно уже билеты показывали.
Действительно, нереальной красоты в садах нет, все достаточно лаконично, подстрижено-упорядоченно чуть ли не под линеечку. Но все равно сады хороши, и под закрытие уже немноголюдны, пришлось только группу шумных китайцев пропустить вперед, чтобы насладиться тишиной.
Вечером вышла на охоту с фотоаппаратом. С территории парадора попасть просто так на посещаемые по билетам места нельзя, однако вид с террасы имеется. Решила полюбоваться на это великолепие в вечерней подсветке. Меня постигло глубочайшее разочарование в виде Альгамбры, погруженной в ночную темноту. Пришлось довольствоваться двориком и террасами парадора. Здесь повсюду стоит старинная мебель, возможно сохранившаяся с времен, когда тут был монастырь. Однако, забегая вперед скажу, этот парадор не вызвал у меня должного впечатления, как-то дух старины, на мой взгляд, в этом отеле не силен. Кстати, территории парадоров, как правило, открыты для любого, посетители Альгамбры тоже заглядывали сюда.
dakosta2 писал(а) 31 авг 2013, 14:11:Скажите, а почему Вы по Испании передвигались как-то задом наперед. Ну начали Андалузию с Гранады, а не с Севильи ? Так удобнее выло возвращаться ?
Как-то даже мысли не возникло, что это задом наперед . Думаю, по удобству без разницы, можно было бы и прилететь в Севилью, а потом постепенно перемещаться на север. Но в нашей поездке ключевым фактором были 2 даты - Цветочные ковры в Ситжесе 2 июня и встреча с друзьями в Торревьехе, которые улетали 5 июня, так что логичнее было именно таким образом выстроить маршрут.
На следующий день мы переехали в город, поближе к центру. Жили возле Iglesia Santo Domingo, которая числилась в моем списке, как рекомендуемую форумчанами к просмотру. Однако, ни в этот день, ни на следующий попасть в нее нам не удалось, не сложилось по времени.
Вечером у нас был запланирован поход на фламенко в районе Альбайсина. К нашему приходу бар, в который мы хотели попасть, был еще закрыт и мы прогулялись по Альбасину.
Виды на Альгамбру
Церковь Святой Анны (Iglesia de Santa Ana) Адрес: Calle Santa Ana, 1, 18009 Granada
Вход в музей археологии
Здание рядом с музеем археологии
Бывшая Королевская канцелярия (Real Chancillería), в настоящее время является штаб-квартирой Верховного суда Андалусии. Находится на Plaza Nueva
После покупки билетов на фламенко мы пошли в сторону Кафедрального собора. Собор сложно фотографировать, он со всех сторон зажат различными строениями
Кованные ворота на подходе к собору
Недалеко от ворот по левой стороне улицы Calle Oficios располагается Дворец Мадраса (Madraza de Granada, Palacio de la Madraza, Madrasah of Granada) Снаружи его стиль совершенно не совпадает с тем, что внутри. Ныне здесь находится Королевская Академия изящных искусств, а раньше в здании была арабская школа или медресе. Сейчас можно бесплатно зайти в дворик, похожий убранством на дворцы Нарсидов.
Справа немного видно Кафедральный собор и примыкающую к нему Королевскую капеллу.
Торговая улочка
Кафедральный собор, Адрес: Calle Gran Vía de Colón, 5, 18001 Granada. Сайт http://www.catedraldegranada.com/ Вход платный, 4 евро. Посмотрели одним глазком и решили не проходить.
А вот в Королевскую капеллу вернулись. Capilla Real - усыпальница, в которой захоронены два великих испанских монарха — Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Гранада стала местом их великого триумфа, последним отвоёванным у мусульман городом, поэтому они заранее пожелали покоиться после смерти именно здесь. Это самое крупное готическое здание в городе. Сейчас внутри покоятся останки не только Изабеллы и Фернандо, но их дочери Хуаны Безумной и ее мужа Филиппа Красивого. Сайт http://www.capillarealgranada.com. Вход тоже 4 евро.
В списке обязательного осмотра у меня был монастырь San Jerónimo и базилика San Juán de Dios. В этом направлении мы и пошли.
Испания потрясающая страна. Исторические здания здесь практически отданы народу. В старинных строениях теперь госпитали, школы, университеты. Университетский Facultad de Derecho располагается вот в такой красоте. Там же, на Plaza de la Universidad, находится Iglesia de San Justo y San Pastor
В здании, вдалеке по левой стороне, сейчас консерватория
А это неизвестное мне строение
Monastery of San Jerónimo de Granada. Очень монументально выглядит со стороны. Адрес: Calle Rector López Argueta, 9, 18001 Granada
Последний раз редактировалось Нинок 14 сен 2013, 16:20, всего редактировалось 2 раз(а).
На пересечении улиц Calle de San Jerónimo и San Juan de Dios привлекает внимание прямоугольный фасад Iglesia del Perpetuo Socorro
Через дорогу находится Hospital de San Juan de Dios de Granada, тоже старинное здание. Вход свободный. Несколько уютных патио с непременными апельсиновыми деревьями. Адрес: San Juan de Dios, 19, 18001 Granada
К нашему разочарованию, здесь все закрыто на реставрацию. Однако стоит небольшой указатель на вход со двора. Дворик очень уютный.
На входе в здание нас встретил седенький старичок, который поинтересовался, откуда мы. Ответили из России, он покачал головой, но позвал помощницу, которая говорила на английском и она проводила нас по крутой лестнице наверх. Кругом тишина и никого кроме нас.
С балкончиков мы смогли увидеть базилику, погруженную в полутьму.
Полюбоваться богатым убранством во всей красе, к сожалению, не удалось. Но было интересно побывать там, куда при работе в обычном режиме мы не попали бы. Однако это были не все сюрпризы. Нас провели в часовню, в которой находится реликварий (Camarín-relicario).
Это место нас просто ослепило количеством золота. В центре находятся мощи почитаемого в Гранаде Святого Хуана (San Juán), который был священником и проповедником. Скончался он в госпитале, который сейчас и носит его имя.
По периметру мощи менее именитых служителей.
Спустились вниз мы в глубочайшем потрясении от увиденного. Я просматривала фотографии этой базилики и потому внесла ее в список посещений, но не знала об этом великолепии внутри. Напоследок служители разрешили нам выбрать несколько открыток с видами базилики и не взяли вообще ни копейки, что вообще нетипично для Испании. Честно говоря, после посещения Италии, где вход в любой собор бесплатен, меня раздражала полностью противоположная ситуация в Испании. В Италии мы в виде дара оставили больше, чем если бы платили за вход. Когда даешь деньги от души, испытываешь совершенно другие, положительные эмоции. Из базилики San Juán de Dios тоже не хотелось уходить не отблагодарив и мы покидали всю железную мелочь в короб для пожертвований.
После этого места нас мало что могло впечатлить. Вот и Iglesia Sagrado Corazón по адресу Calle Gran Vía de Colón, 30, 18010 Granada (сайт http://diocesisgranada.es/, на которую мы наткнулись по пути назад, показалась обычной.
Однако вечернее фламенко подарило нам другие, не менее сильные эмоции. Место было рекомендовано на форуме, как одно из самых нетуристических и лучших с очень приятной ценой. Flamenco bar «Le Chien Andalou», Адрес Carrera del Darro, 7, 18008 Granada. Цена 6 евро, в нее не входят ни напитки, ни закуски.
Певец не впечатлил, на мой взгляд, блеял, как козел. А вот все остальное выше всяких похвал! После шоу полюбовались видом на Альгамбру и прошли спать.
На следующий день у нас был запланирован после обеда отъезд в Кордобу, а с утра было решено съездить в Картезианский монастырь Ла Картуха (Monasterio La Cartuja)
Оду транспорту Гранады, аналогичную Барселонской системе, петь не буду, в Интернете лишь схематичная карта автобусов, но на месте достаточно легко сориентироваться. Почти на всех крупных остановках есть схема маршрутов. В самих автобусах висит табло на котором пишется название следующей остановки, плюс видно на какой автобус можно на этой остановке пересесть. Кстати, крупные транспортные узлы состоят из нескольких остановочек (я имею ввиду павильончики с крышей), которые стоят одна за другой и на каждой из них написано, какой автобус здесь останавливается, очень удобно (помню, как в Москве искала, где останавливается нужный мне автобус возле метро Речной вокзал, хорошо язык до Киева доведет, а то так и сидела бы до сих пор там )
Но вернемся к Гранаде. С остановки напротив Кафедрального собора на Gran Via de Colón сели на автобус №8 и примерно через полчаса были возле монастыря. Проехать мимо сложно, в конце Университетского городка его видно издалека – сооружение стоит на пригорке, автобусная остановка практически возле ворот. Адрес Paseo de Cartuja, Гранада. Цена билета 4 евро.
Внешне выглядит достаточно строго
Мозаика из камней перед лестницей
Сначала на входе смягчает впечатление апельсиновый дворик.
В одной из комнат клуатра намекает на богатое убранство манастыря золоченная штука и диковинная мебель
А дальше… Барокко в сумасшедшем исполнении! Кстати, никаких тетенек, шипящих за спиной при поднятии фотоаппарата не наблюдалось, да и вообще, кроме немногочисленных туристов, никого в залах не заметили. Лишь таблички о запрете съемки висят.
Возвращались в наши апартаменты с обратной стороны (я уже сориентировалась в маршруте автобуса и решила, что так ближе) и недалеко от магазина El Corte Ingles набрели на Basílica de Nuestra Señora de las. Адрес: Carrera del Genil, 42, 18005 Granada, сайт http://www.basilicadelasangustias.org/. Хороша. Даже после Картухи.
После обеда мы переехали в Кордобу. Заселились в хостел недалеко от Мескиты и пошли в Алькасар, по выуженной в интернете информации вход по пятницам туда бесплатен. Но пройти туда не удалось – на его территории проводился какой-то концерт. Тогда мы решили прогуляться по Римскому мост (Puente romano de Córdoba). Кладезь полезной информации на теристическом сайте города http://www.turismodecordoba.org/ и здесь http://www.artencordoba.com/
Мост был построен еще римлянами, незадолго до начала нашей эры для торговых перевозок по древней дороге Августа, которая шла из Рима в Кадис. Он был единственным средством перебраться через Гвадалквивир по суше. Позднее на его основе был сооружен мавританский мост. После отвоевания Кордовы христианами город заново отстраивали, поэтому от первоначального моста остался лишь фундамент. С 2004г мост пешеходный.
На южном конце моста возвышается оборонительная башня Калаорра(Torre de la Calahorra), старейшая в городе крепость, построенная в 1369 году.
Недалеко от моста сохранились следы старинных водяных мельниц. Частично реконструированна Мельница Альболафия (Albolafia). Забегая вперед скажу, что отличный вид открывается на мост и мельницу с башен Алькасара. А с моста неплох вид на Мескиту
IX - X вв. - время расцвета культуры и науки в Кордове. В арабском мире, а затем и во всей Европе Кордова приобрела известность как "второй Багдад", "украшение мира" и "обитель науки". В это же время была построена жемчужина Кордобы - Мескита (Mezquita). Прогулявшись по мосту мы направились осмотреть ее снаружи, т.к. посетить ее планировали с утра в субботу (с 8.30 до 9.30 утра вход в мечеть бесплатный). Мечеть окружена стенами, образующими прямоугольник со сторонами 200 на 144 метра. Эти стены кажутся бесконечными.
Высота стен колеблется от 8 до 20 метров, в зависимости от рельефа местности. Там, где рельеф понижается к реке Гвадалквивир, стены вырастают, достигая предельной высоты. Изначально на этом месте был древнеримский храм, позже перестроенный в вестготскую церковь. Мечеть была возведена в 785 году. При строительстве мечети были использованы колонны древнеримского храм Януса. Еще 114 колонн были присланы Византийским императором. Здание перестраивалось, наибольшее великолепие оно обрело во время правления кордовских халифов и в Средневековье считалось второй по величине мечетью мира.
К нашему удивлению, несмотря на уже поздний час, вход в Мескиту был открыт и проход совершенно бесплатен. Клуатр безлюден. Немногочисленные посетители проходили вовнутрь.
Однако внутри бОльшая часть была загорожена. Безлюдный лес колон выглядит захватывающе и создает впечатление беспредельности!!!
Служители почему-то не разрешали долго останавливаться у капелл и направляли нас вглубь. Там мы обнаружили ответ этому. Внутри сооружения стояла театральная сцена и кресла перед ней. Спектакль для всех желающих в древних стенах! Мы дождались начала, немного посмотрели, но без знания языка и в условиях охватившего нас голода, решили покинуть это замечательное действо.
Поужинали в уютном ресторанчике (рекомендованном на форуме), который держит украинка, ее не видели, но хозяин немного пытался поболтать с нами по-русски. Не сказать что дешево, но вкусно.
Лично я не видела более странного и несуразного здания, здесь готика вырастает из мавританских стен, порою очень даже грубо и неаккуратно.
Шедевр арабской архитектуры был превращен в христианскую церковь после того, как мавры были изгнаны из Кордовы. Ее стены оказались выше кровли мечети, хотя архитектор и стремился использовать уже имевшиеся конструкции и по возможности сохранить облик здания.
По католическому обычаю сооружение окружено капеллами
Городской совет и население Кордовы, даже христианское, резко выступило против строительства церкви. После долгих протестов и споров архиепископ Кордовы обратился за поддержкой к императору Карлу V, который дал свое согласие на строительство церкви внутри мечети. Однако, посетив в 1520 г. Кордову и увидев результаты своего непродуманного решения, Карл V с горечью сказал:"Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире".
Сожаление Карла V было запоздалым и уже ничего не могло изменить - внутри неповторимого, величайшего памятника мусульманской архитектуры была сооружена готическая церковь с последующим добавлением стилей барокко и мудехар.
Последний раз редактировалось Нинок 24 сен 2013, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Утром следующего дня я решила прогуляться по городу почти бесцельно — взяла карту, которую дали на ресепшене и пошла в первом попавшемся направлении. Первой на пути попалась Iglesia de San Francisco, адрес: Calle del Compás de San Francisco, 14003 Córdoba
В старом городе приятно заблудиться в уютных улочках
Вышла к руинам древнейшего в стране сооружения – Римского храма. Выстроенный в коринфском стиле, храм относится к 1 веку н.э. Находится возле Городской ратуши (адрес: Calle Capitulares, 1, 14002 Córdoba)
Сама ратуша тоже выглядит колоритно — древняя римская стена является частью здания.
Напротив обнаружила Misioneros Claretianos, при ней Iglesia de San Pablo, она изначально была частью одноименного монастыря доминиканцев, который давно уже перестал существовать. Одна из первых христианских церквей, построенных в Кордобе после ее отвоевания у мавров в 13в королем Фердинандом III.
От ратуши рукой подать до Iglesia de Santa Marina, адрес Plaza de Santa Marina, 14001, Córdoba.
По пути к ней Plaza de Capuchinos. На этой площади находится крест El Cristo de los Faroles (Фонари Христа)
В церкви чувствовалась суббота — ее убранство явно указывало на торжественную церемонию, которая здесь намечалась (полагаю, что свадьба).
Она является одной из наидревнейших в Кордове – ее строительство относится к 13 в. Церковь Санта-Марина, как и большинство церквей в Кордобе, была перестроена из мусульманской мечети, которая, в свою очередь, была возведена на месте вестготского храма, датируемого 7 веком.
После нее пора было уже возвращаться и, конечно же, я выбрала другую дорогу. Уютные дворики города. Не случайно в мае здесь проводят Конкурс патио (Festival de los Patios)
Palacio de Torres Cabrera. Адрес: Calle Conde de Torres Cabrera, 19, Córdoba
Iglesia de San Miguel (адрес: Plaza de San Miguel, 14002 Córdoba) тоже в ожидании торжества.
Iglesia de las Carmelitas Descalzas, не уверена, что название верное, нашла лишь 1 источник, упоминавший ее. Адрес: Calle de Ángel de Saavedra, 9, 14003 Córdoba.
Casa del Indiano (Plaza Ángel de Torres, 14003, Córdoba)
Недалеко от Casa del Indiano находятся остатки крепостной стены, идущей вдоль CALLE CAIRUÁN. Puerta de Almodóvar — древнейшие городские ворота (14в), образуют западную границу еврейского квартала.
Колокольню Мескиты видно издалека.
Эта колонна находится возле Римского моста.
В улочках старого города нашла арабскую баню, которую планировали посетить, и пошла за Леной. Следующие пару-тройку часов мы позволили себе расслабиться. В арабской бане была в первый раз, так что сравнить не с чем. На мой взгляд, неплохое место для релакса.
После бани меня ждал Алькасар Христианских Королей. В пятницу нам сказали, что его можно будет бесплатно посетить до 16-00, поэтому часов в 15-00 мы закончили банные процедуры и подошли к замку. Крепостная стена Алькасара
К моему разочарованию, что плату с меня все же взяли (Лена побывала там с утра бесплатно). Внятно потребовать обещанного накануне, я конечно же не смогла, ну да ладно, 6 евро не великие деньги. Тем более, Алькасар хорош!
Алькасар Христианских Королей (Alcazar de los Reyes Cristianos)
В нынешнем виде был заложен в 1328г на фундаменте бывшей арабской крепости, которая ранее создавалась на руинах римского храма. Сохранились мощные каменные стены и башни; внутри – арабские бани, прекрасные сады и фонтаны.
Patio Morisco (Патио Мориско) – внутренний двор Алькасара, отделка которого выполнена в типичном мавританском стиле
Salon de los Mosaicos (Мозаичный зал) - бывшая часовня инквизиции. Получил своё название от перенесённых сюда наборов римской мозаики II-III вв., найденных при раскопках богатой римской виллы в 1959 г. на Плаза-де-Корредера в Кордове.
После обеда мы отправились дальше. Дорога в Кармону хороша! Интересно наблюдать, как меняется местность, тут и горы и луга, желтые поля подсолнухов вообще один из фирменных видов окрестностей городка. Приехали к вечеру. Вышли из автобуса возле Алькасара, на Plaza Blas Infante, рядышком церковь Св. Педро, возле которой наблюдались народные гуляния — испанцы не могут жить без какого-нибудь праздника в субботу. Как назло, в этой праздничной обстановке не наблюдалось ни одного такси и нам пришлось идти до парадора пешком (располагается он в очень живописном месте, но оно является самой высокой точкой в городе). Однако, не смотря на постоянный подъем, не сказать, что дорога нас сильно утомила, было лишь жалко чемодан, который тарахтел по брусчатке.
Заселились в отель и вернулись опять к центру городского празднества, поглазеть. К тому времени как раз началось шествие, возглавляли его нарядно одетые в светлые платья девочки, за ними шествовали мальчишки.
Ну а потом непременное несение в церковь изваяния очередного святого (а может и не святого, но явно уважаемой и почитаемой личности). Вечер в Кармоне не потерян зря!
На следующий день прогулялись по городку. Уйма полезной информации традиционно на туристическом сайте http://www.turismo.carmona.org.
В Кармоне целых два Алькасара. На территории Alcázar del Rey Don Pedro находится отель-парадор, в котором мы остановились. Учитывая, что кроме ворот, полуразрушенных стен и пары башен здесь ничего почти не сохранилось, я сделала вывод, что это парадор — стилизация под древний замок, и особой исторической ценности не представляет.
Небольшой заборчик из металлической сетки ограждает остатки Алькасара.
Нашли лаз в ограде и проникли к оборонительному сооружению круглой формы - Cubete (Artillery Bulwalk).
Дальше полуразрушенных стен нам не удалось больше никуда пробраться, но обнаружили тропинку идущую вокруг, решили пройти по ней, вдруг приведет к какому-нибудь очередному лазу. К нашему разочарованию тропинка привела нас назад, к металлической двери ограды, недалеко от выхода из парадора, причем она оказалась открытой! Воистину девиз нашей нации — мы не ищем легких путей!
Прошлись к Воротам Кордобы (Puerta de Córdoba). Отреставрированы пару-тройку лет назад, поэтому насколько они древние ощущается лишь по одной из башен, прилегающих к воротам. С ворот открывается захватывающий вид на поля-луга. Место живописнейшее! Виды из парадора тоже шикарные, но именно в этом месте какая-то незабываемая атмосфера. Не хотелось уходить!
Сам городок тоже оставил приятные впечатления. Правда, все было закрыто, но прогулка по улицам старого города доставила удовольствие.
Красивый портал c колоколом принадлежит Hospital de la Caridad, справа вход в монастырь Convento de Santa Clara (сайт http://clarisasdecarmona.wordpress.com/). Адрес: Calle Santa María de Gracia, 41410 Carmona
Уютные улочки Кармоны
Традиционное изразцовое оформление домов и подъездов
Plaza Marqués de las Torres, 41410 Carmona Здесь находится Iglesia Prioral de Santa María, ее высокую колокольню видно со многих улочек города. Сайт http://parroquisantamaria2012.jimdo.com/
Напротив монастырь Convento de Las Descalzas, желтое здание прямо по улочке - Palacio de los Aguilar
Iglesia del Salvador. Адрес:Plaza de Cristo Rey, 41410, Carmona. Квадратную башню видно издалека, но понимаешь, что принадлежит она церкви только тогда, когда оказываешься у главного фасада. А ее купол вообще не видно вблизи, кроме Plaza de San Fernando трудно отыскать точку для осмотра. Очень не фотогеничная церковь!
Plaza de San Fernando хороша и сама. Здесь много красивых домов в стиле мудехар.
Единственное место, куда нам удалось попасть, это второй Алькасар - Alcazar de la Puerta de Sevilla.
Прогулка по полуразрушенной крепости оставила самые неизгладимые впечатления, в алькасарах посещенных ранее у меня не было таких восхитительных ощущений. Возможно, именно здесь мне удалось почувствовать в полной мере древний дух стен, как говорят «не испорченных реставрацией», ощутить их мощь и представить былой размах всего оборонительного сооружения.
Золотая Башня (Torre del Oro) неплохая смотровая площадка — на схематической картинке отмечены основные объекты старого города. С Алькасара открываются замечательные виды не только на город, но и на окрестности.
Patio de los Aljibes. Прямо - Salon de los Presos - это все, что осталось от дворца, который стоял внутри Крепости. Слева от него Torre del Oro.
Зал в Salon de los Presos
Напротив Salon de los Presos - Torre del Homenaje (Башня памяти). На нее нельзя подняться, в отличии от Золотой башни.
Отличный вид возле Башни памяти и на Iglesia San Pedro, возле которой происходил вчерашний праздник. Адрес: Calle San Pedro, 41410 Carmona. Сайт http://www.sanpedrocarmona.es/, на этом же сайте немного инфы о монастыре Св. Клары (Convento de Santa Clara)
После Алькасара прогулялись по Alameda de Alfonso XIII здесь было что-то вроде ярмарки, играла музыка.
Перекусили всего помаленьку, попробовали различные сыры. Один из них стоял с какой-то грамотой, причем в головке сыра находилось нечто жидкое, для пробы нужно было ложечкой намазать его на хлеб. Необычно, колоритно и ужасно невкусно — было такое впечатление, что он давно пропал и кроме горечи испорченного продукта нам ничего ощутить не удалось. Даже не знаю, кому такое может прийтись по нраву.
Ближе к вечеру, успев, помимо города, насладиться территорией парадора и красивейшим видом с него, отправились в Севилью. Автовокзала как такового в Кармоне нет. Нужно на Calle Paseo del Estatuto, которая больше похожа на площадь, найти вот такой столб, который обозначает автобусную остановку (М.124 - маршрут Кармона - Севилья) В Севилью ходят автобусы компании Casal, сайт http://www.autocarescasal.com/
Последний раз редактировалось Нинок 15 апр 2016, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
В Севилье планировалась достаточно стандартная экскурсионная программа. Ну как, будучи в этом городе впервые, пройти мимо Кафедрального собора или Алькасара? Тем более, что тот же Кафедрал — один из крупнейших соборов Европы. И расположение у него удачное, можно обойти и осмотреть его со всех сторон, возможно, именно поэтому его размеры впечатлили меня даже больше Собора Св. Петра в Ватикане, у которого для внешнего осмотра доступен лишь центральный фасад.
Catedral de Sevilla или La Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla стоит на месте Большой мечети, построенной кордовским халифом Абу Якубом в IX в. В начале XV в. мечеть была разрушена и на ее месте началась постройка христианского храма, который теперь самый большой в Испании и третий по величине в Европе. Однако, он все равно значительно уступает по размерам Большой мечети, на месте которой построен.
От арабской постройки сохранились примыкающие к северной части собора Апельсиновый двор (Patio de los Naranjos) и старинный портал Врата прощения (Puerta del Perdon), открывающие доступ с улицы на этот двор. Они сохраняют форму подковообразной арки того времени и по сути не является дверью собора. В центре двора находится традиционный для мусульманских построек фонтан, однако построен он еще до мавританского завоевания Испании - во времена вестготов.
Patio de los Naranjos, вид с Puerta del Perdon
Вид на Апельсиновый двор и Врата Концепции из Врат Прощения
Puerta de la Concepción (Врата Концепции), тоже выходят на Апельсиновый двор, но они уже являются дверями собора Северного фасада.
Portada de la Asunción (Врата Успения) находятся в центре Западного фасада
Главным входом (южная сторона) в собор являются Врата Сан-Кристобаль или Врата Принца (Puerta de San Cristóbal / Puerta del Príncipe).
Огромный канделябр встречает, как входишь в собор.
Недалеко от входа расположена и могила Христофора Колумба.
Саркофаг с останками великого мореплавателя несут четыре фигуры, символизирующие четыре тогдашних испанских королевства: Кастилью, Леон, Арагон и Наварру. Существует довольно интересная версия, объясняющая то, почему композицию выполнено именно так, чтобы гроб находился навесу за счет несущих его фигур. Открыватель Америки к концу своей жизни находился в плохих отношениях с испанской короной, поэтому завещал, чтобы его ни в коем случае не хоронили на испанской земле. Севильские власти осуществили желание Колумба, расположив его гроб в воздухе.
По иронии судьбы, Колумб продолжил путешествовать даже после своей смерти. Сначала он был погребён одном из монастырей Севильи. Сам он завещал похоронить его на о. Эспаньола (ныне о. Гаити), куда и был перевезен его прах в 1542г, в г.Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Когда остров отошел к Франции, испанцы бежали с Гаити на Кубу, и перевезли останки на «испанскую землю» — в Гавану. Здесь их с надлежащим почетом захоронили в местном соборе. Там прах великого Адмирала находился еще сто лет, до того момента, пока Куба не освободилась от статуса испанской колонии. В 1899г испанский корабль вывез останки Колумба и его сына Диего в Испанию, которые перезахоронили в кафедральном соборе Севильи.
В итоге, в где-то процессе этих перезахоронений произошла ошибка, и теперь нельзя в точности установить место последнего успокоения великого мореплавателя. В Санто-Доминго до сих пор уверяют, что останки великого мореплавателя находятся именно у них, а в Гавану перевезли ошибочно... останки его сына Диего. Кубинская версия - испанцы не успели вывезти прах великого Адмирала, и в конце прошлого века он был передан Кубой университету города Павия (Северная Италия), где его... потеряли. И только случайно нашли в одном из сейфов университета. В 2003-2006гг исследованием этого вопроса занималась группа генетиков и антропологов во главе с профессором судебной медицины Гранадского университета и, конечно же, пришла к выводу, что останки, захороненные в Кафедральном соборе Севильи, принадлежат великому мореплавателю. Точку в этом вопросе сложно поставить, т.к. правительство Доминиканской Республики до сих пор отказывает испанцам в просьбе изучить останки, находящиеся в предполагаемой могиле Колумба в Санто-Доминго. Возможно, местные власти опасаются, что легенда о захоронении мореплавателя в их стране может окончательно рухнуть.
Пожалуй, самое яркое впечатление, которое получаешь, попав внутрь храма - это безграничность окружающего пространства.
Хор и двойной музыкальный оргáн.
Витражи и ажурные потолки в строгом готическом окружении.
Capilla de la Virgen de la Antigua (Часовня богоматери Антигуа)
Antecabildo
Sala Capitular
У южной стороны собора размещена Главная ризница (Sacristía Mayor), где хранятся картины кисти Мурильо и других испанских художников.
Но главным сокровищем ризницы является огромная серебряная дарохранительница (Custodia), изготовленная в XVI в.Этот изготовленный из чистого серебра ковчег достигает трех метров в высоту и обильно украшен скульптурой и орнаментом.
В ризнице хранится и множество других реликвий.
Алтарь де Плата (Altar de Plata) – серебряный алтарь. Находится в северной части собора, за ним спрятались Врата Концепции.
В Tesoro — сокровищнице Кафедрального собора — тоже множество ценных экспонатов.
Еще немного фото собора.
Capilla de San Isidoro
Остатками мечети является и колокольня Giralda (Хиральда) – бывший минарет, ставший частью ансамбля католического собора. К нашему сожалению, она реставрировалась и подняться на нее было нельзя. Пришлось довольствоваться ее видами со стороны во всевозможных ракурсах и в различном освещении, благо жили в двух шагах и постоянно проходили мимо.
Не попали мы и в La Capilla Real (Королевскую капеллу), лишь немного ее видно из Кафедрала. Согласно расписанию, открыта она достаточно редко.
Зато нечаянно побывали в Iglesia del Sagrario, которая тоже обычно закрыта для осмотра, но мы попали на самую обыкновенную службу. Церковь примыкает к Кафедралу со стороны Апельсинового сада и имеет вход с Западного фасада. Царство барокко.
По билету Кафедрального собора можно посетить еще и Церковь Сальвадор (Iglesia del Divino Salvador), которая является самой большой церковью в городе, после Кафедрала. Адрес: Plaza del Salvador, 41004 Sevilla. Туда мы и отправились.
Здесь тоже есть дарохранительница, подобная той, что в Кафедральном соборе. Есть и небольшой музейчик с церковной атрибутикой.
Напротив Iglesia del Salvador красивый фасад Antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz.
А совсем недалеко находится Capilla de San Jose Church (Calle Jovellanos, 10, 41004 Sevilla). Как в пещере пиратов, метко заметил кто-то из форумчан. Очень точное сравнение!
Снаружи выглядит достаточно скромно, а внутри - царство мудехара с античными статуями.
Маркиз Тарифы совершил в 1521 году паломничество в Святую землю, после чего было решено придать дворцу сходство с иерусалимской виллой римского прокуратора Иудеи. Отсюда и название — дом Пилата. По углам двора стоят три римские статуи (Минерва, Муза и Церера) и греческая статуя Афины V века до н.э.
В комнатах дворца выставлены античные древности
На территории два сада, честно говоря не очень впечатляющих садовым искусством.
Богатые интерьеры - дерево, мозаика и золото
По пути к Дому Пилата и от него к нашим апартаментам множество церквей
Iglesia de San Isidoro, Calle Augusto Plasencia, 2, Sevilla
Iglesia de San Ildefonso, Calle Rodríguez Marín, 2
Iglesia del Señor San José, Calle San José, 17
Iglesia de Santa María la Blanca, Calle Santa María la Blanca, 5
Вообще, по району Санта Круз приятно прогуляться, здесь много узеньких кривых улочек, красивых домов, церквей и различных старинных построек - веет атмосферой старого города. Маршрут наш выглядел примерно так.
Как ни странно, но такого удобного туристического сайта Севильи, как у Кармоны или Кордобы, я не обнаружила. На официальном сайте города придется потрудиться, чтобы найти нужную информацию без знания языка. Поэтому, могу порекомендовать лишь сторонние сайты, правда кое-что нашлось и на том же официальном сайте Севильи, но через поисковики. К примеру, здесь есть неплохая карта с указанием различных объектов, причем не только достопримечательностей, http://www.sevilla.org/ciudad/sig. http://www.exploreseville.com/sites.htm хороший сайт о Севилье, не только обзор достопримечательностей (правда, немного устаревшая информация о ценах), но и много другой информации, в т.ч. много различных карт. Еще несколько неплохих ресурсов о Севилье http://www.sevillaguia.com, http://www.visitasevilla.es. Второй может и есть официальный туристический сайт города? Сомневаюсь, потому как что маловато там представлено различных объектов, на первом сайте содержится информации о бОльшем кол-ве достопримечательностей. http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectu ... de_Sevilla на испанской Википедии неплохой архитектурный обзор.
Транспортный сайт города http://www.tussam.es/index.php?id=3 не идеален, но достаточно удобен для туристов. По крайней мере, здесь есть неплохой список достопримечательностей с кратким описанием и привязкой к карте и маршрутам http://www.tussam.es/index.php?id=6. Именно им я и воспользовалась, планируя посетить район Макарена. Зная №№ автобусов, не составило труда при предыдущих прогулках по городу приметить остановку в пешей доступности от нашего проживания, где проходил нужный маршрут. Автобус долго петлял по городу, но доставил нас прямо к Базилике Макарена (Basílica de La Macarena или Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena).
Если не обращать внимание на скромный возраст базилики (строительство длилось 8 лет и было закончено в 1949г), то в общем она очень даже хороша.
Единым ансамблем с базиликой выглядят Ворота Макарена или Арка Макарены (La puerta de la Macarena / Arco de la Macarena). На самом деле они намного старше и являются частью крепостной стены, опоясывающей некогда город. Врата были построены мусульманами в 12в, а их нынешний облик является результатом реконструкции в период между 1723-1795гг, при которой исламские архитектурные элементы были заменены на элементы классицизма. В древние времена городские стены имели восемнадцать ворот, из которых сохранились лишь четыре: кроме Puerta de la Macarena еще Puerta de Córdoba, Postigo del Aceite и Puerta del León (ныне вход в Алькасар).
Крепостные стены вокруг Севильи (Murallas de Sevilla) начали расти еще при римлянах во времена Юлия Цезаря, чтобы заменить старую карфагенскую стену из бревен и глины, которой до них был обнесен город. Позже, в 12в, арабы провели значительное расширение. Пространство, защищенное стеной, увеличилось почти в два раза. Схема на Википедии наглядно демонстрирует это http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... mpleto.png. Частью мощного оборонительного комплекса являются в частности стены Алькасара и башня Торре-дель-Оро.
А в районе Макарена находится наиболее протяженный фрагмент стены из тех, что сохранились до современности. Вот где просто веет веками!
Torre Blanca – башня, имеющая форму неправильного восьмиугольника.
Золотая башня (Torre del Oro), находится на набережной реки Гвадалквивир. Мавританская постройка, сооружённая для защиты гавани в 12в.
Через дорогу от базилики и стены находится парламент Андалусии, ранее в этом здании находился Hospital de las Cinco Llagas. Эта скульптурная композиция видимо символизирует, насколько тяжел труд испанского чиновника.
Возле парламента собралась кучка митингующих, полицейские со стороны спокойно наблюдали за происходящим. Вообще, за время нашего путешествия, мы стали наблюдателями трех подобных акций. В Барселоне более многочисленное шествие продвигалось вдоль Рамблы, явно протестуя против действий крупнейшего испанского банка La Сaixa. А третью процессию мы встретили на улицах Вены, во вроде бы вполне благополучной Австрии. Все-таки европейский кризис дает о себе знать. Полиция во всех случаях сопровождала, но не вмешивалась, в Вене это было больше похоже на российский кортеж важного лица государства, с перекрытием улицы, только вместо бронированной машины здесь шествовали люди, выражая свое недовольство.
Но вернемся к Севилье.
От Базилики мы решили пройтись пешком по Calle San Luis. Собрали еще одну коллекцию закрытых церквей.
Барочная Iglesia de San Luis. Адрес San Luis, 37
Iglesia de Santa Marina. Адрес Calle San Luis, 62
Iglesia de San Marcos. Адрес Plaza de San Marcos, 7
Iglesia de Santa Catalina. Calle Almirante Apodaca, 19 (примерный адрес)
А вот Iglesia de San Pedro была открыта, несмотря на вроде бы наступившее время сиесты. Адрес: Calle Doña María Coronel, 1, Sevilla
Неподалеку от нее, на Plaza de la Encarnación, находится футуристическое сооружение, рынок Metropol Parasol (в народе Грибы Севильи). Прошлись по рынку, сделали несколько колоритных фото.
Странно, по поводу этого строения в основном интересуются, как подняться на обзорные площадки, расположенные на крыше. На мой взгляд, туристов сюда должен привлекать по большей части музей. Когда начали строить подземную парковку и новый рынок, при рытье котлована обнаружились фундаменты построек, мозаики и многочисленные артефакты начиная от римской империи и до 12 в. В связи с этим было решено изменить в корне проект рынка – после археологических раскопок был создан музей (подобный тому, что мы посетили в Барселоне), который расположен на подземном уровне комплекса. А с улицы и 1-го этажа рынка через застекленный пол и стеклянные перегородки можно лицезреть часть римских и арабских руин – таким образом удалось не прятать историю от любопытных глаз. Развернутая информация о музее и множество фотографий в фотогалерее на сайте сооружения http://www.setasdesevilla.com (тут же находится и информация о подъеме на крышу), и немного здесь http://www.andalucia.com/cities/seville ... uarium.htm. Благодаря раскопкам понадобилось очень легкое сооружение, итог решения архитектурной задачки – уникальное строение, напоминающее огромные вафли, одна из самых больших деревянных конструкций в мире.
Через дорогу от Metropol Parasol заглянули в Iglesia de la Anunciación (Церковь Благовещения), адрес Calle Laraña, 1, 41003 Sevilla
Ну и по пути оказался Дворец Лебуа (Palacio de Lebrija), адрес Calle Cuna, 8, 41004 Sevilla. Сайт http://www.palaciodelebrija.com/
Прошла и туда, правда без 2-ого этажа. По моему мнению, он аналогичен Casa de Pilatos, разве что не такой просторный, сада почти нет, ну и отсутствие античных статуй здесь компенсируется шикарной коллекцией римской мозаики.
Громкого имени у дворца тоже нет, но его безлюдность делает Palacio de Lebrija не менее привлекательнее, чем дом Пилата.
Один день был посвящен Севильскому Алькасару (Real Alcázar de Sevilla). На форуме его частенько сравнивают с Альгамброй, причем мнения о том, какая из этих достопримечательностей лучше, у форумчан расходятся. Хороши обе. Каждая по-своему, хотя по архитектуре и замыслу они похожи. Бесспорно одно - в Альгамбру попасть существенно затруднительнее. Мы за пару минут купили билет в Севильский Алькасар, в Альгамбре же были бы обречены на долгое стояние в очереди, если бы не позаботились о бронировании билетов заранее, ну и цена билета в Севилье почти в 2 раза ниже. По моему мнению, достаточно посетить одно из этих мест, в зависимости от места дислокации, если Вы, конечно, не являетесь настоящим ценителем и знатоком исламской архитектуры.
Официальный сайт http://www.alcazarsevilla.org/ Прямо напротив входа в Кафедральный собор расположена Королевская площадь (Plaza de los Reyes). На королевской площади возвышается Алькасар - бывший дворец мавританских правителей Севильи, а затем - резиденция христианских королей.
Вход в Алькасар - Puerta del León (Львиные ворота), ранее они назывались Puerta de la montería (Ворота охоты)
После входа располагается патио с одноименным названием Patio del León
Истоки основания этого дворцового комплекса отходят еще к временам, когда арабы только начинали свое правление на юге Иберийского полуострова в начале 8 века. После отвоевания христианами в 1248г он претерпел значительную реконструкцию. Существенный вклад в нынешний облик комплекса внес Педро I, прозванный Жестоким. При нем он был почти полностью реконструирован, став одним из лучших образцов архитектуры в стиле мудехар.
Patio de la Monterí. Этот двор возглавляет центральный фасад Дворца короля Педро I (Palacio de Pedro I).
Дворец возводился между 1356г и 1366г. В результате было построено прекраснейшее здание, сочетающие в себе традиции арабского зодчества и христианской архитектуры. Мастерам удалось добиться здесь архитектурной гармонии и утонченности вполне сравнимой со знаменитыми дворцами Нарсидов.
Состоит он из двух частей. Одна предназначена для официальной жизни и находится вокруг Девичьего патио (Patio de las Doncellas) в котором проходили встречи и приемы важных гостей. Вокруг этого патио располагаются служебные помещения.
Другая половина - частный Двор кукол (Patio de las Muñecas), вокруг которого сгруппированы помещения, предназначенные для приватной жизни королевской семьи.
Salón de Embajadores (Зал послов), это, пожалуй, самая впечатляющая и роскошная комната всего дворцового комплекса Педро I
Подковообразные арки на входе в Salón de Embajadores.
Интерьеры Дворца
Капелла (Capilla) Готического дворца.
Более ранней постройкой христианского периода является Palacio gótico (Готический дворец). Построить его распорядился король Альфонсо X, в 1254 году.
Оригинальный потолок в Salón de Tapices (Зал гобеленов)
Sala gótica (Готический зал)
Несмотря на то, что в своем первоначальном виде в Севильском Алькасаре сохранилась лишь небольшая часть садов на южной стороне, они, все равно, заслуживают внимания, являя собой прекрасный образец Ренессанса со строгими формами, террасами, фонтанами, статуями и прекрасными аркадами.
Estanque de Mercurio (Пруд Меркурия), начало 17в
Galería del Grutesco (Галерея Гротеск), начало 17в, сады.
Во второй половине дня мы решили поехать к морю. По пути к автовокзалу на Prado De San Sebastian мы познакомились с бывшим соотечественником Виктором. Он торопился по делам, мы обменялись телефонами и договорились встретиться вечером. На вокзале взяли билеты в Кадис. Забегая вперед, скажу, на вокзале были замечены автобусы компаний Linesur (http://www.activagest.com/linesur/), Los Amarillos (http://www.samar.es), Comes (http://www.tgcomes.es/), ну и национальная компания Alsa (здесь автобусы этой компании маркированы как IASA). Т. к. до рейса оставалось время, мы прогулялись к площади Испании (Plaza de España). Ну что сказать... еще один новодел. Этот городской ансамбль в неомавританском стиле, появился на юге Севильи в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года. Полукруглая яркая площадь красива, но в обеденное время здесь очень жарко. В это время больше влечет к себе тенистый парк, расположенный напротив.
В Кадис мы доехали компанией Comes, без труда отыскали один из городских пляжей и несколько часов провалялись там.
Крепостные стены на въезде в старый город.
Попасть хотя бы в Кафедральный собор нам не удалось, зайти в него мы смогли, но служитель тут же указал всем вошедшим на выход. Вид на Кафедральный собор с набережной.
Центральный фасад Кафедрального собора.
Вернулись в Севилью мы в 9-ом часу вечера, созвонились с Виктором и пошли гулять по набережной реки Гвадалквивир.
Наш новый знакомый переехал из Белоруссии в Испанию в то время, когда разваливался Союз. Работает дальнобойщиком и вполне доволен жизнью. Однако, в момент нашей встречи, он был безработным, потому что его фирма обанкротилась, а устроиться на новую работу он не мог, т. к. бракоразводный процесс отнимал много его времени. По его словам, кризис во всю шагает по Испании, даже пособие по безработице ему задерживали который месяц. При всем при этом именно он произнес фразу (и не раз!!!), которая и стала частью названия этого отчета - «Я живу в раю». Где-то я прочла фразу об Испании «В постоянно развлекательной атмосфере Испании, определенно, есть свой шарм: ты учишься не торопить жизнь, наслаждаться мелочами и думать исключительно о тех вещах, что приносят радость». Испания, похоже, умеет делать людей счастливыми, даже когда у них неприятности, они все равно знают, что живут в раю!
Старейший памятник гражданской архитектуры Севильи — здание мэрии (Ayuntamiento или Casa Consistorial), расположенное между площадью Пласа-де-Сан-Франсиско (Plaza de San Francisco) и площадью Пласа Нуэва (Plaza Nueva).
По информации с форума, я узнала, что попасть туда можно бесплатно, 2 организованные экскурсии вечером в будни. Жили мы недалеко от мэрии и частенько ходили мимо. В последний вечер решили, наконец-то, зайти, однако, оказалось не все так просто. Охранник объяснил, что мы должны были забронировать посещение по интернету заранее. Увидев наши огорченные лица, он пригласил пройти вовнутрь и позвал какого-то парня. Тот провел нас через кучу кабинетов и попытался забронировать экскурсию со своего компьютера. Но, что-то не получилось и он опять повел нас через различные кабинеты к экскурсоводу. Забавно, экскурсию не забронировали, а уже гуляем по мэрии и глазеем по сторонам!
Экскурсовод безоговорочно приняла нас в немногочисленную группу, поинтересовалась, откуда мы, достала аудиогид и включила его на русском (!!!) языке. Еще одна приятная неожиданность! Даже в главных достопримечательностях Севильи нет пока русского языка в аудиогидах.
Справа от входа в самом здании сохранена стена, когда-то принадлежавшая монастырю, стоявшем на этом месте.
В сопровождении аудиогида было намного интереснее разглядывать роскошные кабинеты важных чиновников, представлять, как эти залы принимают высоких гостей в деловых поездках.
Конечно, рядовые чиновники вряд ли здесь работают, а вот совещания на высшем уровне тут явно проводятся. Кругом картины известных художников, антикварная мебель и всевозможные красивые вещицы.
Экскурсия для нас была бесплатной, однако на сайте бронирования http://oberonsaas.com/alcazarsevilla/vi ... nsistorial я сейчас обнаружила информацию о том, что она в будни бесплатна лишь для жителей Севильи. Единственный день, когда она бесплатна для всех — утро субботы. Возможно, правила уже поменялись, а может я что-то не так поняла на сайте бронирования?
Ну и различные виды Севильи.
La Adriatica, архитектор José Espiau y Muñoz
Его же творение — Отель Alfonso ХIII(1-ое фото в ряду)
Palacio Arzobispal (расположен рядом с Кафедралом)
Iglesia de Santa María Magdalena, Адрес: Calle San Pablo, 12 41001 Sevilla
Ниже - 1-2 фото - тоже Iglesia de Santa María Magdalena 3-4 фото - Capilla de Montserrat, Адрес: Calle Cristo del Calvario, 1, 41001 Sevilla 5 фото - часовня у моста Изабеллы II (Puente de Isabel II) со стороны Трианы
Монументы ...
... и дворики
Рано утром следующего дня, с остановки Apeadero San Bernardo мы уехали в аэропорт, чтобы улететь в Барселону. Маршрут и расписание автобуса Севилья-Аэропорт на транспортном сайте http://www.tussam.es. Один из банеров на нем выдает буклет этого маршрута, хотя можно глянуть и здесь http://www.tussam.es/index.php?id=3&linea=2&no_cache=1 Кстати, эта остановка является достаточно крупным транспортным узлом, помимо остановок многих автобусных маршрутов здесь находится станция метро и Estación Cercanías - пригородные поезда местной линии Renfe http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercan ... index.html
Привет! Как и обещал, просмотрел отчет. Что сказать - красотища! Фотографии не передают всей красоты мест. Надеюсь, что когда-нибудь проедусь по Европе.
А нам наоборот очень понравились сады в доме Пилата. Даже не смотря на дождь не хотелось уходить. Показались очень уютными и располагающими к уединению и размышлениям.
ДимаБ писал(а) 07 ноя 2013, 23:14:А нам наоборот очень понравились сады в доме Пилата. Даже не смотря на дождь не хотелось уходить. Показались очень уютными и располагающими к уединению и размышлениям.
Видимо, в дождь в них действительно можно уединиться... В наше посещение там было слишком много народу. А вот дворец Лебуа был совершенно пуст, чем мне очень понравился.
Мы были в марте, и небольшая группка собралась только для экскурсии по 2-му этажу(куда только с гидом), а так бродили везде почти одни. Да, с толпой, вы правы, не тот кайф.
Вернувшись в Барселону, мы поселились не в центре, а поближе к Собору Святого Семейства - остаток времени в Испании мы планировали по большей части провести вне города и недорогое жилье вблизи метро было кстати. На следующий день мы планировали посетить монастырь Монтсеррат, а после него уехать в Кардону.
15 июня. Монтсеррат
Накануне Лена чувствовала себя не очень хорошо, наутро я не знала, то ли поеду одна, то ли она составит мне компанию. Она же все не могла определиться и, в буквальном смысле, тянула резину. В итоге выехали очень поздно. С учетом того, что нужно было еще доехать до Кардоны, времени в монастыре у нас было немного, о пешей прогулке по горе уже не могло быть и речи.
Монастырь, расположившийся на высоте 725 м над уровнем моря, получил своё название по горной местности Монтсеррат в 50 км к северо-западу от Барселоны. Название, которое с каталонского языка переводится как «распиленная, разрезанная гора», полностью ей соответствует: горный массив высотой в 1200 метров на небольшом пространстве в 10 х 5 км состоит из неровных, будто выпиленных скал.
Причудливые формы! Величественный и неповторимый вид!
От главного входа в монастырь к главной площади ведет идущая в гору дорога, которая носит название Pujada de Nostra Senyora, то есть «Подъем Богоматери».
История монастыря Монтсеррат и его развитие как духовного центра началось в Средневековье. Вероятно, первоначально здесь находился ряд небольших вестготских часовен. К VIII-IX веку относится появление первых отшельников, облюбовавших уединенные пещеры на горе Монстеррат. В XI веке в этих местах находилось четыре церкви, или скита (из них сохранилась часовня Capilla de Sant Iscle), а также монастырь Святой Цецилии (Santa Cecília de Montserrat). Монастырь Монтсеррат своим происхождением обязан ордену бенедиктинцев, а именно Главе монастыря Санта-Мария-де-Риполь, аббату Олива (Олиба) (Oliva/Oliba), который основал в 1025г на том месте, где находился скит Девы Марии, одноименный монастырь Девы Марии Монтсерратской. Вскоре вместо крошечного скита Девы Марии была построена более вместительная романская церковь (до наших дней она не дошла). Вряд ли аббат предполагал, что эта скромная обитель впоследствии не только поглотит монастырь Св. Цецилии, но и затмит по своему духовному значению многие почтенные монастыри, включая и сам Риполь.
С момента основания монастырь перестраивали и достраивали. В 1811 году он был подожжён и разрушен войсками Наполеона. Восстановление монастыря заняло около ста лет. Последние изменения в облике монастыря относятся к началу 20-го века. Таким образом, почти все постройки, которые можно увидеть на его территории сегодня, относятся к XIX и XX веку.
Площадь Девы Марии (Plaça Santa Maria) - главная площадь монастыря.
С левой стороны главного фасада монастыря находится красивая двухъярусная галерея — небольшой готический клуатр. Изящный клуатр был построен в 1476 году. После наполеоновских войск уцелело лишь несколько его фрагментов. Реконструирован в 1955 году. Нижний уровень составлен из стрельчатых арок, которые покоятся на тонких колоннах, имеющих в сечении крестообразную форму. Второй этаж имеет меньшую высоту и более простую форму арок. В садике перед клуатром высажены деревья, символика которых традиционно связывается с Девой Марией. Это пальма как символ красоты, олива как символ мира и плодородия, кипарис как символ молитвы и тишины и лавр как символ славы.
Серия скульптур в нишах арочной галереи, ограждающей площадь Девы Марии с правой стороны, посвящена святым – основателям различных религиозных институтов, которые на протяжении истории были связаны с Монтсерратом.
Главный фасада монастыря. Три большие верхние аркады фасада украшены барельефами.
Проходя через одну из пяти нижних арок главного фасада монастыря, ведущих во внутренний двор монастырского храма, попадаем в красивую галерею (портик). С правой стороны находится два ренессансных надгробия XVI века, неаполитанской работы.
Гробница каталонского дворянина адмирала Берната II Виламари (Bernat II de Vilamarí), находившегося на службе у короля Арагона и короля Неаполя и скончавшегося в 1512 году.
Второй мавзолей служит местом упокоения рыцаря Жуана (Хуана) Арагонского, 2-го графа Рибагорса (Joan II de Ribagorça/Joan II d'Aragó) (1457-1528), который был незаконнорожденным внуком короля Арагона Хуана II, военачальником и членом ордена госпитальеров.
Базилика Девы Марии Монтсерратской (Basílica de Mare de Déu de Montserrat)
Первый собор в монастыре Монтсеррат был построен в XVI веке, но во время Пиренейских войн в 1811 году был разграблен и сожжен французскими войсками. В том же году началось строительство современного собора. Полностью закончены строительные работы были в 1901 году открытием парадного барочного, западного фасада.
Внутренний двор базилики, именуемый также атриумом, или клуатром Аббата Аржерика (claustre/atri de l'abat Argerich). Атриум датируется XVIII веком, однако был существенно перестроен в середине XX столетия. Он представляет собой открытое пространство без крыши. С трех сторон двор окружен арочной галереей со скульптурами и узорами, а с четвертой стороны его замыкает великолепный фасад базилики.
В центре узорчатой мостовой находится выложенная из черного мрамора окружность с латинской надписью. Ранее на этом месте находился алтарь старой романской церкви со статуей Черной Девы.
Внутреннее убранство базилики
Скит Девы Марии, ставший основой нового монастыря, стал самым важным из всех религиозных центров на горе Монтсеррат благодаря хранившемуся в нем чудотворному образу Черной Девы Монтсерратской – статуи Богоматери с младенцем на коленях. Легенда гласит, что эту статую вырезал Святой Лука, а затем Святой Петр привез ее в Испанию. В 718 году статую спрятали от мусульман в горах Монтсеррат, после чего следы ее потерялись. А в 880-м году случилось чудо — Черную Мадонну нашли пастухи в пещере, из которой, по их рассказам, струилось загадочное сияние и слышалось пение ангелов. Услышав об этом чуде, епископ предложил торжественно перенести чудотворную статую в Манресу, но едва ее попытались сдвинуть с места, она настолько отяжелела, что поднять ее стало совершенно невозможно. Епископ истолковал это как желание Богоматери остаться на прежнем месте и приказал построить часовню, которую сейчас называют часовней Святой Пещеры (Capella de la Santa Cova). Эта легендарная статуя, вероятно, действительно существовала и пользовалась огромным почитанием верующих, но через некоторое время исчезла — так же таинственно, как и появилась. Нынешняя статуя Девы датируется концом XII века.
Капеллы. Мимо тех, что располагаются с правой стороны, идут паломники и туристы к Черной Мадонне.
Черная Дева Монтсерратская или Монтсерратская Мадонна (Virgen de Montserrat/Mare de Déu de Montserrat), за тёмный цвет своего лика прозванная «Чернушкой», или «Смуглянкой» (La Moreneta). Сегодня есть несколько гипотез черного цвета статуи, изображающей Мадонну с младенцем. Одна из теорий гласит, что впервые Мадонну с младенцем стали изображать, пользуясь иконографией Изиды и Гора (ее сына), в ряде случаев использовавшей именно черный цвет. Однако не исключено, что черный цвет использован для ассоциирования Мадонны с Землей-матерью. Но вполне может быть, что древесина статуи попросту почернела, закопченная множеством свечей, которые на протяжении многих веков зажигали возле нее. В 1881 году папа Лев XIII официально провозгласил Черную Деву Монтсерратскую святой заступницей Каталонии и покровительницей каталонских епархий.
Проход к помещению с образом Черной Девы осуществляется по широкой лестнице, через величественный алебастровый портал наподобие триумфальной арки.
Эти Ангельские врата (Porta angèlica) украшены барельефами, изображающими библейские сцены, связанные с Богоматерью. Саму арку портала окружают многочисленные скульптуры музицирующих ангелов, давших название этим чудесным вратам, созданным в 1946–1956 гг.
Помещение, где находится престол (трон) с образом Черной Девы Монтсерратской, находится над алтарем и хорошо видно снизу, из центрального нефа базилики. Однако издалека практически невозможно рассмотреть пышное убранство этого небольшого «тронного зала», сплошь покрытого мерцающей венецианской мозаикой. Сам престол Мадонны — это не просто трон, а масштабная композиция, выполненная наподобие алтаря (триптиха) из чеканного серебра.
Вестибюли. Они находятся перед помещением с троном Мадонны и по другую сторону от него.
На выходе из зала с престолом Богоматери, по правой строне находится круглое помещение – заалтарная капелла (El Cambril), или капеллой Богоматери.
Она создавалась в 1876–1887 гг. под руководством архитектора Франсеска де Паула дель Вильяр-и-Лосано, которому помогал юный Антонио Гауди (1852–1926) (именно Гауди разработал основную часть декоративных элементов), а затем и сын зодчего, Франсеск де Паула дель Вильяр-и-Кармона. По внутреннему убранству эта капелла с ее многочисленными неороманскими, неоготическими и ренессансными элементами является одним из самых интересных помещений церкви. Ее эклектичный стиль считается предтечей каталонского модернизма.
После посещения Черной Мадонны, мы вернулись на ж/д станцию и отправились в сторону, противоположную остальному туристическому потоку – в Манресу. Последний автобус компании Alsa в Кардону ушел в то время, когда мы только начали осматривать монастырь, но у нас теплилась надежда, что сможем добраться до места какой-нибудь другой местной компанией. Надежда умерла последней. Кассы были закрыты, я проштудировала все расписание различных компаний вместе с одним из водителей, который любезно согласился помочь. В итоге тот отвел меня в привокзальную кафешку и, посовещавшись с барменом, покачал головой. Единственным выходом было такси, с которым бармен и помог. Проезд обошелся в 50 евро (по счетчику даже немного больше выходило), но увидев замок Кардоны, где у нас был забронирован номер, я поняла, что эта поездка стоит того!
Вид просто грандиозный! Замок Кардона (Castillo de Cardona) простирается к северо-востоку от города. Величественная, монументальная архитектурная постройка возвышается на городом на высоте 154 метра. А вместе с городом он занимает возвышенность в 590 м над уровнем моря, рядом простирается долина реки Кардона. Этот замок, вероятно, был наиболее важной средневековой крепостью Каталонии. Крепость вместе с мощными бастионами, оборонительными рвами, фортами и церковью Сант Висенс имеет очень впечатляющий вид! Не зря сегодня замок Кардона включен в число десяти лучших замков Европы.
Заселившись в Парадор, расположенный в замке Кардона, мы спустились вниз, прогуляться по городу и перекусить.
Iglesia parroquial de San Miguel de Cardona Carrer de Les Flors, 2, 08261 Cardona.
Церковь берет свое начало в одиннадцатом веке. В конце 13в - начале 14в здание было перестроено. Романско-готический стиль. Внутри все очень аскетично.
В городке нас встречала суббота и очередной местный праздник. На центральной площади как раз собирался народ для очередного действа. В одной стороне кучковались музыканты, в том числе и весьма юные, в другой тетушки накрывали столы, в третьей дымился костерок с явными намеками на барбекю. Мы присели за столик кафешки и ожидая заказ, наблюдали за происходящим. Наконец все собрались и шествие с музыкой и традиционными большими куклами началось.
Уж не знаю, что оно означало, наверное, все крутилось вокруг вечной истории о любви, похоже, тут был третий лишний и догадайтесь с первого раза, кто.
На следующий день прогулялись по территории замка.
Замок был построен в 886 по приказу Вильфреда I Волосатого. Сочетает в себе романский и готический стили. Он постоянно расширялся, пока не превратился в самый крупный в Каталонии.
Практически над каждым углом на всех бастионах и на разных уровнях нависают башни-бойницы, которые дают хороший угол обзора наблюдателю при этом позволяют оставаться незамеченным для неприятеля
Со стен замка открываются замечательные виды города, окрестных долин и Пиренеев. Отсюда видна и единственная в Европе Долина Соли с Горой Соли (El Valle Salino и la Montaña de Sal). Она находится всего в 3 км от города. Montaña de Sal, высотой более 160 м – уникальный геологический феномен, который существует почти 40 миллионов лет и долгое время являлся постоянным источником благосостояния города. Впервые Соляная Гора была описана еще в I в. н.э., а затем неоднократно упоминалась другими римскими учеными. Все они сходились во мнении, что это — «истинное чудо света». В 1990 г. разработка этих месторождений была прекращена, и гора, пронизанная подземными пещерами и галереями, где соляные кристаллы преобразуются в изумительные сталактиты и сталагмиты, превратилась в необычный туристический аттракцион Parque Cultural de la Montaña de Sal. Тут можно увидеть коллекции старинного оборудования и соляных скульптур, а также оказаться в удивительных гротах с лагунами, где сталактиты и сталагмиты прозрачно-белого, желтого и красного цветов создают волшебные картины.
Сильно обмелевшая река Карденер делает замысловатую петлю вокруг городка и замка. В западной части ее петли, где раньше по руслу реки были большие острова, через Карденер видны две полукруглые арки старого моста, так и не увидевшего окончание своего строительства. Этот мост получил название «Моста Дьявола». Расхожее название в Европе! Чуть ли не каждый городок, имеющий старый мост, считает своим долгом назвать его именно так . И, конечно, этот мост тоже окружают мифы и легенды. Строительство этого сооружения началось XV в. Местные сеньоры стараясь ускорить строительство, вступили в сговор с Повелителем Тьмы. Но дьявол случайно проведал, что мост строится для того, чтобы ускорить и упростить паломникам и пилигримам из Европы путь к святым местам (святилищу Монтсеррат, к храму Девы Пилар в Сарагосе и к мощам Святого Иакова в Сантьяго де Компостела). Оскорбленный Сатана не только бросил работу, но еще и «сглазил» мост, тот так и остался недостроенным. Сегодня мост выглядит разрушенным временем, и непосвященному человеку вряд ли придет в голову, что это многовековой долгострой.
Внутренний двор замка. Восхитительное средневековье! В самом замке антикварная мебель и старинные вещи.
В 11 веке, очередной владелец замка виконт Бремон де Кардона, устав от бесконечных походов, задумался о спасении души. Он решил пожертвовать солидные средства на строительство храма, который заложили на территории замка. Теперь храм известен далеко за пределами своей страны как один из древнейших представителей раннего средневековья в романском стиле — строгая элегантная церковь Iglesia de San Vicente de Cardona (освящена в честь покровителя Кардоны, святого Винсента). Попасть в нее мы не смогли, если я правильно поняла, сделать это можно только в рамках организованной экскурсии, на которую по времени мы не попадали, да и на тот момент не особо стремились - все равно бы ничего не поняли. Позже, я нашла информацию о церкви в интернете и пожалела, что не побывала в ней. Позволю себе для полноты картины привести несколько фотографий из интернета, в т.ч. с сайта http://www.romanicocatalan.com/02b-Barc ... ardona.htm, где имеется развернутая информация о церкви и много фотографий.
С целью строительства и украшения храма в Кардону съехались самые известные и искусные мастера. При ее строительстве были использованы многие новаторские для того времени приемы, которые позже использовались во многих храмах Европы романского периода.
А высокие боковые нефы и поперечные арки-«диафрагма», редко используемые в других странах, стали характерной особенностью средневековой каталонской архитектуры не только романской эпохи, но и готического периода.
По узкой лестнице можно спуститься в Капеллу Реликвий. Это крипта, разделенная на три нефа стройными колоннами, похожими на каменные пальмы, ветви которых упираются в ребристый свод. Крипта / Атриум / Вид на церковь (Все фото из интернета)
Этот гармоничный храм упоминается во многих престижных каталогах и альбомах, посвященных искусству Раннего Средневековья, как шедевр «первого романского, или ломбардского» стиля.
Центральный фасад и готический клуатр перед ним. Фото из интернета
Готический клуатр перед центральным фасадом / вокруг церкви
На протяжении своего существования замок Кардона выдержал огромное количество осад и штурмов многочисленной армии мавров. В 1714, после осады французскими войсками, была разрушена значительная часть стен замка. Тем не менее значительная его часть сохранилась, включая 15-метровый донжон XI века - мощная цилиндрическая Главная Башня, достигающая 15 метров в высоту и 10 метров в диаметре.
Главная башня - донжон / рядом с башней / вид с башни на замок
Сильно пострадавшую башню решено было не восстанавливать до былых размеров. И теперь она существенно короче, чем ранее. Эта башня, «обезглавленная» французами в XVIIIв., называется Башня Девушки (Torre de la Minyona). С ней связана легенда рода Кордона — одни историки считают легенду историческим фактом, а другие — «очаровательной сказкой о любви и непонимании». По преданию, в XI в. виконт Рамон Кардона и его жена Энгунсиа заточили в этой башне свою единственную дочь — Адалес, будучи обвинённой в любви к арабу.
Виды Кардоны. От города просто веет средневековьем! Городская площадь, Мэрия.
В воскресенье на городской площади была ярмарка, скорее всего она проводится тут каждую неделю. С/х продукция на таких ярмарках значительно дешевле, чем на обычных рынках. Кстати, цены в ресторанчике, где мы ужинали накануне, были тоже весьма невысокими. Кардона оставила очень приятное впечатление, из этого городка не хотелось уезжать! И сюда хочется вернуться! Надеюсь, мне это удастся.
Нет, не были. Я удивлена, что в такой компании нам удалось так много увидеть и посетить. Иногда я просто оставляла Лену заниматься собой и шла гулять одна.
Наше путешествие подходило к концу, вернулись в Барселону, как будто домой. Из увиденного в последние дни хочется показать лишь Hospital de Sant Pau (полное название Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). Туристический сайт http://www.visitsantpau.com/en/ Официальный адрес госпиталя туристу не интересен, т.к. приведет к современным лечебным корпусам. А вот если от Саграды Фамилии пройти по диагональной Avinguda de Gaudí, то она выведет к главному административному павильону госпиталя (Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona). Все самое интересное располагается с левой стороны Carrer de Sant Antoni Maria Claret, между Carrer de Sant Antoni Maria Claret и Carrer de Sant Quintí.
Строительство зданий было начато в 1901г. и завершено в 1930г. Архитектором выступил известный каталонский архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluis Domenech I Montaner). Ему удалось создать действительно потрясающий комплекс, своеобразный мини-город в стиле модерн со своими улицами, домами и садами. Павильоны архитектурно перекликаются между собой. Башенки и купола выглядят похоже, но каждая уникальна. Площадь, занимаемая им, впечатляет - госпиталь является крупнейшим архитектурным комплексом в мире в стиле модерн.
Кроме бесспорной красоты комплекса он еще отвечал новейшим гигиеническим теориям того времени. Архитектор создавал пространство для пациентов светлое и полное воздуха. Кроме того, больничные корпуса должны были быть красивы и вызывать у пациентов приятные эмоции и желание поправиться. Сады, окружающие павильоны служат той же цели, кроме того пациенты могли прогуливаться по их дорожкам.
До недавнего времени, госпиталь был действующим. На данный момент комплекс находится на реставрации, большая часть его территории выглядит как стройплощадка. В будущем здесь будет находиться инновационный центр.
Павильон, расположенный на пересечении Carrer de Sant Antoni Maria Claret и Carrer de Sant Quintí - Casa Convalescència (Реабилитационный центр), сейчас в этом здании располагается университет UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
Госпиталь Sant Pau находится неподалеку от одной из топовых достопримечательностей Барселоны, Храма Святого Семейства или Sagrada Família, и, в очередной раз, хочется сказать, что я очень рекомендую зайти в него. Тем более, что на данный момент, снаружи он весь в лесах. Против того, что открывалось взору в 2009г, сейчас смотреть практически не на что, почти полностью открыт лишь фасад Рождества (северный).
А внутри было интересно даже тогда, несмотря на то, что центральная часть была настоящей стройплощадкой.
Ну и напоследок хочу сказать, что Барселона и Вена очень сильно похорошели на обратном пути - вот что значит хорошая погода !
Привет! А в эту Соляную пещеру не удалось заглянуть? ***Со стен замка открываются замечательные виды города, окрестных долин и Пиренеев. Отсюда видна и единственная в Европе Долина Соли с Горой Соли (El Valle Salino и la Montaña de Sal). Она находится всего в 3 км от города. Montaña de Sal, высотой более 160 м – уникальный геологический феномен, который существует почти 40 миллионов лет и долгое время являлся постоянным источником благосостояния города. Впервые Соляная Гора была описана еще в I в. н.э., а затем неоднократно упоминалась другими римскими учеными. Все они сходились во мнении, что это — «истинное чудо света». В 1990 г. разработка этих месторождений была прекращена, и гора, пронизанная подземными пещерами и галереями, где соляные кристаллы преобразуются в изумительные сталактиты и сталагмиты, превратилась в необычный туристический аттракцион Parque Cultural de la Montaña de Sal. Тут можно увидеть коллекции старинного оборудования и соляных скульптур, а также оказаться в удивительных гротах с лагунами, где сталактиты и сталагмиты прозрачно-белого, желтого и красного цветов создают волшебные картины.***
В этой поездке мною впервые был опробован сервис бронирования апартаментов ..com. На более-менее длительных остановках я решила забронировать именно их, т. к. наличие кухни существенно уменьшало статью расходов на питание, да и многие выходили дешевле, чем отели в аналогичных районах города. Выбирала с приемлемыми условиями отмены (тут их несколько типов) — с бесплатной отменой до определенного срока. Оплата здесь проходит сразу при бронировании, сайт берет комиссию (точный размер ее я так и не поняла, что-то около 13% выходило в среднем), при отмене она не возвращается. Это первый минус бронирования на ..com. Из практики нашелся еще один минус — для встречи и передачи ключей, с хозяином пришлось общаться, в т.ч. и по телефону, что крайне затруднительно при незнании языка (хотя бы английского). Несмотря на то, что я заранее отписывалась о времени прилета, пару раз хозяева сообщали, что они не смогут встретить нас по прилету и назначали более позднее время (ранних прилетов у нас не было). Так же не всегда удавалось связаться с хозяином по телефону, указанному в бронировании, из-за этого мы не могли позвонить и сказать, что прилетели и скоро будем, однажды мы, подзадержавшись в аэропорту, чуть не разминулись. Хорошо, хоть самолеты ни разу не задерживались, а то было бы очень весело приехать позже назначенного времени и в чужой стране, без знания языка, пытаться связаться с хозяином иным способом у закрытых дверей. Очень порадовал слаженностью приема лишь владелец апартаментов в Барселоне (1-ый приезд). Он на электронную почту отправил очень подробные инструкции, вместо него, нас встретил его помощник (или друг), о чем он тоже предупредил заранее. Единственное заселение, которое прошло без сучка и задоринки. В остальных случаях приходилось додумывать то, что мы не поняли в телефонных объяснениях. В общем, языковой барьер — достаточно серьезная проблема при таком виде проживания.
Парадоры. Бронировались на сайте российского туроператора. Так было удобнее, да и цены были такие же, как на испанском сайте. Испанский сайт http://www.parador.es/en/parador-search. Парадоры — это отели, большинство из них 4*, Почти половина из 93 парадоров Испании расположена в бывших монастырях, старинных замках, дворцах испанских грандов, чьи стены многое повидали. Остальные - вполне современные здания, для строительства которых выбирались красивейшие, живописнейшие места. Как я писала, разочарованием поездки стал парадор Гранады. Помимо сказанного ранее хочется добавить то, что по совету форумчан, чтобы не заморачиваться с мутной покупкой билетов в Альгамбру через интернет, я списалась с отелем (напомню, он находится на территории Альгамбры) с просьбой забронировать билеты в день заезда на послеобеденное время. В ответ, мне была предложена экскурсия утром(!), с гидом на английском языке и с ценой раза в 2 выше, чем обычный билет в кассе. На мои возражения о неудобном времени и незнании языка и очередную просьбу помочь приобрести обыкновенные билеты, мне была скинута ссылка на сайт бронирования. Как говорится, спасибо, что не отказали. Помимо этого момента, я так и не поняла, почему цена на этот отель в среднем в 2 раза выше, чем на другие. Ничего сверхестественного в нем я так и не нашла. Тот же парадор Кармоны имеет не менее колоритные андалузские интерьеры, огромную территорию с бассейном и шикарный вид из окна. Фото парадора Кармоны ниже для сравнения. Парадор Кармоны / последние 2 фото парадор Гранады.
На последнем фото видна территория отеля Гранады, эта половина перед ресепшеном, 2-ая, чуть больших размеров принадлежит террасе ресторана плюс небольшая терраса для загара. В ресторане старинного антуража можно сказать нет (в отличии от средневекового зала Кармоны), особого вида с террас не было, разве что виднелся на приличном расстоянии Хенералифе. Кроме восхитительного клуатра-патио и антикварной мебели (которая была во всех парадорах) глаз в общем-то и остановить не на чем. Ну разве что есть капелла и небольшая ниша в стиле дворцов Нарсидов.
Кстати, парадор Кардоны, который был самым недорогим из трех, оказался самым незабываемым и аутентичным (и не только снаружи). Бронировали мы везде стандартные номера, во всех трех отелях сети они, к сожалению, имеют достаточно современный интерьер. И еще один интересный момент, вай фай в парадорах бесплатный для любого посетителя, пароля нет.
Кратковременное проживание бронировалось на Букинге.
Первостепенным моментом было хорошее расположение относительно основных достопримечательностей и транспортная доступность к нужным нам вокзалам (авто или ж-д, в зависимости от города). В Барселоне так же учитывалась близость к метро. Бронировали 2-х местные номера; в апартаментах и апартотелях можно было разместиться минимум троим, а в той же Барселоне (на обратном пути) хватило бы места и шестерым!
Вена, 4 ночи, 300€, (Аirbnb) Барселона, 4 ночи, 269€, (Аirbnb) Ситжес, 1 ночь с завтраком, 62.34€, (Букинг, отель) Валенсия, 1 ночь, 45€, (Букинг, хостел) Торревьеха, 2 ночи, 116€, (Букинг, апартотель) Гранада, 1 ночь с завтраком, 290€, (Парадор) Гранада, 1 ночь, 45€, (Аirbnb, апаротель) Кордоба, 1 ночь, 50€, (Букинг, хостел) Кармона, 1 ночь с завтраком, 171€, (Парадор) Севилья, 5 ночей, 219€, (Аirbnb) Барселона, 5 ночей, 309€, (Аirbnb) Кардона, 1 ночь с завтраком, 150€, (Парадор) Вена, 2 ночи, 159€, (Букинг, апартотель)
Итого (в расчете на 1 человека) 1 092,67€
Последний раз редактировалось Нинок 21 ноя 2013, 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Москва – Вена – Москва, авиа Airberlin / Niki (невозвратные, без выбора места, багаж 23кг, без горячего питания) – 135,7€ Вена – Барселона – Вена, авиа Airberlin / Niki (невозвратные, без выбора места, багаж 23кг, без горячего питания) – 100€ Итого 235,7€
Передвижение по Испании. Барселона – Ситжес, электричка Renfe – 3,8€ Ситжес – ст. SANT VICENC DE CALDERS, электричка Renfe – 3,15€ Ст. SANT VICENC DE CALDERS – Таррагона, электиричка Renfe– 3,55€ Таррагона – Валенсия, поезд Renfe – 10,5€ Валенсия – Аликанте, поезд Renfe – 16,7€ Аликанте – Торревьеха, автобус Costa Azul – 4,45€ Торревьеха – Мурсия, автобус Costa Azul – 4,6€ Мурсия – Гранада, автобус Alsa – 22,64€ Гранада – Кордоба, автобус Alsa – 13,92€ Кордоба – Кармона, автобус Alsa – 9,05€ Кармона – Севилья, автобус Сasal – 2,65€ Севилья – Кадис и обратно, автобус Comes – 13,15€*2 = 26,3 Севилья – Барселона, авиа Vueling (без выбора места, только ручная кладь, без питания) – 34,24€ Барселона – Монтсеррат, комплексный билет (электричка FGC до ст. Monistrol de Montserrat + кремалера) – 10,75€ Монтсеррат – ст. Monistrol de Montserrat, кремалера – 6€ Ст. Monistrol de Montserrat – Манреса, электричка FGC – 3,75€ Манреса – Кардона, такси – 50€ / 2чел = 25€ Кардона – Манреса, автобус Alsa – 4 ,4€ Манреса – Барселона, электричка FGC – 7,1€ Итого 212,55€
В местном масштабе: в Барселоне 2 карточки Т10 – 9,8*2 = 19,6€ (несколько поездок еще осталось), в других городах на общественном транспорте 10-15€, такси – около 40€ / 2чел = 20€ Итого 54,6€
ВСЕГО 502,85€
Последний раз редактировалось Нинок 21 ноя 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Экскурсионка (цены) Аудиогиды брали только в том случае, если в них был русский язык. В этот раздел добавлю так же фламенко и арабскую баню.
Вена Хофбург (музей Сиси, Императорские апартаменты, Серебрянная палата) – 11,5€ (аудиогид включен в цену) Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum) – 14€ (аудиогид на русском языке есть, но не брали – 4€)
Барселона Кафедральный собор – 6€ Музей истории города на Plaça del Rei – 7€ (аудиогид включен в цену) Дворец Гуэль – 12€
Гранада Альгамбра (Алькасаба, Хенералифе, Дворцы Нарсидов – дневное посещение) – 14,30€ Королевская Капелла – 4€ (Кафедральный собор за ту же цену, проходить не стали) Фламенко (без ужина и напитков) – 6€ Монастырь Картуха – 4€
Севилья Алькасар – 8,75€ Кафедральный собор – 8€ (закрытие на реставрацию Хиральды на цену не повлияло) Дом Пилата (со 2-ым этажом) – 8€ Дворец Лебуа (без 2-ого этажа) – 5€
Итого 140,05€
Последний раз редактировалось Нинок 23 ноя 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, буду рада, если отзыв кому-то поможет в планировании путешествия.
dakosta2 писал(а) 23 ноя 2013, 15:03:А про арабские бани можно побольше рассказать.
Прайс и восточные интерьеры бани можно посмотреть на их сайте. Отдельно женского и мужского отделения нет. Если нет своего купальника - не беда, выдадут, так же дадут полотенца и тапочки. Баня имеет несколько бассейнов с разной температурой. В самый холодный не каждый рискует окунуться, но мне понравилось. Один зал со стеклянной крышей, залит солнечным светом, некий эффект, как будто под открытым небом. Здесь кресла, лежаки, столики, наливают имбирный чай (по крайней мере мне так показалось), это тоже входит в цену, причем можно попросить его не раз. Остальные залы в полумраке, с различной подсветкой. Небольшой хамам - парная с большим кол-вом пара. Пар, видимо, с ароматическими маслами, у меня на запахи аллергия, но тут он настолько ненавязчивый, что я с удовольствием в нем несколько раз побывала. Массаж самый обыкновенный, никаких лечебных целей не преследует, читала об этом отзыв здесь на форуме, поэтому взяла всего на 15 минут, можно больше, можно и вовсе без него, соответственно и цена будет.
Нинок, спасибо за детальный отчет. Непременно воспользуемся-летим в Испанию во второй половине февраля на две недели. Мадрид-Барселона. Думаем, куда завернуть еще. В Мадриде и на юге Испании были в прошлом году. Очень довольны- Андалусия бесподобна, колоритна, душевна. . Мадрид-красавец!!!! Рентовали жилье через тот же сайт, но пожалуй подешевле вышло. У нас с английским нет проблем, поэтому все обошлось благополучно. Про Барселону- "терзают смутные сомнения", много противоречивых отзывов, но посмотреть конечно надо своими глазами. А вокруг? ДалИ конечно же. А еще? Спасибо еще раз!
TashaKaz писал(а) 26 ноя 2013, 08:23:Про Барселону- "терзают смутные сомнения", много противоречивых отзывов, но посмотреть конечно надо своими глазами. А вокруг? ДалИ конечно же. А еще?
Барселона такая разная... Да, Гауди... В первой поездке я ехала в Барселону именно за ним. Действительно, сносит крышу от его фантазии, когда, наконец, поеду в Барселону с Димой (он там не был), обязательно зайду еще раз в Саграду, и дом Батльо тоже хочется увидеть еще раз внутри, хоть он, в отличии от Саграды не меняется. Но эта поездка обошлась почти без него, ведь Барселона это не только Гауди и модернизм. Мне ближе средневековье. Думаю, каждый найдет там свое. Порою напрягает большое количество народу в этом городе, но Вы едете в несезон.
Вокруг? Могла бы порекомендовать повторить нашу 2-ую Барселонскую часть - Монтсеррат - Манреса - Кардона (в Манресе тоже есть несколько достопримечательностей), можно и без проживания в парадоре. Но сложно советовать, не зная, что Вам ближе. Может Вас вовсе не впечатляет средневековье и маленькие городки одной достопримечательности и тогда это не Ваш путь, разве что Монтсеррат, но там может быть холодно для прогулок, которые тоже рекомендую (жалею, что не пришлось полюбоваться пейзажами вокруг). И как планируете передвигаться, общественным транспортом или машину по окрестностям хотите взять? Сколько времени планируете на Барселону и вокруг нее?
Мне стыдно, но за 2 поездки, в ту сторону мы так и не доехали. Так что ничего сказать не могу. Наверно это судьба, я должна там побывать в правильной компании.
Нинок, спасибо за быстрый ответ. В Барселоне интересует прежде всего Гауди, в окрестностях- Дали. На Барселону отводим дня два.Про Монсеррат не знаю, пока не поняла. А вы что думаете-стОит? Мелкие средневековые городки любим, именно поэтому думаю, не повторить ли часть южного маршрута, в Севилье были 5 дней, а вот Кордобу и Гранаду не рассмотрели. А может вообще рванем на юг Франции, там тоже нам уж очень душевно. Перемещения-конечно же машиной, мы в очень высоком темпе двигаемся, не в смысле быстро едем, а в смысле плотности графика.
2 дня только на Барселону или и окрестности тоже? В любом случае, это очень мало. Поэтому смотрите фотографии, выбирайте, что Вам больше по душе. Если сделать упор на Гауди, то можно только на него эти 2 дня потратить. Монтсерратом можно разбавить архитектурные впечатления, само место очень живописное. На форуме есть очень полезная тема, "индексатор" отчетов, где собрана информация обо всех отчетах Быстрый поиск по отчетам. Можете вдохновиться там. Испанский раздел представлен отличным "писательским" составом. Позволю себе цитату с темы 7 очерков [Sevilla, Sanlucar de Barrameda, Cadiz и другие]
10Oboro писал(а) 28 май 2013, 06:38:Отчеты - дело индивидуальное, кому-то нравятся одни, кому-то другие, все их можно найти тут: Быстрый поиск по отчетам На мой вкус, по Андалусии очень сильные отчеты у следующих авторов (сначала дамы, потом по алфавиту ): Наталья Key - у автора несколько отчетов, по Андалусии рекомендую вот этот: Новогодние каникулы в Севилье. Цыцер - гениальный автор, более эмоциональных отчетов у нас не пишет никто. тоже несколько отчетов у автора, к примеру почитайте этот: Севилья, Semana Santa, далее везде lidaOV - автор, пишущий в крайне полезном прикладном стиле, по полезности применения в качестве путеводителя конкурентов нет: Экспресс N 10-2012 «Барселона–Севилья-Кордоба». Попытка сложить цветной паззл. Bojulia - отличный стиль у автора, легкий и интересный к прочтению, вот отчет - фактически классика жанра: Андалусия savl1 - тут даже не знаю что сказать - академически выверенные отчеты. Мастер отчета. Все отчеты можно рекомендовать к прочтению, например этот: Андалусия - разочарования и открытия (от Гранады до Хаэна) Вообще, в индексаторе, в верхней части разделов, как правило, находятся отчеты с большей информативностью. По Андалусии - верхние 8, могут Вам быть полезны точно (хотя я их уже почти все и отметил).
Ну и автор сообщения, 10Oboro скромно умолчал о себе. Слова относятся к Андалусии, но эти авторы побывали в различных частях страны.
)
