Персия, Персия, Страна Чудес...

[Zlatan]

ШИРАЗ, 19 апреля

Первым делом нужно выполнить гражданский долг – отдать деньги Джемме. Ведь она и гостиницы в Иране и перелет заказала и оплатила «из своих». Мы «на халяву» жили в Тегерене, заселились, ничего не заплатив в Ширазе, да и внутренний перелет пока нами не оплачен.
"ГаштТур", в которой Джемма работает нашли быстро.


ВОТ НА ФОТО СЛЕВА НАШ ДОРОГОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ. УМНАЯ, ДОБРАЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И КРАСИВАЯ ДЖЕММА.

Распрощавшись с огромной благодарностью, пошли смотреть красоты Шираза.


АРГ. КРЕПОСТЬ

Вообще, «арг» по-персидски означает просто «крепость», так что это сооружение принято называть Арг Карим-хана – по имени ее основателя

Карим-хан постройкой этой крепости ознаменовал перевод столицы Ирана из Исфахана в Шираз в 1750 году. Невысокая крепость из кирпича, которая в тогдашних условиях (1766г.) не смогла бы противостоять какой-либо существенной осаде противника с использованием артиллерии, скорее всего была символом нового правителя , а не серьезным защитным сооружением.

Для отделки внутренних помещений использовались самые дорогие, в том числе и импортные, материалы и занимались ею ведущие художники того времени. Снаружи тоже все неплохо получилось – четыре круглые башни высотой 14 метров, украшенные узорчатой кирпичной кладкой, очень эффектно смотрятся по углам крепости. А одна из этих башен – южная - стала и вовсе архитектурным символом Шираза – ее фундамент не выдержал нагрузки и вся башня сильно накренилась, от чего представляет из себя некое подобие Пизанской. Могучие стены из глиняных кирпичей тоже удались – они, как и башни, увенчаны зубцами и окошками-бойницами, их (стен) высота – 12 метров, толщина у основания – 3 метра, у вершины – 2,8 метра.



Прекрасным композиционным акцентом является цветастое пятно большой квадратной мозаики над входом в Арг, добавленной в XIX веке. На мозаике изображена сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва



В XIX веке Арг Карим-хана использовался как резиденция военного губернатора провинции Исфахан, в 1932 году его приспособили под тюрьму, а в 1971 году было решено провести реставрацию (начавшийся в 1977 году сей неспешный процесс продолжается и поныне) и превратить его в музей, который и был открыт в 1981 году.


ЦВЕТУЩИЕ АПЕЛЬСИНОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

[Zlatan]

Пройдя через ворота попадаешь в занимающий всё внутренне пространство крепости изумительно пахнущий цветущий (напоминаю, в апреле) апельсиновый сад. Нежный запах цветущих апельсиновых деревьев распространяется и за стенами крепости и мы, подходя к Аргу, не могли понять, чем это так нежно пахнет, что за прекрасные духи, которыми так мощно и приятно все вокруг надушились.
В центре сада слабо различимый за цветущими деревьями пруд.


АПЕЛЬСИНОВЫЙ САД С ПРУДОМ В СЕРЕДИНЕ КРЕПОСТИ


ЕСЛИ МЯГКО КОСНУТЬСЯ ЦВЕТОВ РУКАМИ, ТО НЕЖНЫЙ ЗАПАХ ЦВЕТУЩИХ АПЕЛЬСИНОВ НАДОЛГО ОСТАНЕТСЯ С ТОБОЙ

По периметру сада находятся примыкающие к стене дворцовые постройки.

Слева от входа в стене расположена бывшая баня а ныне тоже часть музея. Хотя баня много-много лет не используется по своему назначению, но там жарко и влажно. Конечно правильнее называть данный объект хамамом. Но «баня» мне как-то привычнее.


БАНЯ (ХАМАМ)

Ходят внутри в этой влажной жаре местные мужчины в застегнутых пиджаках. Что-то охраняют и берегут. Кстати рядом с входом в баню тоже вход в важный туристический объект – в туалет.


ХАМАМ. ВНУТРИ СКУЧАЮЩАЯ ОХРАНА

[Zlatan]

Ну а после бани пошли против входа часовой стрелки по музейным помещениям вдоль стены.



В помещениях вдоль северо-восточной стены можно взглянуть на макет города начала XX века, который тут же иллюстрируется большой экспозицией с фотографиями того времени – на них можно увидеть прежние мавзолеи Хафиза и Саади, всякого рода торжественные государственные и религиозные церемонии и просто бытовые жанровые сценки.


РИСУНОК НА АРКЕ ВНУТРИ СТЕНЫ

В главном, северо-западном, павильоне можно увидеть восковую композицию на семь персон, демонстрирующую прием Карим-ханом европейского посла. В соседнем помещении можно увидеть остатки некогда украшавшей весь дворец настенной и потолочной росписи. Это пожалуй одна из самых ценных исторических реликвий всего комплекса, хотя все эти узоры в общем-то мало чем отличаются от аналогичных в других бывших дворцах страны.


ПРИЕМ ПОСЛА КАРИМ-ХАНОМ


ВИТРАЖИ НА ОКНАХ

Полчаса неторопливого движения с посещением необходимого объекта на Арг хватило.

Нам в крепости понравилось. Возможно в первую очередь из-за цветущих апельсиновых деревьев

[Zlatan]

К югу от Арга , в пяти минутах хотьбы находится небольшой восьмигранный павильон – музей Парс.


МУЗЕЙ ПАРС

Снаружи павильон украшен плиточными мозаиками. Павильон был закрыт. Огромные белые полотнища в проемах стен закрывали то, что внутри. Немного отодвинув полотнища, я заглянул внутрь. Ничего такого, чтобы ждать открытия музея мне не показалось. Возможно я не прав. Ведь в павильоне находится могила самого Карим-Хана, а также, как я знал, довольно большая экспозиция , посвященная его эпохе - его указы, личные вещи и оружие, портреты.
В саду вокруг музея, кроме цветов и деревьев – старые кувшины и какие-то каменные плиты с полустертыми барельефами на них.



Пара слов про Карим-хана.

Родился он в 1705 году в семье с фамилией Занд (Зенд) второй по величине после персов народности Ирана луров . Повзрослев, он стал предводителем этого народа под именем Мохаммед Карим-бек. Настоящая слава пришла к нему после заговора и убийства в 1747 году тогдашнего правителя Ирана - Надир-шаха. Карим-хан, будучи одним из генералов Надир-шаха, к его убийству отношения не имел и в начавшейся большой гражданской войне принял сторону более-менее законного наследника – малолетнего Исмаила III.

Предпочитая дипломатию сражениям, Карим-хан договорился со своими противниками о разделе Персии на три зоны влияния. Однако вскоре один из конкурентов вторгся в Исфахан – вотчину другого и убил того. Поскольку, таким образом, перемирие было нарушено, Карим-хан счел возможным сам захватить Исфахан и казнить клятвопреступника. Вот и получилось, что он уничтожил всех врагов Исмаила III и вновь объединил практически всю страну. Но мальчик Исмаил не мог править ввиду своего возраста и эти обязанности взял на себя опекун. Им стал конечно же Карим-хан. Себя он категорически запрещал называть шахом и требовал применять титулы «регент» или по-персидски - «Вакил од-Дауля» - «Уполномоченный государства» (по другим данным «Вакиль-е Рааяа» – «Защитник народа» - отсюда так много в Ширазе названий со словом «Вакиль»).

Признано, что Карим-хан, по выражению историка Саида Нафиси «…один из наиболее человеколюбивых правителей в истории». Хотя сам Карим-хан говорил про себя «Я не король, я просто люблю людей».

Его природному стремлению к науке и искусствам мешала большая любовь (или большое зло) - вино. Его алкогольная зависимость вызывала роптание у мусульманских ортодоксов, но даже они признавали, что в остальном это выдающаяся личность, безусловно, способствующая бурному расцвету страны, а главное – поддержанию в ней мира. И никто уже не задумывался о судьбе собственно наследника престола – Исмаила III, которого практически держали под домашним арестом.

В Шираз под свое крыло Карим-хан собрал самых известных ученых и поэтов того времени. И не только. Он прекрасно понимал, что выгодное положение его страны на дороге из Европы в Индию должно привлекать много иностранцев, от которых, тоже можно научиться всяким премудростям. С его благосклонного разрешения на юге Ирана возник форпост английской Ост-Индской компании.

Собственно для приема иностранных послов, напротив своего дворца – Арга, в небольшом саду Назар (Багх-е Назар), Карим-хан и повелел в середине XVIII века построить одноэтажный восьмиугольный кирпичный павильон, фотографию которог мы видели чуть выше

Кстати, прожил Карим-хан 80 лет, то ли вопреки, то ли благодаря своей пагубной привычке.

МЕЧЕТЬ ВАКИЛЬ.



Следующим пунктом посещения была мечеть Вакиль (как иногда переводят с английского - мечеть Регента). Как где-то было написано - типичная иранская мечеть: внутренний двор (75 на 36 метров), бассейн с рыбками посреди него, а по периметру – ниши и порталы (айваны). Порталы (их два – южный и северный) украшены побогаче и поизящнее, ниши – победнее и попроще, но в целом декор типичен – растительные и геометрические орнаменты.



Южная молитвенная часть с михрабом - большое пространство с кирпичными сводами, подпираемыми настоящим лесом из 48 толстых колонн.

[Zlatan]

Никаких плиточных узоров на этих сводах и колоннах нет, за исключением одного ряда, ведущего к михрабу. Слева от этого михраба – четырнадцатиступенчатая лестница-кафедра для имама – минбар, изготовленная (как и сам михраб) из куска цельного камня, привезенного из Азербайджана. Другие мечети Шираза возможно и красивее, но в этом лаконизме есть своя прелесть.








Мечеть построили в 1773 году по приказу Карим-хана, как самую главную мечеть страны – помните, что Шираз тогда был столицей Персии. Плиточный декор более поздний - 1825 года.





Внутри было немного сумрачно и не все фотографии передают ту сочность красок, которую видишь, когда глаз привыкает к этому сумраку.

[Zlatan]

ВХОДНОЙ БИЛЕТ В МЕЧЕТЬ

[Zlatan]

Неподалеку находятся Бани Вакиль и Базар Вакиль. Как мне кажется там нет ничего особо оригинального по сравнению с аналогичными строениями в других городах.

Но, для примера, помещаю две фотографии.


В БАНЕ ВАКИЛЬ.


НА БАЗАРЕ ВАКИЛЬ

ШАХ-Е ЧЕРАГХ





Мавзолей Шах-е Черагх – главная религиозная святыня. И вход в неё только для мусульман. Увы, на обязательный вопрос при входе о вероисповедании необходимо обязательно сказать , что "муслим". Иначе не пустят, меня ещё спросили, откуда я. Ответом удовлетворились.



Да, надо отметить, что женщинам вход разрешен, но только в накидке до пят. Накидку бесплатно можно получить получить в небольшом павильоне слева от главного входа. Но только мусульманкам. Но опять-таки - верят на слово. При этом , как я понял, хОриджи дают накидку белую, ну а местным дамам - черную.



ЯСНо, ЧТО ХОРИДЖИ


В само здание мечети два входя - отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Мы зашли поэтому раздельно. Я зашел и просто обомлел. Море света ! Переливающегося белые, зеленые, зелено-голубые лучи в гранях зеркал на потолке и на стенах. "Рай",- подумал я. До сих пор , как вспоминаю, это чувство не проходит.

[Zlatan]

Но фотографировать там нельзя категорически (не забывайте, что пишу про 2009 год). На фотоаппарат. Местные вовсю снимали на мобильные телефоны и в мечети и во дворе. Я же к этому готов не был. Поэтому фотографии внутри не мои, а отсканированы с местных открыток и найденные в интернете, но ... , чтобы почувствовать , это надо увидеть. Однако хочу предупредить, что на большинстве фотографий изображено внутренняя часть мечети этой райской зеркальной мечети, а текст не иллюстрирует конкретную , рядом поставленную картинку









Пожалуй в этой мечети в Иране, была самая дружественная атмосфера. Хотя и в других местах, да и вообще в Иране к нам все относились исключительно доброжелательно.

[Zlatan]

Яйцеподобный , так называемый «ширазский» купол мавзолея-мечет , над которым реет зеленый флаг Ислама, виден издалека. Сам вход выполнен в виде большого портала с воротами.











Пройдя через портал мы попадаем в обширный внутренний двор, посреди которого, вокруг квадратного пруда, растут деревья. Весь двор выложен отполированными белыми плитами.

[Zlatan]

Справа от входа и стоит мавзолей Шах-е Черагх. Здание хоть и двухэтажное, но приземистое, его углы акцентированы двумя стройными минаретами, а в центре возвышается тот самый «ширазский» купол. Вся передняя часть постройки представляет из себя большую веранду, деревянная крыша которой поддерживается десятью деревянными же колоннами. Вход во внутрь украшает небольшой зеркальный полукупол с характерными иранскими «сталактитами».
Чтобы попасть вовнутрь, нужно зайти слева и сдать на хранение обувь





Далее Вы ступаете по коврам и, пройдя через двери, попадаете в большой зеркальный зал, посреди которого стоит саркофаг. Тоже – весь в зеркалах, с решетчатым ограждением. У саркофага как с мужской, так и с женской сторон (вход для женщин также отдельный), толпится много народу – все чего-то просят у святого. Стоит отметить, что в отличии от мавзолеев в других Иранских городах, саркофаги в Ширазе принято устанавливать не прямо под куполом, а немного сместив относительно его оси.





Возможно из-за этой ассиметрии мужская часть больше, чем женская. Откуда пошла эта традиция не известно. Может быть, что бы посетителям было удобнее рассматривать сам красивый купол в данном случае – из зеркал белого и зеленоватого цвета.





Похороненный святой – это Сейид Мир Ахмад – брат имама Резы (Али аль-Рида) – одного из прямых потомков Пророка Мухаммеда. Имам Реза, вступив в конфликт с халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден покинуть со своими братьями Медину и бежать в Персию. В Персии он и погиб в возрасте 55 лет от руки убийцы в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен.

[Zlatan]

Имама Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, и это почитание распространилось и на его семью, что мы можем наблюдать в Ширазе, куда после смерти имама Резы бежали его родственники.





Кроме мавзолея Мир Ахмада на территории комплекса есть и еще один мавзолей – его (и имама Резы) брата Сейида Мир Мухаммада. Он расположен в северо-восточном углу двора и как бы повторяет по архитектуре мавзолей своего брата, только в миниатюре – есть и характерный ширазский купол, и веранда с четырьмя деревянными колоннами, и сталактитовый купол над входом, только не зеркальный, а позолоченный. Посреди зеркального зала стоит серебряный саркофаг с гробом святого.





Местом активного паломничества эти две гробницы стали лишь в середине XIV века, когда в стране прекратились гонения на шиитов. Тогда же и начал формироваться комплекс Шах-е Черагх, что в переводе с фарси означает что-то типа «Король света», «Король огней» или «Великий свет» - якобы это место по ночам излучало магический свет. Именно этот свет и был замечен одним из праведников – аятоллой Дастгаибом (предком известного в Ширазе мученика Дастгаиба, в честь которого назван местный аэропорт), нашедшего на этом месте небольшое кладбище.





Выяснилось, что свет излучает тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». По этому кольцу и определили, что это могила Мир Ахмада, скончавшегося в Ширазе в 835 году.

[Zlatan]

Особенно бурное строительство в комплексе шло под руководством Таш Хатун, матери шаха Абу Ишак Инджу, которая обновила мавзолей, соорудила молельный зал, медресе и даже собственную гробницу в южной части. Таш Хатун подарила комплексу уникальный рукописный Коран в тридцати книгах, который был расшит и оформлен настоящим золотом. От построек того периода до нас ничего не дошло, но Коран сохранился и представлен в музее Парс.





Мавзолей был перестроен в самом начале XVI века, но в 1588 году в результате землетрясения, был сильно разрушен. Затем его восстановили, но в 1852 году он вновь пострадал от землетрясения, после чего восстанавливался почти сто лет.





Последним изменением была замена купола в 1958 году на точно такой же по форме, но изготовленный из современных материалов. Эту операцию финансировал Насир-ол Молк, который больше известен как создатель прекрасной, названной в его честь, мечети и в которой мы тоже побывали и увидим чуть позже






Надеюсь, что почувствовали...

[Zlatan]

НАСИР-ОЛ МОЛК




Мечеть начали строить на деньги богатого ширазского аристократа Ходжи Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молк в 1871 году. Строили её 12 лет.





Славу этой мечети принесли тончайшие узоры, которыми покрыто всё – единственный портал (айван), стены, колонны, потолки и даже – пол. Ковры, которыми он накрыт, также весьма цветисты.
Чтобы попасть внутрь, надо приобрести билет у старушки, сидящей в небольшой будочке на входе. Старушку пришлось некоторое время искать, чтобы заплатить за вход, который был и так открыт. Кроме нас в мечети не было никого.

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

Войдя во внутренний дворик мечети Насир-ол Молк мы были восхищены разноцветьем узоров , среди которых особенно выделялись розовые и синие тона (все плитки изготовлены по технологии «хафт-ранг» - «семь цветов», разработанной по спецзаказу шаха Аббаса Великого).
В западном крыле расположен очень уютный зимний молитвенный зал. Великолепные колонны, ковры, разноцветные через витражи блики солнечных лучей.



ВХОДИМ В ЗИМНИЙ МОЛИТВЕННЫЙ ЗАЛ

[Zlatan]