На полгода в Азию: заметки новоиспеченного бродяги LIVE

[vladstert]

Не буду запевать долгую и нудную песню о том, почему мне пришла в голову такая идея и как я наконец собрался со всеми силами решиться на ее воплощение. Но однажды я просто уволился с работы, собрал вещи и уехал. Случилось это 22 октября 2013 года. Надеюсь, эту дату я запомню на всю жизнь.
Передо мной лежит бурлящая и манящая, пахнущая пряностями и джунглями, цветастая и яркая - Азия.
В ближайшие полгода (ну или пока не надоест) я постараюсь с умеренной дозой своевременности записывать все свои приключения в этот журнал.
Записи будут публиковаться с задержкой - по возможности подключения к интернету и наличию свободного времени.

И начать я решил с Китая.
Если интересно, как эти приключения будут развиваться - подписывайтесь на обновления темы! Кнопка подписки в самом низу этой страницы.




День 3. 24 октября. Ченду.

Наконец-то прибыл. Самолет из МСК опоздал на час, меня перебросили на следующий стыковочный рейс – тоже через час. Нормально.
А потом началось самое интересное. Прибыв на автобусную остановку из аэропорта, я был подхвачен шустрыми местными, которые по английски ни хрена, но у меня на этот случай была припасена карта расположения отеля с китайскими названиями улиц. В итоге после получаса езды оказалось, что горе-водитель вообще даже не представляет, где находится не только отель, но и улицы его города! Он попытался уже от бессилия завезти меня хоть в какой-нибудь отель – я, естественно, с этим фактом смириться отказывался. В этом жарком споре, в котором все было понятно и без слов, нас с ним на улице застала компашка женщин, одна из которых на хорошем английском предложила помочь. Я с громадным облегчением согласился. И тут понеслось! Одна из этих теток отчитывала водилу на чем свет стоит, только взглянув на карту. Оказалось, что он меня вообще в другую сторону увез! После длительной перепалки, в которой водила преимущественно «обтекал» с виноватым видом, порешили, что он возьмет только 10 юаней вместо оговоренных тридцати (ломили сначала вообще 50), а женщины-благодетельницы посадят меня на нормальное такси. Которое как нельзя кстати подвернулось тут же. Видимо, китайцы очень ревностно относятся к сервису иностранцев, или просто так сильно сочувствуют. Я уж думал, рассерженная тетенька прям сумкой сейчас отделает горе-водилу по мордасам.
В итоге ехал я еще минут 40 на другую сторону города. Потом еще минут 20 искали отель. Стафф по-английски говорит с большим напрягом, но хотя бы что-то в силах выдавить. Завтра поеду в другой отель – этот слишком уж далеко от всего, только на такси добираться. Или на автобусе – кстати, можно попробовать.
В добавок моя закачанная в навигатор карта отказалась разблокироваться. Очень приятный сюрприз. Поставил загружаться другую, но через местную дохлую сетку она загрузится через неделю. Приключение, блин)

25.10.2013, пятница. Ченду

Амортизационный день прошел, как и полагается, амортизационно. Полдня валялся и думал о дальнейших планах. Нашел гостиницу наконец подходящую для путешественника. Теперь буду полагаться в этом вопросе на LonelyPlanet. Всё рассказали, показали, дали отличную карту города с автобусными маршрутами и основными местами. Очень хорошая карта. От навигатора, как оказалось, толку очень мало.
Сегодня попробовал шашлычки по-сычуански. Рот горел еще полчаса.
А потом съел целую здоровую тарелку вкуснейшей кисло-сладкой свинины (да-да! Одно мясо и пару кусочком овощей!) за 120 рублей. Жизнь понемногу возвращается в мое уставшее от всякой мусорной еды тело.

[Кукуй Сидоров]

Подпишусь.
Надеюсь, за полгода, которые ТС собирается провести в путешествиях, он нас не раз удивит.
Удачи.
И просьба фоток с путешествия побольше.

[okei]

Буду читать! Интересно же. Полгода по Азии-да это ж просто мечта))) Сколько у вас времени на Китай?

[vladstert]

26 октября, суббота. Дорога Ченду – Джуйдзагоу.

Какая же долгая эта дорога… автобус идет уже 8 часов, а конца еще не видно. Зато на унылых серых скалах под унылым серым небом стали уже появляться кое-где целые склоны, усаженные разноцветными деревьями – зелеными, желтыми, красными. И наконец выглянуло солнце!
Горы тут из какой-то сыпучей породы, непрочной, как все китайское. Дорога часто проходит через длинные туннели – видимо, китайцы устали постоянно ремонтировать ее от осыпей и решили сделать понадежнее.
На выезде из Ченду очень много новеньких симпатичных 5-этажек – видимо, построенных после того разрушительного землетрясения, свершившегося здесь, кажется, году в 2008. Видел и один старый дом – полуобвалившийся, с просевшей крышей. Наверно, ждет своей очереди на снос. Да, не хотел бы я оказаться тут во время того события.
Заметка. Я представлял Китай как сплошной калейдоскоп великолепных пейзажей, которые находятся на расстоянии вытянутой руки друг от друга, перемежающихся старинными буддистскими храмами, от которых веет спокойствием. На самом деле это совсем не так. Китай – огромная страна, в которой есть действительно много очень красивых мест, но все они разбросаны по разным ее уголкам, и ехать от одного до другого зачастую приходится чуть ли не сутками. Особенно это касается горных регионов.
Еще одна беда Китая – его население. В первую очередь этого населения численность. Все туристические места хорошо известны широким массам миллиардного населения, и, соответственно, количество желающих их посетить зашкаливает за все разумные рамки вместе с ценами на входные билеты. Как вам вход в нац.парк за 40 долларов?
Кстати, мифы о Китае как о бедной стране – теперь действительно мифы. Я удивляюсь, как они до сих пор умудряются производить такую дешевую продукцию, особенно глядя на уровень жизни в крупных городах. В Ченду, например, местные жители предпочитают автомобили исключительно немецких (и элитных американских) марок. «Мерседесов» почти нет, зато много БМВ, Фольцев, Ауди и даже Порше. Активно продаваемых у нас замечательных машин марок Лифан, Чери и иже с ними, замечено не было совсем. Словом, ну никак не бедная страна. При этом номер в бюджетной гостинице в Ченду стоит от 550 рублей (сравните с любым городом России). И за 1200 вы уже получаете полноценный бизнес-отель в 3 звезды. А вкусно поесть хорошую порцию мяса можно за 120 рублей. Как у китайцев это возможно – я не знаю. Возможно, разгадка найдется позже.



27 октября. Jiuzhaigou.
Заявляю ответственно: все ошеломляющие картинки с нереальными цветами, которые по этому названию находятся в гугле – полностью соответствуют реальности! Цвета просто картиночные, на самом деле. Вода имеет потрясающе синий цвет. Настолько синий, что у меня даже закралось подозрение, а не стоит ли тут где-то фабрика по подсиниванию воды. Ушлые китайцы могли бы что-то такое и вправду сообразить – деньги здесь зарабатываются хорошие. Билет 220 юаней (1200 рублей), плюс еще 90 юаней (500 рублей) за автобус, который курсирует туда-сюда по весьма протяженному парку и останавливается в основных туристических точках. Точнее, автобусов этих море, они ездять стройными рядами друг за другом, с периодичностью московского метро.
Естественно, просто так такое количество автобусов в парке ставить никто не будет. Народу эти автобусы перевозят просто уйму. Так что если вы хотите уединения с природой – то это не в Джюйцзайгоу. Здесь вам придется активно распихивать локтями толпу китайцев, каждый из которых обязан сфоткаться на фоне того или иного красивого озера. И приготовиться к тому, что китайцы вас тоже будут пихать.
Как нужно правильно передвигаться по парку, я понял только на второй день. Да, ночь я провел в «гостинице» у местных жителей, хотя власти это строго-настрого запрещают.

Так вот, на второй день я не сел на автобус, а отправился бродить в непосредственной близости от места своей ночевки. Там тоже обширный район с очень красивыми местами, как и в других регионах парка. Только с одним исключением: в это время здесь почти нет туристов! За 2 часа ходьбы я встретил от силы два десятка человек. Фишка в том, что все вновь прибывшие в парк садятся в автобус и едут до одной из двух его конечных остановок – в восточном или западном ущелье парка. А потом с конечных остановок начинают медленно, но неотвратимо спускаться вниз, обратно ко входу в парк. Таким образом, если начать передвижение наоборот, то с основной толпой туристов вы встретитесь ближе к узловой точке парка – Нуориланг, а дальше вы пойдете (или поедете) туда, откуда они уже пришли.


Еще я заметил сильную связь между погодой и количеством туристов. Как только начался легкий дождик, все китайцы дружно рассосались по автобусам и поехали к выходу. Население парка мигом сократилось раза в 2, а то и в 3. При этом парк не стал ничуть менее красив.
Интересно – встретил в местной «гостинице» тройку молодых китайцев, говорящих на приличном английском. Пообщались и разошлись по комнатам. Потом встретил их еще раз уже на выходе, они предложили остановиться с ними в одной гостинице. За 80 юаней. Учитывая местный уровень цен, я подумал нечто вроде «боже, что это будет… ну ладно, все равно неохота сейчас мотаться искать жилье, одну ночь можно перетерпеть».
Хостел оказался весьма приличным, в противовес моим ожиданиям. В комнате был даже фен, компьютер и электроматрас! Это нагревательный элемент, который кладется под простыню. В условиях местного холода и полного отсутствия отопления такой матрас – подарок небес. Короче, хостел оказался приятным сюрпризом. И еще одним приятным сюрпризом стала возможность уехать обратно в Ченду на такси, а не на автобусе, всего на 50 юаней дороже, зато на пару часов быстрее и с бесплатным обедом.
Собственно, сейчас в такси я все это и пишу.
* * *
А как только мы выехали из Джюйцзайгоу, неожиданно наступила зима.

Правда, ненадолго – километров через 20 снова вернулась осень…
* * *
Радует ноутбук. Открыто 7 документов pdf, программерский блокнот, 4 документа Word, 1 в excel, 1 в photoshop, frontpage и десятка полтора вкладок в опере – ни намека на торможение. Правда, батарейка садится быстрее, чем хотелось бы. Реальный период ее жизни – часов 5 на средней яркости и без длительных ресурсоемких задач.

[vladstert]

Буду читать! Интересно же. Полгода по Азии-да это ж просто мечта))) Сколько у вас времени на Китай?

В Китае планирую провести месяца полтора. Мой список мест к обязательному посещению вроде укладывается в эти рамки. Главное, чтобы продление визы прошло успешно!

[vladstert]

30.10.2013. ПАНДЫ!!!
В Ченду есть центр по изучению и разведению панд. Естественно, очень быстро панда стала символом Ченду. Этого мягкого мишку теперь можно увидеть везде – шапки-панды, сумки-панды, морда панды на всех сувенирах. Но главное – в этом центре можно увидеть самих панд. И туда однозначно стоит съездить!

[vladstert]

31.10.2013. Лешань+заметки.
В Ченду встретил русскую парочку, галопом скачущую с самолета на самолет. Весело пообщались. Они подсказали мне, как купить внутренние китайские авиабилеты намного дешевле, чем на русских сайтах. И рассказали о том, что в Эмейшане творится полное безобразие – идет сильный снег, туман такой, что уже на 3 метра вперед ничего не видно, мокро, скользко и холодно. Проверяю по accuweather – все верно. В Эмей пришла зима.
Значит, планы меняются – я поеду в Чишуй.
Но не тут-то было! Автобус в Чишуи, как мне сообщают на автостанции (слава Богу, хоть кто-то там это смог мне сообщить по-английски), задерживается на 2 часа. Это по прогнозу. Оптимистичному, естественно. Я прошу девочку помочь мне обменять билет на Лешан. Меняю, захожу в местную столовку за едой, и еду в Лешан. Отель нашел по путеводителю.
Ага. Найти-то нашел. Только этого отеля уже нет. Точнее, закрыт на реновацию. Круто. Рядом назодится тетка-велорикша, которая за 5 юаней обещает привезти в другой. Окей, 5 ю – не деньги, поехали. По дороге тетка с комментариями по-китайски показывает мне местные достопримечательности, а я сижу гадаю сколько будет стоить отель… и что это будет вообще за отель…
Но повезло. Отель оказался очень. Прям ОЧЕНЬ. То есть прям совсем ОТЕЛЬ. И договорился я за 150 юаней. Было бы хорошо найти эту тетку и дать ей еще 5 ю.

* * *
Провинциальный Китай – это Полный Пэ. Чувствуешь себя пришельцем с другой планеты. Даже названия городов меня понимают раза с третьего в лучшем случае. Поэтому даже купить билет на автобус становится проблемой.
Большого лешанского Будду видел. Кроме размера, впечатляться нечем. Собственно, как и ожидалось. Зато в Лешане очень приятная набережная, по крайней мере она выглядит таковой после наступления темноты. Много разноцветных подсветок, памятник серферу (зачем и как он здесь оказался?), спортивные снаряды, на которых активно разминаются китайцы.
И еще – уже не помню, сколько ночей я не спал в приличном отеле. Так что в любом случае – хорошо, что я здесь оказался.
На автобусной станции Лешаня кабинки в туалете весьма оригинальны: дверки в них высотой чуть выше пояса, так что все желающие могут созерцать натужные усилия их посетителей.
Чудесным образом я все же попал на автобус в Лузоу. Или Лужоу. Хрен его поймет, как правильно. Там надо будет пересесть на следующий – в Чишуи.
* * *
Кажется, еще никогда мне не хотелось сделать паузу и осесть в одном месте спустя всего неделю не особо активного путешествия. Языковой барьер очень напрягает. Чтобы понять это, попробуйте представить такую ситуацию.
Вы в городе, где нет ни одной таблички, ни одной вывески, ни одной надписи, и практически отсутствуют ориентиры. Любые карты, соответственно, абсолютно бесполезны. По улицам ходят только глухонемые люди. Вы ничего не можете им объяснить, и они вам тоже. На автобусах тоже нет никаких указаний о конечных остановках. Таксисту вы не можете назвать место назначения – он тоже глухонемой. В салоне связи вы не можете купить сим-карту – вы не можете ни объяснить, что вам нужно, ни понять, что вам пытаются предложить. В меню кафе написаны только цены, без названий блюд, просто список цен. Вы можете заказать что-нибудь, и вам принесут что-нибудь, но не факт, что вы это что-нибудь сможете съесть.
Представили? Веселенькая ситуация? Это и есть китайская провинция. В ней есть вывески и надписи, и люди там умеют говорить, но только вы не можете это понять.
Короче, ситуация не из легких. Да, есть гугл транслейт, но то, что он переводит, все равно не понимают. Да, им можно фотографировать надписи для их перевода – но перевод уже вы сами не поймете. Кроме того, для этой функции нужен постоянный Интернет – а у вас еще нет сим-карты, помните?
Короче говоря, к поездке в китайскую глубинку готовиться следует очень основательно. Я по привычке готовился «на лету», составив только список мест, в которые хочу попасть.
В Южной Америке, думаю, еще как-то можно протянуть, не зная испанского (хотя я его более-менее знаю) – по крайней мере, тут все написано понятными вам буквами, их при необходимости можно забить в оффлайн-переводчик. В Китае все намного хуже – вы не понимаете ни одной буквы. Вообще ни одной. И их совсем не 26 в алфавите. А пара тысяч. Так что найти не вариант.
Поэтому здесь как нигде оправдано приобретение туров с англо- или русскоговорящими гидами. А если вы тур не хотите – что ж, пеняйте на себя. Времени, нервов и денег вы будете терять каждый день в больших количествах.

Говорят, самые трудные дела надо делать с утра. У меня сейчас утренний месяц.
Туманно-пасмурная погода к тому же оптимизма не добавляет.
И еще раздражают сами китайцы. Они очень шумные, часто орут какими-то лающими голосами, харкают и громко чавкают во время еды. И еще они очень наглые. Лезут напролом всегда и везде. Понятия о какой-либо вежливости там, по видимости, отсутствуют напрочь.
В городских автобусах, мне кажется, самая часто ломающаяся деталь – это клавиша гудка на руле. Или, возможно, их специально для китайских водителей делают особо надежными. Потому что гудок практически не смолкает в течение всей продолжительности поездки. Междугородные сигналят чуть реже, но все равно лучше садитсья ближе к концу салона – чтобы гудок было слышно не так громко.
Не нравится.

* * *
В Китае на всех дорогах стоят камеры наблюдения. Каждую проезжающую машину фотографируют, о чем свидетельствует мощная вспышка. Что интересно – эти камеры стоят и на скоростных шоссе, и в глубоких деревнях.
А еще камеры стоят прямо в автобусах. 2-3 штуки, а то и все 5. зачем они нужны и куда с них идет изображение – одним китайцам известно.

* * *
В Китае стремительно исчезают традиционные домики с черепичными крышами и драконами на ее углах. Вместо них массированно возводятся ничем не примечательные новые коробки. Так, глядишь, скоро ту самую архитектуру, за которой стоит ехать в Китай, можно будет увидеть только огороженных туристических зонах.
Не нравится.

* * *
Дорога ЛЕшань – Лужёу очень красивая. И чем ближе к Лужёу, тем красивее она становится. На самом деле, эта дорога ведет в Чунцинь, поворачивая в Лужёу километров за 100 до Чунциня. Вдоль дороги тянутся многочисленные крутые холмы из красный скалистой породы, засаженные рисовые террасами, либо покрытыми субтропичесим лесом там, куда еще не дотянулись китайские руки. Время от времени автобус пересекает речки той или иной ширины. Словом, ехать хорошо. Нравится.

* * *
Здесь на входе в автовокзал обязательно просвечивают рентгеном весь багаж. Да что там в автовокзал, даже на станциях метро стоит рентген на входе! Повсюду весят знаки-предостережения, призывающие к осторожности. Странно. При такой численности населения страны на месте китайского правительства я бы сам устраивал время от времени эпические взрывы и катастрофы. Ну так, для развлечения. Все равно взамен старых новые китайцы вырастут.

* * *
Не так давно стали к нам завозить китайские маленькие машинки марки КуКу (QQ). Веселенькое название, не правда ли? Наверно, надо быть совсем ку-ку, чтобы купить такую машинку. Однако, по-китайски это звучит как нечто среднее между ци-ци, чи-чи и щи-щи, и переводится как «спасибо». Там вообще много мелких магазинчиков называется QQ. А еще китайцы очень любят цифру 8. У нее какое-то мистическое значение, по их мнению, есть. У них вообще у каждого камня есть мистическое значение и своя легенда. Так что все должно быть по фен-шую.

* * *
Китайцы, очевидно, очень гордятся своими дорожно-инженерными сооружениями. Перед каждым мостом и тоннелем (а здесь их полно) стоит указывающий его длину. Пусть гордятся, молодцы. Есть чем.

* * *
Твою мать. У китайцев так заведено – в одном городе несколько автовокзалов. Приехал я в город Лужёу, стою за билетом в кассу. Показываю кассирше телефон, на экране название нужного города по-китайски (из путеводителя). Кассирша качает головой – «мэйо». Типа, нет таких билетов у них. Я в шоке. Тут на счастье подлетает девочка в форме, на ломаном английском пытается помочь. Я говорю, куда мне надо – оказывается, туда автобусы идут с другой станции! «Садись, говорит, на автобус 298, и доедешь». Офигеть. Если б еще знать, где с этого автобуса выходить. Ладно, иду на остановку. Маршрута такого нет в списке. Зато есть 289. Ладно, думаю, рискну.
Рискнул. Еду-еду. Пытаюсь уже на навигаторе найти нужную станцию. А он мне, собака, только пиньином выдает названия мест. Никакой тебе bus station. Короче, еще раз подтвердилась полная бесполезность гарминовского навигатора в Китае.
В итоге автобус едет уже в каком-то пригороде – только широкая дорога и огромные пустые торговые центры вокруг. Так, думаю, все, выхожу нафиг. Попытаюсь хоть как-то объяснить таксисту (если вообще его найду), куда мне надо.
Удача! Таксист поймался почти сразу, на показанную на экране смартфона надпись «мне до автобусной станции» и произнесенное «Чишуи» отозвался как бы с пониманием. И еще одно чудо! Буквально через 10 минут – еще 2 автобусные остановки – нашлась автобусная станция, где удалось купить билет!
Кажется, не все так плохо. В конце концов, я почти выбрался из этой ситуации. Осталось теперь найти отель и как-то организовать свое перемещение по самой-самой нетуристической глубинке…

[kremen]

Забавно, я тоже был 27 октября в Цзючжайгоу

[NrNrNR]

Вы в городе, где нет ни одной таблички, ни одной вывески, ни одной надписи, и практически отсутствуют ориентиры. Любые карты, соответственно, абсолютно бесполезны. По улицам ходят только глухонемые люди. Вы ничего не можете им объяснить, и они вам тоже. На автобусах тоже нет никаких указаний о конечных остановках. Таксисту вы не можете назвать место назначения – он тоже глухонемой. В салоне связи вы не можете купить сим-карту – вы не можете ни объяснить, что вам нужно, ни понять, что вам пытаются предложить. В меню кафе написаны только цены, без названий блюд, просто список цен. Вы можете заказать что-нибудь, и вам принесут что-нибудь, но не факт, что вы это что-нибудь сможете съесть.
Представили? Веселенькая ситуация? Это и есть китайская провинция. В ней есть вывески и надписи, и люди там умеют говорить, но только вы не можете это понять.
Короче, ситуация не из легких.

+100. как я вас понимаю. но это и раздражает, и в то же время наполняет путешествие хоть каким то адреналином. как вспомню свои мисскоммуникации с местным населением, так всплывают самые ярчайшие моменты путешествий нет у меня с ними химии, но это весело

[Тень Анубиса]

Уважаемый vladstert, спасибо за интереснейший отчёт.К сожалению по Сычуани не так много отчётов на форуме.Мы с друзьями ездили
в Сычуань в ноябре 2011 года и природа этой провинции произвела на нас очень сильное впечатление, но в Дзюджайгоу мы так и не попали.
Не могли бы вы поподробнее описать ваш маршрут из Ченду до Дзюджайгоу (как и чем ехать,сколько нужно времени на дорогу и откуда
отправляется автобус)? Может посоветуете ещё какие-нибудь интересные места в Сычуани, кроме упомянутых горы Эмейшань и статуи Будды
в Лэшани?
Желаю вам новых ярких впечатлений в дальнейшем путешествии и не забывайте радовать нас новыми заметками!

[kremen]

Автобусы из Чэнду в Цзючжайгоу отправляются с разных автостанций, подробнее скажут в гостинице. Всего несколько рейсов в день, все утром. В пути 10 часов, цена порядка 120-130 юаней.

[Naique]

Подпишусь.

[vladstert]

Уважаемый vladstert, спасибо за интереснейший отчёт.К сожалению по Сычуани не так много отчётов на форуме.Мы с друзьями ездили
в Сычуань в ноябре 2011 года и природа этой провинции произвела на нас очень сильное впечатление, но в Дзюджайгоу мы так и не попали.
Не могли бы вы поподробнее описать ваш маршрут из Ченду до Дзюджайгоу (как и чем ехать,сколько нужно времени на дорогу и откуда
отправляется автобус)? Может посоветуете ещё какие-нибудь интересные места в Сычуани, кроме упомянутых горы Эмейшань и статуи Будды
в Лэшани?
Желаю вам новых ярких впечатлений в дальнейшем путешествии и не забывайте радовать нас новыми заметками!

Благодарю))

Автобусы в Jiuzhaigou отходят от главной автобусной станции Xinnanmen, начиная от 7.45 и до 8.15, сразу серия автобусов. СТоит 145 юаней в один конец.
Билет покупать заранее необязательно, по крайней мере не в пик сезона.
Вообще лучше останавливаться в хостелах и отелях, рекомендованных путеводителем LonelyPlanet. В противном случае ОЧЕНЬ велика вероятность попасть в отель, в котором вам никто ничем помочь не сможет, ибо большинство отелей Ченду рассчитаны на китайских (преимущественно бизнес) постояльцев.
Обратно в Ченду можно вернуться на такси - это гораздо быстрее и не сильно дороже. Спрашивайте в своем отеле в Jiuzhaigou, они все организуют.
Я был еще в одном очень красивом месте - Chishui scenic area на границе Сычуани и Гуижоу. Скоро будет пост с фотографиями.
В Сычуани есть еще много притибетских деревень, довольно удаленных, есть нацпарк Ядинг, есть нацпарк Хуанглонг. Все, что касается притибетья - это точно не зимой. Собственно, Ядинг и Эмей тоже ))

[vladstert]

2 ноября. Chishui – Shizhangdong – Swallow rock.





С ума сойти, прошло меньше двух недель, а ощущение, что уже год…
Хорошо, что сегодня я проснулся рано, часов в 6. Слопав припасенные вчера пару маленьких бананов, я быстро собрался и отправился на автобусную станцию. Я надеялся поймать первый автобус в Шижандонг.
На станцию я пришел в 6.40. Написал на смартфоне «во сколько идет автобус?» и добавил «Шижандонг». О чудо – оказалось, что автобус стартует через 10 минут! Час пути и 10 юаней – и я уже недалеко от входа в нацпарк, китаец по пути махнул рукой – мол, туда. Дошел.
Красиво. Только парк оказался на реконструкции – все пешеходные дорожки закрыты, половина из них вообще разобрана. Очень жаль, парк очень красивый, а доступен для осмотра только один главный водопад. Что ж, не повторяя ошибку вчерашнего дня, я заплатил 20 юаней и уселся в “sightseeing car’.

И теперь у меня была карта! Я знал, что нацпарк Swallow rock находится по пути в Шижандонг. И даже видел. Как автобус проехал мимо него. Соответственно, почему бы и нет?
У автобусной станции Шижандонга тусовались китайцы на мотоциклах, к одному из них я и сел на заднее сиденье. За тысячу мотокилометров на Бали я разучился бояться мотоциклов. 15 минут развевающихся по ветру волос – и я уже в национальном парке с таким вот странным названием.





Интереснее всего – я забыл подумать об обратной дороге. То есть если бы она начиналась в Шижандонге – то все окей, сиди на автостанции и жди автобус. А вот дорога, проходящая мимо Swallow rock, прямо скажем, трафиком не кишит. Тут я стал прикидывать. Если автобус вышел из Чишуя в 7 утра, дорога заняла почти полтора часа, то наверняка в 9 он должен стартовать из Шижандонга. Соответственно, обратно из Чишуя он идет в 11 (это я знал точно – вчера узнал на станции). Значит, из Шижандонга должен по идее выйти в час.
Естественно, кроме этих измышлений, никаких оснований ждать автобуса в это время у меня не было. Но в час я уже стоял на дороге, готовый ждать до победного. Благо, пейзаж к тому располагал.



Представьте себе – в 13.15 я услышал приближающиеся гудки автобуса! Мои расчеты оказались верны – и через час я уже вернулся в Чишуи.
Через 15 минут можно было сесть на автобус до еще одного красивого места… но я решил отложить на завтра. Очень хотелось есть, малость подустал, да и 2 нацпарка за день – уже многовато, не говоря уж про 3. Впечатление хочется получить на свежую голову.

* * *
Смартфон с переводчиком, желательной оффлайновым – бесценная вещь в Китае. Конечно, он ни в коем разе не заменяет знания языка. Скажем так, он как трость для одноногого. То есть даже не костыль. Идти можно, но с большим трудом.

* * *
Сегодня пообедал китайским уличным фаст-фудом. Он представляет собой блин, в который завернуты кусочки сычуанского куриного шашлычка, листья салата, и сдобрено это местным сладким кетчупом. Очень вкусно! Готовится при вас за минуту, и стоит 5 юаней. А главное – можно посмотреть, как это готовили тому, кто стоял перед вами в очереди, и показать пальцем на него, типа «мне вот так же».

* * *
Среди самостоятельных путешественников сложилось мнение, что Китай – очень дорогая страна. Возможно это и так, когда дело касается Шанхая и Пекина. В остальных городах цены абсолютно разумные. Номер с душем и туалетом в более-менее приличной гостинице стоит в районе 100 юаней (550 рублей). В совсем приличной – 150-200. Такси от 4 до 15 юаней за поездку. Автобус по городу 1-2 юаня. Поесть один раз можно в пределах 20 юаней, особо экономные могут и за 10. И даже за 5. Конечно, если питаться только в «западных» ресторанах и есть «западные» блюда, то это обойдется дороже, как и во всех странах Азии. Но в целом – цены вполне на приемлемом для долгого путешествия уровне. Исключение – билеты в нацпарки. Тут китайцы не стесняются.

* * *
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КИТАЯ как страны для путешествия.
+ совершенно шикарные природные пейзажи
+ масса красивых храмов, по фен-шую вписанных в аккуратные и ухоженные парки
+ отлично развитая система общественного транспорта как внутри городов, так и междугороднего
+ дешевые такси в небольших городах
+ в целом доброжелательное отношение к иностранцам

- экстремальные языковые сложности : в крупных городах (кроме Шанхая, Пекина и Гонконга) по-английски говорит 1 человек на сотню, за пределами крупных городов – НИКТО.
- убийственные цены на входные билеты в раскрученные туристические объекты и просто высокие – в нераскрученные
- низкая степень адаптированности к иностранному туризму за пределами самых больших городов (персонал в подавляющем большинстве отелей не говорит по-английски, все надписи только на китайском, в едальнях отсутсвует английское меню либо меню с картинками). Собственно, это продолжение первого минуса.
- буквально запруженность местными туристами самых известных туробъектов
- неприятные привычки местного населения: харкание и плевки, курение прямо в автобусе, очень громкая и неприятная на слух речь (серьезно, иногда при прохождении рядом с группами китайцев у меня уши закладывало). От некоторых сельских жителей в автобусах воняет жутко.
- невозможность арендовать мотоцикл или авто (только вместе с водителем).
- необходимость оформления и продления визы.

* * *
Забавно, как в путешествии дни недели теряют свои имена – уже совершенно все равно, понедельник сегодня или воскресенье, и уже не ждешь пятницы, и не строишь планов на субботу… а строишь планы просто на каждый день.

[vladstert]

Мда. Похоже, не зря в путеводителе говорится нечто вроде «если уж вас сюда занесло, то хоть будьте себе другом – наймите водителя, чтобы он вас по всем пейзажным местам повозил. Непросто тут будет самому, на общественном транспорте, без китайского».
Непросто – это слабо сказано. На поиск необходимого автобуса я потратил часа полтора. Но все-таки нашел. В Шижандонг не поехал – автобуса надо было ждать еще полтора часа, а поехал в Сидонгоу. Собственно, прекрасная выдалась поездочка, не считая одного моего попадоса.
По идее, обход этой зоны нацпарка должен занять не более двух часов. У меня же получилось пять. И все почему? Потому что мы не ищем легких путей! Какого черта меня понесло не только пойти пешком вместо того, чтобы сесть на “sightseeing car”, но еще и свернуть с основной дорожки вверх на сомнительные ступеньки?
Короче, учитывая то, что здесь практически без остановки идет дождь, а ступеньки сделаны из гладкого камня, они стали просто экстремально скользкими. Твою мать, я шел как будто по ступеням из полированного льда! Стоит ли говорить, что падать было далековато и совсем как-то не хотелось.
Один раз я все-таки навернулся. В самом начале (как оказалось) лестницы. Отделался легко, в порядке предупреждения, только руки измазал в грязи. Но дальше пошел уже с гораздо большей осторожностью. А лестница все поднималась и поднималась… напоминаю, все это время шел дождь, и я уже промок до нитки от конденсата внутри куртки. Душно, весь мокрый, ботинки тоже промокли, на голову капюшон оденешь –жарко и влажно, капюшон снимешь – дождь… короче, с погодкой повезло. И при этом еще по суперскользким ступеням надо чесать вверх. Зачем и куда – неизвестно. Прохожу мимо каких-то заброшенных домов… запущенных огородов… уже поднялся почти на вершину одной из гор… и ничего – дальше все та же лестница. И ведь не обратил внимания, что как только я на эту лестницу ступил, так сразу исчезли все таблички, которые через каждые 10 метров идут во всех китайских нацпарках. Типа, не курите – не сорите.
Так я прошкандыбал в гору часа полтора. Пока на одном из очередных витков лестницы не понял, что зашел слишком далеко в какую-то глушь, явно далеко от туристической зоны, и пора поворачивать назад.
А назад было еще веселее)) Казалось бы, спускаться-то легче… только не по скользким камням. Сколько раз у меня сердце в пятки уходило, когда я поскальзывался и чудом удерживался стоять. Да уж, приключение.
Зато сам парк Sidonggou оказался выше всяких похвал. Очень атмосферное место, которому как раз впору туманная и дождливая погода. Таинственный бамбуковый лес, в котором, возможно, где-то обитают панды, а бегущая среди огромных валунов речка то и дело перемежается грохочущими водопадами. Словом, красота. Но ноги у меня после этого гудели.
Естественно, никуда я больше в этот день не поехал, ибо добрался до города только уже часам к шести.

[Atrides]

Великолепно! Спасибо за фото.

[vladstert]

Район Чишуи (Chishui scenic area) – это довольно большой район с уникальными в своем роде геологическими формациями Danxia – красными скалами, по материалу схожими с карстовыми. В связи с влажным и теплым климатом здесь растут буйные леса, в основном из бамбука и папоротников. Есть даже очень редкое папоротниковое дерево spinulosa, которое вырастает до 3 метров в высоту (сам видел). В целом ощущение складывается такое, как будто попал в эру динозавров. По крайней мере, именно так я себе представляю эру динозавров – густые папоротниковые леса на крутых холмах с проглядывающими тут и там кусками красной скальной породы. Когда подходишь к очередному водопаду, такое ощущение, что из воды вот-вот вытянет голову какой-нибудь диплодок, а сверху спикирует птеродактиль. Китайцы этим делом воспользовались и в одном из парков (я там еще не был и не поеду, наверное) поставили фигуры динозавров, обозвав это место Jurassic park of China. Туристы едут, нравится.
Пока этот район очень малоизвестен даже в Китае. Туристов мало, отели почти пустые и запущенные, да и всего их 3 штуки на город. Белые люди сюда, похоже, вообще не заглядывают – на меня все пялятся как на инопланетянина. Но скоро ситуация, видимо, изменится – рядом с городом идет масштабное строительство исполинского «туристического центра» в форме огромного корабельного носа, уходящего в небо, вместе с прокладкой новых дорог. Уже в следующем году, думаю, Чишуи станет знаменитым на весь Китай, а следом прыгнут вверх пока еще гуманные цены на входные билеты. Собственно, этот район того стоит.

[vladstert]

Сегодня я вернулся из Чишуи, так и не досмотрев этот район до конца. На самом деле можно было это сделать, но я просто устал. И за 3 дня похожие пейзажи уже не так производили впечатление.
Здесь не так сложно добраться куда-либо, как вернуться обратно. Когда ты на автобусной станции Чишуи, и вокруг тебя снуют минибасы в разные точки префектуры, а твой отель в 200 метрах, как-то более-менее спокойно. А когда ты стоишь посередине нигде, на расстоянии 45 км от города, и мимо не проезжает вообще ничего, начинаешь здорово переживать. Хрен его знает, когда придет автобус и придет ли вообще. Конечно, можно нанять такси из города, но это получается уже совсем недешевое удовольствие – 200 юаней за поездку туда-обратно с ожиданием. Это половина цены авиабилета Ченду – Лицзян. В поселках же такси не существует вообще.
Короче, я в третий раз в Sim’s cosy hostel, и в первый раз за все время никуда не спешу и могу себе позволить спокойно выкурить сигару за чашкой кофе. Которая, к слову, стоит на уровне блюда местной кухни в этом же ресторане – 15 юаней. Оверпрайс, конечно, но что поделать, если хочется кофе.
С грехом пополам купил наконец сим-карту местного оператора China mobile. Сперва, по совету встреченных ранее русских ребят, обратился в China telecom, но их сим-карта отказалась работать в моем телефоне по непонятной причине. В итоге за 110 юаней я стал обладателем сим-карты главного китайского оператора с двумя гигабайтами предоплаченного трафика. Интернет у них только 2G – по крайней мере в Ченду. Очень медленный, но главное работает. В офисе недалеко от хостела оказалось целых две девочки, которые говорили по-английски – как говорится, godsend. Объяснили что к чему, и сколько стоит. Теперь можно будет читать таблички с помощью гугл транслейт.
Завтра лечу в Лицзян – билет обошелся всего в 400 ю, почти столько же, сколько комбинация купе+автобус, минус 20 часов времени.

[vladstert]

Сдать документы на новую визу в Лицзяне просто и легко. Стафф очень доброжелательный и участливый. Но визу продлевают только на тот срок, на который она была выдана первоначально. NB: документы надо подать за 7 дней до истечения срока выданной визы. В хостеле подробно рассказывают, что и как надо сделать. Сначала идешь в полицию, которая находится в старом городе, они выдают бумажку, с которой надо сесть в такси и доехать до PSB. Там, кроме этой бумажки и фотографии, не требуют ровным счетом ничего. Да, желательно еще иметь электронную версию своей фотографии, но если ее нет – за 20 юаней сделают на месте. За 2-3 рабочих дня новая виза будет готова.

Лицзян в первый момент произвел впечатление очень негативное. Толпы туристов. Все улочки старого города превращены в сплошной ряд кафе, гостиниц и магазинов. Но по утрам и вечерам, когда людей становится в разы меньше, по узеньким лабиринтам старого города очень приятно побродить. Конечно, все старые домики причесаны для туристов, и весь городок такой глянцево-картиночный, но тем не менее очень красивый. Здесь, кстати, навигатор себя реабилитировал – по крайней мере, найти свой хостел с ним не было проблемой, а вот без него ориентироваться крайне трудно, хотя городок маленький, но очень уж завитые в нем улочки, и какие-то знаки для ориентации практически отсутствуют.
Короче, в Лицзяне я решил не задерживаться, и отправился на следующее утро в Tiger Leaping Gorge, на двухдневный трек, оставив большой рюкзак в хостеле на хранение.

[ajzem]

Очень интересно! Подписываюсь!

[vladstert]

Автобус в Ущелье прыгающего тигра уходит из старого города примерно в 7.30 утра, билеты желательно заказывать за день до отъезда, но мне повезло – проснувшись без десяти семь и внезапно решив все-таки пойти на трек, я быстренько заказал у мамы Накси билет до ущелья и мюсли с йогуртом в дорогу (которые так и не доел – порции у мамы титанические).
По дороге заобщались с молодым поляком, который временно живет в Пекине, учит китайских детей английскому языку и мечтает убраться подальше от толп китайцев. А потом, уже на треке, со словаком, который раньше работал шерпой (носильщиком) в горах, а теперь проехал на поезде через Россию, потом через Монголию и оказался в нашей тройке.


Очень информативный указатель.
(что интересно - идти надо было именно туда, куда кто-то загнул стрелку)


Что сразу удивляет на треке – везде надписи на английском языке, большинство из которых даже не дублируется по-китайски. Да и ни одного китайца мы за все время на треке не встретили. Для них это, наверно, слишком опасно – тут нет заботливо выложенных деревянных дорожек с ограждениями, вездесущих предупреждений об опасности, если ступить шаг за перила, и табличек с призывами быть цивилизованными туристами. Наверно, это одно из немногих широко известных мест в Китае, где почти забываешь, в какой стране находишься.
Первые 4 часа трека идет постоянный подъем, который довольно сильно выматывает ближе к вершине. С тяжелым рюкзаком идти было бы весьма и весьма непросто, да и без него устаешь. Но потом идет спуск и практически ровная дорога.





Часам к 5 мы добрались в хостел «Середина дороги». Да, забыл сказать одну интересную вещь. На всем протяжении трека через каждый примерно километр стоят палатки, в которых местные торгуют не только водой и закусонами. Совершенно открыто на прилавках лежат пакетики с коноплей! Но что еще интереснее – эти пакетики совсем не обязательно покупать – конопля и так тут растет сама по себе! Огромные кусты торчат тут и там, и соблазна мы не избежали. Трех сорванных веточек, за день высохших на рюкзаках под палящим горным солнцем, вполне хватило на очень приятный вечер)) своеобразный островок Амстердама в Китае: мы сидим в кафе, пьем пиво и покуриваем косячки, и это совершенно нормально, окружающие не обращают никакого внимания.





На второй день после довольно довольно утомительного для моих коленей крутого спуска и экскурса к камню прыгающего тигра (тоже весьма утомительная прогулочка часа на 2-3) мы с парнями разъехались в разные стороны: я – обратно в Лицзян, парни – в Шангрилу.

[vladstert]

Побродив с утра еще по улочкам Лицзяна, сделав напоследок обязательную утреннюю фотографию Black dragon pool и забрав визу, я отправился в Дали. Интересно, знал ли Сальвадор о существовании города с его фамилией?

Утреннее фото Лицзяна













Пожалуйста, тоните осторожно!

Приехал вечером, заселился в первый попавшийся хостел (очень-очень приличный, как оказалось), и весь вечер пытался наладить наконец гугл транслейт, чтобы он мог распознавать надписи на фото. Ни хрена не вышло. Возможно, из-за медленного Интернета, а может и нет. Кстати, как оказалось, у крупнейшего китайского сотового оператора China mobile действительно сеть 2G! Точнее, есть у них сеть 3G, но она по какому-то китайскому стандарту, на котором не работают даже китайские телефоны (как мой Леново, например), не говоря уж про айфоны и прочие. А нормальный международный стандарт связи поддерживает только China Unicom. Так что придется мне, видимо, выбросить свою предоплаченную сим-карту и купить новую. К черту этих китайцев.
А, еще забавный момент. Перестал работать Гугл через сотовую сеть (через вайфай продолжает работать). К черту, к черту этих китайцев!

[toomuchwhiskey]

Фотки супер! Буду следить! И удачи во путешествии!

[vladstert]

Как и предполагалось, половины дня на Дали вполне достаточно. Сравнения с Лицзяном он не выдерживает. Да, там совсем другая архитектура, но не производит она впечатления. Город окружен невысокими горами, покрытыми редеющим лесом с проплешинами, на пару гор предлагается за космические деньги подняться на канатке. Еще можно за половину цены билета в Jiuzhaigou посмотреть на три далийские пагоды. Типа, символ города. Пагоды и пагоды, ничего особенного, одна такая стоит на другой стороне города, и можно посмотреть на нее бесплатно, если пробраться по заросшей тропинке.



Короче, полный оверпрайс и отсутствие какой-либо атмосферы. Решил убраться отсюда сразу же после выписки из хостела.
Пара фоток в принципе более-менее получилось:



А эта в духе реализма:



А вот эта фотка очень символично отражает современный Китай:



Сейчас еду в Кунмин. В городе задерживаться тоже совершенно не хочется. Постараюсь найти вечерний автобус к рисовым террасам Yuangyang, или в Jianshui на крайний случай. Хочется уже остановиться где-то в живописном и спокойном месте на несколько дней. Отдохнуть от ежедневных мотаний. Не знаю, возможно ли это в Китае вообще. Вспоминаю Бали с ностальгией. Ничего, туда я еще доберусь. И поживу там спокойно столько, сколько захочется.

* * *
Уехать не получилось. В Кунмине, как и везде, несколько автобусных станций, и нужные мне автобусы уходят совсем не с той, на которую я приехал. А ехать на другую станцию уже было поздно.
Ночую в Кунмине в первом попавшемся отеле недалеко от автобусной станции.

* * *
Черт, второй раз за день накололся с едой. В первый раз вместо свинины принесли одни кости, во второй – обрезки и сало. Причем денег это стоит столько же, сколько нормальная свинина.
Отсюда дружеский совет: в Китае ешьте только в ресторанах с английским меню. По крайней мере, там уже знают, что иностранцы едят, а что нет. Потому что в Китае, вполне вероятно, свиные обрезки и кости считаются деликатесом. Так же, как куриные лапки.
Вот перечень блюд, которые можно не опасаясь брать в уличных забегаловках и едальнях для местных:
- пельмешки (правда, внутри у них будет не знамо что, но вроде съедобно)
- лапша в бульоне
- суп из помидоров с яйцом
- жареный рис с добавками (мясо, курица или овощи – правда, вы их там с трудом найдете).
При попытке взять мясо или курицу, скорее всего, вы получите нечто совершенно несъедобное. Причем за ту же цену, что нормальное мясо. Вкус у китайцев весьма своеобразный.

[vladstert]

Фотки супер! Буду следить! И удачи во путешествии!

Спасибо!

[vladstert]

Если есть какой-то список самых неудобных для стыковки городов, то Кунмин его, без сомнения, возглавляет. Как в любом уважающем себя китайском городе, здесь несколько автобусных станций. Причем находятся они в разных концах города. Точнее, на разных его окраинах, на расстоянии около 20 км друг от друга. Естественно, никаким общественным транспортом они между собой не связаны. Что интересно, в моем (старом) путеводителе это расстояние всего 2 км. На это я, собственно, и рассчитывал, когда утром, даже не позавтракав, сел в такси и отправился на южную автобусную станцию за билетом. Короткая поездочка, думал я, 8 юаней, куплю билет, вернусь, позавтракаю, приведу себя в порядок, соберу вещи и на автобус. Ага, черта с два! Когда счетчик отсчитал 40 юаней, я мысленно смирился с тем, что новая версия путеводителя себя бы уже окупила. Ведь мне придется сделать еще 2 таких же поездки – чтобы вещи забрать и вернуться на автостанцию. Черт, знал бы я, что это так далеко – ехал бы сразу с вещами. Черт, черт, черт.
Счетчик насчитал 60 юаней, когда мы наконец приехали на станцию. Время – 8.40, автобус отправляется в 10.20. Успею ли туда-обратно за вещами?
Успел. Прибежал за минуту до старта автобуса.
А он уже битком. Даже багажник забит до отказа – рюкзак приходится тащить в салон. Жесть. И в таком заколбасе предстоит ехать 7 часов.
Билет на автобус стоит 800 рублей, прокатано на такси – 1000 рублей. Итого 1800. Интересно, сколько тысяч я еще отдам за билеты на осмотр рисовых террас. Начинаю тихо ненавидеть Китай.

[NrNrNR]

Черт, второй раз за день накололся с едой. В первый раз вместо свинины принесли одни кости, во второй – обрезки и сало. Причем денег это стоит столько же, сколько нормальная свинина.
Отсюда дружеский совет: в Китае ешьте только в ресторанах с английским меню.

ну если заходить в такие забегаловки где при входе витрина с ингредиентами и вок, то можно заказать тыкая пальцами. я так обычно и делаю- показываю хозяйке на: мясо, помидоры, перец, чили, соевые ростки, лапшу, морковь и тд. и тогда на вок рукой и делаю движения как бы перемешивая- всегда понимали, и всегда получала то, чего хотела, иногда даже дольше постою пока жарит- проконтролирую сколько и каких приправ кладут-всегда спрашивают. и цена всегда такая как в среднем за горячее блюдо там. зато точно знаешь что будешь есть

[Jaaa]

Интересно читать. Подписываюсь.

[vladstert]

Черт, второй раз за день накололся с едой. В первый раз вместо свинины принесли одни кости, во второй – обрезки и сало. Причем денег это стоит столько же, сколько нормальная свинина.
Отсюда дружеский совет: в Китае ешьте только в ресторанах с английским меню.

ну если заходить в такие забегаловки где при входе витрина с ингредиентами и вок, то можно заказать тыкая пальцами. я так обычно и делаю- показываю хозяйке на: мясо, помидоры, перец, чили, соевые ростки, лапшу, морковь и тд. и тогда на вок рукой и делаю движения как бы перемешивая- всегда понимали, и всегда получала то, чего хотела, иногда даже дольше постою пока жарит- проконтролирую сколько и каких приправ кладут-всегда спрашивают. и цена всегда такая как в среднем за горячее блюдо там. зато точно знаешь что будешь есть

Да, я так же поступаю, но это обычно прокатывает с лапшой или рисом с овощами, а мясо они обычно не выкладывают на витрину, да и как ей скажешь, что тебе надо сделать кисло-сладкую, без жира и костей)))

[NrNrNR]

Да, я так же поступаю, но это обычно прокатывает с лапшой или рисом с овощами, а мясо они обычно не выкладывают на витрину, да и как ей скажешь, что тебе надо сделать кисло-сладкую, без жира и костей)))

бывает что выкладывают- вы приглянитесь, в тазике нарезанное, или висит у витрины целый кусок, от которого и отрезают. это там, где кухня не в глубине, а как раз при входе и весь ассортимент виден.
хотя пельмени по утрам - это моя любимая еда там удачи вам в путешествии, слежу!

[Ralph]

Фотографии хороши. И природа и города.

[vladstert]

Да, я так же поступаю, но это обычно прокатывает с лапшой или рисом с овощами, а мясо они обычно не выкладывают на витрину, да и как ей скажешь, что тебе надо сделать кисло-сладкую, без жира и костей)))

бывает что выкладывают- вы приглянитесь, в тазике нарезанное, или висит у витрины целый кусок, от которого и отрезают. это там, где кухня не в глубине, а как раз при входе и весь ассортимент виден.
хотя пельмени по утрам - это моя любимая еда там удачи вам в путешествии, слежу!

Спасибо)
Сегодня как раз удача улыбнулась мне - в одном магазине нашел в продаже единственную пачку мюсли Дико дорогую, конечно, но завтракать тут в кафе (в Яншо) еще в 3 раза дороже. ТАк что на какое-то время я обеспечен привычным домашним завтраком)) Если б только еще йогурт продавали хотя бы в одной из 10 лавок...

[vladstert]

Вообще для того, чтобы попасть на рисовые террасы Юаньян, официально требуется заплатить 180 юаней. Что многие китайские туристы и делают. И, может быть, даже некоторые иностранцы, но я о таковых не слыхал.
Пропускные пункты, где проверяют билеты, установлены в двух наиболее обзорных точках террас – Bada и Laohuzui. Причем в первом случае пункт контроля легко обойти – я его даже обнаружил уже на выходе с обзорной точки. А во втором не так легко, но возможно, как показала практика (увы, не моя). Мне не удалось пробраться через ticket gate в этом пункте. А удастся может, если вы воспользуетесь услугами местного гида. Так что если гиды – не ваша тема, то можно даже не ломиться – не тратьте время и деньги.

Район рисовых террас Yuangyang довольно обширный, расстояние между самим центральным городком и отдельными видовыми точками доходит до 23 км. Однако транспорт в районе вполне приемлемый. Много микроавтобусов регулярно щастает туда-сюда по основной ветке, идущей через Bada и Dyuoshui (по второй ветке – Laohuzui – транспорт ходит очень редко). Единственное, необходимо придерживаться некоторых правил.
Первое – не пытаться остановить большой (или средний) белый автобус. Это туристический маршрут для тех, у кого есть билет в «парк». Остановите – проверят билет – придется его купить. То же самое касается туристских “sightseeing car”.
Второе – желательно выйти на дорогу для возврата в городок не позже 6 часов вечера. В противном случае поймать какую-либо попутку будет крайне затруднительно.
Третье – если вы хотите встретить рассвет на одной из террас (наверняка довольно красиво, не знаю), то выехать из городка стоит не позже чем за час до рассвета. То есть часов в 7 (в ноябре). Найдете ли вы маршрутку в это время – сомнительно, весь движняк начинается ближе к 8, а то и к 9. А как раз к 9 весь туман снизу поднимается и закрывает не только солнце, но и все остальное на расстоянии метров от 200. И расходится он только часам к 11. По крайней мере, так было.
Поэтому если есть желание гарантированно увидеть рассвет на террасах (рекомендуется точка Dyuoshui), то, наверное, придется брать частную машину. Что может обойтись юаней так в 300. Теоретически можно сгруппироваться с другими туристами, чтобы поделить издержки на машину. Если только вы их найдете. И если они захотят.
Есть вариант остановиться на ночь в этом самом Dyuoshui. Вроде бы там есть гостиница Cliff hotel, в которой есть даже англоговорящий гид для трекинга. Если есть время и желание – попробуйте. Я не стал. Ибо, честно говоря, террасы не произвели на меня должного впечатления. Мое ИМХО, в районе Убуда и Сидемена на Бали они гораздо красивее. Хотя в плане масштабности, конечно, Yuangyang вне конкуренции.

Резюме: это место однозначно впечатляющее, но красотой и фотогеничностью особой не блещет. Посетить стоит, если есть время, потому что ехать из Кунмина 7 часов в один конец. К разряду must see не относится. Фототур я бы сюда тоже не повел. Хотя на вкус и цвет…







* * *
Китайцы едят:
- вареные куриные лапки
- всякие кишки и желудки
- яйца с полусформировавшимися цыплятами внутри
- просто очень старые яйца, которые стали черного цвета
- скорпионов, тараканов, кузнечиков, лягушек, змей и прочую гадость.
Отвратительно.
Но есть и масса действительно вкусных и быстрых блюд.
Что интересно, здесь качество блюд в разных забегаловках одной и той же ценовой категории может быть СИЛЬНО разным. Блюдо, которое в одной едарне будет тошниловкой (или голым салом, или сплошными костями), в другой может быть вполне съедобным, а в третьей просто пальчики оближешь. Причем цены везде будут одинаковые! Поэтому желательно сначала увидеть блюдо, которое вы собираетесь заказать, как его сготовили кому-то другому. Иным способом угадать, что вам принесут, невозможно. Или можно воспользоваться рекомендацией местных. В целом, те едарни, где есть меню для иностранцев, обычно готовят более приемлемые для этих самых иностранцев блюда. Хотя, кажется, я уже об этом писал.

* * *
Поезд Кунмин – Xingyi.
Мне очень повезло – мало того, что выбранная наугад главная ж/д станция Кунмина оказалась именно той, с которой отправляется этот поезд, так еще и приехав на станцию всего за час до отправления поезда, я таки купил на него билет. Похоже, я родился под счастливой звездой))

Заодно я купил билеты (первого класса, то бишь как наше купе) на почти все предстоящие переезды по намеченному вчера плану. Осталось всего два – их продажа начнется только завтра, можно будет купить на ж/д станции Гуияна 15-го числа.

Итого сегодня я в переезде с 9 утра до 12 ночи. Казалось бы, на карте Yuangyang совсем недалеко от Xingyi… Но Китай – огромная страна. Один из больших плюсов которой – относительно дешевые поезда (на все 8 билетов у меня должно уйти около 300 долларов), на которых можно доехать практически везде. Тот маршрут, который я изначально думал реализовать авиарейсами с пересадками в Шанхае, гораздо удобнее и экономичнее сделать поездами. Экономится на ночевках, на переездах из аэропорта в аэропорт (по моему маршруту получались очень неудобные стыковки, пришлось бы брать такси), намного меньше геморроя с регистрационно-посадочными процедурами, да и в целом поезда выходят подешевле, даже если сравнивать с распродажными ценами на авиабилеты. А по времени, с учетом стыковок, выходит практически то же самое.

Итак, дальнейший мой маршрут по Китаю будет следующим:
1. Xingyi: Maling gorge
2. Huanggoshu falls
3. Guilin – Yangshuo
4. Dehang, Fenghuang
5. Zhangjiajie
6. Huang shan
7. И, возможно, в последний день удастся сделать вылазку к водопаду Detian. Хотя вероятность мала.

Из первоначального плана исключены Эмей шан (снег), Ядинг (снег и время), под вопросом водопад Детьян (из-за того, что на нем нельзя перейти границу во Вьетнам, и придется ехать для этого в другое место). Зато появились Лицзян и ТЛГ (уже пройдено), Yuangyang (пройдено), древние деревни Dehang и Fenghuang, и главное – Huang shan. Черт, я до сих пор не верю, что мне удастся увидеть все самое-самое в Китае в одну эту поездку. Но когда я думаю об этом, то улыбаюсь.
И сейчас я улыбаюсь.

* * *
О китайских сидячих вагонах.
По сравнению с моим предыдущим визитом в Китай (в 2005 или 2006 году) сидячие вагоны довольно приятно изменились. Теперь вместо деревянных лавок стоят мягкие кресла. Конечно, спинка в них по-прежнему почти вертикальная, и ни черта не откидывается, но по крайней мере пятая точка не приобретает рельеф деревянных брусков. Что не может не радовать.

[vladstert]

Здесь интересное такси. У ж/д вокзала набирает полную машину и вскладчину развозит людей по городу. С меня взяли 25 юаней, т.к. я ехал дальше всех. С остальных по 20.
На въезде в город пара карстовых холмов очень красиво подсвечивается, фонари светят прямо на дорожках внутри леса на холмах, так что получается такая насыщенно зеленая полоса. Клево.

Гостиница оказалась прямо у автобусной станции, как я и хотел (правда, об этом я узнал только утром, когда увидел эту станцию из окна). Но что это была за гостиница… первый раз в жизни я попал в love hotel. Визитка с девочками (почти обязательно в китайских отелях), презервативы, смазка, на экране телевизора при нажатии на кнопку вроде бы выключения ползут розовые сердечки (пришлось вырубить из розетки), на стене фото голой китаянки с претензией на художественность. Но стоят две кровати! Интересная концепция. Ладно, хотя бы белье чистое. Все остальное оставляет желать много лучшего – краска со стен отваливается, на окнах решетки, на улице гомон проституток, все какое-то старое и запущенное. Но среди ночи искать что-то другое совсем не тянет.

Естественно, ни о каком завтраке и речи нет. Вышел, купил билет на 15.00 в Аншун на автобусной станции. Теперь в Малинг!

Городской автобус №4 в ущелье Малинг проходит, как оказалось, мимо автобусной станции, остановка прямо напротив ее входа (в разных источниках можно найти разные номера автобусов до ущелья, по состоянию на 13.11.2013 это именно №4 и он единственный). Автобус прошмыгнул перед моим носом, так что образовалось немного времени найти еду. С утра пораньше половина лавок не работает, но в одной из открытых я нашел пельмешки, которые и попросил упаковать с собой, чтобы съесть в автобусе.

Пельмешки оказались отличными! Повар, плотный китаец, положил в бульон помимо традиционных листьев салата еще арахис, какие-то специи и налил соевого соуса и масла. Пожалуй, это были лучшие пельмешки, которые я ел в Китае.
Пару пельмешек я успел уговорить на остановке, остальные доел в автобусе.
Естественно, вернувшись из ущелья, я снова взял этих пельмешек на обед)))

Повар был явно рад, что его еда мне понравилась. Не знаю, как там все остальное, но в отношении пельмешек всячески рекомендую эту лавочку. Вот фото ее вывески:



А вот и сами пельмешки:



Найти просто – из автобусной станции направо по дороге буквально через 20 метров.
Кстати, об автобусе. Он буквально переползает от остановке к остановке, которые стоят через каждые 100 метров, и на каждой из них в автобус набивается целая толпа гомонящих китайцев. В результате до ущелья он доползает минут за 40, учитывая пробки.

Поэтому я рекомендовал бы взять такси. По крайней мере в одну сторону. Думаю, это вряд ли стоило бы больше 20 юаней. Оттуда уже придется ехать на автобусе: если вы не в пик сезона, то такси там просто не будет.

* * *
Ущелье реки Малинг даже в Китае мало кому известно. Как следствие, туристов здесь исчезающе мало – по крайней мере сейчас, за пределами пикового сезона. Но само ущелье, ИМХО, однозначно must see Китая. Особенно красивым оно будет, видимо, в солнечную погоду – летом. Сегодня было снова пасмурно, как практически во все время моего пребывания в Сычуани и Гуижоу (да, солнце было только в Юннани и один день в Jiuzhaigou, как будто между провинциями установлено какое-то четкое разграничение прав на погоду). Только солнце, думаю, проникает сюда ближе к середине дня – узкая долина реки стиснута с обеих сторон отвесными поросшими сочной зеленью скалами высотой метров по 200, с которых срывается около сотни (!) водопадов. Местами этот пейзаж напомнил мне Angel falls в Венесуэле (конечно, Анхель в 3 раза красивее, но и в 5 раз дальше). По обеим сторонам ущелья построены дорожки, частично проходящие прямо через карстовые пещеры, а в некоторых местах – за занавесью из воды. Можно пройти и за самым мощным водопадом ущелья – водопадом Желтого Дракона.

Часть дорожки перегорожена, стоят предупреждающие надписи на китайском. Но, так как видеокамер здесь нет (какое приятное исключение из всего массива китайских нацпарков), то я, естественно, через загородку перемахнул и пошел дальше.

Отгороженная часть дороги поднимается почти на самый верх ущелья, откуда вид просто офигенный, но фотографиями вообще не передается. Даже не буду публиковать – вообще не отражает реального впечатления. Правда, виды тут везде разной степени офигенности.

Чуть позже я понял, почему эту часть дороги отгородили. Участок метров в 50 проходит прямо под струями воды. И хоть над дорожкой построен навес, но от постоянной влаги ступеньки стали очень скользкими. Скажем так, если за 100% скользкости принять те безумно скользкие ступеньки, по которым я ковылял в Sidonggou, то этим я бы дал процентов 80. Только здесь есть поручни (тоже мокрые и скользкие), которых там не было, что значительно упрощает ситуацию. Так что идти можно, только малость осторожно.

В целом, место до безумия красивое. Абсолютно достойное того, чтобы ехать к нему за тридевять земель. В отличие от Tiger leaping gorge, оно не впечатляет цифрами – типа, одно из самых глубоких в мире и т.д., но по сравнению с ним же ИМХО в 3 раза красивее. Я бы с удовольствием показал его людям.

Но, как и большинство ущелий, его очень сложно сфотографировать так, чтобы передать всю его красоту. Что-то я постарался нащелкать – интересны ваши комментарии к этим фото. Честно говоря, на месте все гораздо красивее. А в солнечную погоду было бы вообще… как это говорят американцы – otherworldly.

Резюме: Maling gorge – 100% рекомендовано!








Не смахивает на Angel falls?

[NrNrNR]

Черт, я до сих пор не верю, что мне удастся увидеть все самое-самое в Китае в одну эту поездку. Но когда я думаю об этом, то улыбаюсь.
И сейчас я улыбаюсь.

вы молодец и потому что с таким настроением путешествуете, и потому что находите время здесь писать
Я каждый раз даю себе обещание в поездке каждый день записывать для себя хотя бы основные факты- логистика, цены, гестхауй, чтобы потом поделится с интересующимися. как всегда- мне энтузиазма хватает на 1-2 дня, потом забиваю на все. лень а тут- и фото, и описание, и полезное. все думаю- надолго ли его хватит?
Много где была, интересно как другой путешественник видит те самые места. вот жду про Zhangjiajie , Fenghuang, была там ровно год назад:)

фотки ущелья супер! обязательно поеду туда в след.раз - как то даже и не знала о таком месте...

[vladstert]

Черт, я до сих пор не верю, что мне удастся увидеть все самое-самое в Китае в одну эту поездку. Но когда я думаю об этом, то улыбаюсь.
И сейчас я улыбаюсь.

вы молодец и потому что с таким настроением путешествуете, и потому что находите время здесь писать
Я каждый раз даю себе обещание в поездке каждый день записывать для себя хотя бы основные факты- логистика, цены, гестхауй, чтобы потом поделится с интересующимися. как всегда- мне энтузиазма хватает на 1-2 дня, потом забиваю на все. лень а тут- и фото, и описание, и полезное. все думаю- надолго ли его хватит?
Много где была, интересно как другой путешественник видит те самые места. вот жду про Zhangjiajie , Fenghuang, была там ровно год назад:)

фотки ущелья супер! обязательно поеду туда в след.раз - как то даже и не знала о таком месте...

Я еще успеваю планировать все следующие передвижения, доделывать свои сайты и строить планы на будущее)) Пока энтузиазм не угас - кстати, сегодня ровно месяц с того дня, как я выехал из Астрахани. Первый мини-юбилей)) и сегодня я как раз в Fenghuang, но записи об этом позже)

[vladstert]

Вау, оказывается, кроме Maling gorge, есть еще одна отличная причина побывать в Xingyi.

Это дорога Xingyi – Anshun. Как написали бы в моем путеводителе, если б о ней там была статья, - truly spectacular. Настолько spectacular, что просто вау.

Дорога проходит среди довольно типичных для ЮВА карстовых скал, но есть одна ее нетипичность. В некоторых местах она проходит по вершинам этих скал. Виды вниз открываются просто умопомрачительные. Исполинские мосты на головокружительной высоте, где-то в многих сотнях метров ниже извиваются густо-синие реки, и везде, до самого горизонта – мощные карстовые пики угрожающе выступают из облаков и тумана. Must see. Причем бесплатно. Сфоткать только трудно - автобус едет очень быстро и только с одной короткой остановкой.



Tip: постарайтесь занять место по правой стороне автобуса, там виды лучше. И у окна, естественно. Я лично прыгал с одной стороны на другую, благо были свободные места.

[vladstert]

Туристическая зона Хуангоушу (Huanggoushu scenic area) может служить отличным образцом китайской туристической индустрии в самом худшем ее виде. Действительно, очень жаль, что такие красивые места достались такой стране, как Китай.

Впечатление этот туристический девелопмент производит удручающее. Огромные парковки, автобусы загружают и выгружают туристов целыми армиями, везде торчат коробки отелей и строятся еще. Первоначально возникает ощущение, что ты приехал в полноценный город, а не в национальный парк.

И это при цене входного билета аж 180 юаней. Плюс, естественно, внутренний автобус (50 юаней), плюс если есть желание посетить какие-то еще сайты, кроме основных – то за каждый еще доплати отдельно.

А без автобуса тут не обойтись. Парк очень большой, и в отличие от Jiuzhaigou, тут просто нет пешеходных дорожек. Так что если вы собрались тут вволю погулять – не получится.
Вдоль дороги идти в пыли, выхлопных газах и под звуки оглушающих сигналов проезжающих мимо автобусов – удовольствие то еще.

Правда, я билет на автобус не купил. Поначалу я, честно говоря, просто не подозревал о размахе этой турзоны. Что-то начало вырисовываться у меня в голове, когда даже стоянку автобусов я нашел с трудом – от билетной кассы для этого надо спуститься через огромную парковку, под которой уровнем ниже и стоят автобусы.

Дальше идти было совсем непонятно куда. И я решил просто сесть в автобус. Ну да, зайцем. Почему бы и нет.

В первом автобусе билет проверили, показали, что у меня только входной, а на автобус нет, и вежливо жестами попросили. Я, естественно, прикинулся, что не знал, но из автобуса вышел. И сел в следующий. Здесь не проверили.

И так зайцем я проехал все 4 сегмента дороги внутри парка на разных автобусах.

Первая остановка – у водопада Douputang. Совершенно ни о чем, особенно после водопадов Чишуи и Джюйзайгоу. Фотку на память и в следующий автобус.



Вторая остановка – Tianxing scenic area. Тут как-то поинтереснее – дорожки проходят среди торчащих из воды здоровенных валунов различных форм. Не особо задумываясь, китайцы назвали это местечко «Каменный лес с водой». Да, именно так.







Мне одному эти камни напоминают кости???



Вот такие штуки там продаются. Очень красиво, но вряд ли можно вывезти:



В целом симпатично, по дорожкам можно побродить. А потом дорожка подходит к пещере. Сперва даже не хотел туда заходить – как-то грандиозностью тут не пахло, но все же зашел. И вот эта пещера, пожалуй, и есть лучшее в парке Хуангоушу!
Впечатление, как будто попал в какой-то природный кафедральный собор. Совершенно нереальные ощущения. С подсветкой, конечно, китайцы малость переборщили (в своем стиле). Удивительно, как еще мигалок каких-нибудь не понаставили.

Но так все равно гораздо лучше, чем с минималистичной подсветкой или вообще без нее, как во многих пещерах Таиланда и Малайзии.
Впечатляет. Однозначно, маст си.











Третья остановка – сам водопад Хуангоушу. Great waterfall scenic spot.

Ну что сказать… водопад Шижандонг произвел на меня существенно более сильное впечатление. Точнее, он это впечатление произвел, а вот Хуангоушу – нет. Причем визит в Шижандонг обошелся в 4 раза дешевле, а вечно гомонящих и фоткающих друг друга китайцев там меньше раз в 40 (скоро ситуация грозит измениться в связи с идущим полным ходом строительством исполинского турцентра в Чишуи, но я об этом уже писал).





Вообще вся эта грандиозность вокруг Хуангоушу сильно раздута. Ну водопад и водопад. Да, довольно высокий и широкий. Да и вокруг не сильно красиво, прямо скажем. Что интересно, входной билет сюда стоит почти столько же, сколько на Игуасу в Аргентине. Но, черт возьми, эти два места просто из разных галактик по грандиозности и красоте.

Кстати, на дорожке перед водопадом насажен целый сад бонсай. Причем некоторые из них высотой аж метра полтора, а некоторые прям как игрушки. И бонсаев тут сотни! Не сказать, чтоб красота неписанная, но +1 очко в целом турзоне добавляет.





Резюме. Если вы уже были в Чишуи, то в Хуангоушу ехать НЕ стоит. Пустая трата времени и денег. Единственное интересное место в парке – пещера Tianxin.
А если в Чишуи не были и не собираетесь – то можно съездить.

[vladstert]

15 ноября. Ожидание поезда Гуиян – Гуйлин.
Ж/д вокзал Гуияна – это полный бедлам. Представьте себе старое здание аэропорта Шереметьево, из которого все рейсы разом задержали часов на десять. Несколько ТЫСЯЧ человек столпились на трех-четырех сотнях квадратных метров. Половина народу с какими-то баулами, все галдят, дети орут, по громкоговорителю постоянно что-то объявляют, но что именно – непонятно.
Сегодня вечером выезжаю в Гуйлин, оттуда сразу в Яншо.
* * *
В Китае нормальный супермаркет не сыщешь днем с огнем. Зато все улицы даже в крупных городах забиты мелкими лавчонками, торгующими, естественно, одними и теми же ширпотребными китайскими снеками. Так что если вы собрались в Китай, имеет смысл на время забыть о тех продуктах, к которым вы привыкли дома. Кисломолочные продукты, хлеб, сыр, масло и колбаса здесь не водятся. Зато в широчайшем ассортименте дошираки на любой китайский вкус и цвет, и куча разной другой мусорной еды. Видимо, чтобы у китайских врачей-гастроэнтерологов всегда была работа.

[vladstert]

Яншо. 17 ноября 2013.
Кто сказал авторам LP, что в Яншо засилье западных бэкпекеров? Чушь собачья. Да, они там есть, и в концентрации существенно большей, чем в остальном Китае. Это правда. Но китайских туристов все равно больше в десятки, если не сотни раз. Все бары и рестораны вечерами набиты ими битком.
Существенный плюс Яншо – здесь обслуживающий и продающий персонал говорит по-английски почти на уровне Таиланда. Прям отдыхаешь малость от вечных языковых проблем.
Минус Яншо – орды людей, которые очень навязчиво хотят тебе чем-то помочь. А точнее, помочь потратить твои деньги наиболее выгодным (для них, конечно) путем.
Ну а так, в целом – красиво. Но реально единственно стоящее мероприятие здесь – это круиз по одной (или не одной) из речек района. Все остальное – факультативно, при наличии избытка времени (и денег). Да, еще для скалолазов хорошие места есть. Для любителей покрутить педали тоже найдутся дорожки, но смысла в этом особого нет – все равно лучшие виды только с реки. Я покрутил, проверил.

Вот такой агрегат был найден мной в одной из деревень по пути. Агрегат живо напомнил мне старую игру Arcanum. Кто играл, тот поймет))


Самый кайф – сплав на бамбуковом плоту. Особенно том, который без мотора. Тишина, спокойствие, только китаец на корме надоедает малость, постоянно тыкая пальцем в какой-нибудь холм с очередным странным названием. На плот, кстати, можно погрузить велик, таким образом скомбинировав велотрип с плототрипом, так сказать. Только, опять же, смысла в этом мало – за плот в одну сторону вы заплатите столько же, сколько в обе (от 110 до 200 юаней, в зависимости от продолжительности сплава), плюс еще за байк тридцатка.











И тут в кадре наконец появляется довольный автор:


Кстати, брать горный байк, опять же, вряд ли стоит – езда в основном по дороге, да и амортизаторы у них сдохли еще при дедушке Мао, а вот спортивное седло зажимает и натирает все сами-знаете-какие места очень неприятно. Поэтому можно сэкономить и взять обычный дорожный велик. Жаль, мне об этом никто не сказал ))

Рыбалка с бакланами.
Жалкое зрелище.
Если вы при этом словосочетании представляете нечто вроде этого:

...то вам необходимо сначала построить машину времени.
Все, что осталось сейчас от этого пасторального пейзажа – бамбуковый плот (на котором, правда, установлен двигатель и генератор), бакланы и шляпа «рыбака». Туристический аттракцион под названием «рыбалка с бакланами» проходит после наступления темноты, при свете мощной электрической лампы на плоту «рыбака», под звук работающего генератора и на фоне светящихся всеми цветами радуги отелей.
Фишка «рыбалки» в том, что «рыбак» бакланам перетягивает горло так, чтобы рыбу они не могли проглотить, и, подпрыгивая и улюлюкая, для пущей острастки дубася иногда бамбуковой палкой по воде, выпускает птиц ловить рыбу.
Честно говоря, это зрелище вызвало у меня только тоску и желание отобрать у «рыбака» палку и отдубасить ей его самого.
Да и птицы уже смекнули, что к чему – ловят одних мальков, которых с успехом и глотают.
Короче, полная фигня.

[vladstert]

****** с сегодняшнего дня я перестаю размещать фотки на сайте awd.ru, делаю их ссылками с другого сайта. ОЧень уж неудобно загружать их в 2 места сразу. *******

Утром я поехал на традиционную покатуху на моторизованных бамбуковых плотах по реке Ли – как бы главную фишку Яншо – Гуйлиня. Мой вариант стартовал из деревни Xingping, доплывал почти до деревни Yangdi и возвращался назад. На все–про все часа полтора (не включая время на трансфер), в течение которых я успел основательно промерзнуть благодаря «прекрасной» погоде. В Яншо я решил не возвращаться, а остаться в Синпине – отдохнуть от этой порядком надоевшей туристической шумихи.
Кстати говоря, в облачную погоду брать этот тур мало смысла. Скалы по берегам реки, конечно, впечатляющие, но без солнца совершенно нефотогеничны. Вчерашний короткий сплав по речке Юлонг понравился намного больше – и не в последнюю очередь благодаря погоде.



Итак, выгрузившись с бамбукового плота и доехав километр до Синпина, я отправился на поиски жилья. Которого здесь немного. Найдено было всего 3 гостиницы, все хорошие и недорогие, но хотелось уединения. Поэтому я сел на паром, переправился через речку и пошел исследовать деревню, которую условно назову «деревня напротив Синпина», поскольку названия ее не помню.
В деревне было обнаружено 2 гостиницы, менее качественные и одновременно более дорогие, чем в Синпине. Плюс с видом на строящиеся вокруг дома. Пофиг, пляшем дальше. Единственная дорога деревни плавно переходит в тропинку, решаю идти по ней – должно же быть тут что-то еще! В конце концов, никогда не поздно повернуть назад. Тропинка идет вдоль полей и огородов, вокруг – карстовые скалы, зелено и красиво, и… так спокойно, как-то по-деревенски, но не как в обычных китайских туристических деревнях. Спокойно.
И вдруг, когда я прошел где-то полкилометра после окончания дороги, за очередным поворотом тропинки неожиданно выросло здание, очень похожее на гостиницу. Вот ее вывеска:



Захожу во двор… точно гостиница! Причем расположенная прямо у подножия той самой скалы, которая красуется на 20-юаневой купюре! А вокруг – красота, тишина и покой, которые я так искал и не мог найти в Китае. Офигеть просто!
Спрашиваю – есть комнаты, от 100 до 200 юаней. Беру за 120, с видом на карстовые скалы, но без балкона – с ним уже 200.

Вид из окна (снято на телефон):



Гостиница принадлежит некоммерческой организации, которая занимается изучением способов эффективного выращивания овощей и фруктов без химикатов и обучением этому фермеров. И главная волонтерша – активная тетенька Дипс лет 50-ти – потрясающе говорит по-английски с выраженным британским акцентом!
Оказалось, она 25 лет жила в Англии, работала в благотворительной организации, а теперь вышла на пенсию (и работает уже в китайской благотворительной организации). Гостиница помогает финансировать их работу.
И сегодня мое отношение к людям Китая изменилось радикально. Благодаря этой самой тетеньке Дипс и всем остальным людям – волонтерам, которые собрались здесь для работы. Атмосфера на обеде и ужине, куда меня радушно пригласили, была прямо семейная, и я совершенно не чувствовал себя здесь чужаком, так органично и ненавязчиво тетенька Дипс переводила для меня то, о чем они говорят между собой.
Спел для них «подмосковные вечера» - оказывается, Дипс была в России, и почему-то именно эта песня ей запомнилась, и она попросила спеть. Честно говоря, слов я почти не знаю, но это и неважно – они же все равно не понимают)) Подставляй что-нибудь по ходу дела, главное мотив))
Короче, я в полном восторге. Сейчас уже вечер, и под окнами не ездят никакие машины и мотоциклы, не гомонят толпы туристов, тут вообще ни одного человека в радиусе километра нет. Кроме волонтеров в самой гостинице. Из постояльцев я здесь один.
Как говорит Дипс, здесь бывают только те, кто знает об этом месте. А меня занес ветер удачи))
В этом и есть прелесть путешествия – никогда не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом. Это не организованный тур с расписанным по минутам графиком. Это – ощущение свободы. Когда рассчитываешь только на себя, на свою интуицию и на удачу. И если точно знаешь, что ищешь – в итоге обязательно находишь, даже если идешь неизвестно куда. Главное – продолжать идти и искать.
This is all about persistence.

* * *
Когда ты живешь в городе, ты гоняешься за деньгами, роскошью, понтами, женщинами, гаджетами, машинами и еще черт знает чем. За этим гонятся здесь все, а ты - всего лишь частичка этой общей массы. Ты такой же, как все, и это нормально. Ты - нормальный.
Но стоит всего месяц провести в путешествии, встретить ДРУГИХ людей, пожить другой жизнью, и ты понимаешь, что то, чем ты жил раньше - всего лишь точка зрения. Только один из возможных вариантов. Что могут быть и другие. И жизнь может быть совсем другой. Не лучше и не хуже. Просто другой.


* * *
Нагулял в районе деревни:



Синьпинь:





Вид с крыши моей гостиницы:

[vladstert]

20 ноября. Гуйлин – Лиужоу - Джишоу.
Автобус Яншо – Гуйлин плетется со скоростью улитки, рассматривающей окружащие карстовые холмы. Расстояние в 60 км он проходит за полтора часа. Я думал, что уже опоздал на поезд. Ага, конечно. Это поезд опоздал. Причем на 5 часов! Соответственно, пропадал мой следующий билет на поезд до Джишоу. Потрясающе. Китай не устает меня удивлять.
На привокзальной площади местные агенты уже, естественно, подсуетились, хватают опаздывающих туристов типа меня в охапку и ведут к автобусным кассам. Там оперативно утрамбовывают в минибасы (с перевесом человека в 3-4) и везут куда-то на перекресток. На перекрестке тормозят автобус до Лиужоу и снова трамбуют туда жаждущих скорой отправки. Наверно, я бы смог и сам сесть в автобус, сэкономив десятка два юаней, но как-то повелся. Ладно. Буду в течение ближайших 3 часов слушать вопли вечного китайско-автобусного кунг-фу муви. Поесть, как обычно, не успел.
А теперь интересно, поезд до Джишоу тоже придет с задержкой в 5 часов?

* * *
Естественно, поезд до Джишоу тоже был задержан. Китай, твою мать…
Из автобуса в Лиужоу меня выкинули примерно так же, как посадили – посередине нигде. Благо один из высаженных со мной китайцев понял мое «хуоче жан» (ж/д вокзал) и ткнул пальцем на автобус, в который нужно сесть, а другой (уже в автобусе) сказал, сколько остановок проехать.
В итоге смысла во всех этих телодвижениях было очень мало. На вокзале меня известили, что поезд задерживается на неизвестное время. И что мне лучше бы выбрать другой способ передвижения. Окей, беру такси, еду на автовокзал (оказался буквально в километре). Там говорят – ничего до Чжанцзяцзе не едет. Хорошо, уже пешком возвращаюсь на вокзал. В кассе спрашиваю – хоть куда-нибудь можно уехать? Нет, ВСЕ поезда придут неизвестно когда. В связи с обслуживанием ж/д ветки движение поездов приостановлено на неопределенный срок. Может на пару часов, может на десять, может на сутки. Твою мать, что ж делать-то…
Снова на автовокзал. Хоть куда-нибудь можно уехать? Ответ – нет… все билеты на ближайшие автобусы раскуплены.
Это полный абзац, ребята.
Ужинаю в какой-то забегаловке, покупаю сникерс и печеньки (больше, как обычно, в китайских «супермаркетах» ничего съедобного для нас нет) и уже обреченно иду снова на вокзал, готовый ждать до последнего. Все планы летят к чертям, и выспаться опять не получится, не говоря уж о том, что второй день буду на голодном пайке…
Достаю спальник, расстилаю на лавке, надуваю подушку. Народ смотрит на мои телодвижения с неподдельным интересом. Вставляю беруши, надеваю маску для сна, и решительно укладываюсь.
Через какое-то время человек в форме будит меня – типа, нельзя спать, вокруг разбойники-воры-уроды, надо смотреть за вещами. Ага, спасибо, надеваю маску и ложусь спать дальше. В обнимку с особо ценным из двух рюкзаков.
Не могу сказать, что это был полноценный сон – вокруг гомон толпы китайцев, громогласные объявления о чем-то, кто-то постоянно ходит мимо… но это гораздо лучше, чем не спать вообще.
Просыпаясь, каждый раз поглядываю на табло. Кроме номера моего поезда и китайских иероглифов – ничего. Значит, по-прежнему время отправления неизвестно…
Проснувшись очередной раз около трех ночи, смотрю – о чудо! На табло с номером поезда – цифры 04.10! Значит, хотя бы просто уже уеду…
Конечно, ни в какие 04.10 поезд не вышел. Но в пять утра я уже укладывался нормально спать, единственный в купе, постелив для мягкости под себя одеяло с соседней полки. Тут хотя бы тепло и относительно комфортно. И то хорошо.

* * *
Проснулся в полдевятого от заговорившего о чем-то на китайском радио. Уже представляя, как достаю нож и вырезаю нахрен громкоговоритель, я порыскал по стенам. На удачу для ж/д, выключатель радио довольно быстро нашелся.
Сегодня такая отличная погода (второй раз за последние две недели), а я, вместо того, чтобы прогуливаться среди скал и водопадов Деханя, еду в поезде. И буду ехать ведь целый день. Китай, я тебя ненавижу.
От голодной смерти меня спасла вывалившаяся при доставании спальника банка тушенки, о которой я уже и забыл, плюс тетка, разносившая бананы (сначала она заявила 10 юаней за 4 маленьких бананчика, но при виде выражения моего лица типа «а не сходить ли вам в лес по грибы, сударыня?» цена сразу уменьшилась вдвое). Какое это уже забытое наслаждение – жрать тушенку с НАШИМ вкусом. Из банки, в которой МЯСО, а не соя с ароматизаторами.

[NrNrNR]

В Яншо я решил не возвращаться, а остаться в Синпине – отдохнуть от этой порядком надоевшей туристической шумихи.

сделала тоже самое- приехала вечером в Яншо, удивилась сходством с Каосан Роад в Бангкоке , и утром смылась в тихий Xingping:)

не пропадайте, автор! ждем продолжения

[vladstert]

Пишу, скоро будет))
Тут так все вертелось бещено, что руки до интернета даже не доходили...

[vladstert]

К вечеру я таки добрался сюда. Поезд мало того, что опоздал на 8 часов, так он еще в пути умудрился отстать на дополнительные полтора часа. Отсюда вывод: дорогие сограждане, если у вас плотный график – лучше как-нибудь самолетами-автобусами. Но не поездами. И вообще с плотным графиком лучше не в Китай.

Как пройти в Дехань без билета.
Наверное, это одно из немногих мест в Китае, куда попасть без билета очень просто. Но я сначала поблуждал, успел промочить насквозь ботинки и потерял с полчаса времени.
Собственно, мысль попасть без билета родилась у меня в тот самый момент, когда водительница рейсового автобуса высадила меня у кассы и в меру своих сил пыталась объяснить, что дальше без билета нельзя. А за билет зарядили аж 100 юаней. Нет, я уже смирился с мыслью заплатить 250 за вход в Чжанцзяцзе, но это Чжанцзяцзе! И по этому билету там можно неделю бродить! А тут за какую-то деревню с двумя коротенькими треками на троечку – сотня. Нет уж. Я написал в телефоне «завтра», типа куплю билет завтра, и прикинулся дурачком. Водительница плюнула, препроводила меня обратно в автобус… но только до ворот проверки билетов, которые стояли через 50 метров. Там мне еще раз попытались вразумительно объяснить то, что я и без них понимал, и отправили назад. Окей.
Я попытался обойти тикет-гейт, пройдя по другой стороне речки. Для этого надо было сначала ее перейти по камням. Но по причине наличия на спине и пузе двух рюкзаков с 20 кило груза балансировка моя нарушилась, и в одном месте я чуть не по колено ушел в воду. Как только вообще не плюхнулся пузом вместе со всей своей техникой. А самое главное – без толку, потому что дальше по речке стояло нечто вроде мини-дамбы, которую уже не перелезть.
Хорошо, попробовал обойти по другой стороне, поднявшись по тропинке. Но тропинка закончилась непроходимой бамбуковой чащей, растущей по крутому склону. Черт.
Тогда я пошел к речке через парковку между будкой продажи билетов и будкой их проверки. И о чудо! Прямо за будкой проверки билетов шла совершенно нормальная пешеходная дорога в деревню. Без всяких барьеров и сторожей.
Итак, чтобы попасть в деревню без билета, надо выйти из автобуса на тикет-гейте, и просто ОТПУСТИТЬ автобус. Помахать рукой, типа, езжай, сам дойду. А потом просто пройти ЗА будкой проверки билетов. Все просто.
Вот бы так же можно было попасть в Чжанцзяцзе и Цзюйчжагоу…

[vladstert]

Дехань, 22.11.2013.



Проснулся под будильник в 6 утра, чтобы точно все успеть. За окном – непроглядная тьма… и дождь! Причем сразу ясно – он на целый день.
Через полчаса темнота начинает понемногу расступаться. Но все равно не видно ни хрена – туман. Да, все успею посмотреть. Разве что на картинках.



Для отметки все же вышел, прошел по одному из треков. Ботинки снова промокли (надо уже купить себе водонепроницаемые). Джинсы тоже. Благо, хоть куртка из мембраны. Из тумана время от времени только выступали темные контуры карстовых скал вокруг. И все.
Сама по себе деревушка Дехань микроскопического размера, симпатичная, но специально ехать ради нее сюда не стоит. Зато тут меня ждал настоящий сюрприз!





Короче, вернувшись с мокрыми ногами, я быстренько запихал вещи в рюкзак, сел в автобус и поехал назад в Джишоу.
Там в обнаруженном ранее супермаркете (настоящем!) прямо напротив вокзала затарился сухофруктами, йогуртом, сушеным мясом и орехами для предстоящих нескольких дней в Чжанцзяцзе. В Феньхуане (местные произносят Фоньхоа) купить эти продукты, по крайней мере без длительных поисков, вряд ли представится возможность.
Дальше такси – и в Фоньхоа.
Приобретенные печеньки оказались неожиданно очень вкусными, и за время, пока ждал отправки автобуса, я умял 2/3 пачки. Надо запомнить и потом брать только такие.

Интересно, какого хрена китайцы включают в автобусе кондер, даже если на улице промозглый холод?

* * *
Правила дорожного движения в Китае практически не существуют. Дорожная разметка, знаки и светофоры полностью выпадают из поля зрения китайских водителей. Не говоря уже о пешеходных переходах.
Зато все ездят ОЧЕНЬ медленно. 60 км/ч в Китае – это уже быстро, а 90 – просто запредельная скорость, которую могут себе позволить только водители автобусов на хайвее (легковушки едут, как правило, медленнее). Для чего именно на всех дорогах установлено просто огромное количество камер наблюдения и что они фиксируют – для меня остается загадкой.
По итогам двух этих наблюдений складывается ощущение, что 90% китайцев только вчера получили права.

* * *
Город с романтическим названием Феньхуань. То бишь Fenghuang.



Такси от автобусной станции высаживает где-то на задворках старой части города, откуда, как предполагается, ты уже сам должен найти дорогу к хостелу. Благо, хостелов и отелей тут немало. Мне повезло – довольно быстро попалась на глаза вывеска Hostelling international, ведущая в незаметный боковой проулочек, где и был обнаружен вполне приличный хостел, даже с кондиционером, который даже работал на тепло. А самое главное – с англоговорящим персоналом, очень гостеприимным и… как это говорится… helpful. Парень мне очень подробно объяснил, что к чему в городе, куда как пройти и как не платить непомерную таксу (148 юаней) за билет на осмотр города (да! Можете себе представить!). Кажется, владельцы и персонал хостелов не очень жалуют политику государства в части установления космических цен на входные билеты. Вот фото карты, которую мне дали в хостеле, солнышком он нарисовал местоположение самого хостела.



Сам городок так себе. Есть несколько симпатичных речных видов и тучи китайских тургрупп с громкоговорителями. На полдня – нормально, больше я бы не нашел что там делать.
Как и любому старому городу, Феньхуаню к лицу туман и серость.











Вечером на набережной включаются традиционно избыточные подсветки, и городок становится похож на большую китайскую новогоднюю елку.





Одна удобная фишка в Феньхуане – по всему городу разбросаны будки, в которых можно купить автобусный билет, чтобы не тащиться за ним на автовокзал.

[vladstert]

Из Феньхуаня есть прямой автобус не только в Чжанцзяцзе-сити, но и прямо ко входу в Улиньюан. Стоит 80 юаней. Правда, эти автобусы отправляются только раза 3 в день (в город – раз 10). Первый уходит в 8.30. На него я и купил билет.
Погодка неважная – опять серость, но по крайней мере нет дождя и туман не такой густой.

* * *
Подавляющее большинство машин в Китае продаются со светлым салоном, в противоположность России. Даже форд-фокусы и Опель-астры (которые тут носят бренд «бьюик»). В этом у меня с китайцами вкус полностью совпадает. Интересно, почему же на наш рынок они не поставляются совсем? Или, точнее, почему русские так любят серый и черный цвет?

* * *
Мда. В Чжанцзяцзе я, похоже, увижу немного. Лифт Байлонг поднял меня прямо в облако, и не видно уже вообще ничего. Плюс холод стоит собачий и накрапывает мелкий противный дождь.
Чудесным образом я нашел-таки ночлег на плато. Пишу, сидя на кровати и завернувшись в одеяло. На мне футболка, флисовка, термотрико и утепленные штаны. И шерстяные носки. Изо рта идет пар. Зато холодильник для запасенных йогуртов не требуется.

[dirmor]

Интересно, почему же на наш рынок они не поставляются совсем? Или, точнее, почему русские так любят серый и черный цвет?

потому как светлый цвет очень маркий. стоит немного поелозить по сидушкам как они приобретают цвет замызганности. А сядешь в джинсах так из кремовых или бежевых сёдла превращаются в синегрязные. А раз в неделю химчистить сёдла это всё равно, что проводить обряд экзорцизма над деньгами, деньги исчезают и иного эффекта не наблюдается.

[vladstert]

Интересно, почему же на наш рынок они не поставляются совсем? Или, точнее, почему русские так любят серый и черный цвет?

потому как светлый цвет очень маркий. стоит немного поелозить по сидушкам как они приобретают цвет замызганности. А сядешь в джинсах так из кремовых или бежевых сёдла превращаются в синегрязные. А раз в неделю химчистить сёдла это всё равно, что проводить обряд экзорцизма над деньгами, деньги исчезают и иного эффекта не наблюдается.

Ну не знаю, в каких джинсах вы ездите ))) у меня машина с бежевой кожей уже 3 года. Как новая)

[Pechkin]

Ну не знаю, в каких джинсах вы ездите ))) у меня машина с бежевой кожей уже 3 года. Как новая)
Еще пару лет в ЮВА и машина станет новее