Продолжение. Начало тут: Большое Северное Путешествие (Норвегия, Шпицберген, Исландия, Гренландия, Дания, Швеция) День 14 (18 июня). Исландия начинается! Утром я расстаюсь со своим Фольксвагеном, с которым мы уже подружились, и лечу в Осло. В этом аэропорту я уже 3 раз за последние 10 дней, а сам Осло я так и не увидел. Что ж, видимо, не очень-то и хотелось! Из Осло самолет меня в Рейкьявик, столицу наиболее ожидаемой в этом путешествии страны. Вернее, не Рейкьявик, а в Кефлавик, тут находится главный международный аэропорт страны. По прилету меня встретили представители прокатной компании и отвезли к себе в офис. А здесь вместо заказанного Nissan Terrano мне вручают какой-то древний убитый Хюндай, типа, равноценная замена. Настроения ругаться изначально не было, решил попробовать эту машинку. Но стоило мне только отъехать от Кефлавика и разогнаться до 80-100 км/ч, как я почувствовал какой-то стук сзади. Рисковать на недельную поездку с такой машиной не хотелось, и я поехал назад. Однако, когда прокатчик сел за руль, шум пропал. Он посоветовал, если стук повторится, обратиться в их головной офис в Рейкьявике.
Стук повторился, и я, вместо того чтобы объехать Рейкьявик, вынужден пересекать весь город, чтобы найти офис прокатной фирмы. Здесь мне поменяли машину сразу и без разговоров, дали новенький Kia Sportage. Что ж, теперь у меня чуть поменьше шансов застрять посреди какого-нибудь брода. Рейкьявик я сильно осматривать не стал, только заехал в какой-то большущий молл и купил там местную сим-карту. Итак, еду по дороге «1» на север. Сразу же приходится проезжать через платный туннель под Хвальфьордуром. А первые пейзажи уже тихонько намекают, что в Исландии меня ожидают грандиозные впечатления.
Поворачиваю на трассу 50.
Останавливаюсь возле водопада Храунфоссар. Водопадов у меня в Исландии будет много, но первый – всё равно особенный.
А дальше начинается моя первая грунтовка тут – Калдидалур. На грунтовках ограничение скорости 80 километров в час, а начинаются они, как правило, внезапно. Если у нас переход на грунтовку – это, в основном, съезд с главной дороги в сторону, то в Исландии очень часто вдруг заканчивается асфальт, и уже грунтовка. На большой скорости это может приводить к заносам машины, о чем в моем автомобиле предупреждает памятка, приклеенная на бардачок. Вначале еду вдоль черных лавовых пейзажей, знакомых мне по Канарам, Гавайям и Реюньону. Встречаются тут и бурные речки.
Начался дождь. Встречных машин очень мало. Периодически останавливаюсь, чтобы полюбоваться на пока что черные горы.
Дальше на юг черный цвет начал «разбавляться» зеленым, и челюсть отвисает все сильнее и сильнее. Особенно поражают зеленые горы с черными «прожилинами» (или наоборот).
Грунтовка закончилась, и я перебираюсь к Тингвеллиру – месту самого первого в мире парламента.
Озеро Тингвадлаватн объезжаю с запада по трассам 36 и 360. Виды на озеро иногда очень интересные.
Начинает темнеть (если это слово уместно для белых ночей), и я еду к месту своей ночевки. На юге от Тингвадлаватн возвращаюсь на трассу 36, потом поворачиваю на юго-запад по 35-й, а потом по первой (круговой) трассе мчу на восток. Камер, фиксирующих скорость, практически не замечаю, и это на главной дороге страны недалеко от столицы. Полицейских я вообще так и не увидел. Продолжаю дорогу через Сельфосс и сворачиваю на дорогу 261. Здесь находится мой первый отель Guesthouse Husid. Захожу в дом, и по лестнице вниз наперегонки несутся две девочки. Взрослых никого нет, и они сами мне покажут, где ночевать.
День 15 (19 июня). Югозападная Исландия Позавтракав в чудном гестхаузе и приведя после вчерашнего дождя свою машину в порядок, я отправился дальше на восток по трассе 261. Все больше и больше я ощущаю разницу с Норвегией; если там моей основной реакцией на увиденные красоты было «Умеете! Могёте!», то здесь это трансформировалось в лаконичное «Данунафиг!». И в самом деле…
Вскоре дорога закончилась, вернее, был встречена табличка «Дальнейший проезд временно запрещен». Хоть на дворе и вторая половина июня, но некоторые дороги всё еще закрыты.
Возвращаться по 261-й решил не до конца, а до пересечения с 250-й. Тут встречаются интересной формы холмы и землянки.
Доехав до 1-й дороги, продолжаю путь на юг по 251-й, 253-й и 254-й трассам. Радуюсь «прическам» местных лошадей.
Останавливаюсь в местечке Landeyahofn, откуда ходят паромы на остров Vestmannaejar. На пирсе куча людей с крутой техникой что-то выслеживают в море. Я ничего, кроме воды, не вижу.
По 254-й трассе возвращаюсь на 1-ю, переезжаю по мостику речку, и поворачиваю налево, на трассу 249. Вначале трассы меня ждет водопад Seljalandsfoss.
Но это – не самое интересное тут. Двигаюсь дальше на северо-восток, примерно туда, где я недавно был на 261-й трассе. Пейзажи по-прежнему ооооочень недурны.
Добираюсь до первого брода. Через брод я никогда еще не ездил, поэтому решил подождать кого-нибудь с чуть большим опытом, чем я.
Через минут 20 подъезжает машина с молодыми англичанами. Ребята имеют сравнимый с моим опыт пересечения бродов, но с умным видом долго бросают камни в воду и пытаются зайти в нее, засучив штаны по колено, для измерения глубины. Наконец, они решаются на штурм, я мчу по их следам. Дальше мы долго едем вместе, периодически «уступая» друг другу право первым пересечь брод. Вроде, навострячился немного.
Наконец, достигаем национального парка Thorsmork, ледника Эйяфьялаякудль и кратера одноименного вулкана, давшего 3 года назад продышаться всей Европе, а особенно авиакомпаниям. Сегодня он спокоен. Совершаем трек к леднику по пересеченной местности, периодически спускаясь и поднимаясь на лавовые холмы и проваливаясь по щиколотку в пепел.
Уф, вот и ледник! Его, как и Нигардсбрин, можно потрогать. Правда, чтобы перемещаться вдоль ледника, нужно попрыгать через ручейки и речки.
Налюбовавшись ледником, иду, а потом и еду назад.
Потом какое-то время двигаюсь на юго-восток по 1-й трассе.
Заезжаю в Skogar посмотреть на местный водопад Skogarfoss. Что ж, он симпатичен, как и долины вокруг!
Теперь держу путь в Dyrholaey. Какие же ошеломляющие закатные виды тут!
Что такое? О, нет! Сел аккумулятор в фотоаппарате. Осматриваюсь по сторонам, и понимаю, что завтра утром придется вернуться сюда. А пока – еду ночевать в свой хостел в Вике.
День 16 (20 июня). Юго-восточная Исландия В этот день я очень-очень хотел посетить долину кратера Лаки. Увы, карта состояния дорог http://www.vegagerdin.is/english/road-c ... and1e.html показала, что дорога 206, ведущая к ней, сегодня еще закрыта. Что ж, придется смотреть что-то другое, благо, этого «другого» в Исландии – полным полно. С утра возвращаюсь из Вика в Dyrholaey, по дороге наблюдаю симпатичные пейзажи.
Dyrholaey в «рассветных» цветах выглядит совсем иначе, нежели в закатных.
Отсюда двигаюсь к еще одному занимательному месту – Reynisfara. Здесь находится удивительной черноты пляж и еще куда более удивительные природные скульптуры, напомнившие мне чем-то музыкальный оргАн.
Перемещаюсь в Вик, дабы заправиться и купить продуктов.
Продолжаю движение по круговой трассе 1 на восток. Вокруг – жутко интересные ландшафты, представляющие собой застывшую лаву, покрытую мхом.
На 206 трассу я все же повернул, дабы убедиться, что дорога до Лаки действительно закрыта. Проехав по 206 подальше мимо своротка на Лаки, оказался возле каньона Fjadrargljufur и прогулся вдоль него. Особенно интересны здесь тонюсенькие дорожки, ведущие к краю обрыва.
Продолжаю путь дальше. В одном из магазинов приходится срочно купить челюстедержатель, а они тут, зараза, дорогие!
Приближаюсь к горнолыжному курорту Skaftafell. Изумляюсь остаткам моста, бытовавшего здесь.
Как заметила Певица про Исландию в своей песне «Рейкьявик», «нет больших деревьев тут, все деревья – карлики». Ну-ну.
Самое фотографируемое место в Skaftafell – базальтовый водопад Свартифосс, перекликающийся с красотами Reynisfara. Идти до него от парковки машин около получаса, которые, естественно, того стоят!
Отсюда недалеко до местечка Sjonarsker, где открываются чудные виды на окружащие горы и долины.
Возвращаюсь за руль, и продолжаю огибать самый большой исландский (да и европейский) ледник Vatnajokull. По левую сторону – белые шапки гор.
Наконец, главный маст-си сегодняшнего дня (вместо выбывшего Лаки) – озеро Ёкулсалрон, принимавшее участие в съемках фильма «Умри, но сейчас» (там его специально замораживали). Озеро наполнено мини-айсбергами, некоторые из которых поражают.
Остаток дня я провожу в мучительных поисках местечка под названием Вагнсстадир, где забронировал койку в хостеле. Первая половина путешествия закончена…
День 17 (21 июня). Восточная Исландия Проснувшись утром, я с ужасом понял, что этот мир уже никогда не будет прежним. Тот счастливый и беззаботный мир, в котором я еще не видел красот Исландии, уже не вернуть. Та жизнь, в которой мне не снились по ночам исландские водопады, черно-зеленые холмы, ледники, покрытая мхом лава, базальтовые породы, закончена. Теперь всё будет по-другому. Впрочем, путешествие по Исландии в самом разгаре. Это значит, я успею еще впитать в себя соков Исландии, и, следовательно, еще сильнее исковеркать свой былой мир. Вначале я попробую слегка приблизиться к ледяной шапке Vatnajokull, поднявшись наверх по 985-й дороге. В Lonely Planet про эту дорогу сказано, что она практически вертикальная, что тут проедет только джип, а при поездке на 2wd нужно сразу готовить денежки на спасательный вертолет. Это меня слегка поднапрягло, но забрался я наверх на своем кроссовере без каких-либо проблем. Итак, я возле Joklasel hut. Вокруг – снежная долина, дающая ощущение, что ты – на вершине мира, но видимость сейчас невысокая. Спасательная машинка закопана глубоко под снегом, что несколько уменьшает шансы на спасение. Однако, тут есть снегоходы разных калибров. «Вершинное кафе» сейчас не работает.
Чуток спускаюсь, а потом забираюсь на холм, дабы насладиться-таки видами с вершины на окружающий мир. В одну сторону – манящий язык ледника Skalafellsjokull, в другую – долина реки и уже родные исландские черно-зеленые пейзажи. В такие моменты в полной мере ощущаешь собственную ничтожность.
Продолжаю путь вниз, и всё больше и больше изумляюсь буйству разлитой здесь палитры красок. Наркоманы и пациенты психиатрических клиник в бессильной зависти жуют свои одеяла и галстуки.
Возвращаюсь на круговую трассу. Придорожные холмы за время моему отсутствия не стали менее великолепными.
Возле поворота на Hofn голосуют автостопщики, - парень и девушка. Поскольку мне самому не чужд автостоп, с удовольствием подбираю их. Ребята – чехи, но живут сейчас в Шотландии. Парень жутко похож на телеведущего «Вокруг света» Андрея Понкратова. Правда, как я понял, сам процесс автостопа им куда интересней красот той страны, куда они приехали, - это мне не вполне понятно. Ну да ладно, все люди разные.
Восток Исландии изобилует люпиновыми полями. А еще тут есть озера, остроугольные разноцветные холмы и фьорды. И, конечно, виды на море.
Автостопщики покидают мою машину возле Брейдалсвика – им нужно в Эгилстадир, а я еду вдоль побережья в Рейдарфьордур. Тут я решил заняться бёдвочингом на полуострове возле маяка Камбанес.
Кроншеп.
Кулик-сорока.
Чайка.
А вот наиболее фотогеничную птаху здешних краев – тупика – я так и не встретил. Зато вдоволь полазил по камням и понаблюдал за птичками.
В городе Стёдварфьордюр есть музей камней Петры. Эта тетенька с самых ранних лет любила собирать разные камни и минералы, а потом эта любовь переросла у нее в создание музея у себя дома.
В Хафнарнесе я встретил чем-то родной деревянный дом и еще один маячок.
По 955 дороге вдоль побережья я не поехал, а «срезал» по тоннелю на 96-й.
Прибыл в Рейдарфьордур и поселился в отеле. Наконец-то у меня будет своя комната! Но до вечера еще есть время, и я решил съездить на восток, к Нескейпстадюру.
Вначале проехал через город Эскифьордур, запомнившийся мне водопадом прямо в черте города.
Потом миновал горнолыжные подъемники и оказался в довольно длинном тоннеле с односторонним движением. Как и следовало ожидать, посреди тоннеля, вдалеке от мест для разъезда, я уткнулся во встречные машины. Около минуты мы стояли друг напротив друга, ожидая, кто же уступит, за это время сзади нас скопилось по пробочке. Первым нервы сдали у меня, я попятился назад, и пришлось пятиться всей «моей» части пробки.
В самом Нескейпстадюре ничего сильно интересного не оказалось.
Что ж, еду назад встречать самую короткую ночь в году.
konatava, Vladimir68 - не могу не согласиться, жутко красивая страна seriyshanson - ну, если походить по некоторым из этих тропинок, да еще при этом смотреть вниз - возможен любой результат, в тот числе указанный Вами)
День 18 (22 июня). Северо-восточная Исландия Самая короткая ночь в году оказалось для меня еще короче. Не дожидаясь 4 утра, мне начали вероломно звонить клиенты. Радует только то, что в ходе этих необъявленных ночных переговоров удалось заключить контракт. Вот так нам приходится порою совмещать приятное с полезным. Утром таки пришлось поспать чуток подольше, дабы с новыми силами встретить начало нового дня. Еду на север до главного города восточной Исландии – Эгильстадира. Здесь можно было повернуть на 931 трассу, чтобы увидеть еще одно исландское маст-си – Аскью. Увы, и сюда дорога еще закрыта. Что ж, продолжу путь по 1 трассе. Надо сказать, сильно правила тут никто, несмотря на отсутствие полиции, не нарушает. Разве что «тошню» я себе по трассе 120-130, а меня как стоячего обходят и уносятся вдаль «бигфуты» на огромных колесах, вроде бы не предназначенные для быстрой езды. Пейзажи становятся все безжизненней. Не доезжая до пересечения с 923-й дорогой, вижу довольно большой водопад.
Дальше до поворота на 864-ю дорогу наблюдаю в основном за черными холмами.
На 864-й асфальт быстро меняется гравием. Каких-то 30 километров, - и вот он, Детифосс, самый большой водопад Европы. Не могу исключать, не видь я раньше Игуасу, я бы, наверное, поразился мощи Детифосса.
Впрочем, в моих планах на сегодня еще увидеть Детифосс с другой стороны. Для этого я вначале еду по 864-й трассе на север. Здесь начинаю встречать холмы с любопытными красными вкраплениями.
Поворачиваю на 85-ю, а затем на 861-ю трассам и спешу к каньону Асбирги. Здесь мой взор больше всего порадовала «треугольная» скала.
Теперь нужно вернуться на юг по 862-й дороге. Вокруг – опять множественные зеленые кочки. Кое-где еще лежит снег.
Вид на Детифосс с западной стороны не так «грандиозен», как с восточной. Во-первых, от парковки до водопада нужно пройти довольно приличное расстояние, во-вторых, спуск на площадку, откуда было видно водопад хорошо, закрыт. Приходится довольствоваться радугой над водопадом.
За этими поездками вокруг Детифосса я понял, что уже вечереет, а я еще не видел и половины из запланированного на сегодня. Что ж, придется поторопиться! Возвращаюсь на «кольцевую» дорогу, а затем еду на север по 863-й. Миную пока промышленные объекты, и останавливаюсь возле озера-кратера с бирюзовой водой. Добро пожаловать в Крафлу!
По дороге назад, останавливаюсь возле геотермальной электростанции. Запах серы не может оставить равнодушным. А вот и речка с кипящей серой…
На кольцевой дороге сразу сворачиваю налево, в Хверир. Очень впечатляющее «огнедышащее» место. Собственно, рассказывать про него нечего, по нему просто нужно ходить с открытым ртом и с безмолвным изумлением смотреть по сторонам. Я провел тут около часа, забыв о том, что меня ждет меня сегодня еще неблизкий путь в Акурейри.
Затем с какого-то пригорка смотрю на озеро Myvatn,
и потом еду по 1-й трассе вокруг него. Честно говоря, чего примечательного в самом озере, я так и не понял.
Последняя достопримечательность на сегодня – водопад Годафосс.
Теперь можно с чистой совестью ехать в Акурейри. Здесь я ночую в местном хостеле со сложной системой замков и ключей на этажи и в комнаты.
День 19 (23 июня). От Акурейри до Рейкхолта Сегодня встал пораньше. С утра мчу по 1-й трассе на запад, к Вармахлиду, где сворачиваю на север по 75 дороге в Глаумбаер. Здесь находится деревня-музей. Внешнюю ее часть можно осмотреть бесплатно, а для входа в некоторые домики нужно покупать билет.
После культурного обогащения еду назад и продолжаю движение по кольцевой трассе. Опочки, пропустил свой поворот на 35-ю дорогу, зато в очередной раз встретил чудных исландских лошадок.
Итак, сегодня я планирую основательно посетить центральную часть Исландии, где для меня припасено много «вкусняшек». Для этого все-таки нахожу свороток на грунтовку 35 под названием Кьёлур, и еду по ней юг. По сторонам остаются множественные озера, самое большое из которых – Блёндулоун.
Посреди тундры внезапно встречаю столбик с какой-то забавной картой.
Но в наибольший экстаз меня приводит местечко под названием Хверавеллир. Люди здесь купаются в горячих источниках, но меня больше привлекли и поразили окружающие пейзажи.
Знак «Не время разбрасывать камни!»
К западу от Хверавеллира находится ледник Лангьёкуль, но проехав в его направлении около трех километров, я плюнул на это дело и вернулся на Кьёлур.
Следующее интересное место тут – живописнейший горный массив Керлингарфьёль. Тут встречаются и излучины-«подковы», подобные тем, что я видел в Аризоне, и вулканическая активность, и какое-то оборудование, и впечатлившие меня удивительного цвета горы.
Практически сразу после начала асфальта на 35-й дороге встречается одна из главных достопримечательностей Исландии – водопад Гюльфосс.
Совсем рядом от него место, подарившее своим названием нам слово «гейзер». Правда, сам гейзер Гейзир извергается нечасто, зато его «напарник» Строккур, находящийся по соседству, радует своей активностью каждые 15 минут.
А ночую я сегодня в очень приятном отеле Husid Guesthouse в городке Рейкхолт. Во время всего пребывания тут можно пить чай, питаться фруктами на кухне, что для цены номера в 47 евро в Исландии весьма и весьма недурно.
День 20 (24 июня). Ландманналёгар и вокруг Казалось бы, кольцо вокруг Исландии замкнулось, - Тингвеллир, который я посещал в первый день, совсем рядом. Однако на десерт я оставил себе, пожалуй, самое сладкое – Исландское плато. Передвигался я в сторону плато по дорогам 35, 359, 30, 32, 26, и, наконец, 208.
Первым занимательным местом на моем пути стало озеро Hrauneyjalon.
Начавшиеся за ним лавовые пейзажи все сильнее и сильнее возбуждали мой аппетит…
А вот и совершенно будоражащие мозг холмы эротичной формы, особой пикантности которым придают снежные «пятна». В ложбинки же между холмами так и хочется окунуться…
Как же тут обалденно!
Не может не привлечь внимания и озеро Фростастадаватн. Заехал на холм возле него, и провел на нем больше часа, наслаждаясь видами на озеро, кратер вулкана Стутур, и прочими не менее эротичными видами… Так, высылайте за мной вертолёт с Фрейдом!
Прогулялся я и по самому кратеру.
Еду дальше. На пересечении 208-й и 224-й дорог видны холмы, на которых снег не растаял целыми полосами. Нет, «я сейчас закончу вообще всё!» (с) Г.Черданцев
Дорога 224 ведет в кемпинг Ландманналёгар. Въезд сюда «преграждает» брод, который, впрочем, многим не помеха. Я же останавливаться на ночь здесь не собираюсь, поэтому бросаю машину перед бродом и дальше прогуливаюсь пешком мимо ручейков с зеленой водой. Над кемпингом зачем-то постоянно кружит вертолет (Фрейда привезли??) В самую пору остудить свой пыл, но природный бассейн, кишащий купающимся народом, куда полез и я, оказался с горячим источником! Остудишься тут, как же.
После купания погулял по окрестностям, и наткнулся как на желтые, так и на серо-зеленые холмы. Изумление моё растёт в геометрической прогрессии.
Уф, время покидать Ландманналёгар. Но напоследок я «добью» себя посещением, наверное, самого живописного места на планете. Если ехать по 208-й дороге на север, на пересечении с 225-й дорогой будет ответвление и вправо. Вот туда и надо свернуть, чтобы через несколько минут достигнуть вытянутого кратера вулкана Ljotipollur с озером внутри. Другие пейзажи вокруг ни в чем не уступают «Данае» и «Моне Лизе» вместе взятым. Возможность произносить какие-либо слова постепенно утрачивается, а дыхание учащается. Это место становится кульминационной точкой моей поездки по Исландии. Путешествия тем и хороши, что позволяют нам совершать кажущиеся с первого взгляда нелепыми перемещения своей тушки туда-сюда-обратно, дабы спустя какое-то время оказаться в экстазе. В такие моменты так и хочется набрать полную грудь воздуха и на всю округу оглушительным гроулингом прошептать «ТагИИИИИИИИИИл!!»
Возвращаюсь я по дороге 225. Пятнистые и полосатые холмы не редкость и тут.
Достигаю брода. Пока я примерялся, как лучше измерить его глубину, остановилась еще одна машина, а вышедшая из него девушка сняла обувь, задрала штаны по колено, и начала выполнять функцию лоцмана. Что ж, я всегда был приучен пропускать женщин вперёд!
Вокруг – опять лавовые пейзажи. Попытка подобраться к одному из красивых холмов заканчивается тем, что я по колено проваливаюсь в пепел.
С дороги 26, на которую я повернул, также видны чудные «пепельные» горы.
Выезжаю на кольцевую дорогу 1 (уже соскучился по ней) и еду в Рейкьявик. Путешествие по Исландии походит к концу. Сумею ли я, после увиденного сегодня, и дальше продолжать радоваться предстоящим впечатлениям?
оказался в довольно длинном тоннеле с односторонним движением. Как и следовало ожидать, посреди тоннеля, вдалеке от мест для разъезда, я уткнулся во встречные машины. Около минуты мы стояли друг напротив друга, ожидая, кто же уступит, за это время сзади нас скопилось по пробочке. Первым нервы сдали у меня, я попятился назад, и пришлось пятиться всей «моей» части пробки.
Это потому что кто-то не смотрел на знаки! Перед въездом есть знак, указывающий, кто пользуется преимуществом, а кто должен нырять в карман и пропускать едущих навстречу. Хотя могли попасться два туриста, да ...
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
ruslendingur писал(а) 04 ноя 2013, 01:15: Это потому что кто-то не смотрел на знаки! Перед въездом есть знак, указывающий, кто пользуется преимуществом, а кто должен нырять в карман и пропускать едущих навстречу. Хотя могли попасться два туриста, да ...
Что ж, вот этот тоннель: Светофор не работает. По какому знаку следует догадаться, кто кого пропускает? Встречную машину из-за неровности рельефа я увидел после того как проехал карман.
День 21 (25 июня). Гренландия – страна среди льдов и торосов Утром я отвез машину в прокатную контору и совсем чуть-чуть посмотрел на Рейкьявик.
Что ж, повнимательнее познакомиться с ним в этот раз оказалось не судьба. Прошу ребят из прокатной конторы подбросить меня в городской аэропорт Рейкьявика, они не отказывают. Аэропорт оказывается малюсеньким зданием с двумя комнатушками. А между тем, отсюда летают международные рейсы – на Фарерские острова и в Гренландию. Несмотря на это, обменного пункта ни тут, ни поблизости нет. Приходится тратить оставшиеся у меня исландские кроны (надо отметить, наличность в Исландии мне практически не требовалась) на еду про запас. Теперь – немного про Гренландию. Россиянам для визита туда, вообще-то, нужна виза Гренландии, а не шенгенская. Получить ее весьма сложно, но, с учетом того, что в аэропортах отсутствует паспортный контроль, большинство посетителей страны имеет только шенгенскую визу. Как туда попасть? Из Исландии в Гренландию летает авиакомпания Air Iceland (airiceland.is). Минимальные цены, которые я находил для полета оттуда в одну сторону в разные города Гренландии: Кулусук – 200 евро, Нуук – 200 евро, Иллулисат – 380 евро, Иттоккортоормиит (Constable Point) – от 400 евро. Также из Исландии ходят круизы к восточному побережью Гренландии. Из Копенгагена на западное побережье Гренландии (в Кангерлуссак) летает Air Greenland, билет в одну сторону стоит от 400 евро. Внутренние перелеты по стране осуществляет эта же компания, при этом ценник еще более суровый, скажем полет из Кангерлуссака на север страны в Qaanаaq обойдется в 1100 евро в одну сторону. А летают туда самолеты раз в неделю. Возможно, единственной альтернативой для передвижения по стране (кроме собак и пешим ходом) авиаперелетам являются морские паромы. Пассажирский паром (aul.gl) осуществляет перемещения вдоль юго-западного побережья страны – от Qaqortoq до Илулисата. Впрочем, нельзя сказать, что цены там намного гуманнее самолетных. Что посмотреть в Гренландии? Вся центральная часть острова покрыта льдом и снегом, кое-где встречаются горы. Населенные пункты только расположены вдоль побережья. В них можно полюбоваться на цветные домики местных жителей. Пробежимся по регионам побережья. В северо-западной части страны находится красочный город Uummannaq. Еще севернее – Upernavik, где можно максимально близко соприкоснуться с инуитской культурой, поскольку заселение Гренландии инуитами происходило как раз отсюда. Далее, возле города Qaanаaq находится американская военная база Туле, а следовательно, для проникновение в этот регион требуются особые пропуска. Впрочем, кроме бескрайних белоснежных просторов лицезреть тут особенно нечего. А вот впечатлиться тем, что побывал в одном из самых северных населенных людьми мест, наверное, можно. Весь северо-восток Гренландии отдан под самый большой в мире национальный парк, попасть сюда можно только с круизом или научной экспедицией. Чуть южнее парка находится город Иттоккортоормиит, вокруг которого водятся белые медведи. Также здесь расположен самый большой (и в ширину, и в длину) в мире фьорд. Еще южнее – города Tasiilaq и Kulusuk. В их окрестностях можно побродить по живописным горам. Юг Гренландии знаменит своими горами и фьордами. Вокруг городов Narsaq и Qaqortoq проложено множество пеших маршрутов. Вернемся на запад страны. Нуук – столица Гренландии, здесь можно увидеть даже относительно высокие дома и колониальную архитектуру. Город Sisimiut также достаточно красочен. Вокруг всей Гренладнии плавают айсберги. Но больше всего их в заливе Диско, около города Илулисат. Именно туда и держу я свой путь из Исландии. Я уже летал над Гренландией по пути из Москвы в Лос-Анжелес, но тогда дело было зимой, и мне мало запомнились гренландские пейзажи. Сегодня же – намного интересней! Восточное побережье встретило нас горами.
Дальше начинаются бесконечные белые равнины с очаровательными голубыми озерцами. Вообще, глядя на Гренландию, я думаю о том, что кто-то перепутал ее названиями с Исландией; в Исландии намного больше зелени, а в Гренландии намного больше льда.
Западное побережье характеризуется коричневыми холмами, зеленой водой, и множественными айсбергами.
Приземляемся в Илулисате. За дорогу до хостела таксист запросил по счетчику 101 датскую крону (13,5 евро), а я их пока в глаза не видел (в аэропорту также нет ни банкоматов, ни обменников). Пришлось нам ехать в банк, где я снял деньги с карточки, а потом таксист долго отсчитывал мне сдачу со второй сотни крон. Заселяюсь в хостел (400 крон за ночь), мне повезло, в комнате на двоих буду жить один. На табличке возле двери датчанка (работница хостела) пишет мелом мою фамилию. Да, кстати, датчан здесь не так много, не больше 10 процентов. В X-XVI веках Гренландию заселяли викинги, но изменившиеся климатические условия заставили их практически покинуть страну. На их место с севера Канады пришли инуиты. Тем не менее, Гренладния осталась под датской юрисдикцией. Выхожу на первую прогулку по городу. Тут и там – знаменитые цветные домики. Встречаются и характерные только для Гренландии дорожные знаки. Также вокруг много ездовых собак на привязи.
Дошел до старой вертолетной площадки, откуда начинается несколько треков вокруг города. Карта местности представлена в металлическом варианте.
В отличие от Шпицбергена, закапывать людей здесь вполне себе можно. Настоящее и будущее города:
Пошел по короткому «желтому» маршруту (Sermermiut). Через некоторое время уже смог восхититься скоплениями айсбергов.
По пути на север вдоль побережья встретил домик, сделанный из кизяков.
А дальше была местная электростанция, и я вновь вернулся в город.
Добрёл до городской церкви, и вернулся в хостел.
А в 22 часа (слава полярному дню, я на широте Мурманска и Норильска) еду на главный местный аттракцион – прогулка на лодке между айсбергами (стоимость – 600 крон). Надо сказать, несмотря на то, что до этого по городу я ходил налегке, в одной футболке, на лодке приходится укутываться во все теплые вещи, - близость к воде и айсбергам дает о себе знать. Про айсберги долго рассказывать не буду, скажу только, что они – великолепны, особенно ближе к полуночи, когда солнце не садится, а уходит на север, покрывая окрестности желтым цветом.
Около часа ночи я в хостеле. Срочно бегу отогреваться под горячим душем, и – спать!
Ухты, как с погодой повезло! А то бывает, что народ улетает "на денек", а застревает на неделю
Вообще, глядя на Гренландию, я думаю о том, что кто-то перепутал ее названиями с Исландией; в Исландии намного больше зелени, а в Гренландии намного больше льда.
так и было - перепутали. Первые доплывшие ткнулись в Исландии в горы с ледниками, а в Гренландии - в бухту с мхами и травами. Ну а потом уже решили - не перерисовывать же из-за таких мелочей карты и не переписывать же книжки! Хотя есть мнение, что исландцы это сделали специально, чтобы новеньких подальше послать - "Тут рыбы нет, она вся на дальний кордон *зачеркнуто* в Гринланд ушла. Туда плывите!"
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
ruslendingur писал(а) 15 ноя 2013, 03:23:Ухты, как с погодой повезло! А то бывает, что народ улетает "на денек", а застревает на неделю
Что, даже летом "на неделю" бывает?
так и было - перепутали. Первые доплывшие ткнулись в Исландии в горы с ледниками, а в Гренландии - в бухту с мхами и травами. Ну а потом уже решили - не перерисовывать же из-за таких мелочей карты и не переписывать же книжки! Хотя есть мнение, что исландцы это сделали специально, чтобы новеньких подальше послать - "Тут рыбы нет, она вся на дальний кордон *зачеркнуто* в Гринланд ушла. Туда плывите!"
yammosov писал(а) 15 ноя 2013, 10:03:Прекрасные фотографии и отличный рассказ, спасибо! Гренландия остается в планах на будущее, не долетели каких-то 300-400 км
Спасибо, и успешно таки преодолеть эти километры! )
Я бы, возможно, слетал:) А так, просто не представляю в этих районах летом пургу или что-то еще, способное помешать самолетам. Вот, например, в Норильск весь год летаешь с риском остаться надолго, и только летом почти нет проблем с вылетом
День 22 (26 июня). По тундре, без железной дороги В конце июня, в приятную гренландскую погоду, часов в 10 утра, на улицу вышел слегка изможденный человек лет тридцати семи. Одет он был не щегольски, - в серую тряпичную куртку и немного потоптанные кроссовки. Ровно в такой же одежде можно встретить бездомного в Нью-Йорке или президента какой-нибудь небольшой страны. Под глазами человека красовались круги, свидетельствовавшие невыспанность. За спиной в рюкзаке гремела фототехника, что говорит нам о его склонности к фиксации визуальных ощущений с помощью специальных приспособлений. Чтобы более не задерживаться на личности человека, скажем лишь, что звали его князь Лев Николаевич Мышкин. Этим утром князь вознамерился прогуляться по окрестностям, чтобы привести в порядок собственные мысли и немного отвлечься от беспокоивших его проблем. Куда пойти, правда, он не знал; да и была ли в том особая разница? Но здесь его взору предстал образ генерала Иволгина. - Князь Мышкин! Как же, как же! Какими судьбами в наших краях? Князь несколько растерялся. - Да вот, прогуляться собирался… - Превосходная идея! У нас здесь такие природы замечательные! Вы уже были на 4-ом озере? - Признаться, не был… - Какое упущение с вашей стороны! Я давеча там воооот такого палтуса поймал! – и генерал Иволгин максимально раскрыл свои объятья. - Да, прелюбопытнейше… - А желаете, я сочту за честь выступить вашим проводником туда? Князя терзали смутные сомнения; личность генерала вызывала у него легкое недоверие, а от образа тянуло перегаром. Однако, поскольку других вариантов для прогулки у князя все равно не было, он согласился. - Буду премного благодарен, - сказал князь. - Так чего мы медлим? Идемте, идемте же! Палтус он тоже такой, долго ждать не будет! Князь Мышкин и генерал Иволгин спустились к каньону за хостелем князя, а затем перешли мостик через залив и увидели знак «Палатки вверх ногами не ставить!».
По пути генерал, не переставая, трещал: - Эти гренландцы – мерзавцы, падшие люди! Сами пьют, как воду из ведра, а мне, боевому офицеру, прошедшему Хиросиму и Нагасаки, - фига с два! Даже в кредит уже не наливают. Мне, человеку с искусственной печенью и пластмассовыми лёгкими! Нет, давно уже нет ничего святого в этой забытой богом стране! На вас одна надежда, мой разлюбезнейший друг! Какая же все-таки, черт побери, удача, что я встретил вас в этой дыре! Возле резервуара они свернули с автомобильной дороги на юго-запад. - Вы знаете, что они хранят в этих бочках? Истинно вам говорю: чистый спирт! Иначе чего б они охраняли его с пулемётами? Давеча я пробирался туда, так меня всего изрешетили! Но русского генерала Иволгина так просто не возьмешь!
Пройдя вдоль озера, герои продолжили путь на равнину, на юго-запад. - Вы уверены, что мы идем правильной дорогой? – совсем уже засомневался князь. - Мой друг, да как вы могли разувериться? Я обошел в этих краях каждую пядь земли, я знаю тут всё наизусть. Вот смотрите, вон за тем камнем заросли морошки! Генерал и князь подошли к камню, но никакой морошки там не увидели. - И? – спросил князь. - Что и? Я же вам только что говорил, этим гренландцам совершенно нельзя верить. Два часа назад оставил им целые заросли морошки, а они мало того, что всю съели, так и листья с корнями вырвали. Пойдемте, любезнейший, я не оставлю вас в беде! Князь пока не знал, в какой именно беде он находится, но послушно проследовал за генералом. Наконец их путь преградила река. - Не волнуйтесь, князь, я знаю, как перебраться на тот берег! Со мною вы не пропадёте! Несколько минут исканий, и – вот она, спасительная труба!
Переход по ней с рюкзаком с фототехникой за спиной был делом не самым сложным, но слегка волнительным. Но там том берегу оказалось, что дальше идти то особенно некуда – вокруг либо болото, либо грязевая дорога, в которую сразу проваливаешься. Зато виднелся канализационный люк.
- Всё, хватит! С меня достаточно! – воскликнул князь, и генерал в тот же момент исчез. Князь перешел по трубе обратно, вернулся к озеру, и продолжил его обход. Ему пришлось по камням перейти ручеек, впадавший в озеро.
Вскоре он опять достиг автомобильной дороги и какого-то отеля.
Здесь Льву Николаевичу на несколько секунд явился светлый лик Аглаи Ивановны. «Князь, грузите апельсины бочках братья Карамазовы», - только и успела сказать она. Князь, хоть был и не самого блестящего ума, понял, что нужно идти по тропинке с оранжевыми указателями. Не так много времени спустя он увидел аэропорт.
Князь с восхищением посмотрел на самолёты. «Самолёты – это же маленькие птички! Они так мило порхают в небесах и у них такая чистая, неиспорченная душа! Вот так бы разбежался, поднял руки и полетел!»… От этих мыслей князя отвлек новый появившийся образ человека в лакейском костюме. - Парфён Семенович Рогожин пренепременно желают-с видеть вас, князь, - сказал человек. - С огромным удовольствием принимаю приглашение! А как его найти? - Извольте-с следовать за мною.
Человек пошел по грунтовке, направленной на юг от залива возле аэропорта. Однако, шел он настолько быстро, что князь не поспевал за ним, а потом и вовсе потерял из вида. «Ничего, с божьей помощью найду дорогу», - подумал он и продолжил путь. Всё чаще и чаще стали встречаться глубокие лужи, а затем грунтовка стала совсем непроходимой. В одном месте даже нога князя глубоко провалилась, а достал он её назад уже без обуви, которая уже скрылась где-то там, под слоем грязи. Прыгая вокруг места утраты на одной ноге, князь кое-как подручными средствами извлек безвозвратно, казалось, потерянный кроссовок. Впрочем, и целина в этих местах не таила в себе ничего хорошего. Равнины в тундре изобилуют болотами, и князю пришлось попрыгать по кочкам. Стало ясно, держаться нужно гор и холмов, они хотя бы каменные. Но до них еще дойти надо! Минут двадцать занял опасный путь до ближайшего холма.
Так, холм, это конечно хорошо, можно перевести дух. Но этот холм – тупиковый, быстро заканчивается, а до основного горного массива нужно опять добираться через равнину и болота. Опять эти нелепые телодвижения! Но с чистыми помыслами и грязь не страшна. На «том берегу» князь увидел пирамиду из камней, какими здесь обычно обозначают путевые точки на маршруте. Однако, обычно, в таком случае в пределах видимости должна быть еще одна, а тут ничего нет.
Куда же идти дальше? Одна тропинка, да какая там тропинка, еле заметное направление ведет вниз, к перемещению вдоль подножию холма, другая – наверх, к опасному маршруту вблизи вершины. «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт», подумал князь и, естественно, пошел в гору. А вот, наконец, и долгожданное 4-е озеро! Но палтуса ловить в нём князь не стал.
Вскоре «нарисовалось» очередное препятствие, горный ручей. Опасен он был в первую очередь тем, что бежал по камням, а значит, на нём можно было поскользнуться. Но здесь появился очередной образ, - на этот раз им была игривая Настасья Филипповна. - А слабо князю перепрыгнуть через ручей? – спросила она. - Отчего же слабо. Ради вас, Настасья Филипповна, я на всё готов, - князь собрался с силами, разбежался и совершил прыжок. Не совсем удачным, ибо приземлился он на пятую точку. Настасья Филипповна похохотала, и след её простыл. «Нет, этот мир, пожалуй, красота уже не спасёт», разочаровался князь.
А ручьев и речек между тем стало много. Перебираясь через них разными способами, дошел князь и до 5-го озера.
Холм здесь уже не позволял идти по себе, пришлось двигаться вдоль береговой линии, благо, в этом месте она была не сильно заболочена. Зато мошки – в избыточном количестве. Дойдя до южного окончания озера, князь опять задумался, - куда же дальше? Благо, следующий образ не заставил себя долго ждать. - Чего стоим, кого ждём? – поинтересовался Парфён Рогожин. - Да вот думаю, куда мне идти, - держал ответ князь. – Толи на восток, в сторону города, толи на юг, вдоль холмов и через холмы к побережью фьорда. - А не устал ли ты случаем? - Устал, как ни устать. Уже, чай, четыре часа в пути. - И какие тогда вопросы? Конечно, иди на юг! - Мне, кстати, передавали, что вы желаете видеть меня. В ответ Парфён ехидно усмехнулся и исчез.
Князь привык доверять более умным людям, чем он сам, и пошел вдоль побережья озера на юг. Тут-то болото его и встретило, наконец, в полной красе, - уже через несколько минут князь оказался по колено в воде. «Нет, всё-таки прав был генерал Епанчин, говоря о моей сказочности!», только и смог подумать он. Пришлось князю, как это ни постыдно, снимать штаны и обувь и добираться до ближайшего холма таким образом. А там до города уже вела натоптанная двухкилометровая тропинка.
Город встретил князя Мышкина ездовыми собаками, нартами и вопросами инуитов, не желает ли он прокатиться сегодня на лодке.
А вот два инуита – мужчина и женщина – дерутся по пьяни между собой. «Совсем как Гавриил Ардалионович и Варвара Ардалионовна, или тот офицер с Настасьей Филипповной», умилился князь, и его доброе сердце наполнилось ностальгией. До хостела оставалось около километра.
Зачем же князь преодолевал свой странный 12-километровый 6-часовой маршрут? Ответ пытливый читатель обязательно найдет в названии произведения, над которым мы сегодня слегка поглумились.
Вы же не новичок. Из правил форума 1.10. Форум Винского - информационный форум. Воздержитесь от постов, не несущих никакой смысловой нагрузки, в частности таких, как "+1", "здОрово", "согласен", "тоже туда собираюсь", сообщений, состоящих из смайлов и т.п. Воздержитесь от однословных постов типа "спасибо" - для благодарностей автору используйте систему поощрений ("+" под аватарой автора)
День 23 (27 июня). Кангерлусуак и окрестности Утром я вынужден расставаться с Илулисатом и лететь в Кангерлусуак, где в военные годы и всю холодную войну находилась американская военная база, а теперь – крупнейший гренландский аэропорт. Вот на этом А330 я сегодня отправлюсь в Копенгаген.
В аэропорту предлагается двухчасовая экскурсия по тундре. Что ж, не сидеть же на месте, покатаюсь! Плачу 260 крон и выхожу ждать автобус-внедорожник. Водитель, увидев, что я – один, усаживает меня на самое козырное место, рядом с собой. По первым же минутам понимаю, что нахожусь на другой планете. Хотя нет, пожалуй, в съемочном павильоне фильма «Кин-дза-дза». — Нет, давай будем считать, что мы на Земле в какой-то пустыне. Каракумы! А? Какие у нас ещё пустыни? — Гоби, Сахара… — Ну я же сказал, что у нас! — Ну, у нас ещё Кызылкумы. — Нет! Давай будем считать, что это — Каракумы. Значит, так. Солнце на западе, значит Ашхабад — там! Понял? Пошли!
— Откуда на Плюке моря? Из них давным-давно луц сделали.
… и яицилоп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!..
На речке, на речке, на том бережо-очке, ку, Марусенька белые ыыыы!..
Так что ты цак надень, и в пепелаце сиди, ясно?
Я ему тыщу раз говорил, что в центр надо лететь! А он жадный, как все чатлане: «На два чатла дешевле!..» Кю!
Ребят, как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
А здесь из луца воду делают…
Веди! А то щас я маску сниму и надышу вам тут!
Последний выдох ПЖ
Мы из Советского Союза, прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. Ищут.
Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист…
Товарищ, как пройти на Старый Арбат?
Владимир Николаевич, человечество из-за одного камушка с луны тысячелетия потратило, а тут живой инопланетянин и эцих из неизвестного металла!
Все хорошее, как и наша экскурсия заканчивается. Сажусь в широкофюзеляжный самолет и понимаю, что оказался в среднем ряду, а значит, не посмотреть мы в этот раз, увы, в окошко. А в Копенгагене я в первый раз за 23 дня увидел звёзды…
День 24 (28 июня). Копенгаген и Христиания В первый раз за путешествие сегодня я посвящу целый день одному городу, и городом этим будет Копенгаген, столица Дании. Первой широко известной датской личностью был король Харольд Синезубый, при котором Дания в 960 году приняла христианство. Нам он знаком больше, правда, по беспроводной технологии «блютус». Следующим мировую известность благодаря Шекспиру получил Гамлет, принц датский. А датский флаг известен как самый древний из ныне существующих. Долгое время просуществовала датско-норвежская уния, включавшая в себя территорию современных Дании, Норвегии, Исландии, Гренландии и Фарерских островов (почти все страны из этого списка мне удалось посетить за последнее путешествие). В 1814 году Дания уступила Норвегию Швеции. Впоследствии Исландия получила независимость, а Фареры и Гренландия – самоуправление, или широкую автономию. После вхождения Дании в Евросоюз, эта автономия усилилась, поскольку Фареры и Гренландия сочли неприемлемыми для себя квоты на вылов рыбы и не являются членами Евросоюза. В Дании, в силу миграционной политики, проводимой с начала нулевых годов, – один из наименьших в Европе процент мигрантов. А еще здесь впервые в мире разрешили гомосексуальные браки. Широкой армии футбольных болельщиков Дания известна благодаря комментатору Губерниеву и вратарю Малафееву. Копенгаген – он же «гавань торговцев», был основан в 1167 году. Если кто-то на его улицах спросит вас, как пройти куда-то, а вы не знаете, нужно ответить «Айм нихьт копенгаген в этом». Ночь я провёл в громадном хостеле Generator, а с утра направился за продуктами в ближайший супермаркет. Бутылка воды стоит 7 крон, но добавлена пометка «3 кроны». Оказалось, что пустую пластиковую бутылку можно вернуть сюда же (никто не будет проверять чеки, что ты купил ее именно здесь), и вернут 4 кроны. Так что, желающие заработать, – велкам со своими пластиковыми бутылками в супермаркеты Копенгагена!
Вначале иду в королевские сады.
Затем смотрю на репетицию королевского оркестра возле Rosenborg Slot.
После этого перебираюсь в ботанический сад.
Продолжаю прогулку по Gothersgade по направлению к каналам.
Копенгаген считается одной из мировых столиц дизайна, с том числе и дизайна интерьера. Заглядываю в парочку интерьерных магазинов.
Прохожу мимо рынка на Israel Plads к железнодорожной станции Notterport и оттуда доезжаю до Osterport. Да, я купил проездной на день, по которому можно ездить на метро и пригородных поездах до определенной зоны, но он мне не сильно понадобился, и к вечеру уже приходилось кататься, чтобы «израсходовать его».
Пересекаю через парк Черчилля, и оказываюсь возле Русалочки (ну какой Копенгаген без нее!)
Неподалеку от Русалочки – фонтан Gefion и церковь святого Албана.
По улице Amaliegade иду к главной площади датской столицы – Amalienborg. Здесь можно понаблюдать за почетным караулом.
А совсем рядом – церковь Фредерика, или же Марморкиркен и православный храм Александра Невского.
Сегодня – выпускной в местных гимназиях, и выпускники разъезжают по городу в кузовах грузовиков, радуя горожан и приезжих гудками автомобиля и песнями.
Еще одна «главная» достопримечательность Копенгагена – улочка Nyhavn. Вот здесь действительно красиво и душевно.
Во дворе музея современного искусства Шарлоттенборг наличествует странная инсталляция, отсылающая нас к сказке «Три поросёнка». Впрочем, если современное искусство – не странное, это уже – не современное искусство.
Еще гимназисты.
Синхронный балет в королевском театре. А вот билет на балет.
Перебираюсь к Христианборгу в районе Slotsholmen.
Отсюда держу путь мимо парка развлечений Тиволи к центральному железнодорожному вокзалу.
Скатался зачем-то до станции Malmparken, но вместо парка увидел жилые массивы.
Вернулся на Dybbalsbro, удивился, как тут любят КВН и посетил торговый центр Fisketorvet.
Затем отдохнул пару часов в хостеле и направился в сторону никем не признанной страны Христиания (станция метро Christianshavn).
По пути в Христианию зашел в церковь, где выступала с концертом какая-то группа.
Наконец, сама Христиания. В 1971 году, на волне бушевавшей в мире хиппи-революции местные проповедники лозунга «Make love, not war» захватили казармы на юге Копенгагена и успешно отстояли право там жить и продавать наркотики. На территории «страны» запрещено автомобильное движение, употребление кокаина (типа, все-таки не такие мы сволочи, коими нас представляют), фотографирование на Пушер-стрит (улице зеленых фонарей), где Торговцы Смертью предложат вам на выбор почти всё существующее разнообразие наркотических веществ. А еще тут прямо на улице растет конопля, проводятся многочисленные концерты, и присутствует веселое граффити. В общем, этакий уголок беззакония в довольно спокойной датской столице.
Напоследок я прокатился на метро до станции Форум, где также встретил граффити, и отправился спать.
Trolll писал(а) 24 ноя 2013, 13:04:Я тоже не знал, но увидел, что по шпилю с внешней его стороны, а не внутри, идёт на самый верх лесенка. И люди по ней ползают
Признайтесь, перед этим вы заходили в Христианию? Посмотрел летний Копенгаген, спасибо. Чуть повеселее, чем зимний. Но все-таки Копен скучноват по сравнению с Амстердамом. И в этом со мной согласен Петр I
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Неее, я после шпиля пошёл в Христианию. Скучность понятие растяжимое. То, что многих интересует Амстердаме, мне как-то не очень. Копенгаген нравится больше всего из северных городов
День 25 (29 июня). Как я попал на гей-парад, и что из этого вышло Про существование города Мальмё я узнал лет в 10 при прочтении книжки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»
- Мама, я родился здесь, в Стокгольме? - спросил Малыш. - Конечно, - ответила мама. - Но ведь Боссе и Бетан родились в Мальме? - Да, в Мальме. - А ведь ты, папа, родился в Гетеборге? Ты мне говорил... - Да, я гетеборгский мальчишка, - сказал папа. - А ты, мама, где родилась? - В Эскильстуне, - сказала мама. Малыш горячо обнял ее. - Какая удача, что мы все встретились! - проговорил он. И все с этим согласились.
С тех пор мне почему-то жутко хотелось узнать, что же это за город такой – Мальмё. А тут выяснилось, что он в получасе езды от меня! Естественно, я не упустил возможность пусть ненадолго, но сгонять туда. Но вначале нужно добраться от хостела до железнодорожной станции Norreport.
Поезд в Мальме идет по Эресуннскому мосту – самая длинной совмещённой дороге и железнодорожному мосту в Европе, открытому в 2000 году и связавшему Скандинавию с Зеландией. Выхожу из поезда на первой же после моста станции и оказываюсь перед громадным торговым центром. Захожу туда.
Синий эскалатор ведет на крышу, откуда открываются чудные виды на окрестности, в частности, на Эресуннский мост.
Ну и какая Швеция без Икеи…
Возвращаюсь в торговый центр и поражаюсь его зеленой и золотой зонам.
Продолжаю путь на поезде до центрального вокзала Мальмё. На выходе из него – уже приятная и отчасти знакомая по Стокгольму сказочная Швеция.
Впрочем, стоит пройти немного, и уже встречаешь массу современных зданий, в том числе элеватор.
Добираюсь до замка Мальмохус. Здесь, судя по всему, заканчивается какая-то длинная шведская дорога. Внутри замка расположился природный музей. Я посетил его, но он больше рассчитан на детей.
Вокруг замка – чудные парки.
Из парка по пешеходной улочке иду на главную площадь города – Stortorget.
А тут – ба! – сюрприз – гей-парад. Поскольку, после принятых у нас законов, в России я такое увижу не скоро, решил взглянуть на это заморское чудо-юдо здесь. Однако, ничего сильно впечатляющего я не увидел. Мальчик, похожий на Гитлера; полная девушка в странных колготках; пара трансвеститов, еще несколько фриков и человек 40 вполне обычной внешности, а также море радужных флагов, - вот и весь гей-парад.
Банальное шоу уродцев. Понятно почему, если смотреть на ажиотаж вокруг проблемы в СМИ и этих ваших интернетах, гей-парады – главная угроза национальной безопасности России. Не рецессия в экономике, не снижающаяся обороноспособность страны, не потеря позиций в космической отрасли, и уж никак не коррупция, - 50 уродцев, вышедших ради пиара, и благодаря ажиотажу, устроенному радикальными гомофобами, этот пиар получивших, и есть самое страшное, что может случиться. Ведь увидев ТАКОЕ, любой ребенок тут же побежит записываться в стройные ряды ЛГБТ. Нашему Человеку скажи, что кто-то власть имущий украл миллиард долларов, он либо пожмет плечами, и скажет «Ну, это же Россия, чего вы хотели, тут все воруют», либо негромко выругается. Но если тому же Нашему Человеку сказать какую-нибудь опосредованную новость про гомосеков, скажем «Мадонна выступила против принятого в России закона о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», его лицо тут же позеленеет, кадык затрясётся, кулаки непроизвольно сожмутся, а в речи будут преобладать выражения «на кол», «к стенке» и им подобные. Вот таких вот Наших Людей и нужно беречь от гей-парадов, а то, неровен час, у них сердечный приступ случится, а это уже планомерный геноцид русского народа. Поскольку ничего интересного на гей-параде не происходило (даже толпу православных клоунов-казаков не привезли), я перешел к другой части площади. Тут играли свадьбу вполне себе натуралы.
А еще в одном углу площади тоже достаточно натуральные дедушки и бабушки устроили танцевальное шоу.
Отправился на юг по Содергатен. Вот, оказывается, как нужно устраивать парады!
А в одном из магазинчиков продается амуниция для гей-парадов.
Прошелся по улочкам Мальмё и добрался до станции Triangeln. Пора назад, в Копенгаген.
В Копенгагене я прогулялся по пешеходным улочкам, заполненным бутиками, от вокзала до площади Kongens Nytorv, рядом с которой находится мой хостел.
Забираю свои вещи в хостеле и еду в аэропорт. Северное путешествие на этом заканчивается, начинается Португалия!
Интересный отчет. Единственное, по-моему Исландайр летает в Гренландию только летом, хотел лет 5 назад долететь в мае. Не получилось. Пришлось лететь через Копенгаген. А почему в Кангерлуссуаке не съездили на ледяную шапку? Или я что то просмотрел?
Русотур писал(а) 21 дек 2014, 00:14:Интересный отчет. Единственное, по-моему Исландайр летает в Гренландию только летом, хотел лет 5 назад долететь в мае. Не получилось. Пришлось лететь через Копенгаген. А почему в Кангерлуссуаке не съездили на ледяную шапку? Или я что то просмотрел?
Потому что был там несколько часов и в это время доступна была только "экскурсия в тундру"
