Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Отчёт я пишу на этот раз c минимумом текста. Никакой теории, только куцые путевые заметки о том, что показалось мне особенно интересным. Зато с большим количеством фотографий. Постараюсь обойтись совсем без ссылок на какие-либо сторонние теоретические источники.
Эта была очень странная поездка. И во многом потому, что я совершенно не был к ней готов. Почти до самого отъезда моё присутствие в составе команды было под вопросом и я сомневался, нужно ли мне вообще именно это путешествие. В виду загруженности учёбой, совершенно не успел ничего по теме почитать. Ну, то есть, я выделил для себя основные цели: посещение развалин древних цивилизаций и живописные горы… но в каком объёме всё это будет присутствовать на маршруте, я не разузнал. Красивых гор в итоге было немного, руины оказались в самом конце пути. Да и физическая форма у меня была не лучшая, прямо скажем - разожрался буквально за неделю в Армении неделей ранее. Стоп, обо всём по порядку.
О сборах в дорогу. За основу для укомплектования рюкзака необходимыми вещами был взят список из аналогичной поездки осенью 2010 года, когда мы той же командой ходили к EBC (базовый лагерь альпинистов у горы Эверест) в Непале. Поменялся он по мелочам, по большей части в плане электроники и фототехники. Другие линзы, андроидный телефон с допбатареями под запись треков. Так как передвижение в основном осуществлялось на автомобилях в формате джип-сафари (на Toyota Land Cruiser 80), камрады захватили автомобильный инвертер, тройники прикуривателя и автомобильные зарядки для телефонов. В остальном ничего кардинально нового. Вот разве что колбасу и прочие домашние пищевые заготовки я забыл в итоге взять, да и аптечка моя сильно скудна была, в надежде на крепкое здоровье. Последнее подвело: болезнь у меня откуда-то выскочила, дурацкая, но о ней позже. Да и предугадать её я всё равно не мог, не ожидал, прямо скажу.
Маршрутом и всей организационной частью занимался Алекс (самый деятельный камрад из нашей группы). Он договаривался из Москвы с туристической фирмой в Непале о пермитах, выбрал вариант заброски наших тушек в Тибет (через его любимый Катманду, далее по шоссе Непало-Китайской дружбы), разузнал все цены, перечитал всю доступную литературу и вообще был во всеоружии. На него мы всецело и полагались. Что до меня, мне оставалось лишь купить билет Москва-Каманду (я конечно же воспользовался привычной компанией Qatar Airways), да забронировать номер в ночлежке непальской столицы.
Поехали?
Квинтэссенция нашей поездки в Тибет - нескончаемая дорога через высокогорное пустынное плато. Слава Б-гу, что есть места, ещё неизгаженные толпами туристов. Во многом, благодаря тому, что до них долго добираться. (большая панорама, кликабельно)
Отбываем из Домодедово. Хотели было испить в как бы ирландском пабе привычного предполётного “Гиннеса”, но его не было. Взяли “Мерфи” - пиво хоть и похуже, ну да тоже неплохо. Все заранее регистрировались на рейс через онлайновую форму независимо друг от друга, но, слава лотерее, я случайно занял место в одном ряду с друзьями. Удача улыбнулась нам и во второй раз: одного из членов нашей команды “распределили” в бизнес-класс, где весь полёт подносили недурной скотч. Короткая стыковка в Дохе, ещё один перелёт и мы в Катманду.
Друзья заселяются в фешенебельный “Yak & Yeti”, дорогой отель с очень хорошим рестораном и баром, расположенный в историческом здании. Я же отправляюсь нищебродствовать в гестхаус по соседству: в моих планах готовить себя к походу, а комфорт оставить на после возвращения с маршрута. В конце пути я таки остановлюсь в “ Yak & Yeti ” и это будет круто. Счёт выставят больший на порядок. Ну в общем, договорились встретиться в холле их отеля через час. Туда же должен подъехать и представитель туристической конторы Дхан, чтобы забрать подготовленный комплект наших документов и оплату турпоездки. Бумаги потребуются для ускоренного оформления в китайском посольстве пермитов (туристических пропусков) в Тибет и китайских виз. К сожалению, китайское представительство в Москве такие бумажки не делает. Оставив вещи в номере, я отправляюсь в "Yak & Yeti", где встречаюсь с друзьями. Пока ждём Дхана, решаем, куда пойдём потом.
Эту картину стоило бы назвать "Дхан платит Алексу за доставленных из Москвы рабов". Но на самом деле, вышло всё ровно наоборот: деньги платили мы сами. Руки Саши трясутся: нечасто в них попадает сумма в десяток тысяч долларов! Расставаться с ней откровенно жаль.
Выходим в город. Мне кажется, что Катманду самую чуточку изменился и уже не такой грязный и пыльный. В одном месте я даже встретил свежеположенный асфальт на дороге. Но нет, впечатление быстро рассеивается: всё тоже самое... просто сезон другой. В наш приезд три года назад тут уже была осень. Толпы народа; а кучи мусора если и уменьшились, то совсем незначительно. Посреди дороги запросто может отдыхать корова. Но зато - цивилизация! Вкусная еда, разнообразные напитки и главное - чистые сортиры с унитазами. Разницу мы поймём совсем скоро. Куча достопримечательностей ещё, вот ими-то мы и займёмся ближайшие два дня.
Гуляем по городу. Местные девушки - наглядная демонстрация превосходства одной религии над другой. Индуистки элегантно одеты, сари и свободные полупрозрачные штаны... красота! Да и сами миловидны. С буддистками сложнее.
Я привычно выискиваю взглядом на байках моторы с двумя или (о нонсенс!) большим числом цилиндров. И таки встретил один, впервые за две поездки. Это был Honda Steed с 400-кубовым V-Twin'ом. Чоппер тут вообще редкость, а если и слышишь громовые раскаты глушителя, это гарантированно будет Ройал Энфилд, индийский "Харлей".
На дорогах - привычный хаос из одноцилиндровых мотоциклов, автобусов и такси с убитой подвеской. Дорога переходится в режиме "закрыл глаза и сделал шаг веры", а поток тебя спокойно обтекает. Главное не метаться, аки испуганная овца, а сохранять вектор и постоянство скорости движения. Светофоры крайне редки. В местах сочленения множества дорог с совсем уж полным пиздецом - регулировщики.
Интересный у регулировщика насест, весь в рекламе.
Идём мимо магазинов райончика Тамель, проходим мимо ступы Kathesimbu на одноимённой площади. Культовые сооружения помимо своего прямого назначения используются для свиданий. Здесь вообще любит потусить местная молодёжь. Впрочем, это везде так.
Kathesimbu stupa.
Поменяли деньги. Купили как местных рупий, так и китайских юаней. Юани всё же лучше брать на границе, с китайской стороны. Там лучше курс. Всего было куплено китайских денег на 800 долларов, и это вышло многовато: хватило бы и пятисот. Впрочем, для всяких непредвиденных расходов и ненужных случайностей хорошо иметь запас, а оставшиеся деньги можно поменять назад с совсем небольшим убытком.
Торговые ряды. Вообще, многое из снаряжения можно купить в Катманду и это выйдет дешевле, чем аналогичная покупка в Москве. За качество можно не беспокоиться, флис будет флисом, футболки на нитки не расползутся, обувь не развалится. Многие так и делают - к чему тащить столько багажа из Москвы? Докупаем необходимое и мы.
Дима свою патриотическую футболку на туристический фуфел не разменяет!
Ловим пару такси (300 рупий за машину) и едем в Сваямбунатх, храмовый комплекс, так же называемый "Обезьяньим". Почему обезьяньим? Потому что они тут на каждом шагу. В раскинувшемся вокруг парке, на крышах, на деревьях, мусорящие, наглые, попрошайничающие. Монахи близлежащих монастырей и туристы их подкармливают. Обезьяны тут интересней храма, да.
Мороженое в жару - самое то! (Снимок у ворот Сваямбунатх).
Кассу охраняет вот такой каменный пёс. Мы на нём сфотографировались.
Место хорошее, только мусора много - как и везде в Катманду. Вот в некоторых странах запрещают полиэтиленовые пакеты... может и здесь пора? Вход на территорию храма - сто рупий. У Сваямбунатх два входа. Один расположен внизу холма и паломникам предлагается одолеть 365 ступеней до храма. Нас же привезли ко второму входу, уже наверху холма. Пока мы недоумевали, куда делась вторая машина, на гору взошли и наши друзья. :)
Сразу за воротами небольшой круглый бассейн непонятного изначального назначения. Туристам предлагается швырять в него монетки на счастье, которые можно приобрести вот у этой барышни.
Мне на уроке биологии примерно пояснили, как обезьяны плодятся. Но куда они попадают после смерти? В рай или же их специальные непальские службы их отвозят в крематорий?
Ещё немного погуляли по городу, выпили пива, да отправились по отелям. Долгий перелёт, затем находились хорошенько: в душ и спать! Дрыхли без задних ног, даже ужинать не стали. А на рассвете следующего дня мы решили посетить Пашапутинатх, индуистский храмовый комплекс, интересный нам прежде всего своими огненными погребениями.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 17 ноя 2013, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Итак, поутру мы собрались поглядеть на местное огненное погребение. Так у индуистов принято: по возможности, тела усопших предавать огню. Обугленные останки смываются в реку на корм рыбам, крокодилам и прочим собакам; дух же покойника с сизым дымком отлетает в мир иной. Попадая затем в слои ада или рая в соответствии со своим кармическим рисунком. Встречается там с сонмом богов и предаётся потустороннему блаженству или нескончаемой печали, пока через какое-то время вновь не начинает свой цикл перерождений. Индусы вообще огонь любят. В курсе ли вы, что они вдов сжигают? А вы почитайте на тему, хехе.
В Катманду, сожжение тел усопших проводится в храмовом комплексе Пашупатинатх, расположившемся на востоке непальской столицы у священной речушки Багмати, изрядно замусоренной самими же индуистами. Святость святостью, но при таком количестве полунищего населения, гадить им просто больше некуда. Пашупатинатх посвящён Шиве (Пашупати), это самое важное и, пожалуй, самое крупное сооружение подобного рода в индуистском мире. Умирать сюда едут издалека, есть даже гостиницы для смертничков. Приезжающие сюда старички доживают здесь последние деньки под присмотром магов-чародеев, предсказывающих момент разделения души с телесной оболочкой. Видимо и помогают не задерживаться особенно долго, если с прогнозом ошиблись.
Дам-ка я для начала общий вид на комплекс. Мы пришли так рано, что даже не пришлось платить за вход на территорию комплекса, так как кассир ещё спал. Потому, мы спокойно перешли по мосту и расположились для фотографирования прямо напротив места кремации на каменной площадке, обильно унавоженой обезьянами. Увы, ранний подъём имел и оборотную сторону: хоронить в такую рань было некого, пришлось с часок подождать. Ну хоть с самого начала за процессом понаблюдали. Вокруг нас постоянно вились какие-то попрошайки и зеваки; я вращал глазами что твой хамелеон, постоянно держа в поле зрения возможных воришек. Мимо пробежал отряд военнослужащих: тренировка поутру, военная часть где-то близко. Я расправил штатив и начал настраивать фототехнику, стараясь не упустить что-нибудь интересное поблизости.
(панорама, кликабельно)
Вне поля зрения за моей спиной остался холм и множество мелких шиваистских храмов с более чем сотней лингамов. Шива - одна из аватар верховного триединого божества индуистов, покровитель животных и вообще всего живого, а одновременно с тем и бог-разрушитель. Что даёт жизнь? Мужской половой хуй. Что разрушает девичью красоту? Он же. Так вот, лингам - оный мужской орган и есть. И посвящается Шиве. Потому, видите в храме столбик торчит? Лингам! Колонна? Тоже лингам! Странный чирей на горбу каменного буйвола?! И это лингам. Но что-то я отвлёкся. Там ещё и храм имени женского органа есть. Будь прокляты индуисты, опять отвлёкся! Всё это за спиной. А прямо перед носом раскинулась река Багмати, к полноводой теснине (sic!) которой ведут ступени. По ступеням спускаются к реке для ритуального очищения живые, а на специально устроенных поблизости платформах сжигают мёртвых. Тела высших каст жгут выше по течению реки, там даже специально отведённое место для королей есть. Низшие касты жгут ниже по течению. На панораме река течёт строго справа налево.
Рассмотрим всё это дело подробнее.
Специальные рабочие собирают погребальный костёр.
Прямо под нами расположились индуистские молельщики, предлагающие всем желающим помолиться за ушедших в мир иной родственников.
Желающих много. Они подходят к старцам, приносят дары, и жуют что-то поминальное, пока читаются мантры за упокой.
Река Багмати священна. И мусор мусором, но при таком количестве населения, совершать обряды им всё же где-то надо. В Багмати трижды омывают тело покойного, а после кремации кто-то из семьи и сам должен забраться в реку. Чаще всего это делает старший сын покойного, но в случае непомерного уважения к усопшему, плескаться в речку залезает вся семья. Река очищает духовно, а сила веры спасает от возможной плавучей заразы. В праздники, сюда приходят многие тысячи человек.
Дрова в Непале - удовольствие недешёвое. Потому, пропитанная человеческим жиром непрогоревшая древесина вылавливается из воды и собирается, что в СССР пустые бутылки. Пригодится.
Чтоб хоть немного поднять уровень святой речки-вонючки, ей временно сузили усло мешками с песком.
А вот и сами похороны. Вначале, омовение покойницы в дальней части комплекса, справа от моста. Рядом только родственники-мужчины.
И ведь не старуха совсем. Какова её история жизни? Почему ушла так рано? Некому рассказать.
[/IMG] Заметьте - у изголовья так же лингам Шивы.
Дело неспешное. Кто на похоронах торопится? Я успеваю сфотографировать какую-то шикарную древесную крону вдали. За это время так же прибегал полицейский и приказал нам немедленно приобрести билеты. Никакие оправдания, "потерял-обокрали" не прошли, кто-то на нас стуканул из местных зевак. Пришлось купить, по тысяче рупий с человека - как с куста! Зачем-то уплатил почти всеми своими небольшими разменными купюрами.
Понесли к подготовленной поленнице.
Прощаться с покойной подходят вначале лишь мужчины. Они подносят ей гирлянды цветов, что-то шепчут и тихо рассказывают. Издалека, голоса кажутся шорохом тростника на ветру.
Затем женщины. Они плачут в голос, не сдерживая эмоций.
Похоже, это сестра. Через некоторое время её уводят в сторонку. Но она долго не может успокоиться и эхо её рыданий гуляет в каменных стенах.
Но вот прощание закончено. Ответственный за огонь зажигает в изголовье какое-то благовоние и, пока оно курится, аккуратно укладывает на тело покойницы дровяные поленья. Последние два кладутся на голову. Затем приносит соломы для розжигу и обкладывает её погребальный костёр по периметру. Поджигает. Огонь распространяется очень долго, с кажущейся неохотой. Мы ожидаем яркого пламени, но первые минут десять просто валит густой белый дым. Видимо, поленья делаются из сырого дерева или же такого, которое изначально горит очень долго. Но наконец появляются первые язычки видимого пламени. Огонь нетороплив, как и весь обряд. Мы ждём ещё полчаса, но яркого пламени так и не видим: дыма по-прежнему много и он постепенно чернеет. Когда до нас начинает доноситься сладкий запах барбекю, мы решаем ретироваться и подняться на гору, чтоб осмотреться. Говорят, человечина похожа на свинину по вкусу, но думать об этом не хочется.
Рядом складывают новый погребальный костёр.
Поднимаемся на холм по лестнице и в парке конечно же встречаем обезьян. Гуляем по дорожкам и заходим в культовые сооружения. Некоторое время нас преследовала по дорожке корова, но мы сумели замести следы.
Тоже лингамы, кстати.
Возвращаемся к кострищу. Солома давно прогорела, но дрова горят неохотно. Разжигатель периодически их шерудит специальным дрыном и поддувает. Но нам уже не так интересно и мы уходим.
О, опять разгорелось!
А на мосту сидели ряженные бомжи. Но я это не в негативном контексте сказал: у данных лиц индусской национальности таки и правда нет постоянного места обитания. Это садху - своего рода странствующие монахи, посвятившие свою жизнь не стремлению переродиться кем-то более крутым и богатым, но постижению сути вселенных и прочих высших материй через всё возрастающую духовность. Живут подаяниями (из-за чего очень назойливы), а для просветления курят что-то наркотическое и вгоняют себя в транс однообразными песнопениями. Пожертвовать что-то садху считается делом богоугодным и весьма полезным для кармы. За фотографию я дал им по двадцать рупий (то есть, примерно по 50 евроцентов), с ласковой улыбкой выслушал их протесты и знаками заявил, что-де у меня осталась лишь бумажка в тысячу рупий. Садху выразили готовность её взять и я совсем уж было приготовился повеселиться, попросив сдачу, но друзья меня увели. Не особо-то я карму поправил!
А ещё непременный атрибут Пашупатинатха - прокажённые и калеки. Живут подаяниями. Вот этого я сфотографировал забесплатно, опять же по причине неразменной купюры. Ох и наслушался же за спиной. Ну да нет ножек, как говорится - нет подарка. Прости, Г-ди! Нехорошо конечно же поступил.
Возвращаемся в отель "Yak & Yeti" где завтракаем. Хороший шведский стол. После чего берём такси и едем до другой достопримечательности Катманду, Боднатх. Это ещё один красивый храмовый комплекс, уже буддистский. С пребольшущей ступой посередине и кучей тибетских монастырей вокруг. Гуляем возле неё. Сашка обегает ступу, вращая молельные барабаны - просвещённый атеист, ага. Дитя века космоса и интегральных схем. Ага. Забираемся в уже знакомый ресторанчик на крыше и любуясь видом, пьём местное пиво "Эверест". Я со смехом отмечаю, что пивные этикетки-то, наклеены на самые разные бутылки! Причём, некоторые с символикой иных марок. :)
Вид на ступу в Боднатх с крыши ресторанчика. (кликабельная панорама)
Хлебнув пивка, спускаемся вниз и бродим по комплексу, заглядывая во все доступные храмы и пялясь на красивые постройки.
Изучаем карту.
Восточная медицина, чакры и прочие духовные потоки.
Достаю и навинчиваю объектив Fisheye.
(панорама, кликабельно)
Какая всё ж тут искусная работа по дереву!
Притомились лазить, по жаре-то.
Пешком возвращаемся в "Yak & Yeti" и встречаемся там с Дханом. Пермиты и визы готовы, "счастливого пути!" Завтра утром нас заберёт от отеля автобус и довезёт до границы с Китаем. На той стороне будут ждать гид и два укомплектованных водителями джипа. Вечереет. Пора бы устроить ужин, последний домашний приют в цивилизованных местах, чай. Сашка вспоминает про аутентично непальский ресторан "Непали Чуло", в который нас водил три года тому назад Денди, наш друг, местный гид и "вот такой мужик!" По словам Алекса, "ресторан же тут рядом", дойдём пешком. С неба накрапывало. Прошагали минут пятнадцать и нас накрыло отвесной стеной тропического ливня. Дороги мгновенно превратились в реки. Начали спрашивать у местных место расположения столь хорошей едальни. Трое опрошенных показали в три совершенно разные стороны. Несмотря на то, что ресторан продолжал "находиться где-то неподалёку", мы решили было взять такси, но и такси не ловилось! Каким-то чудом после ещё сорока минут блужданий мы таки добрались до искомого места.
В "Непали Чуло" есть одна хорошая особенность. Тут забесплатно приносят в чайниках нелимитированное количество какой-то местной горлодёровки и охотно подливают её... в блюдца. Теоретически, блюдца нужны для того, чтоб гости не очень налегали. Быть может, местные просто большое количество алкоголя не переносят и это способ правильного дозирования и неспешного потребления. Но мы же русские! Выпив несколько чайников, мы немного отогрелись, а там и еду принесли. Вечер пропал не зря. А назад таки на такси доехали.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 16 ноя 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
С утра я выхожу из отеля, бужу спящего в машине неподалёку таксиста и отправляюсь в "Yak & Yeti". Друзья уже все в сборе, вот и микроавтобус - рядом с гостиницей стоит. Загружаемся и едем к границе. Некоторое время выбираемся из Катманду, пытаясь не задавить коров, то тут то там чинной походкой бредущих посреди утреннего шоссе. Почти сразу за городом пейзаж меняется. Вокруг пасторальные картины, сельские дома и виллы на продажу (узнавал цену - три трёхэтажных коттеджа с землёй по цене одной "двушки" в Москве). Всё зелёное и красивое, даже мусора почти нет. Только дорога быстро портится, чем ближе к Китаю по этому шоссе Дружбы, тем она хуже. Где-то старая грунтовка, где-то весенним селем трассу размыто и только-только всё расчищено, где-то масштабная стройка идёт. Взбираемся всё выше и выше в горы по склонам ущелий. Проезжаем мимо горных речек. Потряхивает. По прибытии на место, ушлый водитель микроавтобуса пытается с нас взять 300 долларов. Суём ему под нос бумажку: трансфер оплачен, свободен.
Кодари - непальский городок на самой границе, где мы выгружаемся из автобуса и идём к конторке с непальскими погранцами. Духота в помещении ужасная и народу аки сельди в банке. Но внутри держат не долго. Заполняем иммиграционные листки, передаём пограничникам комплект документов и получаем "добро". Забавно непальские пограничники работают - над одним паспортом колдуют по четыре человека, что-то чиркая в бумажках, каждый в своей. Конвейер. Выходим из конторы и проходим мимо суровых непальских солдат с автоматами.
Граница проходит по ущелью с горной рекой и мы переходим её по мосту. Не китайском конце моста стоят за витринами на стеклянных же постаментах круглолицые мальчики-солдаты с белой кожей. Почётная стража из равнинных поднебесников. Усердно таращатся в бесконечность. В отличие от непальской стороны, тут налицо цивилизация. У китайцев куча металлодетекторов и всяческой просвечивающей аппаратуры собственного производства, пограничники сидят за новенькими компьютерами, улыбаются, а иностранцу предоставлен сенсорный экран, где можно нажать кнопку с "отзывом" (смайликом), понравилось ли вам обслуживание. Китайских пограничников мы прошли ещё быстрее, чем непальских.
Особенно китайцев интересовало, не везём ли мы запрещённую литературу - труды Далай-Ламы и его сподвижников на тему "Свободу попугаям". Мы ни то что не везём, таковой подход ещё и люто не любим: год или два назад именно из-за особо активного иностранца-либертанта, был закрыт въезд в Тибет для иностранцев. И как бы вы свободу Тибета не поддерживали, нынешние тибетцы живут во многом за счёт туризма.
Попадаем в цепкие лапы нашего спутника на ближайшие две недели. Его звать Палдин, он коренной тибетец и наш гид. При нём два водителя. Палдин худо-бедно говорит по-английски, но делать это особо не спешит, по собственному разумению, его функции заключаются лишь в том, чтоб показывать нам где бросить свой рюкзак поспать и где пожрать. Впрочем, можно попытаться проявить инициативу и о чём-нибудь его расспросить. Водители джипов по-английски не говорят вообще. Меж собой мы в шутку размышляем, у кого какие погоны. Меж тем, наш гид советует менять валюту прямо у границы или в городке Жангму. Тут самый выгодный курс, да собственно нигде по пути мы деньги больше не поменяем. А в Тибете имеют хождение только юани. Доехали до Жангму и отправились перекусить в указанное Палдином место. Ну, в принципе съедобно. Здесь же в закусочной махнули немного долларов на местные деньги. Пересчитали, сравнили с курсом в Катманду... таки ви не поверите, взаправду вышло выгоднее! Прошлись вверх по уличным серпантинам городка до банка - снять денег с карты.
Вообще, первые городки по пути - это ещё Китай, а не Тибет. В смысле, ни монахов тебе, ни монастырей буддистских, сплошь красные флаги Поднебесной. С едой тут боле-менее нормально, по крайней мере, есть мясо, настоящая (не Доширак) лапша и рис; в магазине полно перекусов, свиные копытца, цыплячьи ноги с когтями и пышущие перечным жаром маринованные побеги бамбука. Полно шоколада. На тибетском плато со всем этим будет похуже. Доезжаем до городка Ньялам, где остановимся на ужин и ночлег. Завтра у нас день акклиматизации. А пока - привет, тибетские туалеты системы "очко", наши друзья по эту сторону Непало-Китайской границы.
Фотографирую мало. :)
В Жангму.
Местный мотобат.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 16 ноя 2013, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
В этот день ничего особенного не происходит. Вот пожалуй... скажу про яичницу на завтрак! Вчера вечером нас накормили омлетом, а в этот раз камрадам захотелось полноценную глазунью. Проблема в том, что английским наши кормильцы не владели никак. Подходит китаяночка принимать заказ и тупит, если мы отходим в сторону от пары-тройки переведённых пунктов меню. Окей, поняла наконец, что хотим жаренные яйца. Знаками объяснили, что хотим с желтками (Палдин слегка нам помогал - хотя похоже и сам не понимал, чего мы хотим). Приняла заказ наконец и ушла, изрядно напуганная. Рассказала повару, что нужно делать. Десять минут её нет, двадцать... через полчаса Алекс пошёл на кухню выяснять, не забыли ли про нас. Никогда не ходите на китайскую кухню, не портите себе аппетит!
Ещё через десять минут нам приносят, это.
Та-даааам! Жёлтое яйцо девушка поняла буквально. Странное блюдо, решила, но раз эти проклятые иноземцы так хотят... китайцы ведь никогда вам не откажут. Яйца были сварены, очищены от скорлупы, а затем обжарены на сковороде-вок. Приятного аппетита! Кстати, ничего криминального - варёное такое яйцо, с небольшой корочкой. Но смеялись мы долго. Девушка нос больше с кухни не казала, а к обеду ресторан вообще закрыли и потому обедали мы в другом месте.
А потом отправились в гору, акклиматизироваться. У нас целый день, чтоб привыкнуть к высоте.
С утра в горах, да ещё и заснеженных, изрядно свежо. Сюда ещё доносит влажный воздух со стороны Непала, атмосферная влага тут конденсируется и выпадает снегом на склоны. Когда отъедем дальше от границы, мы будем пересекать пустынные места, где осадков выпадает очень мало - и там заметно теплее, несмотря на большую высоту. Пейзаж вокруг не самый красивый. Покамест, сравнение с впечатлениями от прошлой поездки в горы (тогда мы ездили к Эвересту) не в пользу Тибета.
Поднимаемся в гору, оглядываюсь на городок Ньялам. Справа под дорогой две девушки лепят из коровьего дерьма лепёхи и прилепливают их к стене, сушиться. Топливо. (панорама, кликабельно)
По пути за нами увязалась эта собака. Всю дорогу в гору бежала рядом - не иначе, в надежде, что накормят.
По склонам пасутся дзо-яки (помесь яка с коровой). Коровы фигово чувствуют себя высоко в горах, а яки на низких высотах. Чтобы занять пустующую нишу посередине, люди выдумали этих животных - разводят их ради молока и мяса. Технически, дзо - это самец, он стерилен. Гибридов-самок зовут дзомо и они могут давать потомство. Впрочем, вполне возможно, что я вам наврал и это полноценный як! Что-то он для коровы и для дзо совсем сволочь обросший.
Так и бродим себе по заснеженной горе, мимо яков и их лепёшек. Когда солнце поднимается выше и выглядывает наконец из-за облаков, ледяной наст тает и мы возвращается назад по чавкающему под ногами мху.
Слева направо: Дима, Катарина, Игорь.
Все обедают, а мы с Дмитрием ещё и пьём коктейль - местный виски с китайским же Red Bull. Бурда не особо и мерзкая, зато согревает и разгоняет кровь. В ресторане встречаем интернациональную группу треккеров, в составе которой западные немцы, американец, гэдээровец (немного говорит по-русски, с неохотой) и соотечественник-калмык. Последний весьма приятный в общении мужик - бывший военный, сразу видать. Много нам рассказывал нам о тибетском и бурятском буддизме, своих паломничествах, встрече с Далай-ламой и священных местах. Они тоже только что вернулись с акклиматизационного похода, пройдя в полтора раза больше нашего, аж 24 километра. Совсем спозаранку вставали.
У нас день долгих разъездов. До священной горы Кайлаш, основной цели этой поездки, сегодня добраться конечно же не удастся. Зато проедем живописными местами Тибетского плато по отличным китайским дорогам. Кстати, о дорогах. Китайские шоссе вызывают какое-то просто безмерное уважение, вспоминая извечно плохое состояние асфальта в нашей стране. Китайцы отгрохали несколько тысяч километров трасс в достаточно непростых климатических условиях. Дороги ровные, без ям и рытвин; хороший асфальт в бетонном ложе, по обочинам - бордюрный камень. Сточные канавы и защита от осыпи везде, где это требуется. Дорожное полотно регулярно обслуживается ремонтными бригадами, натурально латающими каждую трещинку. Есть чему поучиться нашим дорожникам, хех. А ещё, пока мы едем, повсюду видим ретрансляторы сотовой связи на солнечных батареях - везде по пути уверенный приём сигнала. И линии электропередачи: электрификация страны идёт полным ходом. При том, что вокруг пустыня и плотность населения никакая. Впечатляет и... пугает.
Машины - сплошь Toyota Land Cruiser 80. Обгоняет.
Вот как раз дорожные работы. Обратите внимание на чайники с битумом в руках рабочих - они заливают каждую мелкую трещинку.
А так выглядят перевалы - каждый горный гребень священен, похоже. Принято останавливать машину, развешивать молельные буддистские флажки и медитировать. По мне, так вид от этого у перевала становится ну очень неопрятный.
На перевале.
Заправка по пути вещь нечастая, потому пропускать нельзя.
Вид из окна.
Мы передвигаемся на двух машинах и потому сроднились с видом кормы впереди идущего "Крузака".
Вот так и едем...
...иногда останавливаясь, чтоб размять ноги.
По пути попадается много китайских контрольных постов. Тибетцам допускается передвигаться строго по пропускам, у водителя нашей машины так же тщательно проверяют документы и групповую туристическую визу. Горы вокруг далеко не всегда красивые. Обычно всё самое интересное вдалеке, а рядом лишь пустые холмы из щебня. Плохо и с памятниками культовой архитектуры. До культурной революции с её нещадным бульдозером их было куда больше. Только-только начали монастыри восстанавливать, лет десять или пятнадцать как. Людей мало, работать на религию некому.
ЛЭП с отпайкой. Мачта линии подпирается храбрым китайским солдатом.
Проезжаем мимо деревеньки.
Собака Баскервиллей.
Чумазик.
На пути лежит Пейку Тсо. Тсо (Цо) - это на местном "озеро". Холодная ледяная красота на уровне 4500 метров над линией моря. Не смотря на лёгкую акклиматизацию днём ранее и то, что физически себя не особо утруждаем, начинаем ощущать первые признаки горной болезни.
Панорама 360°. (кликабельно)
Ещё панорама. (кликабельно)
Ещё небольшое озеро. (панорама, кликабельно)
Наконец мы доезжаем до места нашей сегодняшней ночёвки, городок Джонгба. Солнце ещё не зашло, потому мы решили погулять вокруг, продолжать акклиматизацию. Обойти монастырь, а потом взойти на пригорок с вышкой сотовой связи и буддистской постройкой. Буддисткая часовенка (ступа) со сваленными перед ней рогатыми черепами яков. Буддисты верят в перерождение, в то, что яками могут стать и сами. А потому, перед забоем скота перед животиной обязательно "извиняются". После того, как як съеден, на его рогах вырезаются священные мантры и такая вот красота сваливается перед культовым сооружением.
На глиняных черепках так же начертаны мантры.
"Red Bull". :)
Сотовый ретранслятор.
Сашка простыл. А может, горняшка таки проступила. Скорее всего, и то и другое разом. Но держится молодцом.
Вид от вышки сотовой связи. (кликабельно)
Монастырь и городок Дзонгба поодаль.
Флаг Китая гордо реет над каждым монастырём.
Возвращаемся в свой лодж, нам ещё на ужин надо будет сходить. Кормят тут скудно и невкусно, сникерсы уже не купить - хорошо хоть, запас есть! У всех головые боли, высота даёт о себе знать.
Предупреждал я вас про местные туалеты? Вот он, яркий, хоть и не самый худший представитель. Воняет страшно. Иногда, просматривается снаружи. Всегда холодный и продуваемый сквозняками (что впрочем, от вони не спасает).
Вокруг тьма-тьмущая собак. Говорят, что они питаются под заведением картинкой выше. Гид предупреждает: днём они смирные и попрошайничают на дорогах, но ночью сбиваются в стаи и их стоит опасаться. В "номере" лоджа.
Наш "номер" в лодже. Достаточно комфортабельный - вон и печка есть, чего дальше будем лишены.
Печка топится кизяком - сушёным ячьим навозом. И кстати, у печки очень интересная конструкция, настоящий тибетский колорит. Круглая топка без крышки накрывается чайником: воду тут греют и разливают по термосам постоянно. Длинная горизонтальная топка для более эффективного обогрева помещения, снабжённая длиннющей трубой. А растапливается, уж не знаю намеренно это или нет, партийным членами компартии Китая с первых полос газет.
Сегодня у нас вновь много разъездов, цель дня - добраться до озера Манасаровар и заночевать в гестхаусе при монастыре Chiu. Акклиматизация идёт полным ходом: кто-то уже успел сгореть на солнце, не смотря на все защитные кремы, кто-то не шибко здоров из-за высоты. Едем джипами дооолго. Горы обычно остаются где-то вдалеке от дороги и своих красот не показывают. Потому, останавливаемся в основном ради перекуров, да ноги размять. Редкие симпатичные виды конечно фотографируем; когда запечатлеть нечего, влезаем в кадр сами. В-общем, не самый лучший у группы настрой. Для поднятия боевого духа, перешучиваемся на тему "куда это вы нас завезли?" В каждой машине по рации, выбранные позывные - "Лингам" и "Якшит". :)
Небольшие такие вот горы со снегом на вершинах. Тут ещё только-только весна начинается.
Виды окрестностей. Щёлкайте по двум картинкам ниже, это панорамы. Горы далеко, но порой проезжаем красивые озёра.
(кликабельно)
(кликабельно)
Типичная остановка. Вылезаем из машины, разминаем затёкшие ноги, курим, фотаем что-то красивое на горизонте, а затем себя. Красивого мало, себя много. :)
- Вылезайте давайте!
- Лингам вызывает Якшит!
Красивое озеро на горизонте.
Инстаграммим потихоньку.
Look в хромированном боковом зеркале Крузака.
Управляй мечтой! (картинка проплачена Тойотой)
Перед отбытием можно и почаёвничать. А размешивать... не пальцем же!
Интересно здесь обгоняют, я расскажу. Крузак приближается к грузовику и начинает сигналить. Но ещё не идёт на обгон, едет себе позади и бибикает минуты две, как у нас на свадьбах. Чтобы нерадивый китайский водила проснулся и точно понял, что рядом ещё машина. Затем начинается обгон. У нас это происходит быстро: газ в пол, быстрее-быстрее, не дай Б-г спихнут с дороги в канаву! Тибетский джип обгоняет грузовик ещё минуты две, продолжая непрерывно сигналить. Кому как, мне такое в диковинку.
Свастика тут, понятно, символ не фашизма, но правоверного буддизма.
Линии электропередачи сопровождают дорогу постоянно. Людей вокруг на десятки, а то и сотни километров с гулькин нос, а электричество - есть.
Молельные флажки, по прежнему на перевалах и ещё неведомо по какому признаку святых местах.
Вдали показалась гора Кайлаш.
Красивое озеро по пути, самое то - помедитировать на берегу. Я хотел было искупаться, ведь обычно окунаюсь во всяких экзотических местах на память, но тут что-то как-то разморило. Потому просто на пляже валялся и пил припасённый китайский йогурт.
У тибетцев не принято писать слово из трёх букв на заборе, но лингамы и символы разной степени фалличности они всё же чтут. Потому, на берегу озера много-много такого плана пирамидок из крупной гальки. Сложил парочку лингамов и я.
Озеро ещё не совсем от льда освободилось.
Пляжный отдых. :)
Панорамка с видом на это же озеро. (кликабельно)
Взгляд на плещущуюся воду умиротворяет. А тут ещё и солнышко так ласково светит...
Как-то так день и прошёл, нечего особо вспомнить. Доехали в итоге до монастырского гестхауса в деревеньке Chiu, перекусили местной стряпнёй, да и спать завалились. Подъём ранний - хотим рассвет поснимать и святое место посетить. На весь день тут останемся, к высоте привыкаем.
У нас целый день акклиматизации. Сегодня мы никуда не едем и сами себе устраиваем мини-походы по берегам озера Манасаровар, чтобы быть подготовленными к завтрашнему марш-броску. В планах следующего дня - начало обхода священной для местных религий горы Кайлаш. Для нас это треккинг, но для буддистов, индуистов, а так же последователей религии Бон - настоящее паломничество. Их путь вокруг священного места тибетцы называют "кора" (с ударением на первый слог), а индуисты "парикрама". Об этом подробнее расскажу в следующей части обзора.
Кислорода мало и дыхание легко сбивается. Снаружи комнатушки холодно и ветрено: говорят, что в западном Тибете такая погода всегда. Особенно достаёт этот пронизывающий ветер. Зря мы поехали сюда в самом начале сезона, ой зря. Встаём спозаранку, чтоб застать рассвет над Манасароваром.
Первые лучи восходящего солнца коснулись вершин лежащих поодаль гор.
Панорама. (кликабельно)
Неподалёку от деревеньки Chiu находится монастырь Chiu Gompa, построенный прямо на скале. В течение года сюда приезжает много паломников, желающих совершить кору вокруг священной горы или вокруг озера Манасаровар, так же священного.
Монастырь Chiu Gompa.
Кайлаш в утренних лучах.
Солнце поднялось над горизонтом и мы поднимаемся по склону холма к монастырю.
Молельные флажки.
Вид на Манасаровар.
Юля.
Игорь и кусочек Димы на фоне Манасаровара.
Деревня Chiu.
Привал.
Катарина.
Саша.
Игорь.
Побродив вокруг монастыря, мы вернулись к гестхаусу перекусить, после чего вновь отправились к озеру. Уж ходить, так ходить. Готовить себя к паломничеству.
Совершенно неожиданно, у Юли из рюкзака вылезла сова! "Куда это я попала?!"
На берегу озера Манасаровар, ещё панорама. (кликабельно)
Так день и прошёл. Вечером перекусили лапшой, да сделали себе безумный коктейль из местного рисового бренди c "Ред Буллом" китайского производства.
Гора Кайлаш - доминирующая вершина в одноимённом хребте на юго-западе Тибета. Хотя официально считается, что высота горы составляет 6714 метра, местные жители утверждают, что число более "красивое" - 6666 м. Истинное значение высоты установить затруднительно: во-первых, все измерять пытаются как-то по-своему, во-вторых, горы здесь молодые и растут на полсантиметра в год. Индуисты верят, что гора Кайлаш питает своими ручьями четыре великие реки Индии и Непала, дающие жизнь и плодородие из землям - Инд, Сатледж, Брахмапутра и Карнали (впадающий в Ганг). И хоть данные спутниковой съёмки этого не подтверждают, тем не менее, гора для индуистов священна. И на протяжении столетий сюда приезжают верующие, чтобы совершить парикрама (по-тибетски - "кору") - паломнический обход священного места. Кайлаш - святое место так же для буддистов и последователей бон, древней исконно тибетской религии, чьих паломников здесь так же много. Гора представляет собой почти идеальную пирамиду с четырёхугольным основанием, на южном склоне которой можно разглядеть в трещинах и линии ледника священную мандзи - буддисткую свастику. И буддисты и индуисты считают, что взойти на священную гору нельзя, мол, на вершине живёт Шива Разрушитель и он сбросит вниз каждого, кто попытается к нему подобраться. В мае 2001 года группа испанских альпинистов получила у китайского правительства разрешение на восхождение, но вынуждена была отказаться от своей затеи в ходе вспыхнувших в нескольких странах протестов. Чудом дураков спасли от Шивы, чудом.
Гора Кайлаш, от её подножия.
Маршрут треккинга. (при клике на картинку - более подробный вариант с высотами, но англоязычный)
16.05.2013. Начало коры.
Встаём спозаранку, покидаем монастырь и едем в городок Дарчен - начальную точку нашего пешего маршрута. Бросаем излишек вещей в машинах и выдвигаемся. Пройти предстоит около 18 километров и дорога не обещает быть особо сложной. И это так, вот кабы не недостаток кислорода... Мы обходим гору по часовой стрелке, вместе с буддистами и индуистами. Адепты религии бон будут попадаться нам навстречу, их кора - в обратную сторону. Люди идут как целыми семьями, устраивая привалы и перекусы на обочине тропы, так и по одиночке - эти наиболее интересны. Маршрут обхода составляет длиной более 50 километров с серьёзным перевалом по пути. Так вот, особо рьяный паломник или пробегает его за сутки, налегке, не останавливаясь даже холодной горной ночью. Или же проделывает путь долго и вдумчиво, на коленях, поминутно кланяясь и читая мантры. Оммм, это сильные люди.
Дарчен.
Начало пути.
Вверх!
Панорама тибетского плато от начала нашего маршрута. (кликабельно)
За склоном и пригорками показался Кайлаш. На камнях - мантры.
И вроде тёплые краски вокруг, бурая трава в солнечных лучах, да рыжеватые склоны гор. Но горная ночь холодна и температура падает ниже нуля. Утром ещё порядком холодно и вода в лужах ещё замёрзшая.
Лёд толстый, не сразу и ногой проломишь.
Показалось место "Небесного погребения". Вы могли видеть это в фильмах про Тибет - когда порубленные на части трупы буддистов оставлялись на склонах гор для хищных птиц и падальщиков. Круговорот мяса в природе, с тантрой, мантрой и сансарой. Увы, традиции уходят: на этом месте погребения уже не проводится. Огромное количество народу разогнало стервятников, зато привлекло безумное количество бездомных собак. А отходить к богам посредством пустолаек - уже не то как-то: собаки на небо не летят. Очень жаль, я бы поглядел. Остаётся довольствоваться чужим опытом, не удержусь от ссылки: _http://interest-planet.ru/blog/Asia/700.htm Слабонервным не глядеть! Так как погребения по-буддистски не застать, делать крюк чтоб поглядеть на пустую площадку в молельных флажках - не хочется. Идём дальше.
Юша на фоне Кайлаша и погребальной площадки.
По пути останавливаемся в тентах кочевников. Горячей воды попить, иль чаю, если есть.
Долго ли коротко ли, выбившись из сил, но доковыляли мы до монастыря Дирапук. Сил нет совсем. Лодж системы "пенал автомобильный" с жестяными стенами и кучей обледенелого снега в углу, без печки, показался раем. Даже есть не хотелось. Свалился на койку, обернулся спальным мешком и провалился в сон.
* * *
17.05.2013. Акклиматизационный день.
Этот день посвящён акклиматизации и отдыху. На завтра запланирован перевал с единовременным подъёмом в 800 м поутру, потому мы отдыхаем. Сашино предложение сделать рывок прямо сегодня было встречено обширным скепсисом. Надо бы сходить к северному склону Кайлаша, в рамках акклиматизации, но сил нет совсем. Высоко (мы сделали за прошлый день подъём почти в 500 метров) и мучает горняшка. Постоянно горячий чай, спать не удаётся.
Завтрак.
* * *
18.05.2013. Точка возврата.
Хоть под утро удалось таки заснуть, заставил себя встать раненько, чтоб сфотографировать ночной Кайлаш. Вид не самый красивый, но другого уже не будет.
Через час просыпаются друзья. По-быстренькому складываем вещи и засветло двигаемся к перевалу. Холодно-то как, чёрт. Ветер проклятущий и одышка ещё поганая. Принимаю решение принять Гипоксен, облегчить себе дыхание. Так как никогда им не пользовался, сделал глупость - накатил единовременно дневную дозу. Через полчаса почувствовал как вот оно, подействовало - волна мурашек пробежала от сердца к кончикам пальцев всех конечностей, застряв там и зудя. Двигаться стало проще, но... холодней чтоль стало? И часа не прошло, а я термос с горячим чаем опустошил. В гробу я видал такой буддизм, думаю. Не моё это. Сцепив зубы иду, не впервой. Пройти-пройду - размышляю - но какой ценой? Прошлый поход на пределах сил закончился разрывом коленной связки и лечением в два года длиной. Даже фотоаппарат в руки брать не хочется, зря я столько линз с собой набрал. Пока такие невесёлые мысли, замечаю, что сложно не только мне. Юшка тоже не шибко в восторге от такого сизифова труда. А Сашка всё норовит вверх быстрее ускакать! Ну, я до них добрёл и говорю - затруднение ваше вижу и разделяю. Разделяю в прямом смысле: ты, Алекс - иди себе дальше по треку, а я с Юлей обратно двину. Вниз идти легче, дорога знакомая, будем друг друга поддерживать. Мужику и силушкой с горой охота помериться, и даму бросать не след. Даме понятно хочется, чтоб её свой кавалер провожал, а не чужой. Но я разрулил ситуацию, ловко соврав, что один хрен назад пойду и мне не сложно проводить, а даже и приятней в компании. Вы мол думайте. Ну и надумали: группа дальше по треку пошла, а мы с Юлей - по пути бонов.
Шли себе неспешно, шли. В каждом кочевом тенте останавливались, чайку пили. Здоровались с паломниками. Две трети пути прошли (километров 12 эдак) и поднадоело. Говорю - а не прокатиться ли нам, мамзель, на экипаже? Тут-то и столкнулись с тибетской действительностью воочию. С тем, как тибетцев китайцы зажимают. Кочевникам без разрешения и пары километров от дома отъехать нельзя, а уж чтоб интуриста куда везти - расстрел и собачье погребение не медля. То есть любой транспорт, от несчастного ослика, до джипа или пикапа - хрена вам лысого, хоть за 100 юаней, хоть за 1000 долларов - не поеду! Пришлось и дальше ковылять на своих двоих. Но тут, на удачу - дорога показалась. И пост китайский подле неё. А что, если колесницу вызвать свою, из числа нашенских джипов? Мобила сеть не ловит. Ну, дык прямо от поста можно, они с телефонами пади! Пошли с этой идеей к китайцам. Долго с ними пытались объясниться, но контакта так и не установили. Пошли по асфальтовой дороге в Дарчен и тут хоба, сеть появилась, можно гиду звонить. Вот тут проводник нам и пригодился - ждите, говорит! Ну, мы на обочине сели и глядим во все четыре глаза, не показался ли Лэнд Круизер наш. Глядь, автобус китайский едет. Вскакиваем, давай голосовать! Мимо проехал... Потом у поста развернулся и к нам. Тибетец внутри недовольный, ругается, но приехал явно за нами. Показывает знаками - садитесь. Сели. Новое приключение: водитель ключ поворачивает в замке зажигания, а двигатель не стартует. Он из автобуса выскочил, плечом подналёг - толкает. Ну и я за ним. Принавалился, мышцы напряг, как тут кислород в клетках и кончился. Я как стоял, так и стёк на землю, глаза закатив. Нельзя про высоту забывать и про бедность воздуха, ой нельзя. Видя такое дело, тибетский водитель побежал к посту за подмогой. Тут уж матюков на местных наречиях много было, но пять человек не два, толкнули и завели тарантайку китайскую. Через пять минут были в Дарчене. Отблагодарили водителя юанями - и в лодж.
Здравствуй, цивилизация! Через дорогу прекрасный душ с горячей водой! Чипсы из магазина - ничего вкуснее не ел! Ура! Чуть очухались, пошли в соседний ресторан. В Дарчене будете - рекомендую, "Кот из Лхасы". Я вам меню выборочно наскриншотил. Смешное, явно кто-то из наших старался. Но еда была вкусной.
Большая такая редиска.
Тибетский чай - очень вкусный на самом деле. Но не везде его встретишь. Под тентами кочевников - только Липтон в пакетиках.
Ядохимикат.
А к вечеру, мы глазам не поверили, Алекс примчался: не хотел Юлю со мной наедине оставлять, видимо. Пробежал остаток коры, а это под 30 км, за день. Остаток группы завтра придёт.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 17 ноя 2013, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
С утречка возвращается остаток группы, уставший и не шибко довольный: Кору они прошли, но удовольствия от того особо не получили. Мы завтракаем и определяемся с планами. У нас два джипа, потому решили разделиться ещё раз: трое вновь прибывших поехали к горячим источникам, отмокать и смывать пыль многодневного перехода; мы же отправились глядеть близлежащий монастырь Титапури (другое название - Гуру Ринпоче, в честь известного святого). От Дарчена примерно час езды.
Возле лоджа видели жалкий солнечный нагреватель. Зеркала грязные и затёртые, площадь их невелика - сразу видно: дикому тибетцу на кизяке греть воду привычнее! То ли дело такой, как мы в Непале видели. Высокие технологии!
В термальных источниках неподалёку от монастыря исторически купались паломники, завершившие свой поход вокруг священной горы и озера Манасаровар. К сожалению, год от года горячей воды в них всё меньше и природную купель сменяют прозаические душевые кабинки.
Горячая вода из обедневшего источника поступает в огороженную запруду. Смотрите, как её мало. Вода пахнет серой. (кликабельно)
Вид с пригорка на речку Сутлей, справа остался бассейн, слева начинаются территории собственно монастыря. За спиной Алекса - привычная уже куча коровьих рогов и черепов. (кликабельно)
А что бы вы сделали, попади вам в руки такая колоритная коровья башка?
Очевидно же - надели бы на свою голову!
У монастыря мы заметили какое-то странное копошение. Что делают эти люди? Оказавшийся рядом гид пояснил: здесь глубоко в ямке лежат разноцветные камушки. Чёрные, белые и серые. Нужно засунуть руку и вытащить один наугад. Белый - значит, ваша карма чиста и вы хороший человек. Серый - средний вы такой человечишко, не праведник, но и не опустившийся грешник, всё в ваших руках. А коли чёрный вытащил, значит ничего тебе уже в этой жизни не поможет, как не молись и постись. Я вытащил серый и подумал ещё: есть ли они там вообще, чёрные камни? Кстати, местные таскали по два камня. У них за идеально чистую карму отвечают два белых камня, серый с белым - нормально, а вот два серых уже очень плохо.
Юля белый нашла!
Буддистский крест.
Какой милый чумазик. :)
Доходим до монастыря. К большому сожалению, китайская культурная революция оставила мало что интересного - руины одни, да порушенные статуи богов. Уцелевшие манускрипты и фрески монахи берегут как зеницу ока; если и показывают, то при свете тусклых фонариков. А вспышки я не брал. Впрочем, конкретно внутри монастыря Титапури достопримечательного нет совсем ничего: благолепие, ежели оно и было до революционных китайцев, не осталось почти совсем. Что-то пытаются реставрировать, конечно... Так мало хороших кадров, что Алекс в один момент обозлился и даже решил разбить свою камеру. По счастию, Будда отвёл кувалду от фотоаппарата в сторону ботинка.
Реставрационные работы.
Внутри.
Снаружи немного поинтереснее.
Поверх стен монастыря выложены черепки с мантрами и священными текстами. Ну и рога, куда без них.
Уже заполдень. Мы встречаемся с вернувшимися из бани друзьями и выдвигаемся в сторону долины Гаруды. Одно время едем по живописной грунтовой дороге вдоль горной речки, трясёт нещадно, зато вокруг очень красиво. Наконец, показалась долина. В окружающих её скалах, в слоистом выветрившемся песчанике, находится комплекс естественных и рукотворных пещер - древний город Кьюнлунг, столица давным-давно сгинувшего в веках царства. Отсюда берёт начало добуддистская религия Бон. И хоть время года для посещения места выбрано не самое удачное, всё по-зимнему пустынно, я наконец начинаю ощущать, что приехал в Тибет не зря. Древние развалины и горные города - это куда более моё, чем чистка кармы в ходе треккинга. Эх, поздней (по-местному) весной тут было бы гораздо красивее. Всё равно, я очень доволен. Ну а дальше фотографии скажут о красоте долины лучше меня. :)
Вид на долину Гаруды. Сама долина и её пещеры находятся в левой части снимка, к ним ведут два моста, старый деревянный и новый из металлоконструкций. А Гаруда - это птица такая. Один из символов буддизма, означающий просветление. Кстати, национальный символ Таиланда. У последователей религии Бон была священным существом, борющимся с демонами. (кликабельно)
Ещё вид на долину. (кликабельно)
Переходим по мосткам через речку.
(кликабельно)
(кликабельно)
(кликабельно)
Ступени и перила тут новые, а вот занимался ли кто реставрацией самого архитектурного комплекса - не знаю.
(кликабельно)
(кликабельно)
Возвращаясь другим путём. (кликабельно)
Слава удалённости таких мест от людных туристических маршрутов! Ещё сохранились на этой планете местечки, где можно хоть на миг представить себя первооткрывателем. И долгая дорога, и вечно затёкшие коленки (начинаешь понимать Воланда) - всё можно перетерпеть.
Сегодня наш путь лежит к развалинам столицы забытого царства Гуге, что находится в той же долине Гаруды не шибко далеко от вчерашних руин. Но притом, обещает быть место куда более интересным - стольный град же, с дворцом и подземельями! По пути мы должны заскочить в пару монастырей, но они не так впечатляют: буддистские культовые сооружения все схожи меж собой, да и китайцы порушили многое. Так что привычно ранний подъём, и пора в путь-дорогу. Места вокруг красивые, лишь один раз проехали по пути прям кладбище какое-то - много-много трупов падшего скота. Зима была холодной.
Одинокий тибетец мчит куда-то на своём мопеде. Нечастое зрелище на пустынных дорогах.
Вид из салона Land Cruiser.
Наверное, у этой скалы есть своё название, но я окрестил её "Китовая акула". Узором похоже на спину этого величественного животного, не находите?
Иногда мы делаем остановки - размять ноги, справить нужду у обочины и пофотографировать.
Жухлая трава, провода ЛЭП и Гималаи на горизонте. (кликабельно)
На одной из остановок прощаемся с тройкой наших друзей. У одного возникли проблемы дома, требующие личного участия - с ним нас покидает его девушка, а так же ещё один камрад, которому бесконечные разъезды наскучили и чья тяга к цивилизации стала неодолимой.
Последняя совместная остановка, пора прощаться - пути расходятся.
(кликабельно)
Групповое фото на память, единственное. :) (автор этого фото - Алекс Лочер)
Счастливо оставаться!
Что ж, дальше втроём. В принципе, совсем немного нам путешествовать осталось.
На горах вдоль дорог - иероглифы Голливуд-стайл. Спросили у гида, что написано. Оказалось - "вперёд к победе коммунизма", в вариациях. :)
Подъезжаем к лежащему в руинах городу. Это Цапаранг, столица некогда процветающего государства, держащего лапу на торговом пути между Тибетом и Индией, и имевшее с того стабильный доход. Царство Гуге основано внуком последнего всетибетского царя и просуществовало с X по XVII век. Во времена своего становления, именно отсюда началось распространение буддизма по региону. Ну то есть конечно, тибетцам эта религия не была в новинку. Культурные связи с близлежащими государствами и миссионерская деятельность Гуру Ринпоче (монастырь его имени мы как раз посещали вчера) своё дело делали, хоть и медленнее во времена гонений на иноверцев. Но подлинный расцвет буддизма пошёл, когда из Индии в Гуге пригласили мудрецов-языковедов для перевода священных свитков с санскрита на местные диалекты и активно занялись постройкой монастырей. Гуге счастливо просуществовал семь столетий и исчез во время братской междоусобицы, когда вторгшиеся войска соседнего государя устроили в столице резню и пленили царскую семью. В самом конце семнадцатого века, то есть примерно полвека спустя, территория бывшего Гуге попала под власть Далай-ламы. И об этом царстве не вспоминали вплоть до начала 20-го века, пока им не заинтересовались европейские исследователи.
Из разных источников известно, люди и ранее устраивали поселения в местных удобных пещерах, налаживая ирригацию и делая пустынные земли плодородными. Но если о забытом царстве Гуге ещё можно что-то рассказать, то о старых государствах памяти совсем не сохранилось - лишь легенды в древних свитках. Потому и я ничего вам путного о них не скажу.
Цапаранг, город на песчаной скале, изрытой норами-домами.
Красные постройки - это буддийские часовенки и храмы 16-17 веков, построенные незадолго до падения царства. Кстати, вот там-то внутри действительно красиво. Сохранились прекрасные фрески и настенные росписи с буддийскими сюжетами.
Лестниц здесь много и подниматься по ним в условиях высокогорья конечно тяжеловато, не побегаешь.
Вы видите башенку? Сейчас полдень. Света много, а теней мало; те что есть - высоко контрастные. Не лучшее время для съёмки! Ну, у меня и рождается мысль, что припёрлись сюда мы не вовремя.
Цапаранг не был затронут культурной революцией, а в последние годы так и вообще активно восстанавливается.
Хей хо! Хей хо!
Китайские волонтёры на перекуре.
Отдохнём и мы.
Середина дня. Жарко, мало тени, но много пыли. И очень людно на этих узких дорожках и лесенках. Я предложил не осматривать Цапаранг прямо сейчас, а поехать в монастырь - всё же, под крышей попрохладнее. Спускаемся вниз и застаём грязную сцену - какой-то поджарый и хорошо одетый китаец орёт на нашего гида Палдина! Тот повесил голову и редко что-то бормочет в ответ. Наблюдаем, не вмешиваясь, пока пышащий злостью агрессор не уходит прочь. Затем расспрашиваем гида, что случилось. Оказывается, tso varish недоволен, что его, китайского офицера (в штатском) кто-то не пустил побродить по руинам без билета. Мол ему, герою, и защитнику отечества, такое право полагается за его доблестные деяния и подвиги - ну и всё такое прочее. Почему он обратил свой гнев на Палдина? Ну дык первый попавшийся под руку тибетец. Они для китайцев что твои мальчики для битья.
Съездили в монастырь Tholing, походили снаружи. Интересного для себя я обнаружил мало - Множественные изображения Будды и святых отцов на стенах, полуразрушенные статуи, мандала и свастики. "Буддизм - не моё"(с). Эх. Камеру не доставал. Погуляв по монастырю и перекусив в городке, возвращаемся в Цапаранг. Вечереет и цвета стали более приятными глазу. А так же исчезли реставраторы, ура. Полезли наверх?
По дороге в Цапаранг.
Вид на вечерний Цапаранг, панорама. (кликабельно)
Дома-пещеры.
Стены сложены из необожженного кирпича, выветренного временем.
Вид на долину.
Ещё один вид на долину, панорама. (кликабельно)
Мы поднимаемся выше и выше. Порой, дорога проходит через туннели, прорубленные в мягкой скале.
Добрались до вершины горы, где располагался царский дворец, летняя его часть. Зимний дворец находится под летним, вырубленный прямо в скале. Попасть в него можно спустившись лестнице, столь крутой и узкой, что храбрости монархов диву даёшься.
Наверху. (кликабельно)
Просто красивая картинка.
По-моему, это отпечаток пятой точки какого-то гиганта. (кликабельно)
Вид на летний дворец.
Нашёл подходящее место, чтоб сделать автопортрет. :)
Интересно, от кого защищали стены, расположенные так высоко на отвесной скале? От птиц, видимо. :)
А мы спускаемся в катакомбы зимнего дворца. Жаль, у меня нет фотографии лестницы - уж очень там темно было. Да и вообще, опасно снимать. Спустились, а внутри пыльно. Нет, просто ОЧЕНЬ пыльно! Пыль вековая, слой сантиметров десять... не дай Бог взметнёшь в воздух - уже кажется никогда не опустится. Дышать тяжело. Зимний дворец [S]построен[/S] вырыт в XII веке и есть ощущение, что не убирались тут именно с тех времён.
Места мало, снимаю фишаем.
Вид из окна зимнего дворца.
Индиана, мать его, Джонс!
Для демонстрации количества пыли в воздухе. (Я на выходе думал, что никогда её всю не вычихаю!)
Поставил камеру на штатив и сделал автопортрет первопроходцев. :)
Ещё одна панорама наверху горы. (кликабельно)
Серьёзно, один Цапаранг стоил всей этой поездки. Ну что ж, облазили мы его весь. Спускаемся, грузимся в джип и отправляемся в город Занда - ужинать и ночевать. Завтра начинается путь домой.
Поутру побродили ещё по монастырю Tholing, "Вечно парящему в облаках". Снаружи блёкло, внутри (пускают в два храма) - очень красиво. Но темно. Фрески с многочисленными Буддами, ламами и прочими учителями рассмотреть с помощью фонарика можно; фотоаппарат же их уже не брал, увы. Зачитывались путеводителем, ибо как гид нам ничего рассказать не мог или не хотел. В обратную дорогу рванули совсем бодрым галопом. Расстояние предстояло преодолеть большое, потому останавливались мало (благо, машина теперь одна и нужд меньше) и летели аки ветер. Вечером заночевали в Paryang. Номер был тёплый и не продуваемый, а туалет традиционно "небесный".
Слонумент в городке подле монастыря Tholing.
Мандала - вселенная буддизма и круг реинкарнаций одновременно. Перед входом в одну из построек монастыря.
Вид из окна машины.
* * *
22.05.2013.
Садимся в машину и едем дальше. Желание выбраться из Тибета побыстрее накрыло и остаток группы: надоели холод, сухой ветер и высота. Хотим к зелени и теплу. По изначальным планам было остановиться в лодже на берегу озера Paiku и побродить по окрестностям, прощаясь с горами. Но просторы вокруг ночлежки нас не впечатлили. Поехали дальше и к вечеру, через дождевые леса, прибываем в пограничный китайский город. Я не помню его названия, честно. И GPS-отслеживание маршрута в этот момент отключилось как назло. Но это всё неважно, ибо цивилизация, такси-электромобили и показавшийся нам прекрасным отель с неплохим видом на ущелье и настоящими унитазами.
Такая вот ночлежка на берегу озера Paiku.
А это уже вид с крыши китайского отеля. (кликабельно, панорама)
Пошли прогулялись по городу перед сном и поужинали. Было настоящее мясо! Ура, налаживается жизнь и нормализуется пищеварение.
Сфотал в одном из магазинчиков - соевый ликёр. Покупать забоялся.
Такое ощущение, что китайцы постоянно что-то ремонтируют. И стройки идут ударными темпами.
Городок.
На следующий день двигаемся к границе, благо она недалеко. На ней прощаемся с нашим водителем и гидом, оставляем чаевые и оказываемся на непальской стороне. В этот раз в Катманду нас повезёт не комфортабельный микроавтобус, группа разделилась, а индийский уазик фирмы Mahindra. Изрядно убитый и скачущий по дрянной непальской дороге, но таки забавный. Поехали. Катманду, жди нас! Дальше я фотографирую исключительно из окна джипа. Снимки в постоянной тряске и ставшем непривычным буйстве красок - отвратные.
Индеец с рекламного стенда китайского банка прощается с нами.
Шоссе Дружбы, национальное шоссе, ага. Мне кажется, что дороги в Непале дрянные по той же причине, что и у нас. Не потому, что их делают дураки (хотя и не без этого). А потому, что страна постоянно ждёт нападения Злых Соседей. И шоссе призвано не обеспечивать грузоперевозки, а скорее мешать им - на всякий военный случай.
Да-да, это тоже национальное шоссе, из страны в страну. Разбитое, частенько однополосное, с одной стороны гора, с другой пропасть.
На шоссе пасутся недозревшие козы. Как сами по себе...
...так и под присмотром.
Коз спелых увозят куда-то на автобусах.
"See you", "Увидимся!" Основные наши попутчики - грузовики. Водители которых стараются перещеголять один другого остроумными надписями, часто почему-то на английском.
"No wife - free life. No music - no life." "Без жены свободная жизнь! А вот без музыки жисть не мила."
"Push horn" - "Дуди!"
По пути попадается реклама местных эко-курортов. Очень жаль, что мы их в планы не включили. Как минимум "Borderlands" и "Last Resort" должны быть интересны. Поедете нашим маршрутом - уделите один-два дня, места-то чудесные. А мы проехали мимо, остановившись на полчаса лишь у моста через ущелье вблизи "Last Resort". Тут есть банжи, и высота прыжка ого-го - самый затяжной он чтоль, в Азии. Прыгать правда не стали: я ещё с желудком боролся, остальные и не знаю почему. Пофотографировались.
Реклама.
Подъезжая к "Last Resort". (кликабельно).
Высоко, да.
"Тупой и ещё тупее", сиквел.
Юля.
Ну и дальше поехали.
Съезжаем на равнину наконец.
К обеду были в Катманду. Успели сбегать в офис Qatar Airways - я билет поменял на назавтра. Семьдесят чтоль евро за обмен. Алекс с Юлей Катманду полюбили и решили остаться тут на весь положенный срок. С ними вместе я подселился в пафосный и дорогой "Yak & Yeti", уж очень комфорта после такой поездки хотелось. Бар, ресторан, холодильник и мягкие перины. Только кондиционер подтекал, ну да и хрен с ним. Пошлялись по городу, купили подарков близким, плотно поужинали и разбрелись по номерам. А наутро я умотал в аэропорт и полетел в Москву. Домой.
* * *
23.05.2013.
Ну и так, пока летел, записывалось по мелочам: *** В Тибете не видели котов. От слова "совсем". *** У границы с Китаем склоны гор завалены мусором. Дальше по шоссе такого мусорного раздолья нет, чистенько. *** Отель "Yak & Yeti" подпортил о себе впечатление, содрав деньги за минибар, которым не пользовался. Пришлось доплачивать, чтоб на самолёт не опоздать. *** В аэропорту KTM отобрали ножницы - в пылу отравления забыл переложить из ручной клади. Пока под рентгеном гоняли мои вещи туда-сюда, забыл на досмотре шляпу с солнечными очками. Последние жаль. *** В Doha (столица Катара) на состыковке купил себе бутылку скотча и два блока сигарет близким. *** На арабской таможне отобрали ещё и кусачки для ногтей, пропущенные пытливыми непальцами. *** При взлёте самолёт издавал подозрительный звук правым двигателем. Странный. Страшный. Но вроде взлетели. *** По пути из Дохи в Москву опрометчиво заговорил со стюардессой славянской внешности и именем Larisa на бейджике. Умело притворилась непонимающей. Korobochka, da, da.(c) *** Отличная всё-таки штука - аэролайнер. Особенно, когда он пустой на две трети. Разлёгся поперёк четырёх сидений и дрых себе до дому.
Вот собственно и всё путешествие. Итогов подводить не буду. :)
Последний раз редактировалось the_Dark_One 16 ноя 2013, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну пока и в Гималаях еще не все посмотрел... У вас панорамы уж больно хороши. Не понял насчет регистрации и выбора мест у Катаров. У них же можно на сайте заранее нужные места выбрать и туда и обратно.
Отличный отчет! Сочувствую, что болезнь таки Вас настигла.
the_Dark_One писал(а) 16 ноя 2013, 10:03:Индусы вообще огонь любят. В курсе ли вы, что они вдов сжигают?
LP пишет, что в Непале с 20-х годов это законодательно запретили. Неужели это до сих пор встречается? Юля и ее сова очень милые. И фото с рогатыми черепами впечатлили.
b0b Летели в Катманду - не скоординировали усилия и не зарегистрировались вместе все, соответственно и места вразнобой. Хотя через интернет. :) А домой я один летел с заменой билета, вообще заранее не чекинясь.
Pоlin@ Сейчас конечно не жгут. Открыто, по крайней мере. :)) Но ещё век назад, недавно совсем. А казалось бы, такая религия красивая. Что до недуга - сам виноват, да и фигня это, впрочем. :)
Траты складывались из следующих пунктов: 1) Перелёт. Лучше брать билеты заранее, 28-32 тысячи рублей из Москвы. Одному члену группы покупали билеты за месяц до отлёта, вышло уже 52 тысячи. Ощутимая разница. 2) Проживание и еда в КТМ. Ну, тут цены на любой вкус - booking.com в помощь. 3) Путёвка. Нам она вышла по 1700USD с человека. ** Что в эти деньги вошло: ***** аренда джипов, топливо, услуги водителей и гидов ***** оформление всех необходимых пермитов и разрешений ***** стоимость входа во всяческие монастыри и достопримечательности (вот от этого можно было бы отказаться - на месте всё можно купить, вышло бы дешевле). ***** Кайлас и работа носильщиков (т.к. вещи нам таскали не водители и не гид) ***** китайская виза ***** трансфер от КТМ до границы с Китаем. ** Не вошло: ***** еда и ночлег в Тибете. Еда в Тибете ~6-8USD за приём пищи, ночлег (койка в ночлежке) ~10USD за ночь. За две недели в Китае потрачено ~500USD с человека. Рекомендуют брать денег с запасом, на всякие случаи (1000USD должно хватить). На Китайской стороне все расчеты в юанях. **** чаевые: отдали по 100USD с человека, 50USD каждый своему водителю, 50USD - гиду 4) Сувениры :)
Итого, по нашим прикидкам, выходит 110-130 тысяч рублей с носа.
Путёвку делали через непальскую фирму Ethic Himalaya Treks & Expedition P. Ltd её представитель (Dhan из первой части обзора): _http://www.facebook.com/dhan.gurung
Проблем с ними никаких не было. И даже сверх того: когда возникла нештатка с "разворотом" на Кайлаше и с разделением группы спустя пару дней, представители фирмы всё быстро порешали.
[/IMG]
