В том смысле, что мы второй раз за год халтурно отнеслись к планированию отпуска, и за месяц до него еще не представляли, куда нас занесет. Замаячил вариант с «горящей» путевкой, чего у нас никогда не было. Попытка нарыть что-либо на сайтах горящих путевок показала, что в эту игру мы играть не умеем. То, что предлагали, нам не нравилось, а то, что выглядело приемлемым, обламывалось с вероятностью 100%.
Отчаявшись отыскать вариант в родной стране, перекинулись на Финляндию, к которой неровно дышим уже много лет. Сразу вылетел вариант с финским туроператором Aurinkomatkat, работающим с Finnair. Он и стал окончательным. За 1800 евро нам предложили двухнедельный отдых в Фуншале на троих в апарт-отеле ***+ с перелетом и завтраками.
До отъезда только успели арендовать автомобиль с дизелем и автоматом (начитавшись страшилок на Форуме про тамошние дороги).
Список участников традиционный:
1. Я (он же Сергей, Серега и пр.) – любитель горных лыж и пешего хождения на лоне природы.
2. Жена (Евгения, Женя и пр.) – любитель того же, с оговорками на пляжный отдых.
3. Дочь (Настя, Ребенок и пр.) – любитель всего, что не связано с учебой.
Текст написан в соавторстве: женой Евгенией – прямой шрифт, повествование от женского лица, и мной, шрифт курсив, повествование от мужского лица. Фотографии – всех участников поездки.
День прилета
Аэропорт Vantaa – самый приятный аэропорт из всех, которые я видела. Небольшой, уютный, предельно понятный и удобный. Оставили машину на открытой платной парковке (59 Евро за 2 недели). Зона вылета поражает светлым паркетом на полу. Очень финское решение, и сразу - не казенный дом, а этак мило и душевно.
Чартер Finnair, русских порядочное количество.
Летим и летим, и вот, наконец-то 5 часов и 30 минут подходят к концу, и финский пилот очень удачно садится на посадочную полосу аэропорта Funchal. Считается, что посадка в Фуншале – одна из самых сложных в мире.
Получив багаж, мы откололись от группы, и пошли в нашу контору по прокату автомобилей («Avis» – читается «Авиш»), где у нас был забронирован Опель Корса.
Придя на автостоянку, получили вместо Опеля Корсы дизельный Сеат Леон в навороченной комплектации – коробка-автомат, климат-контроль и навигатор, и датчик дождя, и фары-то у него поворачивались в сторону поворота руля. Ой, а маленький-то какой… Люди мы недюжинные, росту немалого. Впрочем, Сеат оказался бодр, разгонялся очень быстро, про новые тормоза нас отдельно предупредил парень, передававший нам машину. Ну а размер… да, в Фуншале размер имеет значение! Всё очень узко и тесно, и ездят все «бампер в бампер». Так что, чем меньше, тем лучше. Водить на Мадейре довольно сложно технически (повороты, уклоны, серпантины). Но спокойно в плане общего культурного уровня. Наглецов, лихачей и нарушителей мы не встречали.
Проникались португальским произношением, каковое совсем не очевидно. Дама в прокатной конторе спросила название отеля, и я ответила – Муза Д’Аюда (Musa D’Ajuda). Дама поправила меня – Муза Д’Ажюююда! Ажюда – это по-португальски «помощь». Но так называется целый район в Фуншале, где и располагался наш отель. Мы потом подумали, что название связано с наличием большого количества медицинских клиник в районе. Произношение чуднОе, и язык любопытный – надо же, столько шипящих в самых неожиданных местах!
Заселились в свой апарт-отель. Прилично, чисто, не более того. Думаю, за ту цену, что мы заплатили – нормально. Маленький кухонный уголок, минимум посуды. Опять пришлось покупать сковородку! Это становится традицией, в Норвегии тоже покупали.
Поскольку парковки всюду платные, и при этом вечером вполне можно не найти свободного парковочного места на улицах, мы заплатили за подземную парковку в «старшем брате» нашего отеля – «Jardin D’Ajuda», чтобы было стабильное место, чтоб не метаться вечером. 28 Евро за 12 дней.
Расположены отели Musa и Jardin хотя и не на самой Estrada Monumental, но все же на улицах с оживленным движением. Мы еще пошутили – как и не уезжали из Питера, там тоже живем над перекрестком.
Были мелкие недоразумения с горничной, которая никак не могла сопоставить количество жильцов и количество полотенец. Но в целом обслуживание нормальное. Предлагали нам пользоваться бассейном в «старшем брате», но он нас как-то не впечатлил. Уж лучше расстараться и дойти до океана.
До большого бесплатного галечного пляжа Formosa – минут 15 ходьбы, из которых большая часть проходит по симпатичной набережной, она вся в диковинных цветах и кустарниках. Чудесные виды. Сам пляж страдает отсутствием инфраструктуры, и передвигаться по нему можно только в коралловых тапках, или в «кроксах». Очень крупная галька. На берегу еще ничего, и сидеть на горячих камнях вполне приятно, а вот входить в воду и особенно выходить из воды, притом, что постоянно накатывают приличные волны, босиком трудно. Вода чистая, прозрачная.
Есть там, рядом, симпатичное местечко, там поинтереснее. 1,5 евро вход. Прямо у пляжа Formosa организованы бетонные платформы, естественные бассейны в скалах, и есть спуск в океан по металлической лесенке с перекладинами и по бетонным ступенькам (местные прыгают с 5-метровой высоты совершенно без дрожи). В океане плавает понтонный плот, зацепленный якорями, тоже неплохое развлечение – с него можно понырять, на нем можно отдохнуть. Все, что полагается, есть: душ, переодевалки, туалеты, камера хранения, кафе. Называется на карте Pocas Do Gomes. Может, есть у этого пляжика и еще какое-то имя собственное, мы не поняли.
Кто не хочет в океан прыгать – можно поплавать в бассейнах – вода там океанская, без хлора.
В первый день купались на Formosa (платный пляж работает до 20.00, не успели). Какое же удовольствие – вода! Когда наплавались, осознали, что хотелось бы чего-нибудь съесть. Наверху в открытом ресторанчике играл саксофонист, и пахло из ресторанчика божественно. Но мест не было. Что ж, пошли по направлению к отелю, полагая, что найдем что-нибудь по дороге.
И впрямь, нашли. Нас настоятельно пригласили в ресторан «Real Canoe», и мы соблазнились пунктом меню «Prawns on the stone». Думали, это имеется в виду, что где-то там нам пожарят на камне, и принесут. Однако, оказалось, что это блюдо-аттракцион, или, как говорит мой кулинарный кумир Илья Лазерсон: «анимационное блюдо». Подождав, пока гости просмакуют свои 50 грамм мадерцы, и закусят местным картофельным хлебцем с чесночным сливочным маслом, вокруг нас закрутилась целая бригада официантов. Они раздвигали тарелки и бокалы, повязывали нам на шею что-то вроде белых скатерок. После чего принесли три раскаленные каменные доски и установили их на деревянных подставках. Принесли три разных соуса. Принесли сырые гигантские креветки, по четыре креветки на порцию, не менее 25 см каждая, с головой. И тут мы поняли, что жарить-то будем прямо сейчас, и сами. Так мы и сделали, уговаривать долго не пришлось. Бдительные официанты помогали, смазывали соусом во время жарки, помогали разделывать членистоногих.
Хотя мы и не заказывали, но нам бесплатно притащили картошку-фри, и овощной салат. Заказали мы по совету бывалых форумчан и «Vinho verde», зеленое вино.
Первый день был сложным, но безусловно удался.
Madeira Forum и магазин Pingo Doce
В районе Ajuda расположен чуть ли не самый крупный торговый комплекс Фуншала (а значит, и Мадйры) – Forum.
От нашего отеля до Форума было совсем близко - пять минут ходьбы. Там представлен набор европейских магазинов одежды и обуви, а также местные либо португальские магазины парфюмерии, обуви, спортивных товаров. Мы заценили одёжный магазин C&A – за широкий охват размеров.
Там же есть и крупный продуктовый супермаркет Pingo Doce. Там есть всё. Там мы испытали культурный шок сперва во фруктово-овощном отделе, а потом еще более сильный культурный шок – в рыбном отделе. Меня потрясли пирамиды из ананасов, горы папайи, местные бананы, которые нужно покупать зелеными – по-моему, они дозревают, пока доходишь с ними до дома. Я подержала в руках маракуйю, и еще какие-то штуки, не поддавшиеся определению. Также я, наконец, увидела маниоку и батат. Удивило отсутствие пряной зелени, одна петрушка и розмарин в горшочках. Много сортов салата. Невкусные испанские помидоры и огурцы – такие же, как у нас зимой продают. Попробовали знаменитые ананасы с Азорских островов – это потрясающе.
Ну а рыбный отдел… Что тут скажешь…. Там, видите ли, рыбаки каждое утро сдают ночной улов в магазин. И ассортимент, в принципе, каждый день немного отличается. Когда мы пришли туда, там как раз вынесли на прилавок двух тунцов, в длину не менее 1,2 метров, толстых, округлых тунцов, сверкающих чешуей и пахнущих океаном.
А еще на льду лежали: эшпада, или рыба-сабля, страшная на вид, но прекрасная на вкус,
(Фото эшпады подрезано в интернете, свое смазалось. Но снято на Мадейре )
дорада и сибас, и робало, и рыба-попугай, по-португальски bodiao,
и страшный удильщик (tambouril),
и кальмары (они, оказывается, пока свежие – тоже такие серо-белые, как и креветки), и осьминоги, и сардинки, и еще какие-то рыбы, напоминающие морских окуней. Были мелкие рыбки вроде кильки.
Отдельно на стеллаже были размещены пласты сушеной трески – это местное явление, заготавливать этакую мадерьянскую юколу. Мы пробовали в ресторане блюда из нее – нормально, но свежая рыба, все же, лучше. Были выложены также и моллюски, и улитки. Мы сразу присмотрелись к черно-перламутровым раковинкам с неровными краями, с желтоватым или сероватым моллюском внутри, под называнием lapas. Улитки тщетно пытались сбежать из сетки.
Одно удовольствие наблюдать, как работают продавцы. За разделку не взимают отдельных денег, а разделывают так, как скажешь – могут просто почистить, могут сделать стейки, могут филе.
Мы, конечно, не могли упустить тунца, взяли еще и сардин. Стоящий рядом с нами в очереди британский турист тоже спохватился и заказал тунца. Но он еще грамотно пристал к местной даме с вопросом – а какая рыба считается самой традиционной на Мадейре? Дама подумала, и сказала – бодиау! Бритиш пару раз повторил, чтобы запомнить, и взял бодиау. Мы попозже тоже попробовали ее – восхитительная рыба.
Кусочки филе тунца можно было измерять линейкой – все одинаковые. Цена – 11 Евро за кг.
А приглянувшихся моллюсков Lapas мы потом брали много раз в ресторанчиках. Это восхитительно. Это супер.
São Lourenço
На следующий день мы поехали на мыс São Lourenço – самую восточную точку острова Мадейра. Снова проехали через аэропорт, на этот раз – под взлетной полосой.
В отчетах форумчан я читала, что мол, маршрут не из трудных, ничего особенного. Прибыли мы на стоянку рядом с началом тропы, мест на парковке не нашли, пришлось припарковаться на обочине довольно далеко от места старта. Надели правильные кроссовки и ботинки, покрепче привязали их шнурками к ногам, и бодро стартовали. Погода была пасмурная, облака висели низко. Мне казалось – сейчас быстренько прогуляемся туда-сюда, и переедем на пляж Prainha. Он как раз километрах в пяти от старта тропы.
Однако мой легкий настрой довольно быстро прошел, и меня стали терзать смутные сомнения. Мы все ждали от первого маршрута прекрасных видов, впечатлений и чего-нибудь этакого, чтобы ах. Ну а как же! Но, как впоследствии оказалось, это, пожалуй, самый пустынный и каменистый участок на всем острове. Ветер свистел в ушах, низкие облака летели над океаном и над нами, иногда создавалось впечатление, что вот-вот выглянет солнце, то и дело слышался гул взлетающих самолетов, вокруг же простирались прихотливо изломанные полосатые скалы, и склоны, поросшие выжженной травкой и чертополохом.
Каменная тропка сперва привела нас к впечатляющему обрыву над океаном.
Мы полюбовались потрясающим цветом воды, и красно-коричневыми скалами, растущими из небольшой бухты, потом отправились дальше.
Прогулку оживляли ящерицы – они выбегали на тропу, на камни возле тропы, и лазали по скалам, встречающимся по пути. Один из туристов, шедших перед нами, показал осведомленность о привычках пресмыкающихся: налил немного воды из бутылки в углубление на камне. На водопой немедленно сбежалось не менее полусотни юрких потомков динозавров.
Но мы все шли и шли, а пейзаж оставался всё тем же, а идти, как ни странно, становилось все тяжелее, и каждый подъем вызывал уже раздражение.
Где-то на середине пути я с удивлением поняла, что, несмотря на пасмурную погоду, у меня явно припеклись руки и ноги. Обратила внимание, что и муж тоже уже с красными руками. Коварное солнце!
Когда мы добрались до конечной точки нашего путешествия, я была окончательно разочарована, хотя примерно знала, что я могу увидеть. Мы находились на смотровой площадке, и перед нами в океане еще дальше на восток лежали еще два острова, и всё те же скалы, и синяя-синяя вода, такая манящая, и, увы, недоступная.
Что ж, надо возвращаться, все, что могли – увидели.
Недалеко от смотровой площадки, если спуститься с горы, где она находится, мы заметили симпатичный домик из местного камня, окруженный пальмами. Мы надеялись, что там кафе или киоск с водой и мороженым, или вода там есть, обычная, пресная, из водопровода или колодца. Нет, ничего такого нет. Домик, правда, какой-то исторический, чье-то поместье. Рядом с домиком есть скамейки, где можно отдохнуть и закусить принесенными с собою припасами.
Мои домашние чадцы дипломатично не стали мне пенять, а могли бы. Тут моя вина – поскольку я была настроена на простой маршрут, я не взяла с собой ни шоколадки, ни бутерброды, ни фрукты – словом, ничего из того, что могло бы восстановить изрядно потраченные силы. Воды, и то было маловато.
Отступление 1.
На самом деле, на этой ситуации надо остановиться поподробнее. До начала маршрута мы с супругой, стоя у автомобиля, договорились на обратном пути спуститься на пляж, перекусить, искупаться и позагорать. Вот только я имел в виду маленький пляж рядом с Casa do Sardinha на полдороге к мысу São Lourenço, а моя жена – пляж Prainha, мимо которого мы проехали по дороге к началу маршрута. Поэтому я был уверен, что бутерброды с шоколадками в рюкзаке, а они все это время лежали в машине и ждали, когда их отвезут на Праинью. А без какой бы то ни было еды мы на обратном пути просто выжгли весь сахар в крови и гликоген в печени. Со мной такое бывало в горах, там для такого случая всегда имеешь с собой конфету, шоколад, или просто кусок сахара. Тут не было ничего, даже яблока, поэтому взрослые просто встали, а Ребенок, который точит конфеты с утра до вечера, кризиса избежал. Хорошо, что была пара трекинговых палок. Так что, не забывайте соблюдать правило: перед выходом на маршрут старший в группе проверяет все – снаряжение, воду, продукты питания. И сложность маршрута тут роли не играет.
Наше настроение приходило в упадок, физическое состояние тоже было не очень. Назад шли на морально-волевых, я еле переставляла ноги. Все-таки, работа в офисе мало кого может сделать здоровым и сильным. Ясно, после того, как год честно плющил пятую точку в конторе перед монитором, вряд ли можно было ожидать, что организм не отомстит за такое к себе отношение.
Последний подъем по ступенькам был преодолен могучим усилием воли, а зубовный мой скрежет слышался, боюсь, и на западной оконечности острова (тоже, кстати, лишенной растительности).
Только дочь шла нормально, ну, да в 12 лет и с длинными ногами – неудивительно!)
И – о спасибо тебе, св. Жоау! – мы вышли на парковку. Там-то как раз был вожделенный киоск с мороженым и водой! На ходу вытаскивая деньги, я прохрипела, тыча пальцем в рекламный плакат «Фруктового льда» - please, three ice-creams…. And three sprites!!! No, four sprites! И щегольнула знанием португальского, добавив: куаттро! Парень-продавец прервал беседу со своими приятелями, выслушал меня, сообщил мне сумму, выдал товар и не без мягкой иронии, которую потом я с удовольствием наблюдала у многих местных, добавил: «Пожалуйста, мадам! Жду вас снова завтра!» Боюсь, мадам недостаточно владела своим обгоревшим лицом при этих словах, потому что и продавец, и приятели сочувственно расхохотались, глядя на меня.
Нет, правда, жить не хотелось. Мы отползли в сторонку, там уничтожили мороженое и спрайт, минут десять посидели, отдохнули, и осознали, что, пожалуй, уже можем дойти до машины.
…Доехали до парковки у пляжа Prainha, скатились по мощеной дорожке вниз, расположились на лежаках у кафе, и вот же он, наконец, океан! Бухточка там небольшая, с черным вулканическим песком, очень приятная. Единственное, не повезло – в воде встречался мусор, принесенный течением из Caniçal-а. Впрочем, быстро нашли место, куда мусор не заносило. Было хорошо. Вода оказалась в меру теплая, около 23 градусов, самое то. Народу было немного.
На этом пляже мы открыли для себя местное пиво «Coral» - светлое, легкое, освежающее, и не оставляющее противного вкуса и горечи во рту. Мы решили, что за пару-тройку часов на пляже всё вполне выветрится и уровень алкоголя в крови будет вполне в рамках мадерьянских ПДД.
В Funchal возвращались уже вполне довольные жизнью.
Monte Palace Tropical Gardens
Тропические сады дворца Монте.
Дворец Монте большую часть своего существования был не дворцом, а отелем. И если бы не лень потомков основателя отеля, запустивших и обанкротивших бизнес после его смерти, эта территория до сих пор могла бы быть «приватной».
В 1987 году владельцем бывшего отеля стал предприниматель Жозе Мануэл Родригеш Берардо, который учредил фонд, названный им в честь самого себя, и передал ему приобретенные здание и участок земли. Так возник «Monte Palace Tropical Garden» - «Тропический сад дворца Монте». С тех пор это место стало, практически, художественным музеем под открытым небом, да еще и расположенным посреди ботанического сада.
Добираться до Садов можно по-разному. Мы выбрали самый банальный вариант. Приехали на автомобиле, запарковались в многоэтажном паркинге (мест очень много, плата копеешная, точно не помню) рядом с нижней станцией канатной дороги. Дальше – на канатку, билет в один конец стоит 10 евро, в два – 15. Но имейте в виду, что, покупая билет в два конца, вы лишаете себя возможности спуститься вниз на тобоггане (ну, или выбросите 5 евро)!
Деревья в Сады свозили со всех концов света, и рассажены они не по географическому признаку, а «как красивее». И только один участок сада (наверху, по левой стороне, если смотреть на океан, с видом на кладбище) представляет собой образец того лаврового леса, который раньше покрывал весь остров.
Ландшафтные дизайнеры расстарались на славу!
Этот петух обленился настолько, что кукарекал «из положения лежа».
Тот самый тобогган, вид с дорожки Сада. Старт – от входа в Сады, финиш – ниже Садов, но очень далеко от нижней станции канатки. Со своим транспортом неудобно в любом случае, либо после спуска ломиться обратно в гору, либо искать общественный транспорт в нужном направлении.
Собственно, дворец, он же бывший отель, а ныне музей Монте.
Об этот камин Буратино точно сломал бы свой нос, роспись сделана по керамике.
А это, надо полагать, вариации на тему Артемона и кота Базилио (почему-то перевернутого)… Вопрос – что курил автор?
В таком ракурсе – не Ребенок, а сущий ангел!
Японско - Буддистские мотивы не случайны, португальцы были первыми из европейцев, кто в средние века организовал регулярное сообщение с Японией и насаждал там христианство. Этому посвящены терракотовые картины на аллеях Сада.
Эта штука даже съедобная, имеет кисловатый вкус (нет, от этих шишек я не откусывал, позже дали попробовать, на рынке).
Даже в таком райском месте приживается не вся экзотика.
И снова Будда.
А это уже напоминает «невозможные картинки» М.К.Эшера.
Это всего лишь общественный туалет, но сколько эстетики! Цилиндрическая передняя стена и потрясный открытый водопровод через крышу!
Очередной привет с Востока.
Дождевальная установка тоже музейного возраста, но, похоже, в рабочем состоянии.
Ну и, наконец, компания самураев. Большинство из них раньше, вероятно, держали в руках оружие (не стакан же), но попали под конфискацию.
На этом про Сады Монте все. Никакие фото не смогут передать ощущения, здесь надо быть, место, безусловно, заслуживает обязательного посещения.
Porto Moniz
В Porto Moniz выбрались специально, преследуя несколько целей. Во-первых, хотели проехать от São Vicente до Porto Moniz по старой дороге (ER101 Antiqa). Во-вторых, посетить аквариум и искупаться в лавовых бассейнах.
Мост в São Vicente.
São Vicente.
За дальним мысом в облаках – Porto Moniz.
Дорога ER101 Antiqa на отрезке São Vicente – Porto Moniz была закрыта (судя по отчетам на форуме – закрыта давно), если честно, я даже порадовалась. Выглядит страшно. Горная дорога, по одну сторону уходящая вертикально вверх скала, по другую сторону – обрыв прямо в океан, не менее 400 метров. Проезжая часть - на одну машину, для разъездов предусмотрены карманы, отвоеванные у скал с помощью взрывов.
На фото тоннель слева – это новая спрямленная дорога, а отворот направо, на котором стоит дорожная техника – это и есть ER101 Antiqa, на ней проводили укрепление склонов сеткой от камнепадов. Закрыты были все участки от São Vicente до Porto Moniz, но участки от São Jorge до São Vicente дублеров не имеют, поэтому открыты всегда.
Антика, слава всем святым, дублирована современной трассой, имеющей много тоннелей, спрямляющих путь. По этой трассе мы и ехали в Porto Moniz, то в тоннелях, то выныривая из тоннелей и любуясь бесконечной океанской равниной, шершавой от волн.
Аквариум посетили, да. Он небольшой, но приятный, и живность представлена в порядочных количествах. Фотографировать можно, только без вспышки.
Очень порадовал большой аквариум с множеством океанских рыб, в том числе скатов, груперов и небольших акул. Есть там и осьминог, активный и подвижный.
Есть красивые морские звезды, страшные мурены, раки-отшельники с причудливыми раковинами. Словом, есть, на что с удовольствием и интересом посмотреть.
Лавовые бассейны около ресторана «Кашалот» были, увы, сухи. Однако мы добрались до пляжа (1,5 евро вход, 1 евро лежак) с океанскими купальнями, и расположились там, невзирая на пасмурную погоду и довольно сильный ветер.
Нам очень понравилось это место – можно любоваться прибоем (он там почти всегда), волнами, разбивающимися об острые «зубы» скал рядом с купальнями.
Можно участвовать в местной игре с волнами – волны постоянно перехлестывают через край купальни и при удачном раскладе уносят всех купальщиков к противоположному краю бассейна. Можно просто плавать и нырять – места достаточно. Инфраструктура представлена вся, какая полагается: переодевалки, туалеты, камера хранения, кафе, душ на улице, душ внутри.
Спасатели бдят неусыпно – следят, чтобы купальщики не садились на внешние борта купален, и не ходили по ним. Это действительно может быть опасно, особенно при высоком уровне воды и при сильном прибое.
Расположенный рядом ресторанчик – гриль ничем не примечателен. Хороший выбор блюд на гриле, цены невысокие, все, естественно, свежее. Если закажете «рыбу дня», почти наверняка получите дорадо, она одна из самых дешевых. Из напитков – пиво Coral, газировка Brisa. И то, и другое – отлично на вкус. Не позднее, чем за час до отъезда, позволял себе кружку пива. Конечно, если бы пошли в ресторан «Кашалот» (желтое здание на снимке ниже), впечатлений было бы больше, но это место пафосное, туда на пол часика не заглянешь, да и без алкоголя – зачем туда заглядывать?
В Porto Moniz зашли в большой сувенирный магазин в 20 метрах от входа на пляж – там был самый широкий выбор товаров и цены несколько ниже, чем в Фуншале.
В магазин я попала из-за неработающего парковочного автомата. Искала свободное место, чтоб поставить машину, и нашла, и радостно припарковалась. Пыталась честно заплатить за парковку, но автомат не желал принимать монеты. Спросила у дамы-продавца – что делать в этом случае, дама ответила – просто оставьте машину здесь, и все. Я спросила – а полиция? Дама сделала очень португальский жест рукой, который явно означал «да забей». Забили, ничего не случилось, но в магазин, конечно, зашли, и не пожалели!
Рекомендую присмотреться к скатертям с ручной вышивкой (машинные изделия не столь интересны), и к вещицам, изготовленным из коры пробкового дуба (дамские сумочки, несессеры, чехлы для очков, обложки для документов и прочие мелочи) – очень оригинально выглядит. Много вязаных вещей – шапки, носки, пончо, свитера и даже роскошные узорчатые рейтузы, напоминающие далекое детство начала 80-х, и шарфики, и варежки. Есть симпатичные национальные шапочки с кисточками, и шляпы, и тканые пестрые сумки, и украшения. Посуда, хозяйственная утварь и милая мелочевка, которой всегда хочется накупить побольше, но непонятно, что потом с ней делать. Повсюду продаются темные ароматные медовые пироги «болу де мел», которые на самом деле не медовые, а на патоке. На вкус – вроде мягкого тульского пряника. Конечно, вино!
Приобрели там две эксклюзивные бутылки мадеры sercial от D’Oliveiras. Я слегка побаивалась – а ну как подделка. Но на вкус потрясающе, стоит уплаченных денег. Sercial – это сухая мадера, имеющая чуть солоноватый вкус. По мне, так ничто не может лучше напомнить Мадейру, чем это вино – солнце, море, пышная зелень и ветер.
Отступление 2
Касательно же полиции и парковочных автоматов – была забавная история, когда мы в один прекрасный день забрали с утра машину, и подъехали к гостинице, чтоб забрать рюкзаки. Вернулись через 10 минут, и обнаружили под дворником Incuprimento - штрафную квитанцию за отсутствие оплаты парковки. Хм. 18, 15 евро – не вопрос, мы бы оплатили. Но как? На ресепшен девушки сказали, что, не являясь налогоплательщиком Португалии, я, вроде, не могу заплатить. Решили, что покажем квитанцию в прокатной конторе, а там – что скажут.
Приехали сдавать машину, удивили прокатчика отсутствием новых царапин и вмятин на автомобиле (большинство авто на Мадейре весьма заметно «покоцаны» по бокам и по бамперам - неудивительно), и вот я показываю парню квиток. Он внимательно вчитывается в текст. Я говорю – могу ли я как-то оплатить это? Он отрицательно качает головой, по-прежнему глядя в квитанцию. Тогда что же делать, спрашиваю я. Парень делает жест – в точности как та дама из сувенирного магаза, и с улыбкой отдает квитанцию мне. И показывает еще – мол, выброси ее куда-нибудь. Надеюсь, такое легкомыслие действительно прокатывает, и если я еще когда-нибудь решу взять машину напрокат на этом чудесном острове, то мне не припомнят этот грех.
Обратно из Porto Moniz решили ехать через плато с ветряками и Boca da Encumeada.
На мой взгляд, самый впечатляющий вид - наверху, на плато с ветряными электростанциями.
Когда стоишь на парковке, на краю каньона, то видно, как белоснежными реками ползут облака, лениво обтекая склоны. А склоны заросли ярко-зеленым древесным вереском, и абсолютно непроходимы, только видны ниточками горизонтали левад. Видно с парковки очень далеко, особенно в хорошую погоду.
phpBB [media]
Для разнообразия вокруг пасутся крепенькие мадерьянские коровы (кстати, свиней не видели нигде и ни разу, похоже свинина на острове - привозная).
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
