Гималайские каникулы.Непал,ноябрь 2004/Martina production/

[amon_ra]

Предисловие.
  Зачем люди едут в Непал? Ведь существует огромное количество более комфортных стран, поездка в которые требует меньшего бюджета, в которых вам предложат пятизвездочные отели с десятком бассейнов, изысканую кухню, роскошные пляжи, круглосуточную анимацию и безопасные туристические псевдоприключения. Но рано или поздно настоящего путешественника (а не туриста) начинает манить именно эта далекая, маленькая, измученная гражданской войной, и вместе с тем бесконечно прекрасная страна. На планете много удивительных мест, но самыми притягательными были и остаются Гималаи и Амазония. Амазония у меня, надеюсь, впереди, а о поездке в Гималаи и пойдет речь в этом рассказе.
  Мне всегда казалось, что Непал, несмотря на свое довольно удобное, в самом центре Азии, расположение, - это совершенно недоступное для простого путешественника место, вроде Марса или Юпитера. Город с удивительным названием Катманду по изученности и досягаемости в моем воображении равнялся какому-нибудь Морю Безмолвия на светлой (или темной?) стороне Луны. А еще там однажды довелось побывать папе моей подруги Натальи. По рассказам подруги, папе Непал понравился, но сам папа после поездки невероятно изменился и месяца три приходил в себя.
  В один действительно прекрасный день, гуляя по виртуальному пространству, я наткнулась на рассказы россиян, побывавших в Непале. И оказалось что «если очень захотеть – можно в космос полететь», то есть при желании Непал вполне доступен. Следующие несколько недель я собирала материал по всему Инету, и решение было принято – в наш следующий отпуск (после Таиланда) едем в Непал. Последним аргументом в пользу правильности выбора стала незабываемая панорама рассветных Гималаев, которую мы имели удовольствие наблюдать во время перелета в Таиланд.
  По приезде из Таиланда всем друзьям и родственникам было торжественно объявлено, что наш next destination point – только Непал. И вот после этого вопроса нам и пришлось отвечать на бесконечные «почему?». Подчас вопросы звучали совершенно удивительным образом, вроде: «Почему Непал? Там что, какие-то хорошие курорты?» или «А почему это вас в Африку потянуло?». На вопросы мы отвечали весело и охотно, а тем временем у нас вовсю шла подготовка.
 
  Подготовка.
  Подготовить поездку в Непал – дело хлопотное, но приятное. Все, кто читали мои предидущие рассказы, наверняка помнят, что мы (я и мой муж Андрей) любим ездить сами, то есть без турагентств, без тургрупп и прочей ненужной дребедени, то есть свободными птицами. Но вначале свободная птица должна хорошо потрудиться. Путешественник обязан читать путеводители до поездки, а не после, и он должен позаботиться обо всем настолько тщательно, чтобы никакие внезапные неприятности не омрачили долгожданного отпуска.
  На поездку мы отвели 16 дней. Маршрут был составлен следующим образом: Катманду (3 дня) – Покхара (2 дня) – треккинг в районе Аннапурны (6 дней) – Читван (3 дня) – Катманду (2 дня).
  Скажу сразу, что в вопросах походов мы с Андреем являлись полными чайниками. Я не была в походе ни разу за всю свою жизнь. То есть наши планы по покорению Гималаев были довольно амбициозными и даже немного самонадеянными: «Воровать так миллион, любить так королеву, а если в горы – то только в Гималаи».
  Почему же был выбран именно такой маршрут? Несмотря на то, что мы признавали историческое и архитектурное богатство Непала, тратить весь отпуск на осмотр храмов и площадей мы не собирались. Мы не являемся (в отличие от многих, стремящихся в Непал людей) поклонниками каких-либо буддистских или индуистских течений, поэтому рассматривать сто пятый по счету храм и сто двадцатое изображение Шивы не представляло для нас никакого интереса. В первую очередь нас интересовала уникальная и многообразная природа этой страны: горы, реки, джунгли, заросли, заснеженные вершины, слоны и носороги. Нас спрашивали: а как же поиски смысла жизни? Ведь многие едут в Непал за обновлением, на поиски Шамбалы и так далеее. Я отвечала, что обновление и понимание смысла жизни прийдет к нам именно на треккинге, в горах, потому как безумная энергетика этих мест должна сделать свое дело.
  Для поездки был выбран ноябрь. Все путеводители в один голос утверждали, что это самое лучшее время для Непала, потому как летний сезон муссонов с бесконечными дождями и размытыми дорогами заканчивается, погода устанавливается сухая и ясная, видимость гор самая что ни на есть распрекрасная, и никакие погодные катаклизмы не омрачат нашей радости от встреч с Непалом.
  Самой затратной частью бюджета поездки являлся, конечно же, перелет. Украинская авиакомпания предлагала совершенно идиотский с точки зрения географии и здравого смысла вариант – Киев-Бангкок-Катманду. Были варианты перелета Москва-Катар-Катманду и Москва-Карачи-Катманду. Но лететь из Москвы не очень хотелось, потому как до Москвы тоже надо добраться. Супердорогие варианты через Вену отпадали сами собой. Я никак не могла понять, почему нельзя лететь через Дели. Рейс Киев-Дели-Киев летает два раза в неделю, цена вполне доступна и компания обеспечивает неплохой сервис. А уж из Дели на Катманду система «Амадеус» предлагала десяток ежедневных рейсов. Оказалось, что загвоздка заключалась в слишком длинной стыковке – 11 часов по дороге туда и 19 часов по дороге обратно. Этот вопрос мы решили очень легко – сделали себе индийскую визу и заказали отель в Дели. Таким образом, к непальской программе добавлялся беглый обзор индийской столицы. Билеты обошлись нам в 850 долларов на человека (530 за Киев-Дели-Киев и 320 за Дели-Катманду-Дели). Конечно, можно было сэкономить, и отправиться из Дели в Катманду наземным транспортом, но время было дороже, мы не могли себе позволить тратить двое суток на разъезды по Индии.
  Непальские отели мы не бронировали вообще, заказали только гест хауз на первые дни в Катманду. Никакие билеты на внутренние непальские переезды тоже не заказывали – все решили организовать на месте.
  Помимо этого, оказалось, что для поездки в Непал необходимо закупить кучу узкоспециальных вещей, которых у нас в хозяйстве не было. Друзья и родственники с радостью включились в процесс, поэтому в течение всего лета мы получали в качестве подарков только крайне необходимые в Непале вещи: компас, бинокль, ножи, кружки, наборы туристической посуды, дорожные рюмки, фонари и.т.д. и т.п. Все это настоятельно рекомендовал взять с собой все тот же Интернет. Забегая наперед, скажу – хорошо, что термобелье и спальники не покупали, денег пожалели. Лет пять назад на маршруте треккинга действительно были нужны кружки и вилки, но не сейчас – комфорт в Непале укрепился повсеместно.
  О чем действительно стоит позаботиться из дому – это аптечка и хорошая обувь. В аптечке должны быть лекарства на все случаи жизни: от головной боли, от давления, от желудочно-кишечных проблем, от горла, от насморка, от сердечной боли – даже если вы суперздоровый человек все эти неприятности в горах легко могут с вами приключиться. Кроме того, необходимо запастись пластырем, мазью от болей в мышцах и суставах, а также каким-то универсальным средством, типа бальзама «Спасатель» (он здорово выручал нас в Таиланде, помог и в Непале – идеален от солнечных ожогов). Еще мы взяли с собой витамин С – тоже не помешал.
  Отдельный разговор – обувь. Призываю всех на этом моменте не экономить ни в коем случае. Вам скажут, что в Катманду можно купить ботинки за 30-40 долларов. Это правда. Но что это за ботинки? Гортексом там и не пахнет, сплошной нейлон, а от вида подошвы хочется плакать. Прекрасные треккинговые ботинки продают Columbia и Merrel, но покупать их надо только на родине, в фирменных магазинах. Мы выбрали Merrel, отдали по 100 долларов за пару, и ботинки показали себя идеально как в горах, так и в джунглях, и на грязнющих улицах Дели. Ну, и, естественно, носки, тоже должны быть отличного качества, без всякой синтетики.
  Рюкзаки мы также покупали в Киеве (можно было и в Катманду, но не ехать же в Непал с чемоданом) – мне купили рюкзак на 45 литров, а Андрею – на 60. Вполне хватило.
  В конце лета мои друзья высказали замечательную идею, о том, что нельзя ехать в Гималаи, не поднявшись на самую высокую точку украинских Карпат, гору Говерлу. Поэтому мы теплой компанией совершили веселое тренировочное восхождение, что тоже оказалось крайне разумным – мы обкатали наши новенькие ботинки и рюкзаки. Это тоже я рекомендую всем – нет, не лезть на Говерлу, а разносить новые ботинки дома.
  Для поездки мы приобрели и медицинскую страховку, но этот шаг был сделан скорее для украинских пограничников, которые очень любят проверять страховки у отъезжающих. Милая барышня, выписывая мне полис, спросила: «Вы там ничем опасным заниматься не будете? Дайвингом, например?». Торжественно пообещала ей дайвингом в Непале не заниматься.
  Существовал еще один серьезный момент. С 1996 года Непал находится в состоянии гражданской войны. Конечно, время сейчас везде неспокойное, и попасть в передрягу можно в подъезде собственного дома, но совать голову прямо в пасть ко льву тоже не совсем разумно. В течение полугода я ежедневно изучала интернет на предмет беспорядков в Непале. Особенно мне полюбился раздел Is Nepal Safe? на сайте Lonely Planet. В частности, я выяснила, что главная головная боль Непала, маоисты, признают туристов священными дойными коровами и посему особо туристам не докучают. Но, тем не менее, маоистское движение чревато большими неприятностями, как то: общенациональные забастовки, взрывы транспорта на дорогах, поджог автобусов и вымогательство денег. Вымогательство денег носит скромные размеры, всю наличность у вас отнимать не будут, но долларов на десять карманы облегчат, не забыв выдать чек, сообщающий о том, что данный турист денег на маоистов уже дал, просьба не беспокоить. Гораздо большей проблемой являются забастовки, которые парализуют всю страну. Можно застрять в какой-нибудь непальской хацапетовке очень надолго, потому как транспорт во время забастовок не ходит.
  Моя мама, которая и так ежевечерне задавала мне риторический вопрос: «Ира, ну зачем тебе ехать в Непал?», при мыслях о маоистах грустила еще больше. Я ей напоминала семейную легенду о том, как она, мама, собирала деньги в Фонд поиска Снежного Человека. В средине 80-х «Космсомольская правда» затеяла акцию «Экспедиция в Гималаи по поиску реликтового гомоноида», опубликовала расчетный счет для сбора средств, и моя Jмама была в числе первых, кто понес тяжело заработанные рублики в сберкассу
  В конце концов, Lonely Planet выдал однозначный вердикт: в общем и целом Непал безопасен, но особо не расслабляйтесь, ушки держите на макушке. (У меня тут же возник встречный вопрос – Уважаемый Lonely Planet, назовите хоть одно абсолютно безопасное место на Земле, где можно полностью расслабиться)
  Во всяком случае, родной Киев таким местом неожиданно перестал являться. Мы выбрали крайне неудачное время для нашей поездки. Да, в Непале стоял прекрасный, необыкновенный сезон. Но в Украине намечались выборы президента. Билеты в Непал были куплены на 30 октября, а выборы были назначены на 31. (Кроме того, в эту ночь переводили время с летнего на зимнее и праздновали Хеллоуин). Вы спросите, при чем тут Непал к выборам президента Украины? Да при том, что Киев просто лихорадило. Покупка долларов в поездку (а что везти в Непал кроме долларов?) стоила мне 10 лет жизни – доллары просто испарились из свободной продажи, притом что все газеты радостно писали о том, что «все под контролем». Все говорили о возможности военного переворота, о сосредоточении войск вокруг столицы и о крайне нестабильной ситуации. Министр МВД с телеэкрана призывал нацию «без причины не высовываться из дому, а сидеть на диване с женой и пить пиво». Так что мы улетали в обстановке общенациональной истерии, и не знали в какую страну нам предстоит вернуться.
  Но, тем не менее, рюкзаки были упакованы, ботинки зашнурованы, «заправлены в планшеты космические карты» - путешествие началось.
 
  Перелет. Дели.
  Знаю, знаю, всем ужасно надоели описания перелетов. Но перелет в Дели совершенно особенный. Вы сразу понимаете КУДА летите. Индия начинается уже в самолете. Наш комфортабельный, новенький Боинг 767 был просто забит кришнаитами. Это был какой-то всесоюзный слет кришнаитов – Москва, Эстония, Калининград, Поволжье, от 17 до 70, и они все летели в Дели. Не хочу никого обидеть, я всегда толерантно и с большим уважением отношусь ко всем религиям, но «що занадто, то нездраво», вид у всех этих ребят и, особенно, у престарелых девчат был совершенно блаженный. Безобидные, как цветочки, и такие же бесплотные, они вели удивительные беседы о том, что «Иван-то, какой молодец, еще не рассвело, а он уже четыре круга сделал». Я, по своей наивности и в свете шлифования собственной физической формы к Непалу, решила, что неизвестный мне Иван до рассвета отбегал четыре круга вокруг стадиона, но протусовавшись с кришнаитами еще часиков 6, догадалась, что речь шла о чтении мантр.
  Когда после шестичасового перелета в кромешной тьме за иллюминатором появился щедро разбросаный по земле разноцветный бисер огней большого города – мы поняли, что Дели из призрачной мечты стал реальностью. Аэропорт сделал эту реальность еще острее – в воздухе стоял такой сильный запах дезинфекции, что можно было решить, будто внезапно очутился в какой-то захолустной районной поликлинике. Стойки таможенников были оббиты трогательной клееночкой в розовенькие и голубые цветочки, кондиционер не работал, духота и влажность висели просто фантастические. Хвост для прохождения таможенных формальностей мы выстояли довольно длинный, потому что прыткие кришнаиты постоянно норовили пролезть без очереди: «Там впереди наша группа, мы должны выйти группой!». Но вот все позади, выходим в зал прилета. И началось! Рекламные плакаты извещали о том, что перед нами простиралась Incredible India. Если что-то и было действительно incredible (невероятным) – так это наш шок. Вокруг бесновалась, орала, кипела, захлебывалась от собственной энергии толпа таксистов. Слава богу, что мы заказали отель, предполагающий бесплатный трансфер, поэтому нас встречал водитель с именной табличкой в руках. Здороваемся, и с тележкой, нагруженной рюкзаками, торопливо (таксисты вокруг не успокаиваются) идем к машине. Выходим из аэропорта, делаем первый глоток воздуха. Ничего себе! Вот это смог! Я-то думала – вот в Бангкоке смог, такого больше нигде нет. Но оказалось, что смог Дели все-таки покруче будет. В воздухе висела взвесь песка и пыли, казалось, что город накрыла огромная песчаная буря, и пахнет эта буря торфяным дымом. Первые встреченные нами индусы в чалмах и индианки в сари окидывают нас долгими изучающими взглядами. А мы их – уж больно непривычное зрелище. Втискиваемся в машину – раньше я такие видела только по телевизору, на подобном крохотном чуде техники ездил, по-моему, мистер Бин.
  На часах – три часа ночи. На дороге – такое точно может быть только в Дели – гигантская пробка. Мимо нас непрерывным потоком идут огромные грузовики, украшенные настолько затейливо и любовно, что фантазия наших водителей-дальнобойщиков просто меркнет перед всем этим великолепием. Мало того, что таких машин – индийского концерна ТАТА – мы никогда не видели, так еще и все эти невероятные изображения Кришны на весь кузов, елочные гирлянды и дождик, цветочки и птички, фольга и блестки, томные индийские леди, и апофеозом, надпись сзади – Horn Please (то есть, сигнальте мне, дорогие товарищи, если чего-то от меня хотите).
  Минут через сорок (совершенно оглушенные непрерывно гудящими грузовиками и надышавшиеся смога) мы въезжаем в квартал, где стоит наша гостиница. Путеводитель назвал это место «делийским Каосан-Роад» (кто не знает: Каосан - это место, где в Бангкоке живут и тусуются западные туристы-бэкпекеры –«рюкзачники»). Но видел ли тот, кто сравнивал Бангкок и Дели, Каосан Роад хоть раз в жизни? Улочка, на которую нас привезли, даже отдаленно не напоминает этот развеселый муравейник. Мрачные, обшарпаные, как после атомной войны, серые дома, горы мусора, стаи бездомных собак, беспорядочно припаркованные коляски велорикш, рядом с которыми в коричневом тряпье спят их владельцы. Тускло светятся неоновые вывески отелей – значит, действительно, туристический квартал. Наш отель Ajanta (заказан через hostelworld, как более-менее нормальный, цена – 25 долларов за дабл без завтрака) внутри выглядит довольно прилично. Несмотря на поздний час - много обслуги, встречают нас радушно и приветливо. Ведут в номер. Да, опять никакого сравнения с Бангкоком, где за те же деньги у нас было прекрасное жилье: здесь номер чистый, но какой-то обшарпаный, на окнах глухие ставни, одеял нет, зато есть телевизор, душ с холодной водой и позиционируемый суетящимся персоналом, как невиданная роскошь, балкон. Вид с балкона открывается на все те же коричневые тряпки внизу, плюс он опоясывает весь этаж и просто завален разным пыльным хламом. Хотим позавтракать, но ресторан закрыт. Говорят, звоните из номера, у нас есть room service. Ага, звоните по телефону, который не работает. Грустно жуем предусмотрительно захваченные из дому бутерброды с ветчиной, запиваем теплым (тоже киевским) лимонадом и ложимся вздремнуть. Хорошо хоть, что в этом крысятнике нам надо провести только несколько часов. И без того тревожный сон постоянно нарушается натужным кашлем дежурного по этажу – он спит на полу, на матрасике прямо под нашей дверью и заходится кашлем так, как будто у него последняя стадия туберкулеза.
  С первыми лучами рассвета выходим на улицу – пройтись. Народ уже проснулся, торопится по своим делам. Везде что-то жарится, шкварится, мужчины сидят на корточках и пьют то ли чай, то ли кофе с молоком, который женщина в сари готовит прямо на какой-то керосинке. Сворачиваем на оживленную улицу, которая ведет к ж/д вокзалу, New Dehli Station. Я девушка не из пугливых, бывала в не самых стерильных городах мира, типа Каира, но то, что творится на улицах Дели не подлежит никакому описанию. Во-первых, народу столько, что непроизвольно понимаешь – индусов действительно миллиард. Во-вторых, траффик меньше всего напоминает столицу большого государства – машины древние, вонючие, еще более вонючие и древние тук-туки (мотоколяски), много велорикш, лошадей и осликов. В-третьих, невероятная, просто чудовищная грязь – мегасупергрязь. В-четвертых…Я знала, что в Индии много бедняков, но такого ужаса все-таки не ожидала увидеть. Изможденные, тощие, высохшие люди вповалку спят на асфальте, кутаясь в тряпье. Тут же спят такие же изможденные и кошмарно облезлые собаки. Бродят коровы – таких коров хорошо демонстрировать в Ветеринарной академии для изучения студентами скелета. Ковыляют старики-калеки. Апофеозом уличных сценок стало следующее: грязная, серая от пыли женщина, порывшись в тряпье, за ногу извлекла оттуда грудного голенького ребенка. Мы так и не поняли – жив он или нет, не смогли смотреть на этот кошмар и побежали дальше. Я жалась к Андрею и понимала, что не могу не то что фотографировать, а даже просто достать фотоаппарат из сумки.
  Мы знаем, что где-то есть Красный Форт, Кутаб-Минар и все остальные достопримечательности, но на первый раз Дели с нас хватит – оглушенные нищетой, грязью и ощущением какой-то вселенской боли, возвращаемся в отель. По дороге я размышляю о том, как такие великие страна и нация, подарившие миру столько шедевров («Зита и Гита» не в счет), колыбель различных философских течений и религий, перекресток дорог, могут пребывать в таком леденящем душу, ужасающем состоянии. Мои размышления прерывает неприятное приключение. Я миллион раз проходила тот ажиотаж, который вызывает в арабских странах появление на улице высокой белой светловолосой женщины в узких брюках. Но то, что выкинули малолетние жители индийской столицы превосходило все: ко мне пристроилась стайка чумазых бандитов лет 7-8, каждый из которых хватал меня чуть ниже спины и с победным воплем отскакивал. Гневные крики Андрея не возымели никакого действия, а раздавать оплеухи, хоть руки и чесались, он не стал – дети все-таки. А набежало этих детей – как мух, еле-еле разогнали. После этого мне в Дели разонравилось окончательно.
  Оставалась надежда, что Непал все-таки другой. Я вспоминала слова нашего советчика с турфорума: «Останавливайтесь в Дели по дороге в Катманду, потому что на обратном пути, после Катманду, вы там просто не сможете находиться».
  Но в Дели у нас еще оставались кое-какие дела. Перед вылетом в Катманду мы должны были выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах президента и проголосовать в посольстве. Кто-то покрутит пальцем у виска: идиоты, в свой отпуск бегать по Дели, искать посольство…Скажу честно, что это мероприятие мы провели не столько для страны, сколько для себя. Много ли у кого-то в жизни было выборов, когда ты голосовал за тысячи километров от Родины? Наверняка, нет. Кроме того, эти выборы имели для Украины принципиальное значение и нам не хотелось упустить такой шанс – отдать голос за оппозиционного кандидата, находясь в центре Азии. Как мы искали посольство – отдельная песня. Таксист нас привез в удивительно красивый, богатый квартал, где под тенью пышной зелени дремали (воскресенье, 7:30 утра) роскошные виллы. Но, незадача - там, где согласно адресу, должно было быть наше посольство -полным ходом шла стройка. Наш таксист оказался парнем на редкость сознательным, поэтому мы исколесили весь квартал, разбудили (он выходил из машины и звонил в калитки) несколько домов, и в итоге наши усилия оказались ненапрасными – свернув на очередную улочку, мы увидели перед эффектной виллой родной флаг. Голосование прошло на «ура» - нас вышло приветствовать все посольство. Вдохновленные беседой с импозантным послом и его элегантной красавицей- женой, окрыленные (и в очередной раз предупрежденные об опасности встреч с маоистами), едем в аэропорт. Нам пора в Катманду!
  У меня есть глупая привычка приезжать в аэропорт с большим запасом времени. В Дели эта привычка пригодилась как никогда. Дело в том, что досмотр в аэропорту проводят очень и очень тщательно: помимо обычной опасности со стороны мирового терроризма здесь существует еще и озвученная маоистами угроза угона самолетов. Девушка в форме шмонала меня вежливо, но долго, и даже подняла мне штанины джинсов – проверяла, не спрятала ли я нож в своих фирменных треккинговых ботинках. Но Индия и здесь остается Индией. Эпизод из жизни делийского аэропорта: нас просят пройти в какой-то темный закапелок и проверить есть ли наши рюкзаки в горе багажа, улетающего на Катманду (а если бы не проверили? Искали бы рюкзаки где-то в Сингапуре?) Эпизод номер два: толпа важных охранников в полувоенной форме бегает по мраморному полу, под пафосными резными деревянными панно, за огромной крысой.
  Зато экипаж и стюардесс нашего самолета компании Indian Airlines можно было снимать для рекламного проспекта: мы скучали возле выхода в наш гейт, а мимо проплыли высокие смуглые красавцы в летной форме и лихих фуражках, непринужденно болтающие с фигуристыми дамами в ярких сари. Дамы в сари катили элегантные чемоданчики – почему-то стюардессы всего мира обожают такие чемоданчики и катят их с особым изяществом, наверное, этому учат на специальных тренингах для стюардесс.
  Перелет до Катманду запомнился безупречным сервисом, огненно-острой, но очень вкусной едой и все приближающейся, волнующей, долгожданной цепочкой снежных вершин за иллюминатором. Самолет идет на снижение, внизу изумрудно-зеленые холмы и живописная долина (а какой-то умник мне говорил, что в Катманду крайне тяжело садиться, так как самолет приземляется в горном ущелье. Приснилось это ему, что ли?), красновато-розовые домики…Ну, вот мы и прилетели. Мы в Зазеркалье, мы в Катманду.
 
  Катманду. День первый.
  Главный аэропорт страны, Трибхуван – это неказистое на вид низкорослое здание из красного кирпича. Трап к нашему самолету работники аэропорта подкатили вручную – такое я встречала впервые в жизни. Едва выйдя из самолета, мы тут же ошалело крутим головой, пытаясь увидеть восьмитысячники. Непальское удивление №1: из Катманду НЕ видно снежных вершин, только какие-то покрытые зеленью холмы. После Дели воздух кажется удивительно чистым и свежим. Таможенные формальности занимают от силы минут 10: мы просто меняем свои 30 долларов (с носа) на марки, получаем багаж – и понеслось. Едва мы высунули нос из аэропорта, нас окружила плотная толпа таксистов. Подняв гвалт, достойный стотысячной стаи галок, они не давали нам и шагу сделать. При этом они не просто орали, а прижимались к нам, стараясь не пропустить к нашим драгоценным телам все подбегавших и подбегавших коллег. В состоянии легкого шока пытаемся вырваться из окружения – куда там! Все наперебой обещают отвезти нас в прекрасные отели, куда угодно, организовать незабываемый отдых, треккинг в горах, полеты на парапланах – от нас требуется лишь сесть в машину. Шок не мешает мне заметить, что все таксисты – очень маленького роста, где-то на голову ниже меня (а во мне – 170 см). Андрей со своими 190 см в этой стайке кажется пришельцем с другой планеты или фантастическим человеком будущего. Наконец, падаем в крохотный «Судзуки» (сторговались доехать до Тамеля, места обитания всех туристов, за 3 доллара). Рядом с водителем устраивается молодой человек и начинает тарахтеть без умолку. Он не закрывал рта до самого порога нашей гостиницы, мало того – и в гостиницу он не давал нам поселиться, утверждая, что гостиница напротив в сто раз лучше. Болтовня этого деятеля – по-моему, его звали Дипак – здорово отвлекала нас от первого, самого ценного, осмотра столицы Непала. Наше вежливое мычание в ответ на предложения устроить невероятный отдых совершенно не смущало Дипака, и он поминутно спрашивал: «Так, когда вас ждать в моем агентстве?» Мы знали, что никогда, поэтому продолжали кивать и жадно смотреть по сторонам.
  Удивительное дело, Катманду – тоже далекий от стерильности и суперблаг цивилизации город, но с самой первой минуты я почувствовала, как мне здесь нравится. Мне было как-то удивительно хорошо, приятно и спокойно – наверное, это было совпадение каких-то внутренних вибраций с вибрациями Катманду. Мне нравилось абсолютно все: характерные для всего города цвета построек – все оттенки красного, от розового до карминного; малоэтажность – весь Катманду 3-4 этажный; вазоны на крышах, отсутствие оживленного траффика и теснота улочек…Вот на раскидистом дереве мелькнула первая увиденная нами «в дикой природе» макака. Я читала много рассказов о невероятной, поражающей новичков, грязи Катманду. Но нам после Дели Катманду кажется не то что чистым, а просто стерильным. Наконец, такси въезжает на заполненную магазинами, ресторанами, пабами, сувенирными раскладками, факирами и кобрами, рикшами, торговцами фруктами, улицу – и я понимаю, угадываю, что это и есть Тамель, знаменитое туристическое «гетто» Катманду. С первого взгляда Тамель удивительнейшим образом напоминает нам бангкокский Пратунам (я все время провожу много аналогий с Таиландом, причина проста - там прошел наш предидущий отпуск, и я влюбилась в эту страну навсегда). Здесь огромное количество белых людей, и мы облегченно вздыхаем – значит, в Непале все-таки еще есть туристы.
  Наш гест-хауз Laughing Buddha Home (не поверите, выбрали в основном из-за названия) находится в тихом дворике, шум Тамеля сюда практически не долетает. Хозяин с забойным именем Хит – очень приятен и улыбчив. Номер скромный, без излишеств, но очень чистый, светлый и аккуратный. И тут я выдаю свой первый перл. Правильно говорил, по-моему, Петр I – «Великие знания есть великие печали». Начитавшись, что Непал – страна дикая и отсталая, кружки-вилки-туалетную бумагу надо везти с собой, а в туалет без фонарика не выйдешь, я пребываю в полной уверенности, что такой роскоши, как горячая вода здесь быть просто не может. Меня не смущает даже наличие крана Hot. Вода действительно идет только холодная, и я мужественно лезу под душ, потому как терпеть пыль Дели на коже и волосах дальше просто невыносимо. То, что температура и в номере и «за бортом» - где-то +18, для меня тоже не помеха. Андрей, который терпеть не может холодную воду в принципе, неуверенно замечает: «А может еще пойдет горячая вода, но позже? Я что-то не очень хочу лезть под ледяной душ». Я его обрываю: «А что ты будешь делать в Гималаях? Там-то воды не будет вообще!» И Андрей тоже мужественно, но с меньшим энтузиазмом, приступает к водным процедурам. (Забегая наперед, скажу – как мы были наивны! Горячая вода есть в Непале ВЕЗДЕ, даже на треккинге. Иногда, действительно, просто надо немного подождать).
  За окном видны плоские крыши красных домов, на ветру полощатся четырехцветные флажки с молитвами – хочется скорее бежать и знакомиться с удивительным городом поближе. Ну и конечно, очень хочется кушать.
  В Катманду есть достопримечательности, которые в моем блокноте были отмечены, как must see – это Площадь Дурбар, Пашупатинатх – индуистский храмовый комплекс, Сваямбунатх или Обезьяний Храм, Патан. К разряду «если успеем, то посмотрим» мы отнесли Буднатх, буддистскую ступу. Бхактапур (это уже не сам Катманду, а Катмандинская, так сказать, область), который значится во всех путеводителях, как еще одно обязательное место посещения, не входил ни в какую программу. Первоначально, еще в Киеве, мы собирались туда поехать, а из Бхактапура махнуть на ночь в городок Нагаркот, чтобы посмотреть рассвет над Гималаями. Но нас отсоветовали от этой поездки из-за дефицита времени – мол, рассветов насмотритесь в горах и так, отели в Нагаркоте дорогие, и вообще не стоит тратить на это два дня, потому как в Бхактапуре нас ждет третья по счету (после Катманду и Патана) Площадь Дурбар.
  Ясное дело, что в первый день мы не собирались осматривать никаких достопримечательностей. По сути дела – весь Катманду является одной большой достопримечательностью. Этот город совершенно уникален, и я с полной уверенностью хочу сказать – второго такого города на планете нет, однозначно. Вначале он может смутно напоминать какой-либо из виденных ранее экзотических городов, но уже через полчаса вы поймете, что не только название Катманду является необычным и нереальным, а и все улицы и закоулки этой игрушечной столицы.
  В первом попавшемся книжном магазине – а их в Тамеле довольно много – покупаем карту города. И с картой в руках, серьезно изучая «ориентиры», ухитряемся заблудиться. Это блуждание по кривым улочкам довело нас до состояния белого каления. Вдобавок ко всему, никто из местных, к которым мы обращались за помощью, не мог внятно объяснить ГДЕ же собственно говоря мы находимся. Брать такси или рикшу было глупо – мы ухитрились заблудиться практически «в трех соснах», в пределах Тамеля. Нашего отеля на карте почему-то не было, и все что мы помнили о его местонахождении - это то, что «где-то рядом продаются подушечки с яками». Эта информация была крайне ценной, потому что в Тамеле не меньше трех десятков магазинов, продающих подушечки. Еще через часок блужданий, мы поняли, что ориентироваться по магазинам – вообще дело последнее. Магазины в Тамеле закрываются рано, темнеет еще раньше, и вечером улица выглядит совершенно по другому – там, где были разложены сувениры и развешаны свитера, теперь только уныло сереют жалюзи. «Как мы собираемся идти по Гималаям, если в городе найти дорогу не можем?» - спрашивает у меня Андрей. «В Гималаях будет легче» - оптимистично отвечаю я. И – эврика! – мы выходим на центральный перекресток Тамеля, откуда до нашего отеля уже рукой подать. Решаем, что давно пора подкрепиться, заходим в первую попавшуюся кафешку, которых в Тамеле просто миллион, и заказываем пиво «Эверест» и непальские национальные пельмени момо – а что еще заказывать в первый вечер в Катманду?
  После первого ужина делаем следующие выводы: пиво в Непале разливают в бутылки емкостью 650 мл, непальский «Тюборг» и «Сан Мигель» пока не пробовали, но «Эверест» нам очень нравится (его можно полюбить уже за название и за портрет шерпа Тенцинга Норгея на вершине Эвереста, пиво специально сварено к 50-летнему юбилею покорения великой горы), момо – это вкусно, но с порциями надо быть осторожнее – они неожиданно большие, а цены неожиданно низкие.
  Пестрая, интернациональная, колоритная толпа клубится по Тамелю, торговцы со всех сторон предлагают свитера из кашемира, ячьи шапки, пашмину, бусы, тигровый бальзам, сандаловые шахматы, чай, специи, незабываемый треккинг, полет на самолете у Эвереста, и - конечно же- травку, многочисленные турагентства манят волнующими кровь рекламными плакатами – Гималаи, Читван, Тибет, Лхаса, яки, слоны, носорги, заснеженные вершины…Но у нас это все впереди, поэтому мы решаем, что для первого дня в Катманду впечатлений и так более, чем достаточно, и отправляемся спать.
 
  Катманду. День второй.
  Я люблю раннее утро в незнакомых городах. Раннее утро – это всегда что-то особенное. Но раннее утро в Катманду…Не знаю, есть ли слова, чтобы описать это.
  Мы выходим на улицу около 7 утра – и тут же возвращаемся в отель за свитерами, потому что, несмотря на яркое солнце, температура воздуха не больше +15. Город уже проснулся. Катмандинцы идут по своим ежедневным делам, закутанные с головой в шарфы и упакованные в куртки. Мои бриджи вызывают недоуменные взгляды – не из-за фасона, а из-за того, что мне должно быть в них холодно. Нарядные детки в идеальной школьной форме торопятся на уроки. Отмахиваемся от рикш, ловко уворачиваемся от мотоциклов, стараемся не наступать на мини-алтари у домов – прямо на асфальте курятся благовония, разложены лепестки цветов и обсыпанные красной пудрой зернышки риса. Тротуаров в Тамеле нет – какие тротуары, зачем? Непальское удивление №2: в Катманду очень красивые люди. Они совершенно не похожи на индусов или на уроженцев Юго-Восточной Азии. Я почему-то представляла себе непали какими-то корявыми и уродливыми, но жители столицы перевернули мои представления об этом народе. Понятно, что красивы смуглые, глазастые, чернобровые детишки в ярких школьных джемперах, но что так красивы мужчины? Причем красивы совершенно не в стиле Митхуна Чакроборти и прочих звезд Болливуда. Как я уже писала, непали не отличаются высоким ростом, но они удивительно ладны и органичны в своей низкоролости, а чертами лица и глазами они скорее похожи на жителей Средиземноморья. Забавно, что все они одеты совершенно по-европейски (только старшее поколение носит на голове смешные пилотки из какой-то матрасной ткани), в то время, как туристы напяливают на себя разные этнические штучки в стиле непальской глубинки.
  Прохладный воздух прозрачен и свеж, торговцы открывают свои лавки и поливают каменные плиты перед входом водой, спешащий по улице народ забегает в маленький (в Катманду все маленькое!) уличный храм и на выходе звонит в миниатюрный колокол. На улочках Катманду нет привычной нашему глазу зелени – цветов, деревьев, газонов; вся зелень перемещена во внутренние дворики и на крыши домов. Крыши здесь совершенно плоские, и на них в изобилии размещены большие и не очень горшки и кадушки с разнообразными растениями – от пальм и фикусов до лимонов и хризантем. Кафешки и рестранчики предлагают разнообразные завтраки, но мы забредаем в уникальное едальное заведение под названием Pumpernickel. Рекомендую его всем, кого судьба забросит в Катманду. В прелестном внутреннем дворике стоят изящные кованые столы и стульчики, пламенеют оранжевым бархатцы в вазонах, поражают глаз огромные грейпфруты на раскидистом дереве, а у прилавка толпится, похоже, весь Тамель. Аромат в воздухе плывет такой, что голова идет кругом – прямо в уголке стоят огромные жаровочные шкафы, в которых пекутся разнообразные плюшки и круассаны. Нам говорили, что в Катманду выпечка – лучше, чем в Париже, но мы не могли в это поверить. В Pumpernickel поверили сразу. Меню для завтрака более чем разнообразное – с десяток свежайших булочек, какие угодно начинки к ним, сэндвичи, разнообразные блюда из яиц, соки (только фреш!), фрукты с йогуртом, мюсли, всевозможные горячие напитки. Эх, что может быть лучше, чем сидеть под грейпфрутовым деревом в Катманду, и в первых прозрачных лучах солнца пить горячий шоколад с воздушным круассаном! В последствии оказалось, что это кафе – одно из самых популярных в Тамеле, но работает только первую половину дня, то есть специализируется исключительно на завтраках.
  После такой замечательной еды мы готовы к подвигам. Сегодня мне кажется, что я знаю Тамель, как свои пять пальцев. Планы на первую половину дня очень амбициозны – мы хотим пешком сходить в Сваямбунатх – Monkey Temple или Обезьяний Храм, большую буддистскую ступу на окраине Катманду. Выходим из кафе, долго идем по улице, посмеиваясь над своими вчерашними блужданиями, ведь здесь все так просто…И приходим совершенно не туда. Со второй попытки находим нужный нам перекресток. Тамель, туристическое гетто, закончился, здесь начинается настоящий Катманду. Из четырех улиц, лучами расходящихся от перекрестка, я уверенно выбираю одну – согласно карте именно она ведет к Сваямбунатху.
  Настоящий Катманду оглушает и ошарашивает. Здесь улочки такие же узкие, как и в Тамеле, но есть тротуары. По «проезжей» части спешат мотоциклы, рикши и маленькие автомобили – большое авто здесь просто не проедет. Архитектура уникальна: никаких современных зданий, только старинные домишки из красного кирпича, с поросшими жухлой травой крышами, с удивительными, свойственными только Катманду окнами и балконами – сплошь ажурная резьба из темного дерева, настоящее деревянное кружево, - и никаких стекол. Такие же резные, старинные и темные в Катманду и двери в дома. Люди у домов занимаются повседневными делами – кто-то хозяйничает в магазинах, не туристических, а обычных, кто-то просто болтает, кто-то плетет гирлянды из цветов. На туристов никто не обращает внимания – здесь к ним привыкли, как к повседневному элементу урбанистического пейзажа. В Катманду нет супермаркетов – только крошечные скобяные и хозяйственные лавчонки, а также продуктовые магазинчики. Здесь жарят какие-то пончики и печенье, продают овощи и фрукты, и самое отвратительное – свежее мясо. Почему отвратительное? Я и в Киеве-то никогда не хожу в мясные ряды, а здесь вид целиком освежеванных козлят поверг меня в состояние шока. То и дело попадаются небольшие уличные храмы, причем индуистские мирно соседствуют с буддистскими. Народ на улице спокойный, приветливый, улыбчивый. Что-то не похоже, чтобы в Непале шла гражданская война. Во всяком случае, по моему мнению, страны, которые находятся в состоянии войны, выглядят несколько иначе, чем этот самобытный, солнечный город, просто дышущий мирной и дружелюбной атмосферой. «Долго еще?» - интересуется Андрей. «Я вообще-то первый раз в Непале», - парирую я, - «Но думаю, что пришли, вон какой-то большой храм виднеется». Я не ошиблась. Мы действительно пришли. На Площадь Дурбар. Когда нам об этом сказал полицейский, мы просто согнулись пополам от смеха. Полицейский не понял, чем вызван приступ такого веселья, и мы объяснили, что шли вообще-то в Сваямбунатх. В честь этого представитель закона содрал с нас по 200 рупий (3 доллара) за вход на площадь и выдал билетики. Мы немного удивились тому, что вход на площадь платный, потому как локалов на ней было немеряно, у храма шумел небольшой базарчик, и сновали рикши. Забегая наперед, скажу, что в Непале повсеместно обожают снимать с туристов деньги из серии «Чтоб Провал не провалился», так что будьте к этому готовы и забейте в бюджет долларов 30 на разные входные билеты. Вместе с билетами на площадь нам выдали небольшие путеводители, где очень подробно и толково были описаны все достопримечательности Площади Дурбар. Я люблю такие путеводители, с ними ходить гораздо интереснее, чем с невнятно бубнящим гидом. Локалы на площади, очевидно, были иного мнения. Ежесекундно к нам подходил очередной молодой человек и предлагал провести экскурсию. Помимо гидов нас атаковали торговцы всякой мурой (к концу путешествия бормотание приставучих продавцов «Tiger balm, please, good tiger balm» вызывало у меня нервную дрожь, а Андрей однажды пообещал черезчур назойливому торговцу намазать этим самым бальзамом место пониже торговцевой спины, пообещал на русском, но торговец оказался сообразительным и все понял). К торговцам присоединились бабушки с ласковыми глазами, сующие нам в руки фотографии девочки-принцессы Кумари, а к бабушкам – толпа детей-попрошаек. Вся эта свита ни на секунду не отставала от нас и чертовски мешала фотографировать. В итоге мы смылись от них, забравшись по ступеням под крышу одного из храмов. Под крышей было хорошо, тихо, открывался прекрасный вид на площадь, и я начала делиться с Андреем внезапно посетившими меня мыслями о том, что эти храмы удивительным образом похожи на мексиканские индейские пирамиды, даже внешние крутые ступени, ведущие под крышу, совершенно такие же. Солнце припекало все сильнее, пришлось снять свитера – для Катманду типична такая погода, когда утром и вечером прохладно, а днем жарко (но без духоты). А как здорово было любоваться на небо - исключительно бирюзовое, исключительно ясное, с силуэтами красных храмов, одним словом - настоящее непальское небо!
  Площадь Дурбар поражает количеством храмов и святынь, сконцентрированных на сравнительно небольшой территории, причем здесь наблюдается все та же привычная для Непала эклектика – рядом мирно уживаются как индуистские, так и буддистские сооружения культа. Площадь застраивалась с 12 по 18 век, и представляет собой единственный в своем роде и неповторимый комплекс. Именно здесь я впервые ощутила знаменитую энергетику Непала – атмосфера на площади была такой мирной, такой расслабляющей, такой прекрасной, что, даже осмотрев все, мы не хотели уходить. А посмотреть здесь было на что. По сути, Дурбар делится на 2 мини-площади. Храмов здесь невероятное количество: посвященный Шиве храм Махендресвор, храм богини Таледжу, посвященный играющему на флейте Кришне храм Кьясин Дега, прекрасный большой храм Басантапур, самый старый храм площади Джаганатх, храм Дегуталле, храм Маджу Дега, удивительный маленький храм Шива-Парвати, где из окошка выглядывают фигурки Махадева и Парвати (как живые!), храм Кастхамандап и еще с десяток других. Заслуживают безусловного внимания дворец девочки-богини Кумари, земной реинкарнации богини Таледжу, и кажущееся совершенно невероятным белое здание в стиле западного неоклассицизма, дворец короля, который правил в начале 20 века. Здесь же находится бесчисленное количество различных статуй, вроде статуи индуистского бога Ханумана, одно из самых главных изображений бога Ганеши, а также огромное каменное изображение Шивы в его разрушительном образе. Но больше всего нас впечатлили даже не все эти удивительные, ни на что не похожие сооружения. Как я уже говорила, атмосфера Площади Дурбар забывает забыть обо всем. Чувствуешь себя совершенно в другом мире. Клюют зерно огромные стаи голубей, между птицами бродят маленькие глазастые телятки, на ступенях храма отдыхают садху – колоритнейшие личности в ярко-желтых одеждах. Конечно, я сфотографировалась с садху, но, честно говоря, именно они внесли какой-то диссонанс в общую гармонию площади, потому что показались мне какими-то ненастоящими, служителями не культа, но звонкой монеты. Эти якобы йоги-отшельники выглядят действительно суперэкзотично, одни их сваляные в дредды никогда не стриженые волосы чего стоят, но их наглое вымогательство просто раздражает. Позже, в Гималаях, мы встретили настоящего садху, который тихо медитировал в саду и не требовал никаких денег. Катмандинские же садху, по-моему, просто жулики, зарабатывающие на туристах. Тем не менее, без них было бы скучно, и на фото они выглядят замечательно.
  Будь моя воля, я вообще бы не уходила с Площади Дурбар, а тихонько сидела бы себе на ступенях под крышей одного из храмов, любовалась на телят и красные крыши в синем небе и мечтала о мире, где царит только любовь и покой. Но нам надо двигаться дальше, ведь в запасе у нас так мало времени!
  Удивительно, но мы уже действительно начинаем хорошо ориентироваться в городе. По карте легко выходим к реке Бишнумати, хотя река – слишком громкое название для этого мутного, заваленного мусором ручейка. На берегах реки кучкуются какие-то местные бомжи. (Любопытное наблюдение: мне кажется, что бомжи и попрошайки во всем мире – одной национальности. Во всяком случае, непальские попрошайки никакого отношения к славным, красивым, улыбчивым жителям Катманду не имеют.) Переходим мост и по пыльным, довольно жарким улочкам выходим к знаменитому Обезьянему Храму, известному также как Сваямбунатх.
  Храм стоит в очень красивом месте, на вершине поросшего лесом холма. Свежая, радующая глаз зелень составляет приятный контраст с каменными улочками прилегающих городских кварталов. Обезьяний Храм оправдывает свое название с первых же шагов – кусты на склонах буквально трясутся от несметного количества обезьян. У самого входа в парк стоят ярко расписаные статуи Будды, а рядом с ними ожившей пасторальной картинкой пасутся овечки. Все-таки раньше для постройки храмов выбирали прекрасные места. Холм вокруг Сваямбунатха наполнен такой светлой энергетикой, таким покоем, что невольно начинаешь улыбаться и любить весь мир вокруг. Обезьяны, совершенно не обращая внимания на людей, бродят по дорожкам, пьют воду у крана и устаивают смешные потасовки. Все они одного вида, макак-резус, и живут, как и положено обезьянам, большими группами. Особенно трогательно выглядят мамаши с детьми на животе. Мы изводим на обезьян несколько километров пленки – согласитесь, нечасто встретишь таких потешных зверюшек «на вольном выпасе». Непосредственно к храму ведет довольно крутая лестница, но идти по ней легко и приятно – над головой шумят деревья, вокруг прыгают макаки, торговцы продают разные интересные сувениры, а последний отрезок лестницы, когда впереди уже во всей красе виден храм, украшен забавными и невероятно симпатичными фигурами животных. По доброй непальской традиции с нас берут плату за вход и в этот храм, но небольшую, около доллара.
  Описывать Сваямбунатх – занятие неблагодарное. Белоснежная ступа на фоне бирюзового непальского неба, огромные нарисованные глаза Будды внимательно смотрят на раскинувшийся внизу город, а десятки разноцветных флажков с молитвами дрожат на едва уловимом ветерке. В воздухе разлита мелодия мантры «Ом мани падме хум» - «О, драгоценность в цветке лотоса». Мелодия настолько красивая и нежная, а красота вокруг такая неземная, что хочется плакать. С холма открывается захватывающий дух вид на Катманду – над розовым городом плывет светлая дымка, и только отрывистые крики коршунов, в изобилии парящих над верхушками деревьев, заставляют поверить, что все это – не сон. Обходим ступу, как и положено, три раза по часовой стрелке, старательно вращаем молитвенные барабаны. Конечно же, мы никакие не буддисты, но как приятна и гуманистична эта буддистская традиция: первый раз ты молишься за всех людей, второй – за всех животных, и только третий – за себя. А, чтобы Будда наверняка услышал твои молитвы (ведь может оказаться что ты – чужестранец), все слова мантр уже высечены на молитвенных барабанах, то есть покрутил барабан – и Будда все понял. Рядом молятся настоящие буддисты, они кладут бананы и рис в небольшие алтари – обезьяны потом охотно поедают эти дары. В очередной раз поражаюсь тому, как спокойно в буддистских храмах относятся к представителям других религий. Мы вначале немного смущались, вращая барабаны, но никто и не вздумал шикать на нас: «Не так крутишь, не там стоишь, не то делаешь», как любят шикать мышастые бабуськи в православных храмах. Собственно Сваямбунатх – это настоящий храмовый комплекс, где внимания заслуживает не только главная ступа, но и все вокруг. Лично мне очень понравилась небольшая скульптурная группа у самой лестницы – на зеленом жернове ярко и талантливо изображен весь восточный лунный календарь, все 12 животных.
  Спускаясь от храма, натыкаемся на забавную сценку «из жизни обезьян». В тени деревьев, уютно устроившись на травке, спит большая группа макак – обезьянки спят в обнимку, тесно прижавшись друг к другу. А обезьянья ребятня спать совершенно не настроена – ну где вы видели детей, которых можно уложить днем спать? Пользуясь тем, что старшие дрыхнут без задних лап, молодняк оторвал веревку с молитвенными флажками и устроил нечто вроде тарзанки. Веселье там стояло невообразимое!
  Бросаю взгляд на часы. Вот здорово, всего 11 утра, а мы уже успели посмотреть и Дурбар, и Сваямбунатх. Мне не терпится увидеть знаменитый Пашупатинатх, индуистский храмовый комплекс на берегу реки Багмати, известный в первую очередь тем, что там проходят кремации усопших индуистов. Пашупатинатх находится на противоположном конце города, поэтому берем такси. После короткой торговли договариваемся о цене в 150 рупий (2 доллара). Цена радует, оказывается такси в Катманду более чем дешевое. Машинка – крохотный «судзуки», но едет довольно шустро. Я немного нервничаю – с одной стороны очень хочется увидеть кремацию, с другой стороны мне это кажется немного кощунственным – глазеть на чужие похороны.
  Пашупатинатх нас втречает бурным разгуляем. Прямо у входа натянуты яркие полотнища, извещающие о том, что празднуется какой-то индуистский фестиваль. Дым, в буквальном смысле, стоит коромыслом – везде что-то жгут. Надеемся, что не покойников, и идем дальше. Публика здесь резко отличается от той, к котрой мы уже привыкли в Катманду – все мужчины в традиционных индийских нарядах в стиле Махатмы Ганди, на голове у всех затейливо накрученная чалма, дамы одеты в нарядные сари. Выходим к реке. Ну вот, опять нас заставляют купить билеты – цена около 3 долларов за штуку. Тут же к нам пристают очередные гиды – с нетерпением отмахиваемся от них, потому что вместе с билетами мы получили путеводитель, и хотим скорее бежать и смотреть все подряд.
  Пашупатинатх целиком и полностью посвящен богу Шиве, или как называют его индуисты – Богу Богов. Этот храмовый комплекс является одной из величайших святынь индуистского мира, но – с буддистскими элементами. К сожалению, в индуистские храмы вход иноверцам запрещен, поэтому остается наслаждаться видом снаружи. Историки не зафиксировали точной даты постройки этого величественного комплекса, с некоторой вероятностью они говорят о 14 веке. Король Непала Махендра провел реконструкцию Пашупатинатха в средине 20 века. Мы переходим мост через реку Багмати и замираем – на противоположном берегу вовсю дымят погребальные костры. Сама река не представляет из себя ничего выдающегося – мутный ручей глубиной по колено, но индуисты считают ее не менее священной, чем великий Ганг. Мы все еще чувствуем неловкость от того, что глазеем на чужие похороны, но толпы туристов со всего мира преспокойно наблюдают за происходящим и вовсю фотографируют кремацию. Уже через минуту наша неловкость проходит. Процесс похорон настолько органичен, что невольно вызывает уважение и восхищение. Очевидно, что такие похороны могут позволить себе только состоятельные люди – костры сложены из огромных дров, а лес в Непале дорогой. Несколько костров уже догорело, и могильщики (не совсем верное, но единственное приходящее на ум определение) сбрасывают пепел и прах усопшего в Багмати. Еще несколько костров полыхают вовсю, а еще у нескольких поленниц, прямо на земле, лежат полностью завернутые в оранжево-белые покрывала покойники. Их родственники стоят рядом – ни плача, ни криков не наблюдается. Покойников посыпают ярко-красной пудрой и желтыми бархатцами.
  На нашем берегу Багмати бродят телята, и несколько йогов совершают какой-то обряд в воде.
  Под впечатлением от увиденного идем гулять по территории. Посмотреть есть на что. Мне очень нравятся скульптурные изображения лежащих быков перед маленькими храмами – по легенде бык возил бога Шиву. Я неожиданно опять вижу в некоторых элементах архитектуры сходство с пирамидами южноамериканских индейцев. У главного храма Пашупатинатх резвятся обезьянки, на берегу лежат завернутые покойники, по реке плывут цветы и пепел, а в храме идут ритуальные танцы – красивые женщины в изумрудных сари танцуют под ритм барабанов и звуки песен. Это зрелище настолько нереально и завораживающе, что мы смотрим и смотрим, стараясь впитать в себя эту дымную атмосферу, где горе и радость переплетены настолько сильно, что уже и не поймешь, что есть повод для скорби, а что – для веселья.
  Много позже, по возвращении домой, моя подруга будет рассматривать фотографии и даст удивительно точную характеристику: «Катманду ни на что не похож. Ни я, ни мои друзья никогда не видели ничего подобного». Это правда. Но более всего не похож ни на что, виденное ранее, Пашупатинатх.
  Мы возвращаемся в Тамель в разгар обеденного времени. Выбираем ресторан на крыше, под открытым небом – здесь много таких ресторанов, и все они очень классные. До поездки в Непал мы были уверены, что меню непальских ресторанов более чем скромное. Все оказалось с точностью до наоборот. В Непале очень хорошие рестораны с богатейшим выбором блюд. Отдельное место в меню занимают блюда китайской и индийской кухонь, но есть и европейская. Повара наверняка обучались у европейских мастеров готовки, потому что все блюда в ресторанах сервируют очень красиво, тщательно и по последнему слову кулинарной моды. Из индийских блюд мы очень полюбили tandoori chicken (цыпленок со специями, приготовленый в специальной печи) и massala chicken (цыпленок в остром соусе масала), и то и другое обычно подается с горячими лепешками нан. Из непальской – уже упомянутые пельмени момо. В мексиканские, итальянские и тайские рестораны мы не ходили, но думаю, что там тоже кормят вкусно. Также мы очень полюбили местные супы и салаты. Но нашим настоящим наркотиком, тем, без чего мы ни разу не садились за стол, стал ласси. Ласси – это сильно взбитый сладкий кисломолочный коктейль. Мы предпочитали ласси с фруктовыми добавками – банановый, манго или яблочный. Помимо своих бесспорных вкусовых качеств, это чудо непальского стола так чудесно влияет на пищеварительную систему, что впору открывать курорты, где будут лечить разные хвори именно ласси. Главное в употреблении этого напитка богов – не переборщить с количеством употребленного, кислое молоко, все-таки. Вообще, здорово сказала встреченная нами в Читване девушка-бэкпекер из Швейцарии: «Если меня спросят, где в мире мне нравится больше всего – я не смогу ответить. Но самая лучшая кухня - однозначно в Азии». Не стоит забывать о том, что индийские блюда будут жгуче-острыми, поэтому можно попросить официанта: No spicy, please. Хотя, на мой взгляд, чем острее – тем вкуснее и полезнее. Кухня Азии очень легкая и здоровая, не в последнюю очередь из-за специй и масла для готовки. В Непале, например, готовят на соевом и…горчичном масле. Что приятно – вся пища подается с пылу-жару. Конечно, надо ждать минут сорок, глотая слюнки и завистливо заглядывая в тарелки соседей, но зато и вероятность отравлений сведена к минимуму. Мы их избежали вообще. Что касается напитков, то мы постоянно пили пиво непальского производства («Эверест», «Катманду», «Сан Мигель»), но так и не рискнули попробовать местный самогон ракси. Правда, в горах употребляли местный яблочный бренди – но об этом позже. Помимо всего, рестораны очень радуют ценами. Отличный обед с супом, основным блюдом, пивом и десертом обычно обходился нам в 10-12 долларов на двоих.
  Так что обедать в Тамеле, на крыше, потягивая ледяное пиво и наблюдая за пестрой, веселой толпой – это сплошное удовольствие. Не меньшее удовольствие доставляют разговоры вокруг. Если в курортных городах типа нашего Трускавца все только и говорят о том, кто сколько медицинских процедур принимает, то в Катманду все только и говорят о треккинге: «А вы уже пришли? А какой маршрут? Сколько дней? Сколько килограмм потеряли? Маоистов видели?»
  А еще большее удовольствие – шоппинг в Катманду. Мы специально прилетели без теплых вещей, и теперь нам надо было прикупить кое-что для похода в горы. Пройти по Тамелю и ничего не купить невозможно. Мы глазом не успеваем моргнуть, как у нас в пакетах уже диск с музыкой мантры Ом Мани Падме Хум (2 доллара). Андрей решает, что мы недостаточно похожи на настоящих покорителей Гималаев, и мы накупаем замечательных фенечек на шею и руки – некоторые из них сплетены из ячьей шерсти (средняя цена фенечки – 20 центов). В одну из моих фенечек вплетены крупные бусы непонятного цвета и фактуры – нечто сморщенное и коричневое. Я решаю, что это какашки йети. Кстати, яки и йети – это любимейшие персонажи непали. Самый крутой отель Катманду так и называется: «Як и Йети», есть также «Авиалинии Йети», а уж сколько туристических контор и магазинов носят похожие названия – не сосчитать. Проходим еще двадцать метров – и становимся счастливыми обладателями трех льняных рубах а-ля непальский крестьянин (4 доллара штука). Меня очень радует тот факт, что весь продаваемый товар – непальского производства, никаких тебе made in China. А возле лавочек, торгующих шерсятными вещами, я вообще готова упасть в обморок. Здесь все связано из шерсти яка, но, тем не менее, мне нравится вести с продавцами глубоко содержательные беседы: “Yak wool?” (я задумчиво трогаю очередной свитер) – “Yes, madam, yak wool, very good yak” – расплывается улыбкой смуглый торговец. Эти слова «Ячья шерсть» - для меня как сказка, ведь дивный зверь як живет только в Гималаях. Это равноценно тому, как если бы эти свитера были связаны из гривы единорога.
  Невольно вспоминаются любимые украинские Карпаты. Я там однажды покупала лижнык – пушистое домотканное одеяло - и пыталась сторговаться подешевле. Загорелая гуцулка с улыбкой качала головой и говорила: «Пани (чем не мадам? В Западной Украине избегают жуткого обращения «женШина»), вы посмотрите на шерсть. Это же не просто овцы…Это высокогорные овцы!». Наверное, эти высокогорные карпатские овцы являлись дальней родней пушистым непальским якам. Не по Дарвину, конечно – для несостоявшегося зоолога . Добрые яки поставляют свою шерстьJтакое предположение недопустимо, - а по духу в промышленных количествах, а непальские женщины вяжут из этой шерсти замечательные по теплоте и качеству вещицы. Цены способны привести европейца в состояние шока. Судите сами: чумовая шапка с косичками – 1,5 доллара, толстые носки – 1,5 доллара, перчатки – 1 доллар, свитера – 10 долларов, теплые куртки с капюшоном на флисовой подкладке – 20 долларов. Цвета и дизайн – какие хотите. Если что-то не подошло по размеру, не беда – подождите пару деньков, и вам свяжут точно такую же модель, но большего размера. Так как нам предстояло идти в горы, курток у нас не было, а закосы под европейские спортивные брэнды (пуховик – 50 долларов, непромокаемая ветровка на флисе – 30 долларов) нас не впечатлили, то мы разжились двумя шикарными куртками, связанными из ячьей шерсти, о чем ни разу не пожалели. В Катманду огромное количество магазинов, торгующих спортивным барахлом – там вы найдете все что угодно, от веревки до солнцезащитных очков. От покупки телескопических палок мы отказались (что с ними потом делать?). Немного поколебались над спальными мешками – выбор их был довольно обширен, были как новые, так и second hand. Пуховый спальник стоил около 30 долларов. По киевским меркам – копейки. Все советовали однозначно купить мешки, потому что в горах будет холодно. Но внутреннее чутье подсказало мне (а оно меня вообще редко подводит), что мешки на треккинге нам вряд ли пригодятся, а в Киеве и подавно. Так и вышло. Поэтому шоппинг в свете «подготовка к походу» на куртках и закончился. Нам предстояло решить еще несколько важных организационных моментов: купить билеты на автобус до Покхары, получить пермиты (разрешения) на треккинг и узнать про самолет из Покхары в Джомсом. Но так как день выдался чрезвычайно насыщенным, мы решаем не напрягаться, а подумать о делах завтра. Я вообще заметила, что во всех странах, исповедующих буддизм, сам воздух насыщен такой расслабленностью, что ты невольно перестаешь торопиться, бежать куда-то, беспокоиться о чем-то, а лениво плывешь по течению и говоришь сам себе: «О проблемах подумаю завтра». И самое поразительное – все важные вопросы решаются одним махом, не успеваешь и глазом моргнуть.
  Связь с домом мы держим через интернет. Компьютерные клубы в Тамеле на каждом шагу, цены – обхохочешься. Что-то около доллара за час. Зато телефонная связь с родиной дорогая (2 доллара минута) и совершенно отвратительная, приходится кричать на всю улицу.
  Для ужина мы выбираем ресторанчик Weizen Cafй – с первого вечера и до конца поездки это уютное место стало нашим любимым заведением общепита в Непале. Ресторанчик хорош замечательным внутренним двориком, где по вечерам жгут огонь в импровизированных открытых очагах, вкусной едой и отличной булочной. В магазинчике-булочной можно выбрать плюшки на свой вкус, а потом в ресторане взять к ним суп или горячий шоколад. Или наоборот – плотно покушать в ресторане, а на десерт в магазинчике выбрать тортик к чаю. Наш первый ужин в Weizen Сafe (надеюсь, что я не перевираю название) ознаменовался неожиданной и очень приятной встречей. Русских вообще в Непале мало, а украинцев – и подавно. И тут прямо в ресторане мы встречаем Олега Карамазова, лидера популярной киевской рок-группы «Братья Карамазовы». Как оказалось, через несколько часов он собирался улетать домой, проведя в Непале три волшебные недели. Поболтав с знаменитостью и поужинав, возвращаемся в отель. На часах – девять вечера, для Тамеля это – поздняя ночь. Все магазины закрыты, на улицах – тихо и безлюдно. С ночной жизнью здесь явные проблемы, но оно и понятно – в Непал едут по горам ходить, а не на дискотеках прыгать. Умом мы это понимаем, но душа просит праздника, такого, чтобы ух! – развернуться и свернуться! Я заметила, что нечто подобное вообще часто случается с офисным людом – корпят месяцами за компьютерами, накапливают стресс и нервное истощение, а потом вдруг пускаются в такой загул, после которого утром остается только спрашивать: «А что это было?». Нечто подобное случилось и с нами в тот незабываемый вечер в Катманду.
В отеле Андрей предложил съесть по кусочку колбаски из наших киевских припасов. Колбаску запили глоточком водочки. Как-то незаметно, за задушевными беседами, приговорили всю палочку салями, бутылку водки и литр «Швепса». И поняли, что больше оставаться в отеле совершенно невыносимо. Вначале мы просто шорохались по пустынному, темному Тамелю и пугали случайных прохожих песнями и смехом. Настоящую истерику у нас вызвало то, что изо всех закоулков к нам потянулись торговцы наркотой. «Что они от нас хотят?» - громко возмущался Андрей, - «Мы что, так выглядим, что нам можно предлагать всякую гадость?» Не знаю, как мы выглядели, но фотографии этой развеселой ночки получились те еще. Я почему-то фотографировалась со всеми охранниками в форме, а потом нас подобрал рикша и повез…на площадь Дурбар. По дороге Андрей сказал, что он - бывший советский школьник, пионер, и все такое, поэтому терпеть такую жестокую эксплуатацию человека человеком не может. Рикша был пересажен ко мне в коляску, а Андрей уселся на велосипед и повез нас дальше по Катманду. Рикша был доволен, рассказывал разные байки из жизни «непальского сироты», коим он являлся или пытался, по крайней мере, выглядеть. После того, как мы объехали ночной и таинственный Дурбар, поболтали с группками каких-то мутных личностей – то ли драгдилеров, то ли просто местных разгильдяев, рассказали рикше о жизни в Украине, я сменила Андрея за рулем велосипеда. Рикша вообще обалдел. «Знал бы этот Гаврила сколько стоит час моей работы», - подумала я, но надолго меня не хватило, физическая форма не та. Зато теперь я точно знаю, что рикшей я не хочу работать.
  Мы объехали полгорода. Наверняка, это была не самая умная в нашей жизни затея, но, несомненно – одна из самых запоминающихся. Ночной город стоил того, чтобы посмотреть его таким экзотичным способом. Заранее предупреждаю, что не следует повторять нечто подобное в других странах, потому что вряд ли где-либо еще, кроме Непала, двум нетрезвым белым так запросто можно гулять ночью с дорогой фото-видео-аппаратурой и огромной суммой наличных в хлипком кошелечке на шее.
  Накатав вдоволь рикшу и накатавшись сами, мы договорились с нашим новым знакомцем, что утром он заедет за нами и отвезет нас в Патан.
  А проснувшись утром, изумленно спросили друг друга : «Что это было?»

[amon_ra]

продолжение...

Катманду. День третий.
  Главная задача сегодняшнего дня – решить организационные вопросы по дальнейшим перемещениям в Непале. Далеко за этим мы не идти не собираемся, просто выбираем ближайшее к отелю агентство с замечательным названием Evergreen Tours. Там заказываем билеты на самолет Покхара-Джомсом (65 долларов за один), билеты на туристический автобус до Покхары (2 доллара за билет), узнаем о ценах на Читван и просим помочь нам с оформлением пермита-разрешения на поход в горы. Симпатичная девушка-агент на прекрасном английском дает нам всю необходимую информацию, обещает, что билеты на самолет и автобус принесут нам прямо в отель, и говорит, что для получения пермита нам необходимо самим сходить в какую-то государственную контору. Для похода за пермитом она снаряжает с нами провожатого в лице обаятельного молодого непали – чтобы мы, не дай бог, не заблудились. Наш провожатый по дороге болтает с нами об Украине – жители Непала вообще очень интересуются другими странами. Я рассказываю ему, что в Украине тоже есть горы. Парень удивляется и интересуется высотой. Узнав, что самая высокая вершина Украины чуть выше 2000 метров, он просто падает со смеху. Я немного обижаюсь – как же, смеются над любимыми Карпатами! – и начинаю описывать необыкновенные красоты наших гор, но наш спутник объясняет нам, что в Непале, все, что ниже 3000 м считается не горой, а холмом. Вот люди живут!

Оформление пермита занимает минут пять. Я заполняю несложные анкеты, сдаю в окошечко наши фото (2 шт. паспортного размера) и по 30 долларов с носа. Через мгновение у нас в руках оказываются замечательные синенькие кусочки картона, заставляющие почувствовать себя Сенкевичем, Эдмундом Хиллари и Амундсеном одновременно. Описать мой личный восторг невозможно, то о чем я мечтала почти год – сбылось! Как поют мои любимейшие Depeche Mode: “All I’ve ever wanted is here, in my arms”. Поют-то они, конечно, совсем о другом, но этот крошечный документик с моей фотографией и надписью Annapurna Conservation Area Entry Permit, выданный учреждением Короля Махендры, заставляет поверить, что все происходящее – не сон, а правда, что через несколько дней мы пойдем по диким дорогам Гималаев, по полукругу вокруг Аннапурн.

Нас уже ждет наш вчерашний рикша. Все организационные вопросы позади, можно расслабиться. Устраиваемся в коляске поудобнее и двигаем в Патан.

Что такое Патан и зачем мы туда едем? Когда-то, до 16 века, Патан был первой столицей Непала. В наши дни это «город в городе», а проще говоря – один из районов Катманду. Второе название Патана – «Лалитпур», что означает «прекрасный» или «красивый». В Патане есть своя Площадь Дурбар, которую нам и предстоит осмотреть. Уже через десять минут нам становится ясно, какую ошибку мы сделали, отправившись в такой неблизкий путь на рикше. Пока мы ехали по знакомой нам части Катманду – все еще было ничего. Но, преодолев мост, мы выехали на оживленные, забитые машинами, пыльные и невероятно жаркие улицы. Местами наш рикша просто не тянул – еще бы, в нем было килограмм пятьдесят от силы, а в коляску он усадил двух с самого детства хорошо питающихся туристов. Тогда мы выходили из коляски и просто шли рядом. Хорошо, что коляску не подталкивали. Андрея эта ситуация откровенно нервировала, и он предлагал плюнуть на все и взять такси. Мне, как обычно, мешала моя дурацкая деликатность и жалость к аборигенам: договорились же, неудобно. Абориген, с которого уже дым шел, неожиданно привез нас не в Патан, а в…зоопарк Катманду. У меня зашевелилось нехорошее подозрение, что эта катмандинская сирота намерена провести с нами весь день и содрать с нас за это немеряно денег. В наши планы это категорически не входило, кроме того развести на деньги бывшего советского человека мало кому удается – у нас в стране своих таких умников на каждом шагу навалом. Тем не менее, мы идем в зоопарк – я вообще люблю ходить по зоопаркам. Жара стоит чудовищная, но зоопарк расположен в большем тенистом парке, так что прогуляться там, размяв косточки после чертового рикши, даже приятно. У кассы толпится море каких-то удравших с уроков подростков и с десяток непальских «товарищей из глубинки» - приехали из горных сел поглазеть на столичные радости. Присоединяемся к толпе и мы – два длинных белых балбеса, которым в Катманду больше нечего делать, как ходить по зоопаркам. Я вижу, как локалы берут в кассе билеты – на билетах крупными цифрами проставлена цена, 10 рупий. Протягиваю 20 рупий за двоих и я. Тетка в кассе что-то кричит и машет руками. Для иностранцев, оказывается, вход не 10, а 100 рупий. Задохнувшись от неслыханной наглости, покупаю билеты, сказав кассирше по-русски все, что я об этом думаю. Что сказать о наших впечатлениях от зоопарка? Делать там, в принципе, совершенно нечего. По сравнению с московским и киевским зоопарками (не говоря уже про западные), зоопарк Катманду – очень маленький и с очень скромной коллекцией зверюшек. Тем не менее, некоторые моменты нам понравились. Слон здесь содержится «на вольном выпасе», мы как раз попали на его дневное купание в большом озере, а потом встретили его гуляющим на полянке. По тенистым, ухоженным дорожкам бродят огромные пеликаны. Разбиты необычайные по красоте клумбы с альпийскими горками. Но самая смешная зоопарковская история связана с крокодилами. Прямо при входе мы увидели огромный вольер с небольшим озерцом и зеленой лужайкой. При одном взгляде на эту экспозицию я фыркнула от негодования – на лужайке кто-то разместил серых бетонных крокодилов чудовищных размеров с совершенно дурацкими тонкими мордами. Сразу же поделилась наблюдением с Андреем: «Что за нелепый зоопарк! Бетонных крокодилов показывают!». Андрей просто покатился со смеху: «Иришка, какие бетонные? Это НАСТОЯЩИЕ крокодилы». От неожиданности я чуть не упала и вернулась к вольеру. Это действительно были живые крокодилы. Так состоялось наше первое знакомство с кориалами, теми самыми, которые живут в заповеднике Читван, и которых нам еще предстояло увидеть в живой природе. Кориалы совершенно не похожи на традиционных крокодилов в нашем представлении – ни на тех, что живут в зоопарках, ни на тех, которых мы видели на крокодильих фермах Таиланда, и уж никак не на Крокодила Гену. Это гигантские, бетонно-серые рептилии с длинными «клювами» вместо традиционной крокодильей пасти, питающиеся только рыбой. А больше сказать про зоопарк собственно и нечего.

Вернулись к рикше и твердо сказали: «Вези в Патан». Он и повез, но не по дороге, а по каким-то жутким пыльным закоулкам. Нас трясло так, что желудок в горле стоял, и хотелось одного - чтобы это поскорее закончилось. Рикша, тем временем, делился с нами планами о том, куда он повезет нас дальше, после Патана. Тут даже мое долготерпение не выдержало. «Мужик, - сказала я, - никуда мы дальше не поедем. Мы до вечера остаемся в Патане, а вернемся на такси». Сказать, что рикша расстроился – не сказать ничего. Но, когда мы наконец добрались до патанской Площади Дурбар, наш с ним расчет превратился в целое шоу, на которое сбежались посмотреть все рикши и таксисты. Этот гаденыш выклянчил у меня такую сумму, которой нам бы хватило для поездок на такси в течении двух дней, и все равно остался недоволен. При других обстоятельствах я бы никогда не заплатила столько, сколько заплатила, но опять вмешалась проклятая жалость к аборигенам – ведь все-таки парень крутил педали целых полдня, а не просто попрошайничал. Тем не менее, мы твердо решили впредь с рикшами не связываться.

Все это привело только к тому, что патанский Дурбар мы осматривали уставшие, измотанные и без особого энтузиазма. От попрошаек и гидов-добровольцев уже тошнило. Когда к нам подходил очередной псевдо-историк и ласково тянул: «Намастээээ! Where are you from?», мы рявкали: «Руанда! Мы из Руанды!». Озадаченные гиды отлипали сразу. Где находится Руанда – они не знали, зато едва заслышав про Украину начинали бесконечные беседы: «Украина? О, я знаю! Это между Польшей и Россией!». Непал – страна сплошных географов…

Тем не менее, Площадь Дурбар в Патане – действительно очень красива, и ее обязательно стоит посетить. Все то же причудливое сплетение индуизма и буддизма, все те же красные крыши в синем небе, каменные слоны и быки, колокола и колонны, что и на Площади Дурбар в Катманду, но тем не менее здесь есть и совершенно удивительные вещи – уютные, тенистые дворики, завораживающая резьба окон, дверей и балконных подпорок – где каждая деталь уникальна и неповторима. Здесь есть небольшой каменный бассейн, в который падает вода из огромных, черных от времени, покрытых причудливых резьбой, кранов. Когда-то, возможно, этот бассейн и эти краны использовали для омовений или других ритуальных целей. В наши дни находчивые горожане моют здесь огромные пучки какой-то петрушки и другой зелени, предназначенной для продажи на местном базаре. Ключевым местом всей площади, на мой взгляд является, индуистский храм из серого камня – удивительно красивый и цельный, глядя на который невольно изумляешься таланту, вкусу и математической точности неизвестных зодчих прошлого. Он выпадает из общего ансамбля не только из-за цвета – неожиданно серого среди повсеместного в Катманду красно-кирпичного, но и из-за изящества линий, и ощущения летящей стройности на фоне других коренастых пагодоподобных сооружений.

Осмотрев Патан, прыгаем в крохотное такси, после рикши кажущееся нам верхом комфорта и цивилизации. Такси вырывается на мост – и мы замираем от восторга. Еще мгновение назад нам казалось, что ни одна вещь в этом мире (кроме ледяного пива), не может привести нас, уставших и измученных, в чувство. Но далеко-далеко, за легким смогом города и зелеными холмами, неожиданно показываются заснеженные вершины Гималаев, и мы начинаем немедленно фотографировать их, снимать на камеру, словно видими это ледяное, завораживающе прекрасное диво в первый и последний раз, словно показавшись на секундочку, они убегут и спрячутся навсегда. Неожиданно я очень остро ощущаю, как я хочу в горы, поближе к природе, подальше от больших, шумных и жарких городов – в Катманду конечно, здорово, но ведь главная цель нашей поездки не здесь, а там, рядом с этими волнующими вершинами.

Хозяин нашего гест-хауза Хит, поинтересовавшись бронировали ли мы что-либо в Покхаре, предложил нам остановится в отеле каких-то своих родственников. Мы не возражаем – во-первых, нам абсолютно все равно, во-вторых, Хит обещает, что нас встретят прямо на автобусной остановке в Покхаре и отвезут в отель, причем бесплатно.

В этот вечер для ужина мы выбираем ресторан с живой музыкой. Их в Тамеле довольно много, в одних играют старый добрый рок-н-ролл, в других – выступают ансамбли народной непальской песни и пляски. Мы выбрали последнее. Название ресторана я не помню, но он оказался довольно популярным местом – там просто яблоку было негде упасть. Столики здесь стоят прямо в саду, под деревьями, очень много цветов, а в углу – небольшая сцена. К моменту нашего прихода на сцене уже вовсю выступала катмандинская самодеятельность – пятеро мужиков и две барышни. На мужиках были одеты традиционные пилотки из наматрасников, музыкальное сопровождение ограничивалось барабаном и дудочкой, но песни звучали задорно и весело. Миловидные барышни с длинными черными косами и в красивых народных костюмах время от времени исполняли какие-то несложные танцы: я заметила, что азиатское искусство танца вообще отличается крайней экономичностью и аккуратностью движений, непальские пляски не были исключением – покружились в одну сторону, в другую, помахали изящными ручками – вот и весь танец. Ужин в этом ресторане оказался сплошным сюром: на столах призрачно дрожат свечи, на деревьях болтаются оставшиеся с Хеллоуина огромные бумажные светильники в виде тыкв и привидений, на сцене распевают непальские песни, а легкий вечерний ветерок доносит из соседнего ресторана звуки Hotel California, старательно исполняемой неизвестным непальским талантом. Где еще в мире возможно такое? Посему – рекомендую, посетите какой-нибудь похожий ресторанчик – не пожалеете. Единственным моим проколом за этот волшебный вечер оказался заказ непальского чая. Чай в непальских ресторанах обычно измеряется чайничками, я сдуру заказала сразу самый большой – чего мелочиться! К моему ужасу, непальским чаем оказалась сумасшедше сладкая смесь черного чая, молока и специй – я не смогла себя заставить проглотить ни глоточка этой бурды. Но такая гадость неожиданно пришлась по вкусу Андрею. К слову сказать, он с огромным удовольствием пил непальский чай все последующие дни нашего путешествия.

По дороге в отель купили пару ячьих шапок – куда без них? – и улеглись спать пораньше. Впереди был тяжелый день – нам предстоял семичасовый переезд в замечательный город Покхара.

Дорога Катманду-Покхара

Когда я в офисе, рассказывая о своих непальских приключениях, поведала, что мне пришлось пережить три переезда по восемь часов каждый, одна из коллег спросила: «Откуда в Непале такие расстояния? Там того Непала…». Да, Непала действительно немного. Но дорога протяженностью 250 км занимает 8 часов времени – и это в лучшем случае. Мы очень переживали, чтобы с нами в пути не произошло никаких неприятностей, как то - встреча с маоистами, оползни на дорогах, авария, заторы и все в таком же духе. Наши интернетовские консультанты по Непалу предупреждали, что такие случаи не редкость. Но и выбирать не приходилось. Хочешь – лети самолетом, пятнадцать минут – и ты на месте. За 70 долларов с носа. Хочешь подешевле, за 3 доллара – пожалуйста, но тогда прийдется потерпеть переезд.

Автобусы в Непале такие же уникальные, как и все остальное.

Туристические автобусы от автобусов для локалов отличаются только тем, что в них не набивается столько народу, на крыше не перевозят коз и едут в них преимущественно иностранцы. А так – такой же раздолбанный дивайс непонятного года рождения и страны выпуска, с неудобными сидениями и жарой в салоне. Мало того, водители туристических автобусов не брезгуют «левыми» зароботками и берут в автобус местных «сверх плана». Только не подумайте, что я против того, чтобы местные ездили с «белыми» людьми в одном автобусе – вовсе нет. Но когда они грузят полную крышу мешков с капустой, а потом ваш автобус останавливается на полчаса in the middle of nowhere, и водитель неторопливо разгружает эту самую капусту – приятного мало. И когда на чек-поинте автобусы с туристами пропускают беспрепятственно, а автобусы «смешанного» типа бдительно проверяют, заставляя локалов выходить наружу. Так как в Непале люди по природе своей неторопливы –можете себе представить на сколько растягивается подобная процедура. А еще попадутся какие-то кумушки в сари и пересказывают все 8 часов на весь автобус местные сплетни так, что даже местные мальчишки уши затыкают. Конечно, это все терпимо, как говорят в рекламе - «сложно, но можно», просто собираясь перемещаться по Непалу на автобусе будьте готовы ко всему вышеизложенному.

А еще может необычайно «повезти» с попутчиками. Как повезло нам. Наш автобус под завязку заполнила группа израильских студентов во главе с энергичной, но довольно противной теткой – о таких тетках в нашей стране говорят «бывалая». Вначале никаких неудобств это не вызвало – мы только подивились тому, что молодые девушки и парни совершенно не общаются между собой и даже заняли в автобусе два разных ряда, строго по половой принадлежности – мальчики слева, девочки справа. Мы с Андреем оказались в «мальчуковом» ряду. И началось. За нами расположился совершенно уникальный представитель человечества, вернее сказать – редкий придурок, тощий, бледный от неумеренного употребления травы тип лет двадцати пяти отроду, с рыжей клочковатой неопрятной бородой, весь какой-то замызганный и неухоженный. Дорогу до Покхары смело можно назвать «театром одного актера» - то есть этого придурка. Все восемь часов он пел песни, разговаривал то голосом собаки Скуби Ду, то Дженнифер Лопес, свистел, радостно бибикал за каждым сигналом автобуса (а автобусы в Непале сигналят непрерывно) и издавал еще с десяток разнообразных звуков. Если бы так себя вел годовалый ребенок – это было бы простительно (да и то, ребенок быстро умаялся бы и заснул), но когда такое себе позволял взрослый мужчина – это могло означать только то, что в дурдоме каникулы. И мы случайно попали именно в дурдомовский каникулярный автобус.

Но одним из несомненных плюсов поездок в страны типа Непала является то, что там никто не понимает русского языка – поэтому мы развлекались тем, что громко и внятно говорили все то, что мы думаем об этом кретине. И от этого становилось немного легче на душе.

Дорога на Покхару очень живописна. То и дело открываются волнующие воображение виды на покрытый снегом, величественный массив Аннапурны. Холмы покрыты террасами огородов и полей. В долине в изобилии растут бананы, бамбук, манго и прочие симпатичные растения. Несмотря на всю муторность поездки, стоит сказать, что это прекрасный шанс познакомиться с жизнью непальской глубинки. Чем дальше отъезжаешь от Катманду – тем беднее села, грязнее дети и тяжелее жизнь. Лица людей становятся все более и более дикими. Большая часть дороги проходит вдоль замечательной реки Трисули – то и дело на ярко-бирюзовой, нереально красивой воде появляются катамараны и лодки рафтеров. Невольно завидую им – сплавляться по реке не в пример интереснее, чем трястись в душном автобусе. Во многих селах встречаем военные блок-посты, кое-где даже на обложенных камуфляжными мешками плоских крышах стоят пулеметы. Дважды нам на глаза попадаются сгоревшие автобусы – вначале мы приписываем проишествие маоистам, но потом натыкаемся на несколько аварий и начинаем сомневаться – местные водилы носятся на таких скоростях, что немудрено врезаться в дерево и загореться. Некоторые зарисовки из жизни непальских сел настолько нереальны, что в пору снимать их для какого-нибудь «Клуба Кинопутешествий». Например: через широкую, бурлящую Трисули натянут трос, к нему прикреплена корзина, в которой люди перебираются с одного берега на другой. Корзина эта – «на ручной тяге», то есть человек сам себя тащит с помощью системы шарниров-колесиков-веревок, примитивного чуда инженерной мысли. Или еще – повсеместно вдоль дороги идет производство щебня…вручную. Сидят себе женщины в сари и трут камни через какое-то сито. Вот тебе и 21 век.

Бигборды на дороге в основном посвящены почему-то…рекламе презервативов: на заднем плане обнимается томная, словно сошедшая с кадров какого-то индийского фильма парочка, а на переднем плане красуется веселое, с задорной улыбкой от уха до уха резиновое изделие. Хотя, если судить по обилию чумазых, с ног до головы опутанных соплями детей у каждого дома – вряд ли эта реклама как-то влияет на контроль рождаемости в стране.

Наш автобус делает две остановки. Одна - возле придорожного базарчика и кучки кафешек, где можно выпить чая или чего-то холодненького, купить плюшек, съесть мороженое. На базаре продаются кислые мелкие апельсины, маленькие бананы, множество овощей. А еще там продают копченую рыбку домашнего производства, невероятно аппетитную на вид, но мы, естественно, не решаемся ее купить. Я задаюсь вопросом – если отведать такого лакомства, то сколько проживешь после этого? Вторая остановка – у красивого горного ресторанчика для туристов, где мы впервые попробовали вегетарианский бургер. В Непале очень здорово готовят такие штуки – котлетка сделана из обычной капусты, цветной капусты, морковки и горошка, и с пылу-жару просто неописуемо вкусна.

Горы становятся все ближе, дома – все богаче. Дорога позади – мы в Покхаре.

Покхара

Путеводители называют Покхару «центром гедонизма и релаксации». Я соглашусь с этим определением, но добавлю, что если есть на земле рай – то он находится именно в Покхаре. «Райская жизнь» сосредоточена на берегу озера Фева. Это место называется lakeside, именно здесь находятся все отели, гестхаузы, магазинчики, рестораны, интернет-кафе, турагентства и еще много чего интересного. Собственно, самого озера за всеми этими постройками не видно, к нему ведет несколько улочек.

Чем заняться в Покхаре? Этот прелестный городок является перевалочным пунктом на пути в горы. Народ здесь делится на две категории: на тех, кто только собирается отправиться на треккинг и на тех, кто с треккинга уже вернулся. Поэтому, основными занятиями тусующихся в Покхаре являются невероятно вкусная еда, релакс и катание на разнообразных плавсредствах по озеру Фева. Есть в Покхаре и несколько достопримечательностей, но о них позже.

В Покхаре нас прямо возле автобуса ждал симпатичный молодой человек с мотоциклом. Он быстро усадил нас в такси, сам прыгнул на свой мотоцикл, и мы поехали за ним в отель. Первые впечатления от Покхары у нас были самые благоприятные: сплошная благодать. Настроение росло пропорционально тому, как мы удалялись от автобусной станции.

Андрей немного переживал по поводу того, что мы договорились про отель не глядя, доверились парню на мотоцикле, а он сейчас привезет нас в какую-то дыру. Когда мы увидели отель – все сомнения рассеялись. Это было совершенно прелестное трехэтажное здание, облицованное красивым декоративным камнем, с террасами, верандами и ухоженным садом. В отеле нас ждал еще один молодой человек. Позже оказалось, что ребята являются братьями, зовут их Ашок и Кумар, и они делают все возможное для того, чтобы через каких-то пару дней стать для своих постояльцев настоящими друзьями.

«Интересно, сколько все это может стоить?» - спросил меня Андрей, когда мы шли по шикарной мраморной лестнице на второй этаж. Те же мысли терзали и меня – уж больно хорош был отель. Номер вообще превзошел все ожидания. Я робко поинтересовалась у Кумара: «Сколько?». «Десять долларов», - был ответ. «За двоих?» - моему изумлению не было предела. «Конечно, за двоих».

Вот так мы поселились в этом замечательном месте. Окна нашего уютного, идеально чистого номера выходили на соседский огрод, где в тени банановых деревьев отдыхала огромная черная корова. Завтрак нам сервировали прямо на веранде, где можно было совместить утреннее чаепитие с созерцанием роскошной панорамы утренних предгорий. Мы чувствовали себя какими-то английскими колонизаторами. Во-первых, жили мы совершенно одни – других постояльцев не было. Во-вторых…Одно дело толкаться у шведского стола в набитом русскими туристами египетском отеле, и совсем другое – сидеть рано утром на мраморной веранде с видом на субтропический сад и отдавать распоряжения симпатичному подростку в белой рубашке, который таскает вам разнообразную снедь на серебрянном подносе. Честное слово, я бы жила в Покхаре вечно. После завтрака доставала бы ноутбук, и прямо на веранде писала бы толстый мемуарный роман…Но это мечты. А наяву нам надо было набираться сил перед походом в Гималаи.

На озеро мы побежали смотреть сразу же, как только приехали. Сказать, что в лучах заката оно было прекрасным – не сказать ничего. Синяя гладь воды, зажатая между зелеными, курчавыми от леса холмами, а далеко-далеко, за холмами наливаются оранжевым закатным светом снежные вершины восьмитысячников. Нам сразу же предложили взять напрокат лодку, но катание по озеру было запланировано на утро, и в этот вечер мы решили ограничить знакомство с Покхарой плотным ужином.

Рестораны в Покхаре просто сказочные. Именно здесь находится центр по подготовке поваров для всего туристического бизнеса Непала, поэтому в ресторанах Покхары кухня и обслуживание – на высочайшем уровне. Заведения общепита на главной улице стоят, тесно сомкнув ряды, конкуренция здесь является настоящим двигателем прогресса. Рестораны соревнуются друг между другом не на жизнь, а на смерть, пытаясь привлечь посетителей интерьером, удобством кресел, живой музыкой, специальными ценами и разнообразными «подарками от шефа» в виде бесплатных закусок к выпивке. Еда вкусная, порции обильные, десерты сказочные. По вечерам в ресторанах зажигают камины или какие-то невероятные печи. «Гвоздем» покхарской кухни является рыба, свежевыловленная здесь же, в озере Фева. Мне показалось, что это какая-то необычайно вкусная разновидность карпа. Рестораны Покхары в очередной раз заставили нас почувствовать себя белыми колонизаторами. Не привыкли мы к такому уровню сервиса на родине, и не скоро привыкнем. Представьте, сидишь себе на мягких расшитых подушках в плетеном кресле, рядом потрескивают дрова в камине, тихо играет музыка, за окном виднеется темная гладь озера, улыбчивый официант ставит перед тобой огромное блюдо с дымящейся рыбой-гриль и говорит: «Извините, пытались вытащить из рыбы все косточки, но возможно самые мелкие все-таки остались. Просим вас быть осторожными». И за все это счастье отдаешь не более 10 долларов – за двоих, с пивом, чаем и десертом. А для тех, кто не хочет или не может потратить на ужин такие «огромные» деньги, есть множество пекарен, где за три копейки можно купить горячие пирожки с курятиной, пончики, плюшки и прочую выпечку.

Как и в Катманду, вечером в Покхаре делать особо нечего – поужинал, прошвырнулся по магазинам – и баиньки. Есть пару дискотек, но мы туда не ходили. Темнота на город опускается моментально. Горы вокруг вспыхивают десятками огоньков – здорово смотреть на эти дрожащие далекие окошки и представлять, как в далекой гималайской деревне сейчас готовят нехитрый ужин, укладывают детей спать, болтают о том-о сем…Коровы, которые днем мирно бродят по улицам, укладываются на ночлег прямо на тротуарах, и приходиться ходить с особой осторожностью, чтобы не налететь в темноте на безмятежно спящее животное.

Что касается достопримечательностей, то их в Покхаре немного. Да и какие достопримечательности могут сравниться с настоящими Гималаями! Тем не менее, стандартный must see набор все-таки существует. Это обязательное катание на лодке по озеру Фева, осмотр небольшого буддистского храма на островке, Ступа Мира – буддистский храм на горе, водопад Дэвис и лагерь тибетских беженцев. Для тех, кто не планирует треккинг в горы, можно прошвырнуться в близлежащий городок Сарангкот, полюбоваться на Гималаи. Наши «отельные» братья настоятельно рекомендовали нам посетить Музей гор (вернее, истории покорения гор), но мы так туда и не добрались. Какие могут быть музеи гор, когда через день ты улетаешь в эти самые горы, чтобы совершить самое волнующее предприятие всей своей жизни! Также в Покхаре весьма популярен парапланеризм: окружающие озеро холмы являются идеальным местом для этого увлекательного занятия, но парапланеризм в наши планы не входил однозначно.

Прокатные лодки предлагались с гребцом и без. Мы, естественно, выбрали лодку без гребца: во-первых, я обожаю грести, а во-вторых – не переношу сопровождающих. А еще - сказать, что я люблю купаться – не сказать ничего. Я купаюсь везде, и мои друзья могут рассказать не одну страшную историю о том, как я прыгала с корабля в тринадцатиградусный Днепр. Поэтому, с утра я напялила под одежду купальник с твердым намерением искупаться в озере Фева. Осуществить свои планы у берега не представлялось никакой возможности – берег озера илистый, заросший какой-то болотной травкой и весьма грязный. К нашему огромному удивлению, о таком понятии, как уключины, в Непале не догадываются. Грести в непальских лодках надо на манер индейцев в пироге. Мы не отъехали от берега и пятидесяти метров, как мне это занятие смертельно надоело, и следующие два часа Андрей махал веслом в одиночку. Островной храм мы осмотрели с воды, потому что нам было…лень причаливать. Вы не поверите, но сам воздух Покхары пропитан ленью. Вирусы сладкого безделья отравляют все живое вокруг. Проведя здесь всего несколько часов, вы начинаете двигаться медленнее, улыбаться чаще, говорить спокойнее…А через день вас накрывает так, что вы понимаете тщетность многих телодвижений. Вот и мы, вывели лодку на центр озера, развалились на скамейках и провели целый час в созерцаниях. Наверное, это было очень по-буддистски. Аборигены сновали вдоль берегов по своим хозяйским делам на шустрых утлых лодчонках – для них это был самый удобный способ попасть в Покхару, а мы наслаждались солнцем, кристально чистым воздухом и видом на заснеженые вершины Гималаев. Хочу сказать, что всякий раз когда в наше поле зрения попадали восьмитысячники, мы задавали себе вопрос: «КАК люди туда забираются?» Снизу это представлялось нам абсолютно нереальным…С Февы открывается фантастическая панорама на массив Аннапурны – Южная Аннапурна (7219 м), Хиунчули (6441 м), невероятно стройная и эффектная вершина Мачапуччре (или Fish Tail – 6993м), Аннапурна ІІІ (7555 м), Аннапурна ІV (7525 м), Аннапурна ІІ (7939) и дальше, на тающие в фиолетовой дымке Гималаи. Сверкающие, ледяные, снежно-белые, холодные и прекрасные горы, на них можно было смотреть бесконечно. Утром панорама была идеальной, словно ее специально подкрашивали и прихорашивали в Photoshop, но ближе к обеду вершины стало затягивать тучками, а на Мачапуччре началась настоящая метель.

К знаменитой Ступе Мира мы не пошли. Непальская лень проникла в нас так глубоко, что, казалось, вместо крови у нас настоящий сироп, а для того, чтобы увидеть Ступу надо было причалить, привязать лодку и с полчаса карабкаться на гору. Мотивации карабкаться не было никакой, потому как этот буддистский храм является новостроем, а я новострои не жалую. Искупаться мне тоже не удалось. Но уже не по причине лени. Обитатели берегов озера Фева изумили меня тем, что они НЕ купаются в таком прекрасном водоеме с такой чистой и теплой водой. Во всяком случае, мы не обнаружили ни одного не то что пляжа, а мало-мальски пригодного для купания спуска в воду. Большая часть береговой линии представляла собой отвесную гору, густо заросшую невероятным по красоте и буйству лиственным лесом. Думаю, что аборигены считали местный климат прохладным для купания, потому что в то время когда я загорала в лодке в купальнике, они проплывали мимо, завернутые в шарфы и куртки. С лодки в воду я прыгать тоже не стала – наше плавсредство было крайне неустойчивым и легко переворачиваемым. За то, что Андрей свалится в воду, я особо не переживала, а вот утопить дорогой фотоаппарат было жалко. Кроме того, мой спутник всячески пугал меня разговорами типа: «Посмотри на это озеро. Ты знаешь, какая здесь глубина? А знаешь, кто здесь может водиться?» - «Несси, что ли?» - иронизировала я. «Не Несси, но что-то вроде. Помнишь, японский фильм «Легенда о динозавре»? Там одна барышня тоже прыгнула в озеро, а потом от нее только половинка осталась». В то, что от меня может остаться только половинка – верилось слабо, но воды озера и вправду были темны, глубоки на вид и крайне таинственны. Так я и не окунулась…

После озера мы потащились смотреть на водопад Дэвис. Братья снабдили нас огромной картой Покхары, но ходить по Покхаре по карте…Почти то же самое, как и по Катманду. Казалось бы, что проще – вот озеро, вот дорога вдоль озера…Но то ли картографы в Непале в хлам укуренные, то ли еще что виновато, но шли мы очень долго, а никакого водопада и близко не было. Кроме того, в моем понятии водопад – это вода, которая падает с горы, а мы вышли на какие-то луга. Из ресторанчиков доносились смех и музыка, ароматы чикен масалы и рыбы-гриль, народ пил ледяное пиво и радовался жизни, а мы, как два потных верблюда, упрямо перли по пыльной улице и надеялись куда-то прийти. Пришли мы на грязноватый перекресток с военным блок-постом и солдатами в форме. А там плюнули и поймали такси. Таксист привез нас на какой-то пыльный придорожный базар. «Вот, - говорит, - ваш водопад». Мы засомневались. Но он настаивал, пришлось выйти из машины. Торговцы оживились. Оказалось, это добротное, вовсю торгующее село и есть лагерь тибетских беженцев. Ну вот, а я представляла себе какие-то юрты в чистом поле… Бродили мы по этому селу долго, пока какой-то непали не вывел нас к водопаду. Водопад был в трех шагах от дороги, но шагах довольно извилистых. По доброй непальской традиции за проход к водопаду с нас взяли денег. Забегая наперед, скажу, что во время треккинга в горах мы насмотрелись этих водопадов на любой вкус, причем совершенно бесплатно. За что уходящей под землю среди луга речке присвоили гордое звание водопада – для меня загадка до сих пор. Короче, если вам совсем уж нечего делать – можете поехать посмотреть, а так – развлечение весьма сомнительное. Красочные щиты подробно рассказывают о том, как неосторожная швейцарская тетка купалась в этом так называемом водопаде, ее накрыла волна из озера и тетка утонула. Бедолагу звали Деви, с тех пор «водопад» носит ее имя.

Выбраться из района достопримечательности было еще тяжелее, чем найти ее. Мы прошли по дороге километра полтора, пока смогли поймать такси. Зато вдоволь насладились зарисовками из жизни «покхарской» глубинки. Программа по Покхаре была выполнена. Впереди была самая важная и самая волнующая часть нашего путешествия в Непал – треккинг в Гималаях.(дали будэ... )

[amon_ra]

Треккинг в Гималаях. Jomsom Trek.

День первый. Перелет Покхара-Джомсом. Переход Джомсом-Кагбени. Ночевка в Кагбени.
Весь вечер накануне мы посвятили сборам. Докупили всяких жизненно необходимых вещей, вроде носков из ячьей шерсти. Спальники решили не покупать. Собрали в рюкзаки вещей на шесть дней. Лишнее оставили в отеле у братьев. Но рюкзаки все равно получились увесистые. Я здорово нервничала и все думала, удастся нам осуществить задуманное или нет. В последний раз перед походом насладились благами цивилизации в виде горячей воды и вкусного ужина и улеглись пораньше.
Наш самолет улетал в 7 утра. Братья встали с нами ни свет ни заря, проводили до такси, пожали нам руки. «Я вас очень прошу, - сказал на прощание Ашок, - у вас есть наши телефоны. Если не дай бог что-то случиться, немедленно звоните нам. Мы придумаем, как вам помочь».
Мы приехали в аэропорт, когда его ворота еще были закрыты. Да-да, именно ворота – летное поле в Покхаре запирается на большие старомодные ворота. У ворот сидела стайка туристов с огромными рюкзаками – ребята тоже, очевидно, собирались на треккинг. Я почему-то думала, что нас прямо от ворот проводят в самолет. Ничего подобного, Непал – страна цивилизованная. Поэтому даже на внутренних перелетах – все как положено. Регистрация, проверка багажа и...обязательная уплата аэропортового сбора при вылете. Подозреваю, что вся эта «пыль в глаза» с регистрацией затеяна только ради получения заветных рупий сбора. Долго и нудно беседуем с сонным таможенником: «У вас ножи есть?» - спрашивает он. «Конечно, есть, чувак, мы ведь в горы идем». Таможенник бросает тоскливый взгляд на наши рюкзаки, ему явно неохота их проверять: «Окей, проходите». «А можно рюкзаки взять с собой?» - «Нет, в багаж». То, что в двадцатиместном самолетике, на коем нам предстоит лететь, есть багажное отделение для нас является настоящим откровением. Проходим в зал ожидания. За распахнутым окном – ярко-розовый, прозрачный рассвет над синими Гималаями. Красота такая, что полотна Рериха отдыхают. Хотим сфотографировать – но нельзя, в здании аэропорта фотографировать запрещено, о чем нам очень строго говорит молодой человек в военной форме. Коротаем время в беседе с приятной молодой женщиной-непали. Она сама подошла к нам и обратилась на русском языке. Оказывается, училась в Москве в строительном институте, сейчас летит в какой-то затерянный в горах городишко проектировать школу. «Вы не знаете, - доверительно спрашивает она, - этим самолетом очень страшно лететь?» Вот это да! Уж если местные боятся, то что про нас говорить. Невольно вспоминаю слова нашего друга Юры, выпускника Института гражданской авиации и большого юмориста: «Не переживайте, на маленьком самолетике лучше падать, у него планирующая способность выше». У нас с Андреем начинается настоящее нервное хихиканье. Страх перед полетом у каждого нормального человека в крови, а уж перед полетом на таком крохотном, на вид картонном, летательном аппарате – что и говорить. Но мы ведь путешественники, надо и это попробовать. И вот момент посадки на борт. На поле фотографировать тоже нельзя, но отказать себе в удовольствии попозировать перед малюткой «Дорнье» (а именно так зовется наш самолет) мы не можем – если выживем, то потом будем хвастаться снимками перед друзьямиJ Нервное хихиканье сменяется настоящим смехом: когда, скрючившись в три погибели, мы залазим в самолетик, нас встречает улыбающаяся стюардесса в форме, которая выдает нам конфетки и ...вату в уши. Вот это сервис! Из салона хорошо видна кабина экипажа – там сидят вполне солидные дядьки в форменных кожанных куртках, наши пилоты. Их двое. Все лучше, чем один. Пассажиры рассаживаются, все черезчур оживленно шутят и веселятся, короче говоря – страшно всем, это видно невооруженным глазом. Ну что, вату в уши, и – от винта!
Да, не боинг, и даже не «тушка», все воздушные ямы наши, трясет, как в «запорожце», но что за красоты открываются нашим глазам! Можно забыть обо всем, даже о собственном страхе, даже о том, что желудок стоит где-то в горле. Самолетик уверенно набирает высоту и вот уже летит прямо возле ледяной стены восьмитысячника Нилгири. Гималаи невероятно, завораживающе, волнующе прекрасны. Наверное, это и есть самое совершенное творение природы – холодные, равнодушные и вместе с тем притягательные, как магнит, самые высокие горы планеты, Top of the World. И ты – дрожащий от предвкушения и вострога маленький человечек в крохотном самолетике. В голове – полное осутствие мыслей, и вместе с тем – мандраж: «Смогу ли я? Получится ли у меня? Что впереди?».
Пятнадцать минут адреналина и абсолютного счастья пролетают практически незаметно. «Дорнье» почти касается крылышками верхушек каких-то хвойных деревьев и заходит на посадку в серое, темное, мрачное ущелье с игрушечными коробочками домишек. Джомсом. Подождите, а где взлетно-посадочная полоса? Вот этот клочок бетона? Это невозможно, тут нереально приземлиться...Зажмуриваюсь, вцепившись в кресло. Несильный толчок...Уффф, сели.
Пошатываясь, выходим из самолета, счастливые и гордые, как первый космонавт Земли.
Я искренне завидую тем, кому только предстоит впервые в жизни прилететь в Гималаи, таким же ранним и морозным утром, каким прилетели мы. Потому что им только предстоит ощутить этот невероятный свежий, кристально чистый, обжигающе-холодный воздух и увидеть то, что забыть невозможно: ущелье настолько глубокое, что рассветные солнечные лучи еще не проникли сюда, красок вокруг нет – все ровно-серое, деревьев нет, звуков...тоже нет, и над всем этим наливается розовым ледяная махина восьмитысячника Нилгири. Не знаю, будут ли ощущения от встречи с Гималаями такими же сильными во второй, третий, четвертый раз (уверенна, новые встречи у нас впереди), но этот первый момент...Настоящее откровение. Нас заставляет прийти в себя и подобрать упавшие на бетон челюсти только пронизывающий холод.
Вбегаем в здание аэропорта (слишком громкое название для крохотного сарайчика), находим в горе багажа свои рюкзаки и начинаем доставать теплые вещи. По наивности мы прилетели в Джомсом в одних флисках – ведь в Покхаре было +25. Здесь же едва ли больше +3.
Натянув на себя ячьи свитера, ячьи куртки и шапки, понимаем, что превратились в двух гигантских матрешек и едва ли можем шевелиться. Не беда. Зато тепло.
Выбраться из аэропорта на улицу задача не из простых. Нас буквально сбивает с ног толпа портеров (носильщиков) и гидов. Все наперебой предлагают свои услуги, согласны идти с нами на край света, куда угодно, только возьмите. Мы презрительно отфыркиваемся от предложений. Вот еще! Мы что, не путешественники? Позволить кому-то таскать за тобой рюкзак по горам? Нет, это для неженок! Тем более весят наши рюкзаки всего ничего – 10 кг мой и 15 кг Андрея. Мы еше не знаем, как мы наивны и как самонадеянны! Ничего, все впереди, горы все расставляют на свои места...
«Ну что, куда теперь?» – спрашивает Андрей. Мы стоим на мощенной камнем улице Джомсома. Господи, хотя какая улица и что такое этот Джомсом? Сотни две низеньких домишек из грубого камня с плотно закрытыми деревянными ставнями. Домишки жмутся друг к другу, пыльные, серые и неприглядные, нигде ни кустика, ни деревца, лишь огромные ледяные вершины – Нилгири и Даулагири нависают с двух сторон, да шумит сизая, холодная, бурная река Кали Гандаки. Готовые декорации к новому голливудскому фильму «Земля после атомной войны» или что-то в этом роде.
Наша цель на сегодня – селение с названием Кагбени. Обычно, прилетающие в Джомсом треккеры сразу идут на традиционный маршрут «Джомсом трек» или «Полукруг Аннапурны», то есть сразу поворачивают вниз, по направлению к поселку Марфа (прекрасное русское название). Так то обычные треккеры. «Крутые путешественники» (читай – крутые чайники) решили пойти наоборот, то есть в обратную от Марфы сторону, в Кагбени.
«Подумаешь, всего 10 км, так, для разминки» - сказала я, надевая на плечи рюкзак. Можно подумать, что я хоть раз в жизни ходила на эти 10 км.
Почему мы решили идти в Кагбени? Хотелось подобраться поближе к Тибету, а Кагбени как раз и есть настоящее тибетское поселение с настоящим старинным тибетским монастырем. Китай так прессует несчастный Тибет, что в Непале сейчас, наверное, больше тибетцев, чем в географическом Тибете. Кагбени находится всего в 70 км от Тибета (но каких 70 км – одни горы!), кроме того, это один из центров провинции Мустанг, или если говорить более поэтично – запретного королевства Мустанг, таинственного края, в некоторые уголки которого до сих пор заказан вход чужестранцам. Ну как можно было не сходить туда, особенно находясь в каких-то 10 км от Кагбени? Кроме того, в тибетском монастыре мне предстояло выполнить одно поручение, вернее важную миссию, но об этом позже.
Древний, как сами Гималаи, дедуся с плоским монгольским лицом на мой вопрос о дороге на Кагбени машет рукой куда-то в сторону. Заходим в полицейский участок, где регистрируем свои пермиты и расписываемся в журнале. Хорошее это дело, пермиты и их регистрация, - и статистика ведется, и деньги в казну, и где твой холодный трупик в случае чего искать подскажут. Не так как у нас в Карпатах – ушел в горы и через три года вышел. На стене участка висит занятная таблица – туда вносят данные о туристах из разных стран, отметившихся на этом маршруте. Украины в списке я не наблюдаю. Полицейский подтверждает, что выбранное нами направление – правильное, и мы обязательно прийдем в Кагбени.
Ну вот, собственно, отсюда и начинается самое интересное.
«Мы не заблудимся?» - осторожно интересуется Андрей. На улицах Джомсома – ни души, городишко словно вымер.
«Да как тут заблудишься!» - бодро говорю я. « В интернете писали, что заблудиться невозможно – встал на дорогу, и иди себе от села к селу».
Туристов не наблюдается тоже, все ушли в другую сторону. Единственным живым существом, встреченным нами на пути, стал совершенно прелестный тибетский терьер, прогуливающийся на мосту через Кали Гандаки. Вид тибетского терьера (таки Тибет рядом!) придает нам оптимизма, мы минуем Джомсом и выходим в долину реки, вернее широкое и глубокое ущелье между горами.
Вот здесь я впервые и поняла, что такое Гималаи. Одно дело видеть их по телевизору, читать о них книги и статьи в журналах, слушать рассказы бывалых, смотреть разные голливудские красивости, вроде «К-2», или французские жанровые фильмы, вроде «Гималаев». И совсем другое ранним утром выйти в самое глубокое в мире ущелье, по которому катится свирепая Кали-Гандаки, катившая свои воды здесь еще до появления Гималаев...Я не была на Алтае, не была на Кавказе и в Альпах. Возможно, если бы была, то открывшийся вид не ошеломил меня настолько. Хотя, Андрей бывал на Памире, ближайшем родственнике Гималаев, но обалдел не меньше моего. Только представьте, ты родился и вырос в огромном мегаполисе, до пяти лет был уверен, что молоко добывают в продуктовом магазине, никогда не ночевал в палатке, работаешь в шумном офисе и в переполненном метро чувствуешь себя гораздо комфортнее и безопаснее, чем в лесу, а тут...Стоишь один-одинешенек на краю серо-коричневой каменной пустыни, жмуришься от нереально фиолетового гималайского неба, высота дает о себе знать пульсацией в висках, и ты отчетливо понимаешь, что несмотря на все свои знания, мобильные телефоны, цифровые камеры, компьютеры и баночное пиво, ничем, абсолютно ничем не отличаешься от какого-то человека каменного века, потому как по-прежнему крохотен, никчемен и одинок перед лицом природы, и надеятся в этом мире ты можешь только на себя. Если хочешь проверить сможешь ли выстоять, что-то доказать, вперед, милости просим на трек.
Первые минут сорок мы шли совершенно одни, оглушенные абсолютной тишиной. Шли и подбадривали сами себя – совсем это не сложно, и не страшно, и рюкзаки не такие уж и тяжелые, и вообще, сплошной fun. Организм, правда, был настроен вовсе не так оптимистично. Я чувствовала, что мое давление и сердце отказываются принимать новые условия обитания – вроде и высота не бог весть какая, 3000 м, но не бывала я раньше на таких высотах, вот и иду сейчас с ухающим молотом в горле и колокольчиками в висках, но Андрею признаться боюсь, потому как путешественник должен быть сильным.
Мы идем дорогой вдоль сухого ложа реки. Очевидно, в сезон муссонов Кали-Гандаки заполняет всю долину полностью, сейчас же она разбилась на множество мелких ручьев, поэтому можно идти и внизу, по гальке, но мы упрямо прем по дороге, потому как «дорога путника умней». Умная дорога резко сворачивает вверх, в горы. Ну и мы карабкаемся за ней. Рюкзаки весят уже не меньше тонны. Вскарабкиваемся довольно высоко, сверху вся долина – как на ладони. Видим первый караван – далеко внизу идут, звеня упряжью, наряженные ослики и низкорослые тибетские лошадки.
«Странно», - говорит Андрей. – «Караван идет не по дороге. Может, и нам надо было просто идти руслом реки?». Сверяемся с картой. Да нет, все верно, вот дорога, а вот река. Упрямо пилим по дороге. И...упираемся в глубокую, заросшую какими-то колючками и усыпанную камнями расщелину. Все. Пришли. Дорога закончилась.
Минут двадцать мы с бараньим упорством пытаемся понять, как такое может быть. Ведь была дорога. И пропала. Должен же быть какой-то выход? Вариант спуститься в расщелину отметаем сразу. Спуститься-то, может и спустимся, но если из нее нет нижнего выхода, то наверх уже не заберемся никогда. Спуститься вниз, к реке, тоже не представляется возможным, потому как склон каменистый и практически отвесный. Остается последний, самый противный вариант – возвращаться. Итак, мы потеряли полтора часа времени, дали круг в пять километров и...растратили слишком много сил и эмоций. Прекрасное начало похода.
Почти на выходе с нашей распрекрасной «дороги в никуда» встречаем группу молодых американцев, очевидно, тоже поверивших карте и решивших идти по дороге, а не по руслу реки. Американцев ведет заросший бородой по самые глаза тип, похожий на гитариста Linkin Park Брэда Дэлсона. Причем, «Брэд Дэлсон» так уверен в правильности выбранного им маршрута, что даже не останавливается поздороваться с нами. Приходится самим остановить его и разочаровать. Выслушав целую бурю : “oh, no…f*cking sh*t” и прочего, вместе с американцами возвращаемся в долину. Им пришлось проделать всего-лишь лишний километр, а нам целых пять, вот это настоящий f*cking sh*t.
Спускаемся к реке мы тоже не совсем удачно. Для того, чтобы выйти на галечную тропку посреди долины, надо преодолеть препятствие в виде одного из русел реки. Мне жалко мочить ботинки (!) и, не придумав ничего умнее, я раззуваюсь и перехожу реку в брод. Глубина где-то по-щиколотку, но температура воды!!! Я думала, что мои бедные ноги там и останутся, в этой арктической воде. Андрей следует моему примеру.
Сидим на камешках, сохнем, солнце начинает припекать, поэтому приходится снимать все ячье обмундирование и прятать его обратно в рюкзаки.
Долина постепенно наполняется жизнью – по ней начинают сновать лошадки, караваны, локалы и десятки туристов. Черти, где же вы раньше были, пока мы одни-одинешеньки блудили на дурацкой дороге!
Сейчас, анализируя этот путь из Джомсома в Кагбени, я понимаю, что он был не таким уж и сложным, во-всяком случае – технически, минимум спусков и подъемов, прямая и ровная дорога на большинстве участков пути. Но мы на нем чуть не умерли, причем оба и сразу. Что было виной? Перелет, волнение, адаптация на высоте, голод, неподготовленность? Не знаю, но когда до Кагбени оставалось не более двух километров, мы передвигались со скоростью и темпераментом двух живых трупов. Нам не хотелось уже ни фотографировать, ни восхищаться красотами, ничего...К моему огромному ужасу, я увидела огромный подвесной мост. Надо сказать, что я вообще панически боюсь мостов, а подвесных – и подавно. Веселые, бодрые и загоревшие туристы, которые шли нам навстречу (они уже были не первый день на высоте, потому и чувствовали себя так замечательно), кричали нам Hi и Hello, мы вяло здоровались в ответ. И тут мимо прошел портер, бросивший hello, а идущий за ним...оживленный, улыбающийся, бодренький парень в ковбойской шляпе сказал: «Привет!» «Привет!» - простонали мы. Парень оказался одесситом, совершающим полный Аннапурна Круг. Он был несказанно рад увидеть соотечественников, хотел поболтать, но мы лишь что-то невнятно мычали, прижавшись к скале. «Ребята, а чего вы без носильщика? – спросил он, - Я вообще-то против эксплуатации и все такое, но так классно ходить с носильщиком!» «Мы хотим сами...» - выдавила я. «Зря, - сказал одессит, - Ну дайте я вас хоть сфотографирую». Страшно подумать, что за морды остались на пленке у этого веселого путешественника.
Одессит заверил нас, что по мосту идти не надо будет, и долгожданный Кагбени находится буквально сразу за поворотом. Так и оказалось.
Мы ввалились в первый же гест хауз, или как их здесь называют – lodge. Он назывался простенько и со вкусом – «Тибет». Деревянный домик, внутри почему-то очень похожий на ковбойский салун, какими их обычно изображают в вестернах. Юная девушка совершенно монголоидного типа показала нам комнату – жутковатое помещение с двумя грубо сколоченными кроватями и ванной. Запиралось это чудо на задвижку снаружи (!) и стоило 2 доллара за всю комнату. Я выглянула в окошко. Напротив стоял еще один гестхауз с гордым названием Hilton. Проверять комнаты в филиале Хилтона не было ни сил, ни желания, и мы решили остаться здесь.
15-километровый переход занял у нас почти пять часов. Ужасный результат. Мы не могли ни шевелиться, ни разговаривать. Сбросили рюкзаки, ботинки, совершенно промокшую от пота одежду и рухнули на кровати. Я, обычно такая брезгливая, даже не глянула на чистоту простыни и укрылась серым тюфяком без пододеяльника – в комнате было холодно. В придачу ко всему, наши лица кошмарно обгорели, и сейчас носы выглядели и чувствовали себя так, словно их подержали в микроволновке. «Ну вот, - думала я, - кто-то сейчас греет пузик на солнышке в Египте, кто-то делает тайский массаж в Бангкоке, кто-то ныряет на Мальдивах, а ты лежишь в кошмарной комнатенке in the middle of nowhere, умирающая от голода, усталости и сердцебиения, и называешь это отпуском».
Но ведь нам еще надо было сходить в монастырь, обязательно надо было, иначе зачем мы перлись в этот Кагбени? Андрей смастерил бутербродики из привезенного еще из Киева ржаного хлеба и бастурмы, влил в меня рюмочку неразбавленного джина, заставил проглотить еду – и мы засобирались в путь. Помимо фотоаппарата и камеры мы прихватили с собой целую торбу весьма странных вещей. Чего там только не было в этой торбе – разнокалиберные разрозненные носочки, гольфики, шарфик, шнурок от мобильного телефона, перчатка, игрушечный медвежонок, детский купальник, платки, бусы, заколки, полупустой тюбик туши...Все эти вещи принадлежали моим родственникам, друзьям и коллегам из Киева, а также их детям, друзьям, знакомым и родственникам. Они приносили мне их целый месяц. Зачем? Чтобы я оставила эти бебехи в настоящем тибетском монастыре «на счастье», якобы есть такое поверье: оставишь их в специальном месте на Тибете – такое счастье нападет, что не отобъешься (забегая наперед скажу – наверное, да. Боюсь сглазить). Как человек исключительно ответственный, я не могла позволить себе просто сложить все это под ближайшим кустом, ведь как учит Далйа Лама: «Все хотят быть счастливыми и не хотят страдать». Размышления о том, до чего суеверны продвинутые сотрудники киевских офисов, я гнала прочьJ
Снаружи нас ждал настоящий сюрприз. Оказывается, в этих местах, в долине Кали Гандаки, можно беспрепятственно передвигаться только до полудня. После полудня здесь начинается перманентный и очень сильный ветер, который мало того, что залепляет лицо песком и пылью, так еще и создает некоторые проблемы при передвижении. Как и положено в плохих книгах, всю дорогу до монастыря этот проклятый ветер фигачил нам в лицо.
Наш гестхауз все-таки находился не в самом Кагбени, а в так называемом Старом Кагбени, километрах в двух от основного поселения. Преодолевали мы эти два километра крайне тяжело, но до чего же интересно было глазеть вокруг! То и дело нас обгоняли всадники на низкорослых лошадках, внизу шумела и ревела река, по камням бродили, что-то выискивая (непонятно, правда, что) козы, а в стороне, на террасах были устроены небольшие огороды. Оставалось только подивиться, как в таком суровом климате, на этих камнях, под постоянным ветром, люди еще ухитряются что-то выращивать. А над всем этим, вдаль, убегали заснеженные вершины гор. Глазу человека, выросшего в средней полосе, в этих краях чертовски не хватает привычной зелени. Здесь присутствуют только три цвета: пронзительно-синий – неба, ослепительно-белый – снежных вершин и мазаных домиков, серый – всего остального. Фотографии получаются изумительные, словно наполненные солнцем и прозрачным воздухом, но так не хватает зеленого...
Кагбени – это действительно Тибет, причем такой, каким его представляет себе европеец. Низенькие каменные домишки с тяжелыми глухими ставнями – тепло надо экономить, большой дом тяжело протопить; на ветру полощатся разноцветные флажки с мантрами; лица у людей плоские, монгольские, обветренные, довольно дикие – жители этих краев совершенно не похожи на картинно-красивых жителей Катманду; невероятно чумазые, перепачканные соплями детишки с узкими китайскими глазами норовят заглянуть в объектив камеры и клянчат конфеты; и –горы, горы, горы, ветер и перевернутая синяя миска огромного неба. В быстром горном ручье женщины полощут белье. Переходим через мостик – вот и он, тибетский монастырь.
Путешествуя по Юго-Восточной Азии мы посетили множество буддийских храмов. Но в ЮВА одна ветвь буддизма, а на Тибете – совершенно другая. Разница заметна абсолютно во всем, начиная от довольно скромной архитектуры храма – ни позолоты, ни мозаики, ни драконов – лишь строгие, аскетичные стены карминно-красного цвета и разноцветные флажки с мантрами. Монастырь в Кагбени старинный, датируемый 13 веком, но небольшой. К нашему огромному удивлению, двери храма заперты на огромный железный крючок. И никого поблизости. Недолго скучаем на стульчиках во дворе – и вскоре к нам приходит самый настоящий тибетский монах. В отличии от христианских служителей культа, буддийские священники совершенно не пафосны и не напыщены, наоборот, они всегда открыты, приветливы и дружелюбны. Не является исключением и этот монах. Он берет с нас денежку, выдает в обмен желтые входные билеты (круто, да? Входные билеты в тибетский монастырь. Да мне за такое никаких денег не жаль!) и отпирает храм. Предупреждает нас о том, что фотографировать и снимать на видео запрещено – и уходит. Может, из деликатности – глазейте себе, дорогие туристы, сколько влезет, не стесняйтесь. А может, у него просто другие дела были, поважнее, не знаю.
Как описать этот храм поточнее? Короче, внутри он похож на декорации к «Золотому ребенку», «Индиане Джонсу» и «Семь лет в Тибете» одновременно. Никакого пафоса, никакой помпезности – и вместе с тем тебя невольно охватывает настоящий трепет. Краски приглушенные – все темно-зеленое и темно-бордовое, свет падает откуда-то сверху, царит полумрак, но на стенах – огромные, яркие, тщательно выписаные тибетские иконы-танка – и именно они создают ощущение нарядности и богатства. Мы, как зачарованные, бродим одни-оденешеньки, разглядывая какие-то сундуки, шкатулки, ковры, подсвечники. Мне до сих пор непонятно, что конкретно создавало атмосферу невероятной тайны в этом монастыре, но именно это – мистическое чувство тайны – было тем главным, что я вынесла из храма. На втором этаже мы находим вещь, ради которой нарушаем запрет монаха и все-таки (да простит нас великий Будда!) включаем видеокамеру – огромное изображение колеса Сансары. Я впервые видела его – такое красивое и такое пугающее одновременно. Почему-то весь уклад мироздания сразу показался очень стройным, понятным и справедливым, захотелось быть хорошей и не портить свою карму до такой степени, чтобы в следующей жизни переродиться голодным привидением – эти бедные создания были изображены так реалистично и так тоскливо, что даже злейшему врагу я бы не пожелала такого перерождения. Рядом с колесом Сансары был приколот листик, где на хорошем английском в доступной форме был подробно описан весь смысл изображенного. Мы глазели на Сансару, а за тонкой деревянной стеной монтонно и тихо читал мантры тибетский монах – не тот, который нас впустил, а другой, который, оказывается, был заперт внутри храма. Андрей заглянул к нему, а я застеснялась: впервые в жизни у меня было четкое ощущение того, что человек действительно общается с богом, не ради какого-то культа, не ради звонкой монеты, не ради красивого обряда – а просто общается. И я не хотела ему мешать. Но любопытство взяло верх – я, конечно, заглянула. Монах не обратил на нас никакого внимания, а мы, походив по храму еще немного, вышли наружу, на сбивающий с ног ветер, под показавшееся особенно ярким после зеленой темноты гималайское небо. Обошли храм три раза по часовой стрелке, покрутили молитвенные барабаны. Все было прекрасно – за исключением того, что я понятия не имела, где оставлять мешок вещей «на счастье». Не к барабанам же носочки моих киевских подруг привязывать! Пришлось идти с мешком назад.
Ветер к этому моменту стоял уже такой, что мы двигались, как в аэродинамической трубе. До нашего гест-хауза я дошла в полубессознательном состоянии. Наверное, многие будут удивлены, но у нас практически нет фотографий из Кагбени – у меня просто не было никаких сил их делать.
Обедать решаем в нашем же месте ночлега. Собственно, других опций немного – разве что Хилтон через дорогуJ
Первый обед в Гималаях. В меню – различные вариации на тему картошки, яиц, муки и яблок. О мясе можно забыть. Зато есть пиво! Заказываем какие-то загадочные Swiss Rostie with Eggs и пельмени мо-мо с яблоками. Такой обед обходится нам в шесть долларов. Кроме нас в столовой ( в смысле – не в столовке, а в комнате для еды) – никогошеньки. Обслуживала нас девочка лет десяти, с милым монголоидным личиком, со скудным английским, но очень славная и улыбчивая. Скоро выяснилось, что эти самые «рости» - это блин из картошки с яичницей сверху. После такого дня – настоящая пища богов. Когда я попросила у девочки кетчуп, она смешалась и не поняла, чего я хочу. И тут выяснилось, что в нашей комнате есть еще один персонаж – из угла нарисовался молчаливый тинейджер лет шестнадцати. На вид – настоящий индеец, просто Гойко Митич в молодостиJ Он притащил нам соус чили – и ушел на кухню. Еда оказалось очень вкусной, за окном вечерело, жизнь налаживалась. Листая меню, на последней странице я увидела очень интересный пункт: «Лошади». Не в смысле – «барбекю из лошадей на вертеле». А в смысле, что в нашем «Тибете» можно взять напрокат лошадей, чтобы доехать до Джомсома. Сказать, что я взволновалась – не сказать ничего. Я очень люблю лошадей. И очень боюсь лошадей. Не смотря на это, я пытаюсь влезть на лошадь и покататься (если кто-то ведет за поводья, конечно) при любом удобном случае. Случаев этих в моей жизни было негусто – пять или шесть. Мысль о том, что можно вернуться в Джомсом на настоящей лошади, привела меня в состояние восторга и сладкого ужаса одновременно. И я стала нависать с этой идеей над Андреем. В ходе переговоров выяснились неизвестные страницы из жизни моего мужа – он, оказывается, ни разу в жизни не сидел на лошади. Тут я вообще почувствовала себя крутым джигитом, фыркнула: «Да это ж раз плюнуть!» - и побежала на кухню, договариваться.
Чистая кухня в типичном тибетском доме. В углу печь, девушка постарше моет посуду, наша юная официантка застенчиво улыбается рядом. А я вышагиваю по кухне туда-сюда – рядом с тибетцами я выгляжу просто настоящим Гулливером, ну и высота потолков у них соответствующая, мне до макушки – и веду переговоры о лошадях с «молодым Гойко Митичем». Он отнекивается, говорит, что лошадей нет, я же настойчиво тычу ему в бронзовое лицо меню. Выясняется, что лошади есть, но далеко. Короче, продолжается эта тягомотина минут пятнадцать. Парень держится с большим достоинством и с какой-то приятной независимостью, я чувствую, что с лошадьми действительно туго, он не врет, но ведь так хочется! На лошадях! Через Гималаи! Это ж все миклухи-маклаи и пржевальские-тяньшаньские от зависти второй раз умрут! Наконец, мальчишка сдается: «Будут вам лошади. В шесть утра. Целых три штуки. Для вас, для супруга вашего, и для рюкзаков. А я сопровождающим вашим буду». Еще минут пять торгуемся о цене. Сошлись на тридцати долларах за все. Дорого, конечно, для этой деревушки – так вообще целое состояние, но что делать? За возможность побыть Тяньшаньским не жалко, да и парень очень симпатичный. И только после всего этого я решаюсь спросить: «А лошади смирные? Мы совсем без опыта верховой езды...и вообще, может это опасно?» Вся юная троица радостно улыбается: «Смирные! Не страшно совсем! Не переживайте!»
На часах – четыре часа дня. За окнами – совсем темно. Единственный досуг – пойти в свою комнату, лечь под пыльный тюфяк без пододеяльника и заснуть. Только на кровати понимаю, как же я смертельно устала. Организм все еще пытается привыкнуть к высоте. Но даже в положении лежа ему, бедному, очень тяжело – кровь ухает в висках, а сердце по-прежнему колотится в горле. Горячей воды в номере, естественно, нет. А холодная...ну она очень холодная, такое впечатление, что кран напрямик соединен с рекой Кали Гандаки.
Поэтому, прямо с покрытым песком лицами валимся мешками на кровати – и вырубаемся. В половине пятого вечера, до самого утра.

День второй. Переход на лошадях Кагбени-Джомсом. Пеший переход Джомсом-Марфа-Тукче. Ночевка в Тукче.
Раннее утро на высоте 3000 м. Гималаи еще серые, небо – серое, лужицы на дороге за ночь затянулись сереньким льдом. Воздух такой, что его, кажется, можно нарезать ножом. Мы сидим на серой каменной лавке под гестхаузом и нервно хихикаем. Второе утро подряд начинается с нервного хихиканья и приятного, щекотливого страха, бурлящего в крови. Вчера мы нервничали перед самолетиком, сегодня – перед поездкой на лошадках. Почему-то сразу решаем, что график всего нашего похода будет таким: выходить без завтрака, идти натощак ровно половину пути, легко перекусывать где-то, делать вторую половину, и ужинать в предпологаемом месте ночлега. По первоначальному, составленному в Киеве, плану сегодня мы должны были ночевать в Марфе. Я выступаю с предложением график изменить: так как 10 км до Джомсома мы проедем на лошадях и, следовательно, не устанем, то Марфу сделать промежуточной остановкой, а на ночлег остановиться в Тукче. Таким образом мы за день сделаем целых 24 км, вместо предполагаемых 15. Андрей соглашается.
Тем временем наши лошадки уже пришли за нами. Почему лошадки, а не лошади? Ну, потому что, в суровых условиях Гималаев живут и выживают не высокие тонконогие горячие красавцы-кони, а маленькие, неказистые, мохнатые лошадки, смирные, выносливые и невероятно симпатичные. Усаживаемся в седла. «Как управлять-то? Ну, тпру или там, нно?» - спрашиваю у нашего парня. «Да не переживайте, не надо ими управлять. Они в Джомсом по сто раз за день ходят, дорогу лучше меня знают», - отвечает он, притачивая наши рюкзаки на третью коняшку.
Выдвигаемся. Дорогие любители экстрима! Все эти дайвинги, параглайдинги, скейтборд и прочие водные лыжи – сущая ерунда по сравнению с поездкой на лошади по гималайским тропкам. Вот это был адреналин! Представьте – узенькая, каменистая дорожка, с одной стороны – отвесная скала, с другой – обрыв, на дне которого бушует Кали-Гандаки, а вы – неумело качаетесь в седле, и от этого обрыв кажется еще обрывистие, тропка - еще уже. И вся ваша в жизнь – в руках, или, пардон, в копытах, грустной коняги. А из под копыт этих то и дело срываются вниз шуршащим ручейком мелкие камешки. И в этот момент ваше сердце срывается вслед за этими камешками, причем также неожиданно и также стремительно. «Не бойся, у этих животных очень сильный инстинкт самосохранения! – подбадриваю я Андрея. «Да?» - недоверчиво говорит он, - «А если она подскользнется, что тогда?». Я не успеваю ответить, потому что из-за очередного поворота нам навстречу выходит...караван ослов. А мы – на крохотном карнизике, шириной с обеденны стол. Что делать? Пока мы мечемся и паникуем в седлах, не зная за какую уздечку тянуть вначале, наши лошади меланхолично и спокойно ставят передние копыта...на не очень для этого приспособленную скалу сбоку. Вот в такой джигитской позе, вцепившись в коня всеми мышцами тела, мы пропускаем ослов. Почему-то вспоминается цитата из фильма «Особенности национальной рыбалки»: «Жить захочешь – не так раскорячишься».
Но, слава богу, дорога до Джомсома так экстремальна только вначале. Когда мы выехали в сухое русло реки, то сразу повеселели и стали просто наслаждаться ездой. Поднялось солнце, Нилгири и Даулагири налились красками, небо – пронзительной синевой, то и дело лошадки переходили вброд через маленькие ручейки – и мы чувствовали себя героями приключенческого вестерна. Описать эту поездку можно одним словом – восторг.
Добавлял колорита наш молодой тибетский сопровождающий. Он оказался занятным мальчишкой, много расспрашивал об Украине: о нашем образе жизни, ценах и даже религии. Удивился тому, что мы считаем Тибет и Гималаи мистической землей – ему-то все было привычным и обыденным здесь. Я похвалила его хороший английский, спросила, где он его учил. И настал мой черед удивляться – оказалось, что в своей деревенской школе.
Две трети пути остались позади, и зоркий Андрей вдруг заприметил под скалой два странных сооружения – красные «ульи» примерно в человеческий рост, сплошь обвязанные разнокалиберными тряпочками, тряпицами и лоскутами. «Это такое священное место, где люди оставляют какие-то свои вещицы. На удачу», - пояснил наш гид. Ура! А я-то уже думала, что повезу мешок с барахлом жаждущих удачи киевлян обратно, домой. Останавливаем лошадей, распаковываем рюкзак. Андрей спешивается и старательно привязывает к «ульям» весь скарб. Для мишек и тюбиков от туши он находит маленькую нишу – ох, уж эти тибетцы, ну все предусмотрели! (Забегая наперед, скажу – то ли мы все очень сильно верили в чудо, то ли действительно какая-то мистика сработала, но у очень многих после этого началась настоящая полоса удач. Народ просто подходил ко мне и говорил: «Ты знаешь, а Гималаи сработали». В нашей семье тоже произошел ряд приятных сюрпризов. Так что, не поленитесь, попробуйте сделать то же самое.)
Лошадки въезжают в Джомсом, их копыта звонко цокают по грубым камням пустынных улочек. Необыкновенная поездка закончилась. Лично мне очень жалко, я бы так ехала и ехала все пять дней, до самой Покхары. Но ничего не поделаешь, надо прощаться, дальше – будьте добры на своих двоих.
Закидываем рюкзаки на плечи. Мамочки, а что ж это за ночь произошло с рюкзаком? Кто напихал в него кирпичей, булыжников и положил сверху парочку гантелей? Он же просто неподъемный! И родные ножки как-то плохо слушаются, все норовят согнуться под тяжестью рюкзака...Неужели это я вчера так громко и храбро кричала: «Да нафик нам носильщик? Мы что, не мужчины? Не справимся, что ли?» Сегодня, пройдя по Джомсому тридцать метров, я говорю совсем другое: «Моя спина стоит гораздо дороже каких-то пяти долларов в сутки! Нам нужен носильщик! Срочно!»
А где ж его взять? В аэропорту, конечно. Странно, вчера тут этих носильщиков было – как собак нерезаных. Сейчас – ни души. Ну, мы могли бы и догадаться, ведь повадки у них – как у наших барыг-таксистов. Прилетел самолет – сбежались, нет самолета – нет и носильщиков. Но не ждать же самолета! Иду прямиком к человеку в форме, который грустит у калиточки, ведущей на летное поле, и говорю заветное слово: porter. Ровно через минуту сбегается пол Джомсома. И начинается! Андрей скучает с рюкзаками, а я азартно торгуюсь. Наглость портеров меня просто бесит. Они все согласны идти хоть на Эверест, прямо сейчас, за...20 долларов в сутки. Перехожу на русский, потому что фраза «Are you fucking crazy?» не в полной мере передает все, что я хочу им сказать. Странно, но смысл энергичного глагола «о**ели?» доходит до них очень хорошо, и торги сменяются жалобным нытьем о тяжелой жизни непальских сирот. Согласна, труд носильщика нелегок, но...не 20 же баксов? У нас дневная средняя зарплата по стране в четыре раза меньше...Когда цена дошла до 10 долларов, прямо передо мной, распихав барыг, вырос молодой человек с серьезным лицом, который коротко бросил: «Я пойду. За 5 баксов». Сказать, что он нам сразу пришелся по душе – не сказать ничего. Мы сразу согласились. И не только из-за цены. Ведь нам предстояло пройти с портером пять дней, а все эти наглые, развязные, болтливые барыги не вызывали ни симпатии, ни доверия. Наш парень – его звали Тул – подхватил с лавочки совершенно тощенький вещмешочек (я на работу с большим рюкзачком хожу): «Я готов». Мы удивились: вот так, ни с кем не попрощавшись, с такими скудными пожитками, идет на 5 дней? Оказалось, что да.
  И потом мы поняли почему. Тул был родом из горного селения, которое находилось далеко от туристических маршрутов. Происхождения его я не знаю – шерп, не шерп. Нам приятно думать, что шерп, тем более его внешность очень подходила под описание внешности шерпов, сделанное сэром Эдмундом Хиллари. Невысокий, тощий, непонятно в чем душа держится, но крепкий и выносливый необычайно. Лицо – живое и умное. Я так понимаю, что бедность в его краях была непроглядная. Ему было двадцать четыре года, он был женат и имел двух сыновей. Мы потом видели фотографии его семейства – он таскал их в непромокаемом пакете в своем вещмешке. Единственной возможностью заработка для него был труд носильщика. Несмотря на большую конкуренцию, ему удавалось находить работу. Он даже участвовал в восхождении на Даулагири с американской экспедицией. Как я уже говорила, он выделялся среди других портеров скромностью, достоинством, сдержанностью и какой-то внутренней культурой. Почему я уделяю столько времени в своем рассказе нашему портеру? Мы провели бок-о-бок с этим человеком пять сложнейших дней – и он здорово помог нам. Не только тащил рюкзаки, но и был нашим гидом, собеседником, настоящим помошником. Я иногда вспоминаю его – человека из другого мира, с другой планеты. Когда мы прощались в Бени, я спросила его: «А как же ты теперь домой?» Он беззаботно махнул рукой: «Подумаешь, всего четыре дня ходу!»
  Но я забегаю вперед. Пока что Тул ловко связал наши рюкзаки в один большой куль, забросил эту конструкцию к себе на плечи – и рванул по пыльной дороге с такой скоростью, что мы рты открыли от удивления. Эх, нехорошо, конечно, так эксплуатировать другого человека, но какой все-таки кайф идти налегке, без рюкзака! Тут мы уже и фотографировать стали, и болтать, и подмечать все окрестные красоты. А их было немало. Мы спустились всего до 2800 м, а пейзаж уже изменился. Наконец-то стали попадаться деревья и какие-то кустарники. Тощенькие, жиденькие, все больше похожие на какие-то наши вербы или ивы, но, тем не менее это была растительность. Удивительно, но в Гималаях тоже стояла осень: узкие листочки оптимистично желтели на фоне ярко-синего неба, ну совсем как у нас, дома, в погожий октябрьский день. Второе изумление вызвало то, что перепад высот составил каких-то 200 м, но температура воздуха разительно отличалась от Кагбени: здесь было жарко! Вначале мы сняли с себя ячьи куртки, потом флиски, потом тонкие трикотажные регланы (бедный Тул задолбался распаковывать рюкзаки) – и до конца дня шли просто в майках.
Вот так, веселясь и резвясь, мы дошли до селения с прекрасным названием Марфа (2670 м). Откуда в Гималаях взялась Марфа? Для нас это осталось загадкой. Большой зеленый щит на входе в селение гласил: «Добро пожаловать в яблочную столицу Непала!». Я бы сделала короткую приписку «...и столицу самогоноварения». Но приписка эта вряд ли нужна. Все проходящие через Марфу путники и так знают – здесь в каждом дворе производят самогон. Пардон, бренди. Мы думали, что только из яблок и персиков. Оказалось, что практически из всего: из апельсинов, абрикосов и даже из морковки. Не удивлюсь, если там гонят и «табуретовку» по рецепту Остапа Бендера, но туристам ее не продают, потому как эксклюзив, limited edition А может, это именно простая русская женщина Марфа впервые привезла в эти края перегонный аппарат? Короче, много тайн хранят в себе Гималаи. Марфа похожа на Джомсом размерами, домиками, мощенными грубым камнем улицами, но в целом она – поярче и повеселее (оно и понятно, самогон везде). В первой же лавчонке покупаем у древней бабуси пять пузыриков яблочного бренди (пузырики маленькие, по 200 грамм). Берем на сувениры - там одна этикетка чего стоит! Совершенно hand made, как и сам бренди, принт с надписью produced in Marpha, Mustang, Nepal. Цену я сейчас не вспомню, но недорого, нам еще и уступили за опт. И там же покупаем совершенно сказочные по вкусу, огромные красные яблоки. Наверное, самые сочные и экологически чистые яблоки в мире. Кстати, будете в этом районе, - обязательно закажите в любой придорожной кафешке яблочный фреш: это просто фантастика, праздник вкуса! А они такие яблоки на бренди переводят...
  Марфа – это как раз полпути из Джомсома в Тукче. Здесь удобно перевести дух, не очень разнообразно, но вкусно покушать, расслабиться. Можно, конечно, и заночевать – мы замечаем, что дела с гестхаузами здесь обстоят получше, чем в Кагбени. Но мы, отобедав, собираемся идти дальше, в Тукче. Наш Тул удивляет меня тем, что на обед съедает всего лишь мисочку лапши в бульоне. Где он силы берет, интересно? За его обед (и за жилье) тоже платим мы, но хозяева кафе и гестхаузов дают скидки на питание и проживание портеров (но и селят их в других комнатах, попроще).
  Переход до Тукче (2590 м) показался нам довольно легким, как продолжительная пешеходная прогулка. Практически все время дорога шла по ровной местности. Пейзаж вокруг становился все живописнее. На склонах гор появились густо-зеленые хвойные деревья. Вдоль дороги попадались небольшие буддистские сооружения (в христианских Карпатах такие маленькие придорожные сооружения культа называют «каплычки», то есть часовенки, но такой термин, естественно, неприменим к Гималаям, поэтому даже не знаю, как эти строения назвать), рядом с которыми лежали огромные плоские серые камни. На этих камнях рукой неизвестного мастера были каллиграфически выбиты-выписаны слова мантр. Здесь еще чувствовалось дыхание Тибета, но уже не так сильно, как наверху, в продуваемом всеми ветрами Кагбени.

[pups]

Отличный отчет. И написан быстро - и двух лет не прошло

[amon_ra]

Отличный отчет. И написан быстро - и двух лет не прошло

Ну,вообще-то эта часть написана уже давно теперь вот добить надо до конца,говорю...скоро забудешь всё,а она...такое не забывается!!! и ведь права! всё никак не заставлю говорит вдохновение нужно!
Вот сам основную часть выбросил на форум,остальное ожидаю...

[Лягушка-путешественница]

А фотографий нет?

[amon_ra]

А фотографий нет?

есть,переключусь на другой комп...закину.

[amon_ra]

вот немного...
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/1.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/lake_Fewa.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/gora.bmp[/img][/img]
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/Chitwan_1.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/Himalaya.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/Chitwan.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/Tukche.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/kathamandu3.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i13.photobucket.com/albums/a295/MartinaDM/kathamandu2.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i9.photobucket.com/albums/a98/amonra68/Pokhara.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i9.photobucket.com/albums/a98/amonra68/Kagbeni_Tibet.jpg[/img][/img]

[Pal Sanych]

очень понравилось. пол дня на работе угробил на чтение 8) требуем продолжения!

[tutovka]

фантастический рассказ! отличные приключения! Срочно требуем продолжение!!!

[amon_ra]

до 18-го числа Бельгия,так что уже после...

[alten]

Присоединяюсь к восторженным откликам! Великолепный рассказ, чудесная страна.
Вопрос - имеются ли краткосрочные туры из Катманду в китайский Тибет? Я через вторые руки слышал, что вроде бы они есть. А если есть, то за сколько они предлагаются и нужна ли виза в Китай?

[amon_ra]

Вопрос - имеются ли краткосрочные туры из Катманду в китайский Тибет? Я через вторые руки слышал, что вроде бы они есть. А если есть, то за сколько они предлагаются и нужна ли виза в Китай?

Имеются,цены прыгают,виза нужна...на форуме вроде обсуждалось...щёлкните поиском...

[Гулоб]

Отличный рассказ. Свой еще не готов, в процессе (приехали 2 недели назад).

Вопрос - имеются ли краткосрочные туры из Катманду в китайский Тибет?

Съездить можно и на один день. Кстати на срок до 72-х часов, пребывание в Непале - виза ставиться бесплатно. У нас так и было: 2 дня до Тибета и 2 дня после. Но при вылете в аэропорту с вас попросят до 25$, в зависимости от авиакомпании. Самый дешевый вариант перелета из России - PIA(Пакистан). Хотя может из Новосибирска что-то есть интереснее?
И самое главное: Тибет очень сильно отличается от Непала.
Съездите, поймете.
Да, из Непала, виза в Китай только групповая, не менее 5 человек.
Нам сделали за один день. Как, не знаю. Говорят не реально. Но факт налицо.

[Victoria Rogotneva]

Читала аж два дня( с перерывом на работу)
Супер! Очень интересно написано

[Сана]

Видимо продолжения не дождемся?
Или все-таки будет? Когда?

[amon_ra]

Видимо продолжения не дождемся?
Или все-таки будет? Когда?

Будет,будет бук навернулся кулибины трудятся...

[Сана]

Похоже сам быстрее съезжу, чем продолжения дождусь ...

[amon_ra]

Похоже сам быстрее съезжу, чем продолжения дождусь ...

Так в чём проблема? Вперёд и с песней...или вы ждали продолжения и не ехали?

[tutovka]

Эх, когда же будет продолжение?

[Сана]

[Сана]

Похоже сам быстрее съезжу, чем продолжения дождусь ...

Так в чём проблема? Вперёд и с песней...или вы ждали продолжения и не ехали?

Так и поеду, в октябре 2006.
Просто формат поездки планируется очень похожий на ваше путешествие.
вот и хотел ваш отчет использовать для подготовки как один из источников, но с такими темпами дописания чуствую, что видимо не получится...

сказав "А" наверное надо сказать и "Б"?
или так и скажите - нефиг ждать - будет понятнее, чем кормление завтраками типа - скораскораждитеждитеответу

[amon_ra]

Похоже сам быстрее съезжу, чем продолжения дождусь ...

Так в чём проблема? Вперёд и с песней...или вы ждали продолжения и не ехали?

Так и поеду, в октябре 2006.
Просто формат поездки планируется очень похожий на ваше путешествие.
вот и хотел ваш отчет использовать для подготовки как один из источников, но с такими темпами дописания чуствую, что видимо не получится...

сказав "А" наверное надо сказать и "Б"?
или так и скажите - нефиг ждать - будет понятнее, чем кормление завтраками типа - скораскораждитеждитеответу

Да он дописан почти до конца,просто после поломки бука не всё найти могу Да и времени нет ,если честно...вы уж звыняйтэ...и где это я вас так сильно завтраками кормил думаю не сильно вам они встали поперёк горла?А для непонятливых,я вроде так и сказал...вперёд и с песней,куда уж понятней?
Удачи в поездке!

[Сана]

ОК.
а про завтраки я имел ввиду, что то в бельгию поехал, то бук навернулся. Вроде как подождите подождите, а времени то месяцы прошли...
Рассказ то зыканский, нетерпится дочитать, а еще и поездка все ближе и ближе вроде как зуд имеется ...
Без обид, извините за беспокойство.

[inco]

ОК.
а про завтраки я имел ввиду, что то в бельгию поехал, то бук навернулся. Вроде как подождите подождите, а времени то месяцы прошли...
Рассказ то зыканский, нетерпится дочитать, а еще и поездка все ближе и ближе вроде как зуд имеется ...
Без обид, извините за беспокойство.

Вот так и рождается ажиотаж.

Но рассказ действительно интересный.

[Alan]

Причем не только интересный, а написаный так, что зачитаешься Настолько точно всё описано, до деталей, что начинаешь себе всё это представлять очень живописно, а не просто принимаешь информацию к размышлению.
Автору - мегареспект!

[Yuliya]

Отличный отчет!
Сразу захотелось все это лично увидеть и прочувствовать. И на лошадках тоже...
Терпеливо жду продолжения 8)

[Martina]

Всем привет!!!
Уважаемые форумчане, я понятия не имела, что amon_ra разместил здесь мой неоконченный отчет (ему можно, так как он мой муж, авторское право соблюдено)
И не знала, что мой отчет получил такие высокие оценки, мне очень приятно.
amon намекал, что надо побыстрее написать продолжение. но все руки не доходили. Да и текст был разбросан по 4 разным компьютерам.
Продолжение готово.
Но теперь у меня возник вопрос: постить его или нет?
Если тема интересна, то на днях вывешу продолжение.

[Alexender]

Буду очень благодарен. если запостите.
Лучше поздно чем никогда.
Да и почему поздно - Гималаи никуда не делись.

[Copain]

Продолжение готово.
Но теперь у меня возник вопрос: постить его или нет?
Если тема интересна, то на днях вывешу продолжение.

Прекращайте кокетничать и постите давайте!

[Сана]

Вот и Мартина проснулась, не прошло и года...
А я уже как и собирался посетил Непал
Очень понравилось.
Но отчет Мартины как мне показалаось уж чересчур в превосходных тонах и переприукрашен. Хотя мот я просто не такой впечатлительный...
или многое там сильно изменилось за почти 2 года...

[Martina]

Вот и Мартина проснулась, не прошло и года...
А я уже как и собирался посетил Непал
Очень понравилось.
Но отчет Мартины как мне показалаось уж чересчур в превосходных тонах и переприукрашен. Хотя мот я просто не такой впечатлительный...
или многое там сильно изменилось за почти 2 года...

Это мой взгляд на мир, не претендующий на объективность.
Неужели вы до сих пор не знали, что единого взгляда на реальность не существует?
Крестьянин смотрит на сосну, как на дрова, белка - как на свой дом, а короед - как на пищу.
Кроме того, каждый видит то, что хочет увидеть. Кто-то видит в луже отражение звезд, а кто-то - только грязь.

[Martina]

Disclaimer: еще раз хочу сказать о том, что как настоящий графоман пишу, в первую очередь, для себя Этот рассказ о Непале называется скорее "Мой Непал", чем "Все о Непале - факты и цифры". Это не рекламная "завлекуха", но если кому-то захочется посетить страну после прочитанного - будет здорово!
Тем не менее, я старалась сделать это повествание не только эмоциональным, но и информативным. Всем, кто читал и ждал продолжения - огромное спасибо!

Тукче.
Сам Тукче оказался небольшим, но довольно древним тибетским селением. В старину это был известный перевалочный пункт, через который возили шерсть и соль. Сейчас шерсть и соль уже не возят, но Тукче по прежнему – весьма известный перевалочный пункт, для всех, кто идет по Джомсом Треку.
Первые несколько лоджей нам не понравились – опрятные, дешевые, но душ и туалет на этаже.
Мы были очень уставшими, но Тул предложил пройти немного дальше – и оказался прав. Мы остановились на ночлег в совершенно изумительном гестхаузе, даже не гестхаузе – а настоящем постоялом дворе. Он так и называется Toukche Guest House. Его дизайн просто поразил нас – потрясающая смесь Дикого Запада и Тибета. Сочетание серых каменных стен и резного темного дерева лестниц и балок, шкуры, рога животных, скромные цветочки в кадках – все вокруг было очень продуманно и красиво.
С улицы постояльцы через массивные, как в замке, двери попадали в квадратный внутренний дворик. Номера располагались в этом дворике в галереях, опоясывающих этажи. Нам предложили подняться на крышу. На крыше были надстроены деревянные мини-будочки. Мы зашли в одну из них – и ахнули. Идеальная чистота, свежее белье, красивые занавески на окнах, и – чудо!!!! Просторная, сверкающая голубым кафелем ванная с горячей водой! Какая награда после трудного дня! Стоил этот маленький рай всего 5 долларов за номер.
Принадлежал этот отель прекрасной женщине, которая приняла нас, как родных.
Эта ночевка в Тукче стала моим самым прекрасным воспоминанием за все 5 дней пути.
Покайфовав под горячим душем, мы спустились к хозяйке и заказали ужин – пиво, момо с картошкой и момо с яблоками. Хозяйка сказала, что может накрыть ужин часам к семи, а нам она предложила пока прогуляться к достопримечательности Тукче - старинной винокурне.
Конечно, мы согласились. Тул присоединился к нам.
Чем дальше мы петляли по мощеным камнем, серым тесным улочкам Тукче, тем сильнее мы ощущали настоящий тибетский дух этого селения. Плоские монгольские лица людей, пестрые флажки на крышах, нигде ни кустика, ни деревца. Солнце быстро садится за горы, и от сумерек, а может от махины нависшей над Тукче горы Нилгири становится все холоднее и холоднее.
Мы приходим на винокурню. У ворот привязан целый караван осликов – повезут они потом местную «огненную воду» по всем Гималаям.
К нашему удивлению, и здесь всем заведует женщина, причем весьма пожилая. Я в очередной раз думаю о том, насколько активную жизненную позицию занимают непальские и тибетские женщины, насколько важную роль они играют в этом обществе.
Хозяйка очень рада гостям. Сердечность, с которой она принимает нас, искренняя, неподдельная, трогает до слез.
Ей далеко за 60. Она давным-давно, еще девчонкой, приехала в эти суровые края из Покхары. «Вы променяли Покхару на Тукче?» - моему удивлению нет предела. «Да», - улыбается тетушка, - «Любовь. Все дело в ней. Вышла замуж за парня из Тукче и переехала сюда. И не жалела, мы хорошо жили. Муж уже умер, сейчас заправляю всем сама».
А заправлять здесь есть чем. Тибетского типа, все с тем же квадратным внутренним двориком дом, выглядит очень ухоженным. Нам показывают комнату с огромным медным перегонным кубом. В соседней комнатке сидит целая бригада совсем юных девчонок и чистит апельсины. Завидев нас с Андреем, они начинают смущенно хихикать. Хозяйка подробно рассказывает нам весь технологический процесс, а потом ведет на дегустацию. Какого только бренди здесь нет! Яблочный, апельсиновый, персиковый и даже морковный. Все предлагается дегустировать с помощью внушительных эмалированных кружек. Возгласы, которыми мы сопровождаем каждый глоток, тешат бабулю, как ребенка. Девчонки побросали свои апельсины и тоже прибежали смотреть, как мы кривимся и фыркаем. Основательно надегустировавшись, покупаем с пяток пузырьков. Не мартель, конечно, и не хенесси, но хенд мейд ин Непал! Эксклюзив! Такого вы больше не найдете нигде!
По возвращении в отель нас уже ждет ужин. Я хочу сесть на балкончике, но хозяйка улыбается: «Замерзнете, давайте я вам в комнате накрою». Но мы настаиваем на балкончике. И через три минуты промерзаем до костей – холодает просто стремительно.
Переходим в предложенную комнату. Назвать ее столовой язык не поворачивается. Внутри – богатое убранство, практически, как в тибетском монастыре. Огромные тибетские иконы-танка, множество красных драпировок, статуэток, шкатулок, подушек, ковров. Здесь тихо и таинственно. И мы здесь одни. Садимся за большой стол, на длинную деревянную скамью. Меня удивляет, что края стола оббиты шерстяным пледом. Через секунду нам становится ясно зачем.
Хозяйка приносит большую сковороду…углей и ставит ее под стол – чтобы нашим ножкам было тепло. Плед не дает теплу от углей уходить слишком быстро, вот такое тибетское ноу-хау.
Надо сказать, что забота о путнике у тибетцев в крови. Мы не чувствовали себя постояльцами в этом отеле, а местная обслуга не прислуживала нам. Нас принимали, как уставших, замерзших и голодных друзей, во всяком случае, у нас было именно такое чувство – теплого и уютного дружеского дома.
Две бутылки пива, выпитые поверх морковного бренди, сделали свое дело . Андрей обнаружил в углу тибетской светелки гитару. Признаюсь, я впервые за 10 лет брака узнала о том, что мой муж играет на гитаре. Вот, что значит сходить вместе в горы! Столько нового друг о друге узнаешь!
Андрей, ни дать ни взять кот Матроскин, сел на лавку, закинул ногу на ногу и перебирая струны запел: «А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил…» Нет, шучу, не это:) Андрюхин репертуар состоял из двух песен: «Во саду ли, в огороде» и почему-то «В лесу прифронтовом".
Этот длинный и прекрасный день мы закончили, глядя с крыши на бархатно-черное гималайское небо. Таких огромных, таких низких, таких ярких звезд в таком несметном количестве я не видела никогда в жизни. Тукче спал, нигде не было ни огонька, лишь справа смутно белела громадина Нилгири.
«Черт возьми, мы сделали это, мы в Гималаях», - подумала я перед сном…и расплакалась. Мне вдруг остро, как в детстве, захотелось домой, к маме, к коту и собаке, в нашу уютную квартиру. Не подумайте, что я разнюнялась, как маленькая, нет. Это не было слабостью. Просто меня очень сильно накрыло осознание того, как крохотен и незначителен человек по сравнению с мощью этих гор, и что его единственной поддержкой в этой жизни является искренняя и сильная любовь его близких. Такая сильная, что ты ощущаешь и чувствуешь ее даже через тысячи километров.
Наверное, именно в эту ночь, со мной и случился пресловутый переворот сознания, о котором говорят все, побывавшие в Непале. В чем он заключался? Да очень просто – я вдруг поняла, что я – очень счастливый человек, счастливый тем, что имею. Поняла, что многие неприятности в моей жизни не стоили моих нервов. И еще я поняла, что есть люди, которых я очень сильно люблю, и которые так же сильно любят меня. Кто-то скажет – что за ерунда, мелочь какая-то, а не переворот сознания. Может быть. Но у меня он был именно таким.

[Martina]

День третий. Тукче – Ларджунг – Калопани – Лете – Газа.Утром я проснулась не только с обновленным сознанием, но и с совершенно новым телом . В том смысле, что никогда раньше мое тело не терзали такие боли. Мало того, за ночь у меня обнаружилось множество неизвестных мне ранее мышц и связок, которые болели так, что в глазах темнело.
Идти никуда не хочется. Я бы с удовольствием посидела на крыше этого уютного дома, помедитировала на горы, помечтала. Но делать нечего, собираемся, прощаемся с гостеприимной хозяйкой – и в путь. Радует то, что никакого дискомфорта от высоты (а мы сейчас на высоте в 2600 м) мы уже не испытываем.
Изначально мы планировали, что в этот день дойдем до Калопани и там заночуем. Но так как мы двигаемся с некоторым опережением графика, то решаем совершить переход дальше, до Лете и остановиться там.
Все селения на маршруте трека заканчиваются большим указателем – ближайший населенный пункт такой-то, расстояние в километрах такое-то, переход занимает столько-то времени. То есть, ты знаешь, чего тебе ожидать в ближайшее время.
С трудом и с большим скрипом мне удается «расходиться», но все равно, двигаться с такой скоростью, как Тул мы не можем – крепотура мешает, и очень сильно.
Переход от Тукче до Калопани запомнился мне как самый живописный на всем маршруте.
Высота понемногу снижается, и мы попадаем в зону тайги.
По правую руку все еще виднеется пик Тукче (6920 м), а по левую – наша неизменная спутница на протяжении трех дней пути – гора Нилгири (7061 м).
Народу – никого. Мы опять одни в целом мире. Идем по сухому руслу Кали Гандаки, а вокруг зеленеют высоченные ели. Пейзаж вокруг очень напоминает Аляску или Канаду – так как их обычно показывают на канале Discovery. Очень интересно то, что, преодолев всего каких-то 40 км, мы оказываемся как бы совершенно в других горах. Как будто вначале мы были где-то на Памире, а сейчас внезапно попали на Алтай.
Горы по правую руку сменяют одна другую, и вот уже перед нами потрясающий вид на восьмитысячник Даулагири (8187 м). Эффектный снежно-белый пик на фоне бирюзового неба поражает воображение в первую очередь огромным ледопадом. Из рассказов Тула мы узнаем, что Даулагири – довольно коварная для покорения гора, иногда покорители этой вершины гибли целыми экспедициями. Подтверждением слов Тула оказался памятник американской экспедиции, погибшей в 1969 году.
Здесь очень тепло – мы идем в легких брюках и майках. Солнце палит нещадно, и солнцезащитный крем 30+ нимало не помогает – через какие-то полчаса наши носы и щеки начисто сгорают.
Зато нет ветра и надоевшей пыли, а пышные хвойные леса вокруг приятно радуют глаз. Кроме того, дорога почти все время идет по плоской местности – нет ни крутых спусков, ни подъемов. Я просто счастлива – идти легко и приятно, кажется, что я бы так могла шагать целую вечность.
Но наше счастье длилось недолго.
Дорога круто свернула влево, на…подвесной мост над Кали Гандаки.
Я уже говорила о том, что панически боюсь мостов. Это какая-то странная фобия, я даже по широченным пешеходным мостам в Киеве еле хожу. А тут – весьма неустойчивая конструкция из металлических планочек болтается на приличной высоте над бурной, кипящей рекой. Хорошо, хоть какие-то перила есть.
Тул и Андрей перебегают мост довольно резво. Я же не решаюсь даже ступить на него. Стою и смотрю на другую сторону в полном отчаянии.
«Иришка, решайся, - подбадривает меня Андрей, - делать-то нечего».
«Тул, а обойти никак нельзя?» - с надеждой в голосе спрашиваю я.
«Нет», - говорит Тул, - «Разве что в Джомсом обратно возвращаться».
Такая перспектива меня абсолютно не радует и я, закусив губы, делаю первый шаг на мост. Я не смотрю под ноги – под ногами бушует река, я смотрю вперед, на моих спутников и бормочу себе под нос: «Делай шаг. Всего один. Видишь, ничего не произошло. А сейчас еще один – и опять ничего не произошло». Короче говоря, это было не преодоление моста – это было преодоление себя. Забегая наперед, скажу, что после пятого подвесного моста, я уже бегала по этим мостам, как серна, наплевав на высоту и шаткость, а несколько раз даже ухитрялась разминуться посреди скользкого, заляпанного навозом мосточка с караванами ослов.
Вообще, сколько мы своих, личных драконов убили за эти пять дней в Гималаях – и не сосчитать. Этот трек стал своеобразной профилактической процедурой по очистке мозгов от глупостей, а души – от накипи серых будней. Когда мои знакомые сейчас начинают стонать и причитать по поводу депрессий и модного «синдрома хронической усталости», у меня один ответ – берите рюкзак и шуруйте в горы. А через дня четыре мы с вами вернемся к предмету беседы
Скажу честно, лично я пролила в горах много слез. Злых слез, слез преодоления себя, потому как впервые за все годы жизни, поняла, что тело нам дано не только для сидения в офисе, а задержка зарплаты на три дня или невозможность купить сто пятую пару обуви – не самая большая трудность и неприятность в этой жизни.
Кроме того, я бы рекомендовала всем парам сходить вдвоем со своей половиной в горы. Это лучший тест на совместимость и на то, кто есть ху. Ну, казалось бы, чего я не знаю о своем муже? 10 лет прожили вместе. Оказалось, что многого не знаю. Мне такие глубины открылись… К счастью, очень приятные
Ладно, завязываю с лирикой, возвращаюсь на трек.
Опять-таки, это мое субъективное мнение, но после Калопани самая интересная и приятная часть маршрута для меня закончилась. Как и говорили мне многие бывалые, самая ценная часть большого кольца вокруг Аннапурны – это район Мустанга, то есть Муктинатх, Кагбени, Джомсом, Тукче. Это действительно завораживающие места и действительно настоящие Гималаи.
От Калопани начинаются просто горы. Очень живописные. Но - малогималайские
Людей становится все больше, по треку идут целые толпы туристов, диких мест меньше, а поселков больше. Нет, здесь все еще очень красиво и экзотично. Но все-таки то, зачем люди идут именно в Гималаи, лежит на бОльшей высоте.
Сосновый лес за Калопани вообще напомнил мне леса под Киевом.
В Калопани можно хорошо покушать, позвонить домой, отдохнуть, а дальше, в Лете – отметить пермит. Дойдя до Лете, мы решили, что у нас достаточно сил, чтобы продолжить путь дальше, в Газу. Сработала еще и такая мысль – сегодня пройду больше, значит завтра останется пройти меньше.
Повсеместно к нам пристают малолетние попрошайки, которые не вызывают ничего кроме раздражения. Я ненавижу, когда дети попрошайничают, да еще так настырно.
Еще один негативный момент. От самого Калопани вплоть до Бени все Гималаи пропитаны запахом ослиного навоза. То есть, вы днями идете, вдыхая этот запах. Дело в том, что на этом отрезке пути количество ослиных караванов с поклажей превышает все мыслимые пределы. Ослы не только нестерпимо воняют, они еще и здорово тормозят движение. То и дело приходится останавливаться, прижавшись к скале, чтобы пропустить их. А то и вовсе, сидеть на камешке, пережидая бесконечную вереницу грустных осликов. На их шеях звенят колокольчики, караван слышно издалека. Эти колокольчики стали нашим «гималайским будильником». Когда за окном еще темно, а ты во сне услышал колокольчики – значит, пора вставать и отправляться в путь.
Дорога от Калопани до Газы стала самым сложным отрезком пути для меня, несмотря на то, что это – непрерывный спуск. Дело в том, что на протяжении всего спуска приходится идти не по дороге, а прыгать с камня на камень и так – километр за километром. Через некоторое время связки на коленях начинают не выдерживать и адски болеть.
Зона тайги здесь сменяется густым, чуть ли не тропическим лесом. Зелень буйная и очень красивая, ярко цветут пуансетии, а крутые склоны гор то и дело пронизывают серебряные нити водопадов. Водопадов здесь очень много. Фотографируй – не хочу. Короче говоря не лес, а «в гостях у сказки» натуральное.
Часть пути идет по настоящему обрыву, это место даже на карте отмечено, как опасное.
На этом отрезке дороги у Андрея неожиданно открылся страх высоты. Он был очень удивлен – никогда в жизни не боялся, а тут – на тебе. Но там и вправду было от чего испугаться. Хлипкая тропочка под скалой, по другую сторону – заросшая зеленью пропасть, а грунт то и дело ползет из-под ног.
Именно здесь мы вспомнили одного советчика из интернета, который писал, что Джомсом Трек – это маршрут для старых хромоногих пенсионеров. Не знаю, для каких таких пенсионеров, скажу одно – горы самонадеянности не терпят. Да, этот трек вполне комфортен в плане горячего питания, холодного пива и уютной постели. Но, горная дорога – есть горная дорога. И, например, в наших Карпатах или Крыму ничего даже отдаленно похожего по сложности на гималайские тропы нет.
Очень ярким моментом стала наша встреча с огромным лангуром (это такой обезьян, кто не знает). Мы уже отупели от долгой дороги и усталости, едва передвигали ноги – и тут такой сюрприз. Повернули вслед за петлей дороги за большой валун, а там сидит огромный, с хорошую овчарку, пушистый красавец нежно кремового цвета и с темной, словно выпачканной шоколадом, мордой. Мы даже фотоаппараты не успели достать. Лангур свистнул и в мгновение ока исчез в густых кронах леса около дороги. Оказалось, что там этих лангуров - целая колония. Обезьяны подняли крик и шум, прыгая по деревьям вслед за нами.
Мы вошли в Газу чуть ли не в сумерках. Готовы были бросить наши полумертвые тела не то, что в первом попавшемся лодже, а прямо на обочине.
Но тут неожиданно проявил настойчивость наш Тул. «Пойдемте дальше, я знаю очень хороший лодж», - сказал он.
«Смотри, приведешь в какую-то дыру – ноги поотрываем», - по-русски ответили мы.
Пришлось тащиться за Тулом еще с полкилометра. Лодж оказался за Газой. По дороге мы посылали в спину резво бегущему Тулу разные страшные ругательства, потому как уже валились с ног (это не метафора – действительно валились).
Но Тул не подвел. Лодж оказался великолепен. Новый, каменный, идеально чистый дом. Нам предложили большую комнату с огромной ванной. В ванной была горячая вода, а дополнительные одеяла принесли по первому же требованию. За постой просили стандартные пять долларов.
После горячего душа я по доброй гималайской традиции принялась лить слезы. Андрей утешал меня неразбавленным джином, сырокопченой колбаской и хлебом, еще киевским, нашим.
На этот раз мои слезы относились к тому, что оказывается это очень страшно – полагаться только на себя. Нет, конечно, в нашей ежедневной жизни мы все очень самостоятельные. Но настоящий экзамен эта наша самостоятельность терпит только перед лицом могущественных и равнодушных гор. Ты – и горы. Один на один. Опция только одна – идти вперед. Несмотря на боль в спине и ногах, и усталость, и отсутствие сил. Не хочешь идти – сиди и скучай. Никто не пришлет за тобой такси, и волшебник в голубом вертолете за тобой не прилетит. Так что, вставай и иди.
Идти сегодня больше никуда не надо было, так что я взяла себя в руки, и мы вышли на улицу, подышать воздухом перед ужином.
Гестхауз наш, как я уже говорила, одиноко стоял за поселком – домик посреди высоченных гор, на дне зеленого ущелья, у водопада.
На крылечке наш Тул болтал с еще одним портером. Мы предложили им джина и бутербродов с колбасой. Киевская колбаса портерам очень понравилась.
И тут – чудо! – мы услышали русскую речь. Оказывается, в этом гестхаузе было всего две группы постояльцев – мы и четверо ребят из России.
Поздоровались, перебрались в ресторан.
Это знакомство оказалось одним из самых наших приятных знакомств в Непале.
Группа русских состояла из двух симпатичных пар – пара помоложе, Алексей и его жена Саша, и пара постарше – Иван и Галина.
В ходе беседы и ужина выяснилось, что Алексей – настоящий знаток Непала и великолепный рассказчик. Он был в Непале в семнадцатый раз. Мы слушали его, раскрыв рты. Ребята только что вернулись с Тибета и, в общей сложности путешествовали уже двадцать первый день.
Мы проболтали больше двух часов. Иван окрестил это мероприятие «КВН Москва-Киев».
Больше всего меня в тот момент удивило то, что Алексей идет по этому треку в третий раз.
«Да?» - моему изумлению не было предела, - «Я бы сюда в жизни не вернулась»
Он только засмеялся в ответ. Потому как знал наверняка, как я захочу обратно, когда пройдут усталость и боль в теле.
«А что вам больше всего нравится в Непале?» - спросили мы.
«Читван», - ответила Саша, - «Это удивительное место! Там тебя окружают такой заботой! Вы ведь поедете в Читван? Вот посмотрите, вам тоже понравится!»
Иван слушал все это, сидя в углу с крайне недовольным видом. Оказалось, что он переживает приблизительно те же самые чувства, что и я – его уже до чертиков достали и эти горы, и эти пыльные дороги, и все окрестные красоты, и он хочет одного – покоя и домой.
Когда друзья Ивана сдали нам эти его чувства, Иван засмеялся и сказал, что уже 21 день он говорит своим гиперактивным и жизнерадостным попутчикам одно и то же: «Туристы, п*****сы, куда вы меня тащите!!!», переиначив бородатый анекдот про цирк.
Эта компания и эта встреча здорово подняли нам настроение. И, наверное, не в последнюю очередь благодаря рассказам наших случайных знакомых, мы в тот вечер приняли решение о том, что обязательно съездим на Тибет.
Третий, самый длинный и самый сложный день нашего трека был окончен.

[Martina]

День 4. Газа-Татопани.
Утро началось более, чем радостно. Я поняла, что не могу ходить. Сидеть тоже не могу. Могу только стоять, слегка наклонившись вперед. Там, где еще вчера были колени, сегодня было нечто совершенно негнущееся и неподвижное. Связки, которыми колени крепились к моему нежному организму, какой-то злой гималайский демон за ночь поменял на огромные ржавые гвозди, вбив эти гвозди поглубже в негнущиеся суставы. Я не могла сделать и двух шагов, не могла дойти даже до ванной. Боль была такой, что слезы сами собой лились из глаз.
И опять возник вопрос: «А что делать? Это не курорт, это горы!»
Впереди было 15 километров пути.
На негнущихся ногах вышла из лоджа. Сцепила зубы - и вперед!
В этот день я в полной мере оценила магическую силу русского мата. Я, вообще, крайне редко употребляю бранные слова. Но, выйдя из Газы… Я материла все вокруг – горы, дорогу, камни, мосты, осликов, песок, себя… Вслух, громко, от души. И только так могла передвигаться.
А дорога была довольно сложной. Спуски-подъемы, но не по ровной поверхности, а опять прыгая с камня на камень. Вы никогда не прыгали по камням с негнущимися коленями? Попробуйте. Ощущения незабываемые.
Так получилось, что в этот день мы почти все время шли рядом с большой группой китайской молодежи. Эти китайцы выглядели, как отступающие остатки разбитой Квантунской армии. Многие из них шли в резиновых шлепанцах и несли ботинки в руках, потому как ноги были стерты в кровь неправильной обувью. Их головы были обернуты шарфами и платками. Кое-кто опирался на палки. Кое-кто шел так же, как и я, походкой робота Вертера из фильма про Алису Селезневу, то есть на негнущихся ногах – очевидно, на четвертый день проблема с коленками стала общей. И вся эта большая группа стонала, охала и причитала на китайском языке на всю округу. Так мы и шли – я с русскими матами, китайцы – с китайскими.
Честно говоря, этот путь мне не понравился не только из-за моего плохого самочувствия. Дело в том, что на этом отрезке дороги снежных вершин гор уже не видно, ты целый день двигаешься по сильно пересеченной каменистой местности среди каких-то холмов. Да, растительность здесь пышная, да, очень много водопадов, но ничего особо выдающегося я вспомнить не могу. Радовала глаз только наша верная спутница – река Кали Гандаки. Из тоненького потока в районе Джомсома здесь она превратилась в широкую, очень бурную реку насыщенного бирюзового цвета.
Было много подвесных мостов, ослиных караванов и обрывистых участков пути.
Так как панорама гор была скрыта высокими, поросшими лесом холмами, то ощущения свободы и простора не было – наоборот, окружающий ландшафт скорее давил на психику.
У этого пути была только одна приятная особенность. На каком-то отрезке я вдруг почувствовала, что демоны, вбив мне в ноги гвозди, взамен пришили мне вторые легкие. Дышалось настолько легко, настолько приятно, как никогда в жизни. В поселке под названием Дана стало понятно почему – мы спустились на высоту 1400 метров.
Помимо хромоты и острой боли, над нами с Андреем дамокловым мечом висела еще одна проблема. Джомсом Трек после Татопани сворачивает на Горепани. Этот поселок – место последней ночевки на треке – знаменит тем, что с него очень удобно прогуляться на Пун Хилл и встретить там рассвет, наблюдая за волнующей панорамой всей гряды Аннапурны.
Когда об этом пишешь, то это кажется очень радужным и веселым. На деле все обстоит не так. Вся дорога от Татопани до Горепани – это непрерывный, восьмичасовый, довольно тяжелый подъем. С 1200 метров надо подняться на 2750. За один день.
Сказать, что нас эта перспектива ни разу не радовала – не сказать ничего. Во-первых, не хотелось опять идти на высоту – тут только легкие вторые появились, как же так – взять их и сразу потерять. Во-вторых, мы были очень уставшими. Не такой усталостью, как после хорошей прогулки или трудной рабочей недели, нет. Это была невиданная доселе усталость, практически – изможденность. Причем, как физическая, так и психологическая. Мне смертельно надоело куда-то идти. За возможность вернуться в Покхару, в милый нашему сердцу отель, я бы отдала полжизни.
Кто-то скажет – слабаки. Возможно, так и есть. Но не стоит забывать о том, что это был наш первый в жизни пеший переход. Конечно, опытным треккерам, побывавшим на Эльбрусе и на Алтае то, о чем я сейчас пишу, кажется очень смешным и глупым.
Но мы приняли решение не идти в Горепани. И это было честным и смелым решением, правда. Потому как мы взглянули в глаза суровой правде жизни и признались себе в том, что мы не сможем совершить этот переход.
Я говорю «мы», потому как это действительно было коллективным решением, за него высказались Андрей, Тул и, конечно, я.
Наш совет в Филях состоялся в маленьком кафе в поселке Дана.
Моя усталость усугублялась тем, что я абсолютно не могла заставить себя съесть хоть что-нибудь. Андрей буквально насильно впихнул в меня тост и крохотный омлет.
Посмотрев на мое состояние, мои спутники разложили на толе карту и принялись совещаться.
«Если мы пойдем сюда, - сказал Тул, показывая на городок под названием Бени, - то уже завтра вечером вы будете в Покхаре».
«В Покхаре???? – мы буквально вопили от восторга, - Завтра? Правда???»
«Да, - кивнул Тул, - Только учтите, что до Бени идти гораздо дальше, чем до Горепани. Около 20 километров. Но зато по прямой местности.»
Что тут думать? Мы идем в Бени!
Худо-бедно добрались до Татопани.
После аскетизма крохотных поселков Мустанга, Татопани просто поразил меня. Это настоящий курорт на треке. Множество кафешек, гестхаузов, сувенирных лавок, большая тусовка туристов, шумные галдящие компании практически повсеместно. Гестхауз, в котором мы остановились, был настоящим крупным отелем. Впрочем, особой чистотой он похвастаться не мог. Но ресторан здесь был очень хороший, и мы впервые за 4 дня смогли заказать себе курятину – до этого нигде на маршруте мяса не было.
С одной стороны, Татопани мне понравился. С другой – нет. Там, наверху, в Джомсоме, мы были один на один с горами, и это было классно. Здесь же все вокруг было каким-то уж очень попсовым, туристическим, ненастоящим.
Но в этот вечер самыми счастливыми людьми в Татопани были мы с Андреем. Потому как нам не надо было завтра лезть до Горепани!
В ресторане мы встретили своих старых знакомых – вчерашних россиян.
«Завтра тяжелый день», - сказал нам Алексей, - «Переход до Горепани».
«Не у нас», - мы радовались, как дети, - «Мы уходим в сторону, к Бени».
«Я с вами! Ребята, я с вами!» - оживился Иван.
Его спутники посмотрели на него очень строго: «Нет, ты полезешь с нами на Горепани».
Иван обреченно вздохнул и смирился, пробормотав привычное: «Туристы, п****асы, куда вы меня тащите!»
Татопани знаменит своими горячими минеральными источниками. Мы сходили к этим источникам – ничего выдающегося. На берегу Кали Гандаки выкопаны–забетонированы несколько невзрачных купален, в которых сидят-отмокают все окрестные портеры и какие-то совершенно зачуханные бэкпекеры. При этом бэкпекеры чуть ли не носки в купальнях стирают.
Поэтому мы в купальни не полезли, хоть и собирались.
Зато сам берег реки здесь исключительно красив – река полноводная, изумительно цвета, а противоположный берег – это высоченный, заросший лишайниками и плющом, отвесный склон, который прорезают тоненькие нити водопадов.
Трек был почти закончен, а маоистов мы так и не встретили, хотя нас все предупреждали, что мы их встретим обязательно. Ну, и слава богу, что не встретили. Потому как если бы хоть одна сволочь попросила у меня в момент моего адского, полного боли пути денег, то я бы убила этого нехорошего человека на месте, забила бы его негнущимися ногами, честное слово.
Кстати, могу порекомендовать тем, кто пойдет на этот или любой другой трек, обязательно захватить с собой какую-то хорошую мазь от боли в суставах и мышцах. Мы не взяли, о чем пожалели неоднократно.
Путеводители рекомендовали задержаться в Татопани на несколько дней, отдохнуть, погулять. Но я бы не сделала этого, даже если бы у нас и было время. Повторюсь, Татопани – это попса. Этот поселок, по-моему, как раз и есть самым подходящим местом для тех пресловутых хромоногих пенсионеров.

День 5. Татопани – Бени.
В это утро никакие новые детали моего организма не отказали, и это было счастьем. А с ногами, которые даже не хотели вставать с кровати, я договорилась. Я им сказала: «Вы хорошо себя ведете эти 20 километров, забываете про ржавые гвозди в коленках, а взамен я вам гарантирую роскошную горячую ванну сегодня вечером».
Поток туристов, которые выходили из Татопани, поразил меня. Он был очень плотным и очень многонациональным. В очередной раз взгрустнула о моем любимом участке Кагбени-Тукче, на котором мы чувствовали себя, как главный герой сказки «Палле один на свете».
Но в толпе мы шли недолго. Буквально за Татопани все стали карабкаться на гору, а мы свернули в сторону.
Пожалела ли я впоследствии о том, что мы свернули? Ни разу! Конечно, все эти люди увидели Горепани. Зато мы увидели нечто другое.
Дорога от Татопани через Типлянг до самого Галесвора проходит абсолютно дикими, нетуристическими местами. Людей здесь практически нет. Зато есть мандариновые рощи, удивительные, какие-то южноамериканские ущелья и настоящие, не туристические деревушки.
Кое-где дорога прорублена прямо в скале. Надо идти, согнувшись в три погибели по скользкой грязи под ногами, а за шиворот капают капли воды. Тропка узкая, сбоку – обрыв, на дне которого бушует настырная Кали Гандаки. А другой берег реки – это феерия зеленых красок, Амазония в горах. Красота необычайная. И опять забытое, утраченное в Татопани чувство абсолютной свободы и полного одиночества.
Благодаря нашему решению, мы увидели настоящие предгорья Гималаев во всем их великолепии, чего были лишены остальные туристы.
Мы едва нашли место для обеда. По сути, мы кушали прямо в деревенском доме. Нас развлекали детки из местной школы – она была за забором нашего импровизированного кафе. Симпатичные дети в одинаковой форме, совсем не те сопливые попрошайки, которых мы видели на всем пути, занимались какой-то смешной физкультурой.
За обедом компанию нам составил немец лет 50ти, большой знаток Непала и Гималаев.
Глядя на детей, он вдруг сказал: «Многие ругают маоистов. А ведь вот эти школы в удаленных деревнях содержат не правительство Непала, а маоисты».
Мы были очень удивлены слышать такое – совершенно новый взгляд на проблему.
Оказалось, что немец уже в третий раз проходит полное большое кольцо вокруг Аннапурн. Он немного постращал нас байками про перевалы, снега, снежных барсов и отеки легких, и на этом мы попрощались.
Тул не обманул. Путь в Бени был долгим, но не сложным. Дорога шла сплошь по прямой местности, по берегу реки, вдоль исключительно живописных склонов.
За все время пути мы не встретили ни одного треккера. Да и вообще, мало кого встретили. Лишь однажды к нам подошла местная женщина, в руках она держала крохотного ребенка. Она что-то сказала Тулу, он перевел. Оказалось, что ребенок очень болен и его мать просит у нас лекарств. В доказательство своих слов, она откинула покрывало, скрывающее несчастное дитя. Мы в ужасе отшатнулись – малыш был полностью покрыт страшными кровавыми струпьями.
Несмотря на то, что путеводители строго-настрого запрещают помогать местным жителям в таких вопросах – дело в том, что местные неохотно идут к врачам, - мы не смогли отказать, дали ей немного денег и мазь с антибиотиком.
Эта встреча очень расстроила нас, но уже следующее дорожное приключение очень повеселило.
Карта нашего маршрута, купленная в Катманду, была более, чем подробной. Там было обозначено все на свете. И вот какую метку на карте мы заметили, как раз около того места, на котором находились в данный момент: «Акры марихуаны».
«Что это?» - спросили мы у Тула.
«Понятия не имею», - ответил он.
Нам стало ужасно интересно. Мы никогда в жизни не видели марихуану, тем более измеряющуюся в акрах, и стали переживать, как бы не пропустить такое зрелище. Стали опять приставать к Тулу: «Ну, это растение такое, каннабис». Не понимает. Минут через десять до него дошло: «А, это такое, что куришь, а потом становишься пьяным! Сейчас покажу!»
Он поставил рюкзаки на дорогу и ломанулся в сторону.
«Идите сюда!» - закричал он.
Мы пошли. И ахнули. Помните, фильм «Пляж», когда Ди Каприо со товарищи прибыл на вожделенный остров и обнаружил там плантацию марихуаны? Та плантация была жалким подобием настоящего леса из марихуаны, который предстал перед нашими глазами. Тул решил сделать мне подарок – наломал целый сноп и вручил, как букет.
«Не надо!» - замахала руками я.
В итоге букет так и остался лежать на придорожном камне, может, пригодится кому…
В довольно хорошем темпе, бодро, легко и весело (высота – 900 метров, дорога – прямая) мы дошли до возвышающего над рекой городка Галесвор. Первым, что мы увидели была стоянка такси. Да это просто рай на земле! Здесь есть такси.
До Бени оставалось всего ничего, но Тул предложил взять нам такси. В противном случае мы рисковали опоздать на автобус до вожделенной Покхары.
Мы сели в такси – неизвестной породы развалюху, многие части которой были связаны между собой веревками.
Передвижение любым другим способом, кроме как пешком, означало только одно.
Все позади. Трек окончен. Мы сделали это!!!!

Дорога Бени – Покхара.
На большой площади стояло огромное количество древних рейсовых автобусов непонятных марок, толпилось множество народу. Туристов практически не было, только местные жители.
Мы были вконец измучены и буквально валились с ног. Мысль о том, что сегодня вечером я приму горячую ванну, съем изумительный ужин в хорошем ресторане и буду спать в уютном номере на удобной кровати, сводила меня с ума.
Нас с Андреем немедленно обступили водители такси. Мало того, что они просили за дорогу до Покхары 50-60 долларов, так еще и от многих из них разило спиртным. Так что, ехать с такими сомнительными личностями не было никакого желания. Наглые, горластые, они что-то требовали от нас и орали, как стая гусей, но мы, преследуемые этой пестрой группой, пошли искать наш автобус на Покхару.
Тул подвел нас с Андреем к какому-то автобусу: «Вот этот идет на Покхару. Рассчитаетесь в салоне».
Автобус уже заводил мотор. Андрей наскоро попрощался с нашим носильщиком и стал затаскивать рюкзаки в автобус.
Я заплатила Тулу не за 5, а за 6 дней – то есть за те дни, на которые мы его изначально нанимали, и еще добавила чаевых. По его лицу я не могла понять – доволен он или нет, он был очень застенчивым наш носильщик. Я пожала ему на прощание руку и тоже забралась в автобус.
Интересно, где он сейчас, наш Тул? Каких туристов водит по маршрутам? Как его дети? Вспоминает ли он нас? Странно как-то – провести с человеком 5 дней, одних из самых сложных и насыщенных дней в твоей жизни, а потом вот так вот взять и разойтись. Навсегда. Хотя, это еще одно подтверждение тому, что непальские дороги есть не что иное, как модель нашей жизни – мы встречаемся с людьми, знакомимся, расходимся, преодолеваем трудности, и упрямо идем вперед.
Мы точно не знали, сколько времени займет дорога от Бени до Покхары. Но были уверены, что путь этот неблизкий.
Автобус тронулся в путь ранним вечером.
Началась самая страшная поездка в моей жизни.
Это был старое, разбитое, дребезжащее средство передвижения, на крыше которого горой были навалены какие-то мешки, тюки, кули и кучи капусты. Автобус был набит не просто под завязку, он буквально трещал от пассажиров, как банка кильки. Никогда в жизни не мывшиеся горные люди в жуткой грязной одежде, с плоскими дикими лицами и кошмарными волосами сидели не только на сидениях, но и в проходах, прямо на полу. Они пялились на нас, двух рослых белых дураков, улыбались щербатыми ртами и что-то говорили о нас друг другу. Кроме нас в автобусе больше белых не было. К тому же, я была единственной женщиной в данной машине.
Так как после 5 дней в горах, от дикой усталости и физической боли во всем теле мои нервы превратились в тряпки, то я впала в настоящую истерику. Мы сидели на заднем сидении, и когда локалы стали приваливаться ко мне со всех сторон, меня охватил полный психоз. Я распихала их, забаррикадировалась рюкзаками, а когда ко мне подошел мальчишка–«кондуктор» с требованием убрать рюкзаки, чтобы локалы могли рассесться вокруг меня, я сказала, что плачу за все места вокруг. И пусть никто ко мне не приближается. Мальчишка потребовал деньги. На чистом русском я его отправила в известном всем направлении, и отрезала, что деньги он получит только в Покхаре. Моя истерика испугала кондуктора, и он убежал. Потом прибегал пару раз еще, но опять был отправлен мною туда же. «Иришка, успокойся, он тебя не понимает», - уговаривал меня Андрей. Понимает-не понимает, но мы были оставлены в покое и остаток пути провели, надежно забаррикадировавшиеся собственными вещами.
Но это все было цветочками по сравнению с тем, что из себя представляла дорога. Стремительно опускалась темнота. Мы ехали по узенькому серпантину, то и дело минуя военные блокпосты. Несколько раз нас останавливали, и я в панике замирала – кто? Военные или маоисты? «Наши» или «ненаши»? Ведь это только туристические автобусы маоисты не трогают, а с обычными, да еще в горах, могут сделать что угодно. За окном темень – хоть глаз выколи. С одной стороны дороги – горы и лес, с другой – обрыв. Красотища, что и говорить. Автобус то надрывно ревет на подъемах, то, заваливаясь на бок, резко вписывается в повороты. Локалам – хоть бы что. Едут и песни поют, подпевают радио. Буддисты, верят в будущие перерождения. А мы сидим и трясемся от страха на каждом повороте и при каждой остановке посреди темноты.
Выручали две вещи – громкий мат, которым мы комментировали все происходящее, и молитвы всем известным святым.
Наконец, после 4х часов непрерывного кошмара, мы въехали в какое-то селение с освещенными улицами. Автобус остановился. «Покхара! Покхара!» - закричал мальчишка-кондуктор.
«Не может быть», - сказала я, пребывая в полном отупении после пережитого.
«Покхара!» - уже весь автобус убеждал нас, что нам надо выходить.
Мы с Андреем вытаскиваем рюкзаки. И тут мне становится очень стыдно. Локалы, которых мы всю дорогу крыли последними словами, помогают нам, машут руками на прощание и улыбаются такими добрыми, открытыми улыбками, вроде провожают своих добрых друзей. Мальчишка-кондуктор, посланный мною за время поездки далеко и надолго бесчисленное количество раз, тоже улыбается. Отдаю ему 10 долларов. За все занятые места. Полагаю, что со всего автобуса он собрал приблизительно столько же, поэтому он очень и очень доволен.
Автобус уезжает.
Мы оглядываемся по сторонам. Знакомый военный блок-пост на перекрестке. Глазам своим не верим! Наши мучения закончились! Наши молитвы услышаны! Мы в Покхаре!

Опять Покхара
Когда, измученные, пыльные, со сгоревшими на солнце лицами, едва передвигающие ноги, мы ввалились в наш милый сердцу отель, встречать нас вышли все его непальские обитатели.
«А я знал, что вы приедете сегодня!» - радостно улыбался Ашок, - «У меня было предчувствие!»
Какая же это бесконечная радость – цивилизация! Какое счастье опять вернуться к горячей воде и ледяному пиву!
Я все еще еле хожу, колени вообще отказываются сгибаться, но после горячей ванны мне становится немного легче.
Зато какой кайф объяснять каждому встречному-поперечному, что ты только-только вернулся из Гималаев! А ведь все интересуются – продавцы, официанты, метрдотели: «О, мадам, что с вами?» А я небрежно бросаю в ответ: «Все окей. Мы просто только что вернулись с Джомсом Трека». В ответ – уважительные лица и восторженное: «Вау! Да вы молодцы!»
Да, мы молодцы.
Мы сделали это. Мы прошли через Гималаи. Мы спустились с Тибетского плоскогорья на индийские равнины. И сделали это на день раньше запланированного. Да мы просто самые крутые путешественники в мире!
Поэтому мы заслужили то, чтобы провести этот дополнительный день в сладкой и бездумной лени.
Мне кажется, что Покхара, этот рай на земле, для того и создан, чтобы измученные путешественники смогли погрузиться в полное, ничем не омрачаемое безделье.
Это был единственный день без заранее намеченного плана.
Мы катались на лодке по озеру Фева, бродили по главной улице, вкусно ели, много спали и были безмерно, оглушающе счастливы. «Все, я больше в горы – ни ногой!» - говорила я. (В который раз забегая наперед, скажу, что я была просто по-детски наивна. Уж если попал в эти горы один раз – будет тянуть обратно всю жизнь).
Пока мы кайфовали и наслаждались жизнью, Ашок и Кумар купили нам тур в Читван. Туры продаются полными пакетами, в которых входит и дорога, и питание, и проживание, и услуги гида, что очень и очень удобно. Мы выезжали в Читван из Покхары, а возвращались уже в Катманду. Наш тур назывался 3дня/2 ночи, жить нам предстояло в Jungle Safari Lodge Hotel, и стоило это удовольствие по 80 долларов с носа.
Ашок очень подробно рассказал о плане нашего пребывания в Читване, о самом отеле и о том, что там можно будет посмотреть.
«И что, мы увидим носорогов?» - поинтересовались мы.
«Стопроцентно», - заверил нас Ашок, - «Даже не сомневайтесь».
Даже будучи абсолютно расслабленными, мы не могли не заметить, что везде, по всей Покхаре, бегают толпы детей, которые на каждом углу вдруг начинают играть в какую-то игру типа костей или нард.
«Знаете, что это?» - сказали нам братья, - «Сегодня первый день очень большого праздника, Дивали!»
Это сейчас мы уже хорошо знаем, что такое Дивали. А тогда – понятия не имели. Братья же нам только и сказали, что Дивали – это действительно один из самых больших праздников, и что детьми они просто обожали играть в эту специальную праздничную детскую игру.
В наш последний вечер в Покхаре мы опять ели вкуснейшего, свежевыловленного карпа, покупали разные сувениры и грустили. Не хотелось уезжать из Покхары, кроме того, появилось стойкое ощущение того, что и вся наша непальская сказка подходит к концу. Почти все уже пройдено, все увидено, впереди – только Читван.

[Martina]

Дорога в Читван. Наверное, самой неприятной и самой утомительной частью нашего непальского путешествия были именно длительные переезды. Впоследствии, в других странах, например в Египте, когда наши туристы начинали квохтать по поводу того, что ах, как долго ехать из Хургады в Каир, целых 7 часов, - у меня это неизменно вызывало только глухое раздражение.
Вот ехать из Покхары в Читван – этой действительно крайне долго, муторно и утомительно. Потому как преодолевать 250 км в течении 8 часов – это просто тихий ужас. Проблема заключается в том, что как власти Непала не пытаются привести в порядок дорогу – летние муссоны все равно смывают ее к чертовой бабушке. Практически повсеместно дорога разрушается обвалами и оползнями. Пыль на этих участках стоит столбом, а автобус прыгает и дребезжит на крупной щебенке, двигаясь при этом с черепашьей скоростью.
Пейзажи, конечно, радуют, но все равно путь этот не из приятных.
Когда мы только планировали нашу поездку в Читван, то наша фантазия рисовала себе сам Читван, как непролазные, дикие джунгли, посреди которых, прямо под пальмами и лианами, стоят крохотные бунгало. Поэтому, когда по нашему представлению, дорога наша уже подходила к концу, мы стали усиленно крутить головами по сторонам и высматривать эти самые непролазные джунгли.
Вокруг же был пейзаж наподобие африканской саванны. Появилось легкое разочарование, которое усилилось многократно, как только мы въехали в очень большой и многолюдный город.
Близость Индии, ее дыхание, чувствовалось здесь повсеместно. Здесь мало что напоминало Непал. Город, который мы увидели, своим шумом, гамом, улицами и людьми на этих улицах напоминал Калькутту или Бомбей.
Сопровождающий автобус гид подошел к европейской паре средних лет, сидевшей рядом с нами.
«У вас в какой отель ваучер?» - спросил он. «В такой-то». – «Тогда вам здесь выходить».
Пара была высажена прямо посреди многолюдной площади.
Мы, мягко говоря, обалдели. Что за бред? Где джунгли? Где Читван?
Автобус проехал еще минут тридцать и остановился на маленькой пыльной площади небольшого поселка. Это и есть Читван. Приехали. Никаких джунглей нет и в помине. Все та же чахлая растительность вокруг.
На площади стоит больше десятка разнокалиберных джипов. Туристов из нашего автобуса разбирают по отелям гиды с табличками в руках. Крик, шум, гам, беготня – ни дать, ни взять птичий базар. Мы никак не можем найти нашего гида – что ни отель, то в названии Jungle, Safari или Lodge, поэтому начинаем немного паниковать, а тут еще со всех сторон лезут какие-то зазывалы, приглашают в свои отели, уверяют, что у них гораздо, гораздо лучше, чем в нашем Safari Lodge. Наконец, к нам подбегает маленький, не выше 160 см молодой человек, по виду – стопроцентный бенгали. Уфф, слава богу, это и есть наш гид!
Садимся в джип-пикап и едем в отель.
Дорога занимает минут 10, все бы неплохо, но вот джунгли все не наступают.
И это кажется мне очень странным.

Читван, день 1.
В отель мы приезжаем часа в 4 дня.
«Мы вас селим в корпусе, без доплаты», - говорит наш гид.
Так как разум у нас замутнен дорогой, то мы раздражены и взвинчены, в придачу ко всему чертовски хочется пить, есть, и еще принять душ. Поэтому мы начинаем пререкаться: «Как в корпус? Почему в корпус? Мы заказывали бунгало!»
«Но в корпусе вам будет гораздо лучше!» - уверяет нас он и ведет смотреть номер.
Корпус отеля, красивое двухэтажное здание, напоминает богатый колониальный дом. Террасы, арки, колонны, мраморные полы. И – ни души. Нигде.
Номер – очень просторный, с ванной, двумя кроватями кинг-сайз, окна выходят в сад.
«Смотрите, как здесь хорошо», - нашему гиду самому здесь нравится, это заметно.
Но я продолжаю упрямиться – бунгало, и все тут.
По сравнению с корпусом бунгало выглядят, как домик Робинзона Крузо.
«Они дешевле, чем номера. Но отель пустой. Поэтому, вы можете жить, где хотите», - поясняет наш бенгальский друг.
Соглашаемся на корпус, тут и выбирать нечего.
После горячего душа и горячего, очень вкусного, обеда мы становимся заметно спокойнее и добрее. И наконец-то начинаем смотреть по сторонам.
Территория нашего отеля небольшая, но очень красивая и ухоженная. Так же, как сам дом похож на виллу богатого колониального полковника в отставке, так и территория напоминает английский парк, только на южный манер. Идеального цвета газоны тщательно подстрижены, вместо заборов – живые изгороди, везде цветы, разбиты альпийские горки, много декоративных деревьев, газоны пересекают нарядные гаревые дорожки. Отдельно стоящее здание ресторана скрыто под шапкой из буйно вьющегося плюща. Невооруженным глазом видно, что за всей этой красотой ухаживают с душой и любовью.
Нам уже все здесь нравится, усталость и пыль дороги смыты и забыты, вокруг щебечут птички, жарко светит закатное солнце – что и говорить, просто рай. Словно в дополнение к охватившим нас приятным эмоциям, на лужайку перед рестораном неожиданно выходит…слон. Самый настоящий, огромный, живой и серый слон, весьма веселый и игривый – он срывает травку, обсыпает себя гравием с дорожки и вообще всячески наслаждается жизнью.
Меня охватывает поросячий, дикий восторг. Я готова бежать к слону немедленно, но Андрей удерживает меня: «Насмотримся мы еще слонов за три дня!»
К нам опять приходит наш гид. Представляется, его зовут Кедар. Говорит, что он проведет с нами все три дня.
Честно говоря, я никогда не ожидала, что досуг и отдых могут быть настолько великолепно организованы, как это делают в Читване вообще, и в нашем отеле в частности. Кедар принес нам подробнейшее расписание на три дня, где буквально почасово были расписаны вся наша деятельность и все ожидающие нас развлечения. Мы были просто изумлены таким подходом к делу.
«Как вы?» - интересуется Кедар, - «Отдохнули? Тогда можем начинать нашу программу на сегодня. А на сегодня у нас запланировано посещение деревни народности тару, потом - слоновья ферма и концерт народной музыки после ужина».
Мы готовы бежать немедленно. Что и делаем, то есть, похватав камеры, прыгаем в джип, где уже сидит Кедар. Не хочется терять ни минуты драгоценного времени, ведь столько предстоит увидеть!
Наш гид принадлежит к редкой породе людей, располагающих к себе сразу и бесповоротно. Как я уже говорила, он очень маленького роста, худенький, как подросток, мы рядом с ним кажемся настоящими великанами. Кедар совершенно не похож на тех людей, которые живут в долине Катманду, и уж тем более на монголоидных тибетцев. Но и на индуса он не похож. Скорее всего, он и есть бенгали – очень смуглый, с живыми черными глазами в пол лица, с тонким, изящным лицом и обаятельнейшей улыбкой. Милый, спокойный, добрый, он готов ответить абсолютно на все вопросы и выполнить любую просьбу. Говорит Кедар на английском, весьма специфическом по акценту, но зато с совершенно блестящим словарным запасом, что мы имели возможность выяснить немного позже. Так как с нами он на работе, а к работе он относится очень серьезно, то даже для прогулки на слоновью ферму он одет в белоснежную рубашку с длинным рукавом и строгие черные брюки.
Джип едет грунтовой дорогой, вдоль полноводной и довольно широкой реки. На другом берегу, прямо от кромки воды, начинается лес. Это и есть те самые джунгли, о которых мы так страстно мечтали, и которые наконец-то увидели. Поход в эти джунгли нам предстоит завтра, а пока мы, открыв рот, слушаем рассказ нашего Кедара.
Когда-то в этих местах, на берегах реки Рапти, были роскошные королевские охотничьи угодья. Махараджа вместе со своими английскими гостями мог убить до сотни тигров за одну охоту, не говоря уже о другом зверье. А зверья здесь водилось множество, самого что ни на есть индийского, прямо как в «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. Слоны, носороги, медведи, волки, олени, обезьяны, огромное количество птиц, змеи, и украшение любого леса – огромные тигры. Река Рапти кишела рыбой и крокодилами двух видов – кориалами и гавиалами. Несмотря на разнообразие животного мира, места эти были для людей гиблыми, и в пойме Рапти никто не жил. На многие километры здесь не было ни одного селения. А все потому, что в этих краях нещадно свирепствовала малярия.
Никто не знает, когда здесь появились люди народности тару. И вообще, откуда они пришли, кто были их предки. Но именно они смогли здесь выжить, мало того – вполне неплохо обосноваться, построить поселки, начать разводить скот и выращивать культурные растения. А все потому, что люди тару были самым невероятным образом устойчивы к малярии. Они просто ею не болели.
Шли годы. Нещадно истребляемых тигров становилось все меньше, равно как и других зверей. И тогда было решено сделать здесь национальный парк, предварительно вытравив дустом всех малярийных комаров. По джунглям, как напалмом по Вьетнаму, прошлись ДДТ. Подозреваю, что с точки зрения экологии, ничего хорошего это местным лесам не добавило. Но, тем не менее, парк был построен. Когда Непал стал доступен для западных туристов, здесь выросло огромное количество отелей (около двух сотен), а местные люди смогли работать не только на полях, но и в турбизнесе. Деньги хлынули в регион. Стало ли от этого хорошо джунглям – неизвестно. Но то, что там уже давным-давно никто не охотится, и все зверюшки находятся под охраной государства – это несомненный плюс.
Все отели построены в селениях тару, на этом берегу Рапти. В джунглях отелей нет. Мало того, находиться на «дикой» стороне реки можно только в течение светового дня. С наступлением сумерек джунгли следует немедленно покинуть.
Кедар успел поведать нам все это, пока мы ехали до деревни тару.
Деревня стала настоящим сюрпризом для нас. У меня появилось стойкое ощущение того, что мы никак не в Азии, а в самом центре настоящей экваториальной Африки. Дома – круглые строения из красной глины, точь-в-точь, как у африканских племен. Под ногами – все та же красная глина. Людей не видно – кто-то ужинает, кто-то еще на поле, но зато в изобилии бегают черные гладкошерстные козы – тоже самые что ни на есть африканские. Посадок или огородов у домов нет, только кое-где растут небольшие саженцы манго.
Я обращаю внимание на странную вещь – все собаки в деревне носят на шее венки из ярких цветов, а на пыльных лбах местных шариков и жучек нарисованы ярко-красные точки-тикки. Ту же картину мы наблюдали и на протяжении нашей всей сегодняшней дороги до Читвана.
«А почему собаки так странно наряжены?», - интересуемся мы у Кедара.
«Потому как праздник, Дивали! Каждый день в течение этого праздника оказывают почести разным животным. Собакам, воронам, быкам, коровам, и в последний день праздника, в воскресенье – человеку», - отвечает нам наш гид, - «Завтра будет апофеоз праздника, день богини Лаксми. Посмотрите».
Занятная традиция оказывать почести домашним животным нам очень даже нравится.
Мы проходим через деревню, выходим на небольшое, свежевспаханное поле.
«Видите?» - спрашивает Кедар.
В самом центре поля лежит большая куча, пардон, навоза.
«Ну и что?» - смеемся мы.
«Это носорог приходил», - поясняет нам наш гид. – «Носорогов хлебом не корми, дай по посевам потоптаться».
Ничего себе! Он так спокойно говорит о носорогах, как будто это какие-то коровы заурядные. Озадаченные, входим в небольшую рощу. Кедар показывает нам разные интересные растения, типа ананаса.
И в этот момент воздух сотрясается диким, громким, как сто паровозов, ревом.
Мы с Андреем цепенеем от ужаса.
«Вы чего?» - оглядывается на нас наш маленький сопровождающий, - «Это слон на ферме. Большой самец. А вы что подумали?»
«Тигр», - честно признаюсь я, чем повергаю его в бурю смеха.
За рощей начинается просторный зеленый луг, на краю которого растут огромные «баобабоподобные» деревья. Ну, ни дать, ни взять – Африка!
Луг прорезает небольшая речушка, приток Рапти. А на том берегу речушки уже видна слоновья ферма!
Кедар усаживает нас в утлую лодчонку, борта которой под нашим весом едва выступают из воды.
«Как насчет крокодилов?» - интересуюсь я, напряженно вглядываясь в мутную, красную от ила и глины воду.
«Крокодилов здесь много. Но они людей не трогают. Хотя, - Кедар делает паузу и лукаво улыбается, - Если я им скажу, что к нам пожаловал невиданный деликатес в виде украинских туристов – крокодилы могут передумать и изменить своим привычкам».
Конечно же, он шутит. Без приключений преодолеваем водное препятствие и попадаем на ферму.
Наш поросячий восторг от Читвана переходит в разряд восторженного поросячьего визга.
Дело в том, что я просто обожаю слонов. Пообщавшись с этими удивительными животными в Таиланде, я просто влюбилась в них. Жаль, что дома нельзя завести ни одного, даже самого малюсенького слоника.
А здесь перед нашими глазами открывается настоящее слоновье царство.
Слонихи и слонята стоят в просторных двориках отдельно, огромный слон-самец – отдельно. Мало того, всех слоних на ночь привязывают и тщательно бдят, потому как дикие слоны периодически предпринимают рейды на ферму с целью…ну, понятно, поджениться.
Слонихи ужинают огромными, скатанными из сочной травы «мячами», и не обращают на нас ни малейшего внимания. А вот слонят мы заинтересовали. Они, со свойственным всей ребятне любопытством, немедленно бегут познакомиться.
Трехнедельные и полуторамесячные слонята – это полное очарование. Ничего, кроме уси-пуси-умиления эти мохнатые (да-да, маленькие слонята мохнатые, некоторые даже с чубчиками, как у мамонтенка из мультика) детишки не вызывают. Тянут хоботы, хватают за ладони. Смешно хватают, щекотно. И весьма ощутимо. У меня не остается никаких слов, кроме восторженного визга.
Набаловавшись со слонятами, оглядываемся. Территория очень чистая. И, как и все в Читване, очень ухоженная. Служители фермы поливают из ведра ровненькие, в линеечку, клумбы, между которыми ходят павлины.
Солнце садится. Пора прощаться со слониками, возвращаться в отель. Огромный слон провожает нас громогласным ревом, к которому мы уже почти привыкли.
По дороге в наш временный дом мы захлебываемся от восторга. Кедар польщен и доволен. У самого входа на территорию отеля он неожиданно предлагает: «А хотите посмотреть закат? Пойдемте».
Мы проходим через парк отеля напротив и выходим на берег Рапти. Над водой, на невысоком песчаном обрыве, стоит скамеечка. Кедар присаживается на ее краешек, не отвлекая нас никакими разговорами. Потому как не до разговоров, когда твоим глазам открывается такое зрелище.
Закаты в тропиках короткие, стремительные. Как будто кто-то выключил свет: ррррраз – и темно! Солнце садится практически мгновенно. Вот его огромный раскаленный диск еще стоит над горизонтом, окрашивая все вокруг – деревья, небо, воду, людей – в нежнейший розовый цвет. А в следующее мгновение диск уже закатывается за черные верхушки джунглей на другом берегу реки, розовый цвет становится все прозрачнее, все пастельнее, пока не исчезает вовсе.
И в этом сказочном, словно специально подкрашенном фотошопом, свете несет свои воды полноводная, стремительная Рапти. И в ней, с какой-то трагической обреченностью бредет, волоча за собой сети, высокий, изможденный рыбак в белой чалме. Его кожа черна, щеки ввалились, но он идет по грудь в воде, думает о чем-то своем, пока не исчезает в вечерних красках вовсе. Подруга дала мне с собой в Непал книгу индийской писательницы Арундати Рой «Бог мелочей», чудесную книгу о великой реке, южной Индии, трагической любви и о рыбаке по имени Парван Велютта. И вот тут, на берегу Рапти, я просто потеряла ощущение реальности, потому как перед моими глазами внезапно очутилась живая иллюстрация к страницам этой книги.
Как описать все наши эмоции? Не знаю. Но то, что эта картина была одной из самых врезающихся в память за всю мою жизнь – могу сказать с полной уверенностью.
В полной тишине, накрытые увиденным, мы вернулись в отель.
Поужинали – вкусно, обильно. Еда нам здесь очень нравилась (но пиво и другие напитки надо было покупать за дополнительные деньги).
Впечатлений на сегодня было более, чем достаточно, хотелось спать, и немедленно.
Но спать нас не отпустили.
Потому как по программе нас ждали «танцы народностей».
По этому поводу, нас с Андреем усадили в кресла на лужайке и попросили немного подождать. Кроме нас, на лужайке распивала виски в ожидании «шоу» компания из трех тайских журналистов. Других постояльцев в отеле не было.
Это в нашей стране легко могли бы забить на такое дело – для кого показывать шоу? Для пяти человек? Но в Непале народ другой. Ответственность у них в крови. Поэтому перед нами пришло петь-плясать чуть ли не пол деревни. С бубнами, барабанами, дудками, в каких-то национальных блузах-шароварах и даже с игрушечной обезьяной на шарнирах. Пели весело, задорно, с огоньком.
Мы с Андрюшкой чувствовали себя какими-то белыми колонизаторами: сидим себе вечерком на лужайке перед виллой, а нас туча аборигенов развлекает. Даже неловкость какая-то нас, бывших советских пионеров, охватила.
Надо сказать, что местная самодеятельность нам понравилась. И даже очень. Под конец выступления они предложили нам сплясать с ними. И я бы сплясала, если бы не в лоскуты пьяные тайцы, которые рвались танцевать не то что с танцорами, а даже вместо них.
Несмотря на то, что наш первый день в Читване начался около 4х часов дня – впечатлений мы получили море. А ведь самые главные наши читванские приключения были впереди.

Читван, день 2.
Встаем мы очень рано, на рассвете. Андрей говорит, что ночью в номер приходила мышка. Она украла яблоко с тумбочки и катала его по всей комнате. Яблоко мы находим в углу, немного надгрызенное.
В утренней программе у нас прогулка на каноэ и посещение джунглей. Одеваемся так, как написано в путеводителе – длинные брюки, рубашки с длинным рукавом, ботинки. Все нейтрального цвета – в джунгли яркие цвета никто не надевает. Но я на всякий случай натягиваю ярко-красные носки, которые видны над ботинками. Где-то я прочитала, что красные шнурки и носки отпугивают змей, вот и решила обезопаситься.
Кедар уже ждет нас.
Идем через поселок к берегу Рапти. По дороге Кедар показывает нам разрушенный деревянный сарайчик: «Это дикий слон нахулиганил». Мы киваем и стараемся не наступить на гигантских, с мой кулак, улиток, ползающих по тропинке.
Выходим на реку. Туристов море, все ждут посадки в каноэ. Над Рапти висит густой, теплый, как молоко туман, такой сильный, что силуэты людей и строений едва различимы.
Вдруг в толпе туристов начинается какое-то оживление, все достают фотоаппараты и бегут к крохотной протоке Рапти, по сути – к маленькому болотцу. Бежим и мы. Ничего себе! Совсем недалеко от берега, прямо в болотце, отдыхает огромный носорог.
Старый, мощный самец с надломанным рогом не обращает на толпу никакого внимания, он продолжает лежать в теплой грязи, а на его кочковатой голове сидит небольшая птица. Ему нет никакого дела до того ажиотажа, который он вызвал среди людей. Его силуэт четко вырисовывается на фоне розового тумана, и нас опять охватывает прямо-таки детский восторг. Не каждый день по утрам носорогов встречаешь!
А вот и наше каноэ. Длинная лодка выдолблена из цельного ствола дерева, сидеть в ней надо прямо на дне. Плавсредство выглядит весьма неустойчивым, но мы садимся и отправляемся в наш маленький круиз.
Каноэ неслышно скользит по просыпающейся реке. Мы, подобно каким-то вьетнамским партизанам, тихонько сидим и вглядываемся в туман. У берега замечаем крокодилов-гавиалов, вокруг очень много птиц. Причем, не тропических – перелетных. Мы уже знаем от Кедара, что Читван – излюбленное место зимовки многих птиц. В подтверждение его слов, мы сейчас наблюдаем красноголовых казарок и сибирских гусей.
Ощущения непередаваемы. «В мире животных» и «Клуб путешественников», два в одном, мы разом оказались в мечтах нашего детства.
В медленно рассеивающемся тумане видны силуэты двух больших слонов и двух слонят – вся эта компания переходит реку вброд.
«Это ваши знакомые, с фермы», - поясняет Кедар, - «Они ходили в джунгли за травой».
И вправду, замечаем огромные снопы травы на спинах слонов, а на голове одного из животных сидит погонщик.
Каноэ утыкается в песчаный берег. Вот и джунгли. Наша остановка.
Выходим на берег. Кедар начинает инструктаж: не шуметь, не кричать, не теряться, руками особо ничего не трогать, если выйдет носорог, то лезть на дерево, если выйдет слон, то лезть на дерево, если выйдет медведь – о, медведь, это вообще ж..а, это очень опасно, он полезет на дерево тоже, его надо отгонять криками, но как повезет…
Мы с Андреем теряем энтузиазм на глазах. Я по деревьям сроду не лазила, и боюсь, что не залезу, даже если мне будут угрожать все обитатели джунглей одновременно. А группа у нас, мягко говоря, небольшая – нас двое, маленький Кедар и еще один местный паренек, ростом ниже Кедара. Вооружены наши сопровождающие двумя палками. Мда…
Роняю что-то типа: «Поручик Голицын, а может, вернемся?» - но меня никто не слушает. Мы углубляемся в лес.
Ходить по этим джунглям очень занимательно. Они совершенно не похожи на душные, заросшие кокосовыми пальмами леса Юго-Восточной Азии. Здесь джунгли другие. Растительный мир – это какая-то странная смесь деревьев знакомых с деревьями диковинными. Местами попадаются заросли высоченной, двухметровой слоновьей травы. Эта трава – основа рациона слонов, да и вообще – важнейшее звено в местной экосистеме, ее не только едят, в ней еще и прячутся – почти все обитатели джунглей. Но особенно – носороги. Поэтому Кедар не дает нам и шагу сделать в эту траву – от греха подальше.
Ходили мы часа три. Никого, кроме пауков и жуков не встретили. Кедар был расстроен не на шутку: «У зверей сегодня выходной. Даже обезьян – и тех не видели».
Мы же, наоборот, были рады до чертиков. Потому как лезть на дерево нам совершенно не улыбалось.
Поэтому мы шли себе по джунглям, болтали с нашими проводниками, рассказывали, какие зверюшки водятся в нашей стране.
«Скажи, а ты получал какое-то специальное образование?» - спросила я Кедара. Меня поразило то, что он знает названия каждого встреченного нами жучка, каждого цветочка.
«Нет, я местный, родился в этих краях. Окончил курсы гидов, сдал экзамен, теперь вожу туристов», - ответил он, - «А вообще, я – счастливый человек. Мне не надо пахать землю, не надо тяжело работать. Я просто делаю то, что люблю – гуляю по лесу и болтаю дни напролет».
Не можем не согласиться с ним.
Мы выходим из лесу как раз напротив того места, где утром садились на каноэ. Здесь можно спокойно перейти реку вброд, по песчаной косе, но наши проводники не дают нам этого сделать и перевозят нас в лодке. Жаль, на улице так жарко, а вода такая теплая, что я бы искупалась. Даже несмотря на крокодилов.
Когда мы возвращаемся в отель, Кедар говорит: «В 12 часов дня все отели купают своих слонов в Рапти. Мы тоже будем купать своего. Приходите посмотреть».
Предложение более чем заманчивое. Немного отдыхаем и бежим на берег реки.
А там уже не меньше десятка слонов! Их моют, купают, укладывают в воду на бочок и трут специальными камнями. Дым коромыслом, веселье и визг неописуемые! Рады все – и слоны, и их погонщики, и туристы на берегу.
«Вон наш слон», - говорит Кедар и, заметив безумное выражение моих глаз, добавляет: «Хочешь покупаться вместе с ним?»
Он еще спрашивает! Стаскиваю с себя майку (а купальник я надела еще с утра! Я предусмотрительная!) и в джинсах забегаю в воду. Почему в джинсах? По тайскому опыту знаю, что голой попой на слоне не посидишь – взрослый слоник весьма колюч.
А дальше начинается такое шоу, которое все наблюдавшие, наверное, помнят по сегодняшний день. Шоу под названием: «Как я взбиралась на слона». Весь берег по песку катался от смеха.
Представьте себе огромного слона. Который стоит в воде. И на него надо залезть. На берегу для того, чтобы влезть на слона повсеместно есть специальные лесенки-площадки. Но в реке их нет! Погонщик укладывает слона на бок. Но, даже, когда слон лежит на боку – он огромен! Как только я не пыталась вскарабкаться – и с разбегу, и наскоком, и заползая – нулевой эффект. Потому как этот огромный слонище еще и мокрый, и скользкий! Андрей выл от смеха на берегу, снимая все это на камеру, и помочь мне не мог. Тогда мне решил помочь погонщик – паренек, ростом мне по грудь. Без особого, эффекта, естественно. За попу меня подержал – только и всего.
Умнее всех нас оказался, собственно, слон. Ему надоели мои потуги, и он вдруг сложил заднюю ногу в подобие ступеньки. И тогда я смогла взобраться на его бок. На шею не успела. Слон встал, и я с жутким плеском опять грохнулась в воду. У зрителей началась истерика. Но мы же не привыкли отступать! Слон опять был уложен в воду, я опять с двадцать пятой попытки влезла ему на бок, оттуда на четвереньках переползла на шею, а там схватила его за веревку на шее и – ап! Смертельный номер – слон встал, а я с него не упала! Счастливы были все – включая слона. По этому поводу он набрал полный хобот воды и окатил меня. Скажу честно – такого восторга и такой полноты эмоций я не испытывала никогда в жизни. Тонны позитива – вот что это было!
Когда я вернулась на берег, то чувствовала себя не больше, не меньше Гагариным.
Самое интересное, что в этот день с утра у меня обострилась старая неприятная хворь, от которой мало что спасает – прихватили почки. Но после купания со слоном эта напасть испарилась в неизвестном направлении. Любой здравомыслящий человек сказал бы, что мне категорически нельзя было лезть в воду в таком состоянии. Нельзя. Но вылезла я совершенно здоровой. И ни секунды не сомневаюсь в том, что это именно позитивная энергетика добрейшего слона меня вылечила.
А после обеда этот слоник уже поджидал нас у входа в отель – нам предстояла поездка в джунгли на слоне. И опять мне показалось, что я попала в кадр какого-то фильма из колониальной жизни. Мы выходим из холла, а на гаревой дорожке прямо у дверей нас приветствует-кивает слон. Кстати, оказалось, что это не слон, а слониха, по имени Шурадж.
Шурадж немедленно обследовала хоботом наши карманы – мы вынесли ей несколько яблок. Яблоки она слопала в мгновение ока.
Забираемся ей на спину – уже с помощью площадки и лестницы. Ну что, в путь! Сердце подпрыгивает от предвкушения – носороги, носороги! Неужели мы их увидим?
По дороге подбираем нашу попутчицу – разговорчивую и приветливую девушку из Швейцарии. Отчаянная девчонка путешествует по Азии самостоятельно. Даже на Транссибирском экспрессе ездила. Мы ее спросили – не страшно ли одной. Она засмеялась и сказала, что нет, вот только ее бабушка в далекой Лозанне очень переживает.
Слон медленно топает через поселок. Местные улыбаются нам, машут руками.
Видно, что все вокруг, даже самые бедные, готовятся к празднику. Мазаные хатки чисто выбелены, двери и крыши украшены гирляндами из цветной фольги, а стены разрисованы ярко-розовой краской. Козы, коровы, телята и даже утки вымазаны-украшены такой же розовой краской и цветами.
«Сегодня праздник богини Лаксми, - объясняет Кедар, - Лаксми – это богиня благополучия и домашнего уюта. Сегодня вечером она будет летать над Землей. Если какой-то дом ей понравится, то она залетит туда и останется на весь год. Поэтому все так и украшают свои дома, чтобы Лаксми понравилось».
Красивая легенда, что и говорить!
Пересекаем какое-то поле и попадаем в джунгли. И здесь начинается самое интересное!
Мы уже катались на слоне, в Таиланде. Но там слоник просто покатал нас по тропе в джунглях. Здесь же слон идет прямо через лес, без всякой дороги. Ветки хлещут нас, мы то и дело пригибаемся. Под сводом леса царят сумерки. Самое смешное, что эти джунгли кажутся нам гораздо интереснее утренних, «заповедных». И это ощущение нас не подводит. Мы то и дело начинаем замечать разнообразных зверюшек: вот огромная стая зеленых мартышек скачет по деревьям, а вот в кустах мелькнул пятнистый бочок – в тени на подстилке из листьев отдыхает олень, да не один, а несколько! На отмели небольшой речушки наблюдаем крокодилов и опять сворачиваем в джунгли. Носорог, вот цель нашей «охоты». И он не заставляет нас ждать. Через несколько минут мы слышим его рев. Где-то в зарослях. Мы кружим по лесу, а носорог все время ревет где-то рядом, пыхтит, вздыхает. А мы его не видим! Процесс захватывает нас, мы чувствуем себя настоящими звероловами. Слон выходит на небольшую, со всех сторон окруженную лесом, полянку. «Вау!» - в унисон выдыхаем мы, потому как на полянке не один, а целых три носорога! Две самки и молодой носорожек. Они подпускают нас довольно близко, и мы разглядываем животных с высоты слоновьей спины. Азиатские носороги не такие крупные, как их африканские собратья, но тоже весьма внушительны. Их кожа напоминает латы средневековых рыцарей, я бы не удивилась даже, увидев на этом панцире металлические клепки. Анфас носорог выглядит очень грозно и пугающе, а вот со спины – скорее потешно, потому как кажется, что он наряжен в смешные шортики.
Вволю фотографируем носорогов, потом замечаем еще одного, скучающего в кустах неподалеку.
И тут на лужайке разыгрывается сценка, комичная и опасная одновременно. Со стороны леса на лужайку вдруг выходит дедуля, местный крестьянин, с большим мешком травы на спине. Он видит носорогов на полянке, но не замечает того, который спрятался в кустах. Поэтому и идет себе по краешку леса, прямо на носорога. Наши проводники взволновались, мы тоже – с носорогами шутить не стоит! Поэтому мы все начинаем кричать и махать руками. Дед останавливается, смекает, в чем дело, и пускается наутек со скоростью хорошего спринтера. Не выпуская при этом мешка. Со стороны это выглядит очень смешно, так как ножки у дедули – кривые и тонкие, а мешок – огромен.
Мы еще немного гоняем носорогов по кустам, потом находим еще одну мамашу с носорожком в маленьком болотце. Носорогов на сегодня более, чем достаточно. Пора возвращаться в отель.
По дороге я говорю Кедару: «А можно опять сходить на берег посмотреть закат?»
«Конечно», - говорит он.
Прямо на слоне подъезжаем к Рапти. Как раз вовремя, как раз на самый яркий момент заката.
Шурадж опускается на колени, мы кубарем скатываемся с ее огромной спины.
И волшебство повторяется снова: опять прозрачный розовый свет, опять стремительно исчезающий за верхушками черных деревьев алый диск, опять неземная красота…
Впечатлений за сегодня – у некоторых людей за всю жизнь столько не бывает.
Оглушенные всем увиденным, возвращаемся через поселок в отель. Во всех домах уже потихоньку празднуют. Нас потрясает обилие горящих свечей. Свечи, лампадки, масляные лампы буквально везде – вдоль внешних стен, у порога, на окнах.
«Что это?», - изумляемся мы.
«Чтобы Лаксми получше видела, в какой дом прилететь», - улыбается Кедар.
Мы сворачиваем в ворота отеля – и столбенеем. На лужайке, у самых бунгало мирно пасется…носорог. Куда бежать, на какое дерево залазить?
«Не волнуйтесь, это наша Бьюти. Ручной носорог. Она еще маленькая. Ее мать задрал тигр, и люди забрали ее из джунглей в деревню. Теперь она везде гуляет», - поясняет нам Кедар.
«И что, можно погладить?»
«Конечно»
Очевидно, сегодня день, когда богиня Лаксми решила разом исполнить все мечты бывшего юного натуралиста, то есть меня – и каноэ, и крокодилы, и непролазные джунгли, и «купание красного слона», и дикие носороги, и теперь вот… Я глажу твердую спину Бьюти, трогаю ее смешные ушки – и сама не верю своему счастью.
Далее следует продолжительная фотосессия под названием «Мы и носорог» - фотографируемся с Бьюти во всех ракурсах.
За ужином Кедар прощается с нами.
«Мне пора идти. Моя семья ждет меня», - немного смущенно говорит он, - «Завтра встречаемся в 6 утра, у нас по плану наблюдение за птицами».
Из деревни уже доносится нестройное хоровое пение, там уже, очевидно, празднуют по полной программе.
«Слушай», - говорим мы, - «Какие птицы в 6 утра после праздника? Празднуй себе на здоровье, а мы без птиц обойдемся. Ну что мы – не люди, не понимаем?»
Он в ужасе машет на нас руками – работа важнее всех праздников!
Кедар уходит, мы остаемся одни.
Все вокруг украшено свечами. Они горят, подрагивая на ночном ветерке, освещая неярким теплым светом все вокруг. Свечи на балконах, у входа, вдоль стен, вдоль всех дорожек… Красиво, что и говорить!
Пора спать. Но… не тут-то было. К нам подходит один из работников отеля, вкрадчивый дядя в очках и говорит: «У вас по плану презентация».
Ясно, каждый вечер здесь заканчивается культурной программой.
Нас с Андреем усаживают в холле отеля в удобные кресла. За нашей спиной собирается весь персонал. Вкрадчивый дядя выключает свет и начинает показывать слайды. Это и есть презентация. Немного наивно, но трогательно и очень от души. И познавательно, безусловно, очень познавательно! За полчаса нам рассказали всю историю парка Читван, его структуру, подробно прошлись по всем видам птиц и зверей.
В конце мероприятия мы от чистого сердца пожали нашему презентатору руку и поблагодарили его.
«Какие вы все-таки молодцы!», - сказала я, - «Я просто в восхищении от Читвана, от всего, что вы сумели здесь сделать!»
«Будет здорово, если вы расскажете об этом своим друзьям, и они тоже решат сюда приехать», - грустно ответил он, - «В связи с войной поток туристов сократился на 60%, нам очень тяжело сейчас и очень нужна ваша поддержка».
Я заверила его, что обязательно расскажу всем о Читване (как видите, я сдержала слово).
Перед тем как лечь спать, мы оставили для нашей знакомой мышки угощение – положили на соседнюю кровать сухарики.
И только после этого, очень довольные собой, уснули.

Читван, день 3. Дорога в Катманду.
Добросовестный Кедар был точен, как экспресс из Женевы. Ровно в 6 утра он постучался к нам в номер. В руках у него была огромная энциклопедия «Птицы Непала» и два больших армейских бинокля.
Следующие несколько часов мы бродили по окрестностям и рассматривали в бинокли птиц. Видели мы их и вправду огромное количество, самых разных, от совсем крохотных до весьма крупных. Названий всех я, к сожалению, не вспомню. Потому как, несмотря на свое юннатское прошлое – в птицах я не особо сильна. Скажу только, что в Читване тусуется множество цапель, целые стаи уже упомянутых мною больших перелетных птиц – гусей, казарок, и не менее десятка разновидностей очень симпатичной птицы по имени kingfisher, т.е зимородок. Мне приходилось видеть зимородков в Карпатах – там они размером с кулачок. В Читване зимородки гораздо крупнее и окрашены в самые разные цвета: от ярко-бирюзового до медно-красного.
Мероприятие это носит как познавательный, так и развлекательный характер. Просто надо на время абстрагироваться от того, что ты – взрослый, представить себя опять в роли любопытного восьмилетнего юнната (или Николая Дроздова, как пожелаете), открыть пошире глаза и уши – и вперед, навстречу приключениям. Уж если я находила удовольствие от наблюдения за скудным животным миром лесов под Киевом, то можете себе представить, как меня порадовал Читван.
Эта утренняя прогулка, наше финальное читванское мероприятие, была спокойной, веселой и очень умиротворяющей, как и все в Читване. Река, джунгли, слоники, птицы, яркое солнце и влажный воздух – мы понимали, что это наши последние часы в Читване и получали настоящий кайф от всего, что нас окружало.
По дороге в отель мы зашли в маленький музей истории Читвана, отметились в гостевой книге, купили несколько симпатичных батиков с носорогами в сувенирной лавке и пообнимались с ручной носорожкой Бьюти.
Уезжать не хотелось, честно. Читван, маленький, уютный, искренний и трогательный мирок в бушующем океане цивилизации, запал нам в душу очень сильно.
Я хочу сразу сказать, что не стоит питать огромных иллюзий по поводу этого национального парка. Это не Кения и не Танзания, толп редких животных здесь нет, особой «дикости» тоже. Но здесь есть нечто другое – атмосфера, способная вернуть давно утраченный в суете покой и вернуть в состояние восторженного детства. Тех же друзей-знакомых-приятелей, которые дальше Анталии и Парижа в жизни не выезжали, ваши фото с носорогами и слонами сразят наповал, гарантирую.
Забегая наперед, скажу, что по возвращении из Непала я прослыла самым смелым и отчаянным человеком в своей организации (а работает в ней почти 600 сотрудников), не в последнюю очередь из-за ручной носорожки Бьюти.
Мы очень тепло простились и с Кедаром, и со всеми работниками отеля. У меня было чувство, что я прощаюсь с настоящими друзьями.
О дорогах я уже писала достаточно много, не отличалась особым разнообразием и дорога из Читвана в Катманду – все та же пыль, все те же черепашьи скорости, да еще и на подъезде к столице мы попали в гигантскую, многокилометровую пробк

[Сана]

!!!

[Сана]

Кроме того, каждый видит то, что хочет увидеть. Кто-то видит в луже отражение звезд, а кто-то - только грязь.

Ну чего уж так-то, я не только грязь видел
Просто, например, шел из Джомсома в Кагбени и смотрел где же то место на тропе, где Мартина в джигитской позе в седле на коне пережидала когда пройдет караван ослов, ну чтоб там слева скала, справа обрыв, внизу бушующая река и т.д.
По дороге изредка гоняют тракторишки, конечно два трактора на ней не везде разъедутся, но уж лошадь с ослом полюбому разойдутся,
Мы лошадей арендовать не пытались, а вот на мотоцикле довезти местные предлагают и сами активно используют мотики для передвижения. Кали Гандаки бушующей тоже назвать не могу. Ветер сильный, но так чтоб сдувало тоже нет, да и дует он от Джомсома к Кагбени часов с 10 утра, тоесть вам в первый день должен был дуть в спину. Моя супруга вообще шла в майке. Прикололо обратно когда шли из Муктината в Джомсон идем ветер в лицо, мы в майках-футболках, а навстечу группа японцев-тайванцев (им ветер в спину) в балаклавах, шапках и перчатках из яков, специальных куртках и штанах, сварщицких очках. Видно, что экстремалами себя чуствуют
Согласен, что мы шли на месяц раньше (начало октября) потеплее реально чем в ноябре, но уж ветер-то сильнее не дует наверное и направление не меняет по месяцам
Понятно что без красного словца рассказ не напишешь, но я уж приготовился цепляться за скалы, не смотреть вниз с обрыва и т.п., а оказалось все совсем не так экстремально хотя мот мы разными маршрутами шли или дорогу за два года пока рассказ писался расширили. населенный пункт Старое Кагбени не видел, был населенный пункт Еклебати в нем был типа отель Old Kagbeni... отель Hilton там тоже был...

Ответил не из желания чего-то там доказать, так просто.

[Martina]

Кроме того, каждый видит то, что хочет увидеть. Кто-то видит в луже отражение звезд, а кто-то - только грязь.

Ну чего уж так-то, я не только грязь видел
Просто, например, шел из Джомсома в Кагбени и смотрел где же то место на тропе, где Мартина в джигитской позе в седле на коне пережидала когда пройдет караван ослов, ну чтоб там слева скала, справа обрыв, внизу бушующая река и т.д.
По дороге изредка гоняют тракторишки, конечно два трактора на ней не везде разъедутся, но уж лошадь с ослом полюбому разойдутся,
Мы лошадей арендовать не пытались, а вот на мотоцикле довезти местные предлагают и сами активно используют мотики для передвижения. Кали Гандаки бушующей тоже назвать не могу. Ветер сильный, но так чтоб сдувало тоже нет, да и дует он от Джомсома к Кагбени часов с 10 утра, тоесть вам в первый день должен был дуть в спину. Моя супруга вообще шла в майке. Прикололо обратно когда шли из Муктината в Джомсон идем ветер в лицо, мы в майках-футболках, а навстечу группа японцев-тайванцев (им ветер в спину) в балаклавах, шапках и перчатках из яков, специальных куртках и штанах, сварщицких очках. Видно, что экстремалами себя чуствуют
Согласен, что мы шли на месяц раньше (начало октября) потеплее реально чем в ноябре, но уж ветер-то сильнее не дует наверное и направление не меняет по месяцам
Понятно что без красного словца рассказ не напишешь, но я уж приготовился цепляться за скалы, не смотреть вниз с обрыва и т.п., а оказалось все совсем не так экстремально хотя мот мы разными маршрутами шли или дорогу за два года пока рассказ писался расширили. населенный пункт Старое Кагбени не видел, был населенный пункт Еклебати в нем был типа отель Old Kagbeni... отель Hilton там тоже был...

Ответил не из желания чего-то там доказать, так просто.

Трактора????? 0.0
Мотоциклы????? 0.0
Я очень удивлена, правда! Мы реально за 5 дней пути не видели ни единого колесного средства передвижения - только четвероногие.
Может, они ездят по долине реки в районе Джомсома-Кагбени????
Там и пять КАМАЗов разъедутся, не только трактора.
Сейчас я вам точно опишу место, где я сидела в джигитской позе (не преувеличиваю, у amon_ra можете спросить) - если идти от Джомсома, после длинного перехода долиной дорога уходит в горы, потом маленький деревянный мостик, подъем в гору - и крутой поворот за гору направо (открывается вид на дорогу к Кагбени), по левую руку - длинный подвесной мост (не знаю куда). Очень стремная, узкая дорожка, камешки и песок из-под ног.

но трактора и мотоциклы....Что-то я разочарована, честно говоря. Место было настолько диким и безлюдным, жаль, если цивилизация такими семимильными шагами туда добралась

Да, еще, про "сдувание" в долине реки.
Может, действительно в разные месяца ситуация обстоит по разному. Упоминания об "аэродинамической трубе" после полудня в этом районе я встречала в десятках отчетов (не только русскоязычных), а на форуме Thorn Tree Lonely Planet меня даже предупреждали о том, чтобы мы спланировали переход в этом р-не до 14:00 - после этого времени идти очень тяжело (и мы это почувствовали, возвращаясь из монастыря).

В любом случае вам повезло
Настраивались на то, что будет местами страшно и тяжело - а получилось совсем наоборот.
А нам было хуже. Нас настроили на то, что фигня - маршрут, ничего сложного, а оказалось далеко не фигня.

ОКОНЧАНИЕ
Единственным запоминающимся моментом за весь 8-часовый путь был здоровенный лангур, который сидел на дереве у дороги и задумчиво смотрел на наш автобус.
  Путешествовать на автобусе по Непалу действительно крайне утомительно. Но мы все равно остались довольны. Не в последнюю очередь из-за того, что никаких дорожных неприятностей с нами не произошло – бог миловал.
  Хозяин нашего гест-хауза в Катманду принял нас, как родных, даже скидку дал на номер.
  После многодневных скитаний по всему Непалу Катманду казался нам почти родным домом.
  А домой хотелось, и очень сильно. Мы многое узнали, многое посмотрели, многому научились, впечатлений у нас было – выше крыши. Собственно, мы уже были готовы ехать домой прямо сейчас.
  Программа-максимум была выполнена. Как долго, как тщательно я составляла ее в Киеве, и вот она завершена.
  Остался финальный аккорд. Приятный и утомительный одновременно. Шоппинг!
 
 
 
 
 
  Шоппинг в Катманду.
  Не знаю, как у кого, но у меня это настоящая страсть – национальные безделушки. В этом плане Катманду – просто рай, поверьте мне. Сколько бы денег не отвел на сувениры – потратишь все, до последней рупии.
  Магазинчики здесь весьма самобытные и, что особенно радует – все сделано в Непале. То есть не так, как, например, в других странах, made in China – нет! Все настоящее, непальское.
  Покупкам мы посвятили весь вечер и все следующее утро – как раз уложились до самолета.
  Нам повезло: делать покупки в последний день праздника Дивали – это настоящее удовольствие. Во многих лавках продавцы были уже навеселе, легко торговались, повсеместно угощали фруктами и сладостями (и выпить тоже предлагали, а как же!), дарили всякую мелочевку – и вообще, превращали процесс покупки в нечто яркое и веселое.
  Итак, что же мы накупили себе и в подарок многочисленным друзьям-коллегам? Наверное, то же самое, что и все туристы.
  В первую очередь – изделия из ячьей шерсти. Одних шапочек с косичками мы купили не меньше десятка, ведь это прекрасный подарок другу всего за 2 доллара!
  Текстильные изделия. Тут у любителей всевозможных подушек, покрывал, ковриков просто глаза разбегаются. Вышитые чехлы на подушки – 5-10 долларов, большое покрывало в слоники я выторговала за 7 долларов. Кстати, сюжеты вышивок – просто чума! Тут вам и яки, и йети, и какие-то коты с дольками арбузов в лапах, и слоны, и что угодно! Шитые шелком ковры, конечно, дороже. Но на порядок дешевле, чем у нас. Хорошее изделие средних размеров обойдется не дороже 150 долларов.
  Тибетская икона-танка. Конечно, купили. С запавшим в душу колесом сансары. Покупка танка – это целый ритуал. Тебя приглашают в мастерскую, усаживают на пол и начинают разворачивать перед тобой настоящие рукописные шедевры. Наш, весьма скромный по размерам, но удивительно тонкий по исполнению, обошелся в 40 долларов.
  Одежда. Много пестрых национальных рубах по 3 доллара, национальных курток с деревянными пуговицами. Настоящее изобилие всевозможных шарфиков и платочков – просто голова кругом, отличный подарок подружкам, кстати. Мне очень понравились хлопковые майки с длинным рукавом, расписанные всякими Кришнами-Ганешами. Они отличного качества (таскаю уже два года, а она как новая), выглядят очень экзотично, а стоят всего 8-10 долларов.
  Чай. Ему посвящены, как отдельные лавки, так и целые ряды супермаркетов. Десятки разновидностей чая отменных сортов очень красиво упакованы в разные коробочки-плетеночки. Цены самые разные, стартуют от 5 долларов.
  Специи. Знаменитая масала в сотнях вариантов. Я бы очень рекомендовала купить – так греет душу на родине! Бросил в чай щепотку – и по кухне разливается аромат Непала.
  Фигурки и маски. Мегатонны на каждом углу. Тут уж кто что любит. Мы разжились маской Ганеши и фигурками яка, носорога и…опять Ганеши. При покупке этого добра следует учесть то, что на прилавке все это изобилие смотрится не очень – и совсем другое дело дома! Дома, в единичном экземпляре, выглядит ну очень красиво и экзотично!
  Отдельно хочу порекомендовать большой книжный магазин в центре Тамеля. Потрясающее место! Во-первых, там фиксированные цены. Во-вторых, там самый широкий выбор открыток и потрясающих книг. В третьих, там есть большой отдел национальной непальской игрушки (я такого не видела больше нигде в Непале). А в четвертых, там работает охранником самый красивый мужчина Катманду Я даже специально приходила его сфотографировать в последний вечер, но, увы, была не его смена Ладно, я ведь не об этом хотела сказать. Я о национальных игрушках – это потрясающие, вручную расписанные фигурки людей и животных, крохотные шкатулки, елочные шары – все очень красивое и тонко исполненное. Если любите нечто подобное – вам сюда!
  Естественно, надо обязательно купить пару дисков с национальной музыкой. Стоят они недорого, а удовольствия потом принесут очень много.
  Я перечислила только малую толику всего, что продается на улицах Катманду, то, что интересовало меня лично. Каждый найдет там что-то для себя, я уверена.
  Андрей хотел купить нож-кухри. Но то, что продают на развалах – выглядит очень убого, это жалкие подделки для слепых туристов. Настоящие кухри продаются только в специальных магазинах и стоят столько, сколько мы потратили на все сувениры вместе взятые. Так что, кухри мы так и не купили.
  Но у нас и без кухри уже рюкзаки не закрывались.
  Как мы ухитрились упаковать и довезти до Киева все в целости и сохранности – до сих пор удивляюсь.
 
  Долгая дорога домой. Конец каникул.
  Отъезд из Катманду вызвал у меня противоречивые чувства. Хотелось домой и, одновременно, не хотелось уезжать.
  Мы очень долго паковались-собирались (еще бы! Половина содержимого лавок Тамеля перекочевала в наш багаж!). Приехали в аэропорт очень заранее – и опять не зря. Нас поджидал сюрприз – долгий и тщательный досмотр всей ручной клади.
  Представьте себе наше негодование: Андрей только-только с ловкостью Игоря Кио позапихивал килограммы сувениров в рюкзаки, - и на тебе! Распаковывайся! И не просто распаковывайся – таможенник заставил нас развернуть все газетные свертки (а все хрупкое было в свертках). Но делать нечего – в конце концов, все ради нашей же безопасности. Распаковались.
  -А это что? – недоуменно спросил таможенник.
  В куче свертков лежал…огромный ключ с цифрой 9 от нашей комнаты в гест-хаузе.
  Мы просто покатились со смеху. Ну, надо же, украли у милейшего Хита ключ от комнаты! И, главное, как мы могли его не заметить? Ключ действительно огромный, да еще с гигантским деревянным брелком!
  (ключ, кстати, мы храним до сих пор. Обязательно вернем его хозяину в наш следующий приезд в Катманду.)
  Зал отлета в Катманду – крохотный и душный. Дьюти-фри там нет, да нам и не до дьюти-фри после всех треволнений с досмотром.
  Час полета до Дели я провожу, не отрываясь от иллюминатора. Цепь Гималаев тает, становится все меньше, все незаметней, пока не исчезает вовсе. Приедем ли мы сюда еще? Увидим ли самые прекрасные и самые высокие горы опять? Не знаю. Я еще не отошла от трека, у меня еще болят ноги, мне кажется, что больше на горные дороги меня не заманят никакими калачами – но в глубине души я знаю, что частичка моего сердца осталась там, в этих горах.
  У меня нет никакого настроения возвращаться в Индию. Я согласна ночевать в аэропорту, но только не выходить на улицы Дели опять. Это глупо – виза есть, отель есть, трансфер заказан. Но я настолько накрыта Непалом, что не хочу портить это впечатление индийской столицей.
  Андрею все-таки удается переубедить меня.
  Мы проходим паспортный контроль. И снова здравствуйте, смог, пыль, гарь и миллиард индусов!
  Нас встречают и опять везут в «Аджанта Отель». Я уже не рада, что заказала этот клоповник и на обратном пути. Но нас ждет очень приятный сюрприз! Портье отводит нас в номер на третьем этаже, открывает дверь…и мы глазам своим не верим!
  Номер – просторный, чистый, с прекрасной ванной, мраморным умывальником, новой красивой мебелью, мини-баром и телевизором. Чудеса, честное слово! Мне до сих пор непонятно, почему за одни и те же деньги, мы жили в настолько разных номерах.
  Выходим на балкон. На Дели опускаются сумерки. Миллиард индусов бродит в смоге, ужинает, занимается ежевечерними делами. В маленьком спортзале напротив нашего отеля меленькие индийские мужчины самоотверженно накачивают мускулы на примитивных, как из каменного века тренажерах.
  По телевизору – MTV Индия. Это зрелище завораживает - от МТВ там только название, на деле что ни клип – так песни-танцы в стиле Миттхуна Чакраборти и Болливуда.
  Я нахожу в номере занятный женский журнальчик на английском языке – что-то вроде индийского Cosmopolitan. От первой же статьи у меня начинается полная истерика: индийские мужчины призывают своих женщин немедленно завязать с похудением и диетами! Индийские мужчины не довольны тем, что их женщины теряют аппетитные формы и бьют тревогу по этому поводу!
  От чтения и просмотра индийских плясок меня отвлекает Андрюшка: «Может, погуляем?»
  Гулять мне не хочется категорически, не хочу я выходить на улицы Дели, хоть убейте меня! Но я соглашаюсь проехаться на такси к Ред Форту.
  Едва мы выходим из отеля, как таксисты обступают нас плотным кольцом. Я торгуюсь не из-за того, что торгуюсь, а из-за того, чтобы они отцепились. Сбиваем цену до 10 долларов туда-обратно.
  Оказывается, что от нашего района до Старого Дели и Красного Форта довольно далеко.
  Жизнь на улицах мегаполиса не то что кипит, она бушует и бьет через край. Машины, рикши, коровы, мотоциклы, ослики, тук-туки – все это плотным потоком движется по широким улицам. Все это непрерывно издает какие-то звуки (и жуткую вонь). На тротуарах спят бродяги, укладываются на ночлег все те же ослики и коровы. Меня потрясают многочисленные туалеты в самых оживленных местах. Дизайн этих туалетов весьма занятен – у них есть только стеночка, отгораживающая справляющего нужду камрада от тротуара. От проезжей части туалет не скрывает ничего. И вправду, чего стесняться, здесь все свои…
  Выходим у Ред Форта. Строение и вправду эффектное, пафосное, красиво подсвеченное. Но, майн готт, что творится рядом! Грохот, шум, крики, запахи – я сейчас упаду в обморок! У меня начинает раскалываться голова! Верните меня в Катманду, пожалуйста, я не могу находиться в этом адском котле под названием Дели!
  Спасаюсь бегством на заднее сидение такси. Нет, это не мой город, однозначно…
  По дороге в отель мое внимание привлекает площадь, до отказа забитая людьми. Это похоже на революцию, первомайскую демонстрацию и воскресную ярмарку одновременно. Приглядевшись, замечаю, что все эти люди, плотно сомкнув ряды, пытаются проникнуть в какое-то здание. «Что это?» - спрашиваю у водителя. «Кино», - спокойно отвечает он. «Премьера? Хороший фильм?» - в крайнем изумлении наивно интересуюсь я. Водитель смотрит на меня, как на чукотскую девочку: «Нет, просто кино. В вашей стране что, в кино не ходят?»
  Ходят, конечно…Но не так. Теперь я точно знаю, для кого в мире важнейшим из искусств является кино – для индусов, конечно.
  Ужинаем в отельном ресторане масала чикен с лепешками. Блюдо настолько дрянное и так отличается от того, что мы ели в Непале, что Андрею приходится сбегать в номер за остатками джина. Выливаем джин в стаканы со спрайтом и только так ухитряемся протолкнуть в себя густое варево коричневого цвета.
  Остаток времени до самолета проводим в тревожном сне под звуки МТВ Индия.
  А дальше…Дальше и вовсе начинается самое грустное. Пустой ночной аэропорт, сильный запах хлорки, полный туалет пакистанских женщин… Какого-то индуса сильно тошнит прямо в урну… По мрамору пола шныряют крысы…
  На память об индийской столице у меня осталась только маленькая тряпичная птичка, расшитая бисером, которую я купила в местном дьюти-фри.
  Самолет на Киев практически пустой. Можно занять целый ряд и поспать.
  «У вас потрясающие свитера», - замечает девушка, сидящая за нами, - «Откуда такие? Я в Индии таких не встречала».
  «Это не из Индии, это из Непала», - устало отвечаем мы.
  Мы чувствуем себя настоящими крутыми путешественниками, на наших ботинках – пыль гималайских дорог, наши носы сожжены под гималайским солнцем, а наши уставшие тела греют пестрые свитера из шерсти настоящих добрых гималайских яков…
  Нам кажется, что мы знаем нечто такое, чего не знают остальные пассажиры этого самолета, ведь они, в отличие от нас, не ходили по самым великим горам нашей планеты.
  «Андрюшка», - шепчу я, прежде чем заснуть, - «Больше мы в горы ни ногой, правда? Никогда».
  Он согласно кивает.
  Наивные.
  По прошествии времени мы поймем, что Гималаи накрывают не сразу. Осознание того, что ты увидел, прочувствовал, прошел, - приходит позже, гораздо позже. И только тогда сваливается настоящий, фантастический восторг, которого ты не чувствовал во время путешествия, потому как был слишком уставшим для того, чтобы остро чувствовать что-либо.
  Мы захотим обратно в Непал ровно через месяц после нашего возвращения. Захотим с такой страшной, с такой невиданной силой, будто нас и вправду зовут обратно частицы наших сердец, оставшихся где-то на пыльных дорогах Мустанга.
  Сейчас мы твердо знаем, что вернемся туда. Обязательно. А кто не верит, пусть ровно через год ждет новых отчетов по Непалу-Тибету.
 
 
  Бухгалтерия, куда без нее:
  Перелет Киев-Дели-Катманду-Дели-Киев - 850 долларов/чел
  Виза Индия – 30 долларов/чел
  Виза Непал – 15 долларов/чел
  Перелет Покхара-Джомсом – 65 долларов/чел
  Автобус Катманду-Покхара – 3 доллара/чел
  Отель в Дели – 25 долларов/дабл без завтрака, бесплатный трансфер из аэропорта
  Такси по Дели – 5-10 долларов за поездку (надо торговаться)
  Такси по Катманду – 2-3 доллара за поездку
  Проживание в Катманду и Покхаре – 10 долларов/дабл без завтрака
  Проживание в лоджах на маршруте трека – 5 долларов/дабл с удобствами в номере и горячей водой
  Пермит для трека – 30долларов/чел
  Услуги портера – 5 долларов/сутки
  Питание на треке – 10 -12 долларов в день за двоих (скромный обед и хороший ужин, больше не хотелось)
  Питание в Катманду и Покхаре – в зависимости от аппетита и меню, мы укладывались в 20 долларов/день вдвоем (с пивом), но вообще – все очень недорого
  Интернет – 1 доллар/час
  Телефон – 2 доллара в Катманду, 5 долларов на треке
  Читван, полный пакет 3 дня/2 ночи – 80 долларов/чел
  Входные билеты в храмы – 3-5 долларов/чел
  Аэропортовый сбор при вылете из Катманду – 15 долларов/чел
  Сувениры – все очень недорого, но надо торговаться. На 100 долларов можно купить мешок всякой всячины.
 
  Если резюмировать, то главное насобирать денег на билет до Катманду. Сам Непал – страна более чем бюджетная.

[Сана]

Ну не тарактора, а тракторишки ...
Ветер дует я ж не отрицаю, шляпу с полями с головы сдувает реально надо руками держать или привязывать самолеты из-за этого летают только до 11-ти часов, но чтоб невозможно было идти, такого не было...
Значит дорогу всего за 2 года значительно оцивилизовали, мы шли именно по этому маршруту который вы описываете, там уже не тропа, а дорога, мотоциклов елозит туда-обратно довольно много, и на тракторах с прицепами везут всякие фляги, людей, стоят на дороге прицепы в них нагребают камни (толи от оползней толи именно так расширяют дорогу), чтоб потом вывезти. Перевозят в прицепах и туристов, видели, как едут дедушки и бабушки европейского типа...
Да еще года два и будут ходить туристические автобусы видимо
До Катманду и обратно мы летели вместе с людьми ездившими в Тибет, в Лхасу на самолете обратно в Катманду на авто, говорят китайцы оцивилизовывают горы очень быстрыми темпами, прокладывают чуть-ли ни шоссе, бетонируют склоны, скоро будет там вокруг только стекло и бетон
В Непале темпы пониже, но тоже видимо стараются соответствовать...
Надо успевать, нетронутой дикой природы там скоро не будет...

[Martina]

В Непале темпы пониже, но тоже видимо стараются соответствовать...
Надо успевать, нетронутой дикой природы там скоро не будет...

грустно

[ukka_72]

Да, грустно... только что вернулась оттуда. Целая толпа китайских горных инженеров трудится на этой стороне Аннапурны в поте лица. Мой друг, для которого это была уже третья поездка по этим местам рассказал, что раньше там была именно тропинка, даже видели кое-где ее остатки.
Строят там чуть ли не трансгималайское шоссе. Боюсь, что в следующую поездку увижу "джип-саффари в Гималаи" до Джомсома и обратно...

[amon_ra]

Строят там чуть ли не трансгималайское шоссе. Боюсь, что в следующую поездку увижу "джип-саффари в Гималаи" до Джомсома и обратно...

Мдя

[Дмитрий П.]

прокладывают чуть-ли ни шоссе, бетонируют склоны, скоро будет там вокруг только стекло и бетон

Не чуть ли, а шоссе и есть, скоро асфальт дотянут до Эвереста, во всяком случае хорошая грунтовая дорога там уже есть, по которой автобусы спокойно доезжают до самого базового лагеря, а на джипе легко можно доехать до упора, до самой последней морены. Там действительно скоро ничего не останется.

[Yuki]

Подскажите, как и где вы оформляли билет из Дели в КТМ?
я спросила в Аэросвите (тоже из Киева буду лететь), они озвучили какую-то нереальную цену в 2000 долл...

[Martina]

Подскажите, как и где вы оформляли билет из Дели в КТМ?
я спросила в Аэросвите (тоже из Киева буду лететь), они озвучили какую-то нереальную цену в 2000 долл...

так это же три года назад было - уже неактуально.
Мы только что вернулись из второй поездки - см. отчет на этой же странице.
На этот раз из Киева брали билеты только до Дели. В Дели купили билеты до КТМ, а в КТМ - до Дели. Но с билетами были проблемы. Из КТМ не получилось улететь тогда, когда хотели.

[ostron]

Очень интересный отчет.
Перечитал второй раз. Вобще это первый отчет по Непалу, который я прочитал и, наверное, самый интересный.
Теперь вопрос:
Место, где оставляют вещи на счастье - где оно? Хочу идти тем же маршрутом хотелось бы воспользоваться возможностью.

[Martina]

Очень интересный отчет.
Перечитал второй раз. Вобще это первый отчет по Непалу, который я прочитал и, наверное, самый интересный.
Теперь вопрос:
Место, где оставляют вещи на счастье - где оно? Хочу идти тем же маршрутом хотелось бы воспользоваться возможностью.

спасибо на добром слове

"Счастливое место" находится на переходе от Джомсома к Кагбени (или наоборот). Когда широкая долина Кали-Гандаки немного сужается и как бы уходит за поворот - справа (если идти от Джомсома) под горой как раз и будут небольшие чортены, сплошь обвязанные молитвенными флагами и какими-то тряпицами.
Это по состоянию на 2004 год. Ребята, которые были там позже, говорят, что вид долины изменился. Но, думаю, что чортены остались.

В этом году, в Тибет, нам передали вообще мешок вещей. Мы их оставили на горе возле монастыря Ганден - просто в очень сильном энергетически месте. С того момента мне почти ежедневно докладывают про исполнение желаний
А свою личную, любимую вещицу я просто спрятала под камешек у Эвереста.

[tkv]

"Счастливое место" находится на переходе от Джомсома к Кагбени (или наоборот).

Martina , а разве не в ступах оставляют ? Наподобие таких :



Я, честно говоря, вопрос не изучал, но во многих ступах внизу есть отверстия, где много всяческих вещей лежит, записки и т.д. После заполнения, как я понимаю, отверстия закладывают камнями.

P.S. жена , под впечатлением от Вашего рассказа тоже какие-то вещи оставила, но именно в ступе, проделала это так уверенно, что у меня и мысли не возникало до сегодняшнего дня, что что-то не так

[Martina]

"Счастливое место" находится на переходе от Джомсома к Кагбени (или наоборот).

Martina , а разве не в ступах оставляют ? Наподобие таких :



Я, честно говоря, вопрос не изучал, но во многих ступах внизу есть отверстия, где много всяческих вещей лежит, записки и т.д. После заполнения, как я понимаю, отверстия закладывают камнями.

P.S. жена , под впечатлением от Вашего рассказа тоже какие-то вещи оставила, но именно в ступе, проделала это так уверенно, что у меня и мысли не возникало до сегодняшнего дня, что что-то не так

На фото - не ступа, а чортен. Именно там и оставляют, так что Ваша жена все верно сделала На переходе от Джомсома в Кагбени именно такие чортены и находятся.
Ступа - это бОльшее сооружение, как наша церковь (например, Боднатх или Сваямбунатх в КТМ - это ступы). А чортен это то, что у нас называют часовенка - небольшое, часто придорожное сооружение.