лежит иссохший мерзлый труп леопарда.
Что понадобилось леопарду на такой высоте,
никто объяснить не может.
Э.Хемингуэй «Снега Килиманджаро»
КИЛИМАНДЖАРО, ИЛИ ВЫШЕ ОБЛАКОВ
….Самолетик-кукурузник легко взмывал ввысь, унося меня с Занзибара на материковую Танзанию. При подлете к Аруше, из окна иллюминатора показался Килиманджаро, но он капризно укутался тучками и не дал себя сфотографировать.
Интересно, смогу ли я? Будет ли это пустой тратой кучи денег или же начало воплощения мечты? Семь вершин семи континентов – Килиманджаро лишь самая легкая из них.
В аэропорту меня встретил Гаспар - вальяжный хозяин местной турконторы, в гостинице я будут ждать попутчиков, которые прилетят из Москвы через Стамбул.
Вид на Килиманджаро со стороны парка Амбосели (фото google)
Килиманджаро – 5 895 метров над уровнем моря, высочайший пик африканского континента, с суахили можно перевести как «сверкающая гора» — подходящее название для столь величественного вулкана, на «голове» которого надета снежная шапка. Эту красоту видно за многие мили раскинувшихся саванн Кении и Танзании. Очень интересная штука: в жаркие дни, если смотреть на эту гору с большого расстояния, то её голубоватое основание практически неразличимо с фоном саванны. Создаётся впечатление, что снежная вершина буквально парит в воздухе. Говорят, что знаменитые ледники растают к 2020 году. На вершину Сверкающей Горы ведут несколько маршрутов. Самый легкий и удобный – Марангу, который обычно штурмуют европейские пенсионеры; более живописные, но чуть сложнее – Мачаме и Лемошо; и Умбве – для опытных альпинистов-высотников.
При подъезде к воротам национального парка, Machame Gate
В пять утра прилетели мои попутчики. В девять утра сбор и начало восхождения. Мы нашли друг друга и скоординировались через форум Винского. Даты, маршрут восхождения Мачаме – уже все было решено. Компания собралась что надо: два политтехнолога из Москвы, чиновник из Якутии с серьезной фототехникой, приятная девушка врач-онколог, и я, всем по 33-37 лет. Завтрак, подборка недостающего снаряжения, дорога к воротам Национального парка Килиманджаро, регистрация и получение пермитов на восхождение, знакомство с гидами. Щупленький парниша-африканец лет 25 не произвел на нас должного впечатления, «Макс – главный гид» - представил его Гаспар. Ассистент гида, мужчина постарше, выглядел гораздо серьезнее. Портеры унесли наши баулы на взвешивание, а мы, пока еще в легких штанах и майках, тронулись в путь.
Тенистый тропический лес защищал от палящего африканского солнца. Асфальтированная дорога у ворот практически сразу перешла в укрепленную тропинку через джунгли. На второй день восхождения это уже будет каменистый подъем между валунами, идти будет сложнее.
VIP-клиент
Туалет у конкурентов
Мои попутчики шагали весьма бодро, меня же с первого дня плющило к земле не по-детски. Горняшка? Да вроде нет. Никакой головной боли и тошноты, но есть сильная слабость и учащенное дыхание. Ощущение, что пол-мешка картошки на плечах и с ним вверх на девятый этаж и так целый день пути. Каждый день. Кого-то горная болезнь (гипоксия) накрывает уже на высотах от 3000 м, главное – не допустить отек легких и мозга, вовремя спуститься вниз.
Подьем по крутому склону
Мы шагаем вслед за портерами
Лучший гид - Макс демонстрирует ужин
Ночь, отдых. Вершина кажется совсем близкой
Как бы тяжело не шлось, у меня совершенно не было мыслей повернуть назад и сдаться. На Килиманджаро поднимались и дети, и глубокие старики. Моя равнинная сущность жестоко конфликтовала с горной действительностью. Просто при ясном разуме ватное тело совершенно не слушалось и не хотело никуда идти. Какие ощущения при подъеме на шесть тысяч? Сердце готово выпрыгнуть из груди, тяжело дышать. Представьте, что вы двигаетесь по горло в воде, а на голове полиэтиленовый пакет. Чуть резкое движение – и начинаете задыхаться. «Pole-pole» - говорят гиды-африканцы, что значит «медленно-медленно», в ответ стоит с улыбкой отвечать «Акуна матата!» («все хорошо!» - суахили).
Будни в лагере. Портер взвешивает груз
Лагерь Шира, домик рейнджеров и спасательная вертолетная площадка
На третий и четвертые дни будет сложный подъем по скальным кулуарам и на верху нас будет ждать передвижение по плотной облачности. Еще метров 100 по вертикали и мы выше облаков, можно видеть, как они непрестанно меняясь, плывут вдаль, чуть гонимые ветром. На пятый день практически исчезла вся растительность, одни камни, и пейзаж стал марсианским. Восходитель, поднимающийся на Кили, проходит все климатические пояса Земли – от субтропиков внизу и до арктического на вершине.
У рейнджеров
В каждом лагере мы в обязательном порядке отмечались у рейнджеров - в специальной амбарной книге писали ф.и.о., страну, возраст, род занятий. При регистрации при входе в парк, мы отнеслись к этому со всей серьезностью. Потом начали безобразничать и глумиться. У меня разброс профессий был широк - от китайского космонавта я скатилась до 90 years old go-go dancer. Европейцы же со всей серьезностью писали правду.
Выдержка из guest book в одном из лагерей "Got headace, need beer", "Moral is high, BAC is low" или комментарии "Hepatitus Hut"
Минуты отдыха
Наш ужин
Гиды казались железными – ни намека на усталость. Очень повезло с нашей группой – политтехнологи без умолку болтали, развлекая байками, как работали у Шварценеггера или в предвыборных компаниях наших политиков, в красках и лицах изображая последних. Это здорово отвлекало меня, единственного новичка в горном походе. Остальные ходили в горы в Непале, Тибете, по России и Европе. У чиновника были дорогущие Canon'ские прибамбасы вроде Mark 2, стекол на 600 мм и мне стало завидно. Я у него потихоньку спросила - "а ты знаешь что такое диафрагма?". Он обиженно сверкнул из-под очков - "ну конечно знаю". Ну, мало ли. Спросила на всякий случай. Бывает же народ, который на Mark 2 снимает на автомате.
Гиды же рассказывали про себя, про Африку, про работу. Например, чтобы получить лицензию гида, национальный парк Килиманджаро раз в три-четыре года проводит курсы, которые стоят по местным меркам недешево. Работа гидом считается элитной в Танзании. Жесткий отбор – у кандидатов обязательно должно быть образование не ниже среднего, желательно колледж, отличное знание английского. По окончании курсов проходят экзамены – теоретический и практический, когда нужно за определенное время подняться и спуститься с горы. Примерно 25-30% обучающихся получают лицензию. Но и после многие продолжают работать портерами, потом ассистентами гида. Турфирмы не спешат им доверять группы, за каждый несчастный случай они несут ответственность. Получить лицензию сложно, а потерять ее – пара пустяков. Когда мы уже спускались к воротам, гид показал на двух якобы скучающего вида рейнджеров, сидевших на тропинке. Едва мы чуть отошли, гид объяснил, что они смотрят, у кого клиенты идут без присмотра или сильно отстают – это запрещено правилами парка, за это сразу лишение лицензии. Гид всегда должен быть при клиентах, т.к. в парке очень много диких животных, погода изменчива, а самочувствие восходителя может резко ухудшиться.
* * *
Финальный брифинг с гидами перед штурмом
Шаг, шаг и еще шаг. Мы вышли в полночь на штурм вершины. Пока еще темно, ввысь уходят светящиеся гусеницы фонариков – группы восходителей друг за дружкой зигзагами поднимаются по крутому склону. Впереди идет Макс, следом я, Люся и остальные. Замыкает колонну ассистент гида. Над головой чистое ночное небо, луна и звезды кажутся большими, да, совсем не такими, как у подножия. Мы уже давно выше «младшего» кратера Мавензи (5354 м), который ощерившись скалами смотрит снизу. Гид командует - "Голову не опускать! Иначе будет головная боль!" Ок... ок... Три шага вперед, три минуты отдыха. Обреченно волочу свое бренное тело на вершину Африки. Уже шесть часов пути, перед глазами одни серые камни и мерзлая земля. Еще шаг...шаг... Когда же закончится этот ебанный подьем? У меня шел беспрерывный внутренний диалог сознания с телом - ну, тебя же три недели кормили лобстерами на Занзибаре, купали в Индийском океане, достаточно, чтобы акклиматизироваться и вдоволь отдохнуть. Ну так какого куя? Это [мат удален]ское тело ни черта не хотело шевелить ногами, [мат удален]каждый раз как магнитом тянулась приземлиться на первый же попавшийся валун...
Оставьте меня все и идите дальше сами... Сил идти больше нет. Машина без бензина, которой нужно ехать дальше. Куда дальше? Зачем дальше? Впереди забрезжил рассвет. Лучи света яркими лезвиями прорывались за горизонтом, требовательно разрывая тьму над Мавензи. Темно-синее небо стало вмиг фиолетовым, на наших глазах плавно переходя в оранжевый, а затем в ярко-желтый. Словно дав себя опередить гонцами света, величественно поднималось Солнце. Вот он, рассвет на крыше Африки.
Рассвет над Мавензи
Наши ушли вперед, гид Макс терпеливо ждал, пока я по пять минут перевожу дыхание через каждые три минуты. Еще один восходитель с нашей группы по-дружески поддерживал меня, они с гидом шли рядом не торопясь, вволю фотографируя виды. Это было чертовски приятно - моральная поддержка!
Сидя на каменном склоне и еле переводя дыхание, я видела, как наигравшись цветами, наступило прозрачное утро, показав на много миль вперед саванны у подножья Килиманджаро. Зачем смертные упорно лезут ввысь? Мечты или амбиции? Где-то там внизу в рассветной дымке распускались цветы, оживали сенесии, жадно ловя каждый лучик солнца. А наверху уже видны первые ледники, сияющие холодной голубизной.
Гид строго-настрого запретил разговаривать с восходителями, которые спускаются навстречу – «Будут люди с синюшными лицами, которые скажут, что это трудно и невозможно. Не слушайте этих неудачников, идите вверх и только вверх! Вы все обязательно поднимитесь!».
Я злилась на свое ватное тело, но лезла вверх, иначе мне было бы жалко зря заплаченных денег и уже потраченных усилий, осталось совсем чуть-чуть, я должна дойти! Гид заглядывая мне в глаза как заправский гипнотизер проводил аутотренинг - "Ты дойдешь, не торопись, шаг за шагом! Были клиенты и слабее тебя, давай! Не сдавайся!"
Может, я не дойду до вершины, но доползу точно. Осторожно передвигаясь и не позволив себе скатиться вниз, навстречу валунам. Еще рывок через крутой откос и уже Стелла Пойнт, здесь сидела плачущая восходительница, подбадриваемая друзьями – у нее совсем не было сил идти дальше. Шаг, шаг и еще раз шаг. Дорогу осилит идущий. От Стеллы Пойнт по кромке кратера до самой вершины - еще час. Пилять... какое счастье - под ногами ровная земля, пускай черная вулканическая, но хоть наконец-то можно идти прямо.
(фото google)
… Ухуру Пик встречает знаменитым зеленым указателем – «Поздравляем, вы достигли вершины Африки». Мы все радостно переводим дыхание, поздравляя и подначивая друг друга – «ну чего, живой?». Все ждут своей очереди сфотографироваться, мимо меня прошествует другая группа восходителей с горделиво реющим российским флагом.
Момент триумфа над собой весьма жалок. Хочется сесть, уснуть и больше не подниматься. Все еще тяжело дыша кристальным воздухом, сидя на ребре кратера, я осмотрелась вокруг – с одной стороны простирался гигантский кратер, око Килиманджаро, с другой стороны бесконечная Африка. Вся толща континента под ногами, и я – на самой высшей точке. Не сразу понимаешь, что это не море, а облака простираются вдаль обманчивой синеватой дымкой. Казалось, при желании можно увидеть океан, омывающий берега, или миллионные стада зебр и антилоп, пасущиеся в окружающих парках Амбосели, Тсаво и Нгоронгоро.
Виды вокруг
Наша команда восходителей с гидами
Тусовка на вершине
Назад, домой
После штурма вершины спуск к лагерю вниз. Вся группа уже давно ушла вперед, я же умирала и больше никуда идти не хотела. Гид, перевесил свой рюкзак вперед и меня по-детски погрузил на спину. Теперь я ехала верхом на гиде. Лавируя по мокрым камням с дополнительной ношей в 65 кг, единственно просил - не душить его за шею. Мда...ста баксами чаевых не обойтись. Гид вроде не высокий и щупленький, но там видимо, одни стальные жилы. Дык-дык-дык, гид перескакивал с камня на камень, спереди рюкзак и я сзади синхронно подпрыгивали, утяжеляясь на приземлении. Разглядывать горные красоты уже до чертиков надоело, я со своим скромным вторым размером подсчитывала - сколько же у него сзади ребер? У меня почему-то бессовестно крутилась в голове "битый не битого везет... битый не битого везет... н-настоящий полковник..!"
Спустя какое-то время я от усталости так и уснула на спине, проснулась от того, что гид с кем-то разговаривает - нам навстречу шли два портера. Меня перегрузили на них и мы довольно быстро (часа за полтора) добрались до лагеря. Выгрузившись в палатку, я первым делом нащупала кошелек. Так-с, там были две десятки баксов и одна по пятьдесят. Десятка - наверно мало, я отдала купюру 50$ жестом - мол, поделите сами. Портеры довольно кивнули и исчезли.
Сон!!! Беспробудный сон...алиллуйя.. мой спальник... Больше никуда не надо идти... Горы? Да ну накуй, никогда больше в жизни... Ни за какие коврижки... Ни-ко-гда... Пошла она в кизду, эта программа "7 вершин"...
По пробуждении меня ждал приятный сюрприз - оказывается, портеры среди провианта все эти дни тащили два арбуза для победного ужина восходителям. Это были самые сладкие арбузы! Есть такая приятная традиция в африканском сервисе.
Такси "kilimanjarica". Спуск к воротам парка
Танзанийская традиция - на прощание спеть друг другу песню. И фото на память. Ребята очень старались.
Последний день. Спуск до ворот парка. Портеры уже погрузили всю поклажу в машины, мы покидаем национальный парк.
Безмятежная Африка радовала несусветной жарой и ласковым солнцем, провожая нас бесконечными кофейными полями, Кили оставался позади. В конце шестого дня мы уже были в гостинице. Казалось, прошла целая вечность, мир стал другим и мы другие. В конторе у Гаспара нам вручили подписанные сертификаты об успешном восхождении. У меня было странное чувство: ну вот если бы я сдалась и не дошла, вот как так… все бы сейчас получали сертификаты, а я – нет?! В Аруше другой вулкан – Меру, находится почти в черте городка и отлично виден отовсюду. Отдельно стоящая махина, почти четкой конусообразной формы, вся зеленая, поросшая лесом и кустарниками, с едва виднеющимися тропками. Окидывая ее взглядом, а Кили на 1330 метров выше, оставалось просто бесконечно приятно удивляться самому себе.
В конторе у Гаспара, получение сертификатов. Гаспар был очень рад, что нам понравился сервис и еще много раз извинялся за тех ребят, у которых было тяжелое восхождение на Новый год. Чаевые - я вроде отдала 200 баксов в общий котел и 200$ лично гиду.
Ура! Блага цивилизации! Как я радовалась удобной кровати, свежим простыням, интернету и телефону. Порадовали болтающиеся джинсы – 6 кг испарились восвояси. И душ! Да-да, это для меня было еще одним потрясением. Представьте весь мой ужас, когда перед самым выходом мне сказали об отсутствии банных удобств на горе. Но отступать было поздно. Поверьте, ни один пятизвездочный SPA в Дубаи не даст столько радости и счастья, как обычный горячий душ в простенькой африканской гостинице после шестидневного похода. Уже позже, дома я стала замечать, что начала экономить воду и электричество, чего раньше никогда не делала.
Там, наверху, четко осознается вся мощь Природы и что человек – всего лишь еще одна букашка, ползущая вверх. Покорить Килиманджаро может любой, было бы большое желание. Точнее, не покорить гору, а самого себя. Любое восхождение это диалог с горой, либо вы договариваетесь, либо нет. Даже если кто-то не дошел до победного конца, в любом случае он возьмет свою вершину.
В планах - высший пик Европы – Эльбрус, в июне. Нужно начать заниматься спортом, готовиться к анаэробным нагрузкам, чтобы было легче. И вперед, к новым вершинам и достижениям! Лучше гор могут быть только горы!
Танзания, январь 2013
