Китайская глубинка

[kremen]

В мае этого года мне посчастливилось посетить не особо популярные среди туристов районы Китая.

Вообще-то мой план был совершенно другим, и основное время я должен был провести в провинции Юньнань, но проливные, непрекращающиеся дожди заставили изменить маршрут. Из Дали, вместо того чтобы поехать в Лицзян, я развернулся и поехал обратно в Куньмин и далее на восток, в провинцию Гуйчжоу. Я ни разу об этом не пожалел.

В итоге моя поездка выглядела так:

Пекин+Великая Стена в Бадалине (Beijing+Badaling Great Wall, 2 дня) – Куньмин (Kunming, 1 день) – Дали (Dali, 1,5 дня) – Куньмин+Шилинь (Kunming+Shilin, 1,5 дня) – провинция Гуйчжоу (Гуйян – Кайли – Ландэ – Цзидао – Жунцзян – Цзэнчун – Жунцязн – Цунцзян – Чжаосин – Санцьзян; Guiyang, Kaili, Langde, Jidao, Rongjiang, Zengchong, Congjiang, Zhaoxing, Sanjiang, всего 6 дней) – горы Улинъюань (Улинъюань, 2 дня) – Чанша+Шаошань (Changsha+Shaoshan, 2 дня) – Шанхай (Shanghai, 3 дня).



Путешествие получилось великолепным, так как оно в основном проходило по нетуристическим местам. Я не буду здесь рассказывать вам о Пекине и Шанхае, так как я был и там, и там уже несколько раз и хочу посвятить им отдельные рассказы.

Куньмин

Этот город является столицей одной из самых интересных и красивых китайских провинций – Юньнани – и стоит на высоте около 2 километров, что предопределяет достаточно мягкий климат и общую приятность нахождения. Забегая вперед, скажу, что в Куньмине действительно дышится приятней, чем в большинстве других китайских городов, но больше ничего запоминающегося там нет.

В Куньмин я прилетел из Пекина. Самолет заходил на посадку прямо над окраиной города, словно пытаясь приземлиться на шоссе. В общем-то это объяснимо, так как аэропорт Куньмина расположен непосредственно в черте города, двери терминала выходят на какую-то площадь, застроенную жилыми домами.

Куньмин, в общем-то, оказался довольно безликим китайским городом. Вообще-то все китайские города в массе своей довольно безлики, за редким исключением, но какую-то изюминку можно найти почти везде. В Куньмине я ее не нашел. Покосившиеся лачуги соседствуют с автомобильными развязками и сверкающими небоскребами, на улицах полно вкусной дешевой еды, но даже она не спасает впечатление. И, как это обычно бывает в Китае, никуда не деться от атмосферы тотального строительства.



Ближе к центру города, на удалении квартала друг от друга, стоят две очень похожие пагоды, старые с виду, но новые на поверку. Несмотря на симпатичное исполнение, они не производят никакого впечатления. Как не производит никакого впечатления и городской парк, полный зелени, цветов, смешных скульптур и поющих людей. Возможно, я сужу о Куньмине предвзято и субъективно, но, в общем-то, любые наши впечатления субъективны.



Казалось бы, Куньмин, может, как я уже говорил, впечатлить замечательной уличной едой, разнообразной и ароматной, ровно как и своими ресторанами, в которых тебе приносят большой чан с ароматной лапшой куда следует кидать разнообразные ингредиенты и, почмокивая от удовольствия и жара лапши, поглощать получившуюся смесь скользкими палочками. Но не впечатлил.

Пожалуй, единственное место, которое мне действительно понравилось в Куньмине – это храм Юантун, достаточно безлюдный, чтобы почувствовать себя там уютно, и в то же время с достаточным количеством прихожан, жгущих ароматные палочки и красные свечи, чтобы не чувствовать себя в музее. Любители живности могут найти в этом храме симпатичных кроликов и черепах.


Резюмируя, могу сказать что наверное один день в Куньмине провести стоит, просто хотя бы ради того, чтобы посмотреть, что это за город, но вряд ли это можно назвать большим, чем просто удобный транзитный пункт для въезда в Юннань.

Шилинь

В Шилинь следует ехать на день из Куньмина. Есть и более экзотичные способы попадания, но можно практически гарантировать, что приезжать сюда или уезжать отсюда вы будете именно в Куньмин. А скорее всего, и то и другое.

Сделать это просто – на привокзальной площади Куньмина к вам обязательно подойдут люди и предложат уехать в Шилинь. Тут и начинается основная проблема: надо избежать китайских организованных групп (если, конечно, вы хотите ехать три часа по второстепенной дороге с посещением дурацких храмов по дороге, вместо того, чтобы за полтора часа домчаться по автостраде). Сделать это, думаю, непросто (мне не удалось, хотя я был готов к сопротивлению тургруппе). Наколовшись, могу попробовать дать наводку: нормальные рейсовые автобусы уезжают со стоянки непосредственно слева от вокзала, тогда как автобус тургруппы (моей, по крайней мере) стоял где-то в глубине квартала. Обратно из Шилиня уехать элементарно, там вас никто никуда уже зазывать не будет. Автобус стоит чуть больше 20 юаней.

Вход в Шилинь стоит 140 юаней. В принципе, пробраться без билета не должно быть большой проблемой, но я как-то не люблю такие вещи.

Шилинь в переводе означает «Каменный лес». Название полностью соответствует действительности. На достаточно большой территории разбросаны невысокие остроконечные скалы, выступающие вверх словно гигантские ножи. Образовались эти скалы под влиянием ветра и времени, и были когда-то они дном моря. Я не могу сказать, что Шилинь был самым интересным или красивым местом, где я был в Китае, но одним из самых необычных – без сомнения. Эти скалы понатыканы то совсем близко, так близко, что между ними можно едва пролезть, а иногда – достаточно далеко, и пространство между ними засеяно изумрудной травой. Вообще, Шилинь – это достаточно туристическое место, и в самом начале леса действительно ходят толпы народу, но самый смак Шилиня заключается в возможности уйти от людей куда-то в глубину и то бродить между скал, то созерцать их отражения в маленьких прудиках, то взбираться на некоторые из них, любуясь открывающимся видом. Некоторые скалы носят красивые поэтические названия, а отдельные поражают воображение своей необычностью. Иногда открываются настолько неземные виды, что невозможно поверить в естественный путь создания таких форм. Здесь можно бродить сколь угодно долго, и ни разу не будет скучно, ни разу нельзя будет найти одинаковых скал.

[aslan]

наверное один день в Куньмине провести стоит, просто хотя бы ради того, чтобы посмотреть, что это за город, но вряд ли это можно назвать большим, чем просто удобный транзитный пункт для въезда в Юннань.

+ последние хорошие книжные магазины (вокруг Университета; там же, кстати, неплохие стуленческие бары) и последняя галерея современного искусства перед дичью и глушью

и еще там хуи смешные

[kremen]

и еще там хуи смешные

ты про быка на привокзальной площади?

[kremen]

Дали

Хмурым и дождливым майским утром мой поезд, медленно постукивая колесами, прибыл на вокзал города Дали. Сам город производит абсолютно удручающее впечатление, но это и не страшно – надо сесть на городской автобус и за полчаса доехать до старого Дали, который, собственно, и является конечной целью.

Городок этот стоит между горами и красивым озером, и, помимо скучно-серых домов на окраинах, обладает шикарным центром, обнесенным городской стеной, полным невысоких домов. Центр этот привлекает много туристов, но это не мешает в полной мере ощущать аутентичную атмосферу. Для меня эта атмосфера была, пожалуй, именно той атмосферой востока, как я ее себе представляю. Частые капли дождя, падая на каменную брусчатку, еще сильнее подчеркивали эту атмосферу, а крыши, покрытые то камнями, то соломой, создавали какой-то едва уловимый в сыром и холодном воздухе уют.


Вокруг города, как я уже сказал, сохранилась старая городская стена, не особо высокая, но, поднявшись на нее, можно увидеть почти весь старый город, застроенный низкими домами.

Над Дали возвышаются горы, но по причине низкой и плотной облачности их не было видно, поэтому я мог только догадываться о красоте нависающих над городом вершин и наслаждаться видом зеленых склонов, теряющихся в молочной пелене.

На окраине города расположен комплекс состоящий из трех пагод, отражающихся в разбегающихся по водам пруда кругам – вид, полностью умиротворяющий и примиряющий тебя с окружающей действительностью.


А дальше, на склоне горы, находится монастырь Чоншен, являющийся новостроем, и в принципе симпатичным новостроем с неплохими видами на озеро, и целым рядом храмов, стоящими один над другим (так, что последний чуть ли не подпирает облака), но все же лишенный той тонкой душевной атмосферы, которой полон остальной Дали.


Самая логичная дорога из Дали – дальше на север, в горы, в сторону прекрасного Лицзяна. Но непрекращающийся дождь заставил меня поменять свои планы и, повернувшись спиной к западу, вернуться в Куньмин, чтобы сесть там на поезд и поехать на восток, в провинцию Гуйчжоу, навстречу зеленым холмам, рисовым террасам и деревням над облаками. А Лицзян – туда я еще приеду, когда он захочет меня принять.



Из Куньмина в Дали (и обратно) можно доехать двумя способами – на поезде и на автобусе. Туда я ехал на поезде, который идет ровно ночь, а плацкарт (причем 4-х местный) стоит 90 юаней. Обратно – на дневном автобусе, который идет 5 часов и стоит 80 юаней. Вокзал и главная автостанция находятся в Новом Дали, откуда в Старый Дали идут городские автобусы (в пути – порядка получаса). Обратно уезжал из Старого Дали, купив билет в гестхаузе. Там же можно купить и билеты в Лицзян, куда идет только автобусы. Проживание в Дали найти очень легко, в городе полно гестхаузов, мы жили втроем в Tibet Inn в трехместном номере со всеми удобствами, заплатив по 40 юаней с человека.

[kremen]

Гуйян

Поезд шел по залитой солнцем равнине, покрытой зеленой травой, и из этого зеленого ковра тут и там вырастали пупырчатые высокие холмы – отличительный знак провинции Гуйчжоу. Совсем как в знаменитых Гуйлине и Яншо, разве что не столь многочисленные. Гуйян – довольно большой промышленный город, полный снующих туда-сюда южных китайцев. Город этот лежит как раз между зелеными холмами, возвышающимися над его небоскребами, теряющимися в туманной дымке. Собственно, в Гуйяне смотреть особо нечего, и в этом его прелесть, так как туристов тут нет вообще, а город на самом деле приятный и симпатичный.
Гуйян стоит на достаточно широкой реке, дарящей свою прохладу изнывающему от майского солнца городу, набережные которой дают пристанище спящим горожанам, репетирующим духовым оркестрам и разнообразным современным скульптурам, посвященные жизни простых людей, а улицы полны клубящимися ароматами готовящихся блюд, и сила этих ароматов особенна даже по китайским меркам.


Через реку, чуть поодаль от небоскребов, перекинут изящный мостик, ведущий в павильон Цзюфу, утонченный и уводящий прочь от большого города. Там сидят люди и пьют чай, а на мостике запускают воздушных змеев.

А на севере города раскинулся большой парк, полный гуляющих горожан. Над парком доминируют карстовые холмы, и на один из них ведет длинная и поскрипывающая канатная дорога. С вершины как на ладони виден город.



Чуть ниже, уютно укутанный высокими деревьями, стоит многолюдный храм Хонфу. Оказавшись тут, не хочется никуда торопиться и лишь созерцать спешащих на поклон к Будде жителей Гуйяна.



Резюмируя, скажу что в Гуйяне, конечно, много времени проводить не стоит, но на полдня – день здесь развлечений вполне хватит, да и в качестве транзитного пункта Гуйян может войти в ваш маршрут (на запад – Кайли, на восток – водопады Хуанггошу и далее Куньмин, на север – Чунцин). А количество иностранцев, стремящееся к нулю, еще более способствует включению Гуйяна в ваш маршрут.


Поезд из Куньмина идет ночь, плацкарт стоил мне 123 юаня. Автобусы по провинции отправляются от привокзальной площади. Два наиболее заслуживающих внимания направления – водопады Хуанггошу (это самый большой водопад в Китае, рекомендуется к посещению осенью, ехать около 2 часов) и Кайли (тоже 2 часа), въездные ворота в интереснейший юго-восточный угол Гуйчжоу, полный рисовых террас, зеленых холмов, чистых рек, национальных меньшинств и колоритных деревень. Куда я, собственно, и поехал.

юго-восток Гуйчжоу: логистика

Как уже было сказано выше, юго-восточная часть Гуйчжоу – безумно интересный регион, к тому же свободный от толп туристов. Тем не менее логистика перемещений требует отдельной подготовки. Сразу скажу, что по-английски тут не говорит никто. Вообще.



Пояснения к иллюстрации выше: синим кружком обозначены ключевые транзитные города, красным – посещенные мною деревни, зеленым – прочие интересные места, на которые не хватило времени. На прохождение участка Кайли – Санцзян было потрачено 6 дней, и это, считаю, абсолютный минимум.

Итак, в целом нить маршрута выглядит так: Кайли (Kaili) – Жунцзян (Rongjiang) – Цунцзян (Congjiang) – Саньцзян (Sanjiang). В самих транзитных пунктах, кроме Санцзяна, смотреть абсолютно нечего – это небольшие индустриальные городки, в которых всегда можно переночевать. Кайли находится на железнодорожной ветке (на восток – Гуйян, на запад – Хуайхуа в провинции Хунань), по которой идут поезда в Юньнань. Из Гуйяна ехать быстрее на автобусе (ходят часто, ехать 2 часа по автостраде, 40 юаней).

В Кайли надо попасть на местную автостанцию, откуда нужно сесть на автобус до Лейшаня (Leishan) и выйти на полпути, в деревне Ландэ (Langde), где можно остановиться (хорошая гостиница есть при въезде в деревню, с левой стороны). В двух километрах в сторону от дороги расположена симпатичная деревня Верхнее Ландэ (Upper Langde), в которой можно переночевать в простом гестхаузе (мотобайк от Ландэ стоит 3 юаня), в двух километрах назад по трассе расположена еще одна деревня, Цзидао (Jidao).

Следующий шаг – добраться до города Жунцзян. Автобусы туда идут из Кайли и проходят Ланде по пути (ехать 4 часа, 40 юаней, дорога идет по красивому серпантину в холмах, подойдут и идущие дальше до Цунцзяна или Липина (Liping) автобусы). Рядом с Жунцзяном, на плато в горах, стоит деревня Цзенчун (Zengchong). Добраться туда непросто (40 километров по разбитой дороге), но оно стоит того. Микроавтобус на троих (с ожиданием 3-4 часа в Цзэнчуне) обошелся нам в 180 юаней.

Следующий шаг – добраться до города Цунцзян. Автобусы из Жунцзяна часты (ехать 2 часа, 20 юаней). Подойдут и идущие до Липина автобусы. Концзян является не более чем перевалочным пунктом (хотя в округе есть пара интересных, судя по Интернету, деревень – Gaozeng и Baisha) по дороге в жемчужину этого региона – деревню Чжаосин (Zhaoxing). Прямых автобусов нет, и добираться надо сначала до Лосяна (Luoxiang), утром отправления часты (ехать 1,5 часа, 20 юаней), а далее за 10 юаней на любой попутке (либо идти порядка 5 километров). Из Концзяна есть прямые автобусы в Гуйлинь (1 в день)и Санцзян (более 10 в день).

Финальный шаг – добраться из Чжаосина в Саньцзян, что находится уже в провинции Гуанси. Проходящие из Липина автобусы идут рано утром (в любом гестхаузе вам подскажут время) и сначала едут по очень красивому серпантину, а потом, уже в Гуанси, по полностью раздолбанной дороге (ехать 4 часа, 30 юаней). Из Саньцзяна можно уже выбираться на север по железной дороге, в сторону гор Улинъюань в Хунане (как сделал я), или, как делает большинство, на автобусах в Гуйлинь или Луншэн (ходят часто, ехать около 3 часов).

[kremen]

юго-восток Гуйчжоу

Дорога, постепенно удаляясь от несимпатичного Кайли, петляет между холмов, пока не выходит к берегу неширокой реки, несущей свои воды меж тех самых зеленых холмов, чьи вершины теряются в низких облаках. Здесь начинается район национальных меньшинств, один из самых интересных в Китае. Здесь люди удивляются и улыбаются тебе еще сильнее, чем в остальном Китае. Здесь люди не говорят по-английски и практически нет туристов, что обеспечивает полное погружение. Здесь красивая природа и аутентичные деревни. Здесь есть чистые реки, в которых можно купаться. Здесь вкусная еда, даже по китайским меркам. Здесь будете засыпать под мерное журчание воды. Здесь есть все, чтобы этот регион стал одним из самых запомнившихся вас мест Китая.


Первой посещенной деревней стало Ландэ, вернее его часть, расположенная километрах в двух вверх от трассы, уже в холмах. Деревня стоит на берегу ручья, через который перекинут красивый мост, ведущий к полям с посевами, и в котором по вечерам крестьяне купают буйволов, уставших от тяжелой дневной работы по перепахиванию рисовых плантаций. Улицы деревни, по которым можно пройти лишь пешком, стремятся ввысь по склону холма, облепленного добротными каменными домами, пока не выходят на главную площадь, выполненную в виде круга. Площадь предназначена для различных национальных танцев, которые радушные крестьяне, с удовольствием наливающие вам местный самогон, исполняют заезжим туристам. Проведя ночь и день в Ландэ, я спустился вниз, к трассе, и остановился в гостинице, чьи балконы выходят прямо на реку и холмы и где воздух удивительно свеж. Время тут удивительным образом замедляется и хочется предаваться единственному осмысленному в этом месте занятию – созерцанию.



А пройдя около пары километров в сторону Кайли, можно попасть в живописную деревню Цзидао, не менее колоритную и красочную чем Ландэ.



Стремясь на юг, дорога начинает подниматься вверх и вверх, по серпантину, окруженному рисовыми террасами, тонущими в облаках, пока не спускается к еще более полноводной реке, за каждым поворотом которой открывается еще более захватывающий вид. Через несколько часов дорога приводит в город Жунцзян, сам по себе неинтересный. Но именно отсюда можно добраться в одну из самых интересных деревень этого региона – Цзэнчун. Деревня эта находится высоко в холмах, на плато, куда ведет грунтовая дорога, все время притворяющаяся, что за следующим поворотом она наконец закончится.



Тут живут уже другие национальные меньшинства, и деревни несколько отличаются от тех, что лежат в окрестностях Кайли. Здесь больше деревянных домов, мосты тут тоже деревянные, и, главное, в каждой большой деревне есть деревянная барабанная башня. Цзэнчун примечателен тем, что тут находится самая большая барабанная башня региона. Сама деревня стоит на берегу ручья, уютно расположившись меж невысоких холмов, с которых открываются умиротворяющие и завораживающие виды.



А еще дальше на юго-восток, у самой границы с провинцией Гуанси, находится одно из лучших мест в Китае, где я побывал, - Чжаосин, большая деревня в окружении рисовых террас и холмов. Тут целых 5 барабанных башен, множество красивых домов и мостов через речку. Это место просто создано для того, чтобы ничего не делать, гуляя по деревне и ее окрестностям, вдыхая чистейший воздух.


Обязательно съездите сюда, и чем быстрее тем лучше: количество туристов в Чжаосине растет из года в год, что, естественно, уменьшает степень наслаждения аутентичностью и колоритом этого места. Чжаосину прогнозируют будущее Лицзяна и Яншо, и, судя по темпам строительства гестхаузов и прочих сопутствующих вещей, это так.

Саньцзян

Саньцзян, географически относящийся к провинции Гуанси, по внешнему виду не отличается от юго-восточного угла Гуйчжоу. В самом городе делать нечего, разве что развлекаться поездкой на мотобайке от одной автостанции к другой, что стоит 1 юань. Зато в окрестностях, рядом с деревней Чэнъян, находится самый большой в Китае деревянный мост через реки. Он построен в начале 20 века и выполнен без единого гвоздя в стиле, характерном для данного региона Китая. Место живописное и очень приятное для посещения.

[Snusnumrik]

Вова!!! Ты - как всегда - великолепен! Смотрю твои фотки и мысленно переношусь в любимый Китай...

[kremen]

Спасибо!

Скоро еще провинция Хунань будет.

[Kegz]

Офигительно!!!
Ничего не знаю про Китай, но после твоего рассказа и фотоотчета уже хочу туда попасть.

[kremen]

Ну так вперед!

[Rioja]

Гуйян

На прохождение участка Кайли – Санцзян было потрачено 6 дней, и это, считаю, абсолютный минимум.

А скажи, какое с твоей точки зрения оптимальное кол-во времени нужно на маршрут? Что бы не галопом, а посмотреть все интересное не торопясь и со вкусом - может в какой-то деревеньке тормознуть на побольше времени и отдохнуть, куда-то вообще не стоит заезжать, чтобы время не терять.

[kremen]

Не знаю. Если вставит и есть время, можно недели на полторы зависнуть. Наверное, оптимально будет 7-9 дней.

Деревни все похожи и в то же время разные. Предлагаю вам решить все по пути.

[kremen]

Улинъюань

Провинция Хунань находится практически в самом центре страны, но при этом несколько в стороне от основных туристических маршрутов. А между тем и здесь есть что посмотреть. Прежде всего это потрясающие по красоты горы Улинъюань. Между прочим, горы эти вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1990 году, раньше многих других китайских достопримечательностей (пусть и более известных), а это все-таки о чем-то да говорит.

Горы Улинъюань занимают довольно обширную территорию и состоят из нескольких массивов. Но, в общем-то все эти массивы весьма похожи, поэтому имеет смысл посмотреть лишь отдельные участки. Но посмотреть стоит ибо горы эти впечатляют: словно гигантские пальцы вылезают они из земли, нависая над тихими тропами, проложенными вдоль ручьев.


Больше всего эти скалы напоминают древние башни, выстроенные исполинскими людьми. Башни эти настолько древние, что уже поросли травой и деревьями, но по-прежнему полны мощи. Между этими горами можно не только гулять, но также, превозмогая себя, подниматься на отдельные пики по крутым ступенькам (в паре мест можно схитрить и использовать канатную дорогу), идущим сквозь бамбуковые рощи и прочие заросли, время от время выныривая к отвесным обрывам и открывая виды на соседние скалы.



А сверху можно, наконец, увидеть, всю красоту этих гор. Над Улинъюанем довольно часто висят облака и идут дожди, поэтому можно сказать что мне повезло: в первый день облаков не было, и вид на гигантские башни простирался до горизонта.

Перед закатом передо мной открывались одни из самых красивых видов в моей жизни.


А на второй день, утром, была низкая-низкая облачность, столь низкая, что с земли невозможно было увидеть вершины, теряющиеся в молочной пелене, а наверху я как раз попал в облака, и очертания скал и сосен лишь угадывались, что создавало абсолютно сюрреалистичную картину. Жаль только что облака не соизволили опуститься чуть ниже, оголив вершины гор, чтобы те выныривали из облаков навстречу солнцу.



Повторюсь – горы Улинъюань очень красивы и достойны посещения. Туристов тут много, но это китайские туристы, европейцев за 2 дня, проведенных тут, я видел крайне мало. Так что советую вам подумать и добраться до этих гор.

А добраться до Улинъюаня не так уж и сложно. Горы находятся в получасе-часе езды на автобусе от города Чжанцзяцзе (Zhangjiajjie), где есть аэропорт и вокзал. Есть несколько горных участков, соответственно есть и несколько вариантов подъезда к горам. Основной вариант – деревня Чжанцзяцзе. Из города Чжанцзяцзе можно доехать на поезде до Хуайхуа, Ичана или Чанши (самый распространенный вариант). До Чанши поезд идет ночь, плацкарт стоил мне почти 200 юаней.
Вход на территорию гор дорогой – 250 юаней. Билет действует 2 дня.

[Lingvomanyak]

горы-супер!

а как там в наглухо глухой деревенской глуши? правда делают по десять незаконных детей пока не видит правительство?

[Pavlyuk]

Да, эту точку я себе давно запланировал - обязательно попаду в след раз
а ночевка там у подножья или внутри парка?

[kremen]

а как там в наглухо глухой деревенской глуши? правда делают по десять незаконных детей пока не видит правительство?

В глуши хорошо. Детей делают не особо много, но и не по одному. Правительство это разрешает, так как это:
а) деревня;
б) национальные меньшинства.

Да, эту точку я себе давно запланировал - обязательно попаду в след раз
а ночевка там у подножья или внутри парка?

Только у подножья. В самой деревне Чжанцзяцзе я ночевал в какой-то гостнице (хорошей, к слову) за 70 юаней. В парке в теории, наверное, можно поставить палатку. Но могут прогнать, опять же в теории.

[Хэйро]

Очень Вам завидую - помню, как там было хорошо!
Вам удалось поспасть на праздник нацменьшинств судя по фотографиям?
"Время тут удивительным образом замедляется и хочется предаваться единственному осмысленному в этом месте занятию – созерцанию" - замечательно и очень точно сказано!

[kremen]

Скорее это был не праздник, а просто традиционное выступление (как бы для туристов), которые там регулярно проходят. Кстати, спасибо вам большое за ваш отчет и особенно за наводку на гостиницу в Ланде!

[Хэйро]

Рада что Вам понравилось!
И вобще повезло Вам - мне очень хотелось бы посмотреть праздник, хотя бы для туристов предназначенный. Придется ехать еще!
А Вы о Сишуаньбанне не задумывались???? (или как там ее по-правильному называют...)

[kremen]

О Сишуаньбанне - нет, не задумывался. Не особо хочется.

Применительно к Китаю, думаю о плотном изучении Сычуаня, собираюсь наконец-то доехать до Гонконга и Лицзяна и еще - до водопада Хуангошу.

[kremen]

Чанша

Чанша – это ничем, в общем-то, не примечательный большой китайский город со всеми причитающимися атрибутами от сверкающих небоскребов, дорожных развязок и странных современных статуй до лачуг, висящего смога и уличных торговцев. Пожалуй, единственное что действительно выделяет Чаншу, это железнодорожный вокзал. Хунань, как известно, занимает особое положение в коммунистическом Китае, так как это родная провинция Мао, что нашло свое отражение в гигантском факеле коммунистических идей, венчающем вокзал. Факел этот особенно впечатляюще смотрится на фоне утреннего серого смога, едва пробиваясь сквозь него. В остальном – пара стандартных парков и больше ничего.



С бюджетным проживанием в Чанше проблема (оно и понятно – тут почти нет туристов). Я жил за 188 юаней в Nanyuan Hotel, хорошем трехзвездочном отеле. А вот с тем, чтобы выбраться из Чанши, проблем особых нет: город стоит на магистральной линии Пекин – Ухань – Гуанчжоу, по которой проходит огромное количество поездов. Я же ехал в Шанхай. Плацкарт стоил мне порядка 260 юаней.

Шаошань

Деревня Шаошань так и осталась бы одной из многих ничем не примечательных точек на карте, если бы не один ее уроженец, сыгравший ключевую роль в истории Китая, да и мира в целом. Как многие наверное догадались, речь идет о Мао Цзэдуне, китайском кормчем. Именно здесь находится его родной дом, превращенный ныне в музей, полный фотографий, картин и элементов декора времен детства Мао. Стены увешаны изображениями вроде «Маленький Мао помогает матери собирать рис» и тому прочими свидетельствами благородства и стремления помочь своему народу, столь присущими, по мнению китайцев, Мао. Рядом находится и большой музей, посвященный жизненному пути китайского вождя с любопытными экспонатами – от подарков вождю и боевых карт до черно-белых фотографий и фигурных экспозиций. Из динамиков постоянно играют патриотические песни либо же записи выступлений Мао на митингах. В деревню приезжают китайские туристы, но число их не столь значительно, как можно подумать. Ровно как и количество сувениров тут невелико по сравнению с известными китайскими достопримечательностями. А по музею Мао можно бродить чуть ли не в уединении. В общем-то, Шаошань не является каким-то сверхинтересным местом, но я бы сказал, что музей стоит посещения. Да и не так много людей могут похвастаться тем, что были в родном селе Мао Цзэдуна.



Добраться до Шаошаня весьма просто. Лучше всего делать это из Чанши. Можно за 10 юаней доехать на старом поезде, который идет 3 часа и уходит утром. А можно доехать за 2 часа и 21 юань на автобусе с южной автостанции в Чанше. Сам музей находится в паре километров от современного Шаошаня, и любой мотоциклист отвезет вас туда и обратно за 20 юаней. Входные билеты стоят 30 юаней.

Конец. До новых встреч в эфире.

[Put-nik]

Интересный рассказ. Спасибо.

[Nia]

А добраться до Улинъюаня не так уж и сложно. Горы находятся в получасе-часе езды на автобусе от города Чжанцзяцзе (Zhangjiajjie), где есть аэропорт и вокзал. Есть несколько горных участков, соответственно есть и несколько вариантов подъезда к горам. Основной вариант – деревня Чжанцзяцзе.

Володя, правильно я понимаю, что есть город Чжанцзяцзе, в котором находятся ж-д станция и аэропорт, и одноименная деревня в 42-х километрах от него? И именно из этой деревни вход в парк Улинъюань?
Как лучше: ночевать в городе, а с утра ехать в деревню, или сразу со станции приехать в деревню Чжанцзяцзе?

Вход на территорию гор дорогой – 250 юаней. Билет действует 2 дня.

Значит, с ним можно выйти в первый день вечером, а на другой день опять впустят? Не знаете, может есть однодневные билеты подешевле? Или одного дня мало?
Можно ли ночевать в деревне в горах, чтобы встретить там рассвет?

[kremen]

А добраться до Улинъюаня не так уж и сложно. Горы находятся в получасе-часе езды на автобусе от города Чжанцзяцзе (Zhangjiajjie), где есть аэропорт и вокзал. Есть несколько горных участков, соответственно есть и несколько вариантов подъезда к горам. Основной вариант – деревня Чжанцзяцзе.

Володя, правильно я понимаю, что есть город Чжанцзяцзе, в котором находятся ж-д станция и аэропорт, и одноименная деревня в 42-х километрах от него? И именно из этой деревни вход в парк Улинъюань?
Как лучше: ночевать в городе, а с утра ехать в деревню, или сразу со станции приехать в деревню Чжанцзяцзе?

Все правильно. Только помимо самой деревни (это даже больше "населенный пункт у входа в парк") есть еще некое скопление дорогих отелей в другом месте, я туда случайно уехал. Оттуда можно тоже войти в парк, но до красоты еще ехать на автобусе, а из обсуждаемой деревни -- вход пешком.

Как правильней сделать с точки зрения времени -- сказать сложно. Я не знаю, во сколько вы приедете в город, а еще я не знаю расписания автобусов. Я приезжал на вокзал утром, сразу поехал в сторону парка. От вокзала вроде как ходит маршрутка, но надо было ждать заполнения, поэтому я поехал на автовокзал. Оттуда и уехал, не туда кстати -- к этим отелям. Обратно ехал уже из деревни, часа в два, тоже на автовокзал. Ехать порядка часа, может чуть больше. В городе делать вообще нечего, так что если есть возможность, я бы поехал сразу в парк.

Вход на территорию гор дорогой – 250 юаней. Билет действует 2 дня.

Значит, с ним можно выйти в первый день вечером, а на другой день опять впустят? Не знаете, может есть однодневные билеты подешевле? Или одного дня мало?
Можно ли ночевать в деревне в горах, чтобы встретить там рассвет?

Да, войти можно и на второй день. Однодневных билетов не было. Как сейчас -- не знаю (напомню, я ездил в мае 2007-го). Одного дня (так скажем, полутора), мне вполне хватило. Хотел еще съездить на Tianmenshan, это в другую сторону от города, но не успел. А там должно быть прикольно -- огромная такая дыра в горе, истребители еще через нее летали.

Деревень в горе не было и я о них ничего не знаю. Если они и есть, то совсем в глубинах парка. По-моему, там рассвет не встречают.

[GaLin]

Этой осенью собираюсь в Китай, продумываю возможные маршруты, те где туристов поменьше.
Спасибо Вам за полезную информацию.
Здорово описан маршрут.
От себя желаю, удачных и познавательных поездок.

[Climber]

А добраться до Улинъюаня не так уж и сложно. Горы находятся в получасе-часе езды на автобусе от города Чжанцзяцзе (Zhangjiajjie), где есть аэропорт и вокзал. Есть несколько горных участков, соответственно есть и несколько вариантов подъезда к горам. Основной вариант – деревня Чжанцзяцзе.

Володя, правильно я понимаю, что есть город Чжанцзяцзе, в котором находятся ж-д станция и аэропорт, и одноименная деревня в 42-х километрах от него? И именно из этой деревни вход в парк Улинъюань?
Как лучше: ночевать в городе, а с утра ехать в деревню, или сразу со станции приехать в деревню Чжанцзяцзе?

Вход на территорию гор дорогой – 250 юаней. Билет действует 2 дня.

Значит, с ним можно выйти в первый день вечером, а на другой день опять впустят? Не знаете, может есть однодневные билеты подешевле? Или одного дня мало?
Можно ли ночевать в деревне в горах, чтобы встретить там рассвет?

Были там в конце июля.
Ночевали в деревне, в отеле.
Билет только на 2 дня.
Цена 246 юаней - при первом входе на турникете билет (он электронный) привязывается к отпечатку пальца - чтобы другому потом нельзя было передать
Одного дня на такое место мало. Мы за два дня успели посмотреть 20-30% только.

[Nia]

Climber, Вы конце июля в этом году были? Скажите, очень жарко в тех местах было?

[Climber]

Climber, Вы конце июля в этом году были? Скажите, очень жарко в тех местах было?

Да, были в этом году.
Днем было +30-32 примерно.
В Чанше откуда мы приехали на автобусе было +40, поэтому в Улиньюане нам показалось нормально
К тому же в один из дней шел дождь - было вообще не жарко.