Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
К сожалению, время лимитировано, и дальше мы неспешно поехали по красивейшим тосканским дорогам.
Долина Вал Д'Орча
Знаменитые тосканские виноградники
Стоило выехать из Сиены, как погода тут же испортилась, небо заволокло тучами, начал накрапывать мелкий дождик, но даже такая хмурость и сырость не испортили прекрасных, хоть и мрачных, видов за окошком.
Ехали мы целенаправленно посмотреть на знаменитую пьяную дорогу. Спасибо добрым форумчанам, выложившим координаты на самый лучший вид (координаты 43.061959, 11.722691).
Ну и сами мы, естественно, проехались по ней.
На горизонте маячила Пиенца,
куда мы и направились. Погода становилась все хуже и хуже, на небе вообще ни одного просвета видно не было, мы только молились об одном: чтобы мелкий дождь не перерос в ливень…
Под аккомпанемент накрапывающего дождика мы припарковались у городских стен и через главные ворота вошли в город. Что сказать? Пиенца меня очаровала сразу, окончательно и бесповоротно.
Город-сказка, город-музей под открытым небом, идеальный средневековый город, состоящий из нескольких преживописнейших улиц,
и несколько маленьких площадей поблизости, как по мне, изуродовали несколькими современными памятниками
Но самое приятное в Пиенце - это сырные лавки.
Я поняла: в прошлой жизни я была мышью, которая жила на одной из итальянских сыроварен и прогрызала дырки в головках с сыром. Иначе откуда у меня такая страсть к итальянскому сыру? Сыр, который изготавливается на фермах близ Пиенцы, называется пекорино-ди-Пиенца и производится из овечьего молока. Аромат и вкус этого сыра не сравним ни с каким другим. Сами головки могут быть разной выдержки, мне больше всего понравился сыр долгой выдержки (так называемый vecchio) в золе. Ммм….Домой из Пиенцы уехали 2 головки сыра весом более 2,5 кг каждая, выдержанного в золе и в дубовых листьях, (цена 1 кг такого сыра ок. 20 евро) Тут же в лавке нам их запаковали в вакуум. Другая моя слабость, которой я с трудом сопротивлялась в Пиенце, это посещение посудных лавок с керамической посудой ручной работы. Нереально красивые чашки, тарелки, блюда, горшочки, расписанные тосканскими пейзажами, меня равнодушной ставить не могли. Стоимость одного предмета стартует от 10 евро и до бесконечности. В таких магазинах при покупке целого сервиза организуют доставку в любую точку земного шара (we ship worlwide).
Фотографирование посуды не приветствуется Скажу честно, меня задавила жаба купить такой сервиз. Представила себе разбитую тарелку за 30 евро, сердце кровью облилось сразу.
Отдельно стоит сказать об обувных магазинчиках и мастерских, которые встречаются в Пиенце на каждом шагу. Покупателей они заманивают необычными витринами и ароматами кожи
Деловой человек
В общем, Пиенца оставила на память о себе сырно-кофейное послевкусие
и душевную атмосферу улиц, всех оттенков рыжего и коричневого, с островками буйной горшочной зелени. Больше всего в Пиенце мне запомнилось несметное количество вазонов с растениями и почтовые ящики.
Агритуризмо в окрестностях Пиенцы
Еще пейзажи долины Вал Д'Орча:
Cappella della Madonna di Vitaleta ( Часовня Богоматери Виталеты) - небольшая часовня в районе Виталета близ Сан Квирико. Прекрасный вид на часовню открывается вот с этой точки ( координаты 43.070581,11.641989)
Агритуризмо
Нам нужно спешить. На 20:00 у нас запланировано поедание самого вкусного в мире флорентийского стейка на Фабрике стейка у Дарио Чеккини.
По дороге проехали мимо знаменитого кипарисового островка (координаты 43.063832,11.559527 ).
Вообще кипарисы считаются символом Тосканы. Их высаживают повсеместно, и их гордые пики великолепно смотрятся на фоне бесконечных тосканских холмов, около ферм и усадеб.
Теперь немножко про Дарио. Готовясь к поездке, мы всегда смотрим отзывы других путешественников о местах, где можно вкусно поесть. И вот когда я в трех или четырех отчетах читаю о непревзойденном Дарио, понимаю, что тоже хочу туда, где готовят настоящий флорентийский стейк из правильных тосканских коров породы кьянина.
Дарио Чеккини – мясник. Мегазвезда в Италии, места на ужин в его ресторан, расположенный в глухой итальянской деревушке Панцано ин Кьянти, нужно бронировать столик минимум за неделю и подтверждать бронь за день!
Бронировать нужно столик в самом ресторане на втором этаже, именно там происходит настоящее представление с Дарио и полутушей отборной говядины в главных ролях. Само мероприятие начинается в 20:00, но народ внутрь запускают уже в 19:30. На первом этаже посетители выпивают, закусывают, общаются и ровно в 20:00 всех приглашают наверх. Мы прибыли ровно к 20:00, оставив машину на стоянку внизу улицы.
Дарио прекрасен! Его глаза сверкают, ноздри раздуваются, а очаровательная помощница переводит рассказ на английский.
Честно скажу, что за словами не следила, а смотрела как зачарованная на руки Дарио, за тем, как ловко и филигранно он разделывал тушу, на его глаза, которые лучились от удовольствия. Видно, что человек от всего происходящего получает удовольствие. Глядя на Дарио, так и хочется сказать: «Ай да Дарио, ай да сукин сын!!!»
Дарио
Только такой человек как Дарио, мог придумать и устроить похороны флорентийского стейка в то время, когда из-за коровьего бешенства в Европе было запрещено продавать мясо с костью. Только Дарио мог установить на ресторане мемориальную доску памяти стейка и возлагать на протяжении более 12 лет к ней свежие цветочки Несколько лет спустя чуть ниже приколотил аналогичную доску, но уже посвященную воскрешению стейка. С чувством юмора у Дарио все в порядке, подумалось, что какие-то его предки родом из Одессы .
Дарио – настоящий шоумен и Артист. Мне просто интересно, такие маркетинговые ходы он придумывает сам или на него работает целая команда профессионалов? Особого уважения заслуживает фирменный клич заведения - to beef or not to beef?
Флорентийский стейк готовят из молодых телочек, говорят, что из одного животного получается 13-15 стейков. Естественно, это еда не из дешевых, так как минимальный вес одного стейка от 1200 граммов вместе с Т-образной костью. В среднем, цена за 1 кГ такого стейка начинается от 40 евро. У нас же в Одессе цена Т-Bone в среднем 130 евро за 1 кГ, причем говядина-то не кьянина.
Его Величество Стейк
Жаровня
Bistecca alla fiorentina
Обстановка за столом чудесная: мы сидели вместе с американцами, канадцами, итальянцами и как-то все понимали друг друга, сама атмосфера располагает к непринужденному общению. Гостья из Чикаго:
Гости из Канады:
Отец мистера в очках, как выяснилось, родом из Кишинева, но сам мистер ни слова по-русски, ни по-молдавски не понимает и не говорит. Веселый американский грек, травивший байки весь вечер:
На столах уже стояло то самое легендарное кьянти в традиционных пузатых оплетенных лыком бутылках fiasco, овощи в салатницах, именное оливковое масло и свежайший ароматнейший хлебушек.
Каждому из присутствующих Данте (помощник Дарио) удивительно легким движением фокусника сыпанул в плошку знаменитую «соль Дарио» (соль + какие-то приправы в секретных пропорциях).
Данте
Соль и масло
Данте – вообще суперобаятельный мужчина и настоящий психолог, который незаметно, но очень внимательно на протяжении всего вечера наблюдает за гостями и к каждому находит подход. Я, например, не люблю мясо слабой прожарки, то бишь с соком, и мне, без одного слова с моей стороны, только увидев то, как я ковыряла тартар, ростбиф и расстроено разрезала стейк, принесли кусок мяса средней прожарки. Т.е. в этом ресторане – все для гостей, все для того, чтобы гость кайфанул от честного куска мяса. Стейк нереально вкусный!!! Между двумя видами стейков подали печеную картошку в фольге и сало, перемолотое со специями и травами (burro de Chianti, тосканское масло то есть). Нам как представителям самой салолюбящей нации в мире было очень интересно попробовать итальянское сало. Как было вкусно!!! Мы намазывали сало на хлебушек и от души трескали такие бутерброды под недоуменные взгляды наших американских соседей, закатывающих глазки к потолку и прикладывающих руки к сердцу со словами: холестерин, холестерин! Я вас умоляю, лишняя доза холестерина в таком шикарном ужине уже ничего не решает.
На десерт подали пирог с оливковым маслом (где бы рецептик этой вкусноты раздобыть?), кофе и для лучшего пищеварения граппу
и какой-то еще крепкий спиртной напиток (как мы поняли, тот самый Italian military spirit). Уходить совершенно не хотелось. Дарио подходил к гостям, что-то рассказывал, фотографировался со всеми желающими
Дарио с гостями
и просто искрился и лучился от удовольствия. Ужину у Дарио бурные аплодисменты, переходящие в нескончаемые овации!!! Браво, маэстро! Этот ужин был одним из самых запоминающихся в моей карьере путешественника!
Каждую компанию Дарио лично провожал к выходу. Как оказалось, кроме нас, был еще один отдельно стоявший стол с русскоговорящей компанией человек из 6-7. Оказалось, что из Маааськвы, причем один из них, узнав, что мы с Украины, решил нас удивить, мол, я племянник П… (известный украинский олигарх). Вот смешной! Одна дама очень удивилась, услыхав что мы из Одессы: «Ого, а как вы сюда попали?» На машине, говорю, мол, приехали, а шо такое? «А я думала, что автостопом». Ну да, автостопщики приехали черт знает куда и выложили сотку евро за ужин, ага. Вообще из очного общения с людьми, живущими в Москве, складывается впечатление, что за МКАДом жизни таки нет, и ничего слаще морковки замкадышам недоступно. Мягко скажем неприятно. У жителей других российских городов как-то нет этого пафоса. Дарио московским гостям налил на посошок, предлагал и нам. Муж-то был очень не против, зато я была категорична. Обнялись с Дарио на прощание и в путь.
О том, как мы в кромешной тьме и тумане ехали по горной узкой дороге в отель после пары бокалов кьянти и немножко граппы, можно написать отдельный рассказ. Мы были самыми дисциплинированными участниками движения.
День шестой. 08.10.13. Вторник. Есть ли жизнь в Питильяно, нет ли жизни в Питильяно - это науке неизвестно;) Монтепульчано - смотровая на Сорано - Питильяно.
После вчерашнего очень позднего возвращения в отель выезд и завтрак получились не очень ранними. Очередные пейзажи
Первым пунктом нашего сегодняшнего автопробега стал Монтепульчано. Вчера, путешествуя по тосканским дорогам, мы видели издали этот стоящий на высоком холме город.
Не могу сказать, что Монтепульчано – это город моей мечты, но муж так хотел посмотреть на башню Пульчинеллы, что отказать ему в такой малости я не смогла. Все, как обычно: припарковались на платной парковке на въезде в историческую часть города за 1,80 евро в час, и пошли покорять Монтепульчано. Погода снова нас не радовала ясным солнышком и отсутствием тумана, ну да ладно, мы уже привыкли
Первой, слева по курсу, на нашем пути попалась энотека.
Рыцарь, охраняющий энотеку
Зашли внутрь, и тут же наше привлекло внимание объявление на загадочной двери слева: «Вы можете исследовать и побродить по нашему винному подвалу. Это бесплатно»
Сразу подумалось, что мой папа родину бы продал за такое содержимое своего погреба.
Каждая бочка подписана, промаркирована и опечатана.
Впечатляет. Монтепульчано знаменит прежде всего своим вином – нобиле ди Монтепульчано. «Нобиле производят из местного сорта винограда санджовезе (70-80%), который здесь называют prugnolo gentile, также вино содержит 15-25% винограда Canaiolo nero и 5% mammolo. Вино нобиле обычно выдерживают в бочках от 1 до 2 лет, оно имеет знак качества DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)» (с). Цена бутылки в районе 15 евро.
Продегустировали (бесплатно, правда, оставили девочке 1 евро) немножко вина урожая 2011 года и местного пекорино,
и начали карабкаться выше.
Дальше по неимоверно крутым улицам (после вчерашнего стейка было тяжеловато) мы подошли к башне Пульчинеллы. Мы все думали, что Пульчинелла – это милая барышня, а оказалось, что это усатый мужик, который каждый час бьёт в колокол.
Городок тянется как змея, множество коричнево-рыжих домов, прогулка здоровская, но утомительная.
На улицах достаточно много туристов. Атмосфера очень расслабляющее-пофигистическая. На главной площади
располагается Дуомо,
рядом Palazzo Comunale (уменьшенная копия палаццо Веккио из Флоренции)
и palazzo Nobili-Tarugi. Здесь же на площади Колодец грифов и львов,
и здесь же выставлены образчики современного искусства. Не знаю, каким боком к средневековому городу вот эти скульптуры, но зачем-то они же установлены .
Современное искусство:
Как любителям обозреть окрестности с наиболее высокой точки городка, нам оставался один пункт программы: подъем на какую-либо городскую башню. Подъем есть на башню в палаццо Коммунале, то бишь ратуше. Для того, чтобы подняться на башню, нужно зайти внутрь, слева в 10 метрах от входа будет неприметная лестница наверх, по ней поднимаемся на 2-й этаж в городской архив, где даем симпатичной девушке, украдкой обнимавшейся с парнем, 5 евро с носа за подъем на башню и поднимаемся наверх. Нужно ли говорить, что на башне мы были в гордом одиночестве. Выглянуло солнышко, но дул такой пронизывающий ветер, что слезы градом бежали из глаз. Виды на округу, как всегда в Тоскане, замечательные.
Спустившись с башни, мы не спеша пошли к стоянке,
заходя на смотровые площадки, чтобы в который раз полюбоваться окрестностями.
Дальше наш путь лежал на юг, в сторону средневекового города Сорано. Чуть - чуть распогодилось, мы бодро катили по горным и не совсем горным дорогам, глазея вокруг,
и где-то часа через 2 пути на одном из поворотов нам показался город. Город – средневековый рыцарь, закованный в латы; поворот, и нет города, только зелень, зелень и солнце, пробивающееся через кроны деревьев. Опять поворот и вот он - город, вырастающий из скалы и сливающийся с ней настолько, что граница между природным камнем и домами практически не различима. Проезжаем мимо города и едем на смотровую площадку, чтобы полюбоваться Сорано во всей красе. Смотровая площадка на холме Сан Рокко ( координаты 42.685022,11.709795) состоит из двух уровней. Мало кто из путешественников доходит до нижнего уровня, все фотографируют город с верхнего уровня, а там кустарник практически не оставил никаких дыр для осмотра. Сорано с верхней площадки
Здесь же на холме есть небольшая часовенка
и этрусские развалины.
Много времени мы провели на холме, просто любуясь городом. Спустились чуть ниже, и вот он – город, как на ладошке. Сорано с нижней площадки
Город необыкновенно красив, он суров и мужественен, как настоящий воин. Какое-то странное чувство охватило нас на холме, какое-то ощущение нереальности всего увиденного. Это ж какое трудолюбие и полет инженерной мысли должны были быть много веков назад, чтобы спроектировать и воплотить такое. Увидели на холме мы знаменитые Белую и Черную головы.
Белая голова
Черная голова
Интересно, человек приложил свои шаловливые ручки к окончательному виду этих голов?
Окрестные пейзажи
Сам по себе холм очень живописен, очень много всякой зелени, мхов, цветочков, в общем, прогулку по Сорано мы променяли на 2 часа блужданий по холму.
Хозяин холма
Дальше решили ехать прямиком в Питильяно, не возвращаясь в Сорано. Продолжение следует...
Питильяно – такой же средневековый город, вросший в скалы. Со стороны смотрится не так мрачно как Сорано.
По нему мы и решили прогуляться. Запарковались на (неужели!) бесплатной парковке на въезде в историческую часть и пошли покорять питильянские улицы. Погода стремительно портилась. Мы достаточно быстро прошлись по одной из улиц. Поразило полное отсутствие людей в городе, город казался вымершим.
Самый растиражированный вид Питильяно
С крепостной стены
Улицы
В еврейском квартале около синагоги нас застал самый настоящий ливень. Мы нырнули в музей (5 евро с носа),
сказав «Шолём!» выходившему из музея человеку в кипе и с удовольствием там походили по подземным залам,
посмотрели на картины из жизни еврейского народа, поднялись в свежеотреставрированную синагогу. Кстати, эти картины стоят «три копейки» - от 1500 евро .
Дождь все никак не хотел прекращаться. В таком огромном музее нас было всего 5: мы с мужем, еще одна пара путешественников и девочка, продающая билеты. И за почти полтора часа нашего нахождения там никто к нам не присоединился. Ливень немножко прекратился, мы надели дождевики и вышли на улицу.
Идем, идем, никого…
Город как заколдованный …
Даже сувенирные и продуктовые лавки закрыты…
Просто мистика какая-то, как в постапокалиптическом фильме…
Заброшенный город… вымерший…
Все куда-то подевались…только грустный мокрый кот выглядывает из-под лестницы.
Ливень опять усилился… Мы нырнули в арку и еще где-то полчаса смотрели на бегущие по каменной мостовой ручьи дождевой воды. Ливень никак не прекращался, да что ж это такое! Замотавшись в дождевики, по лужам вприпрыжку мы побежали к стоянке. Это надо было видеть! Напомнило кадр из мультфильма про Винни Пуха: «Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь». Вымокшие практически насквозь (дождевики не спасали от косого дождя), мы совершенно неожиданно принимаем решение ехать греться и пробовать еще один флорентийский стейк в еще одном рекомендуемом заведении (Sergei it, огромное – преогромное спасибо Вам за наводку ) между Сиеной и Флоренцией Antica Trattoria La Toppa, сайт http://anticatrattorialatoppa.com/en/. Позвонили, забронировали столик на 19.00. Не беда, что пилить туда почти 170 км, все равно дождь не прекращается да под дождем совсем все равно куда ехать. Провтыкали и не попали на местное кладбище, которые было в 30 метрах от стоянки. Очень жаль!
Обратная дорога из Питильяно была ужасной: горные серпантины, непрекращающийся ливень, дворники не успевали смывать поток воды с лобового стекла и ко всему прочему на важном перекрестке мы уперлись в ремонт дороги – ни туда, ни сюда не прошмыгнешь, все перегорожено напрочь. Это было ужасно! Стемнело, нифига не видно. Дождь, навигатор упорно предлагает развернуться на 180 градусов, мы мокрые, сыро, бррр. Пришлось сделать крюк по серпантину чуть более 60 км и, наконец, к 9 вечера попали в городок San Donato in Poggio. Дождь по-прежнему моросил…
Искомое заведение нашли очень быстро. Два зала были полны народу, мы представились (пароль «мы от Сергея из России» не подвел ) и сказали, что у нас забронирован столик. Хозяин ресторана Луиджи был очень любезен. Стейк нам очень понравился, оочень достойный, прожарка по умолчанию medium rare? Ведь считается, что именно при такой прожарке полностью раскрывается вкус кьянины. Стейк несколько иной, чем у Дарио, но вку-у-усный, особенно, если учесть наше промерзшее и голодное состояние. К стейку мы брали салат из овощей, фасоль в томатном соусе (рекомендация Луиджи), свежайший хлебушек и бутылку домашнего самого простого красного вина. Блин, ну как же было вкусно! Из-за стола мы выкатились около 11 вечера, одними из самых последних посетителей. Ужин вместе с чаевыми завесил в 95 евро. Категорически рекомендую это место всем, кто захочет отведать в очень душевной обстановке вкуснейшее мясо. Если верить Сергею, то в этом заведении иногда ужинает бывшая королева Нидерландов Беатрикс, чья вилла расположена неподалеку. Луиджи представляет третье поколение владельцев, тратторию основал еще в 1930-х годах его дед. Луи прекрасно говорит по-английски и не гнушается сам обслуживать своих гостей.
Дождь тем временем прекратился. Прогулялись по улицам, растрясли жирок, посмотрели на ночной очаровательный городок. Ехать в отель совсем не хотелось ….
Так, все! Бросаю подкидную доску, ухожу из большого спорта и еду в Италию, в те самые места, где мало народу, просто восхитительно! Какие коты! (хотя я собачница), какие виды, какое мясо! Когда соберусь, задам вам вопросы, хорошо?
Neroch писал(а) 29 ноя 2013, 20:18:Так, все! Бросаю подкидную доску, ухожу из большого спорта и еду в Италию, в те самые места, где мало народу, просто восхитительно! Какие коты! (хотя я собачница), какие виды, какое мясо! Когда соберусь, задам вам вопросы, хорошо?
День седьмой. 09.10.13. Среда. И даже шедевры могут надоесть! Сиена - долина Кьянти - Флоренция.
Утром, заплатив туристический сбор за пребывание в Сиене по 1,5 евро за сутки с пытливого путешествующего носа, попрощались с гостеприимным отелем, кинув прощальный взгляд на окрестности (вид с отельного двора)
порулили в направлении Флоренции.
Из Сиены во Флоренцию было решено ехать не по скоростной автостраде, а по живописным дорогам долины Кьянти.
Весело светило утреннее солнышко, машинка резво бежала по дороге. Останавливались на фотоостановки, по пути зарулили в хозмаг и супермаркет пополнить запасы подарков родным и близким. Сырные, винные, макаронные запасы были пополнены и к часу дня мы въехали во Флоренцию.
Отель во Флоренции Nord Florence 4* имел всего 4 преимущества (наверное, по количеству своих звезд): бесплатную отельную парковку, Wi Fi в номерах, автобусную остановку автобусов 29, 30 и 35, которые за 15 минут довезут нас в самый центр города, и более-менее приличные завтраки. А вот все остальное – это капецЬ, начиная от пола, застеленного местами лысым ковролином с пятнами неизвестного происхождения, разбитым бачком в туалете, заплесневелыми углами в ванной комнате и заканчивая кроватями с панцирными сетками, застеленными байковыми одеялками. Такие одеялки я последний раз видела в пионерском лагере годах эдак в 80-х. В общем, welcome to USSR. Ну, мы, в конце концов, не валяться в отеле приехали, нам бы только помыться и переночевать. Слава Богу, что во Флоренции было тепло, потому как оконные щели в этом отеле знатные. Завтрак, как я уже писала, более-менее приличные, голодными мы не оставались. Йогурты, нарезка, выпечка, кофе (правда, из автомата) - терпимо, жить можно. Туристический сбор потребовали заплатить сразу при поселении, составил он целых 4 евро с носа за ночь. Кстати сказать ,что во все наши дни пребывания по утрам в breakfast room`e было полно китайцев, а в один из дней в лифте мы обнаружили объявление для группы русскоязычных туристов. Припарковали машину, закинули чемоданы и вперед!
Сразу скажу, что мы во Флоренции не в первый раз. Этот город в прошлую поездку очаровал нас настолько, что при планировании поездки в Италию посещение Флоренции было одним из основных приоритетов. Отзыв о поездке двухгодичной давности можно посмотреть https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=560&t=126293.
Сейчас все было немножко по-другому. Наверное, мы уже разбаловались большим количеством увиденных городов и весей за последние 2 года, и того щенячьего восторга от увиденного как в первый раз мы не испытали. Купили в ближайшем табачном киоске билеты на автобус по 1,5 евро, сели в автобус и через 15 минут уже сходили на конечной остановке близ центрального ж/д вокзала Санта Мария Новелла. Поразили грязные улицы и обшарпанные дома, большое количество пакистанцев и афроитальянцев, торгующих всякой хренью, преданно заглядывающих тебе в глаза. 2 года назад их в таких количествах не было.
Путь наш перво–наперво лежал к Галерее Уффици. Очень уж хотелось в который раз в этом году приобщиться к шедеврам мирового искусства. Предварительно билеты мы не заказывали принципиально, очень не хотелось переплачивать за бронь. Расчет был на низкий сезон и на то, что в октябре месяце толпа будет не очень большой и мы без особо напряга попадем в Галерею.
Художник
Оставив мужа стоять в очереди, в которой он добросовестно отстоял около часа, я побежала проведать мост Понте Веккио (стоит, родненький, только замочки с перил под коридором Вазари куда-то поснимали)
Такое впечатление, что скульптор, э-э-э, несколько сэкономил мрамор при ваянии некоторых частей тела.
Оказывается, что на площади Синьории (как и на пьяцца дель Попполо в Риме) проводились публичные казни. Бр-р-р, ужас какой-то! То-то лица у большинства скульптур какие-то кровожадные.
Персей
В который раз восхитилась копией знаменитого Давида. Да, такой статуей лучше восхищаться в отсутствие мужа .
Пока я с открытым ртом ходила по площади, подошла наша очередь, и нас впустили в Галерею. Описывать увиденные нами шедевры бессмысленно, я не искусствовед. Шли мы целенаправленно посмотреть на полотна Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры» и на «Портреты герцогов Урбинских» кисти Пьеро делла Франческа. Герцоги, судя по портретам, очень сильные личности. А «Весна» подкупает своей нежностью. Но опять же - то ли от усталости, то ли от обилия впечатлений, практически ни одно полотно не зацепило настолько, чтобы захотелось к нему вернуться. Диалог между мной и мужем был приблизительно такой: - Смотри, Рафаэль (Караваджо, Рубенс, Тициан)! - Ну, Рафаэль (Караваджо, Рубенс, Тициан), и что? Мы в этом году уже скольких Рафаэлей (Караваджо, Рубенсов, Тицианов) видали… - Ну да… Короче, за такое поведение очень хотелось надавать себе по попе . Не могу сказать, что шедевры мирового искусства прошли мимо нас, но какой-то непонятный осадок остался… Как-то больше для галочки посещение получилось.
Выйдя из галереи, мы в очень быстром темпе пошли на другую сторону реки Арно на пьяццалле Микельанджело. Пока шли начал накрапывать мелкий дождик, и на город стал опускаться туман… Поднялись наверх по т.н. «лестнице Данте». Вдоль неё стоят 12 крестов, символизирующих 12 остановок Христа на последнем пути.
Несмотря на погоду, атмосфера на площади мне понравилась. Все какие-то очень дружелюбные, фотографируются сами, фотографируют город, потому как с этой точки самый роскошный вид на Флоренцию. Именно здесь стоит встретить закат. Город внизу в последних лучах солнца, с трудом пробивающихся через плотные облака, представляет собой зрелище фантастическое.
Очередной Давид
Опять же огромное количество эмигрантов, торгующих всякой всячиной. Очень много американцев, китайцев и японцев, причем самые приличные японцы – не лезут в кадр, дают тебе сфотографировать, вежливо просят их сфотографировать, тебя сфотографируют. ありがとうございます! (аригато годзаимас, большое спасибо то есть)– Wow, where ya from? – Ukraine. – Ooooo, Klichko! Незаметно стемнело. И даже в темноте мы не отказали себе в удовольствии зайти в очень древнюю (XI века) wерковь Сан Миниато, расположенную чуть выше на холме.
Старинное кладбище около нее было закрыто, карканье ворон в кромешной тьме, кружащих над могилами, было жутким. К сожалению, церковь внутри освещается очень слабо, поэтому мы не смогли во всей красе рассмотреть старинные фрески …. Зато мы послушали, как после службы репетировали певцы под звуки органа, никто нас и не думал выгонять. Мимо прошелестели два падре в сутанах, ведущие какие-то богословские беседы… Спустившись с холма, потихоньку по вечерним полным народа улицам мы под мелким дождиком прошлись по набережной, по мосту Понте Веккио, послушали на площади Синьории концерт уличных музыкантов и вернулись в отель. Город в темноте разительно отличается от города днем, причем не в лучшую сторону…
День восьмой. 10.11.13. Четверг. Флоренция. Культурная программа, шоппинг и ништяки.
Программа на сегодня не была столь насыщенной - хотелось просто погулять по городу, зайти в несколько церквей, на рынок, поглазеть на дома, на людей, подышать флорентийским воздухом.
Рано утром приехали в центр, слегка прогулялись по пока пустынным улицам, к 10 утра подошли к церкви Санта Мария Новелла, которая расположена недалеко от центрального ж/д вокзала.
Стоимость посещения церкви 5 евро с носа, открыта с 10 до 19. Мы были первыми посетителями, за нами выстроилась небольшая очередь. Церковь была построена в XIII веке на месте доминиканской молельни. Мы шли целенаправленно посмотреть на фреску «Троица» работы Мазаччо, которая находится с левой стороны (между второй и третьей колонной) и распятие работы Джотто. Также в церкви слева от алтаря можно увидеть самые древние во Флоренции византийские фрески. Самая грандиозная капелла в этой церкви – это центральная капелла Торнабуони, расписанная в конце XV века. Стены капеллы покрыты фресками жизнеописания Богоматери и Ионна Крестителя. Очень впечатляет. Что интересно - часть помещений бывшего монастыря при церкви сейчас занята Школой карабинеров, и очень непривычно было видеть (мы подглядывали в небольшое окошко) как по церковному внутреннему двору (клуатру, мне больше нравится как это слово звучит по-португальски - клауштру) за забором на пары суетливо спешат будущие служители закона. Когда мы вышли из церкви, площадь перед ней была заполнена народом. В первой половине дня центральные флорентийские улицы забиты туристами из всех уголков мира. Расталкивая толпу локтями, мы протискивались среди людского моря к Соборной площади. Дуомо как всегда красив, и как всегда, засижен туристами со всего мира.
Колокольня Джотто
Повернув за угол, мы увидели базарчик
и вот такого симпатичного дедушку. Так и хочется сказать: «А когда-то мы были самой читающей нацией в мире!»
Типа графитти
Знак
Просто площадь
Вывеска
А некоторые оболтусы фотографируются вот так
Витрина магазина
Следующим пунктом нашей программы было посещение базилики Санта Кроче или по-русски церкви Святого Креста.
Стоимость посещения 6 евро с носа, открыта с 10 до 19. Как по мне, это самая грандиозная церковь из увиденных мной во Флоренции. Она бесподобно красива. Небольшое недоумение вызвала звезда Давида на фасаде христианской церкви. Говорят, что она появилась на фасаде как элемент декора благодаря еврейскому архитектору Матасу, который в XIX веке проводил реставрационне-облицовочные работы. В настоящее время церковь представляет собой пантеон, в котором покоятся много знаменитых людей: Микеланджело, Галилей, поэт Никколини, великий композитор Россини, изобретатель беспроводного телеграфа Маркони и другие столпы человечества. Особо впечатлила эпитафия на кенотафе Маккиавелли:
TANTO NOMINI NVLLVM PAR ELOGIVM (Нет похвалы, достойной столь великого мужа).
В 1829 году было создано большое надгробие для Данте, хотя похоронен он в Равенне. В 1519 году папа Лев X разрешил перенести прах поэта во Флоренцию, но оказалось, что монахи францисканцы загодя подсуетились, выкрав останки из саркофага, и перепрятали их. Флорентийцы требовали вернуть прах Данте, но ничего у них не вышло, поэтому и по сей день стоит в церкви Санта Кроче лишь кенотаф.
В глубине клуатра
можно увидеть капеллу дей Пацци - прекрасное творение Брунеллески. Божественно красиво.
Санта Кроче с пьяццалле Микеланджело
С чувством, толком и расстановкой мы провели в церкви больше двух часов, которые пролетели совершенно незаметно. Пока мы рассматривали церковные шедевры, погода испортилась и опять пошел самый настоящий ливень. Господи, ну когда ж закончится эта фигня с погодой!
Решили пойти пообедать, по отзывам бывалых путешественников определились с заведением. Это было маленькое семейное заведение Osteria Il Buongustai, via dei Cerchi, 15r на 6 столиков недалеко от площади Синьории. Очень вкусная местная кухня, очередь из местных на вход, из туристов мы были одни, постояли в очереди на вход минут 20. Наш заказ состоял из пасты,
ростбифа,
салата, два по 0,5 красного и белого вина, кофе и тирамису с чаевыми обошлись в 34 евро.
Обратите внимание на чашку
Ни лазаньи, ни триппы нам не досталось – все размели! А все из-за того, что мы поздновато подошли к заведению - в районе 14:30. Особенно мне понравилось макать свежайший хлебушек в лужицу оливкового масла, которое отдавало едва уловимой горчинкой. Масло стояло прямо на столе в бутылке. Это было непередаваемо! Кто-то очень хвалил тирамису, но мой муж сказал, что я тирамису делаю вкуснее, подлизывался, наверное. Тирамису было потрясающим! Вот так выглядит расписание их работы, написанное на клочке бумаги и прибитое к дверям.
Опять же, наши рестораторы бы повесились от такого маркетингового хода, а тут ничего, в порядке вещей.
Интерьер кафе
Меню
Вышли из остерии – дождь по-прежнему идет…
А мы же так хотели подняться на колокольню Джотто, чтобы полюбоваться куполом Дуомо и Флоренцией сверху… Хотели - поднялись. За 10 евро с носа мы купили комбинированный билет на колокольню и в баптистерий, по этому билету можно еще было подняться на купол Дуомо, но поскольку там мы были в прошлый раз, то на купол мы только посмотрели сверху. Как раз дождь разогнал толпу желающих, и мы с удовольствием рассматривали мокрые красные крыши и быстро-быстро идущих людей.
Дуомо с колокольни
Наскальные надписи россиян на ступеньках колокольни
Удовольствие получили колоссальное.
Баптистерий Сан-Джованни тоже не оставил нас равнодушными. Именно здесь был крещен Данте. Данте в Италии почитают не меньше, чем у нас Т.Г.Шевченко, судя по количеству памятников, мемориальных досок и упоминаний везде и всюду. Роскошь неимоверная. Позолота, бронза, мозаики - музыка, застывшая в камне. Восьмиугольное здание Баптистерия, оказывается, старше Дуомо.
Не описываю истории создания достопримечательностей и не перечисляю всех великих мастеров, над ними работавших, потому как авторы путеводителей делают это куда более интересно.
Вот в который раз, проходя по площади возле Дуомо, поражаюсь - ну как можно было такой огромный и роскошный собор впихнуть на таком маленьком пятачке. Никак невозможно полюбоваться полностью всей грандиозной постройкой, отойдешь чуть дальше и виден уже лишь кусок фасада, никак не получается объять взглядом всю цельную картинку.
Дальше мы решили пройтись по рынку Сан Лоренцо. Вот тут среди кожаных сумок, перчаток, кошельков, курток, дубленок я и потерялась…. Шоппинг получился знатным: легчайшая молочно-бежевая дубленка, пару сумеек, кошельков, ну и так, по мелочи. И пусть эти вещи не широко раскрученных брендов, но сумки и дубленка, купленные мною на этом же рынке 2 года назад, носятся с удовольствием и выглядят замечательно. Что приятно – так это цены, у нас за такие деньги вещи такого качества не купить. Наверняка, на окраинах города есть магазины с этих же фабрик, где все продается еще дешевле, но ехать и искать было выше наших сил. Продавцы, смеясь, говорили, что дубленки у них покупают исключительно русские и японцы. Торг уместен везде, особенно если рассчитываться кэшем – торговцы его мимо официальной кассы пропускают.
Закончили бродить по кожаным рядам к 19:00, основное здание рынка уже к этому времени закрылось. Подоспело время ужина. Мы решили, как и в прошлую поездку сесть в траттории ZaZa, которая находится наискосок от рынка. В этот дождливый, но теплый вечер народу было предостаточно. Нам еще пришлось пару минут подождать, пока освободится столик на улице. Решили отведать легендарную триппу – национальное флорентийское блюдо из рубца, по отзывам все должно было быть очень вкусно. Когда принесли, это казалось по виду достаточно аппетитным варевом
а вот по вкусу - куски скользкой резины в подливе. Я ковырнула, муж ковырнул, есть ЭТО было однозначно невозможно. Подошла официантка, мы попросили ее унести ЭТО. Она была в шоке, долго нас убеждала, что это и есть самая настоящая триппа. К чести заведения, злополучную триппу нам в счет не включили. Пицца, салат, брускетта, вино, кофе были на высоте. Ужин вместе с чаевыми завесил 34 евро. Дождь и ветер усилился настолько, что сорвал тент, накрывающий одну часть столиков, стоящих на улице.
У нас оставался последний пункт программы: концерт органной музыки в церкви Santa Maria de’ Rici близ площади Дуомо. Эти концерты проходят каждый день с 21:15 до 22:00 вечера, причем совершенно бесплатные.
Каждый платит столько, сколько считает нужным. Органная музыка во флорентийской церкви – сочетание само по себе исключительное. Мне очень понравилось. Я так расчувствовалась, что аж расплакалась от переполняющих меня эмоций. Сразу вспомнился мой ныне покойный преподаватель по скрипке, который, когда мы начинали играть «Ave Maria», всегда говорил: «Дети, облагородьте свои души!» Это было достойное завершение сегодняшнего неспешного дня во Флоренции.
Я понимаю, что в полных полтора дня во Флоренции можно было вместить куда больше культовых мест, но так не хотелось галопа. И, в конце концов, нужно же что-то оставить на следующий раз. В следующий раз обязательно посмотрим Капеллы Медичи, церковь Орсанмикеле, Палаццо Питти, сады Боболи, да еще кучу всего смотреть не пересмотреть в этом красивейшем городе.
День девятый. 11.10.13. Пятница. Флоренция – Пиза – Лукка. Вот ты какая, Пизанская башня!!!
По поводу маршрута этого дня мы долго спорили с мужем: меня в Пизу совсем не тянуло, так как я понимала, что кроме толп народу возле знаменитой башни мы ничего не увидим. Но муж был непреклонен - он припомнил мне выброшенную из маршрута Венецию. Окончательно меня добил тем, что, оказывается, залезть на Пизанскую башню – это голубая мечта его детства. Ранний выезд из Флоренции в Пизу. Очередные красивые виды по пути.
И очередная платная стоянка на въезде в старый город (всего по 0,6 евро за час).
Муж вприпрыжку мчался на встречу со своей мечтой, а я едва поспевала за ним. И вот она: площадь Чудес! Знаменитый архитектурный ансамбль, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО: падающая башня, она же колокольня собора, сам собор и баптистерий. Правда, баптистерий мы увидели чуть позже. Муж застыл, и пока он подбирал с пола выпавшую челюсть, я быстренько прочитала в путеводителе: «Высота башни составляет 56 метров, диаметр - 15 метров. На вершину башни ведет лестница в 294 ступени, поднявшись по которым на самый верх можно обозреть всю округу и… подивиться тому, как же башня до сих пор стоит! Всемирно нынче известный ученый Галилей использовал Пизанскую башню для своих опытов. С верхнего ее этажа он бросал различные предметы, чтобы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела». Интересно, почему когда я в детстве с балкона 4-го этажа кидала на улицу папин инструмент (молоток, плоскогубцы и т.д.) никто не считал, что я ставлю научные эксперименты?
Вот туда-то мы и пойдем. Башня, конечно, красавица! И это бесспорно! Белоснежная, гордая, и пусть даже наклоненная, но наклоненная с каким-то изяществом. Белая башня на фоне ярко- голубого неба и зеленого газона смотрится ошеломляюще!
Теперь ряд практических моментов. Если вы хотите подняться на башню, то как только попадаете на площадь Чудес сразу идите занимайте очередь в кассу, потому как подъем на башню осуществляется строго по времени и с ограниченным количеством человек. Например, в 10 утра в будний день билет на двоих нам чудом достался на 11:45 – кто-то отказался. При этом нужно помнить, что на башню с рюкзаками и сумками не пускают категорически, и нужно минут за 20 до предполагаемого подъема отстоять очередь в камеру хранения. Пизанские достопримечательности оказались самыми дорогими: башня + Дуомо + монументальное кладбище затянули на 23 евро с носа. Еще один небольшой организационный момент: очередь в заведение на «попудрить носик» практически такая же как и на башню, поэтому до последнего терпеть не рекомендую.
Купив билетики, мы направились в Дуомо.
Там народу - не протолкнуться. Самый обыкновенный богатый сокровищами собор, ничем особо не запомнился, кроме как разговором одной пары крупногабаритных русскоязычных туристов возле исповедальни. Они все сокрушались по поводу того, а что делали с теми, кто в «будку» не помещался? Собор со стороны башни весь в лесах, идет реставрация. Даже сквозь леса ощущается его величественность. В баптистерий мы не пошли, каюсь, надо было зайти, но уже пошел перебор с подобного рода достопримечательностями.
Баптистерий
Лужайка
Народу на площади Чудес просто море. Такого количества туристов даже во Флоренции на площади Синьории не было. Все фотографируются, каждый извращается в оригинальности снимка с башней. Вот наиболее типичный ракурс фотографирующихся товарищей.
Побродили по площади Чудес, и как раз подошла наша очередь для подъема на башню. Группа поднимающихся в количестве около 40 человек под предводительством итальянского гида, прослушав возле стенда на первом этаже небольшой экскурс на английском языке в историю создания и строительства башни,
Внутри башни
ринулась по винтовой лестнице вверх. Первые пару пролетов все проскочили достаточно быстро, к третьему – четвертому пролету идти стало реально тяжелее: наклон башни + круговое движение давали о себе знать. Где-то посерединке башни есть смотровая площадка, на которой можно отдохнуть и перевести дух.
Вид сверху
Еще немножко и мы на самом верху. Муж аж визжал от восторга: «Я на Пизанской башне! Я на Пизанской башне!» Аж подпрыгивает от радости! Вот уж чего не ожидала от своего мужа, так это такого щенячьего восторга. Ну башня, ну Пизанская... Неа, я видимо, чего-то в этой жизни не понимаю.
Наверху
Колокол
Кстати, виды с башни – так себе, видали и посимпатичнее.
Ветер дул не просто пронизывающий, а проникающий под куртки и свитера. Бр-р-р…. Хорошо, что время пребывания на башне было лимитировано, а то чует мое сердце, что сидели бы мы на той башне до самого вечера…
Спустившись с башни, зашли посмотреть на Монументальное кладбище. Сама земля, на которой стоят многочисленные надгробия выдающихся жителей Пизы, считается святой, ибо доставлена крестоносцами с Голгофы. Кладбище было полностью разрушено во время Второй мировой войны попавшей в него бомбой, до сих пор ведутся реставрационные работы. Здесь тишина и покой, а впрочем, чего я еще ожидала от кладбища? Интересные надгробия и памятники, в общем кладбище больше похожее на музей, чем на кладбище.
В Пизе мы впервые промахнулись с расчетом времени стоянки автомобиля на платной парковке. Заплатив за 2 часа, мы гуляли почти 3, поэтому, придя на парковку, я заплатила еще за недостающий час, и мы поехали в Лукку. Надеюсь, что нас не догонит штраф за бесплатную парковку.
Вот куда я хотела очень и очень попасть так это в Лукку. Отзывы путешественников были настолько доброжелательными и душевными, что я решила, что нам непременно туда просто необходимо.
Все как обычно - платная парковка на въезде в старый город (1 евро в час), огромные ворота и крепостная стена с башнями.
Крепостная стена Лукки
Кстати, говорят, что до 90-х годов прошлого века по стенам ездили автомобили – варварство какое. Ворот в этой стене целых шесть, а ее длина почти 4,5 км, и если бы у нас было больше времени, то мы обязательно бы совершили обход города по крепостной стене. Но чуть-чуть по стене мы все-таки прогулялись. Рыжие камни и ярко-зеленая трава прекрасно смотрелись в ярких солнечных лучах. Особенно оживляли пейзаж сидящие то там, то тут на стене влюбленные парочки
А сам город уютно расположился внутри стен. Кстати, в отличие от других маленьких тосканских городов, он не выглядит музеем под открытым небом, а выглядит таким себе самодостаточным городом с не игрушечной, а всамделишной городской инфраструктурой. В Лукке у нас не было намеченного плана действий, мы никуда не спешили и решили просто бродить и про понравившиеся места читать в путеводителе сразу на месте.
Спу...мр-р-р....
Улицы Лукки
Так, совершенно случайно мы набрели на дом, где жил великий маэстро Никколо Паганини. С благоговением и открытым ртом я постояла возле мемориальной доски и подумала, а могла ли я, маленькая девочка из Одессы, пиликая на скрипочке много лет назад в музыкальной школе, представить себе, что буду видеть тот самый дом и ходить по тем самым улицам, по которым ходил непревзойденный Маэстро.
Не могли мы и пройти мимо возможности посмотреть на Лукку и окрестности с высоты птичьего полета. Достаточно оригинальная свой макушкой, на которой растут вечнозеленые каменные дубы – символ возрождения, башня Гуинджи высотой 44 метра, просматривается практически из любой точки города и открыта для подъема всего за 4 евро с носа.
С башни открываются красивущие виды на Лукку и окрестности,
особенно мне понравились вдалеке раскинувшиеся горы и вот такая площадка на одной из крыш.
Рыжие, красные, терракотовые крыши, узкие улочки, горы на горизонте стоят подъема в 250 ступенек.
Где-то вычитав, что когда-то Лукка славилась своими сигарами, муж спросил у билетера: «Ми скузи, дове ля антика табакки фабрика?» Мужик удивился вопросу, но отметил крестиком на карте. Спасибо ему большое!
Кстати, Лукка, так же как и Сан Джиминьяно, считается городом башен, их тут тоже достаточно много, но в отличие от санджиминьянских все башни с окошками и какие-то более дружелюбные.
Собор
В Лукке на одной из площадей я ела самое вкусное за всю нашу итальянскую поездку мороженое. Оно было просто божественным! Муж, пользуясь моментом, прошмыгнул в ближайшую энотеку и купил там очередную бутылку красного вина. Средневековые улицы очень ухожены, сама планировка города поражает своей строгой геометрией, огромное количество церквей и церквушек, маленьких и больших площадей, которые мы проходили без спешки, просто нас очаровали.
Улицы
Ну чем не Жигули?
Самая большая площадь Луки носит имя Наполеона, но, к сожалению, вся она была закрыта на реставрацию. Очень понравилась площадь около местного Дуомо, но пока мы до него добрались, он оказался закрытым. Впрочем, мы не сильно и расстроились, потому как с религиозными достопримечательностями к концу поездки уже был перебор.
Площадь около Дуомо
Особо хочется сказать о площади Амфитеатра, которая была построена на останках древнеримского амфитеатра. Солнечные оранжевые домики, море сувенирных лавок и кафешек, делают атмосферу на этой площади очень душевной и располагающей. С местной почты мы отправили себе домой открытку.
Площадь Амфитеатра
По наводке гуиниджевского билетера, набрели мы на здание бывшей табачной фабрики, которое опять же на реставрации и, понятное дело, никаких сигар давным-давно не производит. Именно здесь, как гласит легенда, то ли в 1815-ом, то ли в 1818-ом году в результате ошибки (табачные листья промокли под проливным дождем) появились знаменитые тосканские сигары «тоскано».
Здание табачной фабрики
Почтовый ящик
Поразило огромное количество современных магазинов, расположенных в средневековых домах, и большое количество туристов. Хотели попасть на Torre delle Ore (Золотую башню), но она оказалась на ремонте. Не особо расстроились, так уже в этом году были на другой, не менее известной Золотой башне в Севилье. Потихоньку начинало темнеть. Аппетит нагуляли, пора ужинать. Решили ударить по пицце, уж больно призывно пахло в одной из пиццерий. Это оказалось семейное заведение Sbragia Andreina, via Fillungo, 144. Кстати, есть бесплатный WiFi. Режим работы: 12:00 - 14:00, 18:00 - 0:00. 02.09.2013 пиццерия отмечала пятидесятилетие со дня основания. Пицца, как и практически везде в Италии, выше всяческих похвал. Вкуснота необыкновенная!!! В этой пиццерии во время ужина полно местных с детьми и собаками. Во время поездки в Италию пиццы мы наелись на год вперед. Две пиццы, вино, кофе коретто (эспрессо пополам с граппой) затянули на 26,80 евро.
Отель в Луке Hotel Bernardino – небольшой семейный отельчик, расположенный недалеко от городских стен. Симпатичный просторный номер, большая ванная комната с окошком, холодильник и прекрасный завтрак со свежайшими круассанами, большим выбором фруктов, йогуртов, сыра и заварным кофе. Смело рекомендую. Кстати, сити такс в этом отеле с нас почему-то при выселении не взяли. Отельная парковка бесплатная, но очень небольшая, наше счастье, что мы были в несезон…
По приезду в отель нас ждала увлекательная игра: а ну-ка запакуй свой чемоданчик Ночевка в Лукке была последней в отеле (следующая – в аэропорту), поэтому отдохнуть, выспаться и по возможности упаковаться мы должны были по полной программе.
Еще вчера, увидев в турбюро брошюрку про Лукку и окрестности, нас привлекла фотография необычного горбатого моста: арки его, отражаясь в воде, образовывали правильные круги. Тут же мы прочли, что необычный мост называется Ponte della Maddalena и находится в 24 км от Лукки в местечке Borgo a Mozzano. В простонародье этот мост носит имя мост Дьявола, и вот что пишет о нем путеводитель: Ponte della Maddalena - мост Магдалены над рекой Серкьо вблизи городка Borgo a Mozzano, построенный в XI веке по заказу графини Матильды Тосканской. Если верить легенде, то, используя современную терминологию, главный прораб опаздывал по срокам и в отчаянии заключил пакт с дьяволом, пообещав ему за помощь в строительстве душу первого прошедшего по мосту. Когда мост был закончен, то испуганный прораб бросился к священнику исповедаться, вот этот последний и придумал первой провести по мосту собаку, которую раздосадованный дьявол в гневе сбросил с моста в реку. (с)
Утром, попрощавшись с гостеприимным луккским отелем, как обычно под дождем мы выдвинулись в сторону Borgo a Mozzano. Окружающие пейзажи не радовали своей сыростью и какой-то грустью. Горная дорожка под дождем и ветром тоже не добавляла хорошего настроения. Через минут 40 мы увидели этот знаменитый мост. Самый большой пролет имеет 37,8 метров.
Рядом с ним есть парковка для автомобилей. Ну что сказать - то ли из-за дождя, то ли из-за низких туч, то ли из-за иррационального уныния вокруг мост произвел на нас какое-то гнетущее впечатление. Вокруг никого… не единой живой души… Став на середине моста, муж что-то прокричал, и эхо разнесло его слова по округе в несколько кратном повторении. Вот тут мне стало реально страшно и жутко.
Вид с моста
На мосту
На той стороне реки размещена вот такая информация:
Утки
Как оказалось, этот мост занимал важное место на знаменитой средневековой «дороге франков» (via Francigena), дороге, по которой английские и французские паломники следовали в Рим, а итальянские – в Кентербери. Большую арку добавили в начале 1900гг, существенно нарушив первоначальный вид моста. Об этом нам поведал информационный щит, расположенный возле моста.
Сев в машину, мы в полной тишине проехали километров 10, и только после этого нас начало пробивать на какое-то нервное хихиканье. Вот и не верь после этого в «плохие» места.
Первоначально мы планировали сразу из Лукки ехать в Милан и там гулять по городу до вечера. Но под впечатлением то ли от моста, то ли от плохой погоды, маршрут было решено изменить и заехать в какой-нибудь симпатичный городок на побережье Лигурийского моря. Ближайшим от нас оказался городок Виареджо. Пока мы ехали к нему, дождь потихоньку прекратился, мы запарковались на парковке возле пляжа. Вышли, я бегом к паркомату заплатить за парковку, клац-клац, а паркомат не работает. Стоим с мужем, оглядываемся в поисках другого паркомата, к нам подходит какой-то местный товарищ, и долго объясняет что-то типа того, что поскольку сезон закончился, то парковка бесплатная. Пообщавшись с местным аборигеном, мы решили пройтись по прибрежной части города. Субботнее утро – много местных, гуляющих с детьми и собаками, пьющих кофе с круассанами в многочисленных кафешках, тихо и мирно.
Вот начинается тест-драйв таких себе некислых «Астон Мартин» (муж постоял с открытым ртом),
а вот начинается турнир по конному поло (Viareggio Polo Beach Cup 2013), участники готовятся к игре и парадом проходят по главной улице с оркестром.
Поглазели, посмотрели, решили зайти в кафе выпить кофе с круассанчиком. За соседним столиком, кстати, с виду местные жительницы гламурного вида говорили по-русски. Сделали заказ, сидим пьем, муж попросил счет, полез в карман за бумажником – а бумажника нет! Он по карманам – бумажника нет!!! Весь ужас ситуации я осознала мгновенно: в бумажнике, кроме налички и кредитных карт, были водительские права. Бог с ними с картами, их можно заблокировать по звонку в банк, черт с ней с наличкой, ее было совсем чуть-чуть, но права! Ездить еще целый день по чужой стране без прав и по возвращению на Родину их восстанавливать - это было выше моих сил. Быстро рассчитавшись за кофе, я пулей полетела к стоянке машины, муж говорит: не нервничай, ну может бумажник в машине выпал, а у меня мысль только одна: ох, не зря этот местный товарищ так долго возле нас крутился. За эти 5 минут, которые я неслась к машине, седых волос на голове у меня точно прибавилось. Подлетаю к машине и через стекло вижу: на переднем сидении лежит раскрытый бумажник, будто намекая - все, что есть, берите Глубокий вдох-выдох, подбежал муж, и вдыхал-выдыхал вместе со мной. Я еще получила от него за то, что типа панику развожу на ровном месте, а он и не сомневался, что все будет хорошо! Отмотав события назад, выяснили, что бумажник муж положил под ногу, когда доставал деньги для оплаты проезда.
Спустились мы к морю, и так там хорошо было на берегу,
такой чистый воздух, так легко дышалось, что уезжать совсем не хотелось, а надо было.
Выехали с парковки, нам надо было на ближайшем перекрестке налево. Какого же было изумление мужа, когда ему мигнул фарами... некислый такой Феррари, мол, братуха, пропускаю! Так и у нас: тебя пропустил скорее какой-то Рендж Ровер или Лексус, но Жига или тем более Космич никогда и ни за что.
Дальше мы с многочисленными фотоостановками
двинулись в сторону Милана, и тут совершенно спонтанно решили заехать в Серравалле (аутлет между Миланом и Генуей, где по слухам, можно купить всего чего угодно по минимальным ценам). И хотя наши чумаданы были уже забиты практически под завязку, все равно решено было заехать. Нас ждал целый город из более чем 180 магазинов дизайнерской одежды, обуви, косметики, товаров для дома и всякой всячины. А еще там я увидела такую концентрацию русскоязычных граждан, что показалось, что я нахожусь где-то на просторах СНГ. К слову сказать, и украинцев там тоже немало. Один колоритный украинский дяденька, шедший с не менее колоритной украинской тетенькой, оба увешанные фирменными пакетами Prada, разговаривали достаточно громко: «Ось, трошки підзаробили собі на Prada» Порадовались за соотечественников А очередь из русских и китайцев в магазин Versace? А толпа, штурмующая Burberry? И это не было никаких распродаж, я представляю, что там творится после Рождества. Прикупили мы очередную посуду (муж крутил пальцем у виска ), джинсы и еще кое-что по мелочи и выдвинулись в Милан. Самое интересное, что все эти брендовые шмотки тащат или славяне, или китайцы. Именно поэтому, наверное, буклетик со схемой аутлета с одной стороны напечатан на русском, а с другой стороны на китайском. Надписи с благодарностями за покупки на русском и китайском тоже соседствуют.
Время, очень быстро убегало, и в Милан мы въезжали около 6 вечера. Мы уже смирились с тем, что в Дуомо мы точно не попадем, а сможем только погулять вокруг. В Милане в супермаркете затарились под завязку сыром, макарошками, соусом песто и всякими другими продуктами. Кроме того, нам предстояло целую ночь тусоваться в аэропорту, у нас был очень ранний вылет в воскресенье утром, поэтому продпаек нам точно не помешает. Я с ужасом смотрела на сумку, содержимое которой нужно было попробовать впихнуть в чемодан или частично в ручную кладь, потому как ручная кладь тоже не безразмерная.
Машину решено было оставить на платном паркинге на конечной остановке метро San Donato и налегке на метро прокатиться к cобору. Пока мы нашли въезд в паркинг (очень странная навигация, пришлось делать круг в несколько километров, чтобы вернуться на исходную), потеряли еще как минимум полчаса. Время неумолимо бежало…
На красной ветке метро от конечной мы за 1,5 евро с носа без пересадок доехали до остановки Дуомо, вышли из подземки и обалдели - роскошный, беломраморный, офигенно подсвеченный собор стал достойным завершением сегодняшнего дня.
Это уже после того, как глаза привыкнут к этому великолепию, видишь толпы эмигрантов на площади, афроитальянцев, хватающих тебя за руки с предложениями подарков (почему- то предлагали в качестве подарка красную нитку, мол, на фарт), заплеванную плитку около собора, но даже это все не может испортить его.
Очень красиво! Очень надеюсь, что когда-то в будущем мы попадем в Милан, и сможем с чувством с толком с расстановкой насладиться этим шедевром. Мы погуляли вокруг собора, зашли в Galleria Vittorio Emanuele II, которая напоминает наш Пассаж, только наш Пассаж в таком отвратительном состоянии, что становится просто стыдно… В этой Галерее куча бутиков и ресторанов, а вообще место просто для прогуляться очень симпатичное.
Вернулись мы на парковку, и поехали в Мальпензу. Не могу не выразить свое восхищение итальянскими дорогами! Да, они платные, но за такое качество дорог не грех и заплатить.
Машинку нам нужно было сдать в 22.00, мы безбожно опаздывали, еще и пропустили поворот и сделали кружочек километров в 15 ;) Еще и машинку нужно заправить до полного бака, а это тоже время. Естественно, забыли на каком паркинге в аэропорту сдавать машину, их там 2: А и В, черт его знает, с какого мы забирали машинку, блин, не додумались точку в навигаторе поставить. Прокатились по паркингу А: нет там нашей конторы, зарулили в паркинг В, и о, чудо: вот она!!! В 23.00 мы оставили на стойке (приемщик буквально последние минуты был на работе) ключи от машины, выкатили чемоданы и все, здравствуй, аэропорт, почти прощай Италия.
В зале ожидания мы по-королевски разместились на двух креслах рядом со столиком, и отужинали чем бог послал
А он послал: виноград, несколько видов сыра, прошутто, чабату, груши, бутылочку винца, в общем, в самом благодушном настроении мы задремали… чтобы в 6 утра, проснувшись, получить денежки по чекам такс-фри и отправиться на посадку на рейс Милан-Вена.
Могу сказать, что аэропорт Мальпенза нам показался очень доброжелательным, если такое определение можно применить к аэропорту. Наверное, бутылочка винца сделала свое дело - нам там показалось тепло, просторно, в наличии много розеток не сравнить с Мюнхеном.
Перелет Милан-Вена-Одесса прошел без приключений.
Где-то над Альпами…
Багажа у нас было 45 кГ и ручной клади на 14 кГ. В одном из чемоданов одного сыра было 11,5 кГ, я уже не говорю об итальянском вине, макарошках, соусах, куче посуды и т.д.
Одесса встречала нас ясным небом, солнышком и завтрашним рабочим днем
Подытоживая итальянскую декаду, хочу сказать, что в Италии хорошо, а в Испании и Португалии нам лучше З.Ы. Выражаю огромную благодарность моему любимому мужу за конструктивную критику сего опуса и его наполнение видеоссылками. Без тебя, мой дорогой, это путешествие не было бы столь запоминающимся
Мне очень понравился ваш рассказ, хотя я пока не все прочитала. Интересно, что совершенно идентичную версию про мост я слышала в этом году во Франции про мост под таким же названием. Там такую же шутку с дьяволом проделал Св Гийом http://www.saintguilhem-valleeherault.f ... -du-diable Кстати, чудесные места. Рекомендую. Подобную же историю, но там фигурировал кот, слышала в другом месте во Франции. Думаю, это тогда тренд был такой.
Готовлюсь к поездке, читаю отчеты и на кого я наталкиваюсь))) свои люди!!! родного одесского форума нам с вами мало))) расширяем границы)) Отличный отчет, как-будто с вами съездила
Эй, птичка, летим со мной, там столько вкусного!!! 28 декабря - 1 января 2014 - Рим 1-3 января - Сиена, Монтепульчано 3-5 января - Флоренция, Лукка 5-9 января - Барселона 9-12 января - Венеция
