Дополнительный интерес к поездке подогревался возможностью посмотреть на море и познакомиться с такой солнечной, "южной" и, в то же время, вполне "европейской" Испанией.
Оговорюсь, что желания посещать крупные испанские города, безусловно, богатые историей и наверняка интересные с этой точки зрения, практически не было, многочисленные поездки по другим странам Старого Света давно свели это желание «на нет». Европейским мегаполисам c их музеями и дворцами я предпочитаю мелкие деревушки и зеленые склоны.
Поэтому примерный план поездки был таков: пара дней на знакомство с Барселоной, аренда машины и, собственно, основная часть маршрута – на северо-запад, в Пиренеи, национальный парк Ordesa y Monte Perdido , далее, через северное побережье – к заповеднику Picos De Europa , после которого - возвращение в Барселону.
В итоге маршрут пролег по следующим областям: Каталония – Арагон – Наварра – Страна Басков – Кантабрия – Астурия – Кастилья и Леон – Наварра – Арагон – Риоха – Каталония .
Из крупных городов на этом маршруте попались Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер и Логроньо .
Детальнее он выглядит так: http://goo.gl/maps/UcLOC
Немного технических деталей. В Барселону летели через Хельсинки (из Питера – на машине), билеты обошлись примерно в 130 евро туда-обратно на человека.
Аренда машины в AVIS на 11 дней – изначально был заказан Seat Ibiza, за 110GBP (т.е. 10 фунтов в день). На месте менеджер "проапгрейдил" нас за 37USD (1100 рублей) до Audi A1 – я остался доволен.
В итоге, стоимость аренды получилась примерно 6600 рублей за 11 дней. Любопытно, что это столько же (а в случае, например, "Сеата" – еще и меньше), чем аренда велосипеда в большинстве прокатных контор в Барселоне – 15 евро в сутки.
Есть, правда и другой вариант аренды байка, которым я и воспользовался – 5 евро в день, и это, похоже, единственная контора с ценником такого порядка. Фирма называется Mattia, работают по двум адресам: Plaza España – Gran Via 392 и Las Ramblas – Union 30, телефон +34 933028521.
На всякий случай - вот еще прокаты велосипедов в Барселоне:
http://www.bikerentalbarcelona.com/english/ourprices2.htm
http://www.barcelonarentabike.com/content/best-quality-bikes
http://greenbikesbarcelona.com/#all
Совет для желающих покататься по Барселоне – не берите велосипед с одной передачей, в городе есть места, до которых добираться без переключения скоростей будет непросто.
Барселона
Барселона имеет свое очарование, но не больше. У города есть свой стиль, но я бы не назвал его очень красивым, в плане достопримечательностей - он скорее распадается на части, связанные между собой как музейные залы из разных эпох и посвященные совершенно разным темам.
Исторические достопримечательности – обычны для любого европейского города (площадь со своей ”стамеской" посередине, пара дворцов, туристический бульвар...), Готический квартал – интересен, но не идет ни в какое сравнение с традиционно «готическими» европейскими городами.
Поделки Гауди мне больше понравились на фотографиях – на них они выглядят как-то более целостно, в реальности оказавшись, на мой вкус, слишком «пряничными» или, в случае Sagrada Familia, сильно надуманными. Парк Гюэля как парк не представляет собой никакой ценности, интересен только необычными галереями и колоннами Гауди, но, опять же, делать из этого национальное достояние я бы не стал. Скорее всего, в то время, когда воплощались в жизнь его проекты, это выглядело дерзко и ново, но большой художественной ценности, как мне кажется, за этими постройками явно не стоИт.
Но - девчонкам нравится:
Наверное, я сторонник того чтобы дом все-таки был больше похож на дом, чем на пряник с глазурью.
Еще в Барселоне есть поющий фонтан. Считается одной из главных примечательностей города, но после пяти минут смотреть на него надоедает - играет отвратительное попурри нарезанное из какого-то евро-дэнса, перемежаемое обязательной «Баааарселоной» в исполнении Меркьюри и Кабалье. Однако, вооружившись штативом, там можно поймать несколько интересных кадров.
Одно из разочарований Барселоны – уличные музыканты. Перед поездкой я был наслышан об этом виде самовыражения в Испании, как о Явлении. Но те фонограммщики, которые попадались мне в метро, исполняли в половине случаев ламбаду (испанская фишка сезона??) а некоторые из этих гитарастов еще и умудрялись при этом фальшивить. Скорее всего, где-то в городе есть настоящие и талантливые музыканты, но мне, попадались только бездарные попрошайки.
Надо сказать, что в дальнейшем, в других местах, встречались действительно очень душевные и искренние люди, поющие для собственного удовольствия, а не для заработка и поют они так, что в Испанию можно ехать и просто ради того, чтобы послушать их пение. Но об этом чуть позже.
В итоге, я считаю, что в Барселоне вполне можно провести пару дней, и сделать это лучше в велосипедном седле - так можно посмотреть максимум, затратив немного времени, гораздо меньше усилий и получив удовольствие от велопрогулки (благо, дорожная инфраструктура этому вполне способствует).
Что действительно впечатлило, это те немногие образцы барселонского граффити, которые удалось обнаружить самостоятельно. Как я понял (и читал), там встречаются настоящие шедевры, ради которых стоило поискать гида (слышал, что такие есть). В этот раз не удалось, значит, будет за чем вернуться
Жилье
Hotel Travessera - 45 евро за сутки (дабл), чисто, тесно, ничего лишнего, парк Гюэля в трех минутах ходьбы.
Tres Estrellas кемпинг - находится на берегу моря в пяти километрах западнее Барселоны. Мест под палатки не очень много, есть ресторан. В середине июня стоил около 17 евро, а в начале июля (на обратном пути останавливались в нем же) - уже 22, "высокий сезон".
On the way
Главное правило для путешествий по испанским дорогам: хочешь ехать красиво – езжай бесплатно. В Испании довольно много скоростных автобанов, с отличным покрытием и удобным скоростным режимом. Но многие из них платные, причем за определенные не очень длинные участки пришлось заплатить порядка 15-17 евро (часть пути от Сантандера до Монблана, это было неожиданно, т.к. до этого за гораздо более длинные участки платили по 3-7 евро). Но главное не это, а то осознание, которое пришло под конец путешествия – на платных дорогах, как правило, смотреть не на что. Зато, стоит только съехать на обычную трассу, взгляду открываются чудесные виды сельской жизни: разнообразная испанская природа, солнечные маковые и пшеничные поля и трогательные старые деревеньки.
Что касается самих дорог, качество их отличное вне зависимости от того платное ли это шоссе или второстепенная дорога, петляющая между поселками. На трассе машин немного, но в более или менее крупных городах и на подъездах к ним можно нарваться на серьезные пробки, особенно в конце рабочего дня (в привычном нам понимании, где-то после 5 вечера).
Автомойки. Очень удобная штука - мойки самообслуживания, загоняешь машину под навес, кидаешь монетку 2 евро и сам за 5 минут обрабатываешь ее водой и щеткой. Попадаются такие мойки, как правило, на заправках.
Первые развалины
По дороге от Барселоны наше внимание привлекли старые развалины, ради которых мы решили свернуть с трассы и прогуляться. Среди бесконечных пшеничных полей - остов старой церкви. Никто не следит, вот она постепенно и угасает, иглесия де Санта Мария (Iglesia de Santa Maria, 11 век) и какие-то укрепления рядом с ней, окруженные пшеничными полями.
Ainsa
Городок Ainsa расположен в предгорьях Пиренеев.
Его историческая часть является характерной для всех старинных пиренейских городков - мощеные улочки, дома из того же камня, что и улочки и ощущение вымершего города, щедро украшенного при этом живыми цветами и подручными материалами из ремесленного и крестьянского обихода.
Ainsa - это не только город, но, как и любой уважающий себя средневековый райцентр, еще и очень основательный замок 11 века посторойки и весьма внушительных размеров церковь (12 века).
На больших размеров площади, прямо в стенах замка - несколько ресторанов и пара отелей.
Все выглядит очень гармонично и уютно. Дают пиццу. Жить можно
Испанские бомжи - это мы
Памятуя опыт удачных ночевок в палатках в Скандинавии по принципу "где понравится", решили воспользоваться этим же принципом и в этот раз. Насколько я в курсе, ночевать в палатках вне кемпингов и "специально отведенных мест" в ожиревшей Европе не разрешается (кроме, опять же, скандинавских стран). Будучи в Испании я несколько раз столкнулся с табличками "no camping", из чего был сделан вывод, что если таблички нет, то и жить в палатке - можно.
В окрестностях городка Broto навигатор повез нас в близлежащий кемпинг. Но по дороге к нему мы нашли грунтовку вдоль реки, вполне привлекательную для того, чтобы заночевать рядом с ней под мерный шум речки Ara, да и ехать в кемпинг и платить там очередные 20 евро за возможность умыться из крана совсем не хотелось. В общем, так и сделали, поставив палатку глубоко в кустах, а машину оставив в тридцати метрах на грунтовке.
Наутро подруга проснулась первой и пошла умываться на реку. Мое же пробуждение было очень необычным: "Быстрее вставай! Дай ключи от машины, там полиция, мне нужны документы, выходи на дорогу, СКОРЕЕ!". Я отдал ключи быстро скрывшейся в кустах подруге, судорожно оделся, кое-как растер заспанное лицо, высунул голову из палатки и увидел две полицейские спины, идущие от реки к дороге - ребята явно что-то высматривали по сторонам, но палатку, замаскированную в кустах - не заметили! Я нацепил фотоаппарат и, постаравшись принять максимально беззаботный вид, поковылял им вслед, к машине. На дороге я обнаружил полицейский джип, подперший нашу ауди, и подругу, пытающуюся что-то объяснить слегка озадаченным ментам. Вид, надо сказать, у большинства испанских стражей порядка довольно суровый (кстати, встречаются они намного чаще, чем в других западноевропейских странах, кроме, может, Италии), как правило, это довольно раскачанные дядьки со стволами, газом и дубинками - все при них. В общем, несмотря на очень бедный английский, товарищи крайне настойчиво пытались выяснить, где же мы спали этой ночью, явно (и небезосновательно) подозревая нас нарушении какого-нибудь местного антибомжатского закона. С честным видом подруга соврала им, что ночевали в кемпинге, который в пяти километрах отсюда (ложь, кемпинг - всего в километре), хотя я уже готов был признаться в бродяжничестве, так как по машине все равно было видно, что она, вся покрытая росой, простояла здесь всю ночь. На вопрос "а что вы здесь делаете" я, указав на выдвинутый хобот своего телевика, сказал, что гуляем и фотографируем окрестности и, видимо, это сработало - на меня посмотрели, как на дебила, сказали, что для этого надо ехать в дальше в горы, поочередно переписали наши паспортные данные (никак составили ориентировку) и отпустили с богом.
Надо сказать, полиция за нами следила до конца поездки (делая вид, что ей дела до нас нет).
Совет: Ночуйте в кемпингах Испании! Там есть душевые и нет милиции.
Национальный парк Ordesa y Monte Perdido
Вырвавшись из лап кровавой гэбни, мы вскоре, наконец, добрались до основной цели путешествия - национального парка Ordesa y Monte Perdido.
Информационный центр находится в городке Torla, в нескольких километрах от самого парка.
Церковная башня в Торле - один из символов региона, ее изображение встречается на большинстве сувениров и информационных плакатов.
Вообще, надо сказать, что церкви (иглесии) в Пиренеях больше похожи на крепости - глухие массивные стены, колокольни - как мощные замковые башни, вероятно, как крепости они в свое время и использовались, так как все средние века (как и позднее, во времена наполеоновских войн) регион был весьма неспокойный.
Городок очень милый и, опять же, практически покинутый. Есть пара магазинов туристического снаряжения, рассчитанных на тех, кто собирается забраться подальше в горы, но по всему видно, что посетители в них бывают крайне редко.
Ordersa крайне живописна.
В самом парке есть порядка четырех дневных маршрутов и есть варианты уйти на бОльшую высоту, на несколько дней с ночевками в палатках или приютах.
По поводу палаток, кстати, в нац. парках действуют интересные правила - их нельзя ставить на определенной высоте, например, от 1200 до 1900 н.у.м., выше - можно, причем на разных треках эти высоты варьируются. Скорее всего это обусловлено тем, что выше уже практически нет растительности и, соответственно, живности, которая в этой растительности обитает, а значит у туриста меньше шансов этой живности (и растительности) помешать жить своей привычной жизнью. Да, ночевка на одном месте разрешается только одна и с рассветом вас там тоже быть не должно (хотя кто это будет проверять - тоже вопрос). В общем, с одной стороны, политика верная, а с другой, мне кажется, товарищи излишне перестраховываются, что напоминает повсеместный немецкий "geschlossen und verboten".
Основной вариант трека (всего их 2) - это маршрут вдоль долины Ordesa, с конечной точкой у водопада, из которого берет начало бурная река и треки на более серьезные маршруты.
Первый вариант, которым пользуется 95% туристов - это правый берег реки, где подъем идет довольно плавно - примерно 500 метров за 8км и той же дорогой - обратно. Второй вариант (Faja Pelay) - гораздо сложнее, но намного красивее - 18км туда и обратно, из которых весь подъем - с 1350 до почти двух тысяч метров выпадает на первые километра полтора. Тропа в начале довольно скользкая (вокруг - прелый лиственный лес), потом - достаточно каменистая. Это было реально тяжело, (я регулярно занимаюсь спортом и люблю горы) но - выполнимо (подруга, которая спортом не занимается - тоже осилила, но только из-за того, что спускаться было бы не проще). Усилия с лихвой окупаются тем видом, который открывается сверху на ущелье и его противоположную стену, а также - осознанием того, что теперь весь маршрут идти на спуск
Ну и главный его плюс - в том, что он получается круговым - назад возвращаешься по другой стороне реки и как будто по совершенно другой местности (полпути назад проходит вдоль реки, вторая половина - через красивый лиственный лес).
В крайней точке маршрута - довольно большой водопад Cola de Caballo,
выбрасывающий в долину реку Arazas.
Здесь мы встретили мрачного вида соотечественников (или около того, по лицам видно, что "наши", угрюмо молчаливые под тяжестью рюкзаков), отправившихся, видимо, на покорение Monte Perdido.
На этом http://www.topwalks.net/en/top_ten.htm сайте маршрут стоит на первом месте в списке треков по Арагону.
Дополнительные бонусы - практически полное отсутствие туристов, наличие белок,
наличие сурков,
всякие разности
и есть роднички со вкуснейшей водой.
На обратном пути главная достопримечательность - это река, бурная, скалистая, с водой всех оттенков голубого и бирюзового и несколькими очень красивыми водопадами (которые никак не сфотографировать из-за мешающих деревьев).
Резюме - один из красивейших в жизни треков. План на следующую поездку - посмотреть Anisclo Canyon в той же Ordesa и, если спутники позволят, выполнить один из двух-трех- дневных маршрутов.
Довольные и усталые, заночевали в семейном кемпинге неподалеку (Bujaruelo camping). Разбит кемпинг на месте бывшего огорода, на лестницах - террасах, прямо на склоне горы. Найти его просто - на обратном пути из парка на развилке на асфальтовой дороге на реке Ara,
надо повернуть не налево (обратно в Торлу), а направо (километра три по грунтовке). Из района этого кемпинга, кстати, начинаются еще несколько треков, а еще подальше по руслу Ara имеется средневековый каменный мост (к которому мы, к сожалению, не попали).
Горнолыжный несезон
На следующий день ноги поскрипывали, но уезжать из гор сразу не хотелось, поэтому мы решили покататься по окрестностям по "зеленым" дорожкам (то есть - видовым, отмеченным на картах зеленым цветом) на машине. Посмотрели еще раз на Торлу и решили сделать крюк через границу, чтобы попасть, собственно, на очередную "зеленую" дорогу.
По пути заехали в какой-то очень мажорный курорт, с дорогим гостиничным комплексом, буржуйского вида пенсионерами и насыпной набережной вдоль горного озера (не понравилось)
и в абсолютно мертвый, но славный горнолыжный городок Panticosa, где на площади у церкви нас накормили обедом (салат+блюдо дня) аж за 9 евро, в который входила целая бутылка белого вина (еще и пришлось взять вторую с собой, т.к. вино оказалось очень вкусным).
В некоторые места необходимо приезжать в несезон.
Рядом с Panticosa:
Хранция
Хранция - это страна по другую сторону Пиренеев от Испании. Там всегда пасмурно, идет противный мелкий дождь и никто не живет. Хотя города там есть. Проехав километров 100 по этой унылой земле мы на нее плюнули, пообещав себе никогда сюда не возвращаться и нырнули в 12-километровый тоннель, разделяющий Испанию и Францию. На другой стороне тоннеля в безоблачном небе сияло ласковое солнце, было тепло и вкусно пахло хвойным лесом.
На самом деле, в это забытое богом место мы решили заехать только потому что так удобнее складывался маршрут по испанским горам. Недалеко от французской границы мы заехали в облако,
а через 10 минут оказалось, что это огромная мокрая туча, зависшая над всей страной.
Единственное интересное впечатление - это заброшенный форт (Fort du Portalet), буквально вырубленный в скале в середине 19 века.
К самому форту ни подъехать - ни подойти, ворота, ведущие на мост через ров закрыты. В 19 веке он предназначался для контроля прохода через ущелье (долина Aspe, Urdos), для защиты границы, во время второй мировой там была тюрьма для политических заключенных (видимо - для тех французов, которые имели что сказать фашистскому режиму).
Когда мы его обнаружили, уже темнело, поэтому удачных фотографий не получилось.
Как впоследствии удалось выяснить, в форт, в принципе, пускают, но только по средам и группой лиц по предварительному сговору.
Беларусь в Испании
Далее наш путь лежал через городок Jaca, в котором имеется древняя крепость, которую нам найти не удалось (а зря - на фото выглядит заманчиво), хотя мы особо и не старались. Зато, в поисках нее выехали на солнечный проселок:
который привел нас в совсем уж маленькую деревушку,
в коей обнаружились очередная красивая иглесия:
отличный вид на испанскую пастораль
и органично вросший в эту самую пастораль миленький тракторок Беларусь (отл. сост.!):
Пещерный монастырь (San Juan de la Peña)
Недалеко от Jaca находится небольшой древний монастырь, вырубленный в скале аж в 920 году (естественно, сама архитектура монастыря относится к более поздним периодам). Мне кажется, по количеству жилищ, выдолбленных в камне, монахи со всего света явно лидируют среди прочих представителей человеческой расы. Если и есть что-то "вырубленное в скале" - на 90% это будет монастырь, или, на худой конец, церковь. Не знаю, откуда пошла такая мода, видимо, усердная долбежка сродни самоистязанию или работает в качестве молитвенного транса. Хотя, спорить не буду, жилище получается надежным и долговечным, да и потомкам есть на что посмотреть Вики пишет, что этот монастырь был одним из главных святилищ во всем Арагоне.
На вершине горы, где расположен этот монастырь есть еще один, "новостройка" 1675 года, из красного камня.
Возведен был после пожара в старом, скальном монастыре. Собственно, у него и нужно парковаться, если хотите посмотреть нижний, скальный. Новый монастырь работает как музей, причем не только церковный, но и современного искусства. Цены на его посещение нам показались необоснованно высокими, да и не было уверенности, что стоит туда идти, поэтому мы полюбовались на него в тени раскидистого дерева за бутылочкой холодного пива...
...и потопали пешком к его древнему предшественнику.
Идти километра полтора, от нового монастыря периодически ходит автобус; мы им не воспользовались, но внизу удачно влились в небольшую группу "автобусных" туристов и билеты на вход у нас никто не спросил (а продаются они вроде как раз в "верхнем" монастыре (мы не стали покупать, так как был шанс не успеть до закрытия на обед)). Сам монастырь весьма интересен, атмосфера в нем какая-то домашняя и почти уютная, очень понравился сочащийся из скалы ручеек, вытекающий из головы фавна и обрамленный в каменную канавку - место больше подходит для медитаций, чем для молитв.
По дороге обратно, наверх:
На горе, на которой находится монастырь:
Вид на долину:
По пути на север нашли вот такой вот замок, выглядит серьезно, на самом деле - новодел (конец 19 века, если не ошибаюсь).
Северное побережье
Дальнейшая часть маршрута не очень интересна, так как проходит по трассам и городам уже описанным многими - Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер. Могу сказать, что мне из всех городов, посещенных в Испании больше всего понравился как раз Сан-Себастьян, хоть и пробыл я в нем несколько часов, он успел очаровать меня какой-то своей легкостью и простотой, при этом архитектура его также достойна внимания, не меньшего, чем в Барселоне.
Набережная, которая выходит на море, тоже производит впечатление - сильные волны, разбивающиеся о камень, скалы и закат - таким и должен быть город у моря в моем понимании.
Бильбао был какой-то вымерший и мрачноватый, здесь мы, похоже, впервые столкнулись с сиестой во всем ее великолепии - в городе, плотно застроенном 5-6 этажными домами на улицах не было практически ни души, даже туристов в центре города почти не встречалось, все магазины закрыты, на дверях супермаркета - часы работы: с 8 до 12 и с 16:30 до 20. Вспомнились слова Ангелы Меркель о том, что если греки и испанцы хотят жить как европейцы, они и работать должны как немцы
Сантандер - город для бодрящихся пенсионеров и серферов-неудачников, уродливый городской пляж (уродливый не потому что сам пляж плохой, а потому что город у самого пляжа), куча отелей и магазинов. По крайней мере, на меня он произвел именно такое впечатление.
В общем, наверняка на северном побережье Испании есть приятные и красивые места, но в этот раз нам с ними не повезло (да и не было цели их там искать), так что мы побыстрее отправились к следующей точке нашего путешествия
Picos de Europa
Когда удаляешься от моря вглубь материка вдоль реки Deva, местность быстро начинает меняться, на горизонте маячат настоящие горы, а через полчаса ты уже едешь по удивительно красивому каньону, река плотно зажата между отвесными скалами, поросшими мхом и самшитом. Дорога - в полтора ряда, нужно поначалу ехать очень осторожно, чтобы не впечататься в нависающую скалу или в барьер, отделяющий дорогу от реки, а вокруг такая красота, что дух захватывает и, к сожалению, на всей дороге практически негде припарковаться, чтобы погулять (да и гулять на ней негде). Есть только пара примыкающих ущелий, по которым можно поползать, если удастся поставить машину (в нашем случае эти микростоянки были заняты). В какой-то момент ущелье расступается и превращается в долину, окруженную полноценными горами. Эта дорога вела нас через сыродельческие деревеньки к городку Potes - месту нашего обитания на ближайшие несколько дней.
Potes
Сам по себе город крайне приятен и красив, в нем есть все, что нужно для приятного отдыха - набережная - ров с древними каменными мостами, узкие средневековые улочки с аутентичными сервесериями и ресторанчиками, многоуровневая площадь - центр города, на которой так забавно посидеть вечером среди местных болельщиков и посмотреть матч сборной Испании на чемпионате мира, небольшая средневековая крепость и прекрасный вид на горы вокруг.
В жаркий июльский полдень здесь очень приятно посидеть на нагретом камне набережной, пальцами выковыривая кислые яблоки из ледяной сангрИи, а поздним вечером - пройтись по старому кварталу, освещенному как будто множеством свечей и послушать так цепляющее за душу резонирующее испанское пение в исполнении пузатых старичков, вышедших на улицу подышать вечерним воздухом после третьего пива.
Местные жители:
Останавливались мы, конечно, не в самом городе, а в довольно милом кемпинге неподалеку, где вместе с номерком на палатку на ресепшене выдают маленький железный молоточек, без которого забить колышки в каменистую землю крайне проблематично (да и с ним - непросто). Кемпинг находится в 10 минутах ходьбы от города, а по дороге к нему наблюдаются вот такие картины:
<дом ведьмы>
<коровья аллея>
Регион славится своими выдержанными сырами, в основном - козьим (на мой вкус, обладающий слишком терпким "животным" вкусом и очень сухой, но если с местным вином - то очень даже прекрасно). Их можно попробовать в специализированных лавках во всех близлежащих деревнях.
В населенный пункт Pido мы решили на всякий случай не заезжать, зато соседняя деревня Espinama оказалось очень милой и трогательной:
Девочка старательно поливает улицу и речку:
Маршрутов для трекинга в Picos de Europa - предостаточно, начинаются они из разных частей парка, но одно из самых востребованных мест для старта - деревня Fuente De, где находится канатная дорога, поднимающая желающих к началу маршрутов на высоту 1850 метров.
Далее выбираем трек, ведущий на вершину Torre de los Horcados Rojos (2506 метров).
По дороге видим орла, скалолазов на плоской стене, горное озерцо, метеостанцию, пересекаем несколько снежников и успеваем привыкнуть к хозяевам этих мест - стае альпийских галок, то настырно выпрашивающих съестное у нас, то отлетающих на некоторое время к другим туристам.
Солнце шпарит (не забываем мазаться кремом), но в целом - не очень жарко, периодически обдувает свежайшим ветерком, идти очень комфортно (а в Мадриде в этот день было +39).
До вершины сам трек не доходит, заканчиваясь на перевале, но, если остались силы, обязательно надо забраться на нее по вполне заметной (хотя местами сыпучей) тропинке.
Мы провели на вершине около часа (кроме нас никого уже не было), любуясь видами и отгоняя настырных галок от наших бутербродов. Галки эти, кстати, обладая размерами чуть больше голубя, умеют парить в воздусях что твой орел.
Вокруг полная тишина, свежайший воздух, а на горизонте - море.
Всего от канатки до горы и обратно - около 13 км., тропа местами не очень простая, но вполне проходимая.
На обратном пути нам пришлось поспешить, чтобы успеть на последний спуск канатки (вечерело и пешком спускаться не хотелось). К величайшему сожалению, на последних метрах, поочередно обгоняя друг друга со встреченными ранее скалолазами, на ровном месте подруга умудрилась подвернуть ногу. Сначала - не обратили внимания, но через некоторое время стало понятно, что растяжение довольно сильное и в ближайшее время нам никаких хоть сколько-то серьезных треков не светит.
В результате, последующие три дня мы гуляли не так много, как хотелось бы, ограничивая себя неспешными пенсионерскими маршрутами и прогулками по близлежащим городкам
Camaleno - Mogrovejo - Brez:
В итоге - объехали Picos de Europa по кругу и конечно же нашли на что посмотреть.
На юге парка находится город Riaño, c примыкающим к нему одноименным водохранилищем - Embalse de Riaño, местность холмистая, безлюдная и весьма живописная.
Уже покидая Picos de Europa заехали в популярный городок Covadonga
Популярен он благодаря величественному собору, маленькой церквушке, вырубленной в скале (довольно пафосное место, в отличие от монастыря San Juan de la Peña) и находящимся неподалеку живописным "озерам Ковадонги" - Lago de Enol и Lago de la Ercina.
Для тех, кому сильно за 40:
От озер начинаются несколько пеших маршрутов, мы прошлись коротким, на 8 километров, посмотрели оба озера и импровизированный музей шахтеров под открытым небом. Эти зеленые холмы тоже очень красивы, хоть и привлекают множество коров и туристов.
Обратный путь
На обратном пути к Барселоне заехали еще раз на северное побережье и в одной из деревень обнаружили местных пацанов, играющих на заднем дворе во что-то очень похожее на сквош, но только играли они не ракетками, а просто ладонями, играют при этом 4 человека а еще человек 30 вокруг - зрители, которые, надо сказать, переживают и болеют очень ответственно. Съев дыню и вдоволь насмотревшись на это зрелище, уже уходя обнаружили табло и счет - оказалось, мы были на официальном матче между двумя соседними деревнями!
Один из кемпинов на обратной дороге был абсолютно "мертвым" (но при этом работал) - огромная, огороженная сеткой, территория, по которой ровными рядами расставлены древние, годов семидесятых, кемперы-прицепы, длиной примерно с железнодорожный вагон. Трава вокруг сухая, выжженная солнцем, все в белой дымке и в пыли - ощущения постапокалипсиса витает в воздухе. Рядом с кемпингом, однако, находится весьма живописное озеро, с болотистой заводью, на берегу которой ночью мы от начала и до конца прослушали лягушачий концерт. Местная труппа очень старательна и многочисленна, диапазон исполнителей - выше всяких похвал.
В Logroño, который, опять же, показался скучноватым и, по традиции, мертвым (сиеста - наше все!), где на главной площади не было почти никого (это было около часа дня), а под сводами галереи сидел хорошо поддатый, толстый и по пояс голый парень и красивейшим голосом исполнял фламенко. Время от времени он замолкал, тогда к нему подходил его товарищ, тыкал его ботинком в бок и тот начинал петь снова. Вот тут я опять прочувствовал, насколько испанцы умеют и любят петь, а также - как ценят талант настоящего исполнителя. Пение эхом разлеталось по галерее и звучало это потрясающе. В какой-то момент парням надоело сидеть на площади и уходя они прошли мимо столика, где я пил сангрИю, стрельнули сигарету и предложили достать травы.
Ближе к южному побережью находится город Montblanc, примечательный своей крепостной стеной. Раньше эти стены, вероятно, имели фортификационное назначение, но сегодня изнутри все выглядит совсем не так привлекательно, как снаружи, башни разрушаются и сдаются внаем. Хотя на прогулке внутри крепости тоже можно найти приятные сюжеты.
Рядом с Монбланом находится кемпинг с кислотными фигурами зверушек на въезде, бассейном и двухметровой живой изгородью, ограничивающей каждое место под палатку. При всем этом великолепии, покрытие площадки под палатку - каменная крошка, в которую невозможно воткнуть колья.
Дальше нас ждали несколько десятков километров по красивому обрывистому южному побережью, последняя ночевка в кемпинге и возвращение домой, в Финляндию
По итогам поездки могу сказать, что для меня Испания - это, однозначно, страна, в которую ехать можно и нужно. Если выбирать между Альпами и Пиренеями (и прочими горами Испании) - я выберу последнее, потому что сама страна и люди здесь намного проще и приветливее, чем дежурно вежливая Германия или Австрия, а климат и то, что он дает природе, делает путешествие гораздо более расслабленным и вкусным Хотя сами горы - красивы везде, сравнивать их бессмысленно.
В Испании каждый найдет для себя отдых по вкусу - исторические древности, богатые историей и разнообразием архитектуры города, красивейшая природа, теплые пляжи, мягкий климат, хорошие дороги, вкуснейшие фрукты-овощи и целая страна приветливых, веселых людей.
*****
P.S. Критика приветствуется.
