Далее - двор черных евнухов. Слева - дверь, ведущую в Мечеть Черных Евнухов; справа – дверь в Башню Правосудия, купол которой возвышается даже выше Императорского Зала Заседаний Совета. За стеной из мраморной колоннады находятся Спальни Черных Евнухов. Здесь постоянно проживало около 200 евнухов, верно неся караульную службу у дверей и прислуживая женщинам в гареме. В большинстве источников это место (вместе со спальнями называется "двором алебардщиков.
Несколько слов о евнухах. Евнухи были силой, которая принимала самое непосредственное участие в государственных делах. Как мы знаем, в задачу евнухов или гарем-агаларов входила охрана гарема и руководство внутренними службами. Старший евнух по государственной значимости стоял вровень, а зачастую и выше великого визиря. Он был единственным, кто мог обращаться к султану в любое время дня и ночи. Также он был начальником корпуса алебардщиков.
И это понятно: раб, привезенный мальчиком из далекой Африки, своим положением обязанный только султану, не имеющий родственников вне гарема и лишенный возможности продолжить свой род, разве это не лучшая кандидатура на роль доверенного лица султана? В стамбульском гареме служили в основном гарем-агалары из Абиссинии (Эфиопии) и Судана. Дело в том, что они лучше переносили процедуру кастрации: белые мальчики часто умирали после нее.
Евнухи делились на три категории. Сандалы, у которых было отрезано все — и пенис, и яички. Спадоны, у которых были удалены только яички методом выдергивания. И тлибии, у которых яички были отбиты. Спадоны и тлибии ещё долгое время после операции сохраняли способность получать сексуальное удовольствие. Более того, из рассказов рабынь, покинувших сераль, известно, что некоторые гаремные красавицы только им ведомыми способами могли удовлетворить даже сандала. Однако если подобная связь раскрывалась, и евнуха, и одалиску ждало серьезное наказание: гарем-агалару — палки и изгнание, одалиске — мешок с ядром и дно Босфора.
Евнухи считаются обязательным атрибутом султанского гарема. Но ! Парадокс состоит в том, что ислам категорически запрещает холостить людей и животных. Поэтому мусульмане должны были покупать кастратов у христиан и иудеев. Но всегда ли это соблюдалось ?!
В дальнем конце внутреннего двора, слева, находится лестница, ведущая в те комнаты и залы, где все принцы получали образование (доступ туда тоже закрыт). Если же вы посмотрите вправо, то увидите дверь, ведущую в Комнату Главного Черного Евнуха. В дальнем конце зала также находятся Главные Врата, а по сторонам расположено два гигантских зеркала, изготовленных в 18 столетии. Отсюда начинается Коридор Наложниц, приводящий во Двор Наложниц и «Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığı» - место, где жил султан и его любимая жена.
ОДНО ИЗ ДВУХ ОГРОМНЫХ ЗЕРКАЛ
КОРИДОР НАЛОЖНИЦ. НЕПЛОХО БЫ ЧУТЬ ПОДРЕМОНТИРОВАТЬ.
А теперь апартаменты Валиде-Султан (матушки властвующего султана) – своеобразный центр власти в гареме. Эти комнаты включают большую гостиную, небольшую спальню, комнату для молитвы и другие небольшие залы и помещения. Именно отсюда мать султана наблюдала за жизнью в Гареме и управляла своей большой «семьей». После вступления на престол, новый султан обязательно приезжал сюда, чтобы получить поздравления и клятвы преданности от «жителей» Гарема.
Характерные украшения в стиле позднего рококо были добавлены матерью Мурата III в 1580 г. Особенно сильно в этой части дворца выделяется маленький хамам, спроектированный самим Синаном, а также прекрасные фрески 19-го столетия, изображающие панорамные виды Стамбула.
Когда султан ходил по этим залам, он чаще всего надевал шлепанцы с серебряными подошвами. Поскольку никакой женщине Гарема не разрешалось показываться перед ликом султана без соответствующего на то распоряжения, то грохот серебряных подошв служил отличным предупредительным сигналом, который позволял заблаговременно исчезнуть с пути повелителя - это правило значительно укрепляло власть матери султана.
Небольшое отклонение от путешествия по гарему . Про "секс во имя Господа". В сравнении с Европой, отношение к сексу в исламской цивилизации было принципиально иным. В христианском мире физическое удовольствие от любви даже с законной супругой всегда воспринималось как некое маргинальное состояние, которое незаметно заводит в трясину смертных грехов. Ведь в Эдеме секса не было. Он появился после грехопадения и то лишь с одной определенной задачей — воспроизводством рода.
В исламе же секс представлялся естественным продолжением любви духовной: «Если ты не любил и не знал страсти, то ты — один из камней пустыни» (аль-Ансари, XI век). С аль-Ансари был согласен и аль-Газали (Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, 1058–111), известный толкователь священных текстов из Хорасана. В своем труде «Счастливый мусульманский брак» он писал, что без соития любовь ущербна. Отказываясь от нее, мусульманин отказывается от дара, ниспосланного ему Всевышним, что означает его оскорбление. Именно поэтому в исламской культуре, в отличие от европейской, не было культа платонической любви, равно как и узаконенной практики монашеского аскетизма — ведь сам Мухаммед (Muhammad ibn ‘Abdullāh, 571–632) запретил своему сподвижнику Усману ибн Мазуну идти по пути полового воздержания с целью полностью посвятить себя служению Аллаху.
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ПРИВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ КАРТИНЫ - РЕЗУЛЬТАТ ФАНТАЗИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ
И если по европейским средневековым представлениям при соитии рядом с любовным ложем всегда должны были крутиться бесы, дабы распалить воображение партнеров и тем самым ввести их в грех мысленного блуда, то в исламе любящие находились под благословением Всевышнего. Если на Руси перед тем, как познать женщину, снимали нательный крест, то на Востоке произносили: «Бисмиллахир-рахманир-рахим» («Во имя Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь для верующих в День Суда»). Тем, кто придерживался этого обычая, Мухаммед обещал, что ангелы, записывающие наши деяния, беспрерывно будут записывать им благие деяния до тех пор, пока они не совершат обязательное омовение.
И если вследствие этого сближения произойдет зачатие и родится ребенок, то им запишется столько же добрых дел, сколько раз будет дышать этот ребенок и последний из числа его потомков.
Именно это полноправие секса европейцы интерпретировали как разрешение интимной распущенности. На самом деле это было не так. Напротив, в гаремах никогда не было и не могло быть тех оргий, в которые погрузилась европейская аристократическая богема в XVIII веке, уверенная, что в этом она подражает султанам Турции. Последние же никогда не сомневались в том, что хуже, чем отказаться от дара Аллаха, может быть только одно — осквернить этот дар. Поэтому в стамбульском гареме соблюдались все ограничения, налагаемые Кораном на сексуальную сферу.
Это касалось анальной, групповой или однополой любви вместе с остальными формами сексуальных извращений. Не разрешалось даже смотреть на половые органы партнера во время соития (в остальное время это было можно), и султаны аккуратно укрывали свое достоинство парчовым покрывалом (иначе, по поверию, зачатый ребенок мог родиться слепым).
Именно из-за запрета на разглядывание гениталий в гаремах не изучалась Камасутра, вернее тот её раздел, который посвящен сексуальным позам.
Была и другая причина: турки считали, что ребенок, зачатый в неестественной позе, родится косым или горбатым. Но надо сказать, что султаны не страдали сексуальным пресыщением — их вполне устраивали две-три традиционные позиции.
Правда, существует теория, что в гаремах процветала гомосексуальная педофилия. Про это и про оральный секс, чтобы уж совсем не уходить от темы, здесь рассказывать не буду. Но в этих вопросах предрассудков хватало.
Помимо уже упомянутых запретов, в османском гареме было запрещено подходить к женщине в период месячных, во время хаджа и в светлое время месяца Рамадан. Нежелательным считалось и сближение в три ночи месяца по лунному календарю: первую, пятнадцатую и последнюю, иначе ребенок мог родиться слабоумным. И так далее.
В общем, все запреты и предрассудки были в первую очередь связаны, как с возможным повреждением здоровья любящих, так и печальными последствиями для будущего ребенка.
Далее вы попадете в Имперский Зал, украшенный Делфтскими плитками. Этот зал является самым большим в Гареме и признан тем местом, где султан и его наложницы собирались для предания плотским утехам - которые зачастую проходили под музыкальное сопровождение, создаваемое размещенными на балконе музыкантами. Считается, что его мог спроектировать сам Синан во времена правления Мурата III; позже он был реконструирован Османом III.
Затем вы попадете в Частные Покои Мурата III – один из самых роскошных и больших залов во дворце. Окончание работ над его созданием датируют 1578 г.; всё художественное оформление удалось сохранить в первозданном виде! Помимо великолепных мозаик из Изника и медного камина, ваше внимание привлечет трехъярусный мраморный фонтан, создающий мелодичный звук льющейся каскадом воды и, как полагают, мешающий тем самым шпионам подсушивать речи султана. Позолоченный балдахин возвышающийся над местом султана считается более поздним нововведением, датированным 18-м столетием.
Немного про изразцы, которые мы видели чуть ранее. Если в мечетях Стамбула, а также в мечетях и дворцах других мусульманских стран, в которых мы были, изразцы составляли единую композицию, то в этом дворце из изразцов делали как бы отдельные изразцовые панно, чаще всего размером примерно 2 метра на 1,2 метра. Эти панно, да, были красивы, но чаще всего не были как-то гармонично связаны ни с друг другом, ни с общей архитектурой здания.
То есть, как отдельное панно - красиво, но в целом как-то не то.
Ещё две комнаты в гареме. Библиотека Ахмеда Первого. В ней книги не стояли на полках, а убирались в ящики или хранились в нишах комнаты и находящаяся рядом Фруктовая (или Цветочная) комната. Скажу сразу, что не всё фотографировать можно, обычно движение туристов в каждом павильоне ограничено столбиками с протянутыми между ними , а перед Фруктовой комнатой вообще находится стеклянная ширма. Но количество охранников вероятно в силу того, что рабочий день заканчивался с удалением от входа быстро уменьшилось до нуля и немногие туристы, озираясь и оглядываясь, фотографировали те места, которые в обычное дневное время наверняка были "харам". Только у одного из павильонов не помню уж какого султана спокойный охранник тихо беседовал со своим коллегой женского пола.
БИБЛИОТЕКА АХМЕДА ПЕРВОГО. КНИГИ ХРАНИЛИСЬ В ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКАХ
ТА ЖЕ БИБЛИОТЕКА
ФОТОГРАФИИ ПОМЕЩЕНЫ ПРОСТО ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ И НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К БИБЛИОТЕКЕ И ФРУКТОВОЙ КОМНАТЕ НЕ ИМЕЮТ
Ну и в конце нашей "экскурсии" смотрим золотые клетки султанских принцев (шах-заде) и "Двор Фаворитов"
Вернемся немного назад, чтобы объяснить причину появления этих "золотых клеток". Шах-заде, напомню, были не только источником материнской радости. Дело в том, что каждому шах-заде, не важно, был ли он рожден от жены или наложницы, принадлежало право претендовать на престол. Формально царствующему султану наследовал старший мужчина в семье. Но на деле были возможны разные варианты. Но до 1607 года в империи не было ясного закона о престолонаследии. Дело решалось "спортивно": султаном становился тот из принцев, кто первым успевал добраться до дворца, сменить стражу и завладеть сокровищницей.
ЗАЛ ПРИНЦЕВ - ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
ЗАЛ ПРИНЦЕВ
Выход, посредством уничтожения практически всех родственников мужского пола по нисходящей линии нашел ещё Мехмед Завоеватель. Со временем выработались определённые правила: поскольку кровь османов считалась священной и проливать её было нельзя, придумали душить бедных принцев специальным зелёным шёлковым платком. В деле появилась какая-то жуткая обыденность: когда по приказу Мехмеда III в 1597 году одного за другим убивали 19 его братьев, самый младший спросил: «А можно я последний? Я каштаны только доем».
Традиция продолжалась до начала XVII века. Потом закон смягчился, и несчастных братьев султана стали не убивать, а с восьми лет запирать в специальном отделении гарема – «клетке». С этого момента они могли общаться только со слугами и учителями. Родителей им доводилось видеть лишь в самых исключительных случаях — на больших торжествах. Они получали хорошее образование в так называемой «Школе принцев», где их учили письму, чтению и толкованию Корана, математике, истории, географии, а в XIX веке ещё французскому языку, танцам и музыке. После завершения курса наук и наступления совершеннолетия шах-заде меняли прислугу: теперь рабы, обслуживающие и охраняющие их, заменялись на глухонемых. Такими же были и одалиски, скрашивающие их ночи. Но они не только не могли слышать и говорить, у них были удалены яичники и матка, дабы не допускать появления в гареме незаконнорожденных детей.
Таким образом, шах-заде были как бы звеном, соединявшим гаремную жизнь со сферой большой политики, превращая мать, жен и наложниц султана в самостоятельную силу, оказывающую прямое влияние на государственные дела.
А "Двор Фаворитов" - надо полагать, что это было место для прогулок
ФОТОГРАФИЯ ДВУХ ИЗ ТРЕХ АВТОРОВ ФОТОГРАФИЙ. НИЧЕГО БОЛЕЕ.
Вышли из гарема в третий двор. И оказалось, что очередь к священным реликвиям достаточно приемлемая по длине. Как завершающий этап решили зайти и туда. Но так как очередь все-таки существовала , то успели сфотографироваться у фонтана перед библиотекой Ахмеда Третьего, заглянуть в эту библиотеку.
СЦЕНА У ФОНТАНА
БИБЛИОТЕКА МЕХМЕДА ТРЕТЬЕГО. СТЕНА С ИЗРАЗЦАМИ
БИБЛИОТЕКА МЕХМЕДА ТРЕТЬЕГО. ДРУГАЯ СТЕНА С ДРУГИМИ ИЗРАЗЦАМИ
ТРАДИЦИОННАЯ ФОТОГРАФИЯ ПОТОЛКА. ТЕПЕРЬ ПОТОЛКА БИБЛИОТЕКИ МЕХМЕДА ТРЕТЬЕГО
И снова люди, бредущие вдоль стен и разглядывающие святые реликвии. Я снова несколько нарушил традицию - когда мне было более интересно - задерживался. Когда менее интересно - проходил , как все. К счастью, людей было ещё меньше, чем в Гареме и подчас в комнатах вообще никого не было.
Кстати, оказалось, что планшет фотографирует очень неплохо. При этом у меня не эппловское изделие или разрекламированный Самсунг, а вполнне спокойный по цене, но с отличными характеристиками HUAWEI. Более того, охрана не воспринимала его, как фотоаппарат. К сожалению, я понял это только после посещения Сокровищницы.
А теперь вернемся к павильону.
Итак, павильон Священной Мантии и святых реликвий, «Хирка-и-Саадет», в нескольких залах которого хранятся реликвии, связанные с именем пророка Мухаммеда.
По традиции, ежегодно 15 числа священного месяца рамадана в этот павильон торжественно приходил султан со свитой, состоявшей из высших должностных лиц империи и придворных сановников. Окруженная галереями постройка состоит из нескольких помещений, увенчанных куполами; первое из них служит вестибюлем, где в небольшом фонтане тихо журчит вода. Залы украшены майоликовыми плитками, в пестрой цветовой гамме которых преобладает светло-зеленый оттенок.
На покрытых майоликах стенах и в четырех встроенных витринах можно увидеть реликвии ислама — сабли четырех первых халифов, ковер, принадлежавший дочери пророка Мухаммеда Фатиме, вещи, связанные с именам патриархов древности, — горшок, который принадлежал Аврааму (Ибрахиму), тюрбан Иосифа, жезл Моисея. Но главную часть экспозиции составляют реликвии, непосредственно связанные с именем основателя ислама.
В одной из комнат за стеклянной витриной можно увидеть Священное знамя пророка. Оно хранилось в специальной шкатулке зеленого цвета и извлекалось оттуда всякий раз, когда правители Оттоманской империи выступали на войну против неверных. Султан лично выносил Священное знамя к воротам дворца Топкапы и вручал его командующему войсками.
Второй по важности экспонат — мантия пророка Мухаммеда. Зал, где она хранится, украшен с изысканной роскошью — яркие цветные витражи и серебряные решетки в окнах, золотые лампады свешиваются с потолка, всюду — мерцание золота и серебра, старинные восточные шелка. Под витым серебряным балдахином (XVI в.) покоится золотой ларец, в котором под несколькими расшитыми тканями хранится мантия пророка. Сделанная из черной шерсти, с широкими рукавами, она имеет длину 1 м 24 см.
Предание рассказывает, что однажды арабский поэт Кааб бин-Бухер преподнес Мухаммеду поэму, написанную в его честь. Восхищенный талантом поэта, пророк снял со своих плеч мантию и набросил ее на счастливого стихотворца. Потомки Кааб бин-Бухера хранили мантию как величайшую реликвию; позже ее купил у них халиф Муавийя за 20 000 частей серебра. На протяжении многих лет мантией обладали правившие в Багдаде халифы из династии Аббасидов. Накануне захвата и разрушения Багдада монголами реликвия была отправлена в Египет, где ею владели преемники Аббасидов. Турецкий султан Селим I Грозный (Явуз; правил в 1512—1529 гг.) во время своего победоносного похода в Египет захватил реликвию в качестве трофея и торжественно доставил ее в Стамбул. С тех пор мантия пророка хранится во дворце Топкапы.
В числе других реликвий — шкатулка, вырезанная из фрагмента «чёрного камня» Каабы; отпечаток стопы пророка Мухаммеда, его меч и волосы из его бороды; зуб, сломанный во время Хайберской войны; фляга, использовавшаяся в посмертном ритуальном омовении; земля с могилы пророка.
Для себя, чисто условно, я назвал каждую комнату по какому-либо запомнившемуся мне предмету.
Итак, комната "Купола скалы":
СЛЕВА - ОТПЕЧАТОК СТУПНИ ПРОРОКА
ПОМИМО ОПИСАННОГО ВЫШЕ НА ФОТО ЧАСТЬ РУКИ И ЧЕРЕПА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (СПРАВА)
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Чрезвычайную ценность имеет «Ахти-наме» — грамота, собственноручно продиктованная Пророком (есть версия, что написанная, но был ли Пророк грамотным - это вопрос, над которым до сих пор спорят) Долгое время она хранилась в христианском монастыре Св. Екатерины на Синае. Побывав в монастыре, пророк остался чрезвычайно доволен гостеприимством синайских монахов и в благодарность за это пожаловал в 624 году монастырю Св. Екатерины охранную грамоту, в которой подтвердил все прежние привилегии, данные обители византийским императором Юстинианом, и добавил к ним новые.
АХТИ - НАМЕ
Эта грамота начертана Древним арабским куфическим письмом на коже газели. Текст ее заверен отпечатком руки пророка, под которой стоят подписи 21 свидетеля. В 1527 году подлинник письма был взят турецким султаном Селимом I Явузом в Стамбул и с тех пор хранится во дворце Топкапы.
"Комната чтеца Корана". Здесь действительно мулла (предполагаю) читает Коран. Почему-то все туристы предпочитали проходить, не задерживаясь. А человек читал красиво, сильным, хорошо поставленным голосом.
ЧТЕЦ КОРАНА
МЕЧИ ПРОРОКА. НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ, ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО СВЯЩЕННАЯ МАНТИЯ
И вместе с последними туристами под призывы на английском и турецком языке, что пора покинут дворец, при стремительно наступавшей темноте двинулись к выходу. Однако посетители дворца , преимущественно турки, не стремились быстро выполнить приказ. Да их (и нас) особо и не выгоняли.
Сделали несколько прощальных фотографий.
...И вышли из первых ворот
Народ у ворот не расходился, так как не смотря на то, что стемнело, время было ещё "детское" - чуть больше пяти вечера.
СЛЕВА ФОНТАН, СПРАВА СОФИЯ, ВДАЛЕКЕ - ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ. А НАРОД В РАЗМЫШЛЕНИЯХ : "КУДА ПОДАТЬСЯ ?"
<Завершив наконец описание Топкапы я вздохнул с облегчением. Наконец-то !... Начав описывать его ещё в ноябре и "перелопатив" за два с половиной месяца горы материала , говоря словами Пушкина, "закончен труд завещанный от Бога" . Могу авторитетно утверждать, что данное описание Топкапы и помещенный иллюстративный материал - может быть и не самое литературно лучшее, но самое полное и подробное описание дворца в российском интернете по крайней мере "на сейчас" >
Мы решили податься в Эминеню и найти какую-либо локанту, чтобы покушать. На трамвае Т1 проехали две остановки и оказались у цели.
Стамбул жил интенсивной вечерней жизнью. Рыбаки около причала ловили рыбу и им совсем не мешали приплывающие и отплывающие корабли. Вдалеке переливался меняющимся подсветкой мост через Золотой Рог. На площади перед Новой мечетью и египетским рынком сновали люди, кто-то что-то кому-то предлагал, кто-то останавливался, но большинство проходило мимо и дальше. Около трамвайных путей стоял турок нетрадиционной ориентации в платье невесты и вокруг него крутилась масса мужчин ориентации традиционной, фотографировались рядом (причем бесплатно), целовали голубого в щечку и пощипывали его в мягкие места. При этом поцелуи "невесте" явно нравились, а щипки - раздражали.
Я зашел в Новую мечеть и сделал несколько снимков. Но надолго не задержался, хотя мечеть произвела достаточно сильное впечатление своей тишиной и большим пространством после суеты на улицы. Но сейчас, из-за мимолетности посещения о ней детально рассказывать не буду - расскажу позже после более внимательного осмотра.
Но основная цель - еда в локанте или в какой-либо другой демократической едальне достигнута не была. Как-то после большого уютного и спокойного "социального" ресторана все предложения присесть и перекусить по душе не приходились. Тем более и окружающие нас цены на еду если и были чуть меньше, но меньше не существенно.
В общем, потратив какое-то время на поиски, приняли решение поехать в социальный ресторан Джанкуртаран. Что и сделали. От Эминеню ходит масса автобусов по трассе вдоль берега, на один из них сели, доехали до ресторана, где в тепле, уюте и без суеты с удовольствие покушали и по старым улицам добрались до своих апартаментов.
ОСТАНОВКА Т1 НА ЭМИНЕНЮ
НОЧНАЯ РЫБАЛКА У ПРИСТАНИ
МОСТ ЧЕРЕЗ ЗОЛОТОЙ РОГ
СУЕТА НА ПЛОЩАДИ. ВДАЛИ - МЕЧЕТЬ РУСТЕМ-ПАШИ И СУЛЕЙМАНИЕ
Самым крупным планом этого дня было очередное посещение дворца - уже Долмабахче. Я больше хотел посмотреть Румели Хисары, но есть ли смысл спорить с женой из-за пустяка?...
По дороге ко дворцу в планах было посещение подземного водохранилища Еребатан.
Каждое утро нас встречали Голубая мечеть и Святая София.
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ РАННИМ УТРОМ
ОГРОМНАЯ РАСПИСНАЯ ТУРЕЦКАЯ ВАЗА В ВИТРИНЕ МАГАЗИНА
ЕЩЁ НЕ ПРОСНУВШАЯСЯ СВЯТАЯ СОФИЯ
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
На пересечении Divan Yolu Cad. и Yerebatan Cad., недалеко от входа в Цистерну Базилику стоит невзрачный каменный обломок. Это остаток арки Милиариум Аурелум (Золотая миля). В конце IV в., на центральной площади Августион, между форумами Константина и Феодосия, рядом с Большим императорским дворцом, возвели Тетрапилон, четырехстороннюю арку с пирамидальной крышей. На стенах этого сооружения, названного Милиариум Аурелум (Золотая миля), были нанесены расстояния до важнейших городов империи. Таким образом, Милиариум (ныне Милион) служил начальной точкой отсчета для всех дорог ведущих от центра Константинополя до его европейских и азиатских провинций.
Подошли ко входу в Еребатан. Естественно очередь, но так как пришли практически к открытию, то очередь можно назвать небольшой. Отстояли, спустились.
В ТЕМНОТЕ, МЕЖДУ КОЛОНН ПЛАВАЮТ РЫБЫ
Историческая справка из Википедии: [i]Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое сходство с дворцовым комплексом. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя — акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенных в 19 км к северу от города. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306—337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения — 145 × 65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,80 м друг от друга, стены толщиной 4 м сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором.
ЭТО, КАК МНЕ СКАЗАЛИ "ПЛАЧУЩИЙ СТОЛБ" - ПО НЕМУ ВСЕ ВРЕМЯ СТРУИТСЯ ВОДА
В СТОЛБЕ ЕСТЬ ДЫРКА. КАК В ДРУГИХ СТАМБУЛЬСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ: ЗАСУНЬ В ДЫРКУ ПАЛЕЦ, ПОВЕРНИ КИСТЬ РУКИ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 360 ГРАДУСОВ - И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ ! ... ДА ЛЕГКО !!...
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей, у двух колонн в основании головы Медузы Горгоны (одна из них расположена вниз головой, другая повёрнута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища). Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Цистерна активно использовалась до XVI века, впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 году в очищенной Цистерне открылся музей.[/i]
Интересную историю рассказали про функции голов медуз - якобы их поместили туда, чтобы их взгляд убивал микробов в воде. В общем - для дезинфекции. Правда что-то я не слышал, что в Византии знали о микробах.
Мне кажется неэстетичным помещать женские головы (хотя и Горгон) в неестественных видах. Поэтому любуйтесь ими в нормальном виде, а перевернутые можете посмотреть в других отчетах.
ГОРГОШИ. И СОВСЕМ НЕ СТРАШНЫЕ
Считаю, что Еребатан посетить необходимо. Множество колонн со специфической красной и оранжевой подсветкой создают очень специфическое настроение. Михалков-Кончаловский действительно нашел самое подходящее место для съемок своего "Одиссея". Предполагаю, что при отсутствии туристов, здесь может быть страшновато...
И ещё один совет: во многих местах Стамбула туристам предлагают сфотографироваться в одеждах времен Сулеймана Великолепного, однако самые "великолепные" одежды были именно в Еребатане. Мы сфотографировались и не только не жалеем, но и желающим сфотографироваться в соответствующих одеждах рекомендуем сделать это именно здесь.
Предложения делаются на нескольких языках , в том числе и на русском. На русском предлагает приятная дама, переехавшая в Стамбул из Гагаузии. Не смотря на поток желающих сфотографироваться, суеты не чувствовалось. Выбор костюмов достаточен, особенно для женщин. Халаты и прочее - естественно не настоящие, одеваются спереди и застегиваются сзади, но от этого на фотографиях одеяния выглядят как будто бы на тебя сшитые.
По дороге заглянули в небольшую уютную мечеть Зейнеп Султан
МЕЧЕТЬ ЗЕЙНЕП СУЛТАН
МЕЧЕТЬ ЗЕЙНЕП СУЛТАН СНАРУЖИ.
Несколько слов о мечети и о человеке, чьим именем она , мечеть, названа. Построена мечеть в 1769 году для дочери Ахмеда III Зейнеп Асыме Султан. По своему архитектурному стилю и использованным при строительстве материалам, напоминает византийскую церковь.
Мечеть построена на месте, где раньше стояла одна из самых почитаемых церквей Стамбула - Богоматери Халкопратийской. Почитаема она была потому, что именно в ней в четвертом веке был уж не знаю как "обретен" Святой Пояс Богоматери, который считался "палладием", то есть, залогом безопасности Константинополя. Его обносили вокруг стен города в случае какой-либо внешней угрозы. Святую реликвию похитили у местных христиан тоже христиане - крестоносцы.
Пояс Богородицы, вернее его части, хранятся в разных местах мира. Тот, что украли крестоносцы - в Италии. В 2011 году другую часть пояса, постоянно хранящуюся в Афоне, привозили в Москву и ради его осмотра и преклонения десятки и сотни тысяч человек стояли в километровых очередях.
Для тех, кто этот пояс не видел, помещаю его фотографию
Часть пояса (одна треть) Богородицы
ПОЯС ХРАНИТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ И ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫМ СТЕКЛОМ
Именно вторая треть пояса, к которой выстраивались очереди в Москве, хранится в Афоне. Это тот пояс, который Богородица передала Фоме Неверующему, который в момент её смерти находился в Индии и обращал индусов в христианство. Пояс потребовался Фоме для индусов, у которых своих чудес хватает, как дополнительный аргумент убеждения.
ИНТЕРЬЕР ЦЕРКВИ, В ОТДЕЛЬНОМ ЗАЛЕ КОТОРОЙ ХРАНИТСЯ ПОЯС ЦЕРКОВЬ ПОЯСА БОГОРОДИЦЫ НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ. УЖ ИЗВИНИТЕ ЗА ТАКОЕ ФОТО, НО ЧТО ЕСТЬ...
Я с Татьяной и старшим сыном были в этой церкви в январе 2012 года. Церковь невелика и лаконично сложена из черного туфа. Когда мы подъехали к ней, то здание было закрыто. Однако местные жители достаточно быстро нашли священника и тот открыл церковь и не мешал нашему уединению, когда мы были около пояса Богородицы. По словам священника, пояс в основном посещают женщины. Мужчины реже.
Думаю из-за того, что раз верующих поклонников пояса в России такое великое множество, то истинно верующие, которые не благодаря рекламе в СМИ обязаны знать, что эта третья часть пояса Богородицы находится в Сирии, в охваченном боями городе Хомсе.
Я отказываюсь понимать людей, называющих себя верующими и приезжающими поклониться привезенным реликвиям в Москву , но абсолютно не знающим и не интересующимися другими идентичными реликвиями в других местах. И не предпринимающих никаких мер по их сохранению и защите.
Я отказываюсь понимать христианских иерархов всех стран, которые не предприняли действий по защите и спасению христианских реликвий в Сирии. Почему СМИ, трубящие о чем-то вновь привезенном в столицу, только как-то и где-то вскользь упомянули о двух сотнях христиан (мужчин, женщин, детей) убитых боевиками в христианских Сейеднае и Маалюле за то, что те отказались отречься от христианства. В этих поселках до сих пор молились на языке Христа - древнеарамейском.
Велика сила СМИ, что нужно - говорят, где им нужно - молчат.
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Помимо похороненного мужа Зейнеп Султан, "работавшего" великим везирем, рядом с мечетью похоронен украинец из города Хотин, энергичный и верный своей присяге, более известный в Турции, как Мустафа-Паша, имевший в турецких войсках звание - алемдара или байрактара, то есть "Знаменосца". Это звание, в отличие от звания "прапорщик" (прапор = знамя) в России, в тогдашней Турции примерно соответствовало нынешнему нашему званию генерал-полковника.
МИХРАБ МЕЧЕТИ ЗЕЙНЕП СУЛТАН
Конечно, Мустафа-Паша воевал преимущественно на землях Украины, воевал с Россией и Австро-Венгрией и не за Украину, а против неё. Но это уж судьба-"кисмет".
Данный бывший житель Хотина дослужился до должности губернатора в Болгарии, но его "звездным часом" была попытка честного человека спасти своего султана, султана-реформатора, Селима Третьего, которого янычары и евнухи сместили с престола. Однако, когда верные ему войска штурмовали внутренний двор Топкапы, мятежники удавили Селима. Брат Селима - Махмуд Второй, ставший султаном, назначил Мустафу-Пашу великим везирем и Мустафа пытался продолжить реформы Селима. Но продолжение военной реформы что вызвало восстание янычар, так как изменеия напрямую касались их благосостояния. Восставшие янычары ворвались во двор великого везиря. Предполагаю, что "генерал-полковник" прогнозировал и такой вариант развития событий так как держал в доме солидный запас пороха. Байрактар взорвал его и погиб вместе с десяткам мятежников.
У меня лично многие его поступки вызывают уважение.
МИНБАР МЕЧЕТИ ЗЕЙНЕП СУЛТАН
Естественно, так как мы не планировали посещение этой мечети и всю приведенную информацию я узнал при подготовке отчета, то и про Мустафу-Пашу и его могилу узнал существенно позже. Поэтому фотографий и не сделал. Однако, думаю, что если бы на Западной Украине более разносторонне интересовались историей своих великих предков, то на могиле великого хотинца были какие-либо цветы и уж тогда точно фотографию бы здесь была. Вероятно с Украины тоже иногда приезжают в Стамбул ?...
А ВОТ ЭТО ЗАНЯТНОЕ ЗДАНИЕ С КОЛОННЫМИ, КАК УЗНАЛ ПОЗЖЕ - СТАМБУЛЬСКИЙ СУД ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Наконец дошли до трамвайной остановки Т1 и поехали через Галатский мост и далее.
ВПЕРЕДИ - ГАЛАТСКИЙ МОСТ
А ТЕПЕРЬ ТРАМВАЙ С НЕГО УЖЕ СЪЕХАЛ И ДВИГАЕТСЯ ВДОЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ
Здесь возможны варианты.
Можно вообще за Галатским мостом выйти из трамвая и , двигаясь параллельно трамваю, перемещаться зигзагами, но в нужном направлении, от одной христианской церкви до другой. А чуть позже - от мечети - к мечети. Однако в этом случае неизвестно через сколько времени можно добраться до главной цели - дворца.
Можно (это второй вариант) выйти на пред-предпоследней остановки трамвая "Топхане" и, не особо удаляясь от трамвайных путей, посетить уже близко расположенные к трамвайным путям мечети. В этом случае придется до дворца пройти два километра пешком.
Последний, самый традиционный вариант вариант - доехать до конечной остановки трамвая "Кабаташ" и дойти до дворца , до которого в этом случае остается километр.
В данном несколько нетрадиционном отчете предлагаю всё-таки перемещаться от остановки "Топхане" , заглядывая в "попутные" мечети.
МЕЧЕТЬ КЫЛЫЧ АЛИ-ПАШИ И РЯДОМ ХАМАМ , ЕГО ЖЕ ИМЕНИ.
Эта мечеть - одна из самых старых мечетей квартала. Мечеть в 1580 г. построил великий Мимар Синан. Окрестности (кюллие) мечети включает религиозную школу, фонтан, мавзолей и хамам. Здание мечети с центральным куполом, поддерживаемым четырьмя колоннами, представляет собой уменьшенную копию Собора Айа Софии. Внутренний двор окружён портиками с прекрасными образцами каллиграфии.
МЕЧЕТЬ КЫЛЫЧ АЛИ-ПАШИ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР
МИХРАБ И МИНБАР МЕЧЕТИ
Заказчик этой мечети (Кылыч Али-Паша) считается одним из самых известных морских разбойников XVI века, наводивших ужас на всё Средиземноморье.
Вообще-то и этот самый корсар тоже не турок, а итальянец Джованни Галлени, который готовился стать христианским священников, но в 17 лет попав в плен к пиратам Хайреддина-паши Барбароссы быстро принял ислам и вскоре дослужился до капитана корабля, а впоследствии небольшой эскадры. Именно Джовании, именовавшийся к тому времени Улуч Али, единственный, кто практически без потерь умудрился выйти из разгромной для турок битвы при Лепанто и даже захватил флагманский корабль мальтийских рыцарей.
За успехи султан присвоил Джованни почетное звание "Кылыч" , назначил Главным Адмиралом и Бейлербеем островов...
ИНТЕРЬЕР МЕЧЕТИ
Но не любил Мурад Третий нагловатого итальянца и когда по обычаю Кылыч Али-Паша попросил землю для традиционного строительства мечети (надо же как-то отметиться перед Богом) , то султан, то ли в уважение, то ли издевательски сказал ему: "Ты стал хозяином морей, поэтому можешь строить мечеть в море". И дал разрешение строиться на заболоченной низине на берегу Босфора. Сколько сотен кубометров грунта было привезено - история умалчивает, но великий Синан построил действительно достойный в первую очередь самого себя, а не Кылыча, комплекс.
А талантливого пирата-итальянца в Турции уважают и его имя носят несколько военных кораблей Турции. Естественно они , корабли, называются не "Джованни Галлени из Калабрии" , а грозным именем "Кылыч Али-Паша".
ПОТОЛОК МЕЧЕТИ
...Мечеть пустовала. У меня сложилось впечатление, что только в крупных мечетях Стамбула, к посещению которых стремятся туристы, в неурочное время (вне намазов) бывают местные жители. Но может нам не повезло?...
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Предполагаю, что многих утомили описания "попутных" мечетей и пора бы переходить ко дворцу. Но "из песни слово не выкинешь", хотя иногда так хочется. Поэтому постараюсь ограничиваться минимумом: описание, три-четыре фото и дальше : "вперед и с песней".
МЕЧЕТЬ НУСРЕТИЕ
Мечеть Нусретие , то есть, мечеть Победы в 1826 году велел воздвигнуть султан Махмуд II, желавший поставить как можно более пышный памятник своей победе над янычарами.
МЕЧЕТЬ НУСРЕТИЕ
МИНБАР И МИХРАБ (ЛЕВЕЕ) МЕЧЕТИ НУСРЕТИЕ
Напоминаю, что янычары в начале XIX века стали слабоуправлямой военной силой, от которой десятки лет пытались как-то избавиться султаны, но у всех этого не получалось. А великого украинца Мустафу-Пашу у Махмуда, если помните, вообще янычары убили.
Однако Махмуд действовал быстро и жестоко. Очередной бунт начавшийся 26 июня 1826 года был немедленно объявлен вне закона и это немедленно утвердило духовенство. Восставших рассреливали из пушек, тех, кто сумел спастись отлавливали и резали по всему Стамбулу и окрестностям. При этом убивали не только тех, кто принимал участие в восстании, но и тех, кто давно был на заслуженном отдыхе. Убивали в домах, на глазах жен и детей. Даже произнесение названия "янычары" было юридически запрещено.
Мы не узнаем, как планировалось назвать мечеть, которая начала строиться за 4 года до этого, но открывали её под именем Нусретие
СТЕНЫ МЕЧЕТИ НУСРЕТИЕ
ПОТОЛОК В МЕЧЕТИ НУСРЕТИЕ
Исполнял этот заказ главный армянский специалист по пышности — архитектор Киркор Бальян, родоначальник целой династии, застроившей берега Босфора такими "тортами", что вычурная Нусретие рядом с ними кажется образцом минимализма. В самой Армении я не встречал ничего похожего на такие архитектурные формы. Но раз заказчику нравится, раз заказчик платит - значит всё что угодно за Ваши деньги.
Мечеть Нусретие с большим куполом, украшенным прекрасными каллиграфическими работами и двумя высокими изящными минаретами – классический пример стиля османского барокко.
Честно говоря, в жизни внутренность мечети не выглядит такой яркой. Возможно с наведением красоты немного перестарался. Каюсь - во многих местах, а не только здесь. Но ведь красиво !
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Метров через 300- 400 на склоне холма мы видим ещё одну мечеть в стиле "армянского стамбулизма" (надеюсь неологизм никого не шокировал ?) - мечеть Джихангира. Про лично мне симпатичного, умного, доброго и душевного сына Анастасии Лисовской и Сулеймана, инвалида первой группы Джихангира, я здесь писать не буду, так как мечеть была построена существенно позже его смерти - в 1874 году архитектором Саркисом Бальяном. Это типичное для "стамбулизма" кубическое неоклассическое здание с высоким куполом. А минарет, стоящий восточнее мечети, добавили только 1982 году.
МЕЧЕТЬ ДЖИХАНГИРА
Ещё через метров триста, но уже в парке и ближе к Босфору - мечеть муллы Челеби.
Построена тем же неутомимым Мимаром Синаном предположительно в 1561-1562 годы.
Центральный зал для молитв размерами 18,9 на 16,4 метра сверху накрыт большим куполом (диаметром 11,8 метров), который покоится на шести арках и распределяет свой вес по шести колоннам. Сводчатая галерея со стороны улицы накрыта пятью малыми куполами
Челеби - одна из немногих исконных турецких фамилий, которые служили ещё первым османским правителям. Ни одного нарекания , или , не дай Бог, казни из-за воровства или других проступков за столетия служения султану ни у кого из членов семьи не было. Конкретный мулла Челеби - Мехмед Вузули Юсуф "работал" казиаскером, то есть, по нашему главным военным прокурором или главным военным судьёй, что в то время особо не отличалось. И его решение было окончательным. При этом даже президент, извините, султан, не мог на него повлиять. Закон выше повелителя !
К слову, судя по первичным источникам, в Турции судебная власть, во всяком случае высшая судебная власть, действительно была независимой.
МЕЧЕТЬ ЧЕЛЕБИ. НЕ МОЁ ФОТО ТАК КАК СИЛЬНО ТОРОПИЛИСЬ
Перемещаясь в сторону главной цели - дворца Долмабахче еще через метров 800 подходим к одноименной мечети.
МЕЧЕТЬ ДОЛМАБАХЧЕ
Мечеть построена также одним из членов семьи главных застройщиков Стамбула - армянином-архитектором Карапетом Бальяном. Находится на берегу Босфора в южной части дворцового комплекса Долмабахче. Строительство началось в 1853 году по распоряжению матери султана Абдул-Меджида I – Безм-и-Алем, поэтому мечеть иногда называют ее именем. В 1855 г.Безм-и-Алем скончалась и строительство завершил ее сын.
МЕЧЕТЬ ДОЛМАБАХЧЕ. ПОДХОДИМ.
МЕЧЕТЬ ДОЛМАБАХЧЕ. В УПОР
Архитектурный стиль - барокко. Отличительная черта по которой мечеть всегда узнаваема - большие арочные окна. В планировке мечети куб со стороной 25 метров и завершает конструкцию один большой купол. На каждом из двух минаретов мечети расположен балкон. Так как мечеть входила в дворцовый комплекс, в ней предусмотрели максуру — двухэтажную ложу для молитвы султана, закрытый балкон которой обеспечивал ему безопасность. В интерьере помещения смешаны барокко и ампир. Михраб и Минбар покрыты красным порфиром.
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
МИХРАБ. СКАЖИТЕ МНЕ ЗАЧЕМ ЧАСЫ, КОГДА ВЕРУЮЩИЕ СМОТРЯТ В СТОРОНУ МЕККИ ?
МИНБАР КОНЕЧНО УКРАШЕН ПОРФИРОМ. И ЧТО ? "БОХАТО" ?
К ПОТОЛКУ ПРИДИРАТЬСЯ НЕ БУДУ. СВЕТЛЫЙ.
Два минарета мечети визуально слишком тонки, а их предшественники из-за непрочности конструкции (они были ещё более тонкие) обрушились после завершения строительства. Традиционно помещая фотографии интерьера, не могу сказать, что млел от восхищения.
Но вероятно у меня было внутренне предубеждение ко дворцу, которое автоматически переместилось и на мечеть. Или просто уже нагулялся?.. Так что смотрите и оценивайте сами и на чужие эмоции внимания обращать не стоит.
Самый лучший вид на мечеть, исходя из последующего опыта, всё-таки с моря.
Последний раз редактировалось Zlatan 31 янв 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Но наконец последняя достопримечательность перед дворцом - часовая башня дворца.
ЧАСОВАЯ БАШНЯ ДВОРЦА
Башня была возведена в годы правления султана Абдул-Хамида II (1842–1918) по проекту Саркисом Бальяном в 1890-1895 гг. .. Архитектурный стиль - нео-барокко. Прямоугольная в плане башня имеет четыре яруса, ее высота - 27 метров (89 футов). Башенные часы были изготовлены в мастерской французского часового дома Jean-Paul Garnier и установлены придворным мастером Йоганном Майером.... По двум сторонам на фасадах башни размещена тугра (каллиграфический знак) Султана Абдул-Хамида II.
Про башню тоже без личных комментариев - насмотрелся на неё, стоя в очередях.
СПРАВА - ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ. В КАССУ. 20 МИНУТ
К слову об очередях. Здесь Долмабахче имеет пальму первенства ! Очередь в кассу (1), очередь перед входом во парк (2), очередь перед входом во дворец (3), очередь перед входом в гарем (4). Специфическая особенность местных очередей в том, что они не двигались, а как-то после длительного ожидания "выплевывали" небольшую партию туристов в следующую очередь.
ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ
ХАЗИНЕ КАПЫСЫ - ВОРОТА СОКРОВИЩ - ВХОД В ПАРК. УЖЕ С БИЛЕТАМИ НЕ ПУСКАЛИ МИНУТ 40.
Конечно ворота красивые, но мы насмотрелись на них в ожидании "впускания". Ворота в этом конечно не виноваты, но как надоело смотреть на них: и вроде бы открытые, а войти нельзя !
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
