Море, пляж, вино и культур-мультур. Каталония июль-август 2013 года.

[Srbobran]

Через ворота – тоннель мы вошли во внутренний двор верхнего замка. Не знаю как тут называют подобные дворы, но в Англии их зовут «бэйли». Вот в этом самом бэйли две стены – западная и южная остались еще от мусульманского замка. В тоннеле ворот есть ниша, если в нее заглянуть, то откроется вид на огромный колодец замка. Вопрос с запасом воды тут бы решен и ее было в достатке.

IMG_9280.jpg

А вот и сохранившиеся с 12 века стены. В северной стене, над арочной галереей второго этажа, вы видите два окна помещений, которые занимал кастелян замка.

IMG_9279.jpg

IMG_9281.jpg

IMG_9282.jpg

Северная стена, как уже сказано, также дошла до нас еще от арабов. Вообще, у этого замка за его 900-летнюю историю судьба была бурная. Хотя после отвоевания у арабов, замок оказался далеко границы, он оставался важным центром по сбору средств для ордена тамплиеров. По иронии судьбы следующая осада замка была проведена не маврами, а войсками короля Арагона Жауме II в 1307-1308 годах. Не стану тут писать о драматических событиях, в результате которых орден рыцарей тамплиеров был уничтожен Королем Франции Филиппом Красивым в 1307-1314 годах. События эти хорошо описаны как в научно-популярной литературе, так и романистами. В Интернете тоже информации полным полно. Поскольку тамплиеры были подсудны исключительно папе, то все действия короля Франции и его решения были подтверждены буллой папы Климента V, который фактически уже был т.н. «французским папой» начального периода «Авиньонского пленения пап». Получив папскую буллу, король Франции тут же начал рассылать ее все монархам Европы, сопровождая собственными сопроводительными письмами. В них он просто сообщал о том, что следствие установило, что все члены еретики, сатанисты, отступники и т.д. и сами в этом сознались. А в связи с этим он требовал распустить приораты и командории ордена в других королевствах и проведения тщательного расследования, ну и наказания виновных. Вот и король Арагона Жауме II получив такое письмо, сильно усомнился, ведь тамплиеры были надежной опорой королевства во всех войнах против мавров и добрыми христианами. Однако проигнорировать папскую буллу он не мог, поэтому и отдал приказ об аресте рыцарей тамплиеров и конфискации их имущества в Арагоне. Но местные тамплиеры отказались сдаться и заперлись в замке Миравет. Будучи осажденными, они выдержали почти годовую осаду королевских войск, но, в конце концов, были вынуждены сдаться. Замок и его земли были переданы рыцарям Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, которых также называют иоаннитами, госпитальерами и мальтийскими рыцарями. Они и владели Мираветом до 1835 года. Надо сказать, что судьба тамплиеров в королевстве Арагон не была столь мрачной как судьба тамплиеров во Франции. Король Жауме II прекрасно понимал, что ни ересью, ни содомией в деле тамплиеров и не пахнет, что оно мотивировано чисто политическими и корыстными мотивами. Поэтому большинство тамплиеров в Арагоне было передано на «покаяние и перевоспитание» в другие ордена – в основном госпитальерам и в орден Монтесы.

А мы пришли в помещение трапезной, которая была построена в южной стене верхнего замка в конце 12-го, начале 13-го веков. То есть, тамплиеры тут трапезничали точно. Археологи тут здорово покопали и раскопали фундаменты, на которых стояли колонны. Непонятно были ли эти колонны каменными или деревянными, если деревянными, то становится понятно их отсутствие.

IMG_9283.jpg

IMG_9284.jpg

IMG_9286.jpg

IMG_9299.jpg

[Srbobran]

Ну, а дальше идем по лестнице в помещения замка. Там нет ничего примечательного. Или правильнее было бы сказать не осталось. Зато из галереи неплохой вид во двор.

IMG_9302.jpg

IMG_9327.jpg

На кухне остались основные элементы печей, но вот котлы не дожили до наших дней, остались только отверстия, в которых они были установлены.

IMG_9311.jpg

Под лестницей погреба и кладовые, тоже ничего примечательного.

IMG_9304.jpg

Но вид во двор тоже ничего, нормальный.

IMG_9306.jpg

Во время гражданской войны (1462-1472) между королем Арагона Жоаном II и его каталонскими подданными, которые поддержали вполне законные права отравленного пасынка короля, Карлоса Наварского, известного как принц Вианский, повстанцы изгнали из замка рыцарей госпитальеров. Каталонский Женералитат (правительство) поставило свой гарнизон в Миравете. Только после долгой осады, королевские войска взяли замок штурмом в 1466 году. Война эта была долгой и запутанной. Жоан II заложил Руссильон королю Франции в обмен за военную и финансовую помощь. Каталонский Женералитат его низложил как «врага народа» и призвал на правление короля Кастилии и Леона Энрике IV. Жоан, в конце концов победил, но это дорого ему стоило. После этой гражданской войны Миравет и окрестности свыше ста лет жили мирно и счастливо.
Но в 1609 году, из окрестностей Миравета были изгнаны мориски – мусульмане, обращенные некогда в христианство. Изгнание морисков было сильным ударом по экономике местных госпитальеров. И тем не менее, в середине 17-го века госпитальеры реконструировали, в основном юго-западную часть нижнего замка, приспособив ее к использованию артиллерии. И очень своевременно, так как замок новь стал ареной боевых действий во время так называемой «войны жнецов» 1640-1659 годов, фактически это было антииспанское восстание в Каталонии, в котором разные классы каталонского общества преследовали свои собственные интересы.
Начиналась эта война как часть Тридцатилетней войны 1618-1648 годов, но не окончилась после заключения Вестфальского мира. Как всегда, в подобные войны вмешиваются внешние силы. Поэтому война окончилась уже как Франко-Испанская и Испания часть Каталонии – Руссильон и Сердань, которые перешли к Франции. Если помните, то Атос у Дюма получил наследство в Руссильоне. Во время этой войны замок неоднократно переходил из рук в руки, от каталонцев к испанцам и обратно.
Затем в истории замка была война за испанское наследство, тогда войска французского претендента – Филиппа Анжуйского взяли Миравет штурмом. И наконец, в 1835 году после указа о роспуске монашеских орденов и секуляризации монастырских земель, замок был изъят у госпитальеров и продан частному лицу. Но и на этом военная история замка не окончилась. В период Карлистских войн замок вновь неоднократно переходил из рук в руки и только во время третьей Карлистской войны в 1875 году, замок был окончательно отвоеван т.н. «либералами». Думаете на этом все и кончилось? Нет! Во время гражданской войны, в апреле 1938 года, в ходе битвы на реке Эбро, Миравет был занят войсками Дона Франсиско, но на короткое время снова отбит республиканцами. Однако в ноябре 1938 года замок был занят франкистами окончательно, республиканский фронт на Эбро был прорван. Как видите замок выполнял свои функции и в 20-м веке. Только в 1990 году владельцы передали Миравет Женералитету Каталонии. Замок был провозглашен культурным наследием национального значения и открыт для туристов в 1994 году.
А мы поднимаемся в церковь замка. Она сохранила свои романские черты 12-го, 13-го веков, но в ней ничего не осталось, кроме голых стен.

IMG_9312.jpg

IMG_9326.jpg

Только пара капителек с растительным узором.

IMG_9314.jpg

Да пара крестов, высеченных в стене.

IMG_9315.jpg

[Srbobran]

В заключение мы поднялись на смотровую площадку, которая расположена над крышей замковой церкви. Оттуда окрестности выглядят примерно вот так.

IMG_9320.jpg

IMG_9322.jpg

Двигаемся обратно, к стоянке автобуса.

IMG_9277.jpg

IMG_9333.jpg

IMG_9334.jpg

Все поехали в Тортосу. О Миравете все.

IMG_9343.jpg

[Srbobran]

ТОРТОСА

На подъезде промелькнуло немало деревушек, в которых есть церкви 15-16 веков.

IMG_9361.jpg

Вкратце о Тортосе следует сказать, что город этот очень старый. Археологи нашли подтверждение тому, что тут существовало поселение иберов, а затем римлян. В наши дни это административный центр района Баш-Эбре. Сам город располагается на обоих берегах реки Эбро. Мавры владели городом 300 лет. В эмирате Аль Андалус, Тортоса была административным центром Тайфы (провинции). В 1148 году Раймон Беренгер IV, граф Барселонский, совместно с генуэзцами и тамплиерами освободил город от мавров. С 1294 года город стал резиденцией короля Жауме II, то есть фактически столицей королевства Арагон, а что место удобное, Эбро впадает в море недалеко от города, река была судоходная. Однако, как королевская резиденция город потерял свое значение после объедения Арагона с Кастилией и Леоном. Город серьезно пострадал во время войны за Испанское наследство, когда его захватывал или освобождал король Филипп V, в то время, в 1707 году еще только претендент. Также город подвергся серьезным разрушениям во время последней гражданской войны 1936-1939 годов, так как оказался в центре одной из важнейших битв войны – битвы на реке Эбро.
Вот уже и переезжаем эту реку по мосту. Я видел Эбро в Логроньо в Риохе, там воды реки желтовато-бурого цвета. См. пост №38 тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Вероятно такого цвета там донная глина. Тут в Каталонии, вода в Эбро почти прозрачная. Посередь реки, стоит памятник всем павшим за Испанию в битве на реке Эбро. Как и большинство памятников, установленных при Франко, он поставлен не франкистам и не республиканцам, а «покрывшим себя славой в битве на Эбро».

IMG_9367.jpg

Переехали мост, проехали по набережной под ним и двинулись мимо памятника.

IMG_9370.jpg

IMG_9373.jpg

IMG_9374.jpg

И далее мимо местной скотобойни в центр.

IMG_9375.jpg

IMG_9376.jpg

IMG_9421.jpg

[Srbobran]

Понятное дело - поехали на холм Ла Суда, туда, где обнаружили следы иберийского и римского поселений. Именно тут была мавританская крепость, а затем королевский замок и дворец с одноименным названием – Ла Суда. Вот уже и ворота Ла Суды, сейчас тут располагается один из парадоров – гостиница элитного типа.

IMG_9400.jpg

Вот он въезд. Сюда вполне можно заехать на обычной легковой машине или микроавтобусе.

IMG_9392.jpg

Заезжали мы по этой дороге, вдоль неприступной крепостной стены, стоящей на скале.

IMG_9398.jpg

Въехали внутрь, из замкового двора парадор выглядит вот так. Тут есть ресторан и совсем маленькая стоянка.

IMG_9390.jpg

Вот, в сущности, тут и располагается парадор. В замковом дворе разбиты красивые сады. Там же выставлены, выкопанные археологами римские колонны.

IMG_9411.jpg

IMG_9412.jpg

[Srbobran]

К парадору примыкает, сохранившаяся башня 14-го века. Чтобы понять на какой высоте стоит замок надо глянуть на город и реку с обзорной площадки.

IMG_9389a.jpg

Вот что у нас получается. Внизу река Эбро и собор, который начали строить в 1347 году и в основном построили к 15-му веку. Однако надо сказать, что его клаустро было построено еще в 13-м веке.

IMG_9382a.jpg

Собор явно очень большой, мне известно, что внутри его масса интересных деталей. Одной из главных реликвий хранящихся в соборе является фрагмент пояса Девы Марии. К сожалению, на Тортосу у нас по программе запланировано только 20 минут. Поэтому внутрь собора мы не заходим.

IMG_9384a.jpg

IMG_9385a.jpg

IMG_9386a.jpg

IMG_9387.jpg

[Srbobran]

Теперь смотрим левее. Тут открывается вид на церкви, монастыри. Крепостные стены и башни.

IMG_9381a.jpg

Внизу интересная церковь, построенная явно до 15-го века. Внутри наверняка должно быть масса интересных вещей.

IMG_9394.jpg

Боковой вход в эту церковь это такое махровой платереско 16-го века.

IMG_9397.jpg

Клаустро этой церкви, ну прямо как крепость.

IMG_9395.jpg

IMG_9396.jpg

А вот тут фрагменты крепостной стены и башен и руины Конвента Санты Клары. Церковь конвента сильно пострадала, от крыши остались лишь арочные перекрытия.

IMG_9399a.jpg

IMG_9401.jpg

IMG_9403.jpg

IMG_9402.jpg

В целом милый город с огромным культурным наследием. Сегодня его население около 35 тысяч человек, среди жителей большой процент рабочих прибывших из северной Африки и стран Магриба. Нужны рабочие руки, для развитой в этом городе промышленности, поэтому мавры возвращаются.

IMG_9405.jpg

Все, пока Тортоса, мы едем в Пенисколу. Проезжаем мимо дома 15 века, который после многократных перестроек, сейчас является просто обычным жилым, многоквартирным домом.

IMG_9418.jpg

[Srbobran]

Пенискола

Маленький городок Пенискола, с населением всего около восьми тысяч жителей, имеет очень древнюю историю. Теряется она еще в темных веках до нашей эры, когда тут жили коренные жители этой местности – иберы. Их вытеснили финикийцы, основав тут свой город Тирече, а финикийцев вытеснили эллины, переименовав Тирече в Херсонес. Позднее, во время Пунических войн, город был захвачен карфагенским полководцем Гамилькаром Баркой. Говорят, что именно здесь он принял клятву своего сына Ганнибала. Ганнибал пообещал. Что никогда не станет другом Рима. Клятва привела его к славе, но погубила. Затем, все как везде на иберийском полуострове, римляне, Вест Готы, арабы, каталонские графства, королевство Арагон. Пенискола стоит в программе экскурсии потому, что тут есть замок, его построили тамплиеры, в основном. Строительство началось в 1294 году, но в 1308 орден прекратил свое существование в Арагоне. Король Арагона Жауме II прекрасно понимал политическую подоплеку разгрома ордена и не хотел терять испытанных бойцов, которые всегда были верны арагонской короне. Именно поэтому, на знаменитом процессе арагонских тамплиеров они все были оправданы судом. Более того, Жауме II в 1312 году направил папе протест на антитамплиерскую буллу его предшественника. Он буквально бомбардировал папу Иоанна XXII письмами в которых просил позволить ему учредить новый духовно-военный орден, в который можно было бы перевести как имущество, так и самих бывших тамплиеров. В конце концов, папа уступил и в 1317 году дал позволение на создание нового ордена. Орден этот известен как братство рыцарей Божьей Матери Монтесской или просто Орден Монтеса. Хотя первые братья ордена были из ордена Калатравы, многие бывшие тамплиеры стали членами ордена Монтесы. Орден этот, хотя и не большой, утратил свою самостоятельность только в 1587 году, когда король Испании Филипп II совместил звание Магистра этого ордена с короной Испании.
Ну вот приехали, сам замок тамплиеров, а впоследствии рыцарей Монтесы, расположен на крошечном полуострове. Он со всех сторон окружен водой, за исключением узкого перешейка суши. Перед замком, есть паркинг и заправка.

IMG_9665.jpg

Все красиво, но крепостные стены явно были существенно модернизированы в 16-м и последующих веках.

IMG_9430.jpg

IMG_9431.jpg

IMG_9442.jpg

Во рвах перед замком в изобилии водится рыба, совершенно умопомрачительных размеров. Ловить ее категорически запрещено.

IMG_9436.jpg

IMG_9438.jpg

IMG_9440.jpg

Также обитателями этих вод являются интересные птицы – водяные курочки. Они водоплавающие, но перепонок между пальцами лап у них нет. Родина их – Северная Америка, особенно их много в Луизиане. И рыбок и птичек тут кормят туристы. Курочки даже не пытаются атаковать рыбу, она для них слишком большая.

IMG_9433.jpg

IMG_9435.jpg

Даже чайки ничего не могут поделать с огромными местными рыбами и предпочитают просто воровать хлеб и другой корм, который люди бросают рыбам и курочкам.

IMG_9656.jpg

IMG_9635.jpg

IMG_9636.jpg

[Srbobran]

Идем внутрь крепости, а для этого необходимо перейти через ров по мосту.

IMG_9443.jpg

За мостом, налево стены, направо ворота.

IMG_9445.jpg

IMG_9444.jpg

Нам надо пройти в ворота. На воротах герб Педро Мартинеса де Луны и Переса де Готора (1328-1423), известного в Испании как Папа Луна.

IMG_9632.jpg

Родился Педро в семье арагонских аристократов, но для него была избрана духовная карьера. Иногда о нем говорят как о человеке склочном, взрывном и неуживчивом. Однако это не так. Парень был одним из образованнейших людей своего времени, выпускник университета в Монпелье, где он получил степень доктора канонического права. Во время Великой схизмы (1377-1415), когда католическая церковь имела двух пап, один папа сидел в Риме, а другой – Антипапа сидел в Авиньоне. Поскольку Арагон поддерживал Францию, то Кардинал Педро Мартинес де Луна и Перес де Готор оказался в рядах кардиналов курии Авиньонского папы, а не римского.
В 1394 году, когда Антипапа Климент VII умер в Авиньоне, то авиньонский конклав, состоявший из 11 кардиналов французов, 8 итальянцев, 4 испанцев и 1 савойца избрали де Луну папой, а он избрал себе имя Бенедикта XIII. Его по-прежнему признавали папой Франция, Шотландия, Кастилия и Леон, Арагон и Сицилия.
Его соперника в Риме Папу Бонифация IX, поддерживали Священная Римская империя германской нации, Англия, Венгрия, Польша и скандинавские страны и государства Италии. Каждый оставался при своих интересах. Однако в 1398 году Франция прекратила поддерживать Папу в Авиньоне по политическим причинам. Авторитет Авиньонского папы стремительно падал и его покинули сразу 17 кардиналов. Однако Бенедикт XIII упорствовал и продолжал настаивать, что он избран законно, в установленном порядке. Одним словом слагать полномочия он не собирался. Дошло до того, что французы послали вооруженные силы для низложения Бенедикта XIII. Целая армия под командой Жоффрея де Бусико, родного брата знаменитого Жана Ле Менгра Маршала де Бусико, осадила папский дворец в Авиньоне. Осада Антипапы Бенедикта XIII продолжалась целых пять лет. Однако Бенедикту XIII удалось тайно бежать сквозь осадное кольцо в 1403 году. Первоначально он нашел убежище в землях Анжуйской ветви, королевского дома Валуа.
В 1406 году в Риме был избран очередной Папа Григорий XII, который предложил Антипапе Бенедикту XIII взаимное отречение и назначение конклава для выбора нового, единого папы. Однако Бенедикт XIII вновь отказался. В конце концов, он нашел убежище в родном Арагоне. Последние шесть лет жизни с 1417-го по 1423-й годы он провел тут, в этом самом замке. Несмотря на тот факт, что Собор в Констанце в 1415 году, низложил всех претендентов и избрал единого папу, Педро де Луна по прежнему считал себя папой. Основанием было то, что он был единственным из кардиналов, кто был рукоположен в этот сан до начала схизмы. В качестве Папы его признавал только Арагон. Проблема многопапствия разрешилась сама собой смертью Педро да Луны, а умер он в возрасте девяносто пяти лет.

За крепостной стеной мы увидели чистенький, беленький город, чем-то похожий на португальский Обидуш.

IMG_9448.jpg

IMG_9451.jpg

Даже балконы тут украшены азулехо.

IMG_9447.jpg

Из-за крепостной стены открывается такой вот вид на местный порт.

IMG_9453.jpg

[Srbobran]

А дальше было то, что называется - не проходите мимо. Это было в углу вот этого белого здания.

IMG_9455.jpg

Называется это Bufador de Papa Luna, а этот самый буфадор Папы Луны является пещерой, в которую поступает морская вода. Говорят, что когда уровень воды достаточно высок, ветер дует в правильном направлении, а прибой силен, то из этого папиного буфадора вырывается фонтан брызг.

IMG_9456.jpg

IMG_9457.jpg

IMG_9458.jpg

А мы продолжаем подниматься вверх, по спирали, налево к центру города ведут такие вот пустынные улицы.

IMG_9459.jpg

IMG_9461.jpg

IMG_9462.jpg

Море остается справа.

IMG_9464.jpg

IMG_9465.jpg

[Srbobran]

Перед тем как повернуть в последнюю улицу налево, по пути будет морской музей Пенисколы. Судя по крохотному зданию, там вряд ли может что-то выдающееся. Хотя мы не заходили, поэтому ничего не могу гарантировать.

IMG_9625.jpg

IMG_9624.jpg

Но вид на море от дверей музея самый, что ни на есть морской.

IMG_9623.jpg

Однако, возле музея надо налево и тут следующая достопримечательность города – «Ла Касса де лас Кончас», т.е. дом ракушек. Не знаю, то ли это просто оригинальная архитектура, то ли связано с Камино де Сантьяго, но дом красивый.

IMG_9468.jpg

IMG_9469.jpg

IMG_9471.jpg

[Srbobran]

Дальше мимо сувенирных лавочек, только вверх к замку Папа Луны.

IMG_9473.jpg

Вот тут специальная лавочка, в которой продаются сладости от Папы Луны. Сам папа, который на самом деле антипапа, изображен в папской тиаре. Умный ход, покойному антипапе не нужно платить за рекламу.

IMG_9474.jpg

Вообще тут в Пенисколе полным полно ресторанчиков, сувенирных магазинчиков, уйти без покупок - дело сложное.

IMG_9618.jpg

IMG_9619.jpg

Есть вот и такие, «понимаш» сувениры – чайнички. На мой взгляд, слишком вульгарно и оскорбительно, тем более что я служил вместе с ребятами из «Гуарда Сивиль» и могу сказать, что они были не только хорошими профессионалами и хорошими товарищами, пусть со старомодными, но понятиями о чести. Поэтому такие сувениры нам не нужны. Мой сувенир – бутылка малаги со вкусом чернослива.

IMG_9622.jpg

Ну, вот уже почти и пришли к цитадели или замку, на вершине горы, где собственно и была резиденция Педро де Луны или антипапы Бенедикта XIII.

IMG_9475.jpg

[Srbobran]

Вот и пришли к замку или если хотите цитадели.

IMG_9476.jpg

Перед входом есть, хотя и крохотный, но паркинг. Однако автотуристам на него лучше не рассчитывать. Дальше под стеной виднеется памятник Папе Луне.

IMG_9477.jpg

По крутым ступенькам поднимаемся к воротам. Над воротами высечены щиты с тамплиерской символикой. Легко узнается их двухцветный щит в центре, подразумевается, что он черного и белого цветов.

IMG_9479.jpg

IMG_9480.jpg

Ну вот, мы и поднялись на уровень входа в ворота.

IMG_9483.jpg

Отсюда от ворот, неплохой вид на местный маяк, домики и море.

IMG_9481.jpg

IMG_9482.jpg

IMG_9486.jpg

Естественно, вошли в ворота, в помещения воротной башни или кордегардии.

IMG_9488.jpg

IMG_9498.jpg

IMG_9487.jpg

Внутри это достаточно просторное помещение, через него можно попасть дальше в сам замок, либо через боковые входы в помещение кладовой, а с другой стороны в помещение конюшни. Их помещения весьма велики. По крайней мере, когда смотришь с наружи, то не можешь себе представить, что внутри замка есть такие большие помещения.

IMG_9490.jpg

IMG_9494.jpg

[Srbobran]

После осмотра конюшен и кладовых, мы направились из этой самой кордегардии в центральную часть замка, которая называется по-испански «Пласа де лас армас», а по нашему, по-русски просто плац.

IMG_9499.jpg

Для этого понадобилось подняться еще выше.

IMG_9497.jpg

Ну, вот мы и на плацу. Тут все строго, ничего лишнего, видны входы в церковь, в т.н. «дворец» Папы Луны.

IMG_9500.jpg

IMG_9501.jpg

Если посмотреть в обратную сторону, то видно, откуда мы поднялись на плац. Слева маленькая, квадратная башенка с отдельным входом это жилое помещение Папы Луны. Антипапа жил тут скромно, с Авиньоном не идет ни в какое сравнение.

IMG_9547.jpg

Сцена приготовлена для музыкально фестиваля старинной музыки. Вообще в летний период в этом замке проводятся различные фестивали, не только музыкальные. По лестнице справа можно подняться на самый верх, на крышу замковой церкви.

IMG_9563.jpg

Однако мы пока идем не наверх, а вниз, в подвалы где расположен местный музей тамплиеров.

IMG_9562.jpg

[Srbobran]

Спустились в подвал, там выставка. Типа кто-то, кто понятия не имеет о чем идет речь, решил показать публике внешний облик тамплиеров и туркополов 12-го, начала 14-го веков. Кроме черно-белой расцветки плащей и красных крестов ничего общего с источниками, дошедшими до наших дней тут нет. Что касается доспехов и оружия на данный период, тоже. Одним словом полный ужас.

IMG_9541.jpg

IMG_9531.jpg

IMG_9546.jpg

IMG_9502.jpg

IMG_9504.jpg

IMG_9513.jpg

IMG_9510.jpg

IMG_9512.jpg

IMG_9517.jpg

IMG_9534.jpg

По мнению устроителей выставки, без клеток с засохшим трупом тема средних веков не будет раскрыта.

IMG_9544.jpg

А самое смешное то, что на выставке были копии двух хорошо известных надгробий рыцарей 12-го века. Устроителям было достаточно посмотреть и скопировать, ну добавить для вящей убедительности «тамплиерской геральдики». Интересно, когда-нибудь в музеях Мадам Тюссо, в далеком будущем будут делать восковые фигуры Ленина в спортивном костюме и кроссовках «Адидас»?

IMG_9527a.jpg

IMG_9528a.jpg

[Srbobran]

После шока от такой выставки, пошли в церковь. Там фактически ничего нет, кроме голых стен, интересно разве, что специалистам и знатокам архитектуры. Однако, точно известно, что Антипапа Бенедикт XIII служил тут.

IMG_9549.jpg

IMG_9548.jpg

О его присутствии напоминает памятная доска.

IMG_9553.jpg

IMG_9550.jpg

Затем зашли на кухню, где готовили пищу для Антипапы. Тут тоже ничего особенного. То есть мало, что сохранилось кроме стен.

IMG_9556.jpg

IMG_9557.jpg

IMG_9555.jpg

Затем был дворец. Внутри все, что есть – новодел. Все намешано в одну кучу и Антипапа и тамплиеры и т.д. одним словом и «бабы и жабы». Хотя, может я зря капризничаю, кото наверное нравится.

IMG_9559.jpg

IMG_9560.jpg

[Srbobran]

Дальше прошли через проход, чтобы осмотреть два верхних этажа башни, в которой Антипапа Бенедикт XIII жил.

IMG_9572.jpg

Тут на предпоследнем этаже Папа Луна работал, иными словами тут был его рабочий кабинет. Отсюда он рассылал свои буллы, которые никем, за пределами Арагона, не признавались.

IMG_9573.jpg

IMG_9575.jpg

Тут за стеной его кабинета есть смотровая площадка с которой открываются хорошие виды.

IMG_9579.jpg

IMG_9578.jpg

IMG_9582.jpg

IMG_9583.jpg

IMG_9584.jpg

IMG_9585.jpg

[Srbobran]

И наконец, верхний этаж башни. В нем была спальня Папы Луны. Над входом герб Педро де Луны.

IMG_9592.jpg

Внутри все скромно, естественно, что мебели первой четверти 15-го аека тут не сохранилось.

IMG_9587.jpg

IMG_9588.jpg

IMG_9589.jpg

IMG_9591.jpg

Можно подняться на самый верх башни, т.е. на крышу спальни. Вид оттуда тоже неплохой.

IMG_9586.jpg

[Srbobran]

В заключение нашей экскурсии, мы поднялись на крышу церкви. Оттуда вот такой вид на открытое море и два верхних этажа башни, в которой жил Папа Луна.

IMG_9594.jpg

IMG_9595.jpg

Вот так выглядит нижний бастион 16-17-го веков и длинный пляж Пенисколы.

IMG_9597.jpg

IMG_9593.jpg

А вот так оттуда выглядит, дворец и башня.

IMG_9598.jpg

Тут же внизу приходская церковь «Вирхен дель Сокорро». Церковь хотя и перестраивалась неоднократно, но ей более пятисот лет. К сожалению в это время она была закрыта и мы не попали внутрь.

IMG_9599.jpg

IMG_9600.jpg

IMG_9601.jpg

[Srbobran]

Поднялись на площадку над крышей церкви. Все эти зубцы по периметру, добавляющие «средневекового» антуража, были тут установлены во второй половине 20-го века. Вроде как для съемок фильма, но я уже и забыл какого.

IMG_9607.jpg

Сюда стоит подняться, хотя бы просто потому, что отсюда можно осмотреть весь панорамный вид вокруг острова и крепости. Да, не самое плохое место для беглого антипапы.

IMG_9603.jpg

IMG_9609a.jpg

IMG_9605.jpg

IMG_9606.jpg

IMG_9602.jpg

IMG_9604.jpg