В интерьере мечети привлекает внимание резной мраморный минбар. Двери и оконные ставни выполнены из дерева, инкрустированного перламутром и слоновой костью.
Помимо центрального здания в архитектурный комплекс площадью 1100 квадратных метров входит медресе, хамам, тюрбе и ряд лавок, сдаваемых в аренду; арендная плата направлялась на финансовые нужды мечети. Во дворе находится фонтан для омовения.
Популярна романтическая легенда о том, что придворный архитектор Синан был тайно влюблён в золотоволосую принцессу Михримах, несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте. Единственный высокий и тонкий минарет мечети (что является определённым нарушением канонов) призван символизировать неразделённую любовь. Легенда гласит, что 21 марта — в день рождения Михримах, имя которой означает «Солнце и луна», — в тот самый момент, когда солнце скрывается за мечетью, луна появляется из-за другой мечети, посвящённой Михримах, — той, что в Ускюдаре"
Действительно, мечеть такая легкая, прозрачная , с такой положительной энергетикой... Хочется запомнить её всю. Поэтому и фотографий более, чем достаточно.
Также хочу отметить, что это единственная мечеть в Стамбуле из которой нас, как обычно всех туристов, не попросили удалиться во время молитвы. Мы сидели тихо и молча: я с Андреем в общем зале, Татьяна - в женской части.
Михримах была единственной дочерью Сулеймана I Великолепного и его законной жены Хасеки Хюррем Султан. Она получила прекрасное образование, знала несколько языков, была умна и эрудирована, интересовалась политикой и благотворительностью. Кроме того, по свидетельствам современников, Султанша была красива, изящна и грациозна, имела длинные, золотистые волосы. 26 ноября 1539 года состоялся брак семнадцатилетней Михримах Султан и тридцатидевятилетнего Рустема-паши. По утверждениям современников, Михримах одобрила совет матери по выбору жениха — амбициозного и преданного османской династии управителя Рустема. Отец тоже одобрил совет жены — Рустем пользовался большим доверием со стороны Сулеймана. Не стоит забывать правила и традиции ислама — девушки выдавались замуж по совету матери, но лишь с согласия отца невесты. Спустя 5 лет Рустем стал Великим визирем. Михримах Султан стала матерью троих детей, родив от Рустема двух сыновей и дочь.
Михримах Султан была весьма влиятельна и богата. Она участвовала в проектах мужа, а также помогала и матери в управлении знаменитым фондом Хасеки Хюррем Султан. Являлась управляющей султанским гаремом с 1558 года до 1578 года. Во время правления своего младшего брата Селима II была фактически Валиде-султан Османской империи.
На "попутном" автобусе через стамбульские пробки мы доехали до пересечения акведука Валента с бульваром Ататюрка а потом пешком подчас между полуразвалившихся домов добрались до мечети Сулеймание.
ПО ДОРОГЕ ИЗ ОКНА АВТОБУСА УВИДЕЛИ КРАСИВУЮ МЕЧЕТЬ. ПОМОГИТЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
БУЛЬВАР АТАТЮРКА
ОТОШЛИ ОТ БУЛЬВАРА АТАТЮРКА И ПО НЕПАРАДНЫМ УЛОЧКАМ ДВИНУЛИСЬ К СУЛЕЙМАНИЕ
Параллельно с рассказом о мечети постараюсь рассказать об этом выдающемся человеке. Также хочу предупредить, что фотографии строго не сопровождают рассказ, а иллюстрируют общую картину мечети и, если получается, вечерний эмоциональный фон.
МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЕ
Итак, мечеть Сулеймание была построена зодчим Синаном по приказу Сулеймана Великолепного (1520-1566 гг.). Строительство мечети, начатое в 1550 г., было завершено в 1557 году, а Синан вошёл в историю как "зодчий, которому не нужна архитектурная планировка".
Родился он в селе Агырнас близ Кайсери (арм. Мажак) в провинция Анатолия современной Турции. Большинство исследователей считает, что будущий прхитектор родился в армянской семье, которая принадлежала к армяно-грегорианской церкви, ну а меньшая часть исследователей - что к греческой православной церкви. При рождении получил христианское имя Иосиф. Отец был каменщиком и плотником, вследствие чего армянский юноша в юности получил хорошие навыки в этих ремёслах, и это повлияло на его будущую карьеру. Но (!) упоминание о его армянском происхождении архитектора в Турции совсем не приветствуется.
В 1512 году молодого армянского мужчину Иосифа отобрали у родителей и рекрутировали по девширме в корпус янычар, после чего он был направлен в Стамбул, где принял ислам, тогда он получил своё исламское имя Синан, что означает «идущий первым». В то время ему было 23 года и он не подходил для высшей школы Эндерун по возрасту, ввиду чего был направлен в вспомогательную школу находящуюся при Имперском колледже для изучения математики и столярного дела.
Благодаря своим энергии и интеллектуальным способностям, бывший Иосиф вскоре помогал ведущим архитекторам и осваивал их ремесло. Спустя три года он окончил школу и стал квалифицированным архитектором и инженером.
Вместе с корпусом янычар султана Сулеймана участвовал в битве при Мохаче и в походе на Австрию и несколько позже был назначен командующим 62-м стрелковым корпусом, дислоцировавшимся в Австрии. Во время своей службы Синан, расстреливая крепости и здания, как архитектор изучал их слабые места.
В 1535 году он участвовал в Багдадской кампании в звании командира королевской охраны и руководил строительством водных укреплений на озере Ван, за что был награждён титулом «Хасеки» и должности личного телохранителя султана, званию, эквивалентному янычарскому Ağa.
Во всех этих компаниях Синан зарекомендовал себя способным инженером и хорошим архитектором. В 1538 году, когда был взят Каир, султан назначает его главным придворным архитектором города и дарует ему привилегию сноса любых зданий, не отражённых в главном плане города.
В 1539 году Синан был назначен главным придворным архитектором города Стамбул. В его обязанности входил контроль за строительством по всей Османской империи, включая руководство по общественному строительству (дорог, мостов, водопроводов).
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАЙТИ В МЕЧЕТЬ ПОДОШЛИ К КРАЮ СТЕНЫ И ПОСМОТРЕЛИ НА БОСФОР. ЗА СТЕНУ НЕ ЗАЙТИ - МОЩНЕЙШАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
За долгие 50 лет пребывания на должности Синан создал мощное ведомство, с бо́льшими полномочиями, чем у контролирующего его министра. Им же был создан центр архитекторов, в котором обучались будущие инженеры.
Синан почти за свою столетнюю жизнь (1489 - 1588 гг.) был на посту главного придворного зодчего у пяти османских падишахов. За 50-летнюю творческую жизнь Синан построил около 400 архитектурных памятников.
Существует предание, что строительство мечети и комплекса Сулеймание продолжалось на протяжении семи лет, при этом первые три года строился только фундамент 6-7 метровой глубины. Здание мечети считается самым устойчивым к землетрясениям, ибо фундамент его, переполненный водой по образцу водохранилищ, защищал здание. На открытии мечети, Синан провозгласил следующее: "Эта мечеть будет стоять вечность". Он оказался прав.
За прошедшее время 24 важнейших памятника, сооруженных Синаном, не пострадали от серьёзных 89 землетрясений (до 7 баллов по шкале Рихтера).
Но вернемся к Сулеймание.
Последний раз редактировалось Zlatan 05 фев 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
По планировке мечеть в значительной степени напоминает Айя-Софию. С точки зрения диаметра куполов Сулеймание намного отличается от Айя-Софии и занимает первое место в ряду Стамбульских мечетей.
Эту мечеть Синан называл "Моё детище" и построил в центре сада (200 мна 140 м). Перед фасадом мечети - двор, покрытый портиком, а внутри двора две тюрбе Султана Сулеймана Законодателя и его жены Хуррем. Вокруг сада, Синаном была сооружена медресе Сулеймание. Эта медресе напоминает самостоятельный городок, опоясавший архитектурный комплекс мечети.
Напротив комплекса, с противоположной стороны дороги находятся медресе: Эввел (Первый) и Сани (Второй); а с другой стороны мечети, на склоне с видом на Халич-Салис (Третий) и Раби (Четвёртый). Вход во двор с наружной части комплекса, в центре медресе, производится через 11 ворот. Наружный двор утопает в зелени садового цветника. На южной стене мечети встроены фонтанчики, которые используются для ритуального омовения перед молитвой.
Передний двор, расположенный в западной части мечети имеет 3 входа. Двор опоясан 24 мраморными колоннами (10 колонн из белого, 12 из розового, 2 из порфира). Портик галереи украшают 28 куполов. Арабские письмена на керамических панно, текст которых взят из Корана, украшают окна мечети со стороны переднего двора мечети суры из Корана, главным образом имеют отношение к темам завоеваний. В центре переднего двора четырёхугольное мраморное строение напоминает Священную Каабу.
На здании мечети имеются четыре минарета с 10 "шерефе" (балкончиками на минарете). Четыре минарета, построенные Синаном, указывают на четырех падишахов (после завоевания Султана Сулеймана Законодателя), а 10 балкончиков на минарете на 10 султанов оттоманской империи.
Другое предание об этих известных минаретах - это полулегендарный рассказ о драгоценных камнях (изумруд, рубин, бриллиант), которые персидский шах Тахмасиб послал Султану Сулейману с откровенным намеком на то, что у него не хватает средств на завершение строительства, Султан был разгневан на шаха и повелел Синану поместить драгоценные камни в закладке одного из минаретов.
ЭЛЛИПСЫ ПЕРЕХОДЯТ В ЛОМАННЫЕ ПРЯМЫЕ...
..., КОТОРЫЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ У ПОЛА РЯДОМ С МИНБАРОМ И ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ ОКНА УСПОКАИВАЮТ МОЛЯЩИХСЯ УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ РАЮ.
Последний раз редактировалось Zlatan 03 фев 2014, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Приблизительные размеры мечети Сулеймание: 57 м на 60 м., а площади 4 500 кв.м.
Во время намаза на каждого молящегося приходится площадь равная 1 кв. м., а во время богослужения, в мечети могут совершать религиозный обряд около 5 000 верующих.
Мечеть Сулеймание, считается второй большой мечетью в Стамбуле, после мечети Голубой мечети - Ахмедийе. Центральный купол мечети, высота которого достигает 50 м., диаметр 26, 5м., поддерживаемый четырьмя широкими пилястрами с востока и запада имеет два купола полусферической формы. С северной и южной сторон имеются две большие аркады, поддерживаемые двумя колоннами из красного гранита. Одна из этих колонн привезена из Люблянского храма Зевса (Баалбек), вторая из Александрии, третья из Стамбульской мечети, расположенной в ближайшем районе от Сулеймание и наконец, последняя колонна - из окрестностей дворца Топкапы. Предполагается, что колонны символизируют четырех исламских халифов.
В общей сложности вокруг купола 32, а вокруг мечети 136 окна. Под центральным куполом - купола полусферической формы (диаметр 23 м, высота 40м).
Внутренняя отделка мечети славится витражами мастера Ибрагима по прозвищу "Сархош" (опьянённый). Известным мастером Гасаном Челеби, на табличках выгравированы имена выдающихся деятелей исламской религии и айаты (стихи) из Корана. При изготовлении этих табличек, чёрная краска, служившая фоном для надписей была получена в результате смешивания копоти от канделябров и потока воздуха внутри помещения, который направлялся в необходимые точки.
Минбар и михраб были построены из белого мрамора. Витражи на окнах - оригинальная работа стекольных дел мастеров 16 столетия. Одной из особенностей мечети является еще акустическая сила здания. Лампады, которые обеспечивали освещение мечети и свисали на минимально низком уровне имели своеобразную конструкцию и усиливали яркий свет внутри мечети.
Лампады, оснащённые устройствами чёрного цвета и округлой формы, не только напоминают страусовое яйцо, но и являются таковыми. Всевозможные травы, специи и другие благовония, которые впитались в эти традиционные устройства для лампад явились причиной расположения многочисленного семейства пауков.
Во дворе, позади мечети имеется кладбище, которое сегодня превратилось в музей могильных плит на открытом воздухе. Каждая из этих могильных плит отличается художественной самобытностью и демонстрирует редчайшее изящество отделки. На этом кладбище покоятся влиятельные лица и дворцовая знать.
В 1566 году, позади мечети, во дворе, в центре кладбищ, был захоронен Султан Сулейман Законодатель. Внутри тюрбе, 8 гробниц, три из них принадлежат падишахам. Здесь похоронены и два других османских султана - Султан Ахмед 2-й и Султан Сулейман 2-й. Здесь же находится гробница дочери Сулеймана - Михримах.
Парные купола мечети, украшенные горным хрусталем, придают им видимость звёзд на небе. Предполагается, что во внутрь купола вделан священный камень из Каабы ("чёрный камень"). Стены мечети украшают изникскими керамическими плитами. Рядом с тюрбе султана Сулеймана, имеется еще одна тюрбе, в которой покоится Хюрем Султан
Рядом с мавзолеем мечети, на северо-западе, появились гробница зодчего Синана. Эта скромная, но являющаяся шедевром архитектуры и резьбы по камню открыта к доступу лишь один раз в год, в день "Памяти Синана" (9 апреля). Скромная гробница зодчего, занявшая место в нижнем углу великолепного комплекса напоминает автограф Синана, который поставлен им под собственным шедевром.
В саду позади мечети - два мавзолея: самого Сулеймана и его любимой жены Роксоланы. В первом стоит обратить внимание на роспись купола: именно такими яркими цветами - черным, винно-красным и золотым - были когда-то расписаны внутри стамбульские мечети (сейчас они все в каких-то голубовато-бурых бледных арабесках).
К югу от Сулеймание - улочка, забитая туристическими автобусами: в лавках (построенных, кстати, одновременно с мечетью) сейчас торгуют сувенирами, а во времена Сулеймана продавали опиум. Перед двором мечети - большое здание, покрытое куполами. В прошлом это был караван-сарай, где приезжих купцов в течение трех дней кормили бесплатными обедами, а сейчас здесь разместился один из лучших ресторанов национальной кухни - Daruzziyafe. Мы о нем читали, но не были.
Солнце уже при приближении к Сулеймание стояло не высоко, освещая стены оранжевым светом. В самой мечети во время нашего пребывания стало темновато и было включено внутреннее освещение, но окончательно стемнело, когда мы удалились от Сулеймание.
ПРИ ВНУТРЕННЕМ ОСВЕЩЕНИИ ОКНА СТАЛИ КАЗАТЬСЯ ТЕМНЫМИ. ПРАВДА СУМЕРКИ БЫЛИ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ГУСТЫМИ
СУЛЕЙМАНИЕ В СУМЕРКАХ. МЫ К ТЕБЕ ЕЩЁ КОГДА-НИБУДЬ ВЕРНЕМСЯ ДНЕМ
Добрались до пристани с корабликами и возникла проблема: успеем ли мы сплавать на кораблике в Азию, а потом поесть в в любимом социальном ресторане, зайти в отель и забрать вещи и вовремя добраться до аэропорта Ататюрк, чтобы улететь в Москву ?
После размышлений, решили не рисковать решили отказаться от ночного кораблика. Зато всё остальное успели без суеты.
Напоследок пофотографировали мы Новую мечеть и окрестности в вечернем освещении. Может кому и понравится.
ШОССЕ ВДОЛЬ МРАМОРНОГО МОРЯ
При вылете из Стамбула, также, как и при вылете из Москвы? у самолета Аэрофлота снова произошла поломка и мы три с половиной часа в ожидании вылета просидели в аэропорту.
Итак, прошли первые четыре дня из семи, проведенных в Стамбуле. А остальные три дня были уже в январе 2015 года. Когда я начинал писать этот отчет, то информации о будущих днях естественно не было. Но мы были убеждены, что скоро полетим в Стамбул снова. Он нам понравился !
Когда я начинал писать про семь дней в Стамбуле, то, начав четырьмя днями в ноябре, планировал закончить неделю тремя днями в январе. Эти три дня в самый последний момент оказались на грани срыва "по семейным обстоятельствам" (Иншалла...) , но в итоге в Стамбул слетать удалось. На этот раз состав группы уменьшился на треть - сын улетел с другом в Прагу.
Когда планировали поездку, то, в качестве одной из достопримечательностей выбрали "шопинг", который почему-то стыдливо пропускается в других отчетах по Стамбулу. Но так как и другие достопримечательности мы осматривали, как туристы, то есть, достаточно поверхностно, то и достопримечательность "шопинг" не отличается особой глубиной в изучении.
Перед этой второй поездкой выбирали гостиницу по традиционному принципу: "комфортно и уютно + неплохая звукоизоляция + близко к тем местам, в которых хотим побывать + хороший завтрак". По "букингу" сначала выбрали 6 более-менее равнозначных отелей, но в итоге решили остановиться в том же "Эмине Султан Отеле", хотя он и не был так близко к местам будущего осмотра.
Однако возникла проблема: "букинг" сообщил, что свободных мест в "Эмине Султане" на выбранные даты нет. Но, исходя из прошлого опыта, когда, если очень хочется... Пошел по альтернативному пути получения места, то есть, написал непосредственно в отель.
Чтобы не отвлекаться расскажу про то, что называю первым путем - это когда звонишь в "букинг" и просишь оператора позвонить в отель, в котором по их информации мест нет. Если оператор соглашался, то места обычно находились. Однако не забывайте, что "букинг" берет с отеля в среднем 25% от той цены, которую мы отелю платим. Что существенно влияет на "цену по личной просьбе".
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА. НОЧНАЯ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
НОЧНОЙ ИППОДРОМ
В "Эмине Султан" написал, что хочу к ним на нужные даты и что буду платить долларами и кэшем и долларами и что у них в начале ноября останавливался. Ответ получил моментально, мол, дорогие, рады будем вас видеть. Ну и новогоднюю цену. Если в обычное , "непраздничное" время у них цена на дабл с прекрасным завтраком - 86 долларов, то на Новый год, как у всех резко вырастает. Однако в итоге после недельного торга, с юмором и обещанием упомянуть об их отеле в интернете цена упала до 70 долларов.
Как Вы видите, обещание сдерживаю и действительно всем читающим рекомендую этот отель, так как нам очень понравился и местом расположения, и номерами, и едой, и отношением. При этом для экономии Ваших средств, готов дать электронку отеля и имя собственника отеля, которому лучше лично написать свою просьбу. А чтобы модераторы не считали это рекламой пишите мне в "личку".
ЭМИНЕ СУЛТАН ОТЕЛЬ. СТАНДАРТНАЯ КОМНАТА НА ДВУХ ЧЕЛОВЕК
Прилетели мы вечером 3 января, прошлись по Султанахмету, поздоровались с Голубой мечетью и прошли в отель. Так как на этот раз жили в основном корпусе, то помещаю фотографию стандартной комнаты. Всего номеров 9 , по три на каждом этаже. Мы жили в 103 комнате. Помимо нас на этаже в одном из номеров жили 3 россиянки, а в другом - женщина с двумя малыми детьми и тоже из России. Вообще-то отель , как показалось, заселяется в основном очень интеллигентными соотечественниками, которые, кстати, раньше, чем иностранцы приходят на завтрак.
Последний раз редактировалось Zlatan 05 фев 2014, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Первый пункт культурной программы - "Малая Айя София".
РАННЕЕ УТРО. НИ ТУРИСТОВ, НИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
НО МАГАЗИНЫ НАЧАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ
И снова хочу отметить, что основной акцент в этой части семидневной поездки мы решили сделать на посещении самых больших, самых известных мечетей Стамбула. Думаю, что фотографий, показывающих мечети во всех их возможных для нас видах будет такое изобилие, а также будет приведено столько различных исторических фактов, связанных, как с мечетями так и с теми, кто их заказывал или в честь кого они названы, что последующее посещение мечетей читателями этого отчета покажется менее интересным, чем до прочтения. А может быть благодаря отчету и более интересным... ?
Но ближе к теме. Вышли мы рано и по навигатору, роль которого в прошлом путешествии выполнял сын, дошли по пустынным улицам до Малой Софии. Она приветливо выглядывала из-за ограды. Светлая, красивая, пустынная и какая-то душевная. Мы обошли её всю, заглянули во все разрешенные уголки. И при уходе оставили щедрое подношение в ящичек у входа.
А теперь история этой церкви.
ЦЕРКОВЬ СЕРГИЯ И ВАКХА - МЕЧЕТЬ КУЧУК АЙЯ СОФИЯ
[i]"Бывшую церковь Св. Сергия и Вакха построили (527-536 гг.) после вступления на престол Юстиниана I. Римские центурионы Вакх и Сергий, принявшие христианство, за отказ исполнить языческие обряды, подверглись жестоким пыткам (III в.) и после смерти причислены к святым христианским мученикам. По легенде, Юстиниан обязан им жизнью, так как святые явились во сне к его дяде, императору Юстину I и сняли с юного Юстиниана ложное обвинение в заговоре и попытке покушения на жизнь императора. Этим можно объяснить, что первый храм, основанный, императором Юстинианом I и его супругой Феодорой, посвящен именно им.
"Существует предположение, что здание построено Анфимием и Исидором, знаменитыми зодчими Собора Святой Софии, которое подтверждается сходством этих храмов. Общая система церкви Св. Сергия и Вакха основана на центрической композиции, применявшейся в предыдущие столетия в Сирии и Малой Азии. Она представляет собой в плане восьмиугольник, вписанный в квадрат. Переходом между ними служат угловые ниши. Восемь столбов несут купол и делят внутреннее пространство храма на центральную часть и окружающий её обход. Между столбами помещены поочерёдно прямоугольные и полуциркульные в плане экседры. На фоне внутреннего обхода отчётливо выступает подкупольное пространство. Благодаря ажурности колоннад из середины интерьера хорошо видна окружающая галерея. Детали интерьера церкви Св. Сергия и Вакха несут на себе следы античной традиции, что выражается в довольно сильной выпуклости обломов карниза и в некоторой скульптурности нижних капителей. Однако широкое применение прорезного орнамента говорит о стремлении к лёгкой ажурности форм.
После завоевания Константинополя здание, которое использовалось как церковь в течение почти тысячи лет, глава евнухов султана Баязида II Хусейн-ага превратил в мечеть Малая (Кючюк) Айя-София (1504 г.). Кстати, усыпальница Хусейна-аги сейчас находится в левой части двора. С юго-запада к мечети пристроили минарет с одним балконом, несколько раз подвергавшийся реконструкции, последний раз в 1955 г. Напротив, в уютном тенистом саду разместились медресе, чайный садик и несколько сувенирных лавочек, торгующих книгами и образцами каллиграфии. В 2006 году в мечети Малая Айя-София проведены реставрационные работы."
КОЛОННЫ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ, КОЛОННЫ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ...
НА ЛЕВОМ ФОТО - ПОДОБИЕ БАЛКОНА ДЛЯ МОЛЯЩИХСЯ, НА ПРАВОМ - МИНБАР МЕЧЕТИ
Говоря откровенно, добавить нечего. Организованных туристов не было, если не считать небольшой группы тихо ведущих себя итальянцев. Местных не было тоже. Церковь-мечеть понравилась сразу какой-то своей светлой воздушностью. Ни росписей, ни мозаик от прошлого в ней не осталось. С мозаикой "разобрались" ещё в византийские времена иконоборцы, ну а роспись... , мечеть всё-таки, поэтому на стенах и потолке - приятные узоры.
БОЙКО ДИМИТРИЕВИЧ НЕНАДИЧ И МЕЧЕТЬ СОКОЛЛУ МЕХМЕТ-ПАШИ
Дальше двинулись смотреть мечеть Соколлу Мехмет Паши. Про этого великого визиря я кратко упоминал вначале, но сейчас хочу остановиться поподробнее.
Итак , в 1505 году родился в деревне Соколовичи около современного города Рудо в Боснии в семье православного серба мальчик - Байо (Бойко) Димитриевич Ненадич. И трудился бы скорее всего , как и его отец всю жизнь пастухом. Но жизнь повернула иначе. Налог "крови" - devshirmeh, который собирали турки с подчиненных ими народов, преимущественно славян, перебросил одиннадцатилетнего мальчика в Стамбул. При этом, считается, что Бойко был умен не по годам и именно его во время очередного сбора славянских детей для службы в янычары указал местный паша. Дядя Бойко попытался даже выкупить племянника, что не удалось.
Так постепенно началась его, уже Мехмеда, карьера. В 1526 г. Мехмеду пришлось участвовать в знаменитой битве при Мохаче вместе с Великим Визирем Ибрагимом Пашой, своей храбростью, заслужив его расположение к себе. Хочу напомнить, что в этой битве объединенные европейские войска, руководимые венгерским королем Лайошем Вторым за полтора часа были полностью разбиты превосходящими в два раза силами турок. Но будем справедливы - "воюют не числом , а умением" (Суворов)
А В 1529 г. он принимал участие в осаде Вены уже в качестве одного из высокопоставленных офицеров. С 1543 г. занимал уже высшие должности, а именно: в 1546—1551 гг. руководил турецким флотом, сменив на этом посту умершего капудан-пашу Барбароссу. В 1551—1555 гг. управлял европейской частью Османской Империи и имел титул Бейлербея Румелии, при этом очень активно и успешно участвовал в 1553-1554 годах в военных действиях против Персии. В 1559 году он подавляет мятеж шехзаде Байезида, а позже, после долгих переговоров с персами, получает плененного шехзаде вместе с семьей.
В 1562 году , в возрасте 57 лет Мехмед женится на на двадцатилетней дочке будущего султана Селима Второго Эсмехан Султан. За время брака у них родилось двое детей. А пик карьеры Соколлу пришёлся на подготовку новой войны с Габсбургами, когда Сулейман назначил его Главным Визирем в 1565году, учитывая его предыдущие заслуги и его вклад в военное дело.
Во время войны Сулейман Великолепный умер, Мехмед Паша скрыл это от всех, но предупредил своего тестя, чтобы тот немедленно принял власть. Процесс затянулся и официально смерть Сулеймана Великолепного была объявлена только через 48 дней после свершившегося. Янычары из-за непопулярности Селима стали бунтовать, но Мехмед Паша немедленно увеличил "зарплату" янычарам больше, чем в два раза и бунт прекратился. А когда другие войска попробовали поднять бунт, то арестовал бунтовщиков и сменил их военное руководство.
Фактически серб Бойко Димитриевич Ненадич руководил всей Оттоманской империей в конце правления Сулеймана, во время всего правления Селима Второго и в начале правления Мурада Третьего.
Во время правления Селима Второго был присоединен Кипр и захвачен Тунис. Хотя турки были разгромлены в битве при Лепанто в 1571 году, Бойко за два года сумел не только восстановить турецкий флот, но и снова сделать его самым сильным на Средиземноморье.
ВХОД В МЕЧЕТЬ. КСТАТИ, СПРАВА ОТ ВХОДА, В ЩЕЛИ, СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НАХОДИТСЯ ОДИН ИЗ КУСОЧКОВ КААБЫ.
ЭТО ВЫХОД ИЗ ДВОРА, ОДИН ИЗ ТРЕХ, НО ПОЧЕМУ-ТО СЧИТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВХОДОМ
Только в войне с одной страной ему не повезло - с Россией. Если кратко, то его экспедиционный корпус был полностью уничтожен.
Соколлу подписал многочисленные договора о дружбе и мире с Венецией, Священной Римской империей, Францией, Польшей, Англией, Испанией, Россией и даже со Швейцарией.
После неожиданной смерти Селима Второго Мехмед Паша опять-таки скрыл это от всех пока в столицу не прибыл наследник Мурад Третий, который и подтвердил титул Великого Везиря.
Однако, победив внешних и внутренних недругов Мехмед не смог справиться с женщинами - сначала с матерью Мурада, а потом и с его женой-венецианкой и постепенно его отдаляли от власти, убирая в первую очередь его ставленников. Чем бы закончился этот процесс неизвестно, если бы Соколлу Мехмед Паша не был бы заколот в 1579 году подосланным недругами дервишем.
Необходимо отметить, что именно Соколлу Мехмет Паша в 1558 году выпустил фирман, в котором впервые была объявлена религиозная свобода всем жителям Оттоманской Порты. И в том же году восстановлена Сербская православная церковь и её патриархат.
Естественно он всячески продвигал по службе своих родственников и благодаря его протекции двое племянников из рода Соколовичей стали сербскими патриархами. Но что в этом плохого?
Вы можете меня спросить, почему я так подробно пишу про этого человека ? А нравится он мне - это редкий пример того, как умный пастух может управлять государством и что не всегда генералом может стать сын генерала, а маршалом - сын маршала.
Опять-таки, посмотрите, много ли турок обладают лицами их дальних азиатских предков - сельджуков и боле ранних племен ? Вот именно.
Вернемся к мечети. Естественно, по заказу Соколлу Мехмед Паши построена ни она одна и не только мечеть, но именно эта мечеть считается самой красивой малой мечетью в Стамбуле из-за изобилия изникских изразцов внутри.
Меня же , помимо этого интересовал и кусочек камня из Каабы (а по другой версии их целых три), которые вделаны в мечеть.
Как было написано в одном из источников - кусочек Каабы представляет из себя камешек темно зеленого цвета и вделан он над входом в мечеть.
Мечеть, возведенная по проекту великого Синана в 1571-1572 годах.
...И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАГЛАЯ КОШКА ПЕРЕД ВХОДОМ
ЕСЛИ КТО ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ, ТО ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНО.
Здание мечети и окружающих её строений (медресе и монастырь дервишей) органично вписано в окружающий рельеф. В центре двора - мраморный фонтан, как и в большинстве, если не во всех, стамбульских мечетей
В мечеть можно попасть тремя путями. Во-первых, как вы видели , двигаясь вверх по достаточно крутой улице в северном относительно Малой Айя Софии направлении, при этом, войдя в восточный вход, сначала вы попадаете в недлинный, метров 15, коридор, который с юга ограничен стеной, а с севера небольшим кладбищем и стеной мечети. Коридор заканчивается двумя входами: прямо - во дворик с туалетами, направо - во двор мечети. Так мы обычно с мечеть и заходили. С западной стороны, как бы главный вход: крутая лестница поднимается с улицы к дворику мечети, минуя медресе, занимающее первый этаж здания. Ну и ещё один вход есть с северной стороны - через небольшой садик. Ну и есть третий вход - левее входа в мечеть двигаясь вдоль колоннады, потом через маленький уютный садик выход на улицу, параллельную склону.
Хочу попутно отметить, что во всех мечетях , в которых мы побывали есть туалеты и во всех они - платные. Стоимость посещения - 1 лира. В этом отличие от мечетей, скажем в том же Иране, где не только всё в мечетях бесплатно , но и любого страждущего могут в определенные час бесплатно и покормить.
Снаружи здание практически лишено украшений, только тимпаны над окнами портика оформлены изразцами.
Мы каждый день посещали мечеть - хотелось посмотреть на лаконичную красоту снаружи и синеву внутри. А в соседнем длинном здании медресе всегда раздавался гул голосов, как будто люди вслух что-то учили.
При одном из посещений я зашел в медресе и спросил у одного из учащихся, когда же мечеть открывается. - После 12 часов, - ответил юный интеллигентный бородач. - А когда закрывается ? - Когда решит имам, - вежливо сообщил студент
Так что, на будущее сообщаю всем "расписание".
МИХРАБ С МИНБАРОМ С ТРУДОМ ПОМЕСТИЛИСЬ В КАДР
ЗДЕСЬ ОНИ ПОМЕСТИЛИСЬ, НО ФОТО НЕ МОЕ
КАК БЫ ПАРАДНЫЙ ВХОД В КОМПЛЕКС
Фотографии мечети, помещенные здесь, сделаны ни в один какой-то день, а собраны из разных посещений мечети в течение трех дней нашего пребывания в Стамбуле. Всё равно, кроме освещения солнцем (оно то было, то не было) они ничем не отличаются. В дальнейшем постараюсь на посещении этой мечети не останавливаться, хотя они были и не раз.
Для информации: туристов или не было, или были считанные единицы помимо нас.
" Внутреннее убранство мечети значительно богаче внешнего. Дальнюю стену, подходящую к украшенному резьбой михрабу, покрывает мозаичное панно из плитки синего и зеленого тонов, изготовленной мастерами из Изника. Изразцы гармонируют с шестью окнами, украшенными витражами, а также с мозаикой в верхней части минбара. Остальные стены здания практически лишены украшений, лишь кое-где можно увидеть несколько мозаичных панно."
Я уже раньше писал, что люблю смотреть различные замки крепости и прочие фортификационные сооружения, из которых ближайшим был Семибашенный замок, то туда мы и отправились.
По поводу мечети Соколу Мехмед паши. Частицы Каабы над михрабом и дверьми минбара, размером примерно 2 на 2 см. Мне разрешил имам ( или мула ) к ним подойти и посмотреть. И во время молитвы не выпроваживали, но вот фотографировать внутри не разрешили даже после молитвы. По поводу частиц Каабы возле входной двери не спорю, может и там есть, но не видел. Очень интересный отчет, узнал много нового и интересного.+
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Я пришла в Мечеть Соколу Мехмед паши в 14-30. В 15 молитва, я посидела внутри, подождала когда закончится служба и фотографировала без вспышки. Правда фото не очень качественные получились. Златан, спасибо за подробный рассказ о Мечети.
Определившись по карте в планшете, где находится ближайшая автобусная остановка двинулись сначала по улочку практически параллельной морю, прошли Кадигра парк, где били фонтаны, играли дети и находилось кубическое сооружение из белого камня, которое, судя по надписям символизировало священную Каабу и выполняло какую-то роль в религиозных церемониях,увидели невдалеке крыши с крестом за кроваво красной стеной, частично поросшей растительностью. Кресты были православные. Обошли стены со всех сторон, пытаясь зайти внутрь, но всё было намертво заперто.
Потом прочитал, что это церковь Святого Кариака.В русском языке латинское имя трансформировалось в Кирьяк. Нынешний комплекс, довольно внушительный, построен в конце 19 века, а первое упоминание о данной церкви относится к кону 16 века. Святой Кариак (убит ок. 303 года) — христианский святой, живший во времена правления римского императора Диоклетиана, в Католической церкви один из 14 святых помощников. Кириак изгнал беса из Артемии, дочери императора Диоклетиана, а потом и из дочери персидского царя. Девушки в результате приняли христианство, а Кириаку отрубили голову. Почитается абсолютно всеми христианскими церквями, только день памяти, то есть, когда ему отрубили голову по разным версиям - разный: 7 июня у православных, 8 августа у католиков. И кто прав ? Я , говоря откровенно, о таком святом и не слышал.
Район выглядел как бы стандартно-запущенным. Удивило достаточно большое количество (то есть, встречали несколько раз) в этом районе, как толерантно назвала Татьяна афро-турок. Ну да Бог с ними.
СТАНДАРТНО ЗАПУЩЕННЫЙ ДОМ В РАЙОНЕ. А ВЕДЬ БЫЛИ ВРЕМЕНА И ПОЛУЧШЕ..,
Ну а дальше мы вышли к ближайшей автобусной остановке на Кеннеди Джадесси и быстро-быстро доехали до остановки Едикуле. При выходе из автобуса произошел веселый случай: мы с Татьяной были единственными, кто выходил на этой остановке, но выходили из разных дверей. Кнопки у двери нажали одновременно, однако на мою водитель не отреагировал и, выпустив только Татьяну, быстро поехал дальше. Но тут все ближайшие ко мне турки так ему заорали (громче, чем я), что водитель остановился и меня выпустил.
Почти напротив остановки на берегу Мраморного моря находится Мраморная башня. Именно рядом с этой башней соединялись сухопутные городские оборонительные стены Феодосия с морскими, а башня служила частью парадной императорской пристани.
Башни замка Едикуле виднелись вдалеке и мы двинулись к ним о дороге, с левой стороны которой была стена Феодосия, а справа - автобусный парк.
Стена Феодосия — самое грандиозное сооружение античности, дожившее до наших дней: ее длина от Мраморного моря до Золотого Рога — целых 6,5 километра. Это не просто тупая каменная гряда, а настоящее инженерное чудо: перед высокой главной стеной устроен вал, увенчанный стеной меньшего размера, а дальше — глубокий ров с отвесными стенами. В ров запускали свирепых львов, а когда казна скудела, просто заполняли его водой. Хотя большая часть стены сейчас в руинах, зрелище по-прежнему чрезвычайно внушительное.
Частично, в самых заметных местах, например, рядом с шоссе, стена отремонтирована. Подальше от взглядов туристов продолжает не торопясь разваливаться.
НАЧАЛО СТЕНЫ ФЕОДОСИЯ. ЧТО ОЗНАЧАЛ ПЛАКАТ С СИМПАТИЧНОЙ СОБАЧКОЙ - ВСКОРЕ УЗНАЛИ
Напротив входа в автобусный парк наткнулись на приют для бездомных собак. Было поставлено несколько будок, столов, положены матриасы и тюфяки и где собак похоже слишком обильно кормят. Ну и, соответственно, в окрестностях полно отходов собачьей жизнедеятельности. При этом , собак относительно немного, и в их поведении прослеживается определенная иерархия. Это уже сформировавшаяся собачья стая, которая пользуется жирует на людской доброте и чужих собак в этот рай не допускает.
НЕ ДУМАЛ, ЧТО СОБАКИ МОГУТ ВАЛЯТЬСЯ В СОБСТВЕННОЙ ЕДЕ, КАК ... СВИНЬИ
Двигаясь дальше по дороге , среди традиционно разрушающихся и разрушенных домов пересекли Mamaray и наконец дошли до Едикуле - Семибашенного замка. Едикуле была построена ещё Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя, путём пристройки к четырём древним башням Феодосиевых стен у Золотых ворот города трёх более массивных башен.
КОНЕЧНО, СТЕНА ОТРЕМОНТИРОВАНА ТАМ, ГДЕ ВИДНА ТУРИСТАМ. ЧУТЬ ДАЛЬШЕ - ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРУШАТЬСЯ.
В общем-то крепость Едикуле построена на стратегически выгодном месте, которое выбрали в своё время ещё византийцы - раньше здесь стояла небольшая крепость Каструм Ротондум , русские паломники называли её Калоянов Городок. Как она выглядела - неизвестно, но она считалась практически неприступной и была срыта лет за 60 до падения Города по требованию султана Баязида.
Внутри Едикуле - огромное пустое пространство с какой-то трубой и небольшими развалинами в центре. Но это не труба, а остатки небольшой мечети.
На противоположной стороне от входа - в стене три арки, одна из них совсем заложена камнем, вторая - самая высокая - заложена почти совсем и закрыта, третья просто забрана решеткой. Именно это и есть Золотые Ворота - праздничный вход в город для императора , который въезжал (и имел право только он) в город через среднюю, самую высокую арку. А огромные, обшитые латунными ("золотыми") листами створки открывались только по особым случаям и для императора-триумфатора.
Проход закладывался в несколько этапов, и вообще Золотые Ворота начали замуровывать еще византийцы - постоянные землетрясения плохо сказывались на целостности постройки.
В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав , и российские послы чаще всего. но некоторые из них, например наполеоновский эмиссар Франсуа Пуквиль, сидевший в 1799—1801 годах, чувствовали себя в крепости весьма вольготно, предавались литературному творчеству и состояли в постоянной корреспонденции со своим правительством. В то же время в Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезундский император и валашский господарь Константин Брынковяну.
С этой крепостью связана занятная легенда. Якобы последний византийский император Константин XI Драгаш вовсе не погиб 29 мая 1453 года ( "Город пал, а я все еще жив!"), но усыплен ангелом и ждет своего часа. Легенда явно греческая, но турки верили в нее безоговорочно - в 1717 году через Константинополь в Европу везли египетскую мумию, так османы арестовали ее по обвинению в том, что это спящий Константин, конфисковали у перевозчика и заточили в Йедикуле. Просидела там мумия практически до 19 века - в 1799 году в камеру к ней посадили вышеупомянутого Пуквиля, и, выходя из тюрьмы, сей европейский дипломат прихватил с собой "на память" голову сокамерника. Да уж, любитель сувениров...
В 1830-е годы Едикуле перестал использоваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу, которая в настоящее время тоже снесена. В 1895 г. Семибашенный замок был объявлен музеем.
Подняться на башню над Золотыми воротами достаточно просто по внутренней лестнице. А на стены - по внешним. При этом все лестницы на стены (кроме одной) не имеют внешних перил и хотя они достаточно широкие, но подниматься, а особенно спускаться по ним, следует с осторожностью.
ЭТА ЛЕСТНИЦА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО БАШНИ НЕ СТРОИЛИСЬ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВРАГОВ. НАПАДАВШИМ СНИЗУ ЛЕГЧЕ АТАКОВАТЬ, ЧЕМ ОБОРОНЯЮЩИМСЯ ЗАЩИЩАТЬСЯ.
ДА, ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ФОТО КОРАБЛЕЙ НА МРАМОРНОМ МОРЕ. НО В ТУМАННОЙ ДЫМКЕ ОНИ ДВИГАЛИСЬ ТАК ЗАВОРАЖИВАЮЩЕ...
ВИД СО СТЕНЫ НА ЗЕЙТЫНБУРНУ. В ПРАВОМ УГЛУ НАД КРЫШАМИ ЗЕЛЕНЕЕТ "ОЛИВИУМ"
Со стен Едикуле открываются великолепные виды и на Мраморное море и на Стамбул, а также на небольшие локальные достопримечательности , а именно последнюю станцию Мармарай и зеленеющий вдали торговый центр "Оливиум".
Мы вышли из Семибашенного замка и двинулись на осмотр очередной достопримечательности , когда начинались сумерки и музей готовился к закрытию. Достопримечательность называлась торговый центр "Оливиум".
Вообще-то район Зейтынбурну, как следует из разных отзывов - это район небольших и средних фабрик, где производят и продают изделия преимущественно из кожи. А "Оливиум" - это аутлет, где есть "всё" и это "всё" продается по хорошим ценам.
Наступал субботний вечер и заниматься маркетинговыми исследованиями а потом и покупкой изделий из кожи было как-то несвоевременно. Поэтому направились к "Оливиуму". До него примерно километр, можно проехать на маршрутке, которых полно около Едикуле, но маршрутка отправляется только после заполнения пассажирами, которых на полтора десятка маршруток было максимум пяток человек.
В общем дошли. Четыре этажа, внутри, в центре на первом этаже несколько десятков человек, преимущественно дети, играют в шахматы.
Магазинов явно не больше, а похоже и меньше, чем в аналогичном торговом центре Москвы. Мы не являемся поклонниками брендов, так как, как показал личный опыт одежда на фигуре смотрится хорошо не из-за известного где-то бренда, а из-за хорошей фигуры, поэтому не можем убедительно доказать, существенно дешевле, чем в Столице нашей Родины или нет. Возможно дешевле, но по отзывам соотечественниц, с которыми как-то разговорились во время завтрака в прошлую поездку - "цены те же".
Что-то купили из того, на что "упал глаз", но без фанатизма. Покушали в одном из мест общепита, которыми почти целиком забит четвертый этаж и в 18.30 покинули "Оливиум". В общем, поставили галочку - "достопримечательность посетили".
В ЕДАЛЬНЕ НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАЖЕ, БЛЮДА МЕСТНЫЕ.
... И НА ПОРЦИЯХ НЕ ЭКОНОМЯТ, ВКУСНО, ЦЕНА ПРИЕМЛЕМАЯ
В 19 часов начинались танцы дервишей неподалеку от вокзала Сиркеджи. Дошли до Мармарай, подождали поезд и очень быстро доехали до Сиркеджи. Но вот выход на поверхность турки сделали очень "оригинальным". Под "оригинальностью" здесь я правда подразумеваю исключительно длинный выход на поверхность с лестницами, длиннющими горизонтальными участками и эскалаторами. Создалось впечатление, что этот подземный путь на поверхность продолжался не менее полукилометра.
НА ПЕРРОНЕ В ЗЕЙТЫНБУРНУ В ОЖИДАНИИ ПОСАДКИ В МАРМАРАЙ.
В итоге поднялись, местные показали дорогу и в 19.05 мы зашли в бывшие бани, где танцуют дервиши. Интересный момент - тем, кто места заранее забронировал, а таких было большинство турки билеты выдавали, а нескольким парам, и нам в том числе, билеты не выдали, но "кассир" написал что-то на программке и нас посадили на места. Причем не на произвольные свободные, а, как я понял на свободные, но "левые", так как добавить несколько стульев к уже имеющимся труда не составляет. Сидели мы в заднем, примерно третьем-четвертом ряду. Видно всё отлично, сами понимаете, только из первого ряда. Или из последнего, но стоя. Поэтому я стоял. И видел лучше всех.
Изначально играли четыре музыканта на местных инструментах местные мелодии. Не скажу, что плохо, но лично мне показалось, что на уровне художественной самодеятельности. Затем они ушли и появились вновь, но уже в халатах , высоких "дервишских" шапках, немного загримированные под старину (добавились усы и очки) вместе с тремя мужчинами возраста существенно выше среднего.
Я не буду в деталях рассказывать, кто какие мелодии затягивал, а также в какой последовательности выходили и, не торопясь, кланялись друг другу исполнители дервишских танцев. Но подсчитал сколько кругов они сделали и рассмотрел технику движений.
ТАНЦУЮЩИЕ ДЕРВИШИ. ВСЕ ФОТО ВЗЯТЫ С САЙТА "ХОДЖАПАША ЦЕНТР"
"Дервишей" было пять и кружились они 4 раза. Первый раз сделали 272 оборота вокруг своей оси, второй раз - 145, третий раз - 241, четвертый раз - 121 оборот. Я считал в первые два раза обороты дервиша в центре, в третий и четвертый раз, когда центрового не было, одного из пятерки. При кажущейся синхронности поворотов совершают круговые движения дервиши все-таки с разной угловой скоростью. Возможно это связано с техникой перестановки ног, с ростом, возрастом, темпераментом... Все крутятся вокруг левой ноги, которая немного перемещается, правая совершает круг с разным количеством "переступов". По моим наблюдениям у двоих - за полный оборот правая нога переступает три раза (чтобы тело повернулось на 360 градусов), третий дервиш ("толстенький") умудрялся переставлять правую ногу так, что тело могло повернуться сразу градусов на 200 - 210, то есть, делал меньше двух "переступов" за оборот.
"Дервиши" кружились держа голову под углом примерно 35 - 45 градусов к вертикальной оси. Дома проверил. С моим давно не тренированным вестибулярным аппаратом кружение с наклоненной головой менее отрицательно сказывается явление "головокружения" при равном количестве оборотов, чем в том случае, когда кружишься с прямо стоящей головой.
Ну а раздвинутые в сторону руки придают дополнительную устойчивость при кружении, также , как и юбки "дервишей"
Наиболее артистично кружился самый пожилой артист, во-первых и лицо у него было самое изможденное, во-вторых, он как-то по-лебединому покачивал кистями рук при кружении.
Глядя на зрителей, хочу сказать, что процентов 10-15 под монотонную музыку или задремали, или заснули. Мы пошли именно в субботу 3 января, так как в остальные дни нашего присутствия в Стамбуле ни дервиши, ни другие танцевальные коллективы не выступали.
Резюме: танцы дервишей посмотреть стоит, но хорошо виден процесс только из первого ряда стульев, а рядов три. Однако зрители первого ряда из-за близости выступающих, видят только тех, кто напротив.
От Сиркеджи до отеля прошлись через практически пустой Султанахмет.
Около дальнего от Сиркеджи выхода из Мармарая находится красиво освещенная ночью мечеть.
Последний раз редактировалось Zlatan 06 фев 2014, 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
А неподалеку от мечети изумительно подсвеченная резиденция губернатора Стамбула. Пока я её фотографировал, рядом стоял часовой с автоматической винтовкой и упорно смотрел в противоположную от меня сторону. Вероятно, чтобы не смущать.
РЕЗИДЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
Не торопясь, пешком дошли до нашего отеля, сфотографировав по пути традиционные достопримечательности.
ВХОД В БАНИ НЕПОДАЛЕКУ ОТ СУЛТАНАХМЕТА
НОЧНАЯ АЙЯ-СОФИЯ, СФОТОГРАФИРОВАННАЯ С НЕТРАДИЦИОННОГО РАКУРСА
Да что Вы, право. Маршрут стандартный, единственное отличие от отчетов по подобным местам - некоторая перезагруженность фотографиями и разные исторические экскурсы в сторону с некоторой личностной оценкой. И всё...
