Немного солнца в холодной воде или семь дней в Стамбуле

[Zlatan]

ВНИЗУ МЫ ВИДИМ ОТЪЕХАВШИЙ ОТ КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ МАРМАРАЙ-ЭКСПРЕСС

[Zlatan]

С этой крепостью связана занятная легенда. Якобы последний византийский император Константин XI Драгаш вовсе не погиб 29 мая 1453 года ( "Город пал, а я все еще жив!"), но усыплен ангелом и ждет своего часа. Легенда явно греческая, но турки верили в нее безоговорочно - в 1717 году через Константинополь в Европу везли египетскую мумию, так османы арестовали ее по обвинению в том, что это спящий Константин, конфисковали у перевозчика и заточили в Йедикуле. Просидела там мумия практически до 19 века - в 1799 году в камеру к ней посадили вышеупомянутого Пуквиля, и, выходя из тюрьмы, сей европейский дипломат прихватил с собой "на память" голову сокамерника. Да уж, любитель сувениров...

В 1830-е годы Едикуле перестал использоваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу, которая в настоящее время тоже снесена. В 1895 г. Семибашенный замок был объявлен музеем.

Подняться на башню над Золотыми воротами достаточно просто по внутренней лестнице. А на стены - по внешним. При этом все лестницы на стены (кроме одной) не имеют внешних перил и хотя они достаточно широкие, но подниматься, а особенно спускаться по ним, следует с осторожностью.

[Zlatan]

У БАШНИ



ВНУТРИ БАШНИ.



ВНУТРИ БАШНИ, СНИЗУ ВЫСОТА БАШНИ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ,...



НО ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СВЕРХУ ВНИЗ... В ОБЩЕМ-ТО БОЯЗНО

[Zlatan]

ЭТА ЛЕСТНИЦА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО БАШНИ НЕ СТРОИЛИСЬ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВРАГОВ.
НАПАДАВШИМ СНИЗУ ЛЕГЧЕ АТАКОВАТЬ, ЧЕМ ОБОРОНЯЮЩИМСЯ ЗАЩИЩАТЬСЯ.








ДА, ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ФОТО КОРАБЛЕЙ НА МРАМОРНОМ МОРЕ.
НО В ТУМАННОЙ ДЫМКЕ ОНИ ДВИГАЛИСЬ ТАК ЗАВОРАЖИВАЮЩЕ...









ВИД СО СТЕНЫ НА ЗЕЙТЫНБУРНУ. В ПРАВОМ УГЛУ НАД КРЫШАМИ ЗЕЛЕНЕЕТ "ОЛИВИУМ"

[Zlatan]

СПАСИБО, ЧТО ДОСМОТРЕЛИ ФОТО ЕДИКУЛЕ


Со стен Едикуле открываются великолепные виды и на Мраморное море и на Стамбул, а также на небольшие локальные достопримечательности , а именно последнюю станцию Мармарай и зеленеющий вдали торговый центр "Оливиум".

Мы вышли из Семибашенного замка и двинулись на осмотр очередной достопримечательности , когда начинались сумерки и музей готовился к закрытию. Достопримечательность называлась торговый центр "Оливиум".

Вообще-то район Зейтынбурну, как следует из разных отзывов - это район небольших и средних фабрик, где производят и продают изделия преимущественно из кожи. А "Оливиум" - это аутлет, где есть "всё" и это "всё" продается по хорошим ценам.

Наступал субботний вечер и заниматься маркетинговыми исследованиями а потом и покупкой изделий из кожи было как-то несвоевременно. Поэтому направились к "Оливиуму". До него примерно километр, можно проехать на маршрутке, которых полно около Едикуле, но маршрутка отправляется только после заполнения пассажирами, которых на полтора десятка маршруток было максимум пяток человек.

В общем дошли. Четыре этажа, внутри, в центре на первом этаже несколько десятков человек, преимущественно дети, играют в шахматы.



НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ "ОЛИВИУМА"



ВНИЗУ ИГРАЛИ В ШАХМАТЫ

[Zlatan]

Магазинов явно не больше, а похоже и меньше, чем в аналогичном торговом центре Москвы. Мы не являемся поклонниками брендов, так как, как показал личный опыт одежда на фигуре смотрится хорошо не из-за известного где-то бренда, а из-за хорошей фигуры, поэтому не можем убедительно доказать, существенно дешевле, чем в Столице нашей Родины или нет. Возможно дешевле, но по отзывам соотечественниц, с которыми как-то разговорились во время завтрака в прошлую поездку - "цены те же".

Что-то купили из того, на что "упал глаз", но без фанатизма. Покушали в одном из мест общепита, которыми почти целиком забит четвертый этаж и в 18.30 покинули "Оливиум". В общем, поставили галочку - "достопримечательность посетили".



В ЕДАЛЬНЕ НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАЖЕ, БЛЮДА МЕСТНЫЕ.



... И НА ПОРЦИЯХ НЕ ЭКОНОМЯТ, ВКУСНО, ЦЕНА ПРИЕМЛЕМАЯ


В 19 часов начинались танцы дервишей неподалеку от вокзала Сиркеджи. Дошли до Мармарай, подождали поезд и очень быстро доехали до Сиркеджи. Но вот выход на поверхность турки сделали очень "оригинальным". Под "оригинальностью" здесь я правда подразумеваю исключительно длинный выход на поверхность с лестницами, длиннющими горизонтальными участками и эскалаторами. Создалось впечатление, что этот подземный путь на поверхность продолжался не менее полукилометра.



НА ПЕРРОНЕ В ЗЕЙТЫНБУРНУ В ОЖИДАНИИ ПОСАДКИ В МАРМАРАЙ.

[Zlatan]

В итоге поднялись, местные показали дорогу и в 19.05 мы зашли в бывшие бани, где танцуют дервиши. Интересный момент - тем, кто места заранее забронировал, а таких было большинство турки билеты выдавали, а нескольким парам, и нам в том числе, билеты не выдали, но "кассир" написал что-то на программке и нас посадили на места. Причем не на произвольные свободные, а, как я понял на свободные, но "левые", так как добавить несколько стульев к уже имеющимся труда не составляет. Сидели мы в заднем, примерно третьем-четвертом ряду. Видно всё отлично, сами понимаете, только из первого ряда. Или из последнего, но стоя. Поэтому я стоял. И видел лучше всех.

Изначально играли четыре музыканта на местных инструментах местные мелодии. Не скажу, что плохо, но лично мне показалось, что на уровне художественной самодеятельности. Затем они ушли и появились вновь, но уже в халатах , высоких "дервишских" шапках, немного загримированные под старину (добавились усы и очки) вместе с тремя мужчинами возраста существенно выше среднего.

Я не буду в деталях рассказывать, кто какие мелодии затягивал, а также в какой последовательности выходили и, не торопясь, кланялись друг другу исполнители дервишских танцев. Но подсчитал сколько кругов они сделали и рассмотрел технику движений.



ТАНЦУЮЩИЕ ДЕРВИШИ. ВСЕ ФОТО ВЗЯТЫ С САЙТА "ХОДЖАПАША ЦЕНТР"


"Дервишей" было пять и кружились они 4 раза. Первый раз сделали 272 оборота вокруг своей оси, второй раз - 145, третий раз - 241, четвертый раз - 121 оборот. Я считал в первые два раза обороты дервиша в центре, в третий и четвертый раз, когда центрового не было, одного из пятерки. При кажущейся синхронности поворотов совершают круговые движения дервиши все-таки с разной угловой скоростью. Возможно это связано с техникой перестановки ног, с ростом, возрастом, темпераментом... Все крутятся вокруг левой ноги, которая немного перемещается, правая совершает круг с разным количеством "переступов".
По моим наблюдениям у двоих - за полный оборот правая нога переступает три раза (чтобы тело повернулось на 360 градусов), третий дервиш ("толстенький") умудрялся переставлять правую ногу так, что тело могло повернуться сразу градусов на 200 - 210, то есть, делал меньше двух "переступов" за оборот.




"Дервиши" кружились держа голову под углом примерно 35 - 45 градусов к вертикальной оси. Дома проверил. С моим давно не тренированным вестибулярным аппаратом кружение с наклоненной головой менее отрицательно сказывается явление "головокружения" при равном количестве оборотов, чем в том случае, когда кружишься с прямо стоящей головой.

Ну а раздвинутые в сторону руки придают дополнительную устойчивость при кружении, также , как и юбки "дервишей"

Наиболее артистично кружился самый пожилой артист, во-первых и лицо у него было самое изможденное, во-вторых, он как-то по-лебединому покачивал кистями рук при кружении.





Глядя на зрителей, хочу сказать, что процентов 10-15 под монотонную музыку или задремали, или заснули.
Мы пошли именно в субботу 3 января, так как в остальные дни нашего присутствия в Стамбуле ни дервиши, ни другие танцевальные коллективы не выступали.

Резюме: танцы дервишей посмотреть стоит, но хорошо виден процесс только из первого ряда стульев, а рядов три. Однако зрители первого ряда из-за близости выступающих, видят только тех, кто напротив.

От Сиркеджи до отеля прошлись через практически пустой Султанахмет.

Около дальнего от Сиркеджи выхода из Мармарая находится красиво освещенная ночью мечеть.

[Zlatan]

А неподалеку от мечети изумительно подсвеченная резиденция губернатора Стамбула. Пока я её фотографировал, рядом стоял часовой с автоматической винтовкой и упорно смотрел в противоположную от меня сторону. Вероятно, чтобы не смущать.



РЕЗИДЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

Не торопясь, пешком дошли до нашего отеля, сфотографировав по пути традиционные достопримечательности.



ВХОД В БАНИ НЕПОДАЛЕКУ ОТ СУЛТАНАХМЕТА



НОЧНАЯ АЙЯ-СОФИЯ, СФОТОГРАФИРОВАННАЯ С НЕТРАДИЦИОННОГО РАКУРСА



... И НОЧНАЯ КОРОНА АХМАДИЕ НА ГОЛОВЕ

[Мыши]

Мда, у меня начинает складываться ощущение, что я вообще не видел Стамбула

[Zlatan]

Да что Вы, право.
Маршрут стандартный, единственное отличие от отчетов по подобным местам - некоторая перезагруженность фотографиями и разные исторические экскурсы в сторону с некоторой личностной оценкой.
И всё...

[Nara11]

Продолжаю ждать и читать новые части этой темы: интересно и познавательно, спасибо!
Одно из отличий от других отчетов: видишь Стамбул не только «парадно-показательно-туристический», но реальный настоящий со «стандартно-запущенными районами». В общем, правдащний.
Не знаю, как правильно сформулировать то, что хочу узнать. Меняет ли эта уведенная воочию безрадостная бедность и крайняя нищета общее впечатление от Стамбула, отношение к нему?
В общем, кто ты, какой ты, Стамбул?

[Zlatan]

5 января.
Шестой день

И снова ранним утром, выйдя из новогоднего вестибюля "Эмине Султан Отеля", двигаясь привычным маршрутом в северном направлении по улицам, мимо заброшенных бань, кошек, ресторанов-сараев, мечети Соколлу (с посещением) и птиц-горлиц, дошли до мечети Keçecizade Fuad Paşa Camii с симпатичной снаружи усыпальницей. При этом будем учитывать, что покоящийся там Кечеджизаде Мехмед Эмин Фуад Паша (1814 — 1869) — османский государственный деятель и писатель, великий визирь, ну очень не любил Россию. Правда взаимно. Но усыпальницу себе и близким построил симпатичную, а мечеть - так себе.


НОВОГОДНИЙ ВЕСТИБЮЛЬ ЭМИНЕ СУЛТАН ОТЕЛЯ



БАНИ



РЕСТОРАН-САРАЙ



ДОМА-САРАИ РЯДОМ С РЕСТОРАНОМ



СЕРАЯ САРАЙНАЯ КОШКА

[Zlatan]

ПРИВЫЧНО ЛЮБИМАЯ МЕЧЕТЬ СОКОЛЛУ



РЯДОМ С НЕЙ И КОШКИ КРАШЕ ...



... И ПТИЦЫ СИМПАТИЧНЕЕ

[Zlatan]

УСЫПАЛЬНИЦА МЕХМЕД-ЭМИН-ФУАД ПАШИ



И ЧЕГО МУЖИК ФОТОГРАФИРУЕТ РЯДОМ СО ЗНАКОМ СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА ? ...



ТРАДИЦИОННО ВЫШЛИ К БАНЯМ ЧЕМБЕРЛИ-ТАШ

[Zlatan]

ДВИНУЛИСЬ К ГОЛУБЕЮЩЕЙ ВДАЛИ МЕЧЕТИ НУРОСМАНИЕ.



ВХОД ВО ДВОР МЕЧЕТИ КАК РАЗ НАПРОТИВ ЗАКРЫТОГО ВХОДА (ВОСКРЕСЕНЬЕ) В ГРАНД-БАЗАР



ВХОД ВО МЕЧЕТИ ОТКРЫТ, НО САМА МЕЧЕТЬ ЗАКРЫТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ) , А НАРОД ТУДА УСТРЕМЛЯЛСЯ ИЗ-ЗА ПРОСТОРНОГО РАБОТАЮЩЕГО ТУАЛЕТА.
НУ НЕ ПОМЕЩАТЬ ЖЕ СЮДА ЕГО ФОТО !...



ЗАКРЫТЫЙ ВХОД МЕЧЕТИ НУРОСМАНИЕ. НО МЫ СЮДА ЕЩЁ ВЕРНЕМСЯ. ЗАВТРА



СЛЕДУЩИЙ ПУНКТ ПРОГРАММЫ - МЕЧЕТЬ МАХМУТ ПАШИ. ВООБЩЕ РЕМОНТ . И ПОХОЖЕ, ЧТО НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

[Zlatan]

НА ЕГИПЕТСКОМ РЫНКЕ




ТАМ ЖЕ. УТРО. С ПОСЕТИТЕЛЯМИ НЕ ГУСТО

Далее двигаясь по улочкам с начинающими открываться магазинами в северном направлении , пройдя через египетский рынок дошли до (слава Богу !) открытой Новой (Ени) мечети.

В первый раз, посетив её в ноябре поздним вечером, мечеть произвела на меня сильное впечатление, почти как Айя София. В этот же, хотя и сумрачный день воспринял её уже по другому.

Но традиционно коснёмся истории мечети.

[Zlatan]

МЕЧЕТЬ ЕНИ ВАЛИДЕ СУЛТАН ДЖАМИ

И опять в описании мечети фотографический ряд будет идти не зависимо от текста вблизи. Фотографий традиционно будем много - уж очень красива мечеть внутри.

Новая Мечеть (Йени-Джами; тур. Yeni Cami) изначально называлась Новая Мечеть Валиде Султан (тур. Yeni Valide Sultan Camii) но название со временем сократилось. Это одна из самых больших мечетей Стамбула.

[Zlatan]

Строительство мечети началось в 1597 году по приказу Сафийе Султан, жены султана Мурада III. Так как влияние женщин на политику (и строительство мечетей) нельзя недооценивать, то немного про эту самую Сафийе.

Наиболее вероятно, что по происхождению она была венецианкой и её отцом был губернатор острова Корфу и звали её о София Баффо. Таким образом, возможно, что она была родственницей Нурбану Султан, матери султана Мурада III и жены Селима Второго. По другой версии, она - албанка.

Мурад долгое время предпочитал её одну, что (опять предположительно) было связано с его импотенцией, но мне больше по душе предположение, что активная итальянка долгое время его полностью удовлетворяла. А также не будем забывать про такое чувство, как любовь, в чем западные исследователи турецким султанам полностью отказывают. Но на сколько турками были эти султаны ?

У Мурада Третьего мама - итальянка, бабушка - украинка. Неужели такие гены не могут прививать отношение к женщине, как к любимому человеку ? Зачем всё сводить к банальному сексу ?
Да, потом, когда жена Соня стала не молода, а у султана симпатий к женскому полу не поубавилось, Мурад стал активно размножаться (после смерти оставил 20 сыновей 27 дочерей от разных женщин) и что это доказывает? Ведь любовь - субстанция духовная, а для султана годами сидящего в Топкапы нужна же была хоть какая-то зарядка. Или разрядка. А подходящих с её точки зрения для физического здоровья султана дам всё понимающая и всегда любимая венецианка сама поставляла. А что детей от этого много - так неужели Великая Порта не прокормит дополнительно полсотни султанских отпрысков ?

[Zlatan]

Строили мечеть по очереди ученики Синана - Давуд Ага, а после его смерти Далгич Ахмед Ага. Район Эминеню был коммерческим центром Стамбула, в котором проживали преимущественно евреи. Выбрав этот район для строительства Сафийе Султан рассчитывала расширить сферу исламского влияния в пределах города, спекулируя на растущем недовольстве местных и иностранных торговцев, которым причинял вред увеличение мощи и влияния их еврейских коллег, которые дали Сафийе оправдание для конфискации имущества торговцев. Хотя предполагаю, что сыграла и не любовь Софи, как происходящей из торгашей-венецианцев, к вечным конкурентам.

Однако, безумные расходы на строительство, продолжавшееся на протяжении правления мужа и сына валиде в конце концов привели к тому, что её внук, султан Ахмед первый строительство прекратил. Конструкция ветшала, страдала от землетрясений и пожара 1660 года. однако , в том же году главный архитектор империи Мустафа Ага предложил Турхан Султан, матери султана Мехмеда IV завершить проект. Умная украинка, которой при рождении было дано имя Надежда и которая только позже, в 15 лет, ставшая Турхан (татары девушку украли и в гарем шахзаде продали) мечеть достроила.

[Zlatan]

Так вот , эта бывшая наша Надежда с 1651 года, став валиде султан, до своей смерти в 1683 году фактически руководила турецкой империей и известна, как одна из главных её "строительниц". "Новая" мечеть - одна из её великих" строек, которая была завершена в 1663 году.

Мечеть венчают 66 куполов, расположенных пирамидально, и два минарета с тремя шерефе на каждом. Высота главного купола 36 метров, он поддерживается четырьмя полукуполами, потолок прикрыт множеством куполов различных размеров. Такое расположение куполов было ранее использовано при строительстве мечети Шехзаде Синана и Голубой мечети Седевкара Мехмеда Аги. Фасад мечети украшен изникскими израсцами.

Мечеть отделана фаянсом и имеет пять ворот, одни из которых выходят на передний двор мечети.

Как и другие имперские мечети в Стамбуле, Йени Джами была задумана как комплекс зданий, необходимых для удовлетворения религиозных и культурных потребностей. Оригинальный комплекс состоял из самой мечети, больницы, мектеба, хамама, тюрбе (в котором кроме самой Турхан и её сына Мехмеда IV похоронено ещё пять султанов (Мустафа II, Ахмед III, Махмуд I, Осман III и Мурад V), а также множество членов их семей), двух фонтанов, египетского рынка (который выполнял функцию финансового обеспечения строительства мечети) и Хюнкар Касры (покои Султана), построенного специально для Турхан и состоящего из двух больших комнат, террасы и уборной.

Мечеть имеет монументальный внутренний двор (авлу). В центре двора находится элегантный фонтан для религиозных омовений (фактически ритуал омовения проводится из водопроводных кранов около южной стены мечети). Вокруг двора построена галерея с портиком, перекрытая 24 куполами. Во время правления Ахмеда III была добавлена библиотека. В ХIХ веке была снесена стена наружного двора. Позже были снесены дарулкурра (помещение для чтения Корана) и мектеб.