Косточка для малышни: Costa Pacifica, круиз по Средиземноморью, январь 2014

[tantine]

Начну учить самостоятельно!
Логики и нелогики во всех языках хватает. По-французски Нидерланды Страна Нижняя. И Лондон - Лондр. Откуда Р взялась? Я до конца еще с их глаголами не разобралась тоже. И французы не произносят половину окончаний, произносится в разных временах часто одинаково, а пишется везде по-разному. Сколько они ошибок сами в глаголах делают! В испанском хоть все произносится.

Что для иностранца еще тяжело в русском? У нас инфинитив есть и совершенного, и несовершенного видов. Делать - сделать. Нам понятно. А им учить больше в 2 раза Ведь тут и все времена, и причастия-деепричастия накручиваются на них. Да еще кириллица. И тьма тьмущая суффиксов

Меня тоже на "ты", лпадно?

[italalla]

:) Начну учить самостоятельно!
Логики и нелогики во всех языках хватает. По-французски Нидерланды Страна Нижняя. И Лондон - Лондр. Откуда Р взялась?

Зачем французам учить итальянский, если и на том, и на том "Нидерланды" - это нижние земли (страны) и Лондон звучит как Лондра... Но к вашему Парижу мы тоже букву Ж приставили, а Москва у итальянцев превратилась в муху.

[russakowalena]

Меня иностранцы сразили наповал, когда жаловались, что читая Достоевского, догнали к 20 стр посмотреть сноски, т к Петя, Петр, Петруша и пр это один герой, а не десяток разных. Именно словообразование через суффиксы и их уменьшительно-ласкательная составляющая иностранцев обычно в тупик ставит.

[italalla]

Меня иностранцы сразили наповал, когда жаловались, что читая Достоевского, догнали к 20 стр посмотреть сноски, т к Петя, Петр, Петруша и пр это один герой, а не десяток разных. Именно словообразование через суффиксы и их уменьшительно-ласкательная составляющая иностранцев обычно в тупик ставит.

Ну да. Итальянцам надо долго объяснять, что Наташа и Наталья, Маша и Мария - одни и те же имена, а не разные. У одной моей знакомой (русской) муж-итальянец дочку Катюшей назвал, так и в паспорт записали.

[Сашкина]

13 января 2014. Тени бывших барселонцев

13 января мы с грустью покидали борт нашей Косточки.
Какой бы ни был круиз, какие бы мелкие накладки в нём не случались, всегда очень жалко прощаться с корабликом, который был больше недели твоим домом.

Выгрузились мы без потерь и пошли искать каждый свою гостиницу. Из-за того, что всем бронировали круиз и гостишки в разное время, не получилось всем жить в одном месте.
Но мы, своей большой семьей вдевятером (нас пятеро, Виктор с Аллой и Марина с Дашкой) всё-таки жили в одном месте.

Впервые я решилась забронировать апартаменты.
Это были Apartments BarcelonaGo.
Сказать что понравилось – ничего не сказать.

Нам достались совершенно очаровательные апартаменты о 4 спальнях и гостиной. Все безупречно чистое, стильно отделано, два санузла, полностью оборудованная кухня со всякими приятными мелочами в виде кофемашины (с прилагающимся пакетом кофе-сахаром-сливками), стиралки и посудомойки. И все это удовольствие – 90 евро на девятерых. Просто супер-цена, я считаю.

Доползли до апартаментов.
Объявление на двери гласило, что ключи нам дадут в одноименной гостинице за углом.
За углом ключей нам не дали, так как заселение предполагалось с 14-00, а мы притащились часов в 11, но зато забрали в камеру хранения наши пожитки, снабдили картой, на которой заботливый ресепшеонист отметил нам все близлежащие достопримечательности в виде Саграды и башни Агбар, рыночки-магазинчики, станции метро и зоны ресторанчиков куда надо ходить и куда не надо ходить, мол там все тоже самое, но гораздо дороже (специально потом проверили, всё так и оказалось) и мы отправились на встречу с Барселоной.

О! Барселооооооо-на!

Заочно я всегда была влюблена в два города: Барселону и Сингапур.

Я, в общем-то, всеядна. Я одинаковым влюбленным взглядом смотрю на кукольные домики Брюгге, небоскребы Франкфурта и хижины Бали.
Очень нужно постараться испохабить ландшафт так, чтобы он мне не понравился.
И я с радостью жду встречи с любым городком и уголком мира.

Но в Сингапуре и Барселоне – это я просто знаю заранее, будут: щенячий восторженный писк, постоянное дерганье папы за рукав с подвизгиванием «Смааатрииии!», сиреневые нолики перед глазами и стопятьдесят тысяч фоток на айфон.

В Барселоне так и случилось.
Барселоной я наслаждалась три дня до круиза.
Поэтому сейчас, когда аппартаментный портье отправил нас на прогулку – настало моё время!
Время – барселонских балкончиков!

Да-да-да!
Я обожаю Барселону не за её жгучих брунетов, не за непонятные мне абстракционистские скульптуры и даже не за Гауди, которого люблю сильно.
Я обожаю Барселону за её фасады и балконы.
С ними, барселонскими, не сравнятся ни какие балконы мира.
Ни французские, ни английские, ни итальянские, ни-как-кие!!!

Про балконы Барселоны я бы написала диссертацию.

Или поэму.









Но, я уверена, уже нашлись те, кто написал о несравненных барселонских балкончиках и фасадиках многостраничные диссертации.
О их красоте, об их изяществе, о фантазии барселонцев, их придумавших и воплотивших.









С поэмами, наверное, еще сложнее.
Тысячи горячих испанцев, стоя на колене с розой в зубах, что-то пели на пламенном испанском в стиле: «О выйди, моя дорогая, на свой НЕСРАВНЕННЫЙ балкон!»

Так что в части поэм про барселонские балконы, я тоже, к сожалению, пролетаю (((

Остается, правда, еще один жанр: диссертация в стихах.
Надо с italalla скооперироваться и - свершить такую вещь!
Барселонские фасады и балконы точно такого достойны!













Вот так, бегая от балкона к балкону, от фасада к фасаду, мы все дружно добрели до барселонской достопримечательности – башни Агбар.

145-метровая 38-этажная башня всего лишь… офис барселонского водоканала.



Вот в этом вся Барселона: в какой стране мира банальный водоканал смог стать достопримечательностью мирового уровня?
А барселонцы, гениальные балконоделатели барселонцы, смогли. Сделали вау-подарок выпускникам кафедры «Водоснабжение и канализация».
Представляю, как завидуют барселонцам наши местные водоканальщики.

От башни Агбар двинули, разумеется через все имеющиеся игровые площадки,





к объекту, который вдохновлял агбарских архитекторов – к Саграде.



Внутри Саграды, вот честно, не была.
Я точно знаю, что внутри нужно провести минимум часа два.
И обязательно - с хорошим гидом, который понимает и любит Гауди, чтобы стали понятны все демонстрируемые веревочки с противовесами, все хитрые приспособы и инструменты, которые придумал великий и ужасный, чтобы спроектировать это святое нечто.

Ведь, например, чтобы не «резать» помещение на части, он придумал собственную безопорную систему перекрытий.
Только через 100 лет после его смерти, появилась компьютерная программа, способная выполнить подобные расчёты.
Это программа НАСА, рассчитывающая траектории космических полётов.
А Гауди делал это с помощью грузиков и веревочек.
Выстроил хитроумную систему подвесов-противовесов, образующих сводчатый рельеф и показал рабочим со словами: «Нужно сделать точно также. Только из камня». И доказал что это МОЖНО сделать…

Моя малышня исключает двухчасовое погружение в хитрости и хитросплетения гаудианской мысли, поэтому внутренности Саграды всё также остаются непостижимыми и непостигнутыми.

Я и вас умоляю, не забегайте внутрь Саграды на 15 минут.
Вы ничего не поймете.
Вы ничего не увидите.
Обязательно нужен тот, кто ЭТО знает в деталях. На худой конец аудиогид.
Только когда вам всё объяснят, только когда вы всё это потрогаете рукой, только тогда вы сможете понять, насколько гениален был маленький фантастический каталонский архитектор.
Я еще не видела. Но я об этом ЗНАЮ.

Ну а пока, пока мы гуляем с малышней на детской площадке, с видом на негаудианский фасад Саграды.



И удивляемся патриотичности каталонцев, которые вывешивают катлонские флаги на балконы. На этом здании их, например, 11,



а на этом, соседнем, - 15



Подивились на их каталонский дух и пошли смотреть на архитектурное «яблоко раздора» Барселоны.
Это маленький квартал на Passeig de Grаcia, между улицами Carrer del Consell de Cent и Carrer d'Arago.

«Кварталом несогласия», названным так из-за стилистической неоднородности образующих его трех модернистских зданий,
Это контрастные по архитектуре произведение Льюиса Доменек-и-Мунтанера — дом Casa Lleo Morera (Каза Льео Морера http://www.casalleomorera.com/), дом Casa Amatller (Каза Амальер http://www.amatller.com/) работы Жозефа Пуч-и-Кадафалька и дом Casa Batlló (Каза Батльо, http://www.casabatllo.es/) Гауди.

Первым на пути были Каса Бальо и Каса Амальер.

Ну красавцы, что тут сказать.
Про дом Бальо на форуме тонны отзывов, даже не буду пытаться соперничать с ними.
Лучше чуть-чуть про дом Амальер расскажу.



Архитектор дома — Josep Puig i Catafalch, переделывал его для семьи Антони и Терезы Амальер, владельцев шоколадной фабрикой, которая существует до сих пор http://www.chocolateamatller.com/
В маленьком магазинчике внутри дома и сейчас продается великолепный шоколад Amatller, фантики и рекламные плакаты для которого рисовал, в том числе, и мой любимый Альфонс Муха.



Свой нынешний вид получило между 1898 и 1900 годом.
В комнаты туристов не пускают — там по-прежнему жилые помещения (хотя обещают всё отреставрировать и начать-таки пускать внутрь нормально, теоретически есть экскурсии и сейчас, но по очень ограниченному числу комнат, посмотреть экскурсионные дни можно здесь http://www.casessingulars.com/activitat ... -amatller/ , экскурсия стоит 10 евро и включает дегустацию шоколада), но никто не запрещает разглядывать дом снаружи!



Дом, кстати, был построен раньше, чем соседний дом Гауди. На старом фото видно, что рядом – ничем не примечательное зданьице.



Именно постройка дома для семьи Амальер, сподвигла их соседа, текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса , обратиться к Гауди с просьбой, построить нечто, что было бы «круче», чем соседский дом.

Владелец дома собирался снести старое здание 1875 года и построить на его месте новое, но Гауди решил иначе.
Сохранив исходную структуру дома, примыкающего боковыми стенами к двум соседним зданиям, Гауди спроектировал два новыхфасада.
Главный фасад выходит на проспект Passeig de Gracia, задний — внутрь квартала.
Кроме того, Гауди полностью перепланировал нижний этаж и бельэтаж, создав для них оригинальную мебель, и прибавил подвальный этаж, мансарду и асотею(ступенчатую террасу крыши). Дом Бальо переделывался Гауди в 1904—1906 годах.

Так, рядом с домом семьи Амальер, появился гаудианский «Дом костей».



Искусствоведы в один голос говорят, что Гауди в Доме Бальо обыгрывал тему дракона, его победителя Георгия Победоносца и драконьих жертв. Фасад здания изображает сверкающую «чешую» чудища и усеян костями и «черепами» его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа и балконов.
И вправду, балкончики лично мне напоминают кошачьи черепа, а колончатые переборки окон – сочлененные в суставах кости чьих-то конечностей.

Я не могу для себя решить, какой из соседей – интереснее. Оба достойны того, чтобы их видеть.



Чуть-чуть особняком от соперничающих соседей держится шестиэтажный шедевр каталонского модерна Дом Льео Морера (Casa Lleó Morera) , одно из наиболее ярких и значительных произведений Люиса Думенек-и-Мунтане.



Ничем не примечательное жилое здание, построенное в 1864 году, имело название Casa Rocamora и принадлежало семье фабрикантов Морера.
В 1902 году глава семьи Антонио Морера-и-Бусо, также, из за некоторой ревности к дому, который получила семья Амальер, поручил реконструкцию здания Люису Думенек-и-Мунтане, бывшему к тому времени уже одним из самых известных творцов каталонского модерна, и конкурировавшим с Антонио Гауди.

Дом Лео Морера налали переделывать раньше, чем Дом Бальо (Бальо – в 1904, Морера – в 1902), но закончен дом Лео Морера был только в 1906 году, уже после смерти заказчика.



В целях увековечивания имени владельца дома Думенек-и-Мунтане вплёл в орнамент, оформляющий здание, многочисленные изображения львов (Lleo) и тутовых деревьев (Morera). И дом, по сути, называется не по фамилии хозяина, как дома Бальо и Амальер, а носит имя «Дома Львов и Тутовых деревьев».

Кстати, имя Casa Rocomora, вместо которой построили дом Лео Морера, не исчезло с карты Барселоны.
Это имя получил вот этот домик с рыжими башнями на углу Площади каталунии, занимающий целый квартал



Уже по приезду я нашла классический маршрут прогулки по Эшампле
1. Площадь Каталонии / Plaça de Catalunya / Plaza de Cataluña
2. Театр Тиволи / Teatre Tívoli
3. Дом Кальвета / Casa Calvet
4. Дом Лео Морера / Casa Lleó Morera
5. Дом Амалье / Casa Amatller
6. Дом Бальо (Батльо) / Casa Batlló
7. Фонд Антони Тапиеса / Fundación Antoni Tàpies
8. Дом Мила (Ла Педрера) / Casa Milà (La Pedrera)
9. Барселонская консерватория / Conservatorio Municipal de Música de Barcelona
10. Церковь монастыря босоногих монахинь / Iglesia de las Salesas
11. Храм Святого Семейства / Templo de la Sagrada Familia

Надо будет пройтись по нему!
Особенно умилила не известная мне ранее Церковь монастыря босоногих монахинь.

Но в этот раз у меня в «программе» были другие «домики».
Хотя нет, Дом Кальвет и Ла Педрера, конечно были!

Дом Кальвет был построен между 1898 и 1900 годами для семьи текстильного промышленника Кальвета.



Это было единственное компромиссное здание, спроектированное Гауди, и, в то же время, единственное творение, безоговорочно признанное горожанами при жизни великого архитектора.
Новый дом должен был буквально вклиниться в уже существующий ряд соседних строений - для Гауди это был трудный эксперимент.
Гауди вынужден был считаться с данным обстоятельством, так же как и еще с одним - напряженными отношениями с соседями.
Монахини из расположенного рядом монастыря возбудили ходатайство о запрете постройки, вынудив Гауди думать еще и о специальной стене, ограждающей монастырский двор от любопытных взглядов.

Честно говоря, дом вписывается в общую архитектуру.
Ничего выдающегося. Не зная, что этот дом особенен - пройдешь мимо.



Но! Если ты знаешь, ЧТО это за дом, то можно и нужно разглядывать детали его декорации.



Как и во всех других творениях мастера, в декорации дома важна каждая мелочь.
Примером таких «мелочей» могут служить огромные молотки на входных дверях, которыми нужно ударять - "давить" кованого лесного клопа.



Строительство Каса Мила которого началось в 1905 г. и завершилось через пять лет.
Говорят, что остаточно одного взгляда на фасад, чтобы понять, почему это пятиэтажное здание больше известно как Педрера, то есть каменная пещера.

Мы этого, честно говоря, особо не увидели.
Каменоломня была в лесах.



Помимо этих архитектурных шедевров мы краешком глаза глянули на Palau Montaner (адрес - Mallorca, 278, время проведения экскурсий внутри дома: на каталонском языке: суббота в 11.30 и воскресенье в 10.30 и 12.30, на испанском: суббота в 12.30 и воскресенье в 11.30, на ангийском: суббота в 10.30)

Особняк Palau Montaner начали строить в 1889 году , через год после проведения в Барселоне Всемирной выставки.
Архитектор Josep Domènech i Estapà получил поручение разработать роскошный дом для двух владельцев издательства Монтанер и Симона, который и был достроен в 1893 году.

Palau Montaner надо, конечно, смотреть изнутри. Вся красота там…





Но, он, хоть и является архитектурным памятником Барселоны, как-то не впечатлил моих спутников, чего не скажешь о Доме с шипами (Casa de les Punxes, адрес: Av. Diagonal 416-420 ), который был построен, как и Дом Амальер, по проекту Жозефа Пуч-и-Кадафалька.





Дом с Шипами был построен в 1903-1905 гг. и является наиболее известной работой этого архитектора.
Свое название здание получило из-за шести конических башен со шпилями.



Дом возводился по заказу трёх сестёр Террадес (Terrades), что, в частности, стало причиной придания ему второго названия: «Дом Террадес» (Casa Terrades). В задачу архитектора входило объединение трёх домов, принадлежащих сёстрам.
Здание характеризуется искусствоведами как гибрид фламандской ратуши и одновременно с этим, подражание средневековому замку. В настоящее время Дом с шипами находится в частной собственности и не является объектом посещений, осмотр здания возможен только снаружи.



По пути были еще, не менее интересные, но не известные мне здания, балконы, фонари.
















Марина не нашла в Барселоне подходящую надпись «Марина», но зато ею была обнаружена барселонская суб-марина!



Вот в таком забеге по архитектурно-балконно-фасадной Барселоне и пролетело наше дообеденное время.

После обеда мы заселились в наши апартаменты, отобедали, чем Бог и соседний супермаркет, послали и выдвинулись к главному пункту программы на сегодняшний день.

А главным пунктом было туристическое, но всё-таки не очень посещаемое нашими туристами, место.

Его выбрали не мы, а Сашка и Дашка.

Когда тебе 16 или 17, то хочется видеть что-то мучительно-страдательное, рядом с которым понимаешь, что весь мир находится не очень-то на твоей стороне и до донышка ощущается бренность и бессмысленность существования.
В общем, если ты подросток, то не пройти тебе равнодушным мимо погоста.

Особенно, если на кладбище есть такой шедевр, как «El beso de la muerte» - «Поцелуй Смерти».





Когда-то давно я рассказала о том, что в Барселоне есть такой памятник, и Сашка-Дашка настоятельно требовали похода к нему.

Я, собственно, была не очень-то и против, смерть же – тоже часть жизни, все равно, любопытно, как у других народов это дело обставляют.
Так вот, похороны по-испански выглядят примерно так.

После того, как кто-то уходит на небеса, делается звонок в ритуальную службу - и родственники свободны до того момента, пока их не пригласят на отпевание в костел.
В течение часа люди в обычной, не траурной одежде, сидят в костеле, поют песни из книжника, а потом члены семьи кто на чем (никаких групповых автобусов и спецтранспорта) отправляются на захоронение. На кладбище вам выделяется отсек (ниша в стене), куда рабочие на подъемнике поднимают гроб, устанавливают таблички, а правоприемникам выдаются ключи. ВСЁ!

Договор аренды с кладбищам заключается на 15, 30 и 50 лет.
Платится арендная плата, налог, амортизация стен...
Цена в "поселениях" колеблется от 450 до 7000 евро и зависит от размера ниши, престижности улицы и дома и от этажа.
Чем ниже этаж, тем дороже. 7 этаж- дешевле всего.

Впрочем, хоронить в гробу – услуга в Испании дорогая, простому смертному не по карману.
А уж захоронить не в отсеке, а отдельной могилой на земле, как у нас - и впрямь заоблачно.
Поэтому большинство испанцев пользуется кремацией. Некоторые испанцы в последние годы кризиса вообще перестали арендовать ниши и развевают пепел по ветру.
И гробы для кремаций в последние лет 20 берутся уже напрокат.
То есть показали красивый-лакированный в костеле, и в крематории вытащили и отдали обратно.
Ну вот как-то так.

Но вернемся к главному пункту посткруизной барселонской программы - посещению кладбища Побленоу (El Cementerio de Poblenou) и лицезнению могилы юноши, сына текстильного мануфактурщика Жозефа Ллаудет Солера, над могилой которого стоит эта необычная скульптура с эпитафией: "Его юное сердце погасло. Кровь в его венах остыла. Его силы иссякли, а Вера вознесла его в объятия Смерти".



Сразу, чтобы не томить скажу: до «Поцелуя смерти» мы так и не дошли, но в начале пути мы были тверды в уверенности, что это надо сделать.

До кладбища легче всего добраться, доехав до станции метро Llacuna.
Но мы же настоящие герои! Мы пойдем пешком!
В 16-00 мы в составе Сашка-Дашка-Марина-я-Анечка выдвинулись из апартаментов в сторону Побленоу.

Пешая дорога заняла час.
И пришли мы к кованым воротам кладбища уже в начале шестого.

Погода полностью соответствовала теме похода: пока мы шли начало смеркаться, подул легкий ветерок и с неба начала сыпаться мелкая водяная пыль.

Проходим через огромные кованые ворота и попадаем на большую прикладбищенскую зону, где есть лавочки-газончики-деревья и стоит массивный портик, от которого начинаются высокие стены, ограждающие кладбище и венчающий собой проход в этот барселонский мир теней.



Галопом проскакиваем через портик, ибо всю дорогу девчонки гундосили на тему: «А вдруг там заааакрыыыытооооо…».

Открыто!
Идем на испанское кладбище.

Похоронные улицы с ячейками выглядят вот так



И образуют на Побленоу целые лабиринты.

Идем по ним.
Совсем одни.
Темно.
Моросит.
Жутко орут какие-то птицы.
Дует ветерок.
От ветерка шуршат многочисленные целлофановые обертки давно засохших цветов.

Ещё та обстановочка.
Одним словом – КЛАДБИЩЕ.
Очень не уютно.



Говорю всем, что искомая могила находится, как я где-то вычитала, в самом конце кладбища, рядом с его готическим кварталом.
Ищем указатели на готический квартал и мелкой рысью, периодически путаясь в кладбищенских лабиринтах, скачем туда.

Готический квартал Побленоу, безусловно, достоин посещения.
Но это, если у вас не крепкие нервы, надо делать в солнечную погоду и ДНЕМ, когда там есть люди.
Собственно, вечером, в хмарь, в одиночестве, готический квартал представляет ОСОБЕННОЕ зрелище. Именно тогда он просто ВЕЛИКОЛЕПЕН и ужасен.
Ужас ползет к вам из под каждой могильной плиты, безысходностью веет от каждого савана памятников, кошмар вызывают сверкающие своими зелеными глазами коты, которые живут тут, под склепами и которых – великое множество.











Словом, если вы тонкая, чувствительная натура и хотите дать встряску нервишкам – пройдитесь по нашим следам вечером в дождь.
Незабываемые ощущения – гарантированы.











У нас с Мариной нервы НЕ крепкие.
Мы, побродив между склепов, и так и не найдя дороги к «El beso de la muerte», стали вдвоем подвывать, что нам тут жутко и пора валить отсюда.

Сашка была непреклонна в своем желании таки дойти до памятника.
Дашка колебалась.
Дали им еще 10 минут, в течении которых мы с Мариной нервно подпрыгивали, фотографировали то, что было рядом и подвывали.











Но через десять минут, сгустившаяся темнота, ползущие из всех щелей коты, желающие поесть, разошедшийся дождь и антураж в виде готических шпилей над семейными могилами, сделали свое дело – мы уже ТОЧНО не хотели искать никаких смертельных поцелуев, мы уже просто хотим отсюда выбраться.

Быстрым шагом, переходящим в нервический галоп, бежим из готического квартала, в «ячеистый».
Блудим по «ячеистым» улицам, три раза возвращаемся в одно и тоже место, опять из него уходим, опять блудим, но наконец – аллилуйя! – виден портик-вход, над которым горят яркие фонари.
Выбегаем под портик и останавливаемся перевести дух.

Обнаруживаем, что там, под портиком, есть брошюрки с описанием маршрута туристической прогулки по Побленоу, где указаны места захоронений всех известных барселонцев, покоящихся здесь и, разумеется, путь до «Поцелуя смерти» тоже указан.

Сашка начинает разводить полемику на тему того, что давайте вернемся, теперь мы знаем куда идти, мы даже уже, отдышавшиеся, разворачиваемся, чтобы опять нырнуть в лабиринты ячейковый улиц, но всех нас остановил окрик на громком барселонском.

Я не знаю испанского, ни тем более, каталонского, но тон и эмоции кричавшей полной дамы в какой-то черной форме с белыми нашивками, перевела интуитивно и точно. Нам из-за спины, со стороны кованых ворот, отстоящих от портика метров на 70 кричали: «Эй вы там!!!! Какого хрена вы по кладбищу шляетесь!!!»

Судя по тому, что мы все, не сговариваясь, побежали к воротам , слова кричавшей на нас тетеньки, были понятны всем участникам кладбищенской прогулки.

Пока бежим к воротам, тётенька стоит возле них и продолжает нас громко костерить.

Подбегаем в панике к воротам и даже не понимаем, в первую секунду что происходит.
А происходит простая вещь: тётенька открывает большим ключом замок на этих самых воротах, выдворяет нас за пределы ограждения, выходит вместе с нами, захлопывает их, еще раз поворачивает массивный ключ и удаляется в неизвестном нам направлении.

Еще секунд 30 хлопаю глазами, осмысляя происходящее и только потом до меня доходит, что нас УЖЕ ЗАПЕРЛИ на кладбище и ключехранительница случайно увидела нас в портике, вернулась, открыла нас, выгнала, и только потом честно ушла домой.

Ууууух!
Даже не передать, какая волна эмоций меня пробрала, когда я осмыслила произошедшее.
Даже боюсь думать, что было бы, приди мы на 5-10 минут позже.
Инфаркт, 100-% был бы обеспечен не мне одной…

Как же хорошо, что наш с Мариной интуитивный страх нас вовремя с кладбища выгнал!!!

Уфффф….

Ну зато мы теперь знаем, что кладбище в 6 вечера на замок запирают.
И являемся обладателями бесценной информации о плане Побленоу.
Вдруг кому пригодится, вот он.
Искомый «Поцелуй смерти» на нем в самом конце кладбищенской туристической прогулки, под номером 30.



Только, главное, успейте до 18-нуль-нуль, мы пришли к выходу в 18-07 )))

[Сашкина]

Кстати, почему из ассоциаций выпал граф Монтекристо? Не правильно это!

Да-да-да!!!

Ну конечно же!!! Марина пол-Марселя причитала, что считала замок Иф - выдумкой, а он - настоящий и в Марселе она на него в подзорную трубу посмотрела!

[Сашкина]

russakowalena я теперь понимаю, почему немцы так за гей-пропаганду борятся! Оказывается, женщина у них - это существо не женского рода

[Сашкина]

читая Достоевского, догнали к 20 стр посмотреть сноски, т к Петя, Петр, Петруша и пр это один герой, а не десяток разных.

А ведь действительно! Мы же о Петя-Петруша, Маша-Мария и Саша-Александр не задумываемся!!!
Бедные иностранцы!!!

[Сашкина]

:) Начну учить самостоятельно!

Меня тоже на "ты", ладно?

Оля, всё поняла, переходим на ты

А итальянский конечно надо начинать! Новый язык сильно мозги заставляет шевелиться!

Ну и положительные примеры самостоятельного итальянского - прямо перед глазами. Наша русская итальянка italalla

[Сашкина]

У одной моей знакомой (русской) муж-итальянец дочку Катюшей назвал, так и в паспорт записали.

Катюша в паспорте - это КРУТО!

[russakowalena]

У одной моей знакомой (русской) муж-итальянец дочку Катюшей назвал, так и в паспорт записали.

Катюша в паспорте - это КРУТО!

У моей подруги ( чисто русские корни) по паспорту ребенок Маруся, все иностранцы свято считают французским именем никаких ассоциаций с Мария.

[italalla]

Тени бывших барселонцев

Сашкина, не издевайся! У меня аж глаз задергался!!! Я не могу тебя цитировать, у тебя НЕРЕАЛЬНОЕ количество фотографий в одном посте. Если хочешь меня лишиться, продолжай так дальше делать!!!

[Сашкина]

russakowalena Маруся - французское??? Вот уж бы никогда не подумала

[Сашкина]

italalla не ругайся!!! я того, этого, дописала отчет вроде, больше не буду дальше ничего делать

[italalla]

italalla не ругайся!!! я того, этого, дописала отчет вроде, больше не буду дальше ничего делать

Как это ты, интересно, не будешь ничего делать? А с нами общаться. Но Барселона в твоем исполнении для меня потеряна, я реально еле дошла до конца, у меня аж слезы из глаз полились. И нервный тик начался. Увы, я даже не знаю, о чем вы там спорили. Можно мне краткое содержание без картинок?

[italalla]

У моей подруги ( чисто русские корни) по паспорту ребенок Маруся, все иностранцы свято считают французским именем никаких ассоциаций с Мария.

А меня спрашивали: чегой-то у вас девочек итальянским именем Мария называют?

[Сашкина]

Увы, я даже не знаю, о чем вы там спорили.

Эээээ... мы не спорили вроде ни о чем )))
Краткое содержание: долго ходили по Барселоне, пришли на кладбище, где девчонки памятник хотели посмотреть, нас там закрыли, но опять же нас там быстро обнаружили, выгнали оттуда и только потом мы поняли, что нас чуть на ночь на кладбище не заперли )))

[Сашкина]

А меня спрашивали: чегой-то у вас девочек итальянским именем Мария называют?

Я думаю, что за имя Мария много стран готово побороться )))

[italalla]

Эээээ... мы не спорили вроде ни о чем )))
Краткое содержание: долго ходили по Барселоне, пришли на кладбище, где девчонки памятник хотели посмотреть, нас там закрыли, но опять же нас там быстро обнаружили, выгнали оттуда и только потом мы поняли, что нас чуть на ночь на кладбище не заперли )))

О, боже! Или в свете последних разговоров: О, мамма миа!!! Есть выражение: "Потенциальная жертва", а про Сашкину и ко надо сказать: "Потенциальные искатели и "находители" приключений на свою голову".

А вы помните историю про американскую туристку, опубликованную в связи с нашим посещением порта Гавр (Франция) ?

[tantine]

Я тоже люблю кладбища смотреть, но не в дождь и не в сумерках... От готического квартала в восторге, но мурашки по коже от текста и фоток!

После первой поездки в Барселону я не уставала говорить, что Барселона - это рай для архитекторов. И это не один квартал, а она вся такая!