Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
ОСТРОВ ГВАДЕЛУПА, ПОРТ ПУЭНТ-А-ПИТР GUADELOUPE, POINTE-A-PITRE
Нарушая хронологию, сейчас по просьбам круизёров, которым предстоит посещении Гваделупе этой весной (не только на "Аиде") расскажу о нашем посещении этого заморского департамента Франции. В Гваделупе мы успели посетить только аттракцион зип-лайн LE TAPEU (стоимость 20 евро) и соседний зоопарк c висячими мостиками в джунглях (стоимость 14 евро). Оба находятся рядышком в национальном парке Mamelles, до которого можно доехать на любом из двух рейсовых междугородних автобусах №19 и 110, с автостанции GARE ROUTIERE DE BERGEVIN на бульваре Chanzy (двадцать минут пешком от порта по левую сторону)
Начнём по типичному для меня плану. Спутниковая карта круизного терминала в порту Пуэнт-а-Питр. Два причала, два ангара, разворотная клумба-круг для автомобилей.
Зазывалы-промоутеры в порту на обзорные экскурсии раздают флаеры и карты острова и афишируют цены 30-40 евро с персоны или 300 евро с микроавтобуса.
Это самый максимальный прейскурант, который нам встретился на карибском маршруте. Поэтому резонно отказываемся и идём ловить такси за воротами порта.
Судьба ( в лице Леонида) нас повела в левую сторону, если стоять спиной к пароходам.
Проходим метров триста, портовая улица заканчивается и упирается в бульвар Chanzy. Остановили несколько микроавтобусов и такси, шоферы английский язык не знают, говорят только на родном французском, но с помощью калькулятора на мобильниках все равно рассчитывают цену и расчёта 40 евро за человека.
Леонид снова поворачивает налево, проходим еще метров триста и упирается в автостанцию GARE ROUTIERE DE BERGEVIN .
Не ожидали, не гадали, а судьба с двух левых поворотов (а мужчины всегда ходят налево) вывела нас в правильное место.
Тем более мне уже расхотелось ехать на обзорку, я хотел на зип-лайн LE TAPEU. Это катание в джунглях на канатных тросах. Увидел рекламку на флаере-карте, написана цена - смешные 20 евро (на Антигуа более крутой зип-лайн стоит 110 долларов). Теперь нам надо в национальный парк Mamelles.
На авто вокзале нам подсказали, что нам нужны автобусы №19 и №110, которые идут другие города, но проходят через парк парк Mamelles и там есть нужная нам остановка PARC ANIMALIER, рядом с которой находится нужны нам аттракционы.
Цена автобусного билета около 5- 6 евро. Ехать около 40-50 минут без пробок Интервал движения: 30-60 минут. Так что на обратном пути нужно стоять на остановке не менее чем за два часа до времени "все на борт". Автобусы ходят разной вместимости (от маршруток на 16 человек до ПАЗиков на 30)
И вот мы у цели - аттракцион катания на канатных тросах в джунглях, который все туристы на называют на английский манер zip-line, а на Гваделупе по-французски Le Tapeu (шлепок, удар)
Для зип-лайна нужно одеваться в крепкую застегивающую обувь (кроссовки) и штаны (шорты, джинсы). В сланцах и в юбках - нельзя. Для нас это первый опыт зип-лайна.
Всегда когда видел летящих в воздухе людей на канатах в таких аттракционах, думал, чем же они думают, а вдруг сорвешься... канат оборвётся, замок отстегнётся... тьфу-тьфу-тьфу.
И вот мы сами в числе отчаянных. На выдали снаряжение, ремни-сиденье и ... одну перчатку. Перчатку нужна для придерживания при торможении...
Провели инструктаж и как дебютантов отправили на самую легкую детскую линию. Всего в Le Tapeu 5 (пять) линий. Детская для начинающих, три основные (общая протяженность 1 км) и пятая - веревочный городок, где нужна физическая подготовка.
Пролёт-полёт со стороны выглядит примерно так
Стоимость 20 евро, для детей 16 евро. Групповая скидка - 10%.
Yury-Shef писал(а) 08 фев 2014, 15:41:Специально заезжали в Антигуа на зип-лайн. Подорожало - прямо на кассе в буклетах перечеркнута старая цена и от руки написано - 110$ Спрашиваю сотрудника, за что такие деньги с туристов дерёте, вот на Гваделупе вчера за 18 евро (с учётом групповой скидки катались) Отвечает, а у нас зип-лайн длиннее и два каната страховочных натянуто.
Дело в том, что мы сами там не успели прокатиться - подъехали в 14, а они, оказывается. только до 13 Но за полчаса до этого мы встретили в английской гавани Николая (kolyamba), который всей компанией только что там отметился, и он нам сказал, что с них взяли именно по 89 баксов, с детей - дешевле. Так что, видать, опять снизили Может, сам Николай отпишется.
Так что гваделупскими развлечениями зип-лайном и зоопарком все мы остались довольны и 15.30 пошли на остановку ждать автобуса до порта Пуэнт-а-Питр (французы на вывесках пишут сокращённо PntàPitre). Прождали полчаса прежде чем появилась одна из двух номерных маршруток-микроавтобусов. Так что закладывайте на обратную дорогу два часа. На ожидание - 1 час и на проезд 1 час.
Если бы арендовали минибас, то успели бы ещё на пляж и на пару смотровых площадок. Но цена вопроса была бы другая. А так получилось дешёво и сердито. Автобус общественный за 10 евро в две стороны, зип-лайн 18 евро, зоопарк 13 евро.
Так что рекомендую повторить всем будущим круизёрам!!!
Доехали до порта быстро, так что оставалось время на сувенирный шопинг и прогулку по городу. С высоты палуб Пуэнт-а-Питр (фр. Pointe-à-Pitre) показался современным урбанизированным мегаполисом. На самом деле в нём проживает с пригородами - около 100.000 человек. За двухвековую историю прошел и огонь и воду и медные трубы. Город серьёзно пострадал от землетрясения в 1843 году, наполовину сгорел в пожаре в 1871 году, а недавно в 1979 году был буквально снесён ураганом.
Поэтому нынешний вид портового города - результат помощи с материковой Франции, которая в последние двадцать застроила Пуэнт-а-Питр современными сейсмостойкими зданиями, которые должны устоять и при землетрясениях и при ураганах. Можно найти и трущобы, но судя по указателям там есть пара музеев.
Скоростные шоссе и автобаны приличные. Поразило огромного количество автомобилей дорогах и пробки привычное явление. Французские автоконцерны "Рено" и "Пежо" чувствуют на Гваделупе как у себя дома (ещё бы), их фирменные салоны попадались часто. Гваделупе - это тоже рынок сбыта для продукции французского домашнего автопрома.
А вот какой марки этот смарт-автомобильчик на фото Влада не разобрал?
Гуляя по улицам взгляд всегда улавливает в витринах знакомые слова и фото. Местное турбюро рекламирует круизы "Last Minute" на MSC MUSICA за 350 евро и анонсирует MSC PREZIOSA. Увидев на входе, в воротах порта - десятки местных жителей - афрогваделупцев с чемоданами, ожидающих посадки на MSC MUSICA, сложилось впечатление что они и есть покупатели круизов "Last Minute". Для них прокатится в семидневку на криузном лайнере, как у нас из Санкт-Петербурга на пароме по скандинавским столицам.
Кто плавал на MSC MUSICA в карибских семидневках расскажите, какой интернациональный состав пассажиров там преобладает?
Завидев Влада Vlad52 по возвращению в терминал, обрадовались будто сто лет не виделись. Утром мы все переживали, что гваделупские пограничники отказались его выпускать на берег.
Мы все запаслись разными визами для Гваделупе. Нужна любая из перечисленных виз: а) родная виза французских заморских территорий DFA б) годовая шенгенская виза, выданная французами в) американская виза г) английская, канадская, японская.
У него был годный по декабрьским срокам месячный испанский непогашенный шенген. Для пограничников он не подошёл, но затем Влад включил на полную мощность свое обаяние и клятвенно пообещал вовремя вернуться на корабль и не оставаться на ПМЖ в Гваделупе., что Симона (представитель Службы Безопасности "Аиды") прочувствовалась и выпустила его с корабля.
О своих гваделупских приключениях и прогулках Влад, надеюсь расскажет сам. Судя по фото, предоставленных для публикации он был на пляже...
Отплывали из Гваделупе на закате в 18.00. Темнеет быстро. Впервые "Аида" ушла из порта первой и оставила в порту другой корабль, у "Музыки" была промежуточная подсадка в Гваделупе и она стояла до 22.00.
С выходом на Гваделупе получилась полная непонятка. Утром нам позвонили в каюту и сказали, что есть проблемы из-за визы. Пошли разбираться на ресепшн. Пришла русскоговорящая Симона. Принесли все паспорта ненемцев, начали их просматривать. Я так понял, Симона сама была не в курсе, почему гваделупские погранцы не проштамповали наши паспорта при наличии испанского Шенгена. У всех оказались ещё визы США или Англии, а у нас нет. Потом принесли факс с пограничными правилами на французском. Симона внимательно его читала, переводила, и пришла к выводу, что нас не выпускают из-за "короткого" Шенгена. Делать нечего, сказали ребятам, чтобы нас больше не ждали, и пошли в каюту переодеваться для бассейнового дня. Только вошли в каюту, звонок от Симоны - Извините, я думала у вас старый Шенген. С действующим вы можете выйти. Блин! Я ж с самого начала говорил и показывал, что у нас ДЕЙСТВУЮЩАЯ виза!
Вообщем, я не понял суть ситуации, но мне кажется, Симона просто сжалилась над нами и дала команду выпустить нас без всяких пограничников. Во всяком случае штамп в паспорт нам так и не поставили.
Руки в ноги и бегом догонять ребят. Метнулись в одну сторону, в другую - ребят уже нет. Чё делать? В отличие от других островов, таксисты под ноги не бросаются. Посадка через "рулевую" у выхода из порта. - Хотим обзорку по острову. - Вдвоём это будет очень дорого стоить. Наберите группу 10 человек, тогда будет стоить по 30евро с носа. Ни чё себе! Это ж 40 баксов, в два раза дороже, чем мы привыкли.
Выходит группа из 8 немцев, тоже начинает переговоры с "рулевой". Ценник их тоже не устроил, и они пошли искать транспорт по дальше от порта. Мы пристроились к ним. Сделали круг, ни одного такси! Пока шли, выяснили, что они хотят только на пляж. Ладно, думаю, фиг с обзоркой, хоть до пляжа добраться. По своей "домашней" карте показываю им, что буквально в 5 км есть хороший пляж Le Gosier
Они вроде - Ок, Ок. У порта поймали всё таки минибас. Немцы быстренько поболтали с водилой и прыг в машину, мы с ними. Едем, едем, понимаю, что мимо Le Gosier. Значит на пляж Saint Anne, что в 20км
Приехали, спрашиваю немцев - Хау мач? - 10 евро. Думаю, что это за двоих туда-обратно. Они - с человека. Чё то дорого, ну, ладно. Т.к. мелочи не было, договорились, что отдадим, когда поедем обратно. Договорились о встрече в 16-00.
Пляж, как пляж. Народу много. Тенька, который нам нужен, мало. Кое как нашли место с теньком от пальмы. Пошли купаться, боковое течение как в реке. Жене конкретно не нравится. Делать нечего, лежим...
В 14-30 начинается сильный ветер с песком. Народ массово начинает сваливать с пляжа. Такси на расхват. Ищу "наших" немцев, нет. Решаем добираться самостоятельно. Народ просто атакует редкие такси. - Сколько? - 20 евро с человека. - ????!!!! При 10местной рассадке это 200евро за 20км! Нормальненький прайс. Эх, вас бы на недалёкую Маргариту.
Вообщем, почти час мечусь от такси к такси. Мест нет и дешевле не везут. Наконец появляются "наши" немцы. Ловят машину на 8х. Нам места нет. - Чувак, с тебя 10 евро. - ??? - 10 евро с человека в одну сторону. - Офигеть! Отдав, растаёмся.
Наконец, когда народ схлынул, с 3мя девчонками ловим минивен до порта за 50евро.
Резюме. Гваделупа - дорогой относительно других остовов пойнт. Поездка на посредственный пляж обошлась нам в 40евро с жёстким торгом. Таксисты зажравшиеся. Английский почти никто не понимает. К сожалению, остров толком не увидели. По этому впечатлений практически нет. Только негативные.
Но... Ребята с Costa Magica, с которыми мы пересеклись на Антигуа, всё таки поймали на Гваделупе какого-то мужичка у автостанции. И сторговали его за 160евро на 10 человек на полную обзорку по острову. Т.е. у них вышла стандартная каррибская цена в 20$ с человека. Остров им очень понравился, особенно его водопады. Т.ч. это просто нам на Гваделупе не повезло.
Если бы новичков-дебютантов не отправляли бы на детскую линию, чтобы потренироваться со страховочными карабинами, покататься на коротких дистанциях, привыкнуть к высоте, то сразу бы на скоростных пролётах 200 метров - никто из нас не решился бы. Один раз начал с испугу притормаживать рукой в перчатке и не доехал до финиша, пришлось руками метров 20 подтягивать себя...
Опытные зип-лайновцы игнорировали детскую тренировочную линию и сразу шли на длинные скоростные линии.
Если немного перефразировать известную детскую загадку, то получится "AВC" сидели на трубе. "А" упало.., "С" пропало.., кто остался на трубе?
Об "А" - Арубе рассказали, о "С" - Кюрасао рассказали, а вот рассказ о зиплайне на Гваделупе нарушил хронологию отчёта.
Ответ: "B" - остров Бонэйр из троицы подветренных островов АВС.
Исправляем ситуацию. На очереди рассказ о нашем посещении острова Бонэйр и его портовой сторлицы Кралендик.
Если бы всего лишь год назад, меня спросили, что такое БОН ЭЙР, я бы ответил, что это название новой АВИАКОМПАНИИ, от страны начинающейся на "Бо.." (Босния, Боливия, Ботсвана т.д.). или новый литературный роман, названный по имени главной героини, как "Джейн Эйр".
Хорошо, что увлекся изучением карибских круизных маршрутов - столько новых названий островов для себя открыл. Тот же Бонэйр, например!
А название, действительно, связано с аэро , с воздухом!
В дословном переводе "Bon Aire" - добрый воздух.
А "Добро пожаловать" на местном языке звучит, кстати, как "Bon Bini".
Так вот, этот Бонэйр - "тёмная лошадка" для круизёров.
Во-первых, не каждый теплоход доплывший в южные края Карибского моря до подветренных островов "ABC", делает на Бонэйре остановку. Остановятся на Арубе с Кюрасао и плывать дальше, мимо Бонэйра.
Во-вторых, даже когда пароход высаживает здесь многотысячный десант круизных пассажиров, абсолютное большинство используют его именно для истинной цели карибского вояжа - купание и загорание на пляже. Хотя именно на Бонэйре этих легкодоступных пляжей - всего лишь - раз, два, три - и обчёлся. Самое минимальное количество быстродоступных пляжей из всех островов Карибского моря.
В-третьих: настоящие природные красоты Бонэйра расположены.... ПОД ВОДОЙ!!! Внешней обзорной экскурсии на колесном транспорте будет недостаточно, чтобы понять почему сюда устремляются тысячи туристов. Нужно обязательно окунуться в прозрачные воды (с маской или аквалангом), чтобы внешне невразчный Бонэйр полностью покорил вас своим подводным царством. Все подводное побережье до глубины 60 метров - объявлено национальным парком и заповедной зоной.
В-четвертых: Бонэйр - остров для смелых и отчаянных спортсменов! Такого количества виндсерфингистов и скайтеров гоняющих на гребне волне под сильным ветром мы больше не видели карибских островах. Именно здесь я понял "ущербность" спокойного круизного пляжинга, когда рядом молодые и задорные (все как один похожи на Патрика Свейзи с Киану Ривзом) вырабатывают адреналин, обгоняя стихию. Из трех аттракционнов, которые обязательно надо сделать на Бонэйре (дайвинг, виндсёрфинг, скайтинг), я, как лох, сделал простенький снорклинг.
Так что высаживаясь на Бонэйре у нас особых идей кроме отдыха на пляже не было. Предыдущие два дня катаний в микроавтобусах по обзорным экскурсиям по Арубе и Кюрасао показали, что не очень-то и хочется наматывать километры по островным грунтовым дорогам и асфальтныи автобанам... Лучше полежать на тёплом песочке, что и планировали сделать на Бонэйре.
Портовая столица Кралендик располагает двумя короткими пирсами, поэтому часть швартовых канатов наматывается просто на бетонную тумбу-столб, торчащую из глубины.
Нашим соседом в порту был HAL Noordam. Увидев его, только и оставалось, что воскликнуть "Ба! Знакомые все лица!" или "Круг замкнулся!". Наш любимый первенец с панорамными лифтами на внешних палубах над морем. Именно на нём мы совершили свой дебютный круиз в августе 2010 года и вместо норовируса подхватили круизную наркозависимость. Приквел. Семейный круиз. HAL Noordam. Август 2010. Европа Что же HAL Noordam "подсыпал" к нам в пищу, что нас постоянно влечёт в круизы? И встретились мы вновь с HAL Noordam на другом конце света, в другой сезон и на таком острове, куда не всякий круизный лайнер доплывает... Пути круизные неисповедимы.
ЭКСКУРСИИ НА БОНЭЙРЕ: НАЗЕМНЫЕ, ВОДНЫЕ И ПОДВОДНЫЕ
Так же как и на Арубе, внешняя обзорная экскурсия на Бонэйре такая же простенькая (40 километров по периметру) и главное отличие заключается в транспорте. Это может быть: Крейзи-бас, грузовик, джип-сафари, мотоциклы и маршрутки. Цена 20-25 долларов с человека. Чтобы обзорная экскурсия не была бы столь утомительной, её разделили на две части: южную и северную.
В отличии от других карибских островов привлечение круизных пассажиров к экскурсиях происходит цивилизованным способом. На променаде расположены палатки с рекламными плакатами разных экскурсий. Выбирай какие хочешь.
Полный ассортимент водных развлечений.
Есть водное такси за 15 долларов (туда-обратно) на необитаемый островок Кляйн Бонэйр, в полтора километрах от порта. Там национальный заповедник, поэтому пляжи без зонтиков, шезлонгов, кабинок и баров с напитками.
Прокатится по городу можно на паровозике за 15 долларов.
Справа от центрального выхода с порта стоянка такси и маршруток, которые везут на два пляжа.
Один - ближайший гостиничный у отелей EDEN и SPICE, в двух километрах от порта (цена два с половиной долларов в одну сторону) или 30 минут пешком. Второй пляж - на противоположной стороне острова - SOROBON (цена пять долларов в одну сторону).
На Бонэйре нет широких пляжей с удобным входом в воду. Всё побережье изрезано коралловыми рифами, поэтому вход в воду через мостики и платформы. Гостиничные комплексы EDEN и SPICE, построенные недалеко от порта оборудовали пляж насыпным песком, платформой, шезлонгами, зонтиками и пожинает плоды в виде 5 долларов за лежак и столько же за любые напитки. круизные пассажиры здесь проводят минимум по полдня и оставляют в барах по 20-30 долларов за раз. Удачный бизнес! Удачный отдых для круизёров! И удачный снорклинг - прямо у платформы словно в гиганском аквариуме сотни рыб разных раскрасок! Можно вместо маски с трубкой использовать очки для бассейна (не из тёмной пластмассы), видимость отличная.
Вид с верхних палуб на пляж Eden (Spice), надо идти пару километров по променаду до небольшого зеленого мыса. Пляж за мысом. Пешком идти минут 30-45.
Обратный контрвид с пляжа Eden (Spice) на теплоходы в порту.
Наплававшись вдоволь, посмотрев красоты подводного мира, продегустировав местное пиво, (на самом деле Amstel Bright),
к двум часам дня понимаем, что покрасневший вид кожи не к добру... Пора заканчивать обугливание под палящим солнцем. Принимаем решение - найти многоместное такси (маршрутки) и отправится в обзорную экскурсию. Пляжное релакс-удовольствие получили, теперь можно и самообразованием заняться...
Искать долго не пришлось. На паркинге много желающих таксистов довезти вас обратно в порт за 2 с полтиной долларов. А уж поймать во второй половине дня клиентов на обзорную островную экскурсию - это удача для таксиста. Цена вопроса - 100 долларов за 6 человек! И вот мы снова наматываем километраж...
Реально дикий нетронутый остров в первозданной природной красоте!
Доехав до северной окраины острова попадаем в Национальный парк Вашингтон-Слагбаи. По виду ничего особенного: озёра, холмы, лес. Всё в некотором запустении, так как и должно быть в природе, где нет внедрения цивилизации (разве что - автомобильное шоссе)
Справочный текст из интернета
Созданный из землях двух старых плантаций на северо-западной оконечности острова, вокруг горы Брандарис (241 м), парк Вашингтон-Слагбаи открыт в 1969 году и занимает 13,5 тысячи акров (20% территории острова), покрытых кустарником холмов, изрезанных многочисленными пешими тропами, проходящими мимо небольших озер. Парк занимается охраной природных комплексов аридных земель, зарослей высоких кактусов, известных среди местных жителей как "кадуши" (основной элемент многих супов), мест гнездований розовых фламинго, а также многочисленных разновидностей попугаев, летучих мышей, игуан и ящериц. От главных ворот парка расходятся два маршрута: "зеленый" (тур длится около 2 часов) проходит по холмам центральной части парка и "желтый" (около 4 часов), который огибает береговую черту парка. Здесь можно увидеть населенные розовыми фламинго соленые лагуны Салина-Матейк (наибольшее количество птиц собирается сюда в период с декабря по март), побережье Плейас-Чикиту (популярный пляж, хотя плавание здесь довольно рискованно из-за сильных течений, проходящих недалеко от берега), множество скалистых бухт ("бокас"), а также славящиеся своими рифами берега Плейас-Фунчи, Плейас-Слагбаи и Плейас-Бенге. В парке произрастает более 70 видов крупных растений и обитает около 100 разновидностей птиц, а его берега считаются одним из лучших мест для сноркелинга на острове.
Выезжая из национального парка Вашингтон-Слагбаи заметили стадо ослов. Оказывается это
Заповедник ослов, являющийся чуть ли не единственным местом на планете, где охраняют это вьючное животное. Предки их были привезены на остров в XVIII веке для работы на солевых выработках (тогда почти четверть территории Бонайре была покрыта солеварнями), а после замены живой тягловой силы машинами сотни ослов были попросту выпущены на свободу. Поэтому местные жители решили, что проще содержать этих полезных, но очень надоедливых животных в одном месте, чем позволять им бесконтрольно размножаться на и так небогатом растительностью острове, и создали этот необычный заповедник. Сейчас здесь на воле живет около тысячи ослов, а наблюдение за ними доставляет немало радости детям.
Заехали в городок Рикон, купили в местном сельпо напитки и печенье, вместо обеда и выехали на восточное побережье. К стыду, из-за покупок в магазине, городок даже не сфотографировали
Самое старое поселение на Бонайре, городок Ринкон вольготно расположился в долине к северо-западу от столицы. Поселение было основано испанцами в начале XVI столетия, став в конечном счете домом для многих рабов, которые трудились на близлежащих плантациях и соляных выработках. Сейчас это небольшая группа домов в традиционном голландском стиле, обладающая единственным телефоном-автоматом и бензоколонкой. Лучше всего наведаться сюда в период проведения ежегодного фестиваля, проходящего в рамках празднования Дня Ринкон (30 апреля), когда в город съезжаются гости со многих островов Карибского моря, чтобы увидеть лучшие образцы традиционного музыкального и танцевального искусства или отведать местных блюд. В течение всего остального года единственными достопримечательностями здесь являются лишь непринужденная атмосфера этого колоритного городка да знаменитая на все Антилы лавочка мороженого Prisca's Ice Cream на Кайя-Комкобер, где готовят самые необычные виды этого лакомства.
Вот где настоящие волны (четырекратные) и ветер.., а значит ищи там отчаянных смельчаков, которые хотят обуздать (оседлать) стихию и прокатиться на волнах. В помощь им парашюты, ака воздушные змеи... Это инструкторы KITESCHOOL обучают новичков. Тоже своего рода шоу для зевак-зрителей, таких как мы
Далее начинаются пустынные морские берега, испещренные соляными разработками, старыми плантациями и главными объектами притяжения острова - превосходными участками для погружений. Самыми популярными районами для дайвинга и сноркелинга здесь являются риф Алиса-ин-Вондерланд и двойной риф у Ангел-Сити с затонувшим кораблём "Хилма Хукер".
Розовые фламинго в этом круизе преследовали меня. После вчерашней встречи на Кюрасао, новая фотосессия с ними на фоне мельницы
Несколько южнее начинаются области "розового тумана", при ближайшем рассмотрении оказывающиеся тысячами розовых фламинго, которые населяют заповедник Пекелмер (135 акров) - самое большое гнездовье этих красивых птиц в западном полушарии (их численность оценивается в среднем в 10 тыс. голов). Эти высокие изящные птицы по своей природе очень застенчивы и пугливы, поэтому сама территория заповедника (и даже воздушное пространство над ним) закрыты для человека, однако ничто не мешает понаблюдать за этим уникальным зрелищем с близлежащих скальных выступов или с побережья. Каждую ночь большие стаи этих птиц улетают на берега Венесуэлы и возвращаются на рассвете, буквально застилая небо своими розовыми крыльями.
Вот и открылся секрет белых пирамид, - это гигантские запасы соли, которые с таким трудом, вернее, рабским трудом выпариваются почти четыре века на Бонейре. Кстати, именно на Бонэйре самое минимальное количество осадков среди островов Карибского моря. представляете, если пойдет ливень и ураган и всё смоет... Но нет сильных дождей на Бонэйре, только ветер...
Огибающая все южное побережье дорога проходит мимо розовых и бирюзовых водоемов, принадлежащих соледобывающей компании Cargill Salt - одной из крупнейших коммерческих организаций на Бонайре. Сбор соли был главной отраслью промышленности на Бонайре в течение более чем 350 лет. Морская вода, закачиваемая в котлованы, постепенно испаряется, оставляя кристаллы соли, которые собирают и отправляют на экспорт. Бетонные стелы, возвышающиеся над Блеве-Пан и Род-Пан, использовались до 1863 года как флагштоки, сообщающие торговым кораблям, что соль собрана и готова к вывозу.
Цвет у солевых лагун-озёр - бордовый, а по их берегам ветер носит ...белую пену
Возле Витте-Пан (один из лучших пляжей острова) и чуть дальше на юг, около Орань-Пан, можно увидеть небольшие группы маленьких белых и красно-коричневых хижин, ютящихся над кромкой берега. Построенные в 1850 году, эти сооружения с крутой крышей и крошечными окнами предназначались для проживания рабов с близлежащих карьеров. Кстати, если внимательно исследовать прилегающую территорию, то можно обнаружить в корке застывшей соли следы работавших здесь людей, оставленные более полутора веков назад.
Бетонные стелы, возвышающиеся над Блеве-Пан и Род-Пан, использовались до 1863 года как флагштоки, сообщающие торговым кораблям, что соль собрана и готова к вывозу
Пляж SOROBON BEACH имеет двойную популярность. Пляж называется так, потому что находится у одноименного отельного комплекса SOROBON BEACH RESORT, который позиционирует себя как единственный нудисткий клубный отель на Южных Карибах с отличным пляжом для купания и загорания в костюмах Адама и Евы. Так что, те аидовские круизёры из сауны, кто в "теме" - знают куда едут и зачем едут на пляж SOROBON.
Однако владельцы гостиницы видя интерес молодёжи к виндсервингу выделили левую часть пляжа под школу для покорителей волн и назвали эту часть пляжа WIND & SURF BEACH. Купаться в той стороне трудно, так как вход в воду через коралловый лабиринт, а дальше гляди, чтобы тебя не сбил новичок на доске с парусом.
