Сицилия с дошкольником.10 мая-21 июня 2013 г.

[Всем привет]

Доброго времени суток уважаемым любителям Италии. Вот уже четвертый год брожу по форуму и с его помощью планирую путешествия. И конечно, огромное спасибо завсегдатаям этого интернетного уголка. Однако, пора и честь знать, решила я, и предприняла первую попытку описать наше путешествие - возможно и наш опыт будет кому-то полезен.
2013 г. стал богатым на отзывы по Сицилии. Ну и мои пять копеек
Будут упомянуты Палермо-Чефалу-Сиракузы и окрестности-Скопелло-заповедник Зингаро-Седжеста-Сан Вито ло Капо
Общая информация. На Сицилии мы были в период 10 мая-21 июня 2013 г. Это было самостоятельное путешествие. Цель поездки – оздоровительная для ребенка-дошкольника. Но конечно за такой период времени планировалось посетить кое-какие достопримечательности, дабы расширить ребенкин кругозор и скрасить досуг взрослых. Взрослые – это я и наша тетя, дамы небольшой грузоподъемности. Поэтому всякие книжки-раскраски, песочные и прочие игрушки покупались на месте. Предваряя вопросы, детское питание (смеси, каши), соски, горшки продаются в аптеках. Соки – в супермаркетах. А вот про банки с пюре точно не скажу, не помню.
Сразу по поводу главного вопроса – каков же он, детский пляжный отдых на Сицилии в сравнении с другой частью Италии. Он прекрасен. Но если сравнивать с пляжами Лацио (район Террачины) и Тосканы (от Пизы до Гроссетто), Сицилия получает твердую тройку. Во-первых, здесь мало песчаных пляжей с пологим заходом в воду (однако Сан Вито ло Капо роскошен). Во-вторых, пляжи более грязные в смысле банок/бутылок/упаковок. На всех пляжах попадались осколки стекла. Но мы были в начале сезона, возможно к середине лета хотя бы осколки уже все найдены и выброшены. Хотя в мае-июне в Тоскане мне даже в голову не приходило приглядываться к песку на предмет острого стекла. В-третьих, лично меня напрягают выведенные на каемку пляжа шланги, из которых в песочек и камешки уходит водичка непонятного происхождения.
Однако на Сицилию стоит ехать. Ехать непременно, однозначно и обязательно. Без ребенка или уже с подростком. Сицилия особенная, замечательная и разнообразная. Неповторимая. Тут тебе и долины, и просто таки тосканские холмы, горы и море, античность, средневековье и современность, Европа и «Арабия», тоннели и виадуки.
Теперь я знаю два места, куда меня тянет вернуться. Это Прага и Сицилия. На Сицилии радуется глаз, воспаряет душа и довольно мурлычет тело. Главным образом после вкусного обеда

Про погоду. В 2013 г. в Европе случилась холодная зима и холодная весна. Соответственно и на Сицилии, хотя она как раз выбиралась по близости к жаркой Африке, было на удивление прохладно. В конце мая в районе Сиракуз было 26 градусов, можно было загорать, смельчаки окунались. Западнее Палермо, в Скопелло 1 июня 21 градус. Холодный ветер. Вечером актуальны были флиски и ирландский свитер Вообще кажется по местному ТВ видела карту ветров. Северный ветер достигал острова, огибал его с запада, проносился над северной частью Африки и, став южным, овевал восточную часть Сицилии. Судя по температуре на севере и востоке, которую я мониторила вплоть до отъезда, ветра были устойчивые, и в Сиракузах было все время теплее, чем на северном побережье от Скопелло до Чефалу. Я же, прочитав в ряде отзывов, что море на севере (Тирренское) прогревается лучше, спланировала «купательную» часть путешествия с 1 июня как раз на севере. Ошибочка вышла. Видимо к сентябрю оно и теплее, но не в начале лета. Во всяком случае, такова была ситуация в 2013 г.

Маршрут. Поскольку опыт поездки в прекрасный «детский» греческий отель привел меня к мысли, что отельный отдых – не наш метод, было забронировано жилье в разных районах Сицилии на разных сайтах. Летели до Палермо и из него в Москву лоукостом Blue panorama. Заранее бронировалась машина, на месте оказавшаяся дизельным Фиатом Пунто. Планы были такие – прилет и ночевка в Палермо. Первая половина дня – поход по палермитанским достопримечательностям, переезд в апартаменты недалеко от Чефалу, здесь неделя. Отсюда собирались съездить в Монреале. Затем переезд под Сиракузы, в местечко Фонтане Бьянке, до 31 мая. С обязательным заездом в Ното и сами Сиракузы конечно. Далее был запланирован Скопелло, переезд туда с юго-востока весьма долог, поэтому было решено устроить ночевку в агритуризмо ближе к северному побережью. По дороге к Фонтане Бьянке и обратно собирались заехать в Энну и Пьяцца Армерина, а также в аутлет (поэтому Мессина и Катания не были включены в маршрут). Последние три недели были отведены Скопелло, предполагался сугубо пляжный отдых. Отсюда мы и выехали утром в аэропорт, борясь с желанием остаться здесь еще на пару неделек . Конечно, мы были готовы к коррективам маршрута. И они не заставили себя ждать.
Этна изначально не планировалась, поскольку ребенок еще маловат для длинных пеших маршрутов, но великоват для того, чтобы волочь его полмаршрута на себе. Агридженто не вписывался в схему наших передвижений, а делать туда специальный длительный переезд, опять же с ребенком сложновато.
Поскольку хозяева сдают жилье от субботы до субботы, нужно учитывать это, планируя даты прилета/вылета.

Проживание во всех четырех местах (за исключением Палермо) предполагало обязательное наличие машины. Трудно представить себе здесь путешествие общественным транспортом, да и до продуктового магазина иной раз ехать надо. Конечно, обилие крутых подъемов диктует соответствующий двигатель. Предыдущий сезон в Тоскане то ли холмы были не такие крутые, то ли движок помощнее (не записала параметры), то ли разница в пробеге 9 тыс. против 24-х тыс. в сицилийском экземпляре, то ли все вместе, но такой же дизельный пунто был довольно резвый. Сицилийский же в горку все время угрожал заглохнуть, плетясь на первой передаче. Правда угроз своих не выполнил, и на том спасибо.
Машину нам выдали в прокате по обычным правам. Однако в Фонтане Бьянке приключилась такая история. На выезде там есть крутой поворот. Я тороплюсь в магазин в соседнее селение, опасаясь попасть в сиесту. На подъезде к повороту навигатор ехидно бубнит «Вы превышаете допустимую скорость», только что не добавляя «в который раз». Это не я такая лихачка, не подумайте. Это кругом ограничения скорости. И вот я на этом превышении (вряд ли значительном на самом деле, поскольку поворот действительно крутой) выскакиваю из поворота на прямую. И тут… мне приветливо машет палочкой полицейский. Останавливаюсь. Протягиваю ему свои права, говорю, что машина взята в прокате (в смысле свидетельства о регистрации машины у меня нет). Полицейский берет мои права и отчаливает к своей машине. Там они с коллегой, облокотившись о бампер, чего-то у меня с прав переписывают. Не торопясь, возвращается обратно, протягивает мою карточку. Штрафной квитанции нет. Желает « буон вояджо». Я, пытаясь сообразить, что они там переписывали, спрашиваю все ли в порядке. И уже от отходящего полицейского слышу: «Нет. Ваши права на Сицилии не действительны». Я еще информирую его в окошко, мол они по всему миру действительны. Притормозив, поворачивает вполоборота голову (хорошо, что итальянцы не мямлят себе под нос, их хорошо слышно даже со спины) – «А на Сицилии недействительны», а сам рукой за спиной машет, мол отваливай уже. Тут уж я соображаю, что надо ретироваться подобру-поздорову, и фиат резво (благо рельеф позволяет) уносит меня прочь.
Фиат Пунто мне понравился. Маленький, как раз для итальянских улочек и парковок, экономичный. Однако, в багажник входит один большой чемодан и один маленький, вместе с рюкзаком.
Ездят сицилийские водители не опаснее московских. Пожалуй, единственный неприятный момент, это когда на трассе тебе под колеса выскакивает желающий на трассу же выехать. Однако, когда я заметила, что перед въездом машины, двигающиеся по автостраде, перестраиваются левее, и тоже стала так делать, езда стала вполне себе комфортной. Движение на автостраде не такое уж плотное, перестроиться можно легко, а перед въездом всегда бывает съезд Увидел съезд, взял левее, проехал въезд, вернулся правее. Ну это для тех, кто по правой полосе «пенсионерит». Видела как-то на страде – ограничение скорости 90. Чуть дальше ремонтные работы, знак сужения дороги и ограничитель 110, позже 80, 40, 20. Всё они про себя знают.

[Гость]

было на удивление прохладно

Высокий сезон начинается там после 1 июля и заканчивается 1 сентября. Так было, есть и будет. До или после этих дат есть риски. Зато существенно дешевле, да.

[Всем привет]

Это вы про Италию или конкретно про Сицилию пишете? Теоретически купабельный "вегетативный сезон" на Сицилии должен быть побольше

[Всем привет]

Палермо. «Вот наконец настал тот час, когда я здесь и вижу вас…» Я с Палермо на вы. Я много читала перед поездкой. Мафия, воришки, криминальная атмосфера переулков. Город манит и пугает одновременно. За неделю до поездки отель В/В, где был забронирован трехместный номер, дал отбой «по техническим причинам», но с обещанием поселить в отеле ничуть не хуже. Смотрю картинки улицы в гугле, все обшарпанное, старое. С благодарностью отказываюсь, ищу что-то другое сама. Как потом выяснилось, предлагали действительно хорошее место, и в хорошем месте, просто любой переулок, отходящий от самой центральной улицы, выглядит сильно потертым. Так что видеоряд на Сицилии весьма специфический. Впрочем, в Неаполе я не была, возможно, там можно увидеть что-то похожее.
Итак, самолет приземлился, пограничный контроль идет довольно бодро, почти весь самолет с одинаковыми туристическими папочками – пакет документов. Что это они с папочками на контроле – шевельнулась мысль, но я уже у окошка. «Ваучер отеля на период пребывания, пожалуйста» - ознакомившись с моим паспортом, изрекает молодой человек. Упс. Не распечатала. Да и бронь одной ночи, боюсь, их бы не удовлетворила. Подзываю спутницу, объясняем, мол все брони в компьютере, батарейка села и прочее ля-ля-ля. Молодой человек передает нас седовласому импозантному господину, мы ещё раз толкаем телегу про нераспечатнные брони и пользу морского воздуха для бамбины. Седовласый с напутствием «Не делайте так больше» пропускает нас на территорию Сицилии. Ура!
Багаж получен быстро и без происшествий. Теперь за машиной. При выходе из аэропорта по стрелкам идем к рентакару, отыскиваем «нашего» прокатчика (авис) и пристраиваемся в конец очереди, предварительно оторвав талончик своего порядкового номера. Там нас отправляют к стойке рядом. Опять очередь, процедура оформления, наконец идем на стоянку, получаем автомобиль, грузимся, водружаем навигатор. Опять возникает служащий проката – «подарок для бамбины», протягивает картонную коробочку с карандашами. Рассыпаемся в благодарностях и покидаем аэропорт.
Очень нужная вещь в поездке – навигатор, но это уже знает любой путешественник 

Вот, наконец, старая часть Палермо. Виа Витторио Эмануле. Справа узнаваемый по фотографиям Норманнский дворец, не веря глазам, проезжаем под Порто Нуово ,
слева Кафедральный собор. Еще немного, и заветные слова навигатора «Вы достигли точки назначения» (виа Витторио Эмануэле, 376). Парковки конечно нет, останавливаюсь для выгрузки багажа на аварийке, заселяемся, беру у хозяйки адрес платной частной парковки, о которой она писала еще в письме. Дороговато (то ли 10 то ли 15 евро), но на одну ночь – ладно уж. Забивать маршрут в навигатор не стала. Доехать – проще пареной репы – проехать вперед до площади 4-х углов, развернуться, далее вправо по боковой улочке и увидишь. Просто. Но не в Палермо. Витторио Эмануэле идет с юга на север. Ее пересекают две улицы с односторонним движением виа Maqueda (сквозь площадь 4-х углов) и виа Рома. По виа Макведа можно ехать только на восток, по виа Рома – только на запад. При этом на пересечении виа Витторио Эмануэле с виа Макведа висит кирпич, т.е сквозного проезда с юга к морю нет. Поэтому, чтобы развернуться и поехать по нашей улице вновь к югу, следует повернуть вправо на виа Макведа, затем влево в переулок, влево на виа Рома, вновь влево на виа Эмануле. Один нюанс. Виа Макведа разделена на две полосы металлическими столбиками. Не успел перестроиться – жди разрыва столбиков дальше. Уф! Развернулась. Ползу обратно в поисках улочки, на которой обещана парковка. Это? Неее, я здесь не пролезу, это пешеходная улица. Вобщем, нарезала я три круга, выяснила попутно, что таки мне надо было туда, якобы в пешеходный переулок, решила заехать с его другого конца, должен же он где-то существовать, другой конец, но попала на какую-то малепусенькую площадь с припаркованными машинами. С помощью местных жителей обнаружила паркомат – прожженый, слегка покуроченный, но исправно выкидывающий парковочные талоны в обмен на небольшую денежку (кажется 0.75 за час, выходные не оплачиваются, а завтра у нас уже наступала суббота). Положила талон под лобовое стекло и пошла искать обратный путь. Он был недолог. Парковка оказалась с обратной стороны театра, стоящего практически на пересечении виа Рома и Витторио Эмануила (via Venezia). Вечерело. Чем дальше я удалялась от виа Рома, тем непрезентабельней становилась публика и тем меньше было прохожих. Мда, на таком расстоянии – и такие контрасты. Забежала в стекляшку с пиццей на вынос – наш первый ужин. В номере две комнаты, устроились с комфортом. Вскипятили чайник и спать, спать, спать…

Утро началось у нас поздно, хотя по сицилийскому времени – в самый раз (разница во времени). Расплачиваемся за номер. Стоит 70 евро плюс 20 евро за дополнительное спальное место. Так мне писала хозяйка Симона, оказавшаяся дамой средних лет в элегантном брючном костюме. Однако чек выписывает хозяйкина дочь, на 70 евро. Напоминаю, мол еще 20 евро забыли. Девушка убегает переговорить с матерью. Та появляется, все в порядке говорит, «сконто»-скидка. Ну сконто так сконто, благодарим. Однако выдержка у хозяйки, даже бровью не повела, все же не пять центов подарила.

Завтрак. За столом супружеская пара, как оказалось из Неаполя, здороваемся с уже уходящими мужчинами, говорящими по-немецки.
ООО! Вот это сервировка. Фруктовый салат, йогурты, сыр, соки, канелики, выпечка. И колбаса какая-то была. Чай-кофе, разумеется. Все очень красиво, изысканно. Немудрено. Дом, оказывается вполне себе палаццо. Нижний жилой этаж сдается, а в верхнем живут хозяева, по женской линии принадлежащие к очень известной палермитанской фамилии «нобилей». Фамилию запамятовала к сожалению. Хозяйка предложила посмотреть верхние комнаты дома. Очень интересно. Экскурсию проводит ее дочь. Нам рассказывала по-итальянски, кажется, знает и английский. Эта же девушка помогла нам вчера взволочь чемоданы по довольно крутой лестнице. Это, пожалуй, единственный недостаток данного места. Ну и благодаря холодной погоде дом был, конечно, еще сыроват в этот период времени. Так что если ваши чемоданы вам по силам и вы не страдаете аллергией на плесень (разумеется, она присутствует в том климате), очень рекомендую для погружения в атмосферу вашего романтичного (а на Сицилии иного не бывает) путешествия.

В Палермо у нас было запланировано два непременных места – музей марионеток и Дворец с Палатинской капеллой. А также проход мимо Порто Нуово, Кафедрального собора, осмотр площади 4-х углов и прилегающего квартала с фонтаном Претория, церковью Сан Катальдо (с тремя красными куполами в ряд) и Мартораной, с заходом туда, если она уже отреставрирована. Однако, первое, что нужно сделать, это пополнить баланс имеющихся телефонных симок (ТИМ), а также сим-карты для интернета.

Завтрак и осмотр дома занял довольно много времени, поэтому я рысцой побежала на виа Макведа в офис ТИМа, а мои девочки неспешно отправились к дворцу. В офисе небольшая очередь, неспешный разговор со служащими. Местные жители, в отличие от меня, никуда не торопятся. Наконец я у стойки, показываю в буклете, какой именно тариф мне нужен, сколько симок и каких и при этом не могу отвязаться от ощущения, что со мной разговаривают по-польски - «ше-пше». Ах ты, господи. У них тут совсем другое произношение. Продираюсь через фонетические трудности и с изумлением понимаю, что подключат меня после оплаты (это-то понятно), но произвести ее нужно…вы правы – в табаккерии. Ближайшая – за углом на виа Витторио Эмануэле. Добежала, оплатила. Ну теперь по прямой до дворца. Припекает жгучее солнышко. Из переулков вырывается обжигающе холодный ветер. В голове вертится чеховское : «Сними-ка, брат Елдырин, с меня пальто. Накинь-ка, брат Елдырин, на меня пальто».
Мои уже сидят на парапетике у касс. Кстати, кассы и вход с южной стороны дворца. Проходим через турникеты и идем на второй этаж к капелле. Там – огромная, нет, огроменная очередь. Простояв с полчаса (при этом был развеян лично для меня миф о приличном поведении пожилых европейских туристов в очереди) почли за благо убраться восвояси (слева в проеме арки немного видна многоголовая толпа,часть очереди),
удовольствовавшись осмотром залов дворца, в том числе мозаичный зал Рожера. В музее ни туалета (он на улице около касс), ни кафешки. Покидаем дворец (опять же через турникет, сохраняйте билеты). Хочется посидеть в кафе, спускаемся правее дворца, по дороге наблюдая подъезжающие автобусы с туристами. Дааа, ближе к полудню здесь делать нечего, только в очереди стоять. Настроение никакое. В попавшемся кафе заказываем брускетту, так полюбившуюся в Тоскане. Наверное, здесь она тоже ничего, не могу сказать точнее, поскольку вкус в черную головешку сгоревшего хлеба затмил все остальные оттенки вкуса. Мда, в плюсе завтрак и осмотр дома наших хозяев, в минусе обед и Палатинская капелла.
Информация из буклета. Дворец открыт пнд-сб 8.15-17.40 (вход до 17 часов), вскр и праздники 8.15-13.00 (вход до 12.15) ,однако в эти дни визит невозможен 9.45-11.15 из-за религиозных церемоний.
Из записной книжки. Билет стоит 8,5 евро. Во вторник и среду – 7 евро. Ребенок бесплатно.

Выходим на виа Витторио Эмануэле и глазеем на собор.
Внутрь заходить не хочется, видны толпы туристов заходящие туда под бдящим оком экскурсоводов. Толпы мы сегодня наелись. Напротив собора стоит лошадка, запряженная в «ландо». Не прокатиться ли нам? Вертим головами в разные стороны в поисках извозчика. Рядом с нами материализуются два сеньора и сообщают, что поездка 80 евро, но для нас - 50, зато провезут по всем достопримечательностям. А, гулять так гулять, поехали, соглашаемся мы под звонкое хлопанье в ладоши ребенка. И один из сеньоров полез на козлы. Интересно, почему переговоры они вели вдвоем? Переводчик? (Кстати, по улицам Палермо колесит еще туристический паровозик, но на нем не катались, ничего не скажу )
Обгоняем пробку из автомобилей, катим мимо нашего ВВ ,где хранятся до отъезда наши чемоданы, незатейливо поставленные в прихожей в уголке, и вот уже площадь 4-х углов. Поворачиваем направо, фотографируем фонтан Претория,
направляемся к набережной, смотреть фикусы. Ага! Едем через проезд, ведущий к виа Рома,в который я вчера не сунулась. Там импровизированный базар, через каждые десять шагов стоят лотки с какой-то кухонной утварью, котлы, чаны. Над ними реют, ослепительно блестя под сицилийским солнышком, какие-то металлические диски на длинных палках. Сюр какой-то. Что это? Видимо лопатки для лепешек. Вокруг снуют мужчины весьма арабской наружности, не торопясь отходя от копыт лошади – живут они здесь, в самом центре Палермо.

Обещанные фикусы, пока мы их не увидели, энтузиазма у нас не вызывали. Но по факту оказались очень интересными.
Толстенные стволы, составленные из тонких переплетенных стволиков. Роскошные кроны, со свисающими вниз лохматыми плетями. Могучие корни, торчащие из земли. Дочка с удовольствием там побегала, полазила и поудивлялась, какими необычными могут быть уже знакомые фикусы. Да и нам было занятно.
Сценки из жизни палермитанских мужчин .
все для туриста
улочка

Поехали дальше. Виа Рома. Самая презентабельная улица. Именно на ней расположен Гранд-отель и всяческие магазины (впрочем на виа Макведа в том же направлении, от виа Витторио Эмануэле в сторону театров « их тоже есть»). Переулок, ведущий к рыбному рынку, о котором была наслышана, читая форум перед поездкой.
Пьяцца Сан Доменико. Выходим, фотографируемся.
Потом Театр Политеама. На площади палатки с красными крестами и соответствующе экипированные люди. Учения гражданской обороны? Благотворительная акция? Возницу своего не спросили, однако на его предложение остановиться махнули рукой – поехали дальше.
Да, еще проезжали интересное здание – почта/телеграф. Такой «фашистский ампир» - строгое, классицистическое, серое, графичное.
Театр Массимо.
Тут уж выходим, фотографируем. У него замечательный медово-желтый цвет, такой мы потом видели в гораздо более ранних постройках Ното и уж совсем древних колоннах Седжесты.

На обратном пути просим нашего возницу высадить нас у 4-х углов. Марторана и Сан Катальдо конечно уже закрыты. Музей Марионеток тоже остался за бортом. Впрочем, что-то мы посмотрели, дочка вообще довольна поездкой на лошадке. Ну ладно, пора двигать из Палермо в сторону Чефалу. Отправляю своих девочек за чемоданами, а сама поспешаю за машиной. Мне ее еще кругами надо к подъезду подогнать 

[Всем привет]

Строго говоря, жилье наше не в самом Чефалу, а в 10 мин. по трассе на восток в местечке Сант Амброджо. Адреса, который бы переварил мой навигатор, нет, поэтому забиты координаты, хозяину по выезде из Палермо сделан звонок. Поехали. До чего хороши дороги в этом беднейшем регионе Италии! Вдоль трассы – съезды на компактно расположенные промзоны. Проехал такую, и любуйся себе дальше красотами. Ах ты, господи, тоннель. Второй. Третий. Опять. Снова. Мда, на этом участке можно сухим в ливень остаться. Но вот и съезд с трассы, оказываемся на дороге местного значения, идущей вдоль моря, время от времени пересекающейся с железной дорогой. Да, здесь она идет вдоль моря, к этому надо быть готовым, планируя пляжный отдых.
Навигатор предупреждает – скоро будет левый поворот. Ага, подъезжаем. Ха! Левый! Мне нужно развернуться градусов на 140 (а впереди поворот, кто там из-за него выскочит?), при этом иметь некоторую скорость, потому что дорога сразу «набирает высоту» под резким углом, да еще и поворачивает. У меня фиат, а не самолет, решаю я, проезжаю чуть дальше, и навигатор, ворча, что мы отклонились от маршрута, протаптывает новую дорогу. Чудесно – эта дорога заводит нас под указатель «Сант Амброджо», осталось только найти дом. Едем чуть вверх, но это правильно, до пляжа надо спуститься, зато, судя по фотографиям, от дверей открываются виды на море. Развилка. Навигатор ведет нас правее. И выше. Как потом выяснилось, нужно было взять левее, доехать до парковки и потом – спуститься пешком к дому. Но у навигатора координаты и он полон решимости доставить нас непосредственно в точку Х.

Мы тем временем нарезаем круги подъема. Уже понятно, что путь будет очень объездной, но когда-нибудь же мы прибудем на место. Ребенок уже стучит ногами в сиденье с криком «Хочу на свежий воздух». Моя взрослая спутница тоже намякивает, что ее укачало, но мы с фиатом карабкаемся наверх. Дорога уже давно грунтовка. На очередном «Поверните налево» от навигатора, останавливаюсь на подобии обочины. Среди пассажиров бунт. Выходим промяться. Поворот, на который мне предстоит забраться , опять почти на 180 градусов. Указатель на какую-то достопримечательность, подозреваю что на обзорную площадку. Указатель какой-то уже весьма потертый и вчитываться в иероглифы нет ни сил, ни желания. «Кажется, мы заблудились,» - осторожно говорит Октябрина, - надо спросить дорогу, слышишь голоса?» Да, голоса людей, бренчание коровьего колокольчика. Слева у нас подъем, прямо тоже какая-то дорога в горку, справа расстилаются пасторальные виды – высокие холмы, поросшие деревьями, в голубом мареве дальних далей ферма. Голоса оттуда, вот это слышимость. Сзади – море. Вздыхаю и начинаю звонить хозяину. Говорю, мол в Сант Амброджо-то мы въехали, но здесь заблудились. «Что вы видите перед собой», - спрашивает хозяин. Еще раз окидываю взором окрестности, втягиваю носом пряный воздух сицилийской глухомани: «Горы и море». Трубка как-то странно хрюкает, а потом голосом хозяина оповещает: «Стойте на месте, я вас найду». Клятвенно заверяю ее, что никуда с места не сдвинусь, к вящей радости дочки, которая начинает бродить по окрестности. Однако брожения были недолгими, ибо уже через пять минут из-за спуска за нашим багажником затарахтело, а потом вынырнул и мотоцикл с дядечкой в тапках на босу ногу. «Я вас нашел!» - радостно закричал он, перекрывая треск мотоцикла. «Спаситель!» - закричала в ответ Октябрина. По-итальянски – Сальваторе. Дядечка заглушил мотоцикл. « Меня Стефано зовут», - сказал он. «Мы знаем, - ответили мы, - но для нас сейчас – Сальваторе». Потом хозяин поудивлялся, что навигатор нас сюда завел, а мы поведали про дорогу, похожую на взлетный путь самолета. Вобщем, если бы она была в конце нашего сицилийского пребывания, я бы на нее забралась, но в тот период это казалось нереальным, да еще с ребенком на заднем сиденье.
Но вот, наконец, наше путешествие к Стефано завершено. Он помог притащить большой чемодан. И вот заветный столик у бассейна с видом на море.
Дом с панорамным остеклением «приморской» стороны, и шум волн через открытые окна.
Единственное «но» - в одной из двух спален с двуспальной кроватью нет окна. Свет только через стеклянные цветные блоки гостиной. Однако, завтра воскресенье, впереди вечер, и мы рысью поспешаем в магазин, сделать необходимые покупки. В субботу, т.е. сегодня, магазин работает до 20 ч.

Утренний обход поселения мы начали, поднявшись к центральной площади. Здесь ресторан, который не работает в выходной , бар, где мы выпили кофе/чай с весьма неплохой выпечкой, а также церковь, в которой с 10.30 шла месса. Другое людное место, обнаруженное нами, было табаккерией, около которой собралось человек пять мужского населения, что-то сонно обсуждающие. Мы подались к променаду, с которого открывался вид на море. Если бы не сдувающий прическу сильный ветер, фотографии получились бы совсем удачные. Пока мы фотографировались и любовались видами, из церкви подтянулась процессия во главе со священником и золотым балдахином.
Они остановились поодаль, около заранее приготовленного столика и начали там священнодействовать. Нам, конечно, было очень любопытно, но мы не рискнули сунуть нос в чужой праздник. Тем более, что там было много детей разного возраста. Поэтому, пока участники процессии вкушали от пищи духовной, наша команда, нагуляв аппетит на местном рельефе, отправилась домой, дабы заняться приготовлением обеда. Кстати, о сицилийских рельефах. Мои вполне себе новые спортивного плана туфли с весьма итальянским названием, после поездки были первыми кандидатами на выброс, ибо оббились и разъехались в ширину как беременная женщина, потерявшая всякую форму.
Наш обед как-то плавно перетек в ужин, и послеобеденный период (вплоть до следующего завтрака), как-то совершенно растворился в памяти, будто анчоус в соусе.

Зато следующим днем был запланирован Чефалу. Чефалу! Собор с мозаиками 12 века!!!
В путь мы тронулись прибрежной дорогой, не выезжая на трассу.
Ехали минут 20, заехали с юга (бухта) и уперлись в знак «Зона трафико лимитато». Рядом было небольшое расширение дороги и припаркованные машинки.
Мы парканулись тут же, вышли из машины. Паркомата нет. Ну что ж, слева явно Рокка, справа – море,
а впереди маячат известные по многочисленным фотографиям башни Дуомо, самые макушечки. Расстояние оказалось не настолько большим, как казалось, и вот уже виден боковой фасад собора.
Правда по дороге нам попался развозчик фруктов-овощей. Его драндулет выглядел так экзотично,
а весы так красивы,
что мы конечно не удержались, купили всякой фрукто-овощной всячины, а потом таскались с ней по городу, как дурень в ступе. А на обратной дороге еще оказалась открыта энотека, куда я забежала на последних секундах ее рабочего дня. Небезуспешно.
Да, приятные воспоминания. Но вернемся к собору.
Вход в него бесплатный.
Однако если хочется посетить клуатр (вход слева внизу относительно главной лестницы, ведущей к собору) – нужно выложить 3 евро. Там идет реставрация, и сначала кажется, что билет слишком дорог, но если не торопясь походить вдоль колонн, можно найти чудесные объекты для полюбоваться, удивиться и пофотографировать.

А сейчас я скажу одну спорную вещь. Если вы точно посетите в свое пребывание на Сицилии Палатинскую капеллу и собор в Монреале, и ваша деятельность не связана с искусством – собор в Чефалу не нужно рассматривать как место, обязательное для посещения. Во-первых, он не сохранился как комплекс, уцелели только мозаики апсидной части центрального нефа, т.е. грубо говоря, их мало. Во-вторых, заявленное в путеводителях мастерство мозаичистов, которое особенно в сравнении с суховатыми монреальскими мозаиками, говорит о них как о виртуозах своего дела, неспециалист не оценит.
Потом мы бесцельно бродили по улочкам Чефалу, дрейфуя в сторону моря.
Спустились ненадолго по ступенькам к «арабской прачечной». Там полоскала ножки стайка итальянских школьников. Галдели они правда как стая сорок . Прошлись по магазинчикам. Какая керамика! Но «мы же только приехали, потом еще такое увидим и купим». Вобщем, повторили ошибку многих путешественников. Везде всё очень разное. Интересные экземпляры разбираются толпами туристов.
(смотреть вертикально, в витрине выставлены игрушечные заводные карусели)

тринакрий - символ Сицилии, встречается по всему острову в разных вариациях
Поэтому если что-то тронуло сердце, надо сразу брать. Здесь же, в сувенирных лавочках, купили ведерки/совочки. Пришлось срочно двигать на пляж. С радостным воплем ребенок закопался в песок, а мы расположились рядом, вертя головами. Мы сидим в «торце» бухты. Хороший, вполне «детский» песочек, только грязновато, какие-то пластиковые бутылки валяются… Слева – полоса пляжа. Справа – мол, скамейки, граждане греются на солнышке.
Мол частично отделяет от моря стена с окошками, около нее граждане с фотоаппаратами. А дальше он переходит в «стрелку» или волнолом.
По ней можно пройти, если повезет – не окатит водой.
Сегодня ветер и волны разбиваются о камни с «эффектом шампанского». Мы потом сходили к каменной стене, отделяющей мол от моря. Там можно спуститься вниз немного, на скалистый берег. Любители острых ощущений визжат в брызжущей пене волн, долетающей через черные зубья скал.
узнаваемая рокка
На пляже полным ходом идет съемка. Видимо "свадебного альбома". Действующие лица - молодой человек с девушкой, пара мужчин, увешанных аппаратурой (апатичные) и резвый директор-распорядитель съемки Побежали направо...
Побежали налево...
А теперь вот так пройдемся...
Спина, спина выразительней...

Однако время обедать. Послонявшись по узким улочкам, находим открытое в этот час заведение. Садимся на улице, здесь на удивление нет ветра, вполне комфортно. За два ризотто, куриную грудку в сухарях, две порции канеликов и 4 чая и хлеб заплатили 47 евро. Зато работают они с 12 ч.
Кстати, о сицилийских гастрономических впечатлениях . Опробованные в разных местах каннелони и канелики не впечатлили (порция в Чефалу – 3,5 евро за 2 шт). Тесто сухое, твердое (иначе бы разъехалось, начинка-то влажная), творожная начинка холодно-сладко-странная. Вообще как-то радостей желудка в этой поездке было маловато. Хотя вот гранита (лимонная) мне понравилась. Подозреваю, качеством лимонов . Или вот сок из красных апельсинов – совершенно особенный, вкуснейший, хоть я и не любитель цитрусовых соков. Желтый арбуз опять же – рекомендую, нежный вкус. Впрочем, обычные арбузы тоже хороши. Особенно, когда знаешь, что ешь их в мае, но совершенно не переживаешь по поводу отравления всяческими нитратами. Истины ради, здесь тоже попадаются повкуснее и не очень.
Тунец – грех не попробовать его на Сицилии, особенно после посещения какой-нибудь тоннары (места, где выгружали из лодок и перерабатывали тунца). Кстати, интересно почитать Е.Костюкович "Дороги итальянского счастья".Как раз об особенностях итальянской гастрономии. Так вот о тунце. Какого-то, не отмеченного в записных книжках производителя, консервированный в банках тунец, настолько не произвел впечатления, что породил недоуменный вопрос в наших рядах, что такого особенного в этом тунце – жесткий и безвкусный. А вот купленный в отделе, который у нас бы назывался «кулинария» стал моим любимцем. Он тоже консервированный, насколько я понимаю. Его вынимают из чаши, где он залит жидким содержимым консервы. Поэтому хранению не подлежит даже в холодильнике. Только если вы его зальете маслом например. Мы его ели просто с хлебом. Хотя правильней было бы делать соусы для спагетти или начинку для пирогов. Меленькие шарики моцареллы, если вы их в день покупки не съедите, а хочется сохранить на завтрашний завтрак, продавцы тоже советуют заливать. Прямо водой. Практика показала, если вы не любитель вымоченной моцареллы, нужно добавить в воду немного соли.
Шоколад из Модики. Даже если вам не нравится шоколад с хрустящими кристаллами сахара, как сицилийский сувенир он идет «на ура». Мужчинам с перцем, дамам с корицей, детям с ванилью, с апельсинами – для всех
Мясной фарш. Во-первых, его можно без опаски покупать в незнакомом магазине (конечно, в понедельник в витрине скорее всего будет то, что не распродано в выходные, опять же если в выходные магазин работает, как было у нас в Скопелло). Во- вторых, он действительно нуждается в дополнении молока, лукового сока и прочих жидких наполнителях, иначе его не промесишь. В-третьих, изделие из него просто вкусное
Хлеб. Люблю итальянский хлеб. «Каравай» с твердой коркой, вкуснейшим мякишем. Который отлично идет и с брезаолой/прошуттой, и с любыми сырами, и с медом/вареньем. Он не плесневеет, только сохнет, превращаясь в сухарь.
Фисташковое мороженое. Только на Сицилии стало понятно, что оно вовсе не должно быть нежно-зеленого цвета. Оно… коричнево-зеленое. Ну если в нем правильное количество фисташек. И вкуса оно… такого…эээ, брутального, орехового.
А вот приготовленные блюда – не попалось что-то очень-очень. Наверное, не повезло. Да и потом мы все же были ориентированы на домашнее питание, в ресторанах бывали нечасто.
Еще один очень самобытный и вкусный чисто сицилийский сувенир – марципаны. Причем именно в Чефалу, на площади перед Дуомо, были куплены самые вкусные за всю нашу поездку марципановые фрукты. И больше всего они мне понравились в качестве «заедки» сухого крепкого сицилийского вина. Это качество марципанов мы и открыли вечером у бассейна, завернутые в пледы от свежего морского ветерка. День однозначно удался.

На следующий день потеплело, и мы опять двинулись в Чефалу
и бОльшую его часть провели на пляже, обсуждая планы.

А в планах сформировалось: надо ехать в Палермо, город наших несбывшихся мечт.
Тучи, сгустившиеся утром следующего дня, укрепили нас в решимости двинуть в Палермо. Фиат бодро вынес нас на трассу. Защекотало под ложечкой в предвкушении встречи с…

Прошу прощения за лежачие фотографии, при возможности переверну. Засада у меня с загрузкой фото в галерею

[Всем привет]

Снова Палермо. С криминалом мы тоже встретились. В Палермо, конечно.
Первый раз мне не додал сдачу парнишка на арбузном развале (ах, этот чудный вкус майских арбузов!). Высыпав мне мелочь, надеялся, что я забуду взять крупную купюру. Но с извинением (и с кислой миной) выдал ее по первому требованию. Второй раз состоял из двух случаев, когда за бесплатное парковочное место тебе предлагает заплатить дюжий молодец. Тариф – 1 евро в час.
Причем первый случай произошел, когда я парковалась с северной стороны Норманнского дворца (с южной есть широкая улица, на ней стоят даже туристические автобусы, надо было там попробовать). А с этой, северной, стороны, на минуточку, вход в государственное учереждение, делящее дворец с музеем. Добрый молодец поруководил моей парковкой, озвучил стоимость моего на данном месте простоя, и мы рванули в Капеллу, даже не особо озаботившись вопросом, а кто собственно есть сей мОлодец.

Ребятыыыыы….Капелла – это что-то. Я понимаю ветхих пенсионеров, прибывающих сюда автобусами круглый год. Полагаю, им после нее и умирать не жалко. Ты делаешь шаг из коридора и обрушиваешься в какой-то особый мир. Знаете, как в фильмах, когда главный герой куда-то попадает и вокруг него начинает вращаться пространство, а он, открыв рот, в него пялится круглыми от восхищения и прочих эмоций глазами. Вот примерно это со мной произошло. Я даже забыла на какой-то момент, что со мной ребенок. И только восхищенное «Вот это красотааа…», сказанное где-то внизу знакомым голосом, вернуло меня к реальности. Да, мозг-то вернулся, а тело осталось ему неподконтрольным и зачем-то все жало на затвор мыльницы. Очевидно, что хороших кадров не вышло. Там и из окон свет попадает, и искусственное освещение, так что все то синее, то желтое, то вообще освещения не хватает, ну и вообще, чего ожидать от мыльницы-то. Вобщем, это было эмоционально-эстетическое потрясение (при этом у меня искусствоведческое образование, в смысле всяких шедевральных образчиков искусства я видела много
)
Вывалились мы оттуда просветленные. Не забыв бросить монетку в аппарат, выдающий памятные жетончики, что тоже понравилось дочке. На часах 10.30, а день уже удался. Да, в этот раз, встав в конец очереди, мы были запущены со следующей же партией счастливцев. А у касс (они на улице) уже клубились автобусные туристы.

Все еще в эйфорическом состоянии «сам черт не брат», сунули машину где-то у фонтана Претория, и пошли смотреть Марторану. Работает до 13 ч. Вход – оферта, т.е. ваше пожертвование.
Марторана очень эклектична. И если в Капелле поздние мозаики, отличаясь по стилю, все же вписываются в ансамбль, здесь всё как лоскутное одеяло. Даже имеются колонны с арабской вязью. В целом церковь, конечно, хороша, но не надо туда идти после Палатины. Нам выбирать не приходилось, в планах больше не было дней на посещение Палермо. Визит в Монреале также пришлось отложить на неопределенное время.
В Сан Каталдо меня немного отпустило. Билет туда стОит аж 2,5 евро. Правда на билете штампик с перечнем храмов, куда теперь у вас есть скидка. Так что билет сохраняйте. Внешний вид у церковки какой-то «слабохристианский». Однако…Вы были в храме Покрова на Нерли? Примерно такое же лаконичное, открытое пространство, устремленное вверх, с хорошо читающимися конструктивными особенностями . Только в нашем храме оно венчается одним куполом, а в сицилийском – тремя. Кирпичная, неровно побеленная кладка. Очень камерная атмосфера. Хорошее место для уставшего путника. Посидеть, омыться энергетикой намоленного места и с новыми силами вперед, в этот прекрасный город.
Марторана (слева) и Сан Каталдо

Я не могу четко сформулировать, чем мне понравился Палермо. Тем, что в нем есть Палатинская капелла и удивительным сплавом Востока и Европы?

Еще одна интересная с моей точки зрения церковь – тоже на площади (пьяцца Беллини, павильончик, что ближе к улице Макведа – информационный центр), где стоят Марторана и Сан Каталдо – Санта Катарина. Интерьер её декорирован флорентийской мозаикой, причем дан список мест, где добывался тот или иной камень. Красиво. И занимательно посмотреть на разнообразие природных оттенков камня и мастерство мозаичистов.

На этой же площади пообедали в пиццерии. Сгоряча взяли по пицце на брата – 3 шт. То-то официант так удивленно на нас посмотрел при заказе. Пришлось просить упаковать с собой. Вкусно, порции большие.
Поехали дальше.
Паркуемся поближе к набережной. Кажется это пьяцца Марина. Тут же материализуеся молодой синьор и начинает выяснять, как долго мы тут простоим. Поскольку за час нужно заплатить евро. А, мытарь, эпизод второй. Мы не знаем как долго простоим, поскольку слабо представляем, сколько минут отсюда идти до музея марионеток. Молодой чешет затылок, со стульчика под пальмой поднимается седой, направляется к нам. Он-то и дает нам азимут, а также берет с нас мзду. Уже понятно, что «парковщики» вполне себе криминальные, но проверять, что будет, если не выполнить их предложение, желания нет совсем. Когда мы вернулись за машиной, было время сиесты. К нам подрулил малец лет восьми и стал с нас требовать сольди за стоянку. Я ему сказала, что уже отдала деньги седому мужчине. Он то ли не понял (итальянский мой не самый совершенный, а уж сицилийским диалектом не владею вообще), то ли не поверил (что тоже возможно), и стал настаивать. Тут моя спутница высунулась из окна и что-то темпераментно ему вкрутила. Я не поняла ни слова, однако малец на этот раз разобрался с диалектами и поэтому побежал под какой-то куст с криком «Они не хотят платить!», указуя на нас перстом. Пока я глазела, в какой форме маленькому вымогателю придет подмога, Октябрина скомандовала «Поехали отсюда!» и я не стала оспаривать ее решение.

Такие дела. А между парковкой и нашим отъездом из Палермо мы таки посетили музей марионеток (билет 5 евро, детский – 4). Интересно, коллекция разнообразная. И собственно сицилийские марионетки (коих по всему острову в качестве сувениров продается предостаточно, нам показалось, что цена и качество лучше в Чефалу), индийские куклы, куклы индонезийского театра теней. При посещении музея с ребенком стоит напомнить ему об особенностях кукольного тетра и видах кукол (ну там, перчаточные, тростевые, марионетки, для театра теней).
Потом прогулялись по Муре. Ну стена да стена, море далеко, видно его плохо, ничего особенного.
На дороге между Палермо и Чефалу можно было еще посмотреть замок с химерами Багерия и замок Каккамо. Но на химер мы настроены не были, а Каккамо, как я поняла из отзывов – на горе, дочку укачает, подумала я и вычеркнула его из списка.

По дороге домой заправились, скоро нам двигать в сторону Сиракуз. Обычно я тратила три деления «бензинометра», и на следующей заправке доливала до полного бака. Стоимость дизельного топлива Фиата Пунто обычно составляли 20 евро плюс/минус. Вот и сейчас – 23 евро.

Вечером хозяева оповестили нас, что будет ветер и нужно убрать все на террасе вокруг бассейна. Хорошо, кивнули мы. И Стефано с Розанной быстренько соорудили шезлонговую пирамиду под навесом летней кухни. Надо сказать, что хозяева жили над нами. Вход к ним был с другой стороны, при этом звукоизоляция дома хорошая. Ночью, когда начался обещанный ветер, мы были рады, что хозяева рядом, и если дом вдруг окажется в роли фургончика девочки Элли, наша компания окажется побольше.
Ребята, это был сирокко. Как утром сообщил нам Стефано, выуживающий из бассейна барханы золотистого песочка. Силы природы были впечатляющи и напоминали о месте человека в этом мире. Незначительном. Видимо приблизительно это же чувствуют счастливчики, взошедшие на Этну. А тут без всяких восхождений, завернувшись в одеяло, в надежде, что оно станет скорлупкой космического корабля, который спасет тебя в этом космическом катаклизме.

18 мая нам предстоял переезд до Сиракуз. Ехать мы собирались через остров и остановиться пообедать и посмотреть виллу в Пьяцца Армерина. Поэтому 16 и 17 мая мы провели в Сант Амброджо. Дошли наконец до местного пляжа. Там довольно крутой спуск к берегу и небольшой участок нужно пройти вдоль дороги. Бухта обрамлена черными скалами. Груды гальки такого же цвет переходят в меленькую гальку у воды и совсем мелкую в воде. Наверное летом здесь неплохо. Только учитывая особенности рельефа, с детьми колясочного возраста и пожилым людям без физической подготовки тут неудобно. А вообще мне Сант Амброджо понравился. И как место для отдыха и как точка для выездов.

(Рокку видно прямо с пляжа
Это спуск к хозяйской части дома, мы живем ниже.


Занятно, что при обилии всяческих пряных трав, в Италии не пользуется популярностью укроп. А поскольку мы готовим сами, а ребенок в еде очень консервативен, на Сицилии также предпринимались попытки этот самый укроп найти. Успехом они правда не увенчались. В Чефалу в овощной лавке нам однако встретилась какая-то травка, внешне на молодой укроп похожая. И мы решили узнать у Стефано, как она называется. Как потом выяснилось, это побеги фенхеля. Однако эта ботаническая тема (Стефано нам еще орегано к салату принес) внезапно подвигла меня к светско-кулинарной беседе о пользе укропа. Я сообщила нашему гостеприимному хозяину, что в России укроп – самая распространенная салатная зелень. И только с его помощью можно получить крайне распространенное у нас блюдо под названием «соленый огурец». Стефано, судя по огородику со зреющими помидорами, был не чужд земледелию и переработке его плодов, поэтому заинтересовался, в чем суть блюда. Тут у меня кончился словарный запас, на помощь мне пришла Октябрина, и мы, помогая себе языком жестов, поведали ему, как консервировать в банках огурцы, которые в России едят зимой, «потому что зима долгая». Помогла и сметливость хозяина, сообразившего, что наши жесты значат закручивание банки. Потом возникла пауза. Стефано явно что-то обдумал и полуутвердительно изрек : «Огурцы перед этим надо резать.» «Нееет», - воскликнули мы, -«прямо целыми в банку класть». Недоверчиво на нас посмотрев, хозяин распрощался и удалился. Мы переглянулись – что-то было не так. Теперь я надеюсь, что он списал все на издержки нашего плохого итальянского. Потому что на Сицилии нам не встретилось ни одного огурца с параметрами меньше кабачка средних размеров.
Ночью по-прежнему ветер. Уже не такой сильный, но слышимый, вместе с шумом моря. Однако Стефано по утрам исправно извлекает из бассейна золотой песок, а Розанна причитает, что к ним принесло «всю Африку». Вечером накануне отъезда я полезла в интернет смотреть, что там с погодой на нашем маршруте. В Энне солнечно – показал метеогид. Однако в строке, где указан ветер, изображен желтый треугольник с восклицательным знаком. 24, ночью 36. Я представила пунто на эстакаде и пошла спросить Стефано, можно ли в такой ветер ездить. Он посмотрел, подумал. «Вы, - говорит, - днем там будете?» «Днем-днем», - отвечаем. «Нормально», - говорит, - вот 36, это плохо». Тут настала моя очередь чесать затылок. Начесав себе основательную «бабетту», я поинтересовалась у нашей команды, готовы ли мы к импровизации. «Всегда готовы!» - откликнулась команда.

[Всем привет]

И вот утром 18 мая, бурно распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы двинули в Сиракузы по побережью. Платная автострада ( до Мессины – 8.80 евро), тоннели, тоннели, тоннели, тоннели – и мы в Мессине. Правда нужный съезд я проскочила, пришлось немного покрутиться в городе и даже постоять в пробке. Поэтому к собору пришли когда он закрылся, но одновременно началось шоу на часовой башне – 12 часов. Фигурки начинают двигаться начиная с нижнего яруса, и чтобы лучше все разглядеть, хорошо бы иметь с собой бинокль . Народу на площади много, но не катастрофично. Мы, прибежав уже с кукареканьем петуха, умудрились даже поставить ребенка на лавочку на краю небольшой площади. В той же Праге на часовой башне видно все гораздо хуже.

Немного погуляли, пообедали, купили марципаны в лавке у ветхого дедули, кажется, он видал еще Муссолини, однако все еще трудится у прилавка и довольно бойко для своего возраста дает сдачу

Славный городок, хорошо бы еще прокатиться на туристическом паровозике, но нам еще ехать до Фонтане Бьянке, а хозяйка прибудет из Рагузы, неудобно заставлять ее ждать. Заправились на 18 евро. Пора двигаться. Вновь платная трасса (Мессина –Катания – 3.80 евро, далее бесплатно). Мимо Катании, мимо поворота на Этну. Да, дорогая Сицилия, нужно вернуться к тебе, слишком много интересного остается в этот раз в стороне от наших дорог (кстати, Сицилия действительно недешевая, в целом мы в такой же сезон за такой же период потратили не меньше, чем в прошлогодней Тоскане). У Сиракуз отсылаем хозяйке СМС и в Фонтане Бьянке у ворот нас уже ждут: хозяйка Паола, ее сын (он говорит по-английски) и его бабушка. Все вместе они нам показывают дом. Тут отпирается так, а закрывается этак. Свет на террасе – выключатель здесь, свет во дворе – выключатель там, шезлонги – заглянуть в чуланчик, ключи от ворот – на этом гвоздике, ключи от ворот к морю – на той связочке. Милейшие люди. Расцеловавшись на прощание с Паолой, ее сыном и его бабушкой, мы наконец остались в нашем новом пристанище одни. Умылись с дороги и побежали в магазин за продуктами. Магазин оказался полным сельпо, придется искать что-то более интересное в окрУге. На обратной дороге забегаем в ресторанчик по соседству. Больше мы в него не ходили, редкостная для Италии гадость. Правда в пиццерии напротив народ тусовался каждый вечер, но мы как-то туда и не добрались. Именно в Белых Фонтанах мы подсели на шоколад из Модики. Вечер без новой шоколадки – не вечер


Домик чудесный. Уютная кухня, облицованная красивым кафелем. На полу тоже конечно плитка. Из-за нее мы прозвали домик «кафельным».

В гостиной телевизор, хорошо ловит каналы, в том числе детский. Он, конечно, на итальянском, но все равно дочке было интересно. Двор дома правда не особо «играбельный» основная его часть располагается под домом, стоящим на опорах. Она заасфальтирована. Здесь и место для машины, и душ, и место для хранения шезлонгов, зонтов, барбекю и прочей мелочи. Дальше есть зеленая лужайка. Но она небольшая, к тому же на ней стоят невысокие садовые светильники, мячом не поиграешь. Зато – фишка этого дома – открываешь калитку в сторону моря и тут же оказываешься на пляже. Вечером он в полном вашем распоряжении.

Бухту окаймляют скалы
Справа зонтики отеля, но вход на прибрежную полосу конечно не ограничен. Здесь песок просеивают через огромные сита чернокожие служащие отеля. Они же разравнивают песок и нагребают его на кучки морской травы, выброшенные волной. Вообще, селение расположилось вокруг песчаного берега бухты, и эту траву, которую мы прозвали ламинарией, а как уж ее на самом деле зовут – бог весть, ночные волны болтали по бухте, прибивая то к одному, то к другому берегу. Вместе с травой кочевали и «неотельные» отдыхающие. Если она обрамляет берег слева, значит зонтики пестрят справа. И наоборот. А на траве, густо покрытой песком, хорошо прыгать. Она пружинит как батут. Как-то хило здесь с детскими увеселениями в виде аттракционов, приходится что-то выдумывать на ходу. В ближайшем селении под названием Кассибиле был еще куплен небольшой надувной бассейн, который нам любезно надули в шиномонтаже. Кого-то в этом бассейне купали, месили кашу, носили воду в него, потом из него в море. Потом познакомились с ровесницами близнецами из Германии. Они так лихо тарахтели по-английски, можно только позавидовать их системе образования. Впрочем, итальянской видимо тоже – в книжном магазине мне попалась книжка-развивалка с пометкой 6+, там примеры были. Угу. На умножение.

Отдельная песня – итальянские папы. Они вооружаются лопатками на манер саперных, только с ручкой подлиннее. Но таких же прочных. Ну да, их продают в отделах, где можно купить совочки и формочки. Так вот – папы роют. Ямы, колодцы, возводят замки и песочные города. Я как-то попробовала – сил не хватило, это тяжелая мужская работа, хорошая песчаная яма или город . Ну и многолетние семейные традиции копания из песни не выкинешь.

Впрочем, все эти наблюдения и размышления будут позже. А пока мы разобрали чемоданы и скорее спать – завтра нас ждет воскресная поездка в Ното. Почему мы так спешим туда? Дело в том, что 19 мая, в воскресенье, заключительный день фестиваля цветов. Это ежегодное городское майское мероприятие. Суть его в том, что участники выкладывают картины из лепестков. При этом задается определенная тема. Проводится видимо в третьи выходные месяца, сейчас точно не помню, по какому признаку я его вычислила перед поездкой на Сицилию. В субботу картины еще выкладываются, а в воскресенье проходит подведение итогов, избрание королевы фестиваля и провоз ее в карете. Конечно, работают сувенирные лавки. И конечно, на это мероприятие приезжают туристические автобусы. И масса самостоятельных туристов. Поэтому, если не хотите долго стоять в пробке на подъезде к парковке, а потом, несолоно хлебавши, искать, куда приткнуть машину, лучше приехать пораньше.

Картины выкладываются на улице Николаччи (Nicolacci). Она идет довольно круто вверх, поэтому зрителям удобно смотреть. Зрители идут по тротуарам с обеих сторон. Мы при этом уже отстояли очередь, чтобы попасть на это восхождение. Играет музыка, на подходе к улице Николаччи и наверху продают сладкую вату и воздушные шары. Весело и немного бестолково. В прошлом году тема фестиваля была…Япония. Немного неожиданно, находясь на Средиземноморье, любоваться японскими образами. Честно говоря, ожидалось чего-то бОльшего. И город толком не посмотрели, слишком людно. Однако, ребенок поездкой остался доволен. Рассказывала по телефону: «Мы тут были на фестивале сладкой ваты…» Ну, пусть так .

На обратном пути из Ното навигатор заблудился. Дело в том, что там построили новые развязки, видимо это связано еще и с тем, что этот участок автострады тоже делают платным – уже стоят стойки для оплаты. Плюс холмистый рельеф. Как ни поверну по навигатору, он тут же кричит, мол мы отклонились от маршрута. Прибило нас к супермаркету. Зашли, раз уж все равно тут крутимся. Загрузились. Сделали вторую попытку выехать из города. Указатели явно надо поставить. Только по логике (ну не надо вслед за навигатором забираться в горку, если дорога к трассе в нижней части города) и ориентируясь на опыт уже нарезанных вокруг развязки кругов (типа, а вот сюда мы еще не съезжали), вырулили в сторону трассы.
Полчаса езды, и мы дома. Можно рассмотреть и продегустировать купленное вино. Сицилийский специалитет – вино из миндаля (привезли из Мессины), на поверку оказалось слишком сладким. А вот классическое сухое – очень хорошо. Мы покупали не дешевле 7 евро (речь про стеклянные бутылки), разочарований не было. Чаще брали производителя Сusimano. Donnafugata попалась уже в Скопелло.

Про превратности цен. Купили в своем сельпо клубнику, пластиковый контейнер – 5 евро. В ближайшем селении – Кассибиле, за 5 евро продавали ящичек клубники. В ближайшем городе (Авола) такой ящичек стоил уже 3 евро. А в супермаркете в Аволе, когда я зависла в отделе с овощами, ко мне подошла дама и громким шепотом сказала: « Не покупайте овощи здесь, здесь дорого». Дай ей бог здоровья. На уличных развалах и в павильонах выбор не хуже. А вино в пластиковых бутылях, продающееся в таких павильонах, несмотря на непрезентабельность упаковки и дешевизну, хорошего качества и вкусное

Вообще покупки мы делали в Кассибиле.


Там несколько супермаркетов (небольших), рыбный магазин (до сих пор жалею, что не купила там ртутную, ремнем свернутую рыбу, надо было спросить приветливого хозяина, как ее готовить; для детей, как самую бескостную, они предлагают дораду – orata), лавочка «сицилийских продуктов» - там хорошие сыры. И шикарная панетерия – хлебный магазин. Её витрины мне хотелось фотографировать. Какие-то крендели, караваи, хлебные не то палочки, не то мини багеты. С разными посыпками, ароматнейшие (если что, я не особый любитель хлеба, в Москве его почти не покупаем). На Сицилии во всяких лавочках ребенка часто угощают. Вот и здесь, сидящий сбоку в тишине и покое хозяин жевал свои хрустящие палочки. Потом зашли мы и стали с горящими глазами выбирать хлеб такой, хлеб сякой. Дочка тоже воодушевленно перемещалась вдоль витрины. Хозяин приподнялся и протянул ей палочку, пробубнив что-то неразборчивое. Угу, конечно в следующий раз мы уже накупили этих палочек. Ну вкусно же

В Ното мы, конечно, вернулись. Чтобы неспеша посмотреть этот чудесный город. Он необыкновенного медового цвета. В отчетах путешественников есть много фотографий, повторяться не буду. Мы припарковались на нижней парковке. Рядом на площадке приготовлены надувные батуты и прочие детские радости. Однако был будний день и аттракционы не работали. В день фестиваля мы до них не дошли, но проезжая мимо видели, что там все работало. Возможно летом они и работают ежедневно, мы были в конце мая. Аттракционы в Ното были единственными попавшимися нам детскими развлечениями на Сицилии. Правда, специально мы особо не искали, но в той же Тоскане натыкались на них постоянно.
В этот раз в Ното накупили керамики. Попалась одна лавочка – отвал башки. Заходишь в подворотню, увешанную керамическими магнитиками, а дальше пространство, уставленное стеллажами. Больше всего мне понравились разнообразные рыбы, лежащие в подобии витрины рыбного магазина и связки перца/чеснока. От рыб пришлось отказаться. Я не придумала, как их можно экспонировать в городской квартире . А связка овощей уехала в Москву. Ну и прочие вазочки и блюдечки, из этой и следующей лавочки.
При выезде опять покружили с навигатором, потом пристроились в хвост туристическому автобусу. На развилке, ведущей к выезду на автостраду, автобус повернул налево, а навигатор предложил поехать прямо. Поколебавшись, двинулись по навигатору. Ехали конечно дольше, но по дороге местного значения, ведущей через селения. Лимонные сады, залитые золотым солнцем, проблески синей эмали моря вдали – красивое завершение поездки в волшебный город.
Вобщем, за две недели пребывания в Фонтане Бьянке мы два раза съездили в Ното, раза 4 были в Аволе и 2 раза сгоняли в Сиракузу.

Собственно, рядом с Аволой мы жили. Но если вы любитель архитектуры, можно сюда съездить. Здесь также есть постройки эпохи барокко (в буклете «Barocco in Val di Noto» перечислены города Рагуза-Модика-Шикли-Ното-Авола-Палаццоло-Сиракуза). Мне понравился собор.


Внутри он легкий, светлый, просторный.


В белом интерьере зеленый орган на хорах.

Имеется крипта.


Есть еще церковь Санта Венера, с совершенно флорентийским куполом

В Аволе два магазина Бенеттон. Детский и взрослый. Взрослая коллекция была не очень, а детская хорошая, много чего купили, конечно сезон скидок был еще далеко. Пришлось также снова посетить офис ТИМ – перестал действовать интернет. В офисе поставили диагноз – сим-карта не ловит сеть, надо приобретать новую. Причем имеющиеся на старой карте деньги счет новой пополнить не могут. Елки-палки. Опять 25 евро (безлимитный тариф на месяц)+10 евро за саму карту. Заправили машинку на 20 евро.



В той же Аволе, решив все же найти какую-нибудь детскую площадку, опросили местных жителей. Труба. На городской была пара-тройка лошадок на пружине (ну то есть совсем для малышей), расположенные вокруг раскидистого дерева. Потом были отправлены в Лидо ди Авола – селение вдоль побережья. Там была пара деревянных здоровых качелей на открытой солнцу площадке. На ней мы не задержались, а пошли побродить около моря.


Там были руины какого-то здания, на манер склада, и мощеная плитами дорога, уходящая в море.




Волны рябили над малахитовыми водорослями, покрывшими стертые плиты.


Красиво и будит воображение. Хочешь – представь русалок, выходящих лунной порой по этой дороге. Хочешь – представь последний день Помпеи местного масштаба...

А время-то уже обеденное. Надо же – прямо на берегу таверна «Del pescatore» .


Работает. И даже в ней некоторое количество народа. Холодные закуски – шведский стол. Что ели и на какую сумму – в записях не сохранилось. Помню только, что было вкусно, уютно и комфортно. Даже вино взяли. Прохладное белое чудесно освежает. Прямо в зале стоят витрины с бутылками, можно купить с собой. Я взяла небольшую бутылочку. Появившийся официант с ужасом в глазах воскликнул «Синьора, оно же теплое!». Натурально, глаза были по пять копеек. Эх, мне бы его проблемы . Никогда нам не научиться так относиться к еде и питью. Поспешили объяснить, что хотим взять бутылочку с собой, мол включите в счет пожалуйста. Кстати, вино (белое) оказалось так себе и осталось невыпитым, наряду с «миндалевкой», хотя красное, опробованное в ресторанчике, было хорошим. Славное местечко, это Лидо, летом наверное и позагорать хорошо. Нас же сдувало ветром, несмотря на припекающее солнышко.

[Всем привет]

Едем дальше.

Сиракуза. Лично мое разочарование. Я всеми фибрами души рвалась в Археологический парк. Туда мы и отправились в первую очередь. По вечерам в мае-июне в Греческом амфитеатре дают спектакли древнегреческих авторов. Билет порядка 20-25 евро. Цену на сам парк не помню. Собственно в парке из всех пещер открыто только Ухо Диониса. Посмотрели. Отправились наверх, в амфитеатр. На сцене – декорации. Древние ступени покрыты настилом из крашеных в серенький цвет досок. Дух древности не вынес их вида и покинул это место. Кроме как потоптаться около пещерок наверху амфитеатра делать было нечего. С горя даже к римскому не пошли... Пропорция цена-качество меня совершенно не удовлетворила. Перекинулись парой слов с соотечественниками, приехавшими из Катании. Они тоже были обескуражены и даже рассматривали возможность несанкционированного проникновения в другие пещеры.
ухо снаружи
Ухо изнутри.
А это было сфотографировано в дальнем углу уха. В районе потолка.
Оформление кафе

На обратном пути к парковке пошли по указателю «папирус». Там лавочка с сувенирами из папируса, можно посмотреть технологию изготовления папирусной бумаги, есть столы для пикника (там как раз расположились школьники), а главное для дочки – там были всякие уточки/курочки/цесарки. В начале дорожки, обсаженной с обеих сторон папирусом,

есть бассейн с черепахами и рыбами.

Зацените цвет панциря
Из зарослей папируса выглядывают всяческие птички.
Живая скульптурная группа

Городскому ребенку интересно, осталась довольна. Ну хоть не зря съездили…

Второй раз мы отправились на остров Ортиджи. По дороге заехали к новому религиозному комплексу, построенному для слезоточившей иконы Богоматери.

Там как раз шла служба, поэтому непосредственно к иконе подойти не удалось. Служба напоминала конференцию. Полукругом кресла, священник говорит речь в микрофон. Абсолютно непривычное для религиозного места современно оформленное пространство. Занятно. Зажгли традиционные для Италии электрические свечи (бросаешь оферту или сумму «по таксе» и зажигается огонек «свечи») и подались в исторический центр.



Переехали мост на остров, дальше проезда нет, все загорожено. Сунули машину в какую-то дырочку , надеясь, что обойдется без штрафа (обошлось) и отправились к собору.
Прошли очередные античные руины
По дороге магазины, магазины, магазины…Если зайдем – выпадем из графика сиесты. Хотя судя по витринам, шоппинг там был бы интересный. Книжный прошли, люблю книжные и игрушечные магазины в Италии
Собор хорош, конечно. Опять этот сицилийский золотистый цвет. Античные колонны в интерьере. Роскошные капеллы.




Фонтан Аретузы – без комментариев.

Замок Маньячи весь реставрируют. Конечно, его расположение

и готические своды из черного кирпича (полосатую "сиенистость" колоннам придают металлические стяжки, в оригинале коонны конечно белокаменные)
интересны, но опять же дух истории из этого места куда-то отлетел. Надеюсь, только на время реставрации.

Вобщем, с крепостями этрусков в любимой Тоскании не сравнить…

Осмотр мы закончили как раз в час закрытия (13 часов?) на сиесту. Если выйти из замка и пройти немного назад, увидишь ресторан. Мы там взяли запеченные овощи (что-то типа лазаньи) – 2 шт., баранину на гриле, ракушки и теплый маффин. При этом есть можно было только маффин. Остальное невкусно. При этом мы заплатили почти 50 евро. Поехали домой нормально поели и немного повеселели . А шезлонги на пляже чудесным вечерком на закатном солнышке скрасили неудачный было день.

В Сиракузе же и заправились (23 евро) – через два дня мы едем на север, ночуем в агритуризмо, а потом двигаемся на северо-запад, в Скопелло. 31 мая мы покидаем Фонтане Бьянке, передав ключи хозяину по имени Сальваторе. Причем при заселении оставляли Паоле залог (это было оговорено заранее), на случай если что разобьем-испортим. Однако, Сальваторе не стал смотреть дом (как и все итальянские хозяева), просто отдал деньги, рассказал как им с Паолой понравился Петербург и все.

Пометавшись между решением поехать в аутлет или посетить Пьяццу Армерину, мы двинулись таки в аутлет. Это мы со зла. Совершенно зряшное занятие. Висела летняя коллекция, ну прошлогодняя видимо, поэтому там все уже мало-мальски приемлемое было давно раскуплено. Немного купили вещей в обычном магазине без скидок, но при этом потратили массу времени. Поэтому прибыли в агритуризму во второй половине дня. Оооо! Знали бы мы, какой это райский уголок, лучше бы провели здесь времени побольше. Во-первых была чудесная по красоте дорога. Тоннелей мало, но сплошные змеи виадуков, ведущие тебя от холма к холму. При этом в долинах под виадуками кипит сельскохозяйственная жизнь – зреют винограды и колосятся овсы. Овсы впрочем и на холмах. Уже прошла уборочная (конец мая, на минуточку) и склоны усыпаны рулетиками соломы. Лоскуты полей чередуются с пятнами еще сочной зелени. Но в целом впечатление от этих холмов – они медового цвета, как город Ното, как древние камни храма в Седжесте,который мы увидели значительно позже. Цвет, который объединяет природу и рукотворное, древнее и современное, лаконичный дорический храм и кучерявое барокко, который сплавляет всю Сицилию в уютную медово-апельсиновую колыбель, из которой уже не первое тысячелетие рождается чудо Сицилии…сама Сицилия

В агритуризмо «Antico Feudo San Giorgio» у нас номер за 150 евро. (Там имеется и кухня, но тогда стоить это будет дороже. Воспользоваться ею можно лишь взяв ключик от шкафчиков на рецепции). Номер я бронировала через букинг.ком, поскольку так удобнее для получения визы. На сайте есть опция составления маршрута. Я его прокатала на гугловских картах и представляла видеоряд. Больше всего меня смущала грунтовая дорога, километров 5 или 6, идущая непосредственно до агритуризмы от дороги местного значения. Причем на гугле было отфотографировано только ее начало до первой развилки. Навигатор же протоптал дорогу петлей через селение Polizzi Generosa. И вот мы, покинув автостраду, на дороге местного значения. Уже открываются за поворотом знакомые по гуглу холмы. Останавливаемся пофотографировать. Я лихорадочно соображаю, как же поехать, по навигатору или по распечатке: повернуть направо – 350 м, повернуть налево – 1,1 км. Правда навигатор тоже не идеален, косяки в Ното еще свежи в памяти. Решаю двигаться «по бумажке». И это было правильно. Сбиться с дороги там негде. Кроме того, ее уже заасфальтировали – ура! Кое-где даже встречаются указатели на наш агритуризмо, только ооочень маленькие. Правда дорога идет через холмы, т.е. то вверх, то вниз, то резкий поворот, но вполне себе комфортная.

Доехали. Красиво. Внизу бассейн, детская площадка. Немного на горке жилые помещения, ресторан, рецепция. Все из дикого камня, постройки стоят каре, широкие, гостеприимно распахнутые ворота. Можно подъехать прямо к «квартире», чтобы выгрузить чемоданы. Кругом – кусты роз. Невдалеке – хозяйственные постройки. Чуть позже был обнаружен курятник, по просьбе дочки ходили туда несколько раз, очень впечатлилась .

Заселились. На перекус получили прекраснейший сыр и не менее прекрасный хлеб. Сыр здесь производят из молока своих коров (пасутся недалеко на лугах). Мы потом купили с собой несколько сортов. Местного повара надо предупреждать заранее о своем намерении пообедать или поужинать у агритуризме, что мы и сделали. На ужине познакомились с хозяином. Он успел пообщаться со всеми своими гостями – бегло говорит по-английски. Было занято столика 4. Мы, немцы, итальянцы, еще итальянцы. Немного поодаль сидела семья хозяина. Повар у них хороший. Все было очень вкусно. Вино, выбранное по совету хозяина тоже было выше всяких похвал.

На следующий день, вкусно позавтракав (ммм…), расплатившись, с охапкой местных сыров, мы с сожалением покинули это прекрасное место. По дороге пофотографировали загорающих на изумрудной травке белых буренок и аккуратно разминулись с алым кабриолетом с двумя загорелыми синьорами, лихо вырулившими из-за поворота. Огненный кабриолет на зелено-золотом фоне, ах, мне бы кисти Рафаэля…Моя спутница не разделила мой колористический восторг, она не выспалась. Надеясь ухватить краски восхода, она раненько утречком намеревалась побродить по окрестным холмам. Однако, не смогла покинуть гостеприимную обитель – широкие ворота были закрыты на огромный кованый крюк. Я его потом попробовала приподнять – не, не женское это дело замыкать эти дверцы. Вобщем, потревожить сон гостей этого райского уголка может только бронебойный снаряд. Да ранние пташки, кои бодро что-то прокукарекали в положенное время.

Заправились на ближайшей заправке (21 евро). Их как-то негусто на этой трассе. И дунули до Кастелламмаре дель Гольфо. Там при въезде есть два кафе рядом (и заправка). В одном из кафе мы остановились, перекусили и встретили маму хозяина домика в Скопелло. Сам хозяин уехал на работу в Рим. Мама живет в Палермо и собственно тоже прирулила в Кастелламмаре на встречу. Дама приятной наружности неопределенного возраста представилась Лаурой и поинтересовалась, есть ли у нас с собой наличность. Мы, вспомнив о бдительности и о мафии, напряглись, но Лаура объяснила интерес к нашим деньгам тем, что в Скопелло их негде снять с карты. Мы ее успокоили, она кивнула, прыгнула в белую Ланчу и…началась погоня. В смысле я пыталась успеть за мамой, лихорадочно крутя руль на извилистых дорогах, хорошо, что ее номер запомнила. Учитывая, что мою дочь укачивает после пары крутых поворотов, уши мои были направлены в сторону заднего сиденья, а мольбы вознесены небу. Видимо там они были услышаны и рассмотрены, мы слаломом просвистели вдоль прекрасных морских видов (это оказалась тоннара Скопелло) и остановились около автоматических ворот. За воротами начинался спуск к прибрежной части Скопелло (само селение находится на маленьком холме). Усиленно тормозим двигателем, еще пара поворотов, Лаура паркуется и машет нам рукой, приехали. Уф…

[Ice__]

было на удивление прохладно

Высокий сезон начинается там после 1 июля и заканчивается 1 сентября. Так было, есть и будет. До или после этих дат есть риски. Зато существенно дешевле, да.

Насчет дешевле забавно)) да примерно одинаково, ну может процентов на 5-10 дешевле на жилье, но это как-то несущественно... Ну а проезд, продукты, рестики одинаково вообще
Сезон же год на год не приходится, но вообщем-то там как правило (если зима среднестатическая) с начала мая и до конца сентября

Всем привет, пишите, пожалуйста, дальше, очень интересно!

[Всем привет]

Ice, спасибо большое за добрые слова. Очень извиняюсь, но времени мало, поэтому затянула с продолжением. Что касается дешевле-дороже, то в абсолютных цифрах, конечно дороже. НО. 1)Если в Италии кажется дорого в нужный сезон - она не одна во вселенной, можно найти прекрасный отдых по своему кошельку 2)Цена жилья очень варьируется и всегда есть возможность поехать по приемлемой цене в любой сезон 3)У каждого путешественника свои приоритеты, а потому предпочтения по сезону и месту пребывания. Мне например в кошмарном сне только может присниться отдых в Италии в высокий сезон, поскольку я не хочу все 1,5 месяца быть привязанной к морю, а колесить по городам и весям в духовке на колесиках - это на любителя.

Однако вернемся в Скопелло
Дом на нескольких хозяев, у всех свой вход, дворик небольшой, но функциональный. Соседей пока нет (позже по выходным появлялись, слышимость как за картонкой). Немудрено. Дует холодный ветер. В Сиракузах-то было теплее. Драпируясь в легкую кофточку и сокрушаясь по поводу необычно холодной погоды, хозяйка показала нам спуск к морю, ознакомила с хозяйством и отбыла в свой Палермо, вечером у нее должен был состояться «ужин». Динамичная мама.

Мы же сгоняли в супермаркет, увиденный по дороге, и начали вить гнездо на последние три недели пребывания на Сицилии. На обратной дороге из супермаркета нас полило грозовым дождем и ближайшую неделю постоянно гоняло тучи и облака вокруг хребтов. Да, по сравнению с плоскостями Аволы и пологими, прямо-таки тосканскими холмами агритуризмы, здесь было вполне гористо. И как следствие… плохая связь. Какой там банкомат, телефон-то в помещении не ловил совсем, а на улице можно было найти место, чтобы немого поговорить с родиной. СМС-ки проходили лучше. Интернет, конечно, тоже глючило. Видеопоток типа мультиков словить было нереально. Зато во дворе стояли садовые качели, висел гамак и можно было расчехлить настольный теннис. Ракетки и шарики имелись в наличии, досуг был обеспечен. Кроме того, в Кастелламмаре был найден чудесный книжный магазин с книжками-развивалками и конструкторами Лего. Вечерние прогулки по пляжу также никто не отменял. Пляж был каменистый, маленькая бухточка, окруженная невысокими скалами и камнями. По этим камням было очень приятно полазить. Потом еще познакомились с русским семейством, дети поладили, взрослые тоже. Дочка до сих пор вспоминает свою сицилийскую подружку. Людей на пляже по выходным было очень прилично, такое ощущение, что итальянцы при первой возможности едут к морю дабы как можно стремительней позолотить тело загаром. Через неделю нашего пребывания потеплело, народ купался, в том числе и дети наших новых знакомых, но вода, конечно, была меньше 23 градусов.
Вода из-под крана – не питьевая. Поэтому нужно покупать упаковки воды, как впрочем везде на Сицилии. Лаура сказала, что даже для приготовления супа можно использовать только бутилированную.

Само селение Скопелло очень маленькое. Там хлебный магазин (на редкость неудачный хлеб, для Италии), кафе с удивительным фисташковым мороженым (развесное, других сортов тоже много, вкусное), ресторан (мы там не были, но говорят, хороший), сувенирные лавочки.
В семи минутах езды от нашего дома находится супермаркет. Хороший выбор съедобных подарков (вино, соусы, шоколад из Модики, мед, варенье), сыры/ «колбасы», всякое разное мясо, хлеб (тоже так себе) и прочие продукты и хозяйственные мелочи. Рядом небольшой павильон с овощами и разливным вином, вкуснейшие фисташки. Вот только рыбы здесь нет. Вернее иногда приезжает рыбный развозчик на таратайке, но можно доехать до Кастелламмаре дель Гольфо, там в старой части города чудесный рыбный магазин. Все выпотрошат, вплоть до мойвы, и почистят, что конечно удобнее. Кроме того, в Кастелламмаре есть заправки, аптека, всякие сувенирные магазинчики, парикмахерские. Вобщем, это такой небольшой городок, поэтому можно найти все, что угодно. Кроме того, там есть супермаркет Sisa, где тоже очень, очень хороший выбор.

Очень мне понравилось в парикмахерской на via Roma, 88. Заходишь – толпа народа. Выясняется, что большинство – это сопровождающие. Кто с дочкой, которой обрезают детские косы (событие), кто с мамой – ветхой старушкой лет 80-и. Маме накручивают букольки, а заботливая дочь со своей дочерью общаются со всей парикмахерской. Тут же общительная туристка из Польши рассказывает окружающим, где она успела побывать на Сицилии. Человек 10 людей, а шума как от оркестра. Наконец, освобождается кресло, мастер (молодая девушка) машет мне: «Идите сюда, синьора». Взмах широкий, от плеча, как будто я нахожусь за километр и могу не разглядеть приглашающего жеста. «Что синьора желает? Только покраситься? В цвет волос? Марио, какую взять краску?» Марио, видимо хозяин заведения, бросив взгляд из другого угла парикмахерской (отойти он не может, он только что снял бигуди с ветхой синьоры и показывает ей в зеркале как лежат волосы на затылке, синьора, поджав губки, придирчиво себя разглядывает), так вот, Марио сообщает моей мастерице рецептуру и она уходит смешивать в мисочке краску. Тут со столиком на колесиках подруливает пожилая синьора и начинает чем-то намазывать кожу вокруг волос, чтобы та не приняла участие в окрасочном процессе. Попутно матрона выясняет, из какой я страны и сокрушается по поводу плохой погоды. Я не понимаю половины слов, но чудесным образом поддерживаю разговор. Как это удается итальянцам?
Смывала краску другая мастер. Вот такая смешная была специализация. Однако результат был очень даже ничего Стоит покраска 25 евро. Который сезон, в котором регионе. Стабильность, однако.

А вот и заправка. В баке как-раз осталась четвертушка топлива, а у меня в наличии 20-евровая банкнота. Заруливаю. Вот елки-палки, служащих уже нет, вечер. Помню, с автоматом уже когда-то общалась, но убей не помню как. Задумчиво пялюсь на него с зажатой в ладони банкнотой. Тут подъехал какой-то господин, который конечно же помог туристке. Тем более, что у нее была НУЖНАЯ банкнота. Причем настолько помог, что даже держал пистолет в бензобаке, а потом этот бензобак любезно закрыл. Причем совершенно буднично, без любезных улыбок и «играний бицепсами». Помощь в Италии попросить легко. Получить ее тоже легко, тебе не дают понять, что делают что-то эксклюзивное, за твои красивые глаза, а если бы они были не такие красивые, то помогающая сторона еще бы подумала. Ээээ, девушки, вы понимаете о чем я толкую? Вобщем, эта та сторона феминизма, которая делает жизнь женщины легче.

Что еще делает жизнь человека проще – так это платные автострады, раз уж у нас автомобильная тема пошла. Ибо дороги местного значения идут через населенные пункты, а это 50 км/ч, если вам повезло и нет пробок. Деньги не такие большие, чтобы на них экономить, а комфорт значительно бОльший. На въезде (обычно в виде арки, стойки) берете через водительское окошко «чек». Он под большой кнопкой. Кнопку нажимаете, будет чек для следующего. На выезде несколько арок со шлагбаумами. Над ними большие пиктограммы, видно издалека. Под «Telepass» ни в коем случае не едем. Еще есть пиктограмма в виде кредитной карты, тут все ясно, и в виде монеток. Если просто монетки нарисованы – вас ждет встреча с автоматом. Вставляем в щель свой чек, на табло высвечивается стоимость, кидаем монетки или вставляем купюры, получаем сдачу, шлагбаум поднимается. Если на пиктограмме изображена рука с монетками, значит в будке сидит оператор. Ему протягиваете чек, он говорит сумму, слышно не всегда, но на уровне глаз есть табло, там высвечивается стоимость. Не надо бояться, если у вас крупная купюра, а при съезде нет «живого» оператора. Помнится, мне с 50-евровой насыпали в автомате сдачу до последнего евро. Оплата при этом около 4-х евро была.

В Кастелламмаре есть небольшой пляжик рядом с Фортеццей – ее вы ни с чем не перепутаете, она стоит на мысу, недалеко от собора (внутрь его не заходили) и является объектом съемок вида города со смотровой площадки. Смотровая площадка будет вскоре после выезда из города в сторону Скопелло. Виды очень красивые, тут же сувенирные лотки, какая-то едальня. Так вот о пляжике – к нему нужно спускаться по лестнице с набережной. На набережной всяческие пункты общепита. Виды там конечно отменные, как и кофе, но брускетта опять же оставляет желать, а коперта составляет 2 евро с человека. Оплатив 12 евро, ушли голодные и неудовлетворенные, решив, что мороженое мы лучше в Скопелло на развес купим (в Италии можно попросить положить его в лоточки с крышкой, 2-3-4 сорта) и съедим без всякой коперты. В другой траттории, чтобы не возиться с обедом, заказали рыбу с собой – 35 евро две дорады, примерно на килограмм. В рыбном магазине ее можно купить за 12 евро. В общем, Кастелламмаре запомнился красивым видом со смотровой площадки, невкусным и дорогим общепитом (из того, что попалось) и посещением лавочек на Corso Garibaldi.
Восточнее города со смотровой площадки видна длинная полоса пляжей, но мы на них не были, ничего сказать не могу.
Между Кастелламмаре и Скопелло есть еще каменистый пляж с парковкой, над ним возвышается башня. Красиво, вода чистая, как везде на таких пляжах. Однако наиболее красивый вид открывается от Тоннары Скопелло. Она находится на берегу, понятное дело, сам Скопелло, на холме над ней. Дорога на этом участке очень извилистая, ходит много пешеходов, поэтому нужно внимательно смотреть и не нарушать скоростной режим во избежание. Однажды в бухточку тоннары зашел парусник, ну красота неописуемая конечно, а я с покупками из магазина, ни тебе фотоаппарата, ни планшета с собой, вобщем, осталось только в памяти. Правда истины ради надо сказать, что издалека специально ехать к тоннаре не стОит. Делать там особо нечего. Ну посмотрели с дороги. Ну спустились к морю (частная собственность, вход 3 евро). На территории небольшой дворик-пятачок, да сам причал. На нем стоят складные стулья. Бери садись, релаксируй. Если вы не живописец, который по часу окунает свои кисти, больше 30 мин. там делать нечего. Очень соблазнительно смотрится небольшой кастелло слева на скале. Но как нам сказала тетенька, продающая входные билеты, пройти туда нельзя – частная собственность. Кажется на территории самой тоннары сдаются в аренду комнаты, что-то вот осталось такое впечатление. Надо бы порыть из любопытства, так ли это, но что-то совсем нет времени на новые открытия.
Через дорогу от тоннары на одной из петель дороги есть большая парковка. Там бар, ресторан. Однако ближайший пляж – это либо пляж у башни, либо наш «скопелльский». Мы, как я уже упоминала, заезжали в автоматические ворота (всегда закрыты, в адресе указано было Contrada Cala Azzurra)). Наши скопеллские знакомые заезжали в проезд рядом (не знаешь – промахнешься), их дом был на холме рядом с нашим. С их холма к пляжу вел очень крутой спуск, он же подъем. Из их проезда можно было проехать прямо к пляжу. Там берут оплату за парковку, есть бар, биотуалет. Кажется, эти же люди, что там работают, как-то поддерживают чистоту пляжа. Потому что брошенные упаковки от пиццы, бутылки из-под воды и прочий пищевой мусор с утра после выходных бывали в изрядных количествах. На холме, который был западнее, располагались виллы пороскошнее (со стороны пляжа не пройти, калитки на общую территорию вилл закрываются), а также вход в заповедник Зингаро. Теоретически, до него можно было дойти пешком, но практически нужно переть вверх без тропы по сухим, жестким травам. В целом место мне понравилось, но бухточка очень маленькая. Подозреваю в сезон там не протолкнуться. В подозрениях меня укрепил бульдозер, расчистивший от травяного сухостоя площадку у берега для будущего паркинга. При этом случайный человек, мимо проезжающий, сюда вряд ли заедет, поскольку, как я уже упоминала, проезд сюда «неявный».
Про Скопелло еще скажу, что столь не понравившийся мне во время отдыха на нем каменисто-пляжный Родос вспоминался мною через день. Я расписывала его Октябрине, как чудесное место. Вобщем, если сравнивать именно детский отдых на каменистых пляжах Сицилии и Родоса, сравнение будет в пользу последнего (хотя Сицилии как таковой Родос конечно в подметки не годится).

Однако, повествование подходит к концу, следующим номером нашей программы Зингаро, Седжеста и Сан Вито Ло Капо.

[Наталья Key]

Чудесный интереснейший отчет! Но где же продолжение?

[Всем привет]

Читающим большое спасибо за добрые слова.Разгребу первосентябрьские дела и засяду за продолжение - обещаю.

[Всем привет]

Продолжим про Скопелло.

Не могу не отметить такую животрепещущую тему, как очистка канализационных стоков в наблюдаемом маленьком селении. Хотя, конечно тема не туристическая, но меня всегда занимает, а какого качества стоки сливаются в море (куда же еще им сливаться-то). Вобщем, в этом итальянческом Новозахудыринске с технологиями все в порядке. По дороге к морю мы регулярно проходили участок размером приблизительно со все остальные, но с постоянным гулом некоего механизма, вероятнее всего насоса (жить в непосредственной близости наверное неудобно, мы в паре-тройке участков выше уже гул не слышали). Собственно, это был огромный коллективный септик. Пару раз в неделю к нему подъезжала машина с бочкой и обслуживающим персоналом. Как-то они попросили поставить нашу машину на участок (она стояла за воротами), объяснив, что будут ездить туда-сюда, а дорога узкая. Тут-то мы и поняли, что живем недалеко от септика, однако ни запахов, ни прочих неудобств не испытали. А потом нашли и сам слив. Чуть в стороне от пляжа, в камнях журчала вода. Запах затхлости, ничего более, очищенные «серые воды», допустимые к сбросу «на рельеф». Прошу прощения за канализационную тему, но в море-то мы все купаемся .

Вспоминая Скопелло, нельзя не упомянуть еще один географический объект с чУдным названием Байда (у итальянцев – ударение на первый слог, у нас соответственно как полагается, на последний). Регулярно мотаясь в супермаркет, я регулярно же проезжала указатель «Байда – 7 км» (ну на латинице конечно), а тут мы отправились немного подальше, в мини-гольф (большая вывеска, не проскочите, если захотите). Первая половина июня - не совсем сезон, и работал он в пятницу и выходные с 16 часов. Там красиво, уютно, хорошо, цены на аренду клюшек правда негуманные. А по дороге опять указатель «Байда – 5 км». И значок агритуризмо, ресторана и кастелло. И дорога уходит куда-то вдаль от моря и теряется между холмами. Погоняли мы значит с часок ящериц в мини-гольфе (они подземные дорожки для мячей используют как норки, запузыриваешь туда мячик, и сначала выбегает ошалелая ящерица, а за ней выкатывается мяч) и решили сгонять до этой Байды, а вернее до ее кастелло. Ну что такое на машине 5 км? Угу. Много уже поколесили по Сицилии, могли бы быть поосторожнее в прогнозах.

Вобщем, уложив дочку на заднее сиденье, мы двинулись в путь. Почему уложив? Дело в том, что в Скопелло бустер перекочевал в багажник после нескольких попыток выехать всем коллективом за ворота контрады. Пара поворотов вверх, на второй передаче, и привет – ребенок кричит, что его укачало и зеленеет на глазах. А дальше-то дорога не особо гуманнее в этом отношении. Пришлось возить дитё лежа. Помогало. Полагаю, этот способ может помочь и взрослым, подверженным такой же проблеме.

Итак, мы стартовали в сторону от моря. Сначала ехали по равнине, потом стали набирать высоту, потом, как водится, пошли петли, но не особо противные. Слева остался агритуризмо со своим ресторанчиком, а мы проехав еще немного, остановились на макушке холма на небольшой парковке у развалин. Застали уезжающих со свадебной фотосессии фотографов и слоняющуюся вокруг руин парочку туристов. Кстати, потом и на своем пляже видели крепких ребят в куртках, фотографирующих в закатном солнце прелестную пару новобрачных. Мужественная невеста была в декольте, но полагаю, современные технологии цифровой печати позволили избавиться от гусиной кожи на свадебных фотографиях. Разгоряченные гости видимо банкетили на территории тоннары. Она сдается под банкеты. Так что, если вы хотите связать себя узами брака на Сицилии, вы теперь знаете, где

Руины впечатления не произвели. «Современный замок», практически полностью разрушенный, заросший хилыми деревАми, с местами забитыми от греха подальше окнами. Наверное, при нужном освещении можно сделать несколько романтических кадров, но золотое закатное солнце скрылось за соседним холмом и все было невыразительно серым. Вокруг там и сям были разбросаны домики, кстати, и во дворе «зАмка» были жилые помещения и мы были не уверены что не нарушаем чью-то «проприета привата» - частную собственность. Поэтому побродив немного, утешая себя тем, что мол, размялись, загрузились в машину и двинулись в обратный путь. Вечерело. Около агритуризмы стояло довольно много для такого захолустья машин, и я воодушевленно двинула идею, не навестить ли нам здешний ресторанчик, поскольку все равно нужно что-то соображать на ужин. «Не навестить»,- мрачно изрекла Октябрина. Ей почему-то не улыбалось ехать по этой дороге в потемках. Чего она так пессимистично, подумала я, нормальная дорога, потихоньку с фарами съедем без проблем… Но не стала настаивать. Спасибо, Господу, вразумил. Потому что я промахнулась. На развилке надо было поехать вверх на холм (я потом вспомнила, что мы с него спускались), а я покатила по его боковой стороне и попала на другую дорогу, ну та, что 7 км. Вот тут мы действительно размялись. В плане эмоций. Ребенок-то уснул. А мы отхватили по полной программе. Сплошной серпантин. Дорога шириной в одну машину. По фиату чиркают ветви раскидистых кустов, торчащих из буераков справа. Прижимаюсь к левой стороне дороги, ближе к холму, молясь, чтобы никто не выполз навстречу. Одновременно прикидывая, успеем ли мы спуститься к супермаркету до полной темноты, двигаясь на скорости 15 км/час. Ну это там, где я разгонялась на спуске. Справа маняще (никогда я так не жаждала оказаться близ него) расстилается море, освещенное мягкими закатными лучами. Его время от времени видно среди зарослей. На дороге впереди/внизу, опять же среди зарослей, застилающих петлю поворота, мелькает оранжевая крыша . Многообещающе, подумала я. Отчаянно нажимая на тормоза и клаксон одновременно. Пара секунд, и вот мы уже стоим друг напротив друга с оранжевым самосвалом, выплывшим из-за поворота, как айсберг на встречу с Титаником.

Впрочем, все обошлось. Фиат стоял выше по склону, поэтому мне хорошо было видно изумленные лица водителя и его коллеги, сидящих в кабине в своих оранжевых жилетиках. Им видимо тоже было хорошо видно отразившиеся в моих глазах чувства, когда я представила, как мы тут будем разъезжаться. Впрочем, жестикуляция с моей стороны тоже присутствовала. Поэтому водитель ободряюще мне помахал, и вот уже, подрагивая и громко урча, самосвал ползет назад к повороту. Местный водитель знает, что на столь узкой дороге, не имеющей карманов для разъезда, разминуться можно только на петле поворота. Теперь об этом я тоже знаю.

Дальше мы доползли вниз по холму без приключений и даже не совсем затемно были на слаломе около тоннары. Вот такая с нами приключилась байда…

[almaz-kazan]

[quote="Всем привет";p=5457443]Продолжим про Скопелло. Между Кастелламмаре и Скопелло есть еще каменистый пляж с парковкой, над ним возвышается башня. Красиво, вода чистая, как везде на таких пляжах. Однако наиболее красивый вид открывается от Тоннары Скопелло. Она находится на берегу, понятное дело, сам Скопелло, на холме над ней. Дорога на этом участке очень извилистая, ходит много пешеходов, поэтому нужно внимательно смотреть и не нарушать скоростной режим во избежание. Однажды в бухточку тоннары зашел парусник, ну красота неописуемая конечно, а я с покупками из магазина, ни тебе фотоаппарата, ни планшета с собой, вобщем, осталось только в памяти. Правда истины ради надо сказать, что издалека специально ехать к тоннаре не стОит. Делать там особо нечего. Ну посмотрели с дороги. Ну спустились к морю (частная собственность, вход 3 евро).
хотел уточнить, реально ли пешочком дойти из кастелламаре до скопелло и есть ли пляжи общедоступные?

[almaz-kazan]

Продолжим про Скопелло. Между Кастелламмаре и Скопелло есть еще каменистый пляж с парковкой, над ним возвышается башня. Красиво, вода чистая, как везде на таких пляжах. Однако наиболее красивый вид открывается от Тоннары Скопелло. Она находится на берегу, понятное дело, сам Скопелло, на холме над ней. Дорога на этом участке очень извилистая, ходит много пешеходов, поэтому нужно внимательно смотреть и не нарушать скоростной режим во избежание. Однажды в бухточку тоннары зашел парусник, ну красота неописуемая конечно, а я с покупками из магазина, ни тебе фотоаппарата, ни планшета с собой, вобщем, осталось только в памяти. Правда истины ради надо сказать, что издалека специально ехать к тоннаре не стОит. Делать там особо нечего. Ну посмотрели с дороги. Ну спустились к морю (частная собственность, вход 3 евро).

хотел уточнить, реально ли пешочком дойти из кастелламаре до скопелло и есть ли пляжи общедоступные?

[Всем привет]

Для прогуляться от Кастелламаре до Скопелло далеко и дорога неудобная. Если хочется погуять от Скопелло - то это до заповедника Зингаро и по нему погулять. Дело в том, что обочин удобных для пешехода вдоль дорог нет, повороты постоянные, стремно там пешком. А в заповеднике люди в треккинговых ботинках на каждом шагу. И там теоретически можно пройти от входа до выхода в Сан Вито ло Капо. В гугле посмотрите маршрут, переключившись на пешехода. В заповеднике и дикие пляжики в каменистых бухточках. На дороге между Кастелламаре и Скопелло они тоже, говорят, есть, но надо знать, где искать заход/заезд. Дорога не прямо по берегу иногда идет.