сека писал(а) 17 апр 2014, 14:42:Улица Larios считает одной из самых дорогих торговых улиц Испании, и входит в число 50 самых дорогих в Европе. Здесь располагаются сувенирные лавки, офисы национальных и международных фирм, бары, кофе-мороженое ...
У нас на этой улице отличный шопинг получился и совсем не дорогой. Если бы не круиз - я бы там еще несколько часов провела. А так пришлось реализовывать в последнем посещенном магазине аттракцион как примерить десять вещей выбрать и купить тебе необходимое за 15 минут с учетом оформления такс фри.
Хе-хе. Вот и я там за 10 минут 2 пары осенних сапог купила практически не меряя. Продавцы смотрели на меня как на умалишенную. Правда, оказались супернеудобные. Впредь буду умней, наверное.....
Если с посещением европейских портов мы особенно не заморачивались: есть экскурсия - хорошо, нет экскурсий - на месте разберемся…, то к посещению Марокко надо было подготовиться, т.к. хотелось посмотреть, как можно больше. Бог знает, доведется ли еще раз побывать в этой стране арабского Магриба. Нам страны Ближнего Востока очень нравятся своим неповторимым колоритом. Мы, конечно, тоже замечаем вонь и грязь на улицах арабских поселений, которые часто так осуждают наши соотечественники. Но все, как говорится, познается в сравнении… Нам, северянам-дальневосточникам, прошедшим школу трущоб Индии, Китая, Камбоджи и других стран Юго-Восточной Азии, арабские нечистоты и нечистоты вовсе, а так мелочи жизни, недостойные нашего внимания. Попытка попасть на экскурсию в Рабат с нашей группой закончилась неудачей. Но, что не делается - все к лучшему. В интернете все советовали посмотреть истинный Магриб в древней столице страны - городе Марракеш. Немного пугало время в пути (больше 3 часов в одну сторону), но на то оно и путешествие. Мы еще до Малаги обратились к Катерине с просьбой - помочь найти гида для посещения этого города. Выяснилось, что кроме нас еще четыре человека озабочены данной проблемой. Так мы познакомились с Валерой и Витой из Киева и Володей и Аллой из Москвы. Оставшуюся часть круиза мы уже старались проводить вместе. Нам предложили гида за 800 евро, и мы согласились. Но накануне прибытия в Касабланку выяснилось, что 800 евро- это цена для четверых, а будет ли эта цена распространяться на шестерых узнать нельзя, так как невозможно связаться с гидом. Выяснить этот вопрос можно будет лишь по прибытию в Марокко. Мы решили не рисковать и взять экскурсию на корабле (122 евро), хотя потом я еще раз убедился, что брать экскурсию на корабле надо только в самых безвыходных ситуациях. В описании экскурсии все было очень красиво, упоминались все основные достопримечательности, но, как оказалось позднее, около многих достойных мест просто прошли или проехали рядом, т.к. посещение их было не запланировано (специально потом выяснял в экскурсионном бюро). Я уже не говорю о том, что англоязычной публики на корабле было немного и экскурсия, на самом деле, была англо - французско-немецкая. Только настроишься на английский, а гид уже шпарит по-французски. Надо отдать должное гиду - настоящий полиглот, узнав, что жена немного говорит по-испански, без заминки переходил на испанский. Экзотика начиналась уже на посадке: гид (не наш) в традиционном арабском халатах проверяет билеты.
В дороге не скучали, пейзажи менялись беспрестанно, бегали от окна к окну. Выезжаем из Касабланки.
Вблизи Касабланки поля обработаны.
При удалении от Касабланки встречалось много заброшенных строений
Проехали водоем - единственный на дороге Касабланка - Марракеш. О его приближении можно было догадаться по появившимся деревьям. Судя по карте, это река Ум-эр-Рбиа (Oum-er-Rbia), берущая начала на вершинах Средних Атласских гор. По ней даже сплавляются.
Такие рощицы - редкость для местных ландшафтов. Сказывается близость вода.
Дальше среди растительности преобладают кактусы. Причем посадки самых разных форм.
Последний раз редактировалось сека 19 апр 2014, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Обратил внимание, на всех без исключения путепроводах: будь это железнодорожные мосты или пешеходные переходы - стоят посты военных и полиции. Гид объяснил, мол, ожидается проезд королевских особ, но почему тогда на многих мостах стационарные будки? Позже на улицах Марракеша мы встречали патрули с автоматами, в их сторону даже повести фотокамерой категорически запрещено, тут же подлетает полицейский и проверяет снимки. Видно, не все в порядке в марокканском королевстве с арабским терроризмом…
Странно, но пасущиеся отары овец встречаются очень редко.
Ближе к Марракешу стали попадаться фермы с ровными рядами фруктовых деревьев. Видно, чем ближе к горам, тем воды побольше.
Появление зеленых пальм вдоль дороги извещало, что мы приближаемся к крупному оазису. Это Марракеш. Древняя столица Марокко и третий по величине город страны, после Касабланки и Рабата.
Считается, что название страны Марокко — это искаженное испанское Marruecos (Марракеш).
Первые строения в предместье Марракеша - это розовые особняки местных нуворишей и среднего класса. Кстати, мечетей я там не заметил. Арабское «марракуш» означает «красный, украшенный». И действительно в городе очень много розовых зданий.
Благодаря тому, что он расположен на высоте 460 м над уровнем моря, климат здесь относительно мягок. Поэтому древняя метрополия, утопающая в пальмовых рощах, является излюбленным курортом марокканцев.
Обычный «рабочий» район на окраине города
Центральная улица современного района . По приказу Хасана 2 в Марракеше не строят дома выше 5 этажей, а здания окрашивают в розовый или красный цвета.
Историки расходятся во мнениях о времени основания Марракеша — одни называют 1062 год, другие — 1070-й. Как бы то ни было, именно в тот период берберское племя альморавидов под предводительством Юсуба ибн Ташфина основало город в окрестностях гор Высокого Атласа. Этот кочевой народ уже захватил к тому времени Северо-Западную Африку и часть Испании. Однако, несмотря на свою воинственность, альморавидам все же пришлось уступить пришедшему на их место племени альмохадов. Альмохады с 1147 года превратили город в столицу империи, протянувшейся от Триполи до испанской Кастилии. Вскоре Марракеш стал одним из важнейших экономических и торговых центров мавританского мира. Показались с левой стороны стены древней Медины.
Под влиянием архитектурного стиля Андалусии властители Марракеша украсили город пальмовыми рощами и парками, в которых расположились роскошные дворцы. Однако когда новой столицей Марокко стал расположенный в северной части страны город Фес, Марракеш утратил свой блеск. Такое плачевное положение продолжалось вплоть до эпохи Саадинов (XVI век), когда город расцвел с новой силой.
Это столпы поставлены в честь 7 мусульманских святых, живших в Марракеше.
Сегодня стену длиной более 10 км с четырнадцатью воротами и все, что находится в пределах стены, называют Старым городом - Мединой.
Стены Медины разделяют город на две части. Кажется, там за стеной кипит совсем другая таинственная жизнь: крики погонщиков верблюдов, гортанные призывы мулл, шумный гомон арабских рынков…
Заезжаем в Медину
Первая фотоостановка. Мечеть Кутубия (Al Koutoubia), самая большая мечеть Марракеша, высота минарета 70 метров. Это истинный символ города, ориентир для заблудившихся туристов. До постройки мечети Хасана 2 в Касабланке Кутубия была главной мечетью Марокко. Согласно одной из легенд, название образовано от арабского слова "кутубеин", что значит "книжник", так как в старину возле этой мечети собирались писцы и торговцы рукописями. Еще одна легенда гласит, что мечеть строилась дважды. Первая мечеть на этом месте была построена в середине XII века при султане Абд аль-Мумине, но по окончании строительства было обнаружено, что вследствие ошибки архитектора михраб мечети не точно ориентирован в сторону Мекки. Султан Абд аль-Мумин распорядился архитектора казнить, а мечеть снести. Новую мечеть, построенную по всем правилам, возвели уже в конце XII века, при султане Якубе аль-Мансуре, внуке Абд аль-Мумина. Так же существует легенда о том, что ширина и устройство лестницы внутри минарета аль-Кутубии позволяет муэдзину подниматься наверх сидя на коне, хотя лично мне кажется, что для этого намного лучше подошел бы компактный ослик.
Астрологи того времени утверждали: золотые шары на шпиле минарета удерживались в равновесии только лишь благодаря влиянию планет. С четырьмя шарами на минарете связана еще одна легенда, на их изготовление якобы ушли все золотые украшения одной из жен султана Якуба аль-Мансура. Она отдала их на переплавку в знак раскаяния за совершенный грех - чревоугодие во время священного месяца Рамадан. В столь высокую цену был оценен всего один стакан воды. Эта легенда распространилась далеко за пределами города и долгие века приносила ему немало неприятностей. Марракешу постоянно приходилось отражать набеги охотников за золотыми шарами - ради них сюда устремлялись правители близлежащих государств, кочевые племена и обычные шайки разбойников. Каково было бы их разочарование, если б они достигли цели! Относительно недавно выяснили - все шары отлиты из позолоченной меди.
Ислам – это вера всего арабского народа, но арабы также везде различны. Аравийские арабы боятся магрибцев, они считают западных арабов магами и колдунами, а вот марокканцы напротив приписывают все это арабам с востока. У марокканок не принято закрывать лицо, хотя иногда паранджу носят.
На улицах старой части города - Медины - колорита хоть отбавляй: крики ослов и верблюдов, ржанье лошадей, непрерывные сигналы клаксонов, разноязычный гомон … Позабавили каски мотоциклистов, наверное, остались со времен второй мировой…
Сразу стало понятно: фотографировать людей в Марракеше нельзя: ни бедных, ни богатых, ни мужчин, ни женщин. Как только замечают фотоаппарат, сразу «ноу, ноу…». Хотел снять сапожника за работой, он молотком начал грозить. Как будто я у него тайны ремесла могу подглядеть. А фотографировать военных - боже упаси. Увидел патруль в национальных одеждах , но с автоматами, правда, только расчехлил фотоаппарат, тут же подскочил полицейский, еле отвязался от него… Поэтому в дальнейшем всегда спрашивал разрешение, иногда разрешали… Но снимать колоритные личности на рынках за деньги - ноу проблем.
В шумных, нередко узких, многолюдных улочках Медины, где зачастую небо не видно, удивило две вещи. Первое - это большое количество европейцев. Причем, в отличие от нас - туристов - они не глазеют с открытыми ртами по сторонам, а деловито снуют туда-сюда, как будто здесь и живут. Второе - непонятно, как они ориентируются в этом лабиринте? Помнится, в караван-сараях Измира тоже было непросто. Но там хоть видно было мечети и, подойдя к ним, можно было привязаться к карте. А как быть здесь: небо- то не видно? Впрочем, если бы у меня была карта, какие-то привязки и закономерности, наверняка, можно было бы отыскать.
Как они ухитряются продавать эти специи и не разрушать симпатичные горки? Проверить - времени не было.
Специалисты, что это за грибы и палочки на подставках внизу? Местная виагра?
Второй пункт нашей программы - дворец Бахия. Обратите внимание на фотографа с бородой в центре - снимает. После посещения дворца на одной из улочек нас ждала выставка фото с нашими изображением. Хочешь - покупай, не хочешь - проходи мимо. Лучше купить, мало ли какой сеанс арабской магии они потом проделают с твоим изображением...
Уже позже я заметил, что в одном комплексе с дворцом находится музей Дар Си Саид (Museum Dar Si Said) - левая вывеска. Там выставлены образцы мебели, ковров, одежды, оружия и других исторических артефактов. Мы его по непонятной для меня причины не посетили.
Дворец Бахия — «дворец красавицы» — был возведен для одной из жен великого визиря Сиди Мусса. Дворец, строительство которого началось в 1880 году, быстро разрастался и в результате превратился в уникальный архитектурный ансамбль, лишенный четкой планировки. Визирь постоянно увеличивал его, выкупая землю своих соседей. Количество жен и наложниц соответственно тоже росло.
Вход дворца украшает множество померанцевых деревьев, плоды которых значительно кислее, чем привычный нам апельсин или мандарин. На стенах горшки с растениями, на дворец как-то не похоже.
Кто ожидает увидеть роскошные палаты, позолоту и самоцветы - разочаруются. Главные и уникальные украшения дворца - это дивные мозаики (особенно оконные изразцы), непревзойденные образцы резьбы по камню и гипсовой лепнины, настенные арабески из разноцветного фаянса, органично сочетающиеся друг с другом. Тончайшая резьба завораживает взгляд.
Во дворце служили слепые музыканты, которые и развлекали визиря. Разумеется, их специально не ослепляли, напротив, когда рождался слепой мальчик, то его отдавали во дворец на учения музыкальному делу, так и зарабатывали на жизнь слепые люди.
Дворец Визиря превзошел своей красотой все дворцы королевства. Молодому султану Абд-аль-Азизу это сильно не понравилось, и после смерти Великого Визиря Сиди Мусса в 1900-м году он велел разграбить дворец.
Время от времени здесь останавливались почетные гости, в разное время посещавшие Марракеш. Так, в 60-х годах Жаклин Кеннеди отдыхала здесь несколько недель.
Шикарная обстановка дворца Бахия до наших дней не сохранилась. Часть помещений дворца занята королевской армией.
В 1912 французский генерал-резидент маршал Лиоте, который управлявлял французской колонией Марокко, избрал дворец Бахия для своей резиденции в Марракеше. Так как Лиоте не мог переносить холод, то велел построить во дворце камины.
Отсутствие внутреннего убранства: мебели, люстр, ковров и т.д. - не дает представление о быте и нравах тех времен, но зато дает возможность сосредоточиться на изучении оформительского мастерства художников и резчиков, украшавших дворец. Бездна вкуса и изящества.
Парадный двор вымощен драгоценным каррарским мрамором и окружен колоннами, которые украшены арабесками в традиционном стиле. Здесь же можно увидеть прекрасные фонтаны из мекнесского мрамора.
Дворец, похож на загадочную шкатулку, где двери ведут из гостинных в закрытые сады с фонтанами, а из официальных гостинных невозможно попасть в покои домочадцев. Таким образом, дворец является показателем арабской философии о доме — все личное держать подальше от внешнего глаза. Такой принцип относится и к современной архитектуре, когда внешняя сторона дома не украшается дабы не вызывать зависть у окружающих, а внутренне убранство дома поражает своей красотой.
Сегодня из 150 залов дворца для посещения доступны только помещения на первом этаже. Обращает на себя внимание парадный зал, или зал совета, отделанный кедровым деревом из Мекнеса.
По рассказам эти дворы были построены так, чтобы наложницы, гуляя по дому, друг с другом не пересекались. А наложниц этих было приблизительно 25, задача для архитекторов была не из лёгких.
После посещения пошли опять петлять по улочкам Медины. Кстати, во время экскурсии не бойтесь потеряться: едва въехали в Марракеш, к нам в автобус подсели два помощника гида, которые потом за нами присматривали. В Медине к нам присоединились еще три «добровольных помощника». После окончания экскурсии они собрали с нас мзду и по местным меркам неплохо заработали. И заслужено - без них лично я потерялся бы раз десять! Так вот, можно было отставать, фотографировать, рассматривать прилавки - один из помощников всегда оставался рядом, терпеливо ждал и после показывал, куда ушла группа. Поэтому гид, особо не оглядываясь, шел вперед, а его помощники нас, как отставших от стада овечек, сгоняли вслед за группой… На снимке «добровольный» помощник в светлой рубашке стоит боком.
