Утро, подплываем к Мадейре. Над остовом клубятся редкие тучи. Испарятся они с восходом солнца или, наоборот, сгустятся и прольются дождем - не совсем понятно.
Вдали (слева)за белой россыпью строений столицы острова города Фуншал высится черная скала - это, по видимому, один из самых высоких морских утесов Европы - Кабо Жирао. Сегодня мы познакомимся с ним поближе. У нас на Мадере предусмотрена экскурсия, организованная Инессой (Нефертити), предполагающая поездку через весь остров с юга на север и посещение живописной деревеньки Порто Мониш.
Мадейра была открыта в 1419 году португальскими капитанами инфанта Генриха Мореплавателя — Жуаном Гонсалвеш Зарку и Тристаном Ваш Тейшейра. В следующем году была отправлена экспедиция для заселения острова, в которой три капитана - оба вышеупомянутых совместно с еще одним капитаном - Барталомеу Перештрелло т- включили остров в состав португальской короны.
Существует романтическая легенда о двух влюбленных Роберте Машим и Анне д’Арфет, которые во времена правления Эдуарда III, убегая из Англии во Францию, сбились с курса из-за сильного шторма. Их корабль разбился у берегов Мадейры. Позже, имя юноши было использовано в наименовании местечка Машику, в память о влюбленных.
Обосновавшись на острове, первое, что сделали португальцы - по приказу капитана Жоан Гонсалвиш Зарку подожгли местный реликтовый лес, дабы освободить на острове место для поселений и плантаций. Гигантский пожар продолжался несколько лет, и почти все леса, которые и дали острову имя (мадейра по-португальски означает «дерево, лес»), были уничтожены. Сохранились лишь в горах отдельные участки. Зато вулканические земли Мадейры, удобренные обильным пеплом, стали еще более плодородными, и со временем остров превратился в рукотворный цветущий сад.
Административно Мадейра - автономный регион Португалии, но она входит в ЕС в качестве собой отдалённой территории. Архипелаг состоит из двух населённых островов: Мадейра и Порту-Санту, и двух отдалённых групп мелких незаселённых островов.
Мадейра - родина знаменитого фктболиста - Криштиану Роналду, но его образ, как мне показалось, совершенно не эксплуатируется на острове для привлечения туристов.
Первыми достоинства Мадейры как места отдыха оценили английские моряки. Отправляясь в далекие заморские колонии и возвращаясь оттуда в туманный Альбион, англичане обязательно останавливались на Мадейре для плавной акклиматизации. Здешний климат непостижимым образом сочетает в себе все прелести тропиков и мягкость английского лета.
Лежащий на широте Марокко остров, тем не менее, не знает изнуряющей жары – ее уравновешивает прохлада Канарского течения. Поэтому, климат Мадейры - один из самых мягких в мире — разница между дневными зимними и летними температурами не превышает 7 °C. Самый холодный месяц года — январь (13-20 °C), самый тёплый — сентябрь (18-26 °C).
В горных ущельях еще стоит туман. Выглядят мрачно и таинственно
В порту нас ждали конкуренты - суда других круизных компаний.
На причале мы стали третьими: впереди нас Thomson Selebration и Aida Stella. До круизного терминала топать пришлось прилично. Назад шли "затаренные" спиртным - расстояние оценили.
Понаблюдал за процессом швартовки
Последний раз редактировалось сека 21 апр 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Гид нас ждала в круизном терминале, оперативно сели в автобус, поехали. Первым делом обсудили детали поездки. В целом она оказалась вполне стандартной, но изюминки наша гид включила. (Забыл ее имя, к сожалению, т.к. карта Мадейры с пометками затерялась, может, кто-то из участников экскурсии напомнит?) Небольшая заминка произошла на пункте: посещение винзавода,- но мужики в группу были, и их дружное «Любо..» - решило исход дела. И надо сказать потом не пожалели, т.к. мадера заметно улучшила настроение и сблизила всю группу
Выезжали из города через район фешенебельных гостиниц. «Здесь в XIX веке любили отдыхать многие венценосные особы из Европы, а здесь - бразильская императрица,» - рассказывала гид. «А в этой гостинице свой отпуск проводили Уинстон Черчилль и Бернард Шоу. Можно пожить в их номерах за столько-то тысяч евро (нам этой суммы как раз хватило бы на покупку круиза для все группы ). Сюда Маргарет Тэтчер приезжала на медовый месяц, а спустя пятьдесят лет – чтобы отметить золотую свадьбу.» Ну и так далее…
Когда зону отелей проехали, с двух сторон дороги пошли террасы с растущими банановыми деревьями. Очень живописные виды.
Сегодня поставка бананов на экспорт - одна из основных доходных статей бюджета острова. Оказывается, бананы Мадейры по своим параметрам строго соответствуют жестким стандартам Евросоюза и пользуются в старушке-Европе большим спросом. В отличии от маленьких (но чрезвычайно вкусных) плодов Канарских островов. Как вы понимаете, в первом случае Евросоюз датирует фермеров, а во-втором - дудки-с…
Возле одной из террас остановились, выслушали лекцию о технологии выращивания бананов. Кстати, выяснилось, что собирать бананы - чудовищно тяжелый труд из-за тяжести «банановых гроздьев». К сорока годам профессиональные сборщики - поголовно инвалиды - «срывают» спины… Так что, женщины, когда вы мечтательно закрыв глазки, с наслаждением впиваетесь своими зубками в нежную мякоть банана, пусть перед вашим взором встает несчастный, согнутый в три погибели настоящий мужик, положивший здоровье, ради вашего удовольствия.
Рыбацкая деревня Камаро де Лобуш (в переводе Морской волк – название морских тюленей, которых раньше очень много водилось в прибрежных водах) – типичная рыбацкая деревня в пяти километрах на запад от Фуншала. Как говорят, именно здесь, в маленькой бухте высадились первооткрыватели острова (возможная и более правдоподобная интерпретация: здесь жил один из первооткрывателей острова - Жуан Гонсалвеш Зарку). Сам поселок довольно живописен и самобытен.
Над деревней нависает громада утеса Кабо Жирао.
Главная достопримечательность поселка - Уинстон Черчилль. Его знаменитое пребывание на острове обросло легендами. О нем вспоминают здесь на каждом. Наш гид на фоне мемориальной доски сэру Уинстону рассказывает: «Он так любил приезжать на Мадейру и рисовать на этой площадке..»
Уже позже прояснил ситуацию, оказалось, накануне 1950 года прошлого века сэр Уинстон страдал приступами депрессии (называемой Black Dog). Поскольку в Соединенном Королевстве проходила предвыборная компания, коллеги по Консервативной партии посчитали нужным скрыть от электората болезненное состояние Черчилля. Сэр Уинстон был отправлен с семьей на Мадейру, где пробыл со 2 по 12 января 1950 года (на 12 января в Великобритании были назначены парламентские выборы). Получается, он пробыл здесь всего лишь 10 дней, да еще и не вполне по своей воле (какое там - “любил приезжать…!)
А рисовал ли Черчилль на Мадейре? Я порылся в интернете… Действительно по данным историков 8 января 1950 премьер-министр выходил на этюды. Сохранилось и фото.
Однако для поселка такого короткого визита оказалось достаточно для того, чтобы сложить массу легенд. Здесь есть отель, названный его именем, ресторан его имени, где он однажды обедал, и даже лестница, тоже носящая его имя, по которой он, скорее всего, поднимался или до которой хотя бы раз дошел, или просто пристально посмотрел в ее сторону...
Камара ди Лобуш – не лубочный, а настоящий рыбацкий городок: в лодках, которые можно увидеть в бухте (называются “шавельяс”), рыбаки действительно выходят в океан и ловят рыбу. Многие из лодок раскрашены по-игрушечному ярко – вряд ли для привлечения туристов, просто рыбаки так воспринимают свою жизнь и мир вокруг них.
На лодке сушится-вялится рыба называется sapata – местный подвид катрана, короткошипой акулы, очень популярная на Мадейре.
Далее мы отправились на дегустацию мадеры на располагающуюся рядом фабрику Henriques&Henriques. Этот производитель является одним из лучших на острове. Только тогда вам откроется волшебная магия острова, если вы начнете экскурсию с посещения этого места. Проверено.
Гид рассказала очень любопытную историю изобретения мадеры. Оказывается, вино с Мадейры в больших количествах отправлялось в заморские колонии, благо остров лежал на пути из Европы в Индию и в Бразилию. Если продать там вино не удавалось, его привозили обратно. Тогда-то и заметили, что вино, совершив в бочках длительный морской вояж, приобретало совершенно удивительный вкус и аромат. Его так и называли – «вино, путешествовавшее в Индию и обратно». Долгое пребывание в трюмах в жарких тропических широтах только шло ему на пользу! Спрос и соответственно цена на такие вина были гораздо выше.
Слава вина с Мадейры быстро распространилась по всему миру. В 1776 году бокалы именно с мадерой американцы поднимали, отмечая принятие Декларации независимости и инаугурацию Джорджа Вашингтона, который, кстати, на обед ежедневно выпивал пинту мадеры.
В конце XVIII века вино с Мадейры стало поступать и к императорскому двору в Петербурге. А уже в конце XIX века имена и адреса заказчиков из Петербурга, Москвы и даже провинциальных Новгорода и Рыбинска замелькали в гроссбухах местных виноторговцев. И в бессмертных творениях русской классики часто упоминается мальвазия, как непременный атрибут праздничного стола любого уважающего себя обывателя. А уж как ее любил Распутин - ведрами - известно всем. Деревянный давильный аппарат - уже из другой эпохи.
Сейчас, конечно, бочки с вином не отправляются в длительные океанские круизы, их просто выдерживают при специальном тепловом режиме, вначале поднимая температуру, а затем плавно понижая. После этого вино выдерживается в бочке из бразильского атласного дерева или европейского дуба как минимум три года. Есть вина, которые выдерживают в бочке десять, пятнадцать и больше лет. В погребах компаний можно увидеть бочки с мадерой 1920 года!
Вина пятилетней и большей выдержки изготавливаются из традиционных благородных сортов винограда и классифицируются уже по этим сортам – как серсиал (сухое), верделью (полусухое), буал (полусладкое) и мальвазия (сладкое). В коллекции компании Blandy's есть мальвазия урожая 1808 года. А в частном собрании семейства Блэнди хранится верделью 1775 года! Но наиболее знаменито другое вино – мадера урожая 1792 года. Именно оно было продано Наполеону, когда по дороге в изгнание на Святую Елену он посетил Мадейру. В бочки его судна тогда перекачали более ста галлонов буала. После смерти Наполеона остаток запаса мадеры вернулся обратно на остров, и часть его оказалась в руках семейства Блэнди. Несколько бутылок этого старинного буала до сих пор хранятся как реликвия в фамильных подвалах.
Когда гостивший на Мадейре Черчилль попросил принести ему самой старой мадеры, ему подали вино урожая 1792 года. Премьер был в восторге! Причем, как рассказывает гид, восторг был настолько силен, что его каждый вечер приносили под руки в номер. Думаю, это тоже легенда, хотя бог его знает, может ему доктор прописал мадеру в таких количествах!.
Дегустация удалась. Вино, конечно, достойное. Аромат, букет и все такое…, но не мое - не люблю сладкое. Даже сухой серсиал показался слащавым.
Но чтобы уважить Черчилля и Распутина взяли бутылочку 20-летнего полусладкого буала и 15-летней мальвазии. Цены вполне демократичные. Вместе с двумя подарочными наборами (симпатичные 30гр бутылочки) за покупку заплатили чуть более 40 евро. Правда, до конца круиза они так и не дожили, но были употреблены в хорошей компании и по достойным поводам, посему не жалко.
После дегустации все вдруг обнаружили, какие яркие краски на острове, какое теплое солнышко и милые люди вокруг. «Ща-ас запою» - подумал я, но жена заглушила «крик души» в зародыше.
Ну, а теперь можно было переходить к зрелищам: следующая остановка - морской утес Кабо Жирао и смотровая площадка "небесная тропа" На Мадейре утверждают - это самый высокий утес Европы ( 585 м) и второй по величине в мире.
В 2012 году на нем открыли стеклянную смотровую площадку - по типу смотровой площадки на Гранд Каньоне в США. Пол стеклянный и ты стоишь на прозрачном полу над океаном на высоте 585 метров.
Групповой снимок на фоне боевого знамени.
Утес - популярное место для парапланеризма и базовых прыжков. Один из известных прыжков с Кабу Жирао недавно совершил Марио Пардо – разогнавшись на мотоцикле http://www.youtube.com/watch?v=Gz2Ov4bCugk.
Воздух на утесе пронизан запахами эвкалипта, мимозы и цветов Цветок Хебе (Hebe)
Гортензия
Что поражает на острове - количество тоннелей - более 3000шт. Как бедная Португалия сумела профинансировать такое гигантское дорожное строительство - непонятно. Скорее всего, Евросоюз поучавствовал.
Далее мы едем на север от деревни Рибейра-Брава через глубокие и узкие ущелья Серра-де-Агуа и Encumeada, между высоких гор до деревни Сан-Винсент.
Центральная часть ущелья знаменита своими сельскими барами, где готовят различные виды пончи - традиционного мадерийского напитка из рома, меда и различных натуральных соков(маракуйя, манго, лимон…….).
Стены кафе завешаны визитками готей, побывавших здес.
Подается холодным. По местной традиции, poncha смешивается небольшой круглой палкой с фигурными лопатками, которую зажимают между двумя раскрытыми ладонями и придают вращательное движение. Какие-то шутники придумали оформить противоположный от лопаток конец палки в виде фаллоса – в таком виде эта елдовина и продается повсеместно на Мадейре в виде сувенира. Смеситель на вывеске.
По названию и по ингредиентам понча похож на общеизвестный пунш, хотя преподносится как уникальный и свойственный только Мадейре. Пьют пончо, закусывая арахисом, скорлупу от которого бросают под ноги. Как и в знаменитом Лонг бар отеля Раффлз в Сингапуре. Впрочем, это единственное, что связывает эти два заведения. Пончо - мне категорически не понравился: очень сладкий и приторный.
Это какая-то особенная церковь для грешников. Запомнил из рассказа гида, что подниматься к ней нужно только пешком, а грешникам исключительно на коленях На обратном пути мы ее увидим сверху.
Северное побережье. Дорога к Порто Мониш – так называемая Seixal Road очень живописная, узкая дорога: скалы, океанские волны, разбивающиеся внизу о скалы, водопады, низвергающиеся вниз с крутых гор.
Дорога на Porto Moniz идет по самому берегу. Ландшафт северного побережья - определял изолированность Порту Монижа от остальной части острова – вплоть до окончания Второй Мировой войны морской путь был практически единственным способом, которым можно было сюда добраться. Наземная дорога строилась долго и трудно – строителей спускали сверху, со скал, на веревках, и они буквально прорубали уступ для дороги прямо над обрывом.
Сегодня шоссе São Vicente-Porto Moniz – ровное и не слишком извилистое, благодаря тому, что многие наземные участки старой дороги заменены туннелями. Это шоссе вообще интересно тем, что его подземная часть чуть ли не больше, чем наземная – туннели следуют один за другим:
На смотровой площадке вблизи Сейшала, открываются впечатляющие виды на несколько водопадов, в том числе – самый известный и один из самых красивых на Мадейре, Véu da Noiva (“фата невесты”):
Водопад «Фата невесты»: поток воды характерной формы падает из скалы в океан. Считается, что эти виды – must see на Мадейре.
