Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам
[55] 16.04.2014 [Plunging into Galapagos Islands: day 7 of 12] :::: Ecuador, Galapagos Islands, Isabela Island ::::
День седьмой. Мы полностью вошли в ритм, в котором живет Изабела, и наконец поверили, что действительно понял жизнь тот, кто не спешит. Даже ходить и разговаривать здесь стали медленно. С утра неспешно позавтракали в очень удачно отрекомендованной нам Мигелем булочной, взяли напрокат велосипеды (20$ за два велосипеда на целый день), купили билеты на катер до Санта-Крус на завтра (привет, блевательная лодка) и почесали вдоль океана по одной из немногочисленных дорог острова до Стены слез. По дороге остановились на Playa del Amor и немного охладились в тихоокеанской ванне: пляжем место, где воды максимум по бедро, назвать трудно. С нами с удовольствием играли рыбки, они здесь тоже оказались довольно непугаными. Кладешь ладонь на камень, притворяясь, что эта рука не имеет к тебе никакого отношения, а всего лишь часть камня, и черно-желтая рыбка размером 10–15 сантиметров начинает с любопытством кружить вокруг и периодически подплывать, задевая руку хвостом. Рядом же грелись игуаны, которые здесь настолько везде, что мы даже перестали обращать на них внимание. После Playa del Amor жара становилась с каждой секундой все нестерпимее, и ехать стало трудно, к тому же в гору, но мы все-таки заставили себя сделать это и посмотреть результат феерически бессмысленного труда заключенных в глуби острова. К 11 утра мы сами расплавились уже настолько, просто крутя педали, что прониклись абсолютным сочувствием к узникам. Факт бунта удивления не вызвал, удивление вызвал тот факт, что они все же что-то построили по такой жаре. У стены покормили остатками булки какую-то очередную неведомую и бесстрашную птицу и поехали назад, заезжая на некоторые из мирадоров по маршруту. На обратном пути снова повалялись в ванной на Playa del Amor, уже начался прилив, поэтому купаться стало комфортнее: и воды побольше, и попрохладнее. Потом без сил поехали в деревню обедать, мой желудок был опять возмущен тем, что я в него накидала, и пришлось срочно устроить сиесту. После сиесты поехали купаться в бухту Concha de Perla, там был мощный прилив и мостки вместе с людьми заливало водой, мы быстро искупались, поглазели на котиков и игуан в порту, зашли на местную почту отправить открытки в Россию. На почте встретили русских, вместе с которыми ездили на Северный Сеймур. Изабела вообще забавное место. Во всех туристических пойнтах пересекаешься с одним и теми же людьми, ужиная в ресторане, за соседним столиком обязательно встретишь либо людей, с которыми ездил на экскурсию, либо попутчиков с Санта-Круса. Поесть в Los Delfinos в полвосьмого вечера нам не удалось, там был полный аншлаг и в ожидании мест мы пили банановый шейк в свободной кафешке. Столики в том единственном месте, где я могу есть, освободились только под закрытие, в десятом часу, и официант уже торопил нас с заказом и то ли забыл, то ли забил на стартер (попкорн). Впрочем, это не помешало мне насладиться дорогущим «Цезарем» и последним вечером на Изабеле.
:::: Фото :::: Исабела, Пуэрто-Вилламил. Машина мэра города.
Исабела. Вид со смотровой площадки. Так остров выглядит в сухой сезон (сейчас).
Исабела. Стена плача. Бессмысленный труд заключённых.
Исабела. El Estero.
Исабела. Галапагосские морские котики.
:::: Видео :::: Санта-Круз. Пуэрто-Айора. Рыбный рынок. Ещё раз. Теперь рыбы всем перепало
[NEWSPAPER: Headlines] С грустью и сожалением покинули сегодня солнечный Галапагосский архипелаг. Изумительное и захватывающее место. Вновь благополучно поселились в Гуаякиле. Потихоньку буду нагонять недостающие дневные отчёты. В самолёте ознакомились со свежей эквадорской прессой. Парочка интересных статей с переводом заголовков ниже.
[56] 17.04.2014 [Plunging into Galapagos Islands: day 8 of 12] :::: Ecuador, Galapagos Islands, Santa Cruz Island, Santa Fe Island ::::
День восьмой. Волшебный, насыщенный, очень удачный день. Встали в полпятого утра, т.к. катер уходил в шесть, и наша милая кабанья (домик) приготовила нам сюрприз, видимо, не хотела отпускать. Ночью захлопнулась дверь в туалет, да так, что открыть собственными силами ее не удавалось никак. Думали залезть через окно, да куда там, окно завинчено-заколочено. Делать нечего, пришлось будить хозяев, т.к. Изабела в это время спит мертвым сном, дело было еще до первых петухов, при полной луне. Хозяев у нас очень много, проснулись от наших стуков как минимум четверо человек. Посовещавшись, они отправили нам на помощь подростка, который таки залез в окно туалета, после того как его отец отвинтил нужные шурупы. Сделали они все быстро и деловито, видимо, не впервой. До причала мы решили идти пешком, благо ночью нежарко. Огромный шар Луны, крики петухов, океанский прибой, и мы с рюкзаками на пыльной дороге. Пришли одни из первых. Как обычно, портовая охрана проверила, не везем ли мы контрабандой фрукты-овощи и пропустили на катер. С катером в этот раз очень повезло. Либо сказалось отсутствие волн, либо просто уж очень спать хотелось, не знаю, но ехали хоть и в тесноте, вырубились мгновенно и проспали всю дорогу до Санта-Круса. Оказавшись в Пуэрто-Айоре, были поражены количеству машин и людей и не могли понять, как это Санта Крус мог казаться нам краем мира. По сравнению с Изабелой это настоящая цивилизация, тут дороги полноценные и люди друг с другом уже не здороваются. Выгрузившись с катера, побежали искать себе экскурсию (уж очень мы это дело полюбили) и нашли отличное предложение по last minute price – поездку на Санта-Фе с двумя снорклингами, рыбалкой и пляжем за 65 долларов с носа. Выезжать надо было прямо сейчас, катер ради нас задержали, и мы, оставив вещи в агентстве, бегом побежали снова на пристань. Такое вот утро получилось, с лодки на лодку. Эта экскурсия нам понравилась больше всех, сегодня мы поняли, что главное в туре – это гид. Наш Ричард и капитан Виктор оказались такими классными ребятами, да и с компанией повезло, американцы и аргентинцы были очень спокойными, веселыми и доброжелательными. Мы сразу как зашли на катер, поняли, что будет здорово, как-то сразу сложилась атмосфера. Да и организована экскурсия была лучше предыдущих: все время кормили, поили, даже выдавали полотенца. Первый снорклинг был у красивых скал с птицами, там я наконец увидела не просто безобидных рыб, а огромную страшную с раздвоенным хвостом, названия не знаю. Правда, этот снорклинг был в очень холодной воде, и я быстро вылезла. Второй снорклинг был в обалденном лазурном заливе с гораздо более теплой водой, и там было огромная колония морских львов, радостно купающихся с людьми. После второго снорклинга был вкуснющий обед с рыбой и овощами, а затем нас ждала рыбалка. Зрелище кровавое и трагическое, но захватывающее. Виктор привез нас в нужное место, Ричард подготовил удочки, и мужская часть группы активно тащила рыбу из воды. Улов был отменный: огромные ваху (wahoo) и тунец. Ричард весьма профессионально забил рыбу, а Виктор практически мгновенно разделал ее и приготовил самое натуральное сашими с соевым соусом. Я впервые пробовала сырую рыбу, с опаской, но оказалось, что она практически не имеет привычного вкуса рыбы и не оставляет послевкусия. После рыбалки мы еще искупались на каком-то мутноватом пляже, а затем нас ждала главная бомба – кормление галапагосских акул. Ричард кидал им под катер куски сырой рыбы, иногда довольно опасно суя руки прямо в воду, и они вдруг появлялись практически на поверхности воды, две бело-серые красавицы, кружили, хватали рыбу и исчезали под судном. Их было видно очень хорошо, и дело происходило довольно таки близко к берегу. В общем, Виктор и Ричард были просто супер, ловкие, профессиональные, спокойные, эдакие морские волки. Мы остались очень довольны экскурсией благодаря сервису, хотя не увидели никаких принципиально новых видов животных, только одна из участниц, аргентинка, немного раздражала меня своей бесконечной болтовней, из тех людей, у которых рот не закрывается, лишь бы что сказать. Но это все мелочи жизни по сравнению с тем, что на прощание Виктор с Ричардом еще и отрезали нам щедрый огромный кусок тунца, которым мы с удовольствием и отужинали в одной из кафешек, где нам замечательно его зажарили с рисом и свежими овощами. Еще одной радостью сегодняшнего дня стало заселение в тот же уже полюбившийся Galapagos Native по той же цене, но уже в гораздо более просторный и тихий номер, где отлично работает wi-fi. Отель продолжает активно строиться, и сегодня вечером мы, похоже, единственные и уже любимые постояльцы. В общем, у Изабелы, безусловно, есть свой шарм, но Санта-Крус нам полюбился не меньше, а на Сан-Кристобаль решили не ехать, потратить эти деньги на экскурсию. Похоже, Галапагосы к нам привыкли и решили делать нам подарки. А мы привыкли к Галапагосам, и теперь, только теперь, для меня эти острова стали местом, куда непременно хочется вернуться.
:::: Фото :::: Круиз под парусами. Пожалуй, один из самых романтичных способ погрузить в Галапагосы.
Тунец. Грамотный гид видит косяк рыб с капитанского мостика. Остальное – дело техники.
Вот так этот тунец выглядел вечером в кафе на тарелке.
[57] 18.04.2014 [Plunging into Galapagos Islands: day 9 of 12] :::: Ecuador, Galapagos Islands, Santa Cruz Island, Rancho Las Primicias ::::
День девятый. Ленивый день на Санта-Крусе. Встали поздно, ближе к девяти, т.к. номер тихий и с улицы ничего не будит. Неспешно позавтракали остатками великолепного вчерашнего тунца и выпечкой из супермаркета, что на пирсе. Затем словили такси за 10$ до ранчо Los Primicias c черепахами, доехали туда и отправились в черепаховый лес. Нам повезло, практически при входе услышали странные утробные звуки и увидели огромную пару, целеустремленно занимающуюся продолжением рода. Дальше углубились в лес, где также было много черепах разных размеров, преимущественно гигантских. Если замереть и не разговаривать, они становятся особенно смелыми и не боятся шуршать и двигаться. Перелезли через колючую проволоку и оказались в маракуйевом саду, который также облюбовали черепахи, уж очень им маракуйя нравится. Одна черепаха вообще перла как танк по дороге, совершенно не обращая внимания на то, что мы стоим прямо на ее пути, и дала возможность много себя пофотографировать. В общем, ранчо нам очень понравилось, равно как и сок из маракуйи, который за доллар наливали в местном буфете. В глубине острова хорошо, не так жарко, солнце более милосердно и даже пытается идти дождь. Мы немного полежали в гамаках, пофотографировались в черепашьих панцирях и побрели к основной дороге острова. Везти нас никто не хотел, автобусы и такси с туристами не останавливались, поэтому прошагали мы прилично, километра три, да еще и в гору, но затем какой-то молодой и видимо еще добрый таксист, везший двух туристов, сжалился над нами и погрузил в кузов своего пикапа. Обратно в Пуэрто-Айору мы въехали практически автостопщиками. Чуть передохнули и побежали купаться на пляж на станции Дарвина. Там уже вовсю бушевал прилив, вода была мутновато-грязноватой и заходить в воду было довольно тяжело из-за камней. К закату собралось много местных с детьми. Чем они отличаются от жителей Азии, так это совершенным отсутствием страха воды, наоборот, с детства привыкают к океану и очень его любят. Ужинали у Ренато, решили наконец опробовать так нахваленную на форуме едальню, нам тоже понравилось. Совершили променад по набережной, сейчас идет Страстная неделя (Semana Santa), и по этому поводу в церкви у пирса шла служба и было большое скопление людей. Служба завершилась пением, так что картинка сложилась прямо идиллическая: огни на пирсе, юные скейтеры на специально оборудованной площадке на берегу океана, морские львы, кувыркающиеся у берега под звуки женского голоса, поющего нечто лирическое. Такими мы знаем и любим Галапагосы.
[58] 19.04.2014 [Plunging into Galapagos Islands: day 10 of 12] :::: Ecuador, Galapagos Islands, Santa Cruz Island, Floriana Island ::::
День десятый. Сегодня у нас экскурсия на Флореану, оставили ее напоследок как одну из наиболее дешевых с Санта-Круса (65$ долларов с человека) и наименее интересных. И правильно сделали. Сначала полтора часа ехали в очередном новом типе катера, опять набитые как селедки в бочке. Экскурсионная толпа была большой, человек 20. Гидом был пожилой добродушный, но не очень-то заинтересованный дедушка. Бедным англоязычным туристам он вообще мало рассказывал на английском, им приходилось просить его переходить на понятный им язык. Сначала мы смотрели почтовую бочку, поискали открытки для россиян, но ни одной не нашли. Мирадор Баронессы и лоберию нам не показывали. Из интересного – только пещеры, где пираты хранили золото, отдыхали и набирались сил и где впоследствии жили поселенцы из Германии – легендарные Виттмеры и Риттеры. Также показали неиссякаемый источник пресной воды, известный пиратам. Как оказалось, Флореана – наиболее плодородный остров Галапагосского архипелага. Фрукты (маракуйя, гуава, сливы, например) оттуда везут на другие обитаемые острова. Мы спросили, находят ли золото в наши дни, гид сказал, что да, вроде этим занимаются, но только черные археологи. Сказал, что находили трупы на глубине буквально 20 сантиметров. После пещер сходили в заповедник черепах. Черепахи там были особенно социальными, Андрей даже кормил одну листьями дерева, и они совсем не втягивали головы. Затем долгий обед (у нас компания на этот раз состояла из европейцев и эквадорцев) и купание на пляже. Снорклинг был никакой, только все те же рыбы. Для себя мы сделали вывод, что когда перед экскурсией мы дополнительно платим за оборудование для снорклинга (на этот раз 8$ за маску и ласты в каком-то крутом агентстве проката), то снорклинг оказывается неудачным, а когда оборудование входит в стоимость экскурсии, все куда как интереснее. Искупавшись, погуляли вдоль береговой линии немного, видели розовых игуан, крабов и пеликанов. Перед обратным отправлением любовались на морских львов в порту, там была интересная парочка, мамаша с ребенком. Ребенок пил молоко и периодически сваливался в воду освежиться. Самое интересное нас неожиданно ждало в конце экскурсии, когда капитан подрулил прямо к скалам, где мы опять видели разнообразие птиц и вновь галапагосских пингвинов, причем на этот раз наконец плавающих в воде. Пингвины оказались очень любопытными и плавали прямо вокруг катера, то есть их можно было видеть фактически на расстоянии двух метров. Это был прекрасный подарок в наши последние дни на Галапагосах. Несмотря на то что программа была не сильно насыщенная, в Пуэрто-Айору, тем не менее, мы вернулись уже в начале шестого вечера. Пытались покормить галапагосскую чайку крошками от булки в порту, но эту попытку жестко пресек какой-то местный служитель закона. Вечером по традиционной программе ужинали у Ренато и гуляли в порту. Мы это прозвали бесплатным дельфинарием – сходить посмотреть, как у берега в свете огней резвятся морские львы. И еще видели небольшого ската прямо у берега. Галапагосы – это первое место в нашем путешествии, откуда действительно не хочется уезжать, несмотря на то, что жить здесь дороговато. Но мы уверены, что это только наша первая, робкая попытка познакомиться с Галапагосами и мы обязательно вернемся и непременно еще съездим в круиз.
:::: Фото :::: Флореана. Красная игуана.
Флореана. Почтовая бочка и наш гид.
Флореана. Пиратцкие пещеры (Asilo De La Pa). На фотографии слева: Образованные лавой пещеры. Фотография посередине: Пазы в стенах для перегородок. На фотографии справа (верхняя): Такими перегородками отделялось пространство в этих туннелях/пещерах. Фото Rolf Wittmer. На фотографии справа (нижняя): Комфортабельный номер в пещерах
Морские львы. Мамаша с ребенком.
Флореана. Пейзажи.
:::: Видео ::::[x] Ранчо Las Primicias. Черепаха в поисках маракуйя.
[59] 20.04.2014 [Plunging into Galapagos Islands: day 11 of 12] :::: Ecuador, Galapagos Islands, Santa Cruz Island :::: * Пирс Санта-Крус.
День одиннадцатый. Заключительный и ленивый. Встали рано, часов в семь, но вышли только в девять. Позавтракали традиционно в супермаркете и двинули на Тортуга Бэй. Полдня там провалялись, сегодня солнце не палило в открытую, было облачно и даже прошел получасовой тропический дождь, теплый, но достаточно серьезный, чтобы промочить все вещи. Деревья, растущие на пляже, как оказалось, от дождя совершенно не спасают. Посмотрели на маленьких белых акулят, плавающих прямо на мелководье (уж очень они любят этот пляж, не знаю почему). Акулята были довольно любопытны, подплывали прямо к ногам Андрея, пока он их фотографировал. На пляже сегодня было много местных семейств с маленькими детьми, т.к. Пасха, выходной и в городе практически ничего не работает. На обратном пути с пляжа полюбовались напоследок игуанами и видели много пересмешников в кактусовом лесу. По возвращении в город досмотрели наконец BBC-шный фильм про Галапагосы и пошли финально ужинать рыбкой опять на улицу Томаса Берланга. После ужина сходили в бесплатный дельфинарий на пирс прощаться с морскими львами. Морские львы были на месте, все в порядке, жизнь на Галапагосах идет своим чередом. Сегодня нам опять повезло, они сообразили отличное представление на четверых, порадовав нас напоследок. Для нас время на Галапагосах протекало странно: сначала дни шли медленно, вдумчиво и тягуче, давая возможность полностью их прочувствовать, а затем вдруг понеслись вскачь, как неожиданный всплеск волны. Но в целом, нам этих 11 дней хватило для неспешного освоения Галапагосов, хотя, безусловно, мы увидели лишь малую часть тех ритуалов, которые совершает уникальная местная фауна.
:::: Фото :::: Всем привет с Галапагос! Это мы на фоне идеального песчаного пляжа Тортуга Бэй.
Неожиданный тропический дождь на Тортуга Бэй.
Острова всячески располагают к романтическим прогулкам.
Птички. Зелёная кваква.
Кактусовый лес.
:::: Видео :::: Тортуга Бэй. Просто океан. Раскатистые волны и шум прибоя.
[60] 21.04.2014 [Plunging into Galapagos Islands: day 12 of 12] :::: Ecuador, Galapagos Islands, Guayaquil ::::
С утра неспешно встали, неспешно позавтракали в трех минутах ходьбы от отеля, собрали вещи и поехали в аэропорт (такси 15$ после торга). На переправе с Санта-Круса на Бальтру денег на этот раз почему-то не взяли, что совершенно нас не расстроило. Приехали сильно заранее, быстро зарегистрировались на рейс и ждали посадки в зоне фудкорта, которая порадовала тем, что из нее можно без проблем выйти на улицу, посидеть на лавочке и в последний раз понаслаждаться видом на океан. Рейс прошел без сучка и задоринки, и мы вновь оказались в душноватом, затянутом смогом и облаками Гуаякиле. Сразу же по прилету забежали на автовокзал и взяли билеты на завтра в Баньос, а сегодня решили посмотреть наконец город. Полностью солидарны со многими форумчанами, что Гуаякиль смело можно и нужно пропускать, город абсолютно неинтересный и необаятельный. Прогулялись по Малекону, вид с которого на грязную мутную реку совершенно не впечатлял после видов на Тихий океан, неплохо поужинали в центре и отправились в гостиницу. Остановились мы в отеле Sander, что неподалеку от парка с игуанами. Это неплохой бюджетный вариант, но чисто для переночевать, т.к. комната там очень маленького размера (30$ за комнату с кондиционером и окном, есть варианты дешевле).
:::: Фото :::: Прощайте пеликаны. Надеемся, мы вам сильно не мешали.
Дарвин в общей сложности пробыл на островах пять недель. Мы 11 дней, но сделали для себя открытий не меньше чем он.
До новых встреч Галапагосы! Мы улетаем, но обещаем вернуться!
Надеемся, что архипелаг не превратится в сочинское побережье в разгар сезона.
Прощайте исконные жители островов. Надеемся, люди не отнимут у вас родной дом.
[UPDATE: Author's relief] Галапагосские посты, как и было заявлено, писала моя девушка. Результат мне очень понравился: слог стал замысловатей и плавней, плавно перешли от фактологического изложения к более лирическому, у меня появилось время на добавление фото и видео. Посовещавшись, решили, что наше дальнейшее беглое путешествие по Южной Америке будет освещать лучшая половина человечества. Постараюсь добавлять блок «Цены» к последующим постам
[GRAFFITI: Galapagos Islands] Совсем короткая подборка граффити в поселениях архипелага. Граффити интересна как форма самовыражения местного населения. Мысли, ожидания, отношения к проблемам остров и т.п.
Замысловатая смесь ресторана и социальной рекламы. Центральная надпись гласит: “Освобождение маленьких оплодотворённых лангустов позволит рыбачить в будущем”.
Черепашки. Мысль: “Галапагосские острова - это наша планета в миниатюре”.
Стены частенько расписывают социальной рекламой. Перевод: “Остров, где я живу”. По соседству с этой граффити было множество подобных с общими социальными проблемами: сортируйте мусор, наркотики и т.п.
[GUIDE: Animal guides of Galapagos Islands] Пост находится в процессе написания. Забронировал место. Выложу тут некоторое количество туристических справочников по рыбам и птицам населяющих галапагосы. Для первичного ознакомления очень познавательно. Это будет финальный пост про архипелаг.
[61] 22.04.2014 [Ecuador, Guayaquil, Banos] С утра решили прошвырнуться по историческому центру Гуаякиля, но с таксистом возникло недопонимание, и он увез нас аж до какого-то исторического парка. Парк открывался в 9 утра, а мы приехали раньше, так что было решено развернуться и доехать до Малекона. С утра город так же, как и вчера, производил унылое впечатление. Чем-то напомнил Москву: смог и пробки. Вроде бы Эквадор – банановая республика, а соков нормальных свежевыжатых не делают, какие-то невнятные молочные коктейли. Единственное, что понравилось, – это парк с игуанами. Там же был и прудик с рыбами и небольшими черепашками. Глянули напоследок на животных практически в естественной среде. У игуан там есть любимое прикормленное дерево, на котором они сидят в большом количестве и прямо оттуда испражняются, причем довольно мощно, так что надо осторожно там ходить. Вообще тамошние игуаны нам понравились, они зеленые и с красивыми полосатыми хвостами, таких на Галапагосах мы не видели. Их там кормят, при нас работники парка принесли огромный мешок с салатом и высыпали на газон. Игуаны были довольны. Прямо напротив парка есть собор, тоже можно заглянуть. Снова на такси мы добрались до автостанции, откуда в 12.40 отправились до Баньоса. В автобусе, кроме нас, иностранцев не было. Первые несколько часов, пока забирались в горы, ехали практически в сплошном тумане, видимость не больше пяти метров, потом рассеялось понемногу и появились неплохие виды на горы. Разумеется, не обошлось без кино в автобусе, нам вновь показали боевик со Сталлоне и Шварцнеггером, который мы уже неоднократно видели на дорогах Южной Америки. В автобусе не было кондея, вместо него мы периодически открывали окна. На туалет останавливают по требованию. Всю дорогу подсаживались местные, причем некоторые проезжали буквально пару километров, а также без конца заходили продавцы всякой всячины, в основном съедобной. В Баньосе мы оказались часам к восьми вечера, быстро нашли центровую туристическую улицу, просмотрели с десяток отелей и заселились с видом на главную площадь и катедраль, построенную из вулканического камня. Поужинали по совету девушки с ресепшн в Dulce Carbon, причем место это оказалось популярным у местных. Не сказать, что мы были сильно впечатлены.
:::: Цены :::: Неплохой сэндвич в уличной забегаловке: 2$ Билет на автобус с Guayaquil до Banos: 9$
:::: Фото :::: Гуаякиль. Парочка холмов с разноцветными зданиями. Неплохая попытка украсить город.
С утра позавтракали в гостинице и решили переселяться, т.к. несмотря на шикарный вид из окна, сам номер оказался видавшим виды (во что мы не вглядывались накануне), белье пришлось просить менять и т.д. Обошли еще ряд гостиниц и выбрали себе попроще, зато чистый, с надежно работающей горячей водой и wi-fi в номере – наши главные приоритеты в поездке. Потом пошли на расхваленный местный рынок выпить свежевыжатого сока и затем – изучать предложения по экскурсиям. После обеда поехали на чиве – смешном местном автобусе со светомузыкой и без окон – на Ruta de las Cascadas, дорогу водопадов. Кроме нас, остальные были сплошь местные туристы, многие с детьми. Многие знали слова песен, радостно подпевали и за трехчасовую поездку несколько раз успели перекусить. Андрей прокатился на canopy (полет над пропастью, 10$ с человека), также мы съездили на канатке (1,5$ c человека) к одному из двойных водопадов. Рулевой канатки, не знаю, как он правильно называется, специально останавливал кабинку над пропастью, чтобы было удобно сфотографировать водопады. Больше всего нас впечатлила финальная точка маршрута – водопад Encanto del Rocia, т.к. ни Котел Дьявола, ни Игуасу мы еще не видели. Спускаться к нему нужно по довольно крутой тропе сильно вниз, вход стоит 1$ с человека, и отправились туда только мы и еще пару человек из группы. Остальные не скучали, т.к. рядом со входом на тропу работали несколько едален, а пожрать у местных, видимо, любимое дело. Обратно возвращались, когда уже стемнело, ехать в автобусе без окон, без дверей было уже довольно холодновато. По приезду побежали отогреваться-ужинать в ресторан рядом с рынком, не помню его название, мы в принципе, остались довольны. После ужина побежали еще на одну экскурсию на чиве, на смотровую площадку Bellavista на горе. За 3$ с человека туда привозят, конечно же, под местные хиты на полной громкости, там гид немного рассказывает про город и вулкан, потом наливает какой-то горячий напиток с апельсином и корицей, но вроде безалкогольный, есть время сфотографировать вид на огни города и светящийся крест на горе, хорошо видный вечером снизу, потом проходит комическое шоу (свободный испанский для понимания обязательно, шоу именно разговорное), и к 23 часам чива возвращается в город. Такой у нас получился день незамысловатого бюджетного развлекалова с большим количеством местных. Андрею все эти тусовки напомнили туристический Крым в сезон.
:::: Цены :::: Приличная комната в отеле с горячей водой и интернетом в номере: 20-25$ Приличный обед на рынке: 2,50$ Стакан свежевыжатого сока на рынке: 1$
:::: Фото :::: Баньос. Пейзажи.
Водопад. Encanto del Rocia.
Смотровая площадка Bellavista. Ночной вид на город.
Местный вариант туристической чивы. Развлекательный автобус.
Встали поздно, после девяти, на улице безостановочно и беспросветно льет, поэтому вышли завтракать свежевыжатым соком на рынок только в 11 утра. Стало ясно, что на вулкан ехать смысла не имеет. Думали сходить в термальные источники, но, когда туда пришли, как-то не возникло желания залезать в эти ванны с полезной серо-желтой водой. Комплекс весь какой-то ободранный, как старые советские бассейны, ванны забиты местными туристами под завязку, да и сверху льет дождь. Ограничились подъемом к водопаду и пошли прогуляться по городу. Людей на улицах практически не было, дождь смыл. Горы, окружающие Баньос, были покрыты очень низкими и густыми облаками, прозрачный воздух – очень красиво. К обеду проясняться так и не начало, но дождь стал тише, так что решили снова покататься в нашей любимой чиве и съездить на этот раз до самого мощного водопада в округе – Котла дьявола. Экскурсию брали в агентстве, которое находится в здании отеля «Акапулько», что напротив собора. Там был очень приятный, общительный менеджер, который с удовольствием и доходчиво вчера и сегодня рассказывал нам про возможные экскурсии. На этот раз поездка стоила не 4$, а целых 6$ Чив по городу мы видели достаточно много, но нам повезло оказаться с той же вчерашней девушкой-гидом, которая говорит со скоростью пулемета. Сегодня в группе были, кроме нас, пара неместных туристов и даже один русский. Как только мы тронулись в путь, сразу же заиграли веселые испанские мелодии, и мы уже сами заулыбались и начали притопывать в такт. Кроме того, сегодня решили не отставать от местных и тоже взяли в дорогу еды, булочек и бананов (связка из 7 бананов обошлась нам в 50 центов, ура, мы действительно в банановой республике). Маршрут у нас полностью совпадал со вчерашним, кроме финальной точки. И канопинг, и канатка были, но мы сегодня уже не пошли, глазели на новоявленных каноперов. Некоторые были спокойны, как слоны, некоторые орали как резаные. Но вот Котел Дьявола – это действительно незабываемое зрелище. Единственное, сразу оговорюсь, мы не видели еще ни Игуасу, ни Ниагару, ни Анхель, ни Викторию, ни другие расхваленные водопады. У нас водопады идут по нарастающей, вчера Rocia, красиво, мощно, но не пугающе, сегодня страшенный Котел Дьявола, полностью оправдывающийй свое название. Такое ощущение, что если случайно в эту толщу воды попасть, мгновенно окажешься на том свете. Мне показалось, что теперь я могу понять, что испытывают люди, которые оказываются перед лицом цунами или наводнения – животный страх перед силой стихии, которой ты никак не можешь противостоять. Ну, мне вообще «повезло» больше, чем обычным людям, т.к. у меня оказался сильный страх высоты, пропастей, висячих мостов и тому подобных вещей, поэтому у меня адреналина выбрасывается гораздо больше и эмоций я испытываю значительно больше. Мня надо было еще уговорить пройтись по висячему мосту, с которого виден Котел, и то я это сделала только с закрытыми глазами. В группе, отмечу, я была одна такая, но тем не менее водопадом были впечатлены все. Что касается организационных моментов, вход туда стоит 1,5$ с человека, и теоретически мы могли пройти бесплатно, т.к. в будке никого не было, но наша гидша строго блюла, чтобы все заплатили и долго вызывала кассира откуда-то с задворок. Для себя мы сделали вывод, что за один день на чиве нельзя увидеть и Encanto de Rocia, и Котел Дьявола (Pailon de Diablo), т.к. возят либо к тому, либо к тому. Возможно, имеет смысл взять такси и самостоятельно обозначить точки по маршруту с посещением обоих этих водопадов за один заезд, но лично нам понравилась чива, понравилась дорога (горы в облаках), и не было скучно второй раз смотреть Фату Невесты, каноперов и ряд других мелких водопадов, к тому же цены на эту поездку здесь смешные. Так что все зависит от ваших предпочтений и того, сколько у вас времени. Вернулись, потрясенные гремящим и оглушающим водопадом, уже затемно, купили экскурсию в сельву на следующий день и решили экономно поужинать за 2,5$, но ужином остались недовольны: суп был неплох, а вот второе с рыбой просто отвратительно. Но купленное еще в Перу чилийское красное вино, распитое после ужина в хостале, скрасило обстановку.
:::: Цены :::: Бутылка белого Bacardi 0,75 в магазине: 15$ Пирожки в уличной пекарне: 0,20 - 0,50 центов за штуку.
Ездили одним днем в сельву (35$ с человека). Баньос – все-таки очень удобный, компактный и приятный городишко. У нас было 15 минут до начала экскурсии утром, агентство было еще закрыто, а мы успели позавтракать на рынке, благо что и отель, и турагентство, и рынок – все у нас под боком. В 8.15 забежали на рынок, там уже куча народу, заприметили завтракающих полицейских и по старинной русской традиции выбрали эту же кафешку и не прогадали. Завтрак за 1,5$ был плотным и вкусным: рис с яйцом и салатом, свежевыжатый сок и кофе либо шоколад на выбор. Уподобившись местным, мы запаслись едой на экскурсию: бананы и булочки.
Из приятного в экскурсии было то, что ездили мы совсем небольшой группой: нас двое и молодая пара аргентинцев. Аргентинцев жестко обворовали в Перу, у них не было фотоаппарата, поэтому фотографировали их мы. Но с гидом нам не повезло не очень, он свозил нас только на один водопад (Hola vida) вместо двух, заявленных в программе, и вообще больше был настроен поболтать с аргентинцами и поваляться в гамаке, чем что-то порассказывать интересное. Поэтому мы экскурсией остались не очень довольны, с нашей точки зрения, она могла бы стоить и дешевле по количеству полученных эмоций. В программе было посещение дома шамана в индейской деревушке. Самого шамана не было, был выглядевший замученным и больным попугай и пара обезьянок. Также туристам разукрашивали лица в инди-стайле, из нашей группы только мне не повезло попасть под прицел. Потом катались на выдолбленной из дерева индейской лодке, наш гид-пофигист не предупредил, что хорошо бы надеть специально выданные еще в Баньосе резиновые сапоги и дождевик, и в результате мы сильно вымокли, т.к. пришлось проходить нормальные такие пороги, где лодку очень прилично качало. Зато в агентстве нам сказали взять репеллент от комаров, но он совершенно не пригодился. После индейской деревни мы поехали к мирадору, где глазели на Амазонку и сельву сверху. Там же была очень страшная тарзанка на высоте примерно с девятиэтажный дом, когда ты летишь прямо в никуда и под собой только где-то далеко видишь землю. Покатались все, кроме меня, я трусиха. Очень долго обедали и валялись в гамаках рядом с очередным индейским домом, где висела шкура анаконды, панцири тапиров, змеиные головы и прочие треши. Потом, собственно, доехали до тропы к водопаду, шли к нему с полчаса по сельве. Водопад симпатичный, но вода адски холодная. Затем поехали назад, по дороге аргентинцы несколько раз просили остановить в бешеном восторге при виде орхидей и одну даже сорвали. В город вернулись раньше заявленного, часов в шесть, видимо из-за того, что один водопад был проигнорирован. Агентство это называется Las Estancias, мы решили туда больше не обращаться, т.к. обиделись на гида.
Ужинали в широко разрекламированном Quilombo. Место действительно стоящее. Нашей официанткой была высокая и широкая неумолимая женщина. Мы заказали самое дорогое блюдо в меня – парилью на двоих, и эта женщина буквально метала в нас тарелками. Сначала было два стартера, потом принесли тарелку с салатом и сыром и тарелку с сосисками, затем тарелку с мясом и картошкой, которым мы уже практически наелись, но тут суровая женщина строго сказала «Seguimos» и плюхнула перед нами тарелку с курицей. Я уже начала сдаваться и хотела отползти от стола, но вновь мы услышали непреклонное «Seguimos» и появилась тарелка с новым видом мяса. Я была в ужасе, мой живот уже превратился в бочонок, поэтому миссию по ничтожению безумно вкусного мяса пришлось взять на себя Андрею. Я подумала, что надо было скромно заказывать овощи-гриль, но суровая женщина наконец сжалилась над нами и перестала метать тарелки. Насладившись необычным приятным интерьером ресторана, мы с трудом выползли на улицу, чтобы совершить променад в попытке вновь почувствовать себя невесомыми, как до ужина. Quilombo однозначно рекомендуем, но рассчитывайте свои силы при выборе блюд.
:::: Фото :::: Сельва (влажный тропический лес). Дом шамана. Обитатели.
По-прежнему торчим в Баньосе, очень уж приятное, располагающее место. Все надеемся, что погода наладится, облачность станет меньше и нам удастся увидеть сверкающую лаву вулкана. С утра встали поздно, часов в девять, позавтракали свежевыжатым соком на рынке и отправились в термальные источники El Salado. Они, как и Virgen, оказались довольно совковыми, ободранными, такси до них стоит 1,25$ (мы решили не подниматься в гору пешком), вход – 3$. Шапочка обязательна, ее можно купить там же за 25 центов, наличие шапочки проверяют, в раздевалке дают странные пластиковые ящики как будто из-под фруктов, и вообще раздевалки там так себе, но хорошо закрываются. Посещение душа, убогого, но горячего, тоже обязательно. И уже дальше можно лезть в ванны. Их несколько плюс есть горячий и холодный термальный душ. Вроде все чисто, есть охрана и специальная тетушка-контролер, но для меня все это выглядело как-то не очень чистоплотно. Иностранцев мы не видели, зато местных туристов очень много. За чистотой и порядком вроде следят, все бедненько, но чистенько, но второй раз я бы не пошла. Во второй половине дня Андрей уже один ходил в термальники в черте города (Las Modernas), там вход стоил 2$, и он сказал, что там все гораздо более невзрачно и запущенно, только два бассейна, наличие шапочки не проверяют ну и так далее. Я в это время сидела в СПА, педикюрилась-маникюрилась. Результатом осталась довольна гораздо больше, чем после прошлых попыток посетить салоны красоты в ЮВА и ЮА. Погода днем разгулялась, наконец ушли облака, выглянуло солнце и даже стало жарить, но, к нашему великому сожалению, к вечеру все опять затянуло и закапало. Наша очередная попытка увидеть вулкан опять провалилась, мы поняли, что ехать на смотровую Casa De Arbol смысла опять нет. Полюбившийся нам мужчина из турагентства при отеле «Акапулько» сказал, что вообще лучшее время, чтобы увидеть вулкан – это август, а сейчас слишком облачный и дождливый сезон. Так что решили уезжать завтра в Кито.
Сегодня в Баньос понаехали толпы местных туристов, выходной, город заметно оживился, больше продаж еды, много уличных музыкантов, турагенства работают допоздна. В нашем отеле мы перестали быть единственными постояльцами, появилось куча соседей, бегают дети, в общем, кутерьма. Вечером пошли на бар-стрит посмотреть, как будут тусоваться местные, но как-то дальше одной «Маргариты», кстати, очень вкусной, с добавлением свежевыжатого сока маракуйи, дело у нас не пошло.
:::: Фото :::: Термальные источники El Salado. Мой выбор.
Термальные источники Las Modernas. Всего два бассейна. Не очень.
Местный деликатес, жаренная морская свинка (куй).
Католическая церковь на центральной площади. Church of the Virgin of the Holy Water (Nuestra Señora del Agua Santa).
За производство сладостей можно наблюдать прямо с улицы.
Сегодня воскресенье, а значит, туристическая жизнь в Баньосе кипит с самого утра. В полдевятого утра на рынке уже было не протолкнуться, к нашей любимой тетушке с соками стояла очередь, и народ уже активно и очень плотно завтракал, супами и вторым. Мы понаблюдали праздничную процессию в честь какого-то религиозного праздника, возглавляемую оркестром, и отправились на автостанцию. Уехали в Кито в 9.35 за 3,5 доллара с человека, по дороге, как всегда, на каждой остановке шла оживленная торговля. Доехали часа за три. Северный автовокзал в Кито нас поразил свой чистотой и выхолощенностью. Там же есть турист информасьон, где дают хорошую карту города. До улицы Хуан Родригес в Марискале пытались доехать на автобусах Ecovia за 25 центов, но не срослось что-то, автобус до нашей остановки не доехал и повернул куда-то обратно, так что в итоге все же добирались на такси за 4$. Заглянули практически в каждый отель на Хуан Родригесе, в среднем цены от 40$ за дабл, в самом конце улицы нашли отель сильно попроще, зато за 25$. После расслабленного и умиротворяющего Баньоса было неприятно наблюдать, что все отели за заборами и решетками и открывают только по звонку. Воскресный город выглядит как брошенный, только на некоторых улицах в историческом центре было много людей, в основном пустынно и мрачно, к тому же, периодически шел дождь.
Количество соборов и монастырей на квадратный метр в историческом центре, конечно, впечатляет. Прошвырнулись по центру, поднялись на базилику del Voto Nacional и поехали в Марискаль, также выглядящий неуютным и неприветливым. Мы почему-то ожидали, что это будет что-то вроде Палермо в Буэносе-Айресе - приличный и приветливый район, но здесь все гораздо суровее.
:::: Фото :::: Базилика del Voto Nacional. Вид со смотровой площадки.
[GRAFFITI: Banos] Очередной пост с южноамериканским граффити из курортного Баньоса. Тут граффити почти бессмысленны, но красивы, поэтому просто фото без комментариев. --- 1 --- --- 2 --- --- 3 --- --- 4 --- --- 5 --- --- 6 --- --- 7 --- --- 8 --- --- 9 ---
Ездили в Миндо смотреть на бабочек и колибри. Встали в седьмом часу утра, погода прекрасная, безоблачное небо и солнце, до северного терминала Офелия добрались на такси за 4$, ехали от Марискаля около получаса и очень боялись опоздать на единственный утренний автобус. Оказалось, что автобусов до Миндо и обратно стало ходить больше, чем пишут в интернетах. Туда уезжали в 8 утра, обратно из Миндо выехали в пять вечера. Ехать два часа или даже чуть меньше. В Миндо с утра тоже было хорошо и даже жарко, но к обеду небо заволокло тучами и немножко пополивало. Миндо – деревушка с тремя улицами, такой вариант галапагосской Изабелы с ограниченным набором туристических аттракций. Для любителей полного релакса, наверно, хорошо. До парка бабочек доехали на такси (4$), обратно шли пешком примерно полчаса. Парк очень понравился, мы любим животный мир в естественной или околоестественной среде. Вход – 6$ для взрослых, 3$ для детей, территория совсем небольшая, во многих частях идет ремонт, но мы остались довольны. Тетушка-кассирша сказала, что у них 25 видов бабочек, мы видели только около 10, наверно.
После парка бабочек отправились на такси (3$) в Mindo Lindo – очень атмосферное место. Встречал нас хозяин, дон Педро, как мы поняли, это его частный дом, он там живет один. За 5$ предлагается прогулка по лесу по туристической тропе, но там мы видели только одну колибри. В основном, они тусуются прямо у дома дона Педро, у поилок. После прогулки мы пили чай, любезно предложенный хозяином. Дом очень впечатлил, такой уютный, обжитый, видно, что построен с любовью. Очень много книг, судя по всему, немногословный, но доброжелательный дон Педро – такой типичный лесничий, человек, которому не нужно человеческое общество. Все время, пока мы находились в Mindo Lindo, он все время что-то делал: то набирал воды, то резал бананы для птиц. В общем, ему явно там не скучно и не одиноко, пустой болтовни он не ищет. Телевизора тоже не увидели, только книги. Колибри мы видели видов 10 разных, это просто ювелирное выполненное творение природы с яркими, сочными, переливающимися расцветками. Природа щедро одарила их разнообразием оперения. Поразило, что в их маленьких тельцах ни единой лишней детали. Из-за того, что они быстро, как пропеллер, машут крылышками кажется, будто жужжат, как пчелы. Любоваться ими можно очень долго, и главное, на расстоянии нескольких сантиметров и в естественной среде. Андрею даже на руку одна села во время питья. Педро сказал, что вообще их там 28 видов. Наблюдая за такого рода существами, понимаешь, что человек – это неудачный эксперимент природы. Попытка дать живому существу разум и возможность жить не инстинктами, а собственными решениями обернулась против самой природы.
Вернувшись в Миндо, мы попытались еще сходить в отель El Descanso, который гид из турист информасьон разрекламировал нам как место, где ничуть не хуже можно понаблюдать за колибри. Но оказалось, что там хоть входной билет стоит и дешевле (3$), в отеле можно увидеть колибри только с веранды. Туристы там должны смирно сидеть на стульях на расстоянии около двух метров до птиц, так их и не разглядеть особо, и тем более не пофотографировать. В общем, мы оттуда ушли. Оставшееся до автобуса время обедали, сидели в булочной, гуляли по деревне. В целом, зря мы беспокоились и покупали обратные билеты на последний рейс, пяти часов на бабочек и колибри нам хватило с лихвой, можно было уезжать в 15.00. В Кито вернулись уже когда стемнело, решили не заморачиваться с автобусом и доехать до отеля на такси. Такси поймать оказалось не так уж и просто, многие водители не ехали в центр, а также у нас была довольно сильная конкуренция из местных, тоже желающих куда-нибудь уехать. В итоге сторговались за 5$, благополучно прибыли в Марискаль. Быстренько побежали есть, пока не стало совсем поздно и на улицу не выползли злобные негрилы-грабители, историями о которых кишит Интернет. Сегодня поняла, почему сок наранхийи (naranhilla) будит во мне детские воспоминания о даче в Калужской области: его вкус невероятно похож на вкус зеленого крыжовника. Зашли в булочную, где встретили множество адекватных местных и спокойно добрались до отеля. Хотя машин значительно больше, чем людей, и гулять вечером по плохо освещенным улицам довольно неприятно.
:::: Фото :::: Парк бабочек. Очень приятное и красивое место.
Mindo Lindo. Очаровательные колибри.
Mindo Lindo. Неуловимые колибри. Средняя скорость полёта составляет 60 км/ч.
Как всегда, пытались встать пораньше, но опять удалось выйти только в начале девятого. Позавтракали в огромной и невероятно популярной булочной на Avenida Cristobal Colon. В какое время туда не приходим, там всегда очередь, много офисников. Кито напоминает немного Москву большим количеством трудяг с 9 до 6 и практически полным отсутствием детей на улицах, что удивительно для Южной Америки. После завтрака на автобусе поехали до Teleferico – канатки, которая привозит на смотровую, расположенную на высоте примерно 4000 метров. Билет на канатку стоит 8,5$ для взрослого. С погодой нам не повезло, очень высокая облачность, поэтому со смотровой город мы практически не увидели, увидели только, как облака поднимаются ровно по траектории канатки. Зато вид на противоположную сторону, на горы, был отличным. Да и кроме того, это самая высокая канатка, на которой нам приходилось бывать. За время подъема набирается примерно километр высоты.
Спустившись, отправились снова на северный терминал Ofelia, чтобы с него доехать на автобусе (15 центов туда, 40 центов обратно) до музея солнца Inti Nan под открытым небом, где расположена середина мира по GPS. Mitad del Mundo решили пропустить, т.к. там отклонение от экватора на 200–300 метров. Вход в музей стоит 4$, в эту цену входит групповая экскурсия с гидом, который рассказывает немного об обычаях индейцев и показывает их жилища и тотемы, и, конечно, самое интересное, – солнечные часы, опыты с яйцом, борьбой и спуском воды на нулевом меридиане. Если идти с испаноговорящим гидом, народу в группе будет совсем немного, с англоговорящим ходят целые толпы. Кстати, имейте в виду, что прямо оттуда, из музея, можно отправить открытку: там есть почтовый ящик и продаются марки и открытки, в том числе специальные, с надписью что-то вроде «Привет с нулевого меридиана!». Бонусом в конце экскурсии по желанию выдают сертификат, удостоверяющий визит в середину мира и ставят соответствующий штамп в паспорт. Жарило, кстати, на экваторе порядочно.
Вернувшись в Кито, мы снова высадились на Avenida Cristobal Colon и пошли пешком до Avenida Rio Amazonas, чтобы, наконец, поискать агентства и поспрашивать про экскурсии. Выяснили, что на лагуну Килотоа нас могут отвезти за 45$ с человека, а к водопаду Сан-Рафаэль только в составе 4-хдневной экскурсии, что нам не подходит. Еще позаглядывали в шмоточные магазины, ужаснулись ассортименту, поужинали на Cristobal Colon и отправились в отель. Решили начать потихоньку коллекционировать водопады. Плодотворно поговорили с хозяином, он договорился с каким-то своим знакомым, чтобы тот отвез нас на Сан-Рафаэль и вернул вечером обратно. Ура! Хоть нас ждут и Игуасу, но очень уж хочется увидеть самый большой водопад Эквадора, тем более что его ждут тяжелые времена в связи со строительством гидроэлектростанции на реке Coca.
:::: Фото :::: Канатка Teleferico.
Кито. Разговорчивый персонаж из нашего автобуса.
Inti Nan. Всех нулей, к сожалению, не удалось получить. Навигатор показывает точность позиционирования равную трём метрам.
[69] 30.04.2014 [Ecuador, Quito, Archidona, San Luis]
С утра нас ждал сюрприз: оказывается, наш хозяин что-то вчера недопонял, и вся поездка обойдется нам не в 80$, как было условлено, а в 200$. Мы сочли, что для нас это слишком дорого, и, опечаленные, пошли завтракать, раз уж все равно рано встали и собрались (выезд был запланирован на 7 утра). Потом решили, что все-таки поедем, но не больше, чем за 110$. Наш хозяин обзванивал своих знакомых, и в итоге договорился с неким таксистом Эдуардо.
Часам к восьми мы все-таки выехали, правда, в начале пути он набил цену еще на 10$. Почему не поехали на автобусе? Нужно точно знать место, где высаживаться, водитель может не знать, т.к. это не остановка по маршруту. Эдуардо оказался пожилым, улыбчивым и довольно неразговорчивым, но главный сюрприз нас ждал впереди. Он увез нас почти до Тены (это примерно часа 4 пути), уверяя, что мы назвали ему именно этот туристический городок в качестве конечной точки. Таким образом, мы уехали от нужного шоссе примерно на час пути. Мы, конечно, думали, что поездка будет долгой и утомительной, но не настолько же. Было видно, что возвращаться Эдуардо совсем не хочет и уже нам не доверяет, хотя мы четко назвали «Сан-Рафаэль, самый большой водопад в Эквадоре» и даже показали на навигаторе направление и примерную точку, где он находится. Стал спрашивать у прохожих, оказалось, что далеко не все жители Эквадора знают про Сан-Рафаэль. Наконец, одной тетке из гостиницы удалось все же убедить нашего Эдуардо вернуться на нужную дорогу, и мы погнали назад в Баэсу. После Баэсы мы остановились на заправке, где обнаружили карту местности с водопадом и ближайшими к нему населенными пунктами. Тут нас ждал еще один сюрприз: оказывается, в ближайшем к Сан-Рафаэлю поселке Сан-Луис живет сын Эдуардо. Почему тогда наш водитель не понимал, куда нам ехать, и консультировался с многочисленными прохожими, осталось для нас загадкой. До Сан-Луиса был еще один водопад, Cascada Magico, на котором он отчаянно хотел нас высадить, но девушка на пропускном пункте оказалась понимающая, четко дала понять, что это не то, что нужно, этот водопад, хоть и очень красивый, но гораздо меньше.
До Сан-Луиса мы добрались в 14.30. Там мы встретились с семьей Эдуардо, и его сын Фернандо с женой и двумя мальчишками сели в свою машину и поехали с нами к водопаду. Тут мы окончательно запутались, в чем была проблема нас довезти. На пропускном пункте водопада снова нас ждали сюрпризы, один приятный, один нет. Из приятного то, что вход на водопад бесплатный (а не 10$, как пишут в сети), а второе, что он закрыт для посещения, т.к. дорогу к нему размыло дождями, мосты в двух местах смыло и сейчас туда пускают только лимпьядоров (от исп. limpiar – чистить, убирать). После недолгих переговоров и сообщения о том, что мы ехали сюда ради этого водопада 7 часов, милая девушка сказала, что мы можем идти на свой страх и риск и показала фото опасных мест. Мы, конечно, решили идти, тем более, что дорога занимает не час, как пишут в сети и как написано на табличке при входе, а примерно 25 минут туда и 20 обратно. Девушка сказала, что ок, но если через час мы не придем, за нами вышлют людей. Новый сюрприз был также приятный: с нами пошел Фернандо, сын водителя, и Микаэль, его сынишка лет семи-восьми, которые неоднократно здесь бывали. А водитель с невесткой и младшим внуком укатили в Сан-Луис общаться. Мы посчитали, что для нашего Эдуардо это вообще была не поездка, а песня, еще и с семьей увиделся благодаря нам. Дорога к водопаду оказалась не такой уж и страшной, моста через воду, стекающую с вулкана Ревентадор, не было только в одном месте, второй уже починили. Фернандо нам здорово помог, показывая, где и как перебираться через поваленные деревья, ветки, воду и грязь. Он оказался очень общительным и приятным, в отличие от отца, и рассказал нам, что сейчас мы находимся в самой настоящей девственной сельве, здесь не живут индейцы, т.к. для них холодновато (15–17 градусов, а они же голые), и водится огромное количество животных, птиц, бабочек и змей. И даже показал нам обезьян. Довольно здоровые, вид не знаю, с любопытством прыгали над нами высоко на деревьях.
Водопад находится на территории нацпарка, поэтому истребление животных и уничтожение и вынос растений запрещены. А потом мы увидели и сам водопад (с двух мирадоров). На фоне холмов, покрытых девственными лесами, он смотрелся невероятно. Правда, мы увидели его, что называется, не в полный рост. По словам Фернандо, бывает в два раза больше воды, но зато нам повезло с ясной погодой, облака не скрывали от нас махину воды. Место однозначно стоящее, но на него нужно выделять отдельный день. Благополучно вернулись к пропускному пункту, встретили по дороге лимпьядоров и двух туристов-мотоциклистов, здоровых мужиков, по виду европейцев, но оказалось, что они переехали в Эквадор уже 15 лет назад. Так что, похоже, что девушка на пропускном пункте пускает всех, даже когда дорога считается опасной, ну или всех, кто хорошо попросит. При выходе встретили еще одну интересную англоговорящую пару пенсионного возраста, которая путешествует на машине и ночует в ней же. У них был с собой огромный справочник птиц и специальное оборудование, чтобы наблюдать за ними. Болтая с Фернандо, мы выяснили, что у него в Сан-Луисе своя ферретерия (магазин стройматериалов), отель (имейте в виду, можно заночевать в 15 минутах езды от водопада) и от случая к случая он организовывает для туристов подъем к вулкану Ревентадор, поход в девственную сельву, поход с целью посмотреть на прыгающих по деревьям горилл. Фернандо хорошо знает места, в которых живет уже несколько лет (он родом из Кито, какое-то время жил во Франции и Испании) и готов показывать их туристам. Встретить группу может в аэропорту Кито. Мы с удовольствием рекомендуем Фернандо, т.к. парень очень открытый, общительный и внимательный. Единственное, я забыла у него спросить, владеет ли он английским, поэтому в первую очередь мы рекомендуем его испаноговорящим туристам. Вот его контакты:
Вернувшись в Сан-Луис и очарованные сельвой, вулканом (который, кстати, снова набирает активность) и семьей Фернандо, мы забрали Эдуардо и двинулись в обратный путь. Добирались долго, 4 часа, т.к. на ночном серпантине особенно не разгонишься. Хотели заехать еще на Cascada Magico, все-таки и его глянуть, но Эдуардо сказал, что там два пропускных пункта, на которых перестают пускать в 16.30. Не знаю уж, правда это или нет, но мы не стали спорить, т.к. были голодные плюс не хотелось возвращаться в город совсем в ночи. По дороге наблюдали невероятную звездную россыпь, но на подъезде к Кито огромное и яркое ночное небо вновь затянуло облаками. Большие города к романтической атмосфере не располагают. В девять вечера были у отеля, распрощались с Эдуардо (заплатили ему в итоге 130$, т.к. он начал просить надбавить за крюк в сторону Тены, сил доказывать, что это его косяк, не было), быстренько сбегали поужинать и легли спать.
:::: Фото :::: Лихое такси Эдуардо на котором мы совершили заезд к Сан-Рафаэль. Наездили 532 км (счётчик с моего навигатора). Поездка обошлась в 130$. Разъезжать на мягком заднем сидение такси с горячим чаем в термосе, плюшками и шикарными пейзажами за окном очень понравилось.
Ленивый день. Сегодня в Эквадоре, как и в России, выходной. Погода в честь праздника решила вести себя хорошо и выдала нам хорошую порцию экваториального солнца. Мы гуляли по городу, посетили Ботанический сад (вход 3,5$), гуляли по нему часа два, но обошли не всю территорию, только до моста. Сад очень приятный, подробный, биологи и прочие любители растений могут там, наверно, и целый день провести. Побродили немного в районе рядом с парком Каролина, очень модный и пафосный район с кучей высоток, видимо, и офисных, и жилых. Обнаружили также на карте существование в Кито улиц России и Москвы, но туда не ходили. Еще побывали на большом сувенирном рынке на улице Хуан Леон Мера. Честно говоря, сувенирка в Эквадоре нам нравится сильно меньше, чем в Перу и Боливии, ничего особенного интересного и уникального и в разы дороже. Сходили, наконец, на площадь Фош – это такое тусовочное место с огромным количеством ресторанов, баров и караоке. В центре площади охрана – двое полицейских Гуляли там вечером под громкие фальшивые женские голоса, доносящиеся из караоке.
:::: Фото :::: Кито. Атмосфера местных отельчиков.
Ботанический сад. Павильон с уникальными видами орхидей заслуживает отдельного внимания.
Павильон с орхидеями. Основной хит ботанического сада.
Ботанический сад. Всё тут оформлено с любовью и вниманием.
Ботанический сад. Открытый павильон с кактусами.
Ботанический сад. Павильон с растениями-хищниками.
День шоппинга. Ездили в Котокачи за изделиями из кожи, а на обратном пути заскочили еще на рынок в Отавало. Автобусы до Котокачи и Отавало уходят с терминала Carcelen. Довезли нас только до Отавало (примерно 2 часа, 2$), а затем кондуктор махнул рукой на автобус до Котакачи. Он уже уезжал с автостанции, так что мы за полпрыжка преодолели расстояние до него и вскочили на ходу. Такой незамысловатый сервис. Оба города удивили размером и чистотой. Мы думали, что будут совсем небольшие деревеньки. Касс на автобусных терминалах в обоих городах нет, просто подходишь к автобусу и уже в нем сдаешь деньги за проезд. Автобусы ходят часто, но не допоздна.
В Котокачи очень приятно, приветливые люди, неторопливо, спокойно, размеренно. Торговля идет неспешно и с улыбкой. В Отавало пытались снять деньги с карточки в отделении банка Internacional, но нам сказали, что снятие наличных с нашей карточки возможно только в банкомате, и максимальная сумма снятия зависит от нашего банка. Проверять пока не стали. В Кито вернулись к вечеру, пробки, куча людей, народ сидит по барам-кафешкам – все, как и положено вечеру пятницы. Наш хозяин вновь удивил нас своей готовностью помочь. С утра отдавали белье в стирку, так он, зная, что мы уезжаем на целый день, предложил забрать наши вещи днем. Очень приятный мужик. Еще сегодня был первый опыт езды на такси с водителем-женщиной в ЮА. С дорогой она немного запуталась, мы сами подсказывали с помощью навигатора
:::: Фото :::: Котокачи. Из кожи тут делают много всякого. Больше сказать о городе нечего.
Отавало. Город ткачей. Основная достопримечательность – вещевой рынок.
[GRAFFITI: Otavalo, Cotacachi] В Отвало и Котокачи шикарные граффити непосредственно в центре города. Вашему вниманию представляю небольшую фотоподборку.
Сегодня покидаем Эквадор и переправляемся в Колумбию. Утро началось с сильнейшего проливного дождя, такого, что, пока мы шли по тротуару в поисках места, где бы позавтракать, проезжающее мимо такси залило нас буквально до трусов. Осыпав проклятиями всех таксистов мира разом, мы побежали греться в нашу любимую булочную на авениде Колумба. Это прекрасное место запомнится нам тем, что здесь впервые за все время нашего пути по ЮА мы обнаружили настоящий заваренный чай в правильном чайничке и с медом в отдельной емкости. Я не пью кофе, поэтому для меня отсутствие нормального чая в ЮА мучительно
Распрощались с нашим душевным хозяином, сегодня с утра как раз заселилось какое-то черное семейство, так что отель не остается пустовать. Он, кстати, называется Whipala, очень простой, но чистый, никаких изысков, но горячая вода отличная, wi-fi работает бесперебойно и очень радушный хозяин. Полотенца и мыло меняли каждый день и уборку делали каждый день безо всяких напоминаний с нашей стороны.
Доехали снова до Carcelen, быстренько взяли билеты до Тулкана (10$ на двоих) и поскрипели тихонько по серпантину в сторону Колумбии. Пейзажи уже не такие головокружительные, как в Боливии, но все равно глаз радуется. Границу перешли быстро и буднично, в Ипьялес уехали на маршрутке (остановка находится до миграсьона Колумбии, сразу после моста). Приехав в Ипьялес, заселились в местный «Метрополь» рядом с автостанцией, бросили вещи и побежали на такси-бус до собора Лас Лахас. Место очень популярное у местных, по дороге к собору бесконечные ряды торговли всяким барахлом, но тем не менее впечатляет. Выстроенная в ущелье, фактически в пропасти, нарядная кружевная церковь – в России такого не увидишь. Там же есть смешной водопад, вода из которого льет так, что кажется, будто открыли кран. Куча дорог вокруг, так что можно посмотреть на собор и снизу, и сверху, и сбоку. Сам собор, та его часть, в которой собственно проходят службы, не очень большая, нижняя, та, что под мостом, сильно больше основной. Толпы народу не мешают искать удачный ракурс для фото и бродить – территория большая. Посмотрели и знаменитое изображение Богоматери, якобы чудесным образом проявившееся на скале, жаль только, что вокруг него много аляповатой подсветки и позолоты. Любят все-таки латиносы блеск и мишуру. Еще поразило, что на стене собора прикреплена официальная табличка «Если вы любите Деву Марию, пожалуйста, не разрисовывайте стены, это грех». Поразительно, что местные считают нормальным оставлять надписи в духе «Здесь был Педро» на стенах соборов. Удивительно, как истовая вера с них соединяется с мелким хулиганством. Это неприятно поразило меня и в Кито, когда я случайно услышала разговор взрослой женщины с сынишкой, спускавшихся с колокольни Базилики Вото-де-Насьональ. Они радостно смеялись, обсуждая, как здорово они там наверху написали на стене имя этого мальчишки. Загадочная южноамериканская душа – мелко пакостить, совершенно этого не стесняясь.
Со мной же случилось самое настоящее чудо, первое колумбийское Я все утро мечтала о простых русских сырниках, вдруг осознав, как соскучилась по творогу, которого мы в ЮА не встречали, и вот на выходе из Лас Лахас они меня и поджидали, с пылу с жару. Радостная молодая колумбийка, правда, сказала, что там внутри будет сыр, но это были сырники, почти совсем как русские. А впридачу к ним полагалась еще и сгущенка. Мечты сбываются
В город мы вернулись еще засветло, поужинали совсем невкусно и отправились в номера «Метрополя», который, кстати сказать, рекомендовать не будем. Может быть, это не повезло именно нам, но в туалете (впервые такое вижу в отелях) отсутствует сиденье унитаза, полотенце дали только одно на двоих (мотивируя тем, что второе не положено), воду можно назвать горячей с натяжкой, белье сомнительной свежести, комната совсем тесная, wi-fi в номерах не работает. Мы рекомендуем, если доведется остановиться в Ипиалесе, посмотреть два отеля, которые находятся чуть дальше, с другой стороны автовокзала.
:::: Фото :::: Собор Лас-Лахас.
Собор Лас-Лахас. Очень живописное место.
Почти сырники. Испанское название: Arepa de queso.
Колумбия. Общественное такси. Аналогично маршрутки, только максимум четыре пассажира.
Длинный переезд из Ипиалеса до Саленто. Билет покупали за 20 минут до отправления на терминале в компании Bolivariano (70000 песо). Хотели взять места с правой стороны, как советуют на форуме, но их уже не было. В итоге поменялись и сидели прямо перед водителем. Виды после Пасто действительно изумительные, огромные страшные пропасти, высокие зеленые холмы – вполне сравнимо с видами Боливии. Видели много ярких красивых деревьев с огромными красными цветами – может быть, красная акация? До Армении доехали примерно за 16 часов. Дорога практически не утомила, дурацких боевиков поставили только один и довольно тихо, а все остальное время мы слушали колумбийскую музыку, которая нам очень понравилась. Любовь, печаль расставания, радость встречи – о чем только ни спел нам проигрыватель водителя, сам водитель и две пассажирки: пожилая, очень ухоженная дама, и молодая тараторка с двумя розовыми коммуникаторами и розовым плюшевым зайцем (мы ее прозвали про себя «блондинкой»). Несмотря на проверку наших паспортов военными перед посадкой в автобус (впервые за все время нашего путешествия) и большое количество военных на дороге, чувствовали себя в полной безопасности. Люди улыбаются, поют, много девушек с накрашенными губами и в платьях, юбках, а не этих вечных леггинсах, как в других странах. Людям как будто не нужен специальный повод, чтобы посмеяться. По дороге встретили автобус этой же фирмы, который сломался, так наши водители вышли обсудить ситуацию и посмотреть, что там произошло, и это их так развеселило, хохотали еще с полчаса, наверно. Еще на дорогах очень много велосипедистов.
Очень хорошая система у Bolivariano – останавливать автобус на обед, вместо того чтобы, как в Аргентине, разносить несъедобную сухомятку. В придорожной кафешке мы поели гораздо вкуснее, чем вчера, мясо было приготовлено очень хорошо. Кроме того, часов через 12 езды автобус остановили на санитарную обработку, всех выгнали и вымыли туалет и салон.
В Армении мы оказались поздно ночью, полусонные и помятые, в час с чем-то. На вокзале было пустынно, в зале ожидания было несколько пассажиров, но мы решили ехать сразу до Саленто на такси. Сторговались за 30000 песо, и минут через 40 езды по пустой проселочной дороге среди лесов прикатили в почти полностью спящий город. Таксист доехал до центральной площади, где дежурил полицейский, уточнил у него, где находится нужный нам отель, помог разбудить девушку с ресепшена и, довольный тем, что, довез нас с комфортом, укатил обратно. Девушка по имени Вивиана с вполне себе русской внешностью, оказалась очень гостеприимной и приветливой. Несмотря на то что было уже два часа ночи, она не ограничилась нашим заселением, а подробно все рассказала, выдала все карты-явки-пароли по городу и наказала в случае необходимости непременно к ней стучаться. В полном восторге и от радушного приема, и от увиденного за день, часа в три улеглись спать, ожидая страшного будильника в 6 утра.
:::: Цены :::: 1 USD = 2000 колумбийских песо. Приличное кофе с молоком из колумбийского старого кофе-аппарата: 1000 песо. Номер в Саленто с горячей водой и wi-fi: 50000 песо.
:::: Фото :::: Пейзажи из окна автобуса по дороге в Саленто.
Добротная автобусная компания Bolivariano. Рекомендуем. Наш автобус.
...и через три часа он зазвонил, мы заставили себя встать, зная, что Виллис уедет в долину Кокора в 7.30 и лучше приехать туда пораньше, пока не так жарко. Но уехать в 7.30 не сложилось, т.к. пока мы завтракали, желающих оказалось достаточно для того, чтобы забить и отправить две полных машины. Ровно в 7.30, когда мы были на центральной площади Саленто, в точке отправления, был только один водитель, который сказал нам, что теперь надо ждать до 9.30. Мы решили не терять времени даром и выяснить пока, как и за сколько можно добраться до другой долины с восковыми пальмами, известной на форуме как Петровская. Долго общались с мальчиком с ресепшена, показывали ему фото из Интернета, в результате он назвали примерную стоимость и сказал договариваться напрямую с водителем. Вернулись на площадь, а там – легки на помине – новые туристы. В три секунды решили сегодня бюджетно ехать до Кокоры. И не пожалели ни разу.
Это был один из лучших треккингов в нашей жизни. Сначала идти было безумно жарко, Андрей часто останавливался, чтобы освежиться в горной речке. Безумно тяжелый подъем на мирадор La Montana оправдал себя с лихвой видом долины и этих огромных, бесконечных, уходящих, как табор, в небо пальм. Сначала пальмы смущались и прятались в густом тумане из облаков, но затем осмелели и показали себя во всей красе. Тот самый случай, когда что-то лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз на чужих фотографиях. Фантсмагорическая картина напомнила мне немного старую компьютерную игру-бродилку. Альпийские луга, табуны лошадей, стада коров и даже одна колибри в лесу. Звенящая тишина, акустика такая, что слышно, как коровы жуют челюстями, а птицы хлопают крыльями в полете.
Что касается наших впечатлений о финке Acaime, то, с моей точки зрения, ее можно смело пропускать, если у вас в планах есть посещение Mindo Lindo в Эквадоре, т.к. колибри на финке сильно меньше, чем у дона Педро и они более пугливые.
Усталые, но довольные, мы вышли из леса через 6 часов. Поездка на Виллисе в один конец сейчас стоит 3600 песо с человека, если машина едет полная. В город вернулись как раз вовремя, т.к. к вечеру полило, и это помешало нам увидеть город в предзакатном свете с городского мирадора. Саленто – очень приятный город со зданиями, выкрашенными в примитивном стиле, похожих на дома с детских рисунков. Атмосфера в городе доброжелательная, расслабленная, со своим колоритом в виде мужчин в сомбреро и длинных пончо, которые постоянно толкутся на центральной площади и в кофейне-бильярдной.
В наши планы, как это часто бывает в нашем путешествии, вмешалась погода. Мы-то думали съездить еще в другую долину, где растут целые леса восковых пальм, но дождь с небольшими перерывами шел всю ночь и все утро, и пока мы завтракали, все еще лило. Решили не ехать, т.к. поездка обещала вылиться в копеечку, а повезет ли с погодой на нужном месте, было неизвестно. Решили прогуляться до мирадора в черте города, но бог дождя воспротивился и этому. В итоге с удовольствием прошлись по дождливому Саленто, который не портится ни в какую погоду, собрали вещи, и в 12 дня, воспользовавшись небольшой передышкой от дождя, быстро добежали от отеля до остановки автобуса до Армении. На автовокзале Армении узнали, что прямые рейсы до Картахены продает только одна компания, Expreso Brasilia, и автобус уходит только в 21.30. Гулять по ничем не примечательной Армении в наши планы не входило, но пришлось, поскольку надо было убить где-то еще 6 часов.
Единственное, чем мне запомнится Армения – это то, что торговка фруктами, у которой мы запаслись папайей, манго и клубникой, неожиданно приняла меня за колумбийку и поинтересовалась, из какой мы части страны. Вернувшись на автовокзал, мы обнаружили там знакомого азиата, крашеного блондина из нашей гостиницы в Саленто. Он держал путь в Боготу. Автобус (видимо, это традиционно для Колумбии), опоздал на полчаса, и, загрузившись на первые места, мы приготовились к утомительному 22-часовому путешествию.
Хоть девушка в Армении и обещала нам 22 часа пути, мы сразу отнеслись к этому с недоверием, смело прибавив 2 или 3 часа к этой цифре. И это оказалось правильным. В 8 утра автобус где-то в горах остановили военные и сообщили, что нам придется куковать здесь с пассажирами другого транспорта до часу дня, т.к. на этой трассе проводятся какие-то велосоревнования. Удивительно, конечно, что заранее об этом никто не был предупрежден. Нашими соратниками по несчастью стали водители многих грузовиков. Время ожидания нам скрасила забегаловка, где вполне сносно кормили и где были розетки, чтобы зарядить технику. Ближе к побережью стали продавать манго у дороги, как у нас картошку и яблоки летом в деревнях. Мы купили огромный пакет за доллар. У нас были билеты с пересадкой в Барранкилье, а это заметный крюк от Картахены, поэтому в Картахене мы оказались только в 2 часа ночи...
:::: Фото :::: Железные дороги в Южной Америке редкость. Задача по провозке грузов внутри страны ложится на плечи американских грузовиков. Красавчик GMC Super Brigadier.
Транспорт и форма у полиции: кислотно зелёного цвета. Удачное решение. Стража закона видно издалека. Здесь полиция очень полезна, попытаются помочь по любому вопросу.
Та самая велогонка из-за которой мы потеряли кучу времени.
...Изнемогшие от тяжелой и казавшейся бесконечной дороги, мы хотели было словить такси, но офонарели от цен на него. Пока безуспешно торговались, прошло около часа, и решили уже дождаться утра на автостанции, чтобы не платить 30–40$ в гостинице за несколько оставшихся часов ночи. Наш опыт показал, что тусоваться на автовокзале Картахены ночью с вещами и деньгами абсолютно безопасно. В пять стало светать, а в полшестого вышло солнце и резко стало жарко. Мы решили селиться в Бока Гранде и поехали туда на городском автобусе, который, кстати, оказался дороже, чем во всех остальных посещенных нами странах – проезд стоит примерно как в Москве (1700 песо). В Бока Гранде мы слегка обалдели от количества фирменных магазинов, крутых ресторанов и бесконечных небоскребов, но все-таки решили прицениться. Так уж вышло, что первое же жилье, которое нам предложили – апартаменты с видом на море в многоэтажке “Los Delfines” в трех минутах от моря и пляжа, оказалось наиболее бюджетным. Был, конечно, вариант поехать в исторический центр попытаться снять что-нибудь долларов за 20, но усталость после долгого переезда и бессонной ночи и желание жить рядом с морем заставили нас выложить тетушке-агентше кругленькую сумму (последний раз мы платили около 40$ за ночь только в Аргентине). В апартаментах нас впечатлили только огромная площадь и наличие двух санузлов.
Вид на море, скорее, условный, в основном, закрыт многоэтажками, холодильник не работает, апартаменты требуют ремонта, на стене висит классическая картина, которая закрывает дырку и пр. С wi-fi вышла полная маньяна, горячей воды нет, но она, впрочем, и не нужна – здесь круглосуточно жарко, как на Пхукете в апреле. Помывшись и немного придя в себя, в самое пекло мы поехали в исторический центр. Сколько-то выдержали в каменном мешке и поехали обратно на пляж. Грязный серый песок, прилипчивые продавцы всего, но море прозрачное и температурой как воздух. В целом, поняли для себя, что такие пафосные районы и места, предназначенные для того, чтобы тратить деньги, откровенно туристические места нас подавляют. Бока Гранде – скучный, выхолощенный район, завершающийся Хилтоном. Но для нас необычный опыт – жить в небоскребе на пляже и идти в шлепках мимо Tommy Hilfiger, чтобы искупаться.
:::: Фото :::: Эта утомлённая солнцем собанька очень ярко характеризует наше состояние после 28 часов проведённых в автобусе и бессонной ночи.
Вид на престижный район Бока Гранде.
Улицы исторического центра. Приятное место, но очень жаркое.
[78] 09.05.2014 [Columbia, Cartagena, Boca Grande, Baru island, Rosario archipelago] *Исторический центр Картахены.
В семь подскочили и побежали на пристань, чтобы съездить на полуостров Бару на хваленый Playa Blanca. По дороге к пристани были так яростно атакованы продавцами билетов на катер с рук, что пришлось спасаться от них бегством в прямом смысле этого слова. Из-за утреннего лодочного ажиотажа затупили и купили билеты не на прямой рейс до Playa Blanca, а на экскурсию на острова Росарио, включающую также посещение океанариума. Я об этом пожалела сильно, т.к. ехать до дальнего острова с океанариумом 2,5 часа по безнадежно-одинаковому не сильно привлекательному морю.
Но островок в нацпарке красивый, там вода действительно бирюзовая, прозрачная. В океанариум не пошли, насмотрелись уже живности на Галапагосах и в других местах, но при входе (до того места, где проверяют билеты) стоит парочка аквариумов, и нам повезло увидеть новое для нас зрелище, как морская черепаха ела рыбу.
Сам же Playa Blanca приятный, но не впечатлил. Очень длинный, вытянутый пляж с белым, но слегка загаженным песком, полностью заставлен навесами с пластиковыми стульями (за посиделки на них мзду не берут), толпами перемещаются довольно навязчивые продавцы всего. Вода бирюзовая, прозрачная, чистая, волн не было, купаться очень приятно. В город вернулись после заката (который обещал быть красивым, но опять ушел в облака, ну катастрофически не везет нам с закатами в этом путешествии), прогулялись по вечернему центру, забрали стирку (дорого, как и все здесь, 3500 песо за килограмм) и отправились восвояси.
Агентша Клаудиа вчера клялась и божилась, что Интернет у нас сегодня появится, но, естественно, вмешалась вечная маньяна. Пришлось включать злого полицейского и требовать переселить нас либо все-таки разобраться с Интернетом. Завтра увидим, показалась ли я Клаудии достаточно строгой. А пока пошли пользовать wi-fi в кафе Juan Valdez, кофе в котором считается по сравнению с остальным колумбийским кофе более-менее пристойным.
:::: Цены :::: Билет в кассе порта на экскурсию Playa Blanca + Росарио, без обеда: 30000 песо Порция вкусного супа на Playa Blanca: 5000 песо Коктейл пинья колада в кокосе на Playa Blanca, с торгом: 10000 песо
:::: Фото :::: Острова архипелага Росарио.
Архипелаг Росарио. Пейзажи.
Пляж Playa Blanca.
Playa Blanca. По пляжу ездят тачки (верхние фото) из которых можно выудить настоящую пинаколаду (нижние фото).
Последний раз редактировалось Dodma 31 май 2020, 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Переехали в апартаменты сильно меньше (нам не привыкать), но чище и с wi-fi. Целый день бродили по историческому центру. Потихоньку привыкаем к жаре. Вечером хотели посмотреть, как танцуют румбу (нам говорили, что это каждый день происходит в баре “Donde Fidel” на Plaza de los coches, но румбу мы там не увидели. Может быть, она начинается поздно. Увидели на соседней площади городской концерт. Наверно, он был посвящен довольно широко здесь отмечающемуся дню матери. Вечером купили билеты компании Avianca до Буэнос-Айреса (через taca.com, как советуют на форуме, т.к. через обычную авианку не удалось).
:::: Фото :::: Улицы исторического центра.
Живописные балконы исторического центра.
Исторический центр. Буйство красок.
Исторический центр расположен за старой испанской крепостной стеной.
[80] 11.05.2014 [Columbia, Cartagena, Boca Grande] * Крепость Сан-Фелипе-де-Барахас.
Рецепт идеального дня: прогуляться по ленивой воскресной Картахене, здороваясь с местными бабушками, скучающими у окошек, и мужиками, сидящими на стульях и обсуждающими последние сплетни, понаблюдать за кошками, бегающими по крышам, послушать румбу, доносящуюся из припаркованных и раскрытых настежь машин, поглазеть на товарищеский матч, ради которого перегородили целую улицу, искупаться на пляже в Бока Гранде и встретить отменный карибский закат.
Провели небольшой сравнительный анализ цен на поесть в Бока Гранде, заглянув вечером в кучу заведений «на районе» – немилосердно дорого и с подозрениями на то, что не очень вкусно.
Привыкли и к городу, и к его жаре: все перестало казаться таким ужасным. Ехать на городском автобусе вдоль самого настоящего Карибского моря – незабываемо. И городской пляж для большого города не самый кошмарный, да, песок некрасивый и грязный, но вода, тем не менее, достаточно чистая.
:::: Фото :::: Исторический центр. Неспешный туризм. Посидеть, полюбоваться архитектурой, пойти дальше...
...можно просто рассматривать старые мостовые камни.
Покинули наши картахенские апартаменты, чтобы отправиться в Паломино. Апартаменты в Los Delfines рекомендуем, наша агентша Claudia Salgado (ее там все знают, она в здании проводит целый день) оказалась хорошей теткой, с которой можно договориться. Не обманывает и не кидает, когда мы переезжали в апартаменты попроще и попросили скинуть цену, она согласилась и без вопросов вернула нам деньги из оплаченной ранее суммы.
До Санта-Марты добирались долго. Сначали сели на неудачный городской автобус в Бока Гранде, который, прежде чем довезти нас до терминала, прокатил по всему городу. На заправке рядом с терминалом, где мы через час наконец вышли, нас атаковала куча зазывал, желающих посадить именно в свой автобус до Санта-Марты. Вели они себя так же бесцеремонно, как зазывалы на причале. Прорвавшись сквозь эту толпу, мы таки добрались до касс и купили билет в компании Expreso Brasiilia. Ехали примерно пять часов. Там пересели на автобус до Паломино, в Паломино были подхвачены двумя резвыми мопедистами и довезены до пляжа. Пока искали жилье, обнаружили, что в деревне бывают продолжительные выключения света. Ходили в потемках, скрипя колесиками сумки по гравию, и в результате поселились в посаде, в которой был генератор. Паломино напомнило нам Гоа. Здесь очень много живности. С нами на сумке после хождения по песочным дорогам деревни приехало в комнату пару больших жуков, а потом в гости заглянула необычная лягушка с огромными глазами. Уходить она не желала, и в итоге поселилась на оконной решетке снаружи. Бродить по темноте больше особенно не хотелось, так что поели мы здесь же, у нашего хозяина.
:::: Цены :::: Автобус компании Expreso Brasiilia из Картахены до Санта-Марты: 25000 песо. Автобус с центрального рынка Санта-Марта до деревушки Паломино: 8000 песо. Комната в Паломино с wi-fi, санузлом в номере и кондиционером: 20000 песо с человека.
:::: Фото :::: Очередной день на колёсах. Чива на автовокзале Картахены.
Городские автобусы в Картахене оформляют со вкусом. Играет местная попса. Работники коммунальных служб носят кислотно-зелёную униформу (пассажир, обращённый к нам спиной).
Наша соседка по комнате
Последний раз редактировалось Dodma 18 май 2014, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Целый день бродили по Паломино, пляжу и деревне. Интересное место – вся местная жизнь на трассе (попить, поесть, выпить, уехать-приехать, поиграть в бильярд, посплетничать, сделать покупки), а в получасе ходьбы от трассы – тишина, море, вечность. Из плюсов Паломино: спокойно, расслабленно, людей мало, несмотря на то что мототаксисты без работы не сидят, постоянно привозят на пляж новых туристов. Это такое Гоа на заре своей славы (мало отелей, отжига нет, обкуренных и напившихся в хлам тоже, только иногда по вечерам на пляже тихие компании с гитарой). Нет навороченных отелей и попрошаек с продавцами, только изредка появляются индейцы в национальных костюмах в надежде на то, что кто-нибудь из туристов им подаст. В целом, вроде место известное, но не обтоптанное и не превратившееся еще в ходячую рекламу. Из минусов: плохое море (сильные волны, серый песок, некрасивая вода с пеной у берега), до тихого купабельного места идти по пляжу от отеля Dreamer минут 20, там река впадает в море и тусуется множество птиц и местных, но сама река очень мелкая и с сильным течением, а также там очень активно атакует мелкая мошкара. В общем, скорее там можно принять пресную ванну, чем наплаваться. Кроме того, в Паломино невкусная и неразнообразная еда, но это общая беда Колумбии. С нашей точки зрения, ради Паломино не стоит ехать с другого края земли, тем более если вы были в Индии или Таиланде, основное достоинство места – атмосфера чистого Гоа до начала начал. Там можно бродить по грунтовой дороге босиком ночью, и это будет абсолютно безопасно, можно оставлять вещи на пляже. Это одно из тех мест, где на дороге здороваются с каждым встречным.
Еще здесь растет огромное количество деревьев манго, и когда Андрей бросился собирать урожай с дороги, то к нам с ближайшего участка вышла молодая улыбчивая колумбийка в окружении детей и вынесла несколько крупных спелых плодов просто в подарок.
:::: Фото :::: Пляж Паломино.
Наверное, именно так начиналось туристическое Гоа. Слева - манговое дерево.
Парочка отелей прикармливают все мототакси на районе. Туда всех туристов и везут по живописным деревенским улочкам.
День релакса. Погода с утра не баловала, было пасмурно, хоть и тепло. Купальные вещи у нас сушились на улице всю ночь, и с утра в плавках мы обнаружили нашу старую знакомую – лягушку. Она упорно не хотела вылезать, а что, тепло и мокро, но мы все-таки заставили ее это сделать. Пошли бродить вдоль моря, направо, в обратную сторону от реки. Волны везде, по всему побережью. Еще развлекались сбором манго, которые тут валяются фактически на дороге в огромных количествах. Пообедали в крутом по местным меркам отеле с бассейном Dreamer банальной, но вкусной пастой и там же искупались в бассейне. Вечером встречали закат (карибские закаты лучшие из тех, что мы видели в ЮА), потом снова зашли в Dreamer, благо что он рядом с морем и выпили 5 мохито в окружении европейцев и азиатов, владельцы почему-то были удивлены этому количеству. Отельная тусовка оказалась скучной, там только сидят, болтают и играют в бильярд, Андрюха потанцевал немного на радость публике и мы ушли. Обратно шли при полной луне и смотрели на свои тени в ярком лунном свете – необычное зрелище.
:::: Фото :::: Всё время нашего пребывания на пляжи были такие волны.
Пейзажи береговой линии. Есть спартанский вариант ночёвки - можно снять просто гамак на улице.
[84] 15.05.2014 [Columbia, Palomino, Minca] * Вид в отеле Casa Loma Minca на вершине холма.
Переехали в Минку. Проезд на рейсовом автобусе из Паломино до рынка в Санта-Марте сейчас стоит 8000 песо с человека. До Минки ехали на Тойоте Хайлакс (7000 песо с человека) с колоритными водителем и пассажирами. Одна была очень крупная и очень женственная дама, причем у авто ее провожал мужчина, но это не помешало ей, сев в машину, немедленно начать флиртовать с водителем, вполне соответствующим ее комплекции. Другой пассажир был гиперобщительный турист из Аргентины, который помог нам потом с поиском жилья. Он уже жил в Минке, потом съездил в Санта-Марту и вновь возвращался в Минку. По дороге я видела зеленую игуану, карабкающуюся в гору (примерно такой же расцветки, как в парке игуан в Гуаякиле). Поскольку в Минке мы оказались уже в районе обеда, то решили сходить сегодня только на ближайшую точку – к живописному месту слияния двух рек, где лежит куча огромных камней (Las Piedras). Отличный выбор для романтических прогулок (как оказалось, там есть ряд лагун за камнями, где можно спрятаться от чужих глаз, чем и пользуются местные парочки). Место приятное, чтобы посидеть-подумать о вечном, но в целом, ни Паломино, ни Минку мы не считаем местами, обязательными к посещению, такими, ради которых стоит лететь через океан. С нашей точки зрения, в эти места имеет смысл заезжать только в рамках длительных путешествий – они хороши для передышки.
С едой в Минке туго, очень мало работающих кафешек, может быть, просто не сезон. Зато у нас в комнате целый рассадник всяких жуков и мошек. Репеллент здесь очень нужен во время прогулок по окрестностям, мы ходим все покусанные. Вечером забрались на холм, где расположен хостел Casa Loma, поглядели на расставленные для туристов палатки и на море.
:::: Цены :::: Фиксированный ценник на мототакси по окрестностям Минки. Отличная туристическая карта деревни и окрестностей будет в следующем посте.
:::: Фото :::: Минка. Центр.
Одна из лагун Las Piedras.
Манговые деревья тут повсюду. Плоды манго валяются прямо под ногами.
Ходили на Pozo Azul (Голубая тропа) и к водопадам с ласкающим русских слух названием Marinka (вход 3000 песо). Мототакси нигде не брали, все пешком, поэтому идти в гору на вторую точку, к Маринке, было уже тяжеловато (там не 45 минут, как везде пишут и говорят местные, а 1,5 часа примерно). Справа, не доходя до Pozo Azul, есть крутой подъем к финке. Мы туда поднялись, полюбовались совершенно бесстрашными колибри, выпили кофе (органический, естественно) и свежевыжатый сок, пообщались с очень приятными хозяевами, которые также объяснили нам, что те странные звуки, которые мы приняли за порывы сильного ветра, на самом деле издают обезьяны в лесу. Мы обалдели от силы звука, т.к. расстояние от нас до обезьян, судя по всему, было очень приличное. Еще видели огромных мух, с виду очень похожих на наших, но размером раз в 15 больше. Эти мухи тоже пели-свиристели так, что слышно на десятки метров. Вообще, лес здесь очень живой, насыщенный многоголосием звуков, песнями разных ярких птичек, одна из которых как будто мяукала.
Молодой хозяин финки показывал нам фото опасных змей, которые здесь водятся, и радостно рассказал, что его сестру укусила одна из них (сестра сегодня пребывает в добром здравии). В общем, заинтриговал, захотелось поближе познакомиться с местной фауной. Что нам нравится в Колумбии, так это то, что страна очень приспособлена под палаточный туризм. Очень много мест для кемпинга, путешествовать по стране с палаткой – абсолютно реально. Поужинали в Dona Ana на берегу реки. Порадовало, что в высокий сезон хозяйки этого ресторана выставляют пластиковые столы и стулья прямо в воду и народ ест-пьет, что называется, не отходя от кассы, одновременно принимая ножные ванны.
С едой в Колумбии туговато. Однообразно и часто невкусно, да и к тому же дороговато. Вода тоже невкусная и дорогая (1,5 литра мы покупаем за 3000 песо). Вечером обнаружили, что в Минке с населением примерно в 500 человек кипит социальная жизнь: тренируется футбольная команда, таксисты вовсю режутся в бильярд под громкую музыку, а для детей на главной площади натягивают экран и включают кино – такой кинотеатр под открытым небом. Правда, крутят, как обычно в ЮА, жесть какую-то с кучей крови и стрельбы.
Минка – деревня деревней, здесь все улыбаются и здороваются друг с другом, нашего гиперактивного попутчика-аргентинца встречаем по 10 раз на дню (то он общается с продавщицей ларька, где мы покупаем воду, то бежит за туристом, забывшим заплатить по счету в кафе, то скучает за барной стойкой). Мы для себя решили, что его основное занятие – от рассвета до заката искать себе друзей.
:::: Справочники :::: Туристическая карта Минки. Tourist Map of Minca and surroundings. Скачать по этой ссылке в хорошем качестве с Яндекс.Диск (1Мб).
:::: Фото :::: Pozo Azul. Голубая тропа.
Pozo Azul. Верхний каскад.
Покупаем у хозяина финки органический кофе.
Marinka. Верхний каскад.
Голубая тропа. Пейзажи.
Последний раз редактировалось Dodma 31 май 2020, 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Ходили в трек до Los Pinos, сама площадка с соснами и видом на холмы не впечатлила, но мы пришли к обеду, когда уже налетели облака. Самые большие впечатления от прогулки произвели переползшая прямо перед нами дорогу змея (огромная, длиной почти во всю дорогу, по которой ездят автомобили, – вид не знаем, но местные сказали, что ядовитая) и необычная, рыжая, огромная белка. Ну и до кучи бабочки с ультрамариновыми крыльями в огромных количествах. В целом, трек считаем не обязательным к посещению и лучше, по нашему мнению, все же брать туда такси, а обратно уже спускаться пешком. Мы его прошли почти за 7 часов (при том, что до Pozo Azul ехали на мототакси), поднимались по асфальтированной дороге от Pozo Azul, а спускались с другой стороны холма, на обратном пути проходили поворот на водопады Marinka, но сегодня не стали уже на них заходить, т.к. ноги гудели после 20-километрового маршрута с крутыми подъемами и спусками.
С кафе в Минке продолжается полная беда даже вечером в субботу, по-прежнему практически ничего не работает и выбор еды столь же скудный.
:::: Цены :::: Обед в кафе: 6000 песо. Завтрак в кафе: 5000 песо. Бутылка местного пива 0,33л.: 2000 песо. Кружка органического (слабо обработанного) кофе на финке: 2000 песо. Комната в Минке с wi-fi, санузлом в номере и вентилятором: 20000 песо с человека.
:::: Фото :::: Колумбийская тема. Бильярдные есть повсюду. Фото из богом забытого магазинчика у поворота на Los Pinos.
Местные (индейцы).
Смотровая площадка Los Pinos. Фактически мы стояли в облаке.
Съехали к морю, в Санта-Марту, возвращались из Минки с тем же приятным мужиком, что и привез нас туда. Санта-Марта в воскресенье, как и большинство южноамериканских городов, представляет собой унылое зрелище: все закрыто, людей на улицах практически нет, только попрошайки бродят и другие деструктивные личности. Поселились где-то рядом с портом в очень семейном отеле San George (не рекомендуем), там множество мелких собак, которые справляют нужду где попало и пищат ночью. В море искупались, пляж примерно как в Картахене, только с видом на маяк и порт и там нет тени. Вообще. Город впечатления не произвел, правда, вечером зашли в поисках еды к веселому мужику, который сделал нам пиццу и немного потанцевал для нас сальсу. Веселые и дружелюбные ребята эти колумбийцы.
На море попали только часа в три дня, т.к. с утра сначала выселялись из одного отеля, переселялись в другой (не сильно лучше, Playa Mar, тоже не рекомендуем), потом ездили в аэропорт покупать билет до Боготы (совсем утомились от автобусов, решили лететь Авианкой – билет обошелся примерно в 164 тысячи песо с человека). Аэропорт, кстати, находится в удалении от города, расположен прямо на берегу моря, красиво. Туда ходит городской автобус (надо искать тот, где написано Aeropuerto). До заката сидели на пляже, закат опять ушел в облако, вечером романтично ужинали при свечах, т.к. в полюбившейся кафешке отрубился свет – ну, оно и к лучшему, не так видны обшарпанные стены Вечером опять на улицы выползли всякие фрики, поэтому особо не гуляли.
:::: Цены :::: Двухместный номер в скромненьком отеле с кондиционером и wi-fi в номере: 50000 песо. Бутылка приличного аргентинского вина (из Мендосы) в сетевом магазине Exito (типа нашего Ашана): 18000 песо. Обед в скромном кафе: 6000 песо. Автобус компании Expreso Brasiilia до Боготы: 80000 песо.
:::: Фото :::: Симпатичный вид с пляжа на остров Эль Морро.
Набережную украшает серия скульптур на тему живших тут до конкистадоров индейцев.
С утра искупались напоследок в море на пляже прямо перед аэропортом Рейс задержали на 40 минут, в остальном Авианкой мы довольны. Днем оказались в холодной Боготе, где уже обязательны кофты-куртки. Хотели доехать до района Канделярия на автобусе системы Transmilenio, но в центре случилась какая-то забастовка, ряд дорог был перекрыт, поэтому пришлось ехать на такси (25 тысяч песо). Долго бродили в поисках приличного, но бюджетного жилья: найти такое не удалось, заселились в очередной треш-отель под названием Tip Top (50 тысяч песо за ночь после торга, горячая вода есть, wi-fi работает, завтрак включен в стоимость).
:::: Фото :::: До аэропорта ехали на городском автобусе. Всю дорогу этот колумбийский пассажир пел песни.
Аэропорт Симон Боливар. Подготовка частного самолёта к вылету.
В самолёте. Такими я представляю себе колумбийских наркобаронов.
[90] 21.05.2014 [Columbia, Bogota, lake Guatavita]
Ездили смотреть лагуну Гуатавита. Чтобы добраться до терминала Portal Norte из Канделярии, нужно найти остановку Transmilenio, откуда уходит автобус B74. Обратно с терминала нужен автобус H74. До лагуны от поворота с трассы путь довольно тяжелый, в гору около 7 километров, но нам повезло на пути туда, остановился веселый колумбийский фермер, который решил нас подвезти. Вход стоит 14 тысяч песо с человека, но мы поклянчили скидку, и милая девушка взяла с нас 18 тысяч за двоих. Проход в экопарк и к лагуне возможен только с гидом организованной группой, мы ходили с туристами из Колумбии и Бразилии. Гид очень вдохновенно рассказывала про традиции индейцев муиску, показывала и называла кучу растений, а в финале экскурсии, у лагуны, нас ждали обнимашки друг с другом всей группой. Типа это такая традиция, чтобы мир, труд, май жил в душе каждого. У лагуны гид группу оставляет и можно там находиться неограниченное количество времени, как мы поняли. Возвращались мы по другой дороге, через будку другого охранника. В принципе, касса работает с 9 до 16, поэтому, может быть, рано утром и вечером можно просочиться бесплатно – мы не в курсе. А может, суровая охрана бдит круглосуточно. Место само по себе сказочное, почти круглая лагуна с зеленой водой и такой богатой историей выглядит очень романтично. Нам прогулка понравилась, к тому же дорога к лагуне лежит среди зеленых холмов и многочисленных финок. Возвращаясь вечером в Боготу, познакомились со столичными пробками – все как в Москве. Вообще город неожиданно приятный, я чувствую к нему какое-то доверие, мне в нем комфортно находиться, несмотря на вечерний дождь, промочивший нас до нитки, и суровую криминальную славу.
:::: Фото :::: Лагуна Гуатавита.
Мультяшные пейзажи со смотровой площадки лагуны...
...возникает лёгкое чувство нереальности окружающего мира.
Типичная колумбийская ферма (финка).
Лагуна. Панорама.
Последний раз редактировалось Dodma 27 май 2014, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
Мы в восторге от Боготы! Целый день гуляли по Канделярии, ходили по музеям (Золота, Ботеро, Полиции), по улочкам, неспешно, с удовольствием, впитывая город. Вечером на сувенирном рынке разговорились с продавцом, который посоветовал нам сальса-бар Quebrada Canto. Мы думали, что идем смотреть, как сальсу танцуют профессионалы, но в результате сами оказались на уроке. Ненапряжно, весело, легко, большинство новичков, как и мы, атмосфера великолепная, учитель-зажигалка. Провели незабываемых пару часов (урок стоит 10 тысяч песо с человека, в стоимость входит бесплатный напиток – вода или газировка). Богота определенно наша, бомжи и попрошайки не в счет, не обращаем на них внимания.
[92] 23.05.2014 [Columbia, Bogota] * Полицейский патрулирует исторический центр на сегвее.
Последний день в Колумбии. Нам страна полюбилась, но это субъективно, конечно, трудно объяснить почему. Целый день неспешно гуляли по Канделярии, ходили на почту (отправить открытку в Россию стоит 3100 песо), по банкам, по магазинам, просто гуляли, наслаждались молодежным, энергичным городом и его людьми: они поют, танцуют, устраивают социальные акции, представления и просто наслаждаются жизнью. Уж не знаю, пятница это влияет или они все время такие – улыбчивые, открытые, общительные, готовые помочь. Вечером опять хотели попасть на сальсу после вчерашнего суперуспешного опыта, но сил не было совсем (а сальсы-бары не на каждом шагу, надо искать и добираться определенным образом) и закончили вечер прекрасным ужином в ресторане Mora Mora (рекомендуем).
:::: Фото :::: Деловая часть города.
В городе течёт активная социальная жизнь. Акция за чистоту на улицах.
Музей Ботеро. Зал живописи Ботеро. Детей мучают прекрасным
В Боготе шикарный музей золота. Город можно посетить только ради этого музея. Museo del Oro (banrepcultural.org/museo-del-oro). Сплошные плюсы: уникальность и историческая ценность экспонатов, оформление, свет, бесплатный вход и т.д. Не смог удержать, выкладываю небольшую фотоподборку из музея.
Бесценный в историческом плане экспонат. Плот из легенды об Эльдорадо.
Dodma писал(а) 14 мар 2014, 04:08:На удивление без приключений и задержек перебрались в Боливию: автобусом из Jujuy до La Quiaca, из La Quiaca в Villazon пешком, из Villazon до Tupiza на автобусе типа маршрутки, в которой мы были единственными иностранцами.
Не подскажите по графику движения, сколько времени потратили на переход границы? И было бы интересно узнать бюджет поездки на Галапагосы.
navegador писал(а) 01 июн 2014, 09:28:Не подскажите по графику движения, сколько времени потратили на переход границы? И было бы интересно узнать бюджет поездки на Галапагосы.
На сам переход границы потратили не более получаса, очереди там практически не было. Сначала заполнили необходимые бумажки, потом оказалось, что заплатить за визу можно только в боливиано, поэтому пришлось сначала сходить нелегалом через границу поменять денег (таможенник сам отправил так сделать, виза стоила на тот момент 360 боливиано).
На Галапагосах за 10 дней потратили на двоих около 2000 долларов (без билетов, но со взносом за двоих 20$ в Гуаякиле и 200$ в аэропорту Бальтра).
Сложный долгий перелет в Буэнос-Айрес с пересадкой в Лиме. Выехали из отеля в 3 часа ночи, в отель в Буэнос-Айресе заселились уже около 10 вечера. Авианкой в целом мы довольны, оба рейса задерживались (на полчаса-час), но прилетали в пункт назначения мы все равно вовремя. Буэнос-Айрес кажется просто оплотом цивилизации после посещенных стран. Здесь электричество 220 вольт (для справки: такие приборы как фен, депилятор и т.п. на 110 вольтах работают в половину своей мощности)!
Здесь культурная жизнь бьет ключом: нарядные люди выходят толпами после шоу и театра в 11 вечера в субботу! Здесь множество людей с европейской внешностью! Здесь широкие улицы! Автобусы ходят круглосуточно! Самые разные рестораны работают допоздна! И это просто невероятно красивый город!
Что касается логистики, не рекомендуем ездить на 8-ом автобусе от аэропорта, он ехал до Обелиска крайне медленно, почти два часа, останавливаясь на каждом шагу.
:::: Фото :::: День прошёл в залах ожидания и салонах самолётов.
