Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией)

[Цыцер]

Это тонкий пристёб?

Нет, это толстая, накормленная mozzarella in carrozza радость!

[Lianeri]

Bravissimo! Очень ждала от Вас про Orso! Теперь поняла, обязательно надо ехать.

И вот наконец, методом научного тыка, в самом начале января 2013-го мы совершенно случайно наткнулись на автобус до Орсомарсо: он отправлялся в 7.20 и его штурмовала ватага школьников. Мы вскочили следом.

Подскажите, где такой автобус ловится? А обратный как ходил? Думаю, очень редкий экземпляр. Еще раз спасибо!!! Сейчас вот Вашими рассказами друзей на поездку в Скалею соблазняю, т.к. на вопрос: "А что там?" Даю сюда ссылочку

[Step-by-step]

Подскажите, где такой автобус ловится? А обратный как ходил?

Ловится там же, где и все остальные - на автовокзале, то бишь на piazza Aldo Moro напротив церкви San Nicola in Plateis.
Правда, мы на него сели на via Lido, возле отеля Genova, потому что на новогодние праздники на площади Альдо Моро поставили развлекательный шатёр и все автобусы по такому случаю останавливались сбоку. Думаю, что в обычное время он все-таки отправляется с площади.
При нас было два рейса "туда": в 7.20 и где-то в районе обеда. Обратно - первый рейс перед обедом, второй (он же последний, мы ехали им) - по-моему, в 16.15, но лучше уточнить у водителя, потому что у расписания бывают сезонные изменения.
Удачно съездить!

[Valentina_KVV]

Смотрим погоду на планируемые к посещению дни - 2-7 мая - в Санта-Доменике +14-16 и 3-6 мая сплошные дожди-и-и-и… . А так надеялись на тепло юга Италии и солнышко… Может, у нас сайт неправильно показывает погоду...

[Step-by-step]

Смотрим погоду на планируемые к посещению дни - 2-7 мая - в Санта-Доменике +14-16 и 3-6 мая сплошные дожди-и-и-и… . А так надеялись на тепло юга Италии и солнышко… Может, у нас сайт неправильно показывает погоду...

Хм, может, и неправильно. А может, вы не ту Санту-Доменику смотрите?
Я обычно пользуюсь 3bmeteo-он как-то лучше всего совпадает с реальной погодой. По нему получается +22 в день приезда и 1,5 дождливых дня с вероятностью 20%. Причем, т.к. показывает он среднюю температуру по больнице/по округу, куда входят и море и окрестные горы, учтите, что в горах, скорее всего, будет 20, а на море 24-25. Насчет дождя обещать не могу, но по опыту дожди с такой низкой вероятностью часто сами собой рассасываются. Посмотрите ближе к делу, будет точнее.
И - удачно съездить!

[Valentina_KVV]

Хм, может, и неправильно. А может, вы не ту Санту-Доменику смотрите?
Я обычно пользуюсь 3bmeteo-он как-то лучше всего совпадает с реальной погодой. По нему получается +22 в день приезда и 1,5 дождливых дня с вероятностью 20%. Причем, т.к. показывает он среднюю температуру по больнице/по округу, куда входят и море и окрестные горы, учтите, что в горах, скорее всего, будет 20, а на море 24-25. Насчет дождя обещать не могу, но по опыту дожди с такой низкой вероятностью часто сами собой рассасываются. Посмотрите ближе к делу, будет точнее.

Да, мне это нравится гораздо больше ))))). Спасибо, будем смотреть!

[Step-by-step]

Урра, урра, я наконец одолела этот кокаин! Могучим усилием с мафией покончено! Книжка (о, счастье!) сдана в редакцию, можно в кои-то веки вздохнуть с облегчением и перевести взгляд на что-нибудь более позитивное. Вот, например -

Монастырь св. Лаврентия в Падуле (Certosa di San Lorenzo)

На самом деле ближайший к Скалее образчик Всемирного наследия ЮНЕСКО – это вовсе не Пестум, а монастырь св. Лаврентия в Падуле (Certosa di San Lorenzo a Padula). Он находится всего в 70 км, стоит в двух шагах от автострады А3, добраться до него элементарно, и именно поэтому, наверное, руки (и ноги) доходят до него далеко не в первую очередь. Как-то неспортивно
Впрочем туда вообще мало кто добирается. Неумение южной Италии рекламировать свои красоты меня воистину впечатляет.

На А3 мы обычно выезжаем по симпатичной, в меру извилистой SS585, которая носит пышное имя Fondo Valle del Noce, что по-русски звучит вообще романтичненько: Дно Долины Грецкого Ореха. Мы заинтригованно пялились на окрестные дикие склоны в поисках зарослей грецкого ореха, пока не выяснили, что Грецким Орехом (Noce) называется речка, текущая действительно по самому дну и потому незаметная с дороги.



Проезжаем мимо уютно растянувшегося по гребню горы городка Ривелло, отмеченного в одном из путеводителей как «наверное, самый хорошенький из городов южной Италии». Сочетание радикальности и неуверенности в оценке заставляет предположить, что автор видел отчаянно мало южных городков
Хотя Ривелло и впрямь более чем мил. Мы туда даже как-то съездили отдельно, при случае расскажу.





Симпатичные помехи на дороге.



Выехали на автостраду, и вскоре уже по правую руку маячит Падула.



В саму Падулу мы сегодня даже не планируем. У её подножия лежит монастырь, не сильно уступающий ей размерами – там-то мы и схватим суточную дозу красоты, и успеем отходить себе все ноги...

Энергичное слово «Чертоза» означает, всего навсего, «картезианский монастырь», и история его, как полагается, многослойна.
Начал эту мега-стройку в 1306 году местный феодал Томмазо Сансеверино, преследуя этим две вполне конкретные цели:
а) подлизаться к анжуйской династии, сильно благоволившей картезианцам;
б) решить проблему болот в своих угодьях , т.к. до появления фашистов мелиорацией болотистых земель занимались в Италии именно монахи.

Процесс строительства оказался, видимо, настолько увлекательным, что раз начав, потом 4 века не могли остановиться. В результате имеем самый грандиозно-размашистый монастырь в Италии и, по-моему, второй по размерам в Европе. Цены и время работы здесь.



Массивные стены, полупустая парковка у входа.

Внутри – чего только нет. По услужливым подсчётам интернета, 320 помещений, 52 лестницы и 41 фонтан – в диапазоне от готики до барокко, но барокко, как всегда, бьёт в глаза сильнее.



Обширный двор за воротами – это первый уровень доступа, своего рода прихожая.



По бокам от него – внушительные комплексы хозяйственных построек: конюшни, амбары, прачечная, маслодавильня, аптека, рыбный садок, хлевы, буйволятники (как же без моццареллы-то!) и всякое-разное. Особенно радуют подробные указания «всякого-разного» на развешанных схемах. Вот, например.



В этой же, внешней части монастыря обитали те из братии, кто не давал обета затворничества: в их обязанности входило вести всё это обширное хозяйство и контактировать со внешним миром. Виды направо-налево от двора.







А вот порог этого здания с маньеристским фасадом, по уставу, не должна была переступать нога постороннего: это ворота, ведущие во внутреннюю, закрытую часть монастыря.





Разумеется, нет правил без исключений: епископов, королей и прочих высокопоставленных визитёров в монастыре всё-таки принимали. Поэтому сразу же за входом – гостевая территория. Покои гостям, в соответствии с рангом, полагались неслабые.

Для любителей туристического ориентирования дальше даю номера по выложенной выше схеме – это № 35.



К сожалению, наполеоновские войска знатно пограбили богатейшую на тот момент обитель: вынесли всё, что выносилось и отковыряли всё, что отковыривалось. Стены, правда, вынести не сумели, и это фактически всё, что нам осталось.

Гостевой дворик («h»).







На втором этаже располагались гостевые спальни. Чтобы гостям было нескучно, лоджию в 17 веке расписали изящными пейзажными фресками.





Вход в монастырскую церковь (№ 40) прямо из дворика. Ее двери из ливанского кедра (1374) – самое древнее из сохранившегося в монастыре. Сверху – сцены из жизни св. Лаврентия. Вот по центру хорошо видно, как его жарят на решетке какие-то улыбающиеся люди. Не совсем понятно, что делает рука сверху: то ли благословляет, то ли решила посолить.



Сразу за входом шикарные чинквечентовские, то бишь 16 в., хоры. Диву даюсь, как это французы их не отломали и не вывезли со всем остальным.





Церковь – единственное место, где вся братия хотя бы условно собиралась вместе. Условно, потому что обычным монахам была отведена ближняя ко входу половина, а братья-затворники сидели за перегородкой возле алтаря и проходили туда по отдельному коридору.



Поверх готических сводов 14 в. густо, от души налепили барочной красотищи. Впрочем, нарядно получилось.



Перегородка между половинами была закрыта, но в дальнюю часть можно пройти в обход, через пять боковых капелл. Что мы и сделали.

№ 44. Рамка осталась, а картину-таки выдрали. Ай, молодца!



Соседняя капелла № 43. Вариант «Семистрельной».







В итоге к дивному алтарю, инкрустированному перламутром и ляпис-лазурью, мы вышли сзади. (Снова № 40)



О-о, у братьев-затворников тоже были завлекательные сиденья. Вид от алтаря.






Среди пустых рамок с оголёнными стенами как-то неожиданно было встретить три сохранившихся картины.

Сперва я подумала, что французы на них не позарились, и мысленно с ними согласилась: такое я бы тоже не взяла. Но оказалось, что заказали их несчастные монахи, вернувшиеся в обитель в середине 19 в. и пытавшиеся хоть как-то прикрыть дырки в декоре.





Дальше здоровенная гулко-пустая сокровищница с массивными шкафами вдоль стен (№ 46).



Трапезная (№ 50) с тематичным "Браком в Кане Галилейской" на стене.



Орёл терпеливо держит кафедру с чтецом.



К трапезной примыкает тихий и солнечный дворик «старого кладбища» («L»). Здесь оканчивала свой земной путь братия на заре жизни монастыря, когда еще не был построен большой клуатр. Кладбище совсем крошечное, т.к. монахов, по традиции того времени, хоронили без гроба и надгробий не ставили, так что земля расходовалась более чем экономно.





Оттуда попадаем в абсолютно шикарную кухню (№ 52): с фресками, «с утварью семнадцатого века» - это, я так понимаю, имеются в виду выстроившиеся вдоль стен рабочие столы и плиты. Это здесь когда-то «для Карла V был приготовлен омлет из 1000 яиц». Для его свиты, я надеюсь – а то лопнул бы Карл V, бедолага… В память об этом событии теперь каждый год в сентябре перед монастырем жарят аналогичный омлет с торжественным его поеданием всеми желающими.

Тётенька-смотрительница стерегла эту прелесть особо бдительно, следя, чтобы никто, не дай бог, не снял плиту (комплекс хозяйки?). Поэтому оба фото из вики.





Вообще теоретически здесь можно сколько угодно фотографировать в клуатрах, но не в помещениях. На практике многие тётушки смотрят на человека с камерой сквозь пальцы.

Дворик при кухне («n»).



Кстати, о двориках. В глаза бросается какое-то нереальное их количество, буквально через шаг: зал – клуатр – церковь – клуатр – еще два зала – клуатр… «Это “жжж” – неспроста», - подумал Пух. Вконец меня заинтриговало такое архитектурное решение.
И в самом деле, вся эта уйма квадратных двориков устроена здесь не просто так: благодаря им монастырь символически отображает… решетку, на которой зажарили святого Лаврентия!
Мда, это какой-то экстремальный символизм в искустве…

До сих пор мы бродили по правой от входа половине монастыря. На левой же, среди прочего, находятся обширные апартаменты приора: 10 комнат плюс архив, отдельная капелла и кое-что по мелочи.



Маленький, но свой собственный душистый садик (№ 34). Как любитель прогуливаться в задумчивости взад-вперед, я заценила аллею.



И лоджия (16 в.). № 33.



Капелла архангела Михаила (№ 31) с деревянной статуей 17 в.



Здесь же рядом вход в библиотеку. О, монастырские библиотеки! Заманчивое в своей недоступности место: древние манускрипты, тонкие миниатюры, запах старой бумаги… Картезианцы, к тому же, очень серьезно относились к книжному знанию. Над входом написано: «Da sapienti occasionem et addetur ei sapientía» («Дай мудрому возможность, и мудрость его возрастёт»).

Ага, а у порога под полом в процессе реставрации были найдены черепашьи панцири, аккуратно выложенные в порядке возрастания – что должно было символизировать медленный и постепенный культурный рост

В общем, для выращивания мудрости там создали идеальные условия: собрание насчитывало десятки тысяч томов, включая отдельный большой шкаф с «libri prohibiti» - запрещенными книгами. Нет, ну не свинство ли так искушать читателей? Я бы на месте здешних монахов так и паслась бы в окрестностях шкафа, изнывая от любопытства.
Стоит ли говорить, что всю эту роскошь вместе со всем прочим упаковали, погрузили и увезли неведомо куда: часть осела в Королевской библиотеке Неаполя, часть растворилась в пространстве.

Остались, правда, великолепные интерьеры: расписные потолки, монументальные ореховые книжные шкафы с надписями и развеселая напольная плитка из Вьетри-суль-Маре, и всё это теперь можно оценить разве что виртуально, потому что в библиотеку пускать перестали. Либо боятся, что туристы затопчут плитку, либо берегут офигенную спиральную лестницу 14 в. (№ 55, фото из вики). Но я была жутко расстроена. Дойти можно только до входа на лестницу.



И наконец – самая дальняя и укромная часть монастыря, где братия жила в строгом затворе.



Замыкает архитектурный комплекс мега-клуатр («q»), больше смахивающий на плац – 15000 кв. м. Размеры впечатляют тем больше, что никто по этому двору, похоже, не гулял: по периметру расположены одни только кельи братьев-затворников. С наружней стороны к каждой келье прилагается индивидуальный, обнесённый высокой стеной кусочек сада – для уединенных медитаций и работы на свежем воздухе. И только раз в неделю им полагалась прогулка вокруг двора по застеклённой галерее второго этажа.



Он упорно не лезет в кадр, ну как его туда запихнуть?!





Поверх крыши хорошо видно приличную часть Падулы.



Строили клуатр два века, периодически бросая работы, когда кончались деньги или братья-затворники справедливо начинали жаловаться, что практиковать затворичество посреди наводненной рабочими стройплощадки как-то затруднительно. Одного особо увлекавшегося строительством приора взбунтовавшиеся монахи даже отправили в Гренобль держать ответ. Генеральный капитул его оправдал, но настоятельно рекомендовал уделять больше времени молитве и бдению.

Зато условия для жизни для тех же братьев создались замечательные: двухэтажная келья с камином, в прихожей – поворотный круг, на котором им подавали еду, индивидуальные садики опять-таки…

Отведенный под кладбище участок как-то затерялся на этих просторах.



Смачные черепушки на ограде. Без них и не догадаешься, что это кладбище – надгробий-то по-прежнему нет…



Во время обеих мировых войн здесь не придумали ничего лучше, как устроить в Чертозе лагерь для военопленных. Вот интересно, они тоже гуляли каждый по своему садику, или их-то как раз выводили на общую прогулку?

На второй ярус, в застеклённую прогулочную галерею можно подняться через впечатляющего вида угловую башню (№ 58).



Большую часть которой занимает королевского размаха лестница. Мне понравилась.



Кроме лестницы есть ещё огромные проёмы с видом на окружающий парк. Туда мы и направились.



Вот насколько эффектно выглядит башня изнутри, настолько же неказиста она снаружи.



Обходим жилую часть с тыла: двухэтажные кельи чередуются с садиками.



По монастырю, как это сейчас принято, тут и там рассованы образчики современного искусства. Обычно я скептически смотрю на такие попытки «продемонстрировать связь эпох», но вот это порадовало.



И ведь не возразишь

Помимо выставок современного искусства в монастыре примерно раз в месяц дают спектакли по дантовому «Чистилищу» (ад устраивают сравнительно недалеко, в пещере Пертоза). Очень хочу как-нибудь попасть на оба мероприятия.

А теперь – назад, пока не стемнело.



Солнце клонится к западу, в ущельях сгущаются тени.






И вот наконец горы расступаются, и впереди морская ширь, закат и родной остров Дино на горизонте… Привет, дом!




В следующем выпуске: Тропея и Пиццо.

[Valentina_KVV]

Ну что, вот мы и вернулись с Санта-Доменики, Тропеи, Вибо Валентиа - городков Южной Италии. Спасибо большое за информацию и рекомендации, очень полезные. Самое интересное, что занимаясь подготовкой мест пребывания, я реально оказалась не готова к дорогам Южной Италии ))). Они меня впечатлили до невероятности. Когда наш навигатор по дороге в отель решил направить нас на проселочную дорогу, которая спускалась к морю под приличным уклоном и по кустам, мы втроем (кроме водителя) заорали: нет!!! И даже с перепугу не сразу сообразили, что можно ехать по нормальной дороге дальше, а навигатор перепроложит маршрут.

Погода была бодрая (19-21), но на самом деле без сплошных прогнозируемых дождей. У моря на берегу и возле бассейна можно было загорать, и по парочке раз даже искупались (немцы в это время аплодировали))), а в вертикальном положении было прохладно, без кофты или легкой куртки не комфортно. Не сезон - одно слово. Дожди были, но после обеда и очень короткие.

А вообще места очень красивые. И вулкан Стромболи из отеля был виден практически всегда. Сейчас, глядя на ваши фото, понимаешь - да, вот такое там море, кактусы, пальмы, улочки, дороги… Спасибо, сейчас их смотреть даже интереснее, со смыслом...

[Step-by-step]

С возвращением и подравляю с успешным освоением новых территорий! Даст Бог, и в сезон вернетесь, главное - начать

[irdn1981]

Ой, жду с нетерпением про Тропеа и Пиццо))

[Step-by-step]

Ой, постараюсь поскорее, вы когда едете?
Я, увы, человек лёгкий на подъём, но довольно тормознутый на описание.

[irdn1981]

Ничего еще много времени)) до 9 июля. И знаете, иногда бывает даже интересней читать о тех местах, которые видел.

[New cinema]

Интересный рассказ, с занимательным сюжетом и качественными иллюстрациями. Здорово!

[09chip]

Step-by-step, какой замечательный отчет! Я с подругами еду в сентябре в Италию, так просто зачитываюсь!!! Вы для нас открыли Калабрию. Очень живое описание, а еще приятные местные жители и отсутствие суеты! И, конечно же, вкусняшки и др.ништяки. К слову у меня любое путешествие превращается в праздник живота После описанных вами мест, мы поменяли планы и вместо запланированной изначально Амальфи, приняли решение съездить в городок Скалея, поваляться там на пляже и пройтись по вашим маршрутам. В общем, ваш отчет стал для нас руководством к действию!
Если не сложно, у меня несколько вопросов:
1) по жилью: мы забукали Hotel Santa Caterina Village http://www.initalia.it/ru/hotel/hotelsa ... 774092a12# и Hotel Ristorante Villa Brazzano http://sp.booking.com/hotel/it/ristora ... 31;srpos=1 Подскажите какой лучше по месторасположению? Верней далеко и удобно ли ходить в центр и на жд вокзал из Hotel Ristorante Villa Brazzano (тк если честно он понравился больше)
2)От какого из этих отелей ближе жд вокзал или автобусы (тк мы будем без машины) и как часто ходят поезда по соседним городкам
3) и вытекает из 2-го вопроса: есть ли смысл поселиться например в поселке Santa Maria Del Cedro (на карте он сразу через речку от Скалея) или туда не ходит транспорт?
и 4) вопрос по г.Диаманте, если поселиться там, это также удобно по транспорту как в Скалея? (и тот и этот городки оч.понравились, поэтому выбор по наличию отсутствию транспорта)

[Step-by-step]

New cinema, 09chip, спасибо на добром слове!

09chip, прошу прощения за задержку с ответом, последние несколько дней выдались какими-то суматошными.
Итак, по порядку.
1) В Hotel Ristorante Villa Brazzano без машины, по-моему, делать нечего, т.к. расположен он так далеко от всего, как только можно представить: полчаса пешком до моря, 40 минут - до вокзала, почти час - до центра города. К тому же, оценка 6,4 на букинге как-то смущает. Hotel Santa Caterina Village в этом плане лучше на порядок. Вообще, если брать те отели Скалеи, о которых я хоть что-то знаю, то рейтинг по местоположению я бы составила так:
а) San Matteo Palace Hotel - довольно свежее заведение, открылось всего два года назад. Стоит в тихом переулке в двух шагах от пешеходной зоны, старого города, моря, основных ресторанчиков и автобусов.
б) Прямо у моря стоят отель Talao и Hotel Santa Caterina Village, Talao поближе к центру и в целом как-то больше нравится людям, Santa Caterina чуть подальше, но тоже вполне ничего. До вокзала из них практически одинаково.
Еще шикарно расположен Grand Hotel de Rose, но он самый дорогой.
2) Поезда по соседним городкам ходят в среднем раз в 2 часа. Расписание можно посмотреть на сайте trenitalia.
3) Через Santa Maria Del Cedro ходят автобусы, у которых маршрут идет вдоль моря (где-то раз в час), но не проходят автобусы на Морано-Калабро и Орсомарсо. Ближайший вокзал далековато, и не все поезда там останавливаются. По-моему, там все-таки лучше с машиной. Да и, в общем, в приморской части Santa Maria del Cedro не знаю ничего особо интересного, из-за чего там стоило бы селиться.
4) В Диаманте ж/д вокзал расположен удобно, насчет автобусов - не знаю. Автобус на Морано-Калабро идет из Скалеи, но из Диаманте можно посетить другие близлежащие городки.

[09chip]

Step-by-step, спасибки за ответ,просто все по полочкам разложили мне А то, начитавшись отчетов у меня душевные метания - это обычное дело, бронирую всегда по несколько вариантов, потом с друзьями разбираем их.Все-таки подготовка к поездке приятные хлопоты! Думаю, что поселимся в Скалеи, а в Диаманте съездим поездом.

[nata.p.]

Боже мой, какие замечательные места!
А мы в сентябре 2013 отдыхали в Марине-Камероте (район Чиленто - тоже нац. заповедник, Кампания), поднимались и в Верхнюю Камероту пешком. По гуглу - 5 км, шли часа 2.5, но не пожалели, такие виды!
Согласна с вами , душевно там, а море - просто красоты необыкновенной.
Хочется туда опять, одна печалька - машину не водим.

[Step-by-step]

Хочется туда опять, одна печалька - машину не водим.

Угу, у меня печалька та же самая.
Хотя теорию и площадку уже сдала...

[Innokentia]

Step-by-step
Предлагаю пари... кто раньше начнет - Вы рулить, или я parlare
Потом устроим форумную мини-тусу в Скалее и народ выберет чемпиона... ставки обсудим позже
(Я подруженцию на осень заманиваю)


Ну и СЗОТ конечно...

[Step-by-step]

Предлагаю пари... кто раньше начнет - Вы рулить, или я parlare

Эх, Innokentia, боюсь, у меня существенная фора (ну, по крайней мере, я на это надеюсь ). Но идея насчет тусы оченно нравится Ставлю бутылочку чедро!