Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Однажды, выходя из церкви, он попал в объятия своего друга - барселонского мэра. Возможно, всё бы обошлось, но кто-то в этот момент толкнул Гауди в спину. Прочность куриных яиц оказалась не столь беспредельной…
Казалось бы, что нового можно сказать в архитектуре христианской церкви, где за двухтысячелетнюю историю всё устоялось?! Но архитектор создал новую реальность, открыв дорогу смелым экспериментам в области храмовой архитектуры.
Уникальные конструкции, на которых покоятся своды Храма Саграда Фамилиа, - железобетонные колонны, облицованные базальтом, песчаником или гранитом. Колонны уходят в глубину под землю на 20 метров, а в высоту достигают 70 метров. Каждая из них может выдержать семибальное землетрясение и порывы ветра до двухсот километров в час.
Удивительно, но Гауди приступил к работе, не имея готового проекта. Он вообще предпочитал импровизировать на строительной площадке, по-другому работать просто не мог. К каждому своему творению он относился как к живому существу, которое должно расти свободно и естественно.
Виноград здесь представлен как символ жизни, плодородия и изобилия, но в то же время и жертвоприношения, поскольку из него делают вино.
Внутри собора есть музей (отличный!), где выставлены чертежи и задумки Гауди и разные макеты (то, что сохранилось; многое было уничтожено во время Гражданской войны в Испании).
Занимаясь проектированием фасада, Гауди постоянно присматривался к прихожанам в поисках подходящих моделей. Копирование творений Создателя он считал высшей формой его восхваления и свидетельством собственной скромности. Сторож собора алкоголик Жузеп, умерший впоследствии от белой горячки, стал Иудой. Толстый козопас служил моделью для Понтия Пилата. Шестипалый гигант, встреченный в одном из баров, позировал для фигуры центуриона в сцене избиения младенцев. Когда возникали трудности с поиском моделей, Гауди находил их среди своих работников. Так, один из скульпторов сделался святым Петром, перевозчик строительного материала - апостолом Фаддеем, а штукатур - царём Давидом.
Следующий этап работ был ещё более необычен. Цыплята и индейки усыплялись хлороформом, обмазывались жиром, и с них быстро изготавливалась гипсовая отливка. Осёл был связан и подвешен на своей сбруе, чтобы с него легче было снять мерки. Мёртвая сова, найденная на стройке, стала символом ночи. И только однажды, когда Гауди решил сделать отливку в натуральную величину с художника Рикардо Описсо, в результате чего тот лишился сознания, архитектор осознал эксцентричность своего метода.
Все фигуры выполнены в натуральную величину:
На уровне земли две колонны в форме пальм, зрительно разделяющие пространство, опираются на спины двух черепах: морской со стороны моря и сухопутной со стороны гор.
По задумке Гауди башен у Храма должно быть 12 - по числу апостолов. Еще шесть вознесутся над центральным нефом: 4 в честь евангелистов, одна, посвященная Богородице, и самая высокая, 170-метровая - Христу. Итого - 18! И свет под идеальным углом в 45 градусов.
Ближе к полудню, мы вернулись в квартиру, отдохнули, перекусили, и решили, что вполне готовы к встрече со следующим шедевром Гауди - парком Гуэля. Два с половиной километра планировали одолеть пешком по подсчетам гугла за 40 минут. Во-первых, маршрут проходил по жилому району, и был шанс поглядеть на обычных горожан вдалеке от туристов. А во-вторых, наступило время дневного сна для ребенка, поэтому уложив её в коляску, мы отправились в путь.
Жизнь этой части Барселоны текла очень размеренно, без спешки. Навстречу попадались многочисленные мамы с колясками, спешащие к детским площадкам, так что мы как-то очень удачно вписались в окружающую обстановку. Заведения общепита здесь встречались не часто, а в тех, что были открыты, сидело максимум 2-3 старичка за бутылочкой вина и разговорами. Решили, что обязательно заглянем в похожий ресторанчик после парка. То, что мы уже практически пришли, стало понятно по обилию сувенирных лавок, живым скульптурам, и конечно же туристам. Да не абы каким, а русским. Редко-редко ухо цепляло робкую английскую или французскую речь, в основном же: "Васяяя! Сфотай меня на фоне этой фигни!" В семейный архив прибавлялась фотка: "Люся и фигня".
Окошко в пряничном домике Pavello de Consergeria:
Парк Гуэля входит в программу многих российских тур-контор, и когда на экскурсию приезжает сразу несколько автобусов с группами, место становится филиалом Нижнего парка в Петергофе в период летних выходных. Только без фонтанов. Мы не большие любители отдыхать в толпе, а в это время там была не просто толпа, а жуткое столпотворение, скопившееся, в основном, у входа. Потные дяди и тёти облепили несчастную мозаичную саламандру Гауди, и фоткались, фоткались, фоткались как сумасшедшие.
Прокладывая себе путь при помощи коляски, мы быстро-быстро просочились сквозь галдящую людскую массу, и при первой же возможности свернули на дальнюю боковую аллею. Парк Гуэля (Parc Guell) был создан Антонио Гауди в самом начале 20-го века на деньги коммерсанта Эусеби Гуэля, и задумывался как зелёная жилая зона в стиле "город-сад".
Для реализации своего проекта Гуэль приобрёл 15 гектаров земли, которая была разрезана на 62 участка под строительство частных особняков. Все участки были выставлены на продажу, но продать удалось только три: пустынная местность, удалённая от центра города, не привлекала барселонцев. Экономические неудачи проекта вынудили наследников Гуэля продать угодья мэрии Барселоны, которая превратила их в городской парк.
До недавнего времени посещение парка Гуэля было абсолютно бесплатным, но с осени прошлого года стали брать денежку. При покупке онлайн стандартный билет стоит 7 евро, а в кассах парка - 8 евро. Рекомендуется приобретать билеты по интернету заранее, поскольку в продажу поступает только 800 штук каждый час.
Вдалеке от входа было намного приятнее: тенистые аллеи, музыканты (русские!), гроты с колоннами причудливых форм… Как раз на фоне одной из таких колонн фотографировалась пара. Вернее, он фотографировал, а она принимала зазывные позы. Признаться, там было на что посмотреть: гламурная девица из любительниц загара "до хрустящей корочки", на 15-см шпильках и платформе, в мини-юбке с шикарными ногами и таким же вырезом на груди, с боевым раскрасом на лице и конским хвостом на голове, мило общалась со своим спутником: "Вааадик, урод! Сфотай меня нормааально!"
Бедный забитый Вадик а-ля товарищ Новосельцев из "Служебного романа", тут же бросался "перефоткивать" свою зазнобу. И так несколько раз. Пока мы, да и не только мы, наблюдали за живописной парочкой, Вадик не произнес ни единого слова, зато удостоился сразу нескольких званий, относящихся, в основном, к самцам животного мира. Закончив фотосессию, пара лениво пошла искать следующий фон для красотки. Она с видом "Муля, не нервируй меня!", а он - в образе потерявшегося щенка. Честно говоря, я думала, что такие персонажи встречаются только в анекдотах, а они вона - по улицам ходят во плоти.
Тем временем, аллея постепенно расширялась, и, наконец, приняла вид почти что проспекта, обрамленного высокими пальмами. Среди листьев одной из них кто-то весело чирикнул. Оказалось, что практически каждая пальма была приспособлена под гнезда маленьких зеленых попугайчиков, отлично маскировавшихся в густых кронах.
Вскоре показалась и главная "изюминка" парка Гуэля - длинная, изогнутая в форме морского змея, скамья. При создании декора этой скамьи Гауди сотрудничал с одним из своих учеников - Жужолем, который создал знаменитые коллажи из осколков керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов, опередившие многие произведения абстракционизма и сюрреализма. Профилю скамьи была придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего человека. Гауди добился этого, усадив рабочего на непросохшую глину и "замерив" таким образом изгиб спины.
Мозаичная скамья (Banc de Trencadis) в парке Гуэля:
Пока мы рассматривали окрестности с высоты обзорной площадки, дочка тоже нашла себе занятие - гоняла с другими детьми голубей на песчаной арене в центре. Вымазалась, конечно, вся, но зато повеселилась. Пройдя через Зал ста колонн, которых самом деле 86, и послушав местных музыкантов (в зале хорошая акустика), побрели на выход.
Очень редко в путешествиях у нас бывают такие моменты, когда что-то запланированное категорически не нравится. Всё-таки делаешь домашнюю работу, смотришь различные материалы, и вполне можешь предположить - по вкусу придется тебе то или иное место. К сожалению, парк Гуэля попал в безрадостную категорию "не зачот", и даже дикие попугайчики не спасли впечатлений от. Неприятная атмосфера, толкотня, неверно выбранное время суток, душе пусто - всё было не так, неправильно, и не легло никуда. Возможно, сделаем еще одну попытку "полюбить" парк в другой день.
Миновав вереницы такси у входа, мы вновь окунулись в жилые районы Барселоны. Как и хотели, на одной из уютных маленьких площадей заглянули в небольшой ресторанчик, где отдыхала всего парочка посетителей. Предложили опять меню дня - set menu за 11 евро, плюс литровый кувшин Сангрии. Основным блюдом было заявлено solomillo - филе говядины, приготовленное на открытой испанской печи-гриле под названием "планче". Не могу сказать, что привело в восторг (с техасскими стейками мало что может сравниться), но было вполне вкусно.
Пока ребенок видел очередной сон (какое спасение эти раскладные коляски!), мы совершили последний на сегодняшний день марш-бросок до бульвара Грасиа (3 км от парка Гуэля). Можно было конечно поехать на метро или такси, но у нас было какое-то приподнятое пешеходное настроение, наверное после предыдущих автомобильных дней. Где-то через час с небольшим мы уже стояли перед входом в Каменоломню.
Ла Педрера совершенно не похожа на жилой дом, а скорее напоминает нечто волнистое, способное плавно перетекать и менять форму. То ли лава, то ли океанские волны… Этакое здание-метаморф. А стоит ли удивляться? Ведь проектированием занимался Гауди.
В Барселоне, в районе бульвара Грасиа, есть такое место, которое метко прозвано местными острословами "Квартал раздора". В начале 20-го века на небольшом пространстве, где скупили участки богатые барселонские коммерсанты, соревновались в мастерстве и оригинальности проектов три великих создателя каталонского модерна - Монтанера, Кадафалча и Гауди. Можно себе представить, какой переполох вызвали построенные ими дома.
Они и сейчас-то привлекают массу внимания и редко кого оставляют равнодушным, а уж 100 с лишним лет назад и подавно служили предметом споров и разногласий, отсюда и "раздор". В частности, Дом Мила (Casa Mila; ударение на последнюю "а") - жилой дом "от Гауди" для семьи промышленника Мила сразу получил несколько прозвищ: "железнодорожная катастрофа", "депо для дирижаблей", "жертва землетрясения", "питомник для змей", "осиное гнездо". Закрепилось "Ла Педрера" (La Pedrera - каменоломня), за невероятный, запоминающийся фасад.
Кстати, еще каких-то 30 лет назад никакого ажиотажа вокруг самого дома, да и вокруг имени Гауди не наблюдалось. Для многих это было не более чем здание странной формы, никто им не интересовался. Но после того как в 1992 году в Барселоне прошла Олимпиада, сюда просто повалили туристы. Ла Педрера стала одним из обязательных для посещения объектов.
Проект этого дома стал новаторским для своего времени. Продуманная Гауди система естественной вентиляции позволяет отказаться от кондиционеров, межкомнатные перегородки в каждой из квартир дома можно перемещать по своему усмотрению, имеется подземный гараж, горячая вода. Архитектор хотел даже устроить пандус, чтобы жильцы доезжали до дверей квартир на любом этаже прямо на авто.
Сегодня "Каса Мила" принадлежит крупнейшему каталонскому сберегательному банку "Caixa de Catalunya", купившему дом в 1986 году и потратившему 10 лет на восстановительные работы, в том числе на чистку фасада, который был совершенно черным от копоти и пыли. Квартира на одном из последних этажей здания оформлена в стиле 20-х годов XX века, и вместе с чердаком (там музей) и террасой на крыше демонстрируется посетителям во время экскурсий. На остальных этажах размещаются офисы, некоторые квартиры по-прежнему занимают каталонские семьи.
В этом здании уже в полной мере прослеживается характерная для Гауди тщательная проработка всех мельчайших деталей, использование изразцов и кованого железа, и практически полное отсутствие прямых линий.
На чердаке, состоящим из 270 кирпичных арок, плавно перетекающих одна в другую, находится отличный музей с экспонатами, воодушевлявшими Гауди на творчество. Еловые шишки, ветки деревьев различной формы, раковины и ракушки, панцирь черепахи, скелет кита, - да чего там только нет! Фантазия у человека была будь здоров, хотя он сам скромно говорил, что всего лишь копирует божьи творения…
В Ла Педреру мы попали уже вечером, когда на улицы снизошла спасительная прохладная тень, но верхние этажи и крыши зданий всё еще были окрашены теплым, вечерним светом. Очереди на вход не было совсем: то ли время не популярное среди туристов, то ли высокая цена в 16,5 евро на одного отпугивала. Никаких дотаций от государства дом-музей не получает, и содержится исключительно на деньги за счет сдачи помещений в аренду и продажи билетов.
Но не восстановленная квартира, и даже не музей на чердаке были целью нашего посещения в тот день. Мы стремились на крышу, на террасу со знаменитыми, вычурной формы дымоходами. За пару минут лифт доставил прямо на место - то ли на фантастическую поляну со сказочными героями, то ли в будни шизофреника, это кому как угодно.
"- Джентльмены, перед нами либо гений, либо сумасшедший", - сказал председатель комиссии на защите дипломного проекта Антонио Гауди в Барселонской Провинциальной школе архитектуры. "- Похоже, теперь я архитектор", - подвел черту студент.
Последний раз редактировалось Geofox 23 июн 2024, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
… шляпками грибов-галлюциногенов из битого стекла.
Функция этих статуй - замаскировать обычный для крыши беспорядок.
- Саша, - спрашиваю я свою трехлетнюю дочь во время прогулки по крыше, - тебе нравятся эти скульптуры? - Даааа! - А почему? - Они страшные! - радостно восклицает ребёнок
Один из внутренних двориков:
Каса Мила стала последней светской работой Гауди. С 1910 года его единственная цель, боль, страсть и забота - Саграда Фамилия.
Неподалеку от Каменоломни располагалось еще одно фантастическое творение Гауди - Дом Костей (Casa Battlo). Многие исследователи творчества Гауди признают, что реконструкция дома Бальо является началом нового творческого этапа мастера: с этого проекта архитектурные решения Гауди будут диктоваться исключительно его собственным видением без оглядки на известные архитектурные стили.
Существует множество толкований символики главного фасада, но, по-видимому, наиболее правильной является интерпретация здания как фигуры гигантского дракона - излюбленного персонажа Гауди. Фасад изображает сверкающую "чешую" чудища и усеян костями и "черепами" его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа и балконов.
На Дом Костей у нас уже не было ни времени, ни сил - свои бы донести до квартиры. Большой пешеходный день подходил к концу. Заглянув по пути в небольшой продовольственный супермаркет, докупили разных съестных припасов, и устроили ужин на террасе. В тот вечер никто из постояльцев не поднимался на крышу, и лишь одна сверкающая и величественная Саграда Фамилия составляла нам компанию.
- вдоль по Рамбле - ковбойская икра - 13 гусей Евлалии
Часть 6-я. Маршрут: La Rambla - рынок Бокерия - собор Св. Евлалии - набережная Барселоны - магический фонтан.
Вчерашняя пешая прогулка от Саграды до Гуэля и обратно дала о себе знать уже с утра. Мало того, что проснулись поздно, что совершенно для нас не характерно, но и ноги не так чтобы стремились на покорение схожей дистанции еще раз. Решили, что до Рамблы - центральной улицы туристической Барселоны доедем на метро, а там, глядишь, уже и в себя придем.
Станция метро "Sagrada Familia" располагалась буквально в двух минутах от квартиры. В автомате купили разовые билеты по 2 евро, которые действительны в течение 1 часа 15 минут после компостирования на все виды городского транспорта - автобус, трамвай, даже фуникулер. Если предполагается несколько поездок, то лучше купить книжечку из 10 билетов; экономия значительная.
Барселонское метро приятно удивило множеством лифтов, благодаря которым, поездка с коляской превращалась в легкое и приятное путешествие, в отличие от французского метрополитена, где накачали себе неслабые мускулы, таская коляску по лестницам. Везде чисто, светло, схемы на каждом шагу, в вагонах название следующей станции подсвечивается красным огоньком. Никакой толкотни и пробок, а всё из-за так называемого "барселонского решения". Заключается оно в том, что на станциях сооружается три платформы: две береговых и одна островная - и пассажир может войти в вагон и выйти из него с обеих сторон, что сокращает время стоянки поезда и давку на станциях.
Тем временем мы уже доехали до места назначения - площади Каталонии. Plaza de Catalunya - популярное место встречи для жителей города и туристов. По её сторонам расположены штаб-квартиры испанских банков, огромный торговый центр El Corte Ingles, с которым мы уже были знакомы по Мадриду, и консульство Канады. В связи с этим, барселонцы шутят, что на площади Каталонии можно "обрести" деньги, спустить их, и свалить из страны.
Потратить немного евро на сувениры мы и сами были не прочь, поэтому первым делом отправились в El Corte (по воскресеньям закрыт). В планах значилась покупка красивого керамического кувшина для Сангрии, но в тот раз ничего особенного не приглянулось (мечту мы исполним позже, уже на испанском юге), хотя посудный отдел в супермаркете огромный и разнообразный. Вместо кувшина домой поехала книжка "Всё о тапас" на русском языке, по которой даже готовим что-то периодически. Одежные отделы нам посещать бессмысленно: после штатовских цен всё кажется неоправданно дорогим, поэтому прикупив лишь парочку игрушек-поделок для дочки в дорогу, мы вышли на Рамблу.
Бульвар La Rambla, протяженностью чуть больше километра, всегда наполнен иностранной разноголосицей. И если парк Гуэля на 90% "захвачен" россиянами, то здесь царит полный интернационал. Название "рамбла" переводится с арабского как "русло реки", и встречается во многих приморских городах Испании. Оно напоминает, что соответствующая улица проложена по высохшему руслу или по заключенной в трубу реке. Фактически, Рамбла состоит из 5 отдельных бульваров, переходящих друг в друга.
Прогуляться в тишине и уединении под серыми платанами не получится; здесь всегда немного суетно и весело. Вон туристы прильнули к чугунному питьевому фонтанчику 19-го века, у которого принято собираться среди болельщиков футбольного клуба "Barcelona". Вот в этом месте продают птиц - клетки с застенчивыми волнистыми попугайчиками накрыты полупрозрачной тряпицей, чтобы обитатели не сильно волновались (как выражается наша дочь: "поэтому они и волнистые, потому что _волнуются_"). Напротив, большие белые какаду сидят на жердочке на всеобщем обозрении, и будто специально красуются, выставляя напоказ самые эффектные перья.
Сразу же припомнился очень активный попугай, встреченный нами во время путешествия по Коста-Рике в заповеднике Монтеверде, и его истошный вопль по отношению к каждому посетителю: "Como estaaaa!" ("Как делаааа!").
Цветочные прилавки перемежались с газетными, продавцы мороженного с уличными мимами - статуями, оживающими, если им бросить монетку. Нога за ногу мы дошли до рынка Бокерия - мекки апельсинов, хамона, живых улиток, оливок, сушеных грибов, и еще 25 тысяч наименований. Самое лучшее время для посещения - утром, после 9.
Бокерия - старинное торговое место, основанное аж в 13-м веке еще за стенами города, но позже поглощенное им. Кстати, и Гауди любил сюда приходить, ища вдохновение в цвете и форме. На мясной части рынка наравне с уже виденными держалками-хамоньерос для окороков и самими свиными ножками, поразил местный деликатес - huevos del toro, то бишь бычьи… эти самые В западных штатах США это блюдо называется "устрицы Скалистых гор" ("Rocky mountain oysters"). Вот, к примеру, приходите вы в ресторанчик где-нибудь в колорадской глуши, и заказываете, впечатленные меню: "Официант! Устриц мне, со Скалистых гор!" Ну и получаете такие две, розовые "устрицы" на тарелке. В нашем Техасе тоже есть, называется "ковбойская икра" ("Cowboy caviar"). Ну а у испанцев всё проще: яйца они и с боку яйца (-:
Еще одна вещь, мимо которой не смогли пройти - это фиги. Огромные, мясистые, в самом соку; в сентябре наступил как раз самый сезон. Несмотря на то, что у нас во дворе посажено фиговое дерево (а его фиговые листочки являются объектом домашних шуток), которое регулярно и много плодоносит, "своих" фиг мы, считай, и не пробовали - всё сжирает хищная техасская фауна в виде белок и птиц. Поэтому, когда попадаются хорошие фиги в магазине или на рынке, конечно же покупаем.
Если устали от разнообразия продуктов и народа (а его не просто много, а очень много), то на рынке Бокерия найдется где перекусить. Киоски по продаже тапас, соковыжимательные станции, рыбные кафе… Местная специализация - pa amp tomaquet ("паам тумакат") - ломоть свежего хлеба с намазкой из растертых помидоров с оливковым маслом. Как бы просто не звучало, но вкуснота неописуемая! Надо теперь попробовать делать такое на завтрак. Ну и завершить поход на рынок можно красиво, выпив шампанского за стоячим столиком в баре "Pinotxo", недалеко от входа.
Накупив всяких разных фруктов и деликатесов, пора было где-то серьезно пообедать, а не баловаться шампанским. Быстро нагуглился ресторан "Rita Blue", расположенный прямо за рынком, на углу тихого и уютного сквера, с неплохими отзывами. Сидели прямо за столиком на улице, благо погода располагала, и с большим удовольствием умяли большую паэлью с морепродуктами, плюс кувшин Сангрии (35 евро).
Отдохнув часа полтора в приятной прохладе, мы вновь пересекли Рамблу, и сразу оказались в другом районе Барселоны под названием Barri Gotic, то бишь Готический квартал. Свое название он получил благодаря сохранившимся постройкам, возведенным в Средние века. Квартал состоит из узких кривых улочек, многие из которых закрыты для проезда.
Здесь царили сладости. Лавчонки и бутики (есть и такие!) по продаже шоколада, десертов и орчаты были на каждом шагу. Orxata - особый напиток, типичный именно для Каталонии. В его основе лежит сахар и миндальное молоко с различными травяными добавками. Вкус на любителя, но в жару хорошо освежает. Не прошли мимо и турронов - ореховой нуги, расфасованной в виде прямоугольников, рецепт которых достался испанцам от арабов. А также, очень понравились сосновые орешки в шоколаде, чем-то напомнившие по вкусу классический торт "Муравейник".
Центральным пунктом Готического квартала является Собор Святой Евлалии, куда мы и держали путь. Бесплатно посетить собор можно только утром и после 5 вечера, как получилось в нашем случае. Очередь на вход длинная, но к счастью быстро движется. Служители собора очень четко блюдут дресс-код - не пускают людей с голыми плечами, в коротких юбках и шортах (по-английски звучит забавнее: "no short shorts!").
Посвящен собор Святому Кресту Св. Евлалии Барселонской, одной из покровительниц города. Недалеко от входа, в одном из внутренних двориков живут белые гуси. Белизна птиц символизирует чистоту Святой Евлалии, которой было всего 13 лет, когда она приняла мученическую смерть от рук язычников, потому и гусей тут ровно тринадцать. Детей оттуда не оттащить - всем хочется покормить гусей или хотя бы потрогать. Кстати, гуси имели не только символическое значение. Раньше они использовались и в качестве своеобразной системы охраны, оповещая своим гоготанием священника о том, что в собор кто-то вошел.
Наличие большого количества людей, конечно же, отвлекало; посещать собор, наверное, лучше утром. Поэтому, погуляв какое-то время под гулкими готическими сводами, мы отправились на свежий воздух, на набережную Барселоны.
Когда с осмотром основных достопримечательностей Барселоны закончено, когда в животе радостно булькают пол-литра Сангрии вперемешку с хамоном, паэльей и гаспачо (а те тапас с оливками явно были лишними!), настает время для разгрузочного маршрута.
Начать его удобно на площади Врата Мира со статуей Колумба, а завершить на холме Монжуик, поднявшись по канатной дороге. Пешеходная часть, таким образом, составляет около двух километров, что самое то в нашем-то обожравшемся состоянии.
Как вы попадете к Колумбу - дело хозяйское, но скорее всего по Рамбле, пройдя лабиринтами Готического квартала. В центре площади стоит 60-метровая колонна, увенчанная статуей великого мореплавателя. Согласно истории, Барселона, столь пышно встретившая Колумба, возвратившегося после открытия Нового Света, из-за его открытия и пострадала. Она потеряла былое значение для Испании, поскольку наибольший поток товаров из колоний пошел через южные порты страны. Тем не менее Христофора здесь чтят.
Внутри колонны есть лифт, на котором можно подняться на смотровую площадку, расположенную под основанием статуи. Но так как в лифт помещается всего 4 человека, очередь на посадку огромная. Да честно говоря, и не обязательно там стоять - конец нашего маршрута выведет на точку повыше.
Напротив монумента раскинулся Порт Велл (Port Vell) и его внешняя гавань, которые занимают прибрежную полосу между районом Барселонета и южными предгорьями холма Монжуик. Главными импортируемыми товарами являются нефть, уголь, пшеница и хлопок; на экспорт идут оливковое масло и кора пробкового дерева.
Скульптурная группа "Ones..." или "Waves" ("Волны") на набережной:
А вот и Морская Рамбла (Rambla del Mar) - продолжение "сухопутной". Это мост, причем разводной, покрытие которого выложено очень качественной палубной доской. Был построен к Олимпийским играм 1992 года, и ведет к "Маремагнуму" - современному торговому центру, расположенному прямо на воде Барселонского порта. Тут можно сделать ответвление от маршрута, и пройти через центр насквозь, а можно просто продолжить прогулку по периметру гавани.
Где набережная - там туристы, где туристы - там чайки. На удивление, ни асфальт, ни мост не загажены. Как это удается тамошним птичкам - загадка. Тут же припомнился эпизод из "Двух капитанов" В. Каверина:
"В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно-белых кайр сидели на скалах - так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь садились на отвесные скалы, и в общем оглушительном шуме слышались отдельные возгласы, точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на возах, бранчливые бабы. Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было немедленно отвернуть.
Но стрелок-радист, где-то читавший о чайках-бургомистрах, на беду нашел пару этих огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важностью наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. Но, боже мой, как расплатились мы за этот злосчастный выстрел! Все пропало: и земля и небо! Черно-белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича, свистя и разрывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас - и хорошо, если бы только шум! Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку, причем я нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана."
Скульптура, известная в народе как "Йа, Криветко!" :) Эта "Gamba de Mariscal" - всё, что осталось от рыбного ресторана, стоявшего когда-то на набережной. Многим жителям города креветка очень нравится, поэтому было принято решение оставить её на прежнем месте.
На углу, где наш маршрут делает плавный поворот, стоит еще одна хорошо узнаваемая скульптура города - "Лицо Барселоны" (или "Голова", El Cap de Barcelona). Сделана она американским поп-арт художником Роем Лихтенштейном всё к той же пресловутой Олимпиаде-92. Используемые материалы - бетон и керамическая плитка разных цветов, с обязательными красными кругами, очень характерными для стиля художника. Есть в ней что-то от Гауди…
Но вот, наконец, показалась и конечная точка маршрута - башня Torre d'Alta Mar (она же Sant Sebastia) канатной дороги Barcelona Teleferic. Билеты покупаются в кассе у подножия башни (9 евро в одну сторону, 12 в обе, дети до 6 лет бесплатно; летом цены выше). Часы работы отличаются в разные месяцы, лучше проверить вот по этому расписанию >>
Последний раз редактировалось Geofox 24 июн 2024, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Дойдя нога за ногу, мы совершенно случайно попали на самый последний заезд. После нас и еще пары таких же пофигистов, кассу закрыли ровно в 7 вечера. Затем лифт наверх, а там уже ждала гондола.
Всего их на маршруте две, в каждую влезает по 20 человек. Поездка на холм Монжуик занимает 7 минут, и дает возможность полюбоваться с высоты 70 метров на порт, на круизные корабли и яхты, и даже на чью-то вечеринку на крыше. Окна в кабине держат открытыми, поэтому заляпанные стекла ничуть не мешают фотографировать, как например на самой башне.
На холме Montjuic гондола прибывает на башню Torre de Miramar. Высота горы составляет 173 метра, и именно здесь город принимал летние Олимпийские игры 1992 года. Кто хочет, может посмотреть Олимпийский стадион, музей искусства Каталонии, и крепость. А мы спокойно отдохнули на обзорной террасе одного из кафе с потрясающими видами на вечернюю Барселону. Ну что, по бокальчику Сангрии?
Полюбовавшись огнями города с высоты, пора было собираться домой. По GPS на телефоне наметили маршрут к площади Испании через жилые районы. Народ выводил на прогулку собак, редкие бегуны совершали вечернюю пробежку, детишки под присмотром строгих бабушек возились на детских площадках. Через полчаса мы уже стояли в толпе на мосту напротив Магического фонтана Монжуика.
Fuente magica de Montjuic был построен ко Всемирной выствке 1929 года в футуристическом стиле в виде эллипса. Перед Олимпиадой-92 фонтаны решено было сделать одним из символов города, добавив музыкальное сопровождение. Более трех тысяч рабочих воплотили грандиозный проект в жизнь всего за год. От площади Испании к главной чаше тянутся каскады фонтанов с подсветкой. В определенный час со всех сторон площади начинает звучать музыка, под которую 3620 струй исполняют свой завораживающий танец. В год фонтан Монжуик посещает порядка 2,5 миллиона человек.
Поначалу обслуживанием шоу занималось 20 человек: они регулировали подачу воды, следили за музыкой и светом. В дальнейшем эти процессы стали автоматизированными. Струи разного характера и напора танцевали в унисон под "We're the Champions!" Квинов, и скорее напоминали извержение вулкана, чем воду. Зрелище великолепное и атмосферное, но народа, как и везде в популярных местах Барселоны, очень, очень много.
На метро мы без проблем добрались до Саграды Фамилии, где было тихо и спокойно. Заглянули по пути в продуктовую лавку за вином, и завершили вечер по традиции на крыше.
- распиленная гора - Смугляночка - по лопаткам в Гуэле
Часть 7-я.Маршрут: гора Монсеррат - Гуэль еще раз - ужин с видом на Саграду.
Более-менее закончив исследование Барселоны, мы теперь хотели вырваться из каменных джунглей на природу. Для этой цели отлично подходило местечко Монсеррат, расположенное в 64 км на северо-запад по бесплатному шоссе A-2 (час езды).
Монсеррат, наверное, самое популярное женское имя среди жителей Каталонии - исторической области Испании. И не важно, что в переводе оно означает "распиленная гора". Ну а что? Слыхали мы имена и позаковыристей. Например, жители одного из индийских штатов придумали назвать своего сына "Два Килограмма Риса" - в память о том, что по решению властей именно такое поощрение ждет родителей за каждого родившегося ребенка. Или шедевр советского периода - "Кукуцаполя" (Кукуруза - царица полей). Девочку с этим именем в школе ждал явный успех
Но вернемся к нашей горе. Добраться до неё можно на такси, на автобусе, на электричке, но у нас были арендованные на время путешествия колеса, так что вопрос решился сам собой. Ехать очень просто, знаки есть на каждом повороте.
Горный массив виден издалека. Он уже изрядно порос лесом, многочисленные вершины обмылились, и тянутся к небу будто гигантские башни. Тут же припомнились греческие Метеоры, где удалось побывать несколько лет назад - сходство определенно прослеживалось. Да и на территории России есть подобные кряжи, называемые "столбами": Красноярские Столбы, Ленские Столбы… В геологии они именуются "останцами" - изолированными массивами горной породы, которые уцелели после разрушения более высокой горной поверхности под воздействием ветра, воды и эрозии.
Люди приезжают сюда чтобы посетить местный бенедиктинский монастырь, расположенный на высоте 725 метров и прикоснуться к чудотворной скульптуре Чёрной девы. А менее религиозные просто гуляют по многочисленным горным тропам, и любуются прекрасными видами с высоты птичьего полета.
Рядом с монастырем расположена парковка на 400 мест (5,5 евро в день), где удобно оставить машину. На деле же оказалось, что этого количества маловато, машинам приходилось забиваться в самые немыслимые щели и чуть ли не нависать над обрывом. Если со свободными местами наверху сосвем туго, то лучше спуститься к подножию горы к железнодорожной станции "Cremallera", где раскинулась большущая стоянка на 1000 мест, абсолютно бесплатная к тому же. Но чтобы подняться к монастырю, придется заплатить за горный поезд. Т.е. так или иначе - денежки потратишь.
Кстати, пик посещаемости приходится на время между 11 утра и 4 вечера, поэтому лучше приезжать пораньше, или наоборот - к закрытию. Да и свет в это время более интересен для фотографирования.
Бенедиктинский орден служит в Монсеррате уже более тысячи лет. В настоящее время в монастыре обитает около 80 монахов. На них возложена работа по непосредственному приёму и обслуживанию прибывающих в Монсеррат паломников, для которых на территории монастыря работают монашеская гостиница, здание с кельями. В свободное время монахи занимаются творчеством, а также собственноручно производят продукты только из натуральных ингредиентов: вино, ликёры, торты, мёд, творог, орехи. Очень рекомендую купить в местном магазинчике огромные меренги, размером с два кулака, с фундуком и ягодами. Вкуснятина!
По плану мы хотели сначала походить по горам, по какой-нибудь не очень сложной тропе, учитывая, что с нами вместе путешествовал маленький ребенок. А на обратном пути заглянуть в Базилику Девы Марии Монсерратской, посмотреть на чудесную скульптуру.
Подняться в горы можно пешочком, а можно на фуникулере для ленивых. Их два: один под названием "Santa Cova" ведет вниз из монастыря к одноименной пещере, где по легенде произошло явление Девы Марии. Часто люди вниз идут пешком, а потом возвращаются к монастырю на этом фуникулере.
Ну а мы выбрали другой - "Sant Joan", поднимающий смелых духом путешественников по рельсам с сумасшедшим 60%-м углом наклона высоко в горы. Крыша в вагончике стеклянная, позволяющая любоваться окружающим пейзажем во время 7-минутной поездки, но это обычно мало кого волнует, т.к. большинство пассажиров сидят или стоят крепко вцепившись в поручни :)
Русских туристов на Монсеррате, наверное, процентов 70, причем довольно возрастных. Пока стояли в очереди на фуникулер, успели узнать от них и о ценах на колготки в городе Вятка, и о политической позиции бабушек в стиле Пелевина (- "Привыкла за века наша власть широко черпать русский народ, да плескаться им горстями - а вот будет ли завтра, откуда зачерпнуть?"), и даже разнополярные мнения по поводу того, "сможет ли эта дама влезть с коляской в вагончик?!"
- Смогу, - говорю. - И не в такие места влезала! Поржали, чо.
Несколько минута страха, легкая стыковка, - и вот мы уже смотрим на монастырь откуда-то сверху. Билеты на фуникулер купили туда-обратно, но ребенок выразил желание идти с горы вниз самоходом, да и мы не возражали. Неиспользованные билеты решили подарить внизу кому-нибудь из очереди в кассу.
Последний раз редактировалось Geofox 24 июн 2024, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Разная высота "останцев" горной гряды Монсеррат (от 50 до 300 метров) делает их очень привлекательными для скалолазов. Каждый желающий может найти тут себе испытание по силам.
В парке насчитывается более 1000 видов растений. С животными и птицами всё намного скромнее - горные козы, орлы, белки…
С высоты тропы хорошо можно было рассмотреть реку Льобрегат (Llobregat river), от которой сразу поднимались горы Монсеррат. За счет такого расположения они кажутся намного выше, особенно издалека, хотя самый высокий пик горы - Sant Jeroni - достает "всего-то" до 1236 метров.
Причудливые каменные образования Монсеррата местные жители нарекли именами собственными. Есть тут Божий перст, Свеча, Лик Святой Девы, Монах, Голова слона, Верблюд.
Пока спускались вниз, дочка придумала игру "в чудовища". Заговорщицким шепотом она сообщала встречным русским туристам, что "там - чудовища!", показывая на край обрыва, а она собирает для них еду, то бишь мелкие камушки. Бабушки пугались, и отодвигались к центру тропы.
- А сколько вашему ребенку? - спросила одна. - Три года. - И вы в такую даль с ней поехали? Во даете! Это же часа три из Москвы!
Не стали уж разубеждать сердобольную старушку, что тремя часами дело далеко не ограничилось
Со всеми остановками дошли до монастыря за час. Эта тропа проходится совершенно без напряга, причем вполне по силам как и маленьким ребятишкам, так и бабушкам-дедушкам. Только обязательно нужно взять с собой шляпы и бутылки с водой - по пути нет тени.
Как и планировали, неиспользованные билеты на фуникулер подарили стоявшим в очереди русским ребятам-студентам из Новосибирска, а сами пошли в Базилику, на поклон к Смугляночке.
La Moreneta - именно так именуют чудотворную скульптуру каталонцы. Говорят, что если прикоснуться к сфере, символизирующей вселенную, которую Дева держит в правой руке, то желание исполнится в течение трех месяцев. Особенно Ла Моренета помогает женщинам, желающим стать матерями. В одном из помещений, кстати, складывают подарки для Девы Марии Монсерратской, присланные со всего света от тех, кто обрел желаемое. Так что смотрите сами, верить или нет.
На площадке перед входом в храм всегда многолюдно. Очередь к "Смугляночке" может растянуться и на два, и на три часа (вход через боковую галерею). Согласно легенде, в 9 веке скульптуру Чёрной Девы нашла в пещере на горе Монсеррат группа детей, увидевших свет, изливающийся из пещеры. Узнав об этой находке, епископ Манресы приказал перевезти статую в свой город. Но сделать это оказалось невозможно, так как скульптура имела неподъёмный вес. Епископ понял, что Дева Мария хочет, чтобы статуя осталась на горе, поэтому он принял решение построить на Монсеррате скит, посвящённый Святой Марии, на месте которого уже в 11-м веке был заложен бенедиктинский монастырь.
На самом деле первоначальная скульптура не сохранилась, и в 12-м веке была заменена на копию. Исследователи считают, что скорее всего тёмный цвет лика не был изначальным, а появился в результате потемнения лака под действием тепла свечей в течение длительного времени.
Сам собор довольно небольшой, но очень красивый, с 8-угольным куполом. Алтарь украшен картинами каталонских художников, а прямо над ним находится окно, через которое видна главная святыня монастыря в заалтарной часовне.
Закончив с осмотром достопримечательностей, заглянули в ресторан отеля "Hotel Abat Cisneros", который удачно располагался на боковой аллее рядом с Базиликой. Кстати, напротив есть хорошая детская площадка с новыми горками, где ребенок может сбросить накопившуюся энергию, пока кто-нибудь из родителей делает заказ.
Сервис в ресторане неспешный, по залу расхаживают вышколенные официанты в костюмах, а блюда отличаются красивым оформлением. Муж решил отведать козью ножку (goat leg), ну а я остановилась на ризотто с креветками. Заказали к этому литр Сангрии (очень, очень крепкая), оливки с колбасками, и долго-долго трапезничали, проникнувшись умиротворенным духом заведения.
На улицу мы вышли под проливной дождь. К тому же так резко похолодало, что казалась еще чуть-чуть - и полетит снег. Вприпрыжку домчавшись до машины, и заплатив по пути за парковку в автомате, скорее помчались в Барселону отогреваться.
За нами был небольшой должок в виде парка Гуэля. Несколько разочаровавшись в нем двумя днями ранее, мы списывали неудачное посещение на неправильно выбранное время в середине дня, в самый пик наплыва туристов. Приехав снова ближе к вечеру, мы к сожалению обнаружили те же толпы, и тех же торговцев китайским сувенирным ширпотребом.
Внезапное появление полицейского отряда внесло оживление: побросав товар, торгаши начали разбегаться во все стороны. Один было схватил с собой сумку, но это промедление его сгубило - товарищ крепко получил дубинкой промеж лопаток, и стал первым уловом рейда. На вопросы туристов полицейские ответили, что всё это арабские нелегалы, торгующие ворованным барахлом, поэтому и бросают, чтобы с поличным не взяли.
Погуляв еще с часок по аллеям парка, пошли на выход. Что-то не сложилось у нас с Гуэлем; честно пытались проникнуться им два раза, но не вышло. Может вам повезет больше. Через полчаса, оставив машину в гараже при отеле, мы уже сидели на La Avinguda Gaudi - широком бульваре, упиравшимся в Саграду. По сторонам его расположено бесчисленное множество кафе и тапас-баров, где можно отлично скоротать время. Кстати, если сидеть не за барной стойкой, а за столиком на бульваре, цена за тапас будет на 30-40 центов выше (за сервис).
Подходил к закату финальный барселонский вечер, который завершили традиционно на крыше отеля. Завтра снимаемся с места, и отправляемся на юг страны.
Будем с женой в этих же краях через год или чуть попозже. А благодаря вашему прекрасному отчёту страшно хочется "перемотать вперёд" и насладиться этими местами "здесь и сейчас". Большое спасибо за познавательный рассказ и отличные фото. Жду развития.
- катание на Гулливере - маньяна? - маньяна! - среди Насридов
Часть 8-я. Маршрут: горка Гулливер в Валенсии - Ла-Манга - переезд в Гранаду - Альгамбра.
Сердечно распрощавшись с хозяевами "Гнезда Гауди", и пообещав им, что если доведется оказаться в Барселоне еще раз, то остановимся у них по возможности, мы взяли курс на Валенсию. Навигатор предложил два варианта: 3 с половиной платных часа, или 5 бесплатных. Выбрали платный путь, потратив таким образом 39 евро за 350 км. Основная доля расходов пришлась на туннели, идущие один за другим, и стоившие в среднем по 6 евро, независимо от протяженности. Но за счет них шоссе значительно выпрямлено, позволяя развивать хорошую скорость. Позабавили знаки на выезде из туннелей: без лишних слов и экивоков просто рисунок фары и рядом знак вопроса. Мол, точно включил/выключил? Ближе к Валенсии потянулись вереницы грузовиков, впрочем уступавшие левую полосу моментально.
В этот раз мы не планировали исследовать город, решив просто заехать пообедать, да дать размяться ребенку на удивительной горке Гулливер, которую даже видно со спутника. Для обеда заранее было выбрано интересное место "Petit foods and tales" прямо в центре города.
Несмотря на обеденное время (ну, по нашим понятиям - в Европе как всегда всё сдвинуто), в ресторане кроме нас присутствовала лишь одна пара, поэтому сервис был стремительный. По-английски там не говорят, меню только на испанском, но минимального запаса кулинарных терминов вполне хватило. Всего за 11 евро предложили set menu, куда входил омлет с морепродуктами или запеченные половинки картофеля с беконом, фахитос с курицей или плов, а на десерт - шоколадный торт со сгущенкой или тирамису с настоящим маскарпоне. Оформлено всё было так, будто обедали в понтовом белоскатерном заведении. Окончательно нас "добили" цены на напитки: cafe con leche - 1 евро, бокал пива или vino de casa - 1,50! Нет, такого просто не бывает. Прощаясь, официант принес целую гору конфет для ребенка, и зазывал приходить еще. Да уж зайдем, если случай представится.
Теперь настало время сбросить только что наеденные шоколадные калории, поэтому парк Гулливера с одноименной горкой пришелся как нельзя кстати. Расположен он на территории старого русла реки Турия, недалеко от города Наук и Искусств. Сделана горка в виде фигуры лежащего на песке Гулливера, а его волосы, штаны, ботинки, складки одежды - это всё горки с разными уклонами. Лазая по ним ощущаешь себя настоящим лилипутом. Огромное удовольствие, как для детей, так и для взрослых (да, да, мы с мужем тоже там изрядно штаны протерли Gulliver - это совместный проект архитектора Рафаэля Риверо и художника Маноло Мартина. Совершенно бесплатно для посетителей.
Больше никаких достопримечательностей в плане не значилось, это был чисто ездовой день из точки А в В. Точкой "B" стал полуостров Ла-Манга - песчаная коса в провинции Мурсия, где был забронирован отель. 300 км от Валенсии навигатор прокладывал то по платному шоссе, то по бесплатному, а потом и вовсе их перемешал. Еще до темноты мы успешно оказались на месте - на 22-километровой косе, которая отделяет самую большую лагуну Европы - Мар-Менор от Средиземного моря. По сути, Ла-Манга - популярный курорт как среди испанцев, так и среди приезжающих из-за границы. Но нас в тот раз пляжи не особо интересовали, заехали просто с целью осмотреться и переночевать.
Апарт-отель "Londres", разместившийся на главной улице, оставил странное впечатление. Нет, всё было чистенько и уютно, но процесс поселения проходил через одно место. Парковка перед отелем бесплатна, но закрыта автоматическим шлагбаумом. Нужно, чтобы водитель где-то встал, высадил пассажира, подождал пока тот сходит в регистратуру и возьмет дистанционную открывалку для шлагбаума, и только потом может проследовать на территорию. Выезд происходит аналогичным образом в обратном порядке. Геморрой? Геморрой.
Дальше, очень медленные дяди за стойкой: покааа на вас обратят внимание, попивая газировку, и делая вид, что тут какбэ никого и нет, покааа отыщут бронь, покааа отсканируют паспорта и 100% переврут иностранные имена в карточке гостя, пройдет минут 40. Потом они долго будут искать свободную family room с кухней (заказанную заранее), и словно нехотя отдадут, наконец, ключ. Геморрой? Геморрой.
Дальше, зайдя в номер, обустроившись, и желая искупать ребенка, вы вдруг обнаружите, что горячая вода то есть, то нет. Ну вот характер у неё такой, непостоянный. Дяди из регистратуры пришлют наладчика часам к 10 вечера. Выразительно посмотрев на часы, вы ему скажете:
- Manana? (то бишь "завтра"; одно из тех магических слов, которое первым делом осваивают иностранцы в Латинской Америке). - Manana! - радостно ответит мужик, и поскачет домой. Геморрой? Геморрой.
В общем, вроде и незначительные мелочи, но как-то они взяли количеством. Пожалуй, это единственное место за всё путешествие, которое нельзя рекомендовать; слишком много заморочек для отпуска.
Утром прогулявшись по прибою, позавтракали в придорожном кафе, и нацелили колеса на Гранаду (330 км). За полчаса до конечной точки маршрута, среди розово-фиолетовых холмов началась череда фруктовых плантаций. Прямо с дороги были видны налитые арбузы и дыни, которые прямо-таки просились на тарелку.
В Гранаде у нас была бронь в гостинице "Guadalupe" (54 евро за двойку, плюс дополнительная кровать для ребенка), расположенной буквально в 100 метрах от входа в Альгамбру - главную цель на сегодняшний день. С этим отелем не возникло никаких проблем: любезные девочки на регистрации не только поселили нас в мгновение ока, но и выдали массу полезных карт и буклетов. Быстренько побросав вещи в номере, мы налегке двинулись в лабиринты Альгамбры.
"Оплакивай, как женщина, то, что не смог защитить, как мужчина!" - сказала мать Боабдилю, последнему правителю Гранады, когда тот сдал город испанцам.
Суровое такое мамо. Мавры сделали свое дело, мавры могут отдыхать. А сделали они не мало, одна Альгамбра чего стоит. Она представляет собой обширный дворцово-парковый комплекс, построенный на 150-метровом лесистом холме Сабика.
Слово "Альгамбра" в переводе с арабского означает "красный замок", и, возможно, указывает на цвет кирпичей, из которых выложена стена замка. Однако некоторые согласны с мнением арабских историков, предполагающих, что замок строили ночью при свете факелов, и такая подсветка придавала стенам красноватый оттенок. Отсюда якобы и произошло название "Alhambra".
Гранада удачно располагалась ровно посередине нашего маршрута по южной Испании, так что не заехать просто не могли. Да где еще с такой легкостью можно было полюбоваться наивысшим достижением мавританской архитектуры, как не там?! Хотя на счет "лёгкости" можно поспорить.
Дело в том, что в день на территорию Альгамбры пропускают 7800 человек. Шесть тысяч билетов продают заранее, оставшиеся 1800 - на входе в окошке с надписью "Venta Directa". То есть приехав за тридевять земель, многие туристы, бывает, вообще не могут попасть в Альгамбру попросту по причине отсутствия билетов.
Чтобы еще больше усложнить дело, для посещения жемчужины Альгамбры - Дворца Насридов, придуманы 30-минутные промежутки. На вашем билете будет напечатан определенный час, допустим 16:00 как получилось у нас, начиная с которого в течение получаса вы можете попасть во дворец. Ни минутой раньше, ни позже.
Совет тут простой: обязательно купить билеты заранее по интернету (можно за три месяца до поездки), выбрав наиболее удобное время. Забрать их можно прямо перед входом в Альгамбру в специальном автомате (нужна та же карта, которой оплачивали билеты в интернете), или в окошке с надписью "Retirada de Reservas".
Наконец, когда все препоны пройдены, остается только гулять по многочисленным аллеям, любуясь садами, фонтанами и водоемами. Главный мотив архитектуры Альгамбры - вода, а это большая роскошь для мавров, жителей знойной и засушливой пустыни. По замыслу архитекторов, вода должна была создавать прохладу и услаждать слух своим журчанием.
Последний раз редактировалось Geofox 14 июл 2024, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
В садах Generalife растёт самшит, гранатовые деревья, гвоздики и желтофиоль, кустарники - от ив до кипарисов, а также разбит очень красивый розарий между прудов.
Сад представляет собой шедевр садоводческого искусства, воссоздавая образы рая из Корана. Но, конечно, основная цель посещения - это Дворец Насридов (Palacio Nazaries), династии мусульманских правителей, владевших Гранадским эмиратом вплоть до того момента, когда Колумб поплыл открывать Америку. Не исключено, что сокровища, полученные в ходе взятия Гранады, пошли и на спонсирование его экспедиции…
Центр композиции всего дворца - Миртовый дворик (Patio de los Arrayanes) с мраморным водоемом посередине, куда подается вода из двух фонтанчиков по коротким сторонам прямоугольника.
По длинным сторонам он обсажен постриженной изгородью из мирта, благодаря чему двор получил название.
Зал Лодки (Sala de la Barca). Вытянутый прямоугольный зал со входом из Миртового дворика. Его название происходит, по разным версиям, либо от расписного свода, формой напоминающего перевернутую лодку, либо от искаженного арабского "аль-барака", то бишь - "благословение". Кедр и позолота.
Резное оконце с решеткой во дворе Золотой комнаты (Patio del Cuarto Dorado). Была так названа за наборный резной деревянный потолок в стиле мудехар, расписанный и позолоченный (как и стены) уже при испанских королях. При эмирах, вероятно, в этой комнате сидели писцы и секретари, она была всего лишь приемной.
Особенностью архитектурного декора Альгамбры является резьба по штукатурке. Мастера вырезали на ней ажурный орнамент в виде бесконечно повторяющейся арабской узорной вязи.
И никаких картинок! В исламе изображение животных или вообще живых существ запрещено, "чтобы не давать никакого повода к идолопоклонству".
Однако, эти запреты имели глубокий социальный смысл, они должны были отвратить взоры правоверного мусульманина от бренного мира, направить его помыслы, чувства и желания к единому эпицентру мироздания - к Аллаху. И от поколения к поколению создавался устойчивый стереотип поведения, в котором отсутствовало стремление воспроизвести, понять внешний мир. По крайней мере, эта естественная потребность человека была основательно приглушена в религиозном мироощущении мусульманина.
Вначале подбирались цвета и текстура камней для создания легкости и гармоничности пропорций. И только после этого изящные постройки роскошно декорировались. Согласно исследователям, "для мавров-архитекторов всегда было обязательным такое правило: украшать строение декором, а не строить украшения".
С точки зрения фотографии, меня поразили до глубины души миниатюрные арочки, используемые для украшения внутренних поверхностей больших арок. Оторваться от их разглядывания было практически невозможно, настолько хороши!
Называются они "мукарны", и больше всего напоминают пчелиные соты, состоящие из тысяч ячеек, наполненных естественным светом и тенью.
Мукарны могут иметь не только орнаментальную функцию, как в этих арках, но так же использоваться в качестве архитектурного элемента, то есть создавать целый свод. Характерным примером в Альгамбре может служить купол зала Абенсеррахов в частных покоях эмира.
Cогласно легенде, здесь во время празднества было убито 37 представителей знатного рода Абенсеррахов по доносу враждебного семейства. Рассказывают, что даже сейчас, спустя почти 6 веков, в зале можно увидеть кровавые пятна. Врут, конечно, но звучит эффектно.
Как там было на самом деле уже никто не скажет. Одни мукарны тому свидетели…
Купол зала Двух Сестер (Sala de las Dos Hermanas). Центральная комната покоев султанши. Обязана своим названием двум большим мраморным плитам пола, разделенным фонтаном. Мукарны на потолке оказывают какое-то гипнотическое действие.
Здесь особенно видна изысканная резьба по стуку - смеси алебастра и глины. Свежий стук легко режется ножом, а высыхая, твердеет и не боится действия времени.
Мастер наносил тонким резцом рисунок по слою алебастра, а затем начинал "выбирать" излишний материал, создавая причудливую и объемную композицию, куда в общий фон переплетений вносил затейливый цветочный узор или девизы Насридов.
Однако, если верить записям Вашингтона Ирвинга, изысканные узоры на стенах вовсе не вырезались и не выстукивались каждый в отдельности. Все эти вычурные арабески - гипсовая плитка, которая отливалась из заготовки, а потом наклеивалась на стены. Хорошо, надо сказать, наклеивалась, раз тыщу лет продержалась.
Из всех дворов Альгамбры туристам особенно нравится Львиный дворик (Patio de los Leones), окруженный по периметру арочными галереями со сдвоенными колоннами.
Посредине дворика расположен Фонтан львов, изображающий двенадцать стилизованных львов, держащих на спинах двенадцатигранную чашу. Версий по поводу того, что означает их количество, как всегда, много. То двенадцать колен Израиля, то 12 знаков Зодиака, то 12 лучей волшебной звезды. Честно говоря, не поняли, почему многочисленные путеводители так восторгаются этим фонтаном - исполнено довольно примитивно, особенно на фоне окружающих шедевров.
