"Непальские напевы или весенняя миграция обывателей к Эвересту"

[Совесть ЛысогоЙорика]

«Муза дальних странствий манит человека…» (Ильф и Петров)
Типа вступление.
В принципе всякий усредненный обыватель прочно свыкся со своей жизнью – работа-дом-пиво-по-пятницам-диванно-кухонное времяпровождение-по-выходным. В отпуск – на дачу или, если повезет – на тюленьи лежбища турецко-египетского туристического округа. Но порой некие космические переменные – вспышки сверхновых или избыток солнечной активности, порождают ужасные мутации, что в свою очередь провоцирует мощный пассионарный толчок, и тогда у обывателя возникает непреодолимое внутреннее стремление податься ну хоть куда-то. Понятие «ну хоть куда-то» обязательно включает «где-то очень-очень далеко» и «чтоб было ух!». Обозначенное место является не очень конкретным и находится в пространственно-временном континууме от дрейфующих льдов Антарктиды до места впадения Хуанхэ в Бохайский залив. Вопрос почему же так происходит является дискуссионным и до сих пор остается открытым. При этом может возникнуть непреодолимое желание срочно (!) взглянуть на олиготрофные экосистемы, населенные только синезелеными водорослями, круглыми червями и веслоногими рачками, а может захочется побродить по искореженным от времени мостовым старой Европы. И тогда усредненный обыватель захлопывает питсотсорокразперечитанную книгу про попаданцев-эльфов-влюбленных вампиров, отставляет бутылку с недопитым пивом и начинает судорожно напихивать в рюкзак десять-пар-носков-тюбетейку-соковыжималку-ракетки-для-бадминтона и прочие необходимые для Великого Путешествия вещи.
Видимо интенсивность космического излучения задела и меня, так как однажды я услышала Зов и, совершенно внезапно даже для самой себя, засобиралась в Путь, бросив все недоделанные отчеты, что для офисного планктона нехарактерно, ведь, как известно, сезонная активность офисного планктона напрямую коррелирует с отчетным периодом.
Вариант куда податься чтобы сразу «ого-го и ух!» решился быстро и просто – как-то вскользь прозвучало, что «горы зовут тех, чья душа им по росту». Захотелось заодно посмотреть и на горы, и на рост души. Самая Великая гора – Эверест, это мы еще в школе проходили. Потому выбор пал на Эверест. На вершину меня все равно без подготовки не пустят, да и денег таких нет, а вот до первого базового лагеря было интересно попробовать дойти.

Часть 1. По дороге к Непалу.
Вылет из Киева прошел сумбурно – под революционные лозунги гегемона и невыдавания банкоматом всей суммы денюжек. Да еще и колбаса на дорожные бутерброды попалась жутко-чесночная. Короче, начало получилось отнюдь не айс, но впереди была Великая Ачивка – ткнуть пальцем в верхние слои тропосферы и прочувствовать этим же пальцем отсутствие турбулентности и конвекции. Или не прочувствовать. Что тоже было любопытно.
Бюджетно долетели до Дубая, а там вдруг сюрприз – стыковка 16 часов. Ночевали на полу – спали вперемешку с индусами, арабами и еще какими-то двумя непонятными чуваками эскимосского типа. Моя колбаса воняла чесноком даже из рюкзака, индусы морщили носы, но продолжали лежать рядом на полу. Я жутко стеснялась, но деваться было некуда, так и лежали всей толпой дружно рядом – я, индусы и колбаса.

Часть вторая. В Катманду.
В самолете на Катманду рядом сидели два непальских мальчика с лицами Джесики Альбы. Я разглядывала их всю дорогу, а они не могли понять, что происходит и постоянно извинялись. К чесночной колбасе я вроде принюхалась, мир был спокоен и понятен. Кругом царила гармония.
На полпути к Катманду, я угостила эстетичнолицых мальчиков нашими мятными конфетками, они долго благодарили и все пытались взамен вручить мне пакетик чипсов. Тогда я широким жестом вытащила свою колбасу, самолет заполнил аромат чеснока, арабы забегали в сторону туалета, прекрасные лица непальских мальчиков сделались очень грустными. Я всегда была нежадная, да и вообще любопытно было посмотреть, как они будут кушать колбасу из священной говядины. В общем, вывод первый – про священных коров – это все непальские сказки! Если непалец съедает говядину – он не умирает сразу же! Или же в этой в колбасе концентрация чеснока превышала все допустимые нормы и говядину производители туда не добавляли...((((

Катманду меня поразил обилием сидящих на тротуарах босых пестроодетых людей, отсутствием светофоров и правил дорожного движения, пылью и какой-то сверхнеторопливой суетой. Мы заселились в гостиницу и пошли пробовать местную кухню....

Непальская кухня - это ваааще отдельная песТня. Суровая и беспощадная. Если кратко – то все непальские блюда обычно состоят из риса или из макарон. Иногда из смеси риса и макарон. При этом все это разнообразие обильно сдабривается огненно-жгучими специями или чем-то густым и тягуче-зеленым со огненными специями. Специи добавляют повсюду. Даже в чай. Чай со специями и молоком называется Масала. А еще бывают Мо-Мо. Мо-Мо – это что-то типа пельменей, но вегетарианских. Иногда Мо-Мо бывают с мясом, но, как нам объяснили, к якам в Непале практически родственное отношение, и ни один порядочный непалец яка на Мо-мо не убьет, только если як сам добровольно сдохнет. А так как яки – очень выносливые животные, то, как правило, они сами умирают от старости или от заразных болезней. Короче – лучше кушать рис с макаронами. Рис называется Дал-Бат. Это почти как плов, только вместо мяса там какой-то типа горох и капуста. Иногда Дал-Бат бывает с мясом. Про мясо см. выше.
В результате, после знакомства с непальской кухней, я вернулась в номер, достала чесночную колбасу и жизнь стала налаживаться..)))))

Часть третья. В Катманду - закупка снаряжения.
Третий день прошел под знаком Марса – мы активно закупали горно-трекинговое снаряжение. Все очень старались и были серьезными. От качества и выбора снаряжения зависел Результат Похода к Базовому Лагерю Эвереста (именно так – с большой буквы!). Однако среди нас был Паша. Ему было 45 лет и он очень боялся обгореть в верхних слоях тропосферы. Поэтому Паша купил себе закрытую балаклаву черного цвета, в которой он стал похож на помесь ниндзя и человека-паука. Вместе с трекинговыми палками и в балаклаве Паша производил устрашающее впечатление и на нас, и на непальцев. Зато теперь мы могли не бояться, что на нас в Гималаях нападут йетти. В мировой истории еще не было случаев, когда йетти нападали на ниндзя или на человека-паука.
Я выбрала себе пуховой спальник, трекинговые палки и красный альпинистский пуховик, который весит всего 250 грамм. Таким образом, программа по закупке снаряжения считалась выполненной. Хотя Паша, конечно же, предлагал на всякий случай прихватить ледорубы. Но наш опытный инструктор сказал Паше, что ледорубы и даже кошки можно взять напрокат в базовом лагере альпинистов. Паша сразу успокоился, и мы пошли смотреть непальские пагоды и ступы...

Часть четвертая. Непальские обезьяны, пагоды и ступы.
По дороге к ступам, наша небольшая группа как-то вдруг рассосалась по периметру Катманду. Кто-то пошел шоппиться, кто-то отправился привыкать к Мо-Мо. Пиво нам пить было нельзя. Наш инструктор пугал нас горной болезнью, если пить пиво. Мы верили и вместо пива все эти 3 месяца пили только корсил, линекс и витамин С.
Когда мы подошли к главной площади Дурбар, цена за вход была 700 рупий. Тратить рупии на Дурбар было жаль. Мы пошли по каких-то улочках, и в результате вышли чуть ниже, прямо на площадь к пагодам. Денег с нас не спросили. А мы не настаивали. Пагоды были красивыми и пыльными. Пока мы фотографировались на фоне пагод, прибежали обезьяны и пытались стащить нашу кока-колу. Мы отбили кока-колу, подтвердив при этом теорию, кто из нас уже венец эволюции, а кому еще предстояло трудом создавать из себя человека. Обезьяны, вероятно, обиделись, потому что ушли тырить бананы у каких-то сильно обкуренных граждан, которые с непонятной целью сидели прямо на площади, хлопали в ладоши, и периодически стучали в мелкие барабанчики.
А мы отправились в гостиницу. Утром мы улетали в Лукру...

Часть пятая. Лукра. Горный аэропорт.
Ночью началась ужасная гроза. Ветер сорвался такой, что сметало крыши соседних лоджей и слышно было звук бьющегося стекла. Я не могла заснуть от ужаса, что мы не улетим утром в Лукру и весь наш трекинг накроется. Однако в 6 утра вдруг все внезапно стихло, выглянуло солнце и мы поехали попробовать. Аэропорт на Лукру был переполнен, люди не могли улететь уже трое суток. Все ругались, истерили и было очень шумно. Мне снова стало страшно, что мы не попадем на трек. Однако у нас все было замазано и мы улетели вовремя. Самолет на Лукру маленький, на 12 мест - наша группа из 7 человек, двое каких-то британцев, стюардесса и пилот. Перед полетом наш багаж и нас взвесили, чтобы не было перегруза. Перегруз у нас был, - как потом выяснилось, Паша взял с гостиницы термосы с чаем (про запас), металлические крепления и еще какую-то тяжеленную хрень. Поэтому нам пришлось доплачивать. Но зато мы таки полетели. В окно иллюминатора было видно горы, огороды и реки. Все дружно фотографировали, пока инструктор не запретил, потому что фотовспышки могли ослепить пилота. Аэропорт в Лукре поражал своими микроскопическими размерами. Это самый опасный в мире аэропорт - с одной стороны гора, с другой - пропасть. Пилот должен быть очень опытным, чтобы посадить самолет без разгону. Когда мы наконец-то приземлились, по моей спине стекал пот и руки дрожали.
Мы вышли с самолета и пошли в какой-то лодж. Там мы оставили всю металлическую хрень, которую прихватил запасливый Паша, раскрутили трекинговые палки, намазались от солнца и пошли....

Часть шестая. Непальские шерпы.
Непальские шерпы - это национальность или скорее этническая группа, которые рождаются и живут высоко в горах. Она привыкли к высоте, минимальной концентрации кислорода в воздухе, давлению, холоду и прочим прелестям высокогорной жизни. В основном все шерпы крайне бедные. Они зарабатывают на жизнь разведением яков или переносом тяжелых грузов по узким и крутым горным дорогам, соединяющим населенные пункты. Некоторые шерпы, что знают английский язык, могут наниматься портерами для иностранных туристов. Мы наняли трех портеров-шерпов. Тэц, Резот и еще какой-то молчаливый, чье имя я так и не смогла выучить. Им было 18, 19 и 22 года. Они легко несли целый день наши рюкзаки по 20 кг. А рядом по тропе шли простые шерпы, которые несли по 5 деревянных дверей, мешки с цементом, газовые баллоны. Я расспрашивала этих мальчиков про жизнь. Резот сказал, что мать родила его в 13 лет. У них видимо самая ужасная жизнь. Едят они 1-2 раза в день – Дал-Бат или густой суп из макарон. Рано взрослеют. Быстро стареют. Рано умирают. И при этом – остаются самыми добрыми и наивно-искренними людьми, которых я встречала....(((

продолжение следует....

[V-Tashtaiskiy]

Юмор гуд, стиль ироничный, тема "прогулок к Эвересту" никогда не утратит привлекательности.
Как человек, который слышал Зов неоднократно, но в силу разных самооправдательных причин пока так и не откликнулся на призыв стратосферы, могу выразить Вам респект.
Позволю себе деликатную корректировку географических названий: местечко, откуда треккеры стартуют к базовому лагерю, называется Лукла (аэропорт им. Тэнцинга и Хиллари)
Удачи Вам и всяческих творческих и офисно-планктоных успехов

[Суворова]

Очень странно, что в Катманду, где огромное разнообразие всевозможных вкусностей, вы не смогли найти для себя ничего подходящего.. Интересно, что же вы будете есть на треке, где с едой будет значительно хуже, ведь колбаса-то рано или поздно кончится

А еще бывают Мо-Мо. Мо-Мо – это что-то типа пельменей, но вегетарианских. Иногда Мо-Мо бывают с мясом, но, как нам объяснили, к якам в Непале практически родственное отношение, и ни один порядочный непалец яка на Мо-мо не убьет, только если як сам добровольно сдохнет.

а как же изумительные мо-мо из курицы? Такие сочные и вкуснючие, что до сих пор о них мечтаю...

Пиво нам пить было нельзя. Наш инструктор пугал нас горной болезнью, если пить пиво. Мы верили и вместо пива все эти 3 месяца пили только корсил, линекс и витамин С.

а в КТМ-то почему пиво нельзя? Интересный у вас был горный инструктор

[IMDM]

Утром мы улетали в Лукру...

Позволю себе деликатную корректировку географических названий:

да не, там все правильно, просто "Л" лишняя

[Paganel]

Пишите пожалуйста.

Давайте не будем здесь про "лишние буквы"

Пишите, очень интересно )

[Совесть ЛысогоЙорика]

Всем спасибо за комментарии...))

Ну, значит, продолжение - Часть седьмая. Начало трека или "не надо, девочки, ныть - это еще не ППЦ, это только начало..."
Населенный пункт ЛукЛа (ошибку учла и моментально исправилась! Хотя, мне больше нравилось, когда оно было ЛукРой. Звучит как булочка с корицей.) находится на высоте 2827 м. Отсюда мы мягко стартанули. Нам нужно было дойти до какого-то населенного пункта с малопонятным и подозрительным названием Пхакдинг (за название ответственности не несу (!!!) – подобно могучим сынам тундры «как послышалось, о том и пою»). Это был спуск на 2610 м. Там мы должны заночевать. Мы обильно намазались кремом от солнца и пошли. Все были в приподнятом и даже решительном настроении. Паша ночевать в Пхакдинге не хотел, у него было предчувствие. Он хотел идти сразу дальше. Но наш опытный инструктор сказал, что до следующего пункта мы за один день не дойдем, поэтому у нас будет таки Пхакдинг. Зато там есть вода, многозначительно сказал инструктор. И мы как-то притихли.
Первый день трекинга был нетрудный. Мы все шли, некоторые даже что-то шутили, первые минут 15. Потом у всех началась одышка, где-то через час шутить совсем уже перестали и думали когда придет, наконец, Пхакдинг.
Пхакдинг наступил внезапно – не прошло и 4 часа. Мы зашли в лодж и начали устраиваться на ночлег. Лодж – это такое строение, типа конюшни или страусятника, но с отдельными комнатами. В каждой комнате 2 кровати, устланные не очень свежими простынями и с маленькими подушками. Мы вытащили свои спальники, отлепили от спины мокрые рубашки, переоделись в сухое (о блаженство!) термобелье и пошли в столовую. На ужин у нас был Дал-Бат и макароны со специями. Я скучала о своей чесночной колбасе...

Немолодая шерпа гордо показала во дворе краник с ужасно ледяной водой. Там можно было умыться, а особо чистоплотным – даже принять душ. Я принимать душ забоялась, вытащила здоровенную пачку влажных салфеток, вытерлась ими вся, и на этом гигиенические процедуры были выполнены.
Так прошел первый день. Завтра мы должны были попасть в Намче-Базар!

Рекомендации по ходу рассказа: влажные салфетки лучше всего брать в большой упаковке для малышей. Во-первых, хватает на весь трек, во-вторых, отсутствие отдушки не раздражает кожу, что очень важно, так как в суровых условиях гор кожа и так постоянно испытывает стресс. Большая пачка будет ехать в основном рюкзаке, который несет шерп. Вместе с тем, с собой в маленький рюкзак нужно взять небольшую упаковку с салфетками, и по мере их использования, добавлять туда салфетки из большой пачки (мы ходили в марте, когда еще холодно, и мыться ледяной водой – глупо, а покупать чуть тепловатый душ или миску горячей воды – дорого).
Еще один совет: Мы брали одного носильщика на двоих, сгрузив в один рюкзак все вещи. Это в два раза дешевле.
И еще небольшое примечание: по старой привычке я брала с собой «звездочку» в тюбике и миновазин. Как показала практика, это было очень правильное решение – звездочка спасала и от головной боли, и от простуды, и самое главное – ею вся группа намазывала подошвы ног на ночь, что очень важно от переохлаждения и от усталости. А старый добрый миновазин хоть и в неудобной таре, но в тыщу раз лучше всех этих фастумгелей и прочей ерунды. Даже наши носильщики-шерпы пару раз спасались моим миновазином.
Лирическое отступление. На дороге до Пхакдинга нам встретилась группа орнитологов из МГУ. Они внимательно изучали местную орнитофауну. Но их трек был сильно короче нашего. Ребята, я сфотала какую-то жутковатую птичку вблизи базового лагеря Эвереста. Если кто-то из вас читает этот опус, отзовитесь – может вам будет интересно.
(если б я еще разобралась с методикой как фтыкать сюда фоты, я бы обильно все иллюстрировала).

Намче-Базар. Намче-Базар – великая столица шерпов! Находится на высоте 3440 м. Размер соответствует названию. Реально – это перевалочный пункт между Непалом и Тибетом. Переход туда в среднем составляет 6 часов. Мы дошли за восемь, устроились в лодже. На ужин у нас был Дал-Бат и макароны.
Я с грустью мечтала о чесночной колбасе. Ночью мне приснился сон, что я ем борщ с кислой капустой. Проснулась я от ужасной боли – коллективно бастовали печень и поджелудочная. Я выпила горсть таблеток и пыталась уснуть. Утром проснулась опухшая, с дикой головной болью, внутри все горело – меня накрыла горная болезнь. Нужно было как-то встать с кровати, я опухшими пальцами выпуталась из спальника, хотела выпить еще таблетку, но вода в бутылке до утра замерзла. Сил не было пошевелиться, а еще надо рюкзак собирать. Начиналось радостное утро третьего дня трекинга к Эвересту...

Третий день трекинга. По всем правилам горного туризма, третий день должен был пройти в Намче-Базаре в виде акклиматизационного мероприятия – радиального выхода на ближайшую гору и быстрого спуска с нее, чтобы организм адаптировался к высоте. Но наш опытный инструктор решил сэкономить один день и решительно повел нас сразу в Тягнибоче. Это большой тибетский монастырь, рядом с которым тоже есть лоджи. Все покорно пошли. Паша больше не предлагал делать двойной переход. Про свою горную болезнь я решила никому не говорить. Дорога до Тягнибоче должна была составить тоже 6 часов. Высота – 3867 м.
Я шла самая последняя. Через каждые 5 минут я садилась отдохнуть прямо на камни. Легкие работали как кузнечные меха, сердце трепыхало где-то в горле, руки-ноги дрожали, а рубашка была мокрая от пота, невзирая на холодный пронизывающий ветер. Даже при незначительных подъемах сильно тошнило. Я очень от всех отстала. Это было хорошо – никто не видел, как у меня из носа пошла кровь. Быстро темнело, было страшновато одной на дороге в таком состоянии, и я радовалась появлению каждого яка или шерпа, как родному. Сильно хотелось плакать, но надо было идти.
Когда я дошла до Тягнибоче, все укоризненно меня ждали. Я натянула улыбку на лицо и заявила, что не могу быстро идти и фотать по-рериховски умопомрачительные виды Гималаев. Инструктор меня выругал и пригрозил снять с трека. Я порадовалась, что не сказала про свою горную болезнь. Зато я вдвое увеличила дозу диакарба – решила, что или сдохну или дойду.
На ужин был Дал-Бат. Я сказала, что ужинать буду в своей комнате. Дал-Бат я выбросила в мусор. Очень хотелось кислой капусты...

Переход в Дингбоче. Весь следующий день мы поднимались на высоту 4360 м. Дорога чередовалась то спусками, то подъемами. Сперва мы шли по рододендроновому лесу, затем начались альпийские луга и морены. Меня снова все обгоняли – и яки, и ослы и даже американские пенсионеры. Паша храбро ушел далеко вперед, я плелась сзади и мечтала, чтобы меня сожрали йетти... Я думала про то, какая я дура и как, наверное, хорошо сейчас на всяких мальдивах, а особенно у папы на даче, и как сейчас было бы вкусно сало с черным хлебом и кислой капустой... я уже согласна была отдать литр крови за литр томатного сока с солью… я горько оплакивала свою глупость – как можно было променять сало на Эверест...!!!
Дорога внезапно вильнула вверх, я с трудом вскарабкалась и увидела ступу, обвешанную мантровскими флажками. За ней начинались монументы. Наш инструктор сказал, что это монументы всем погибшим альпинистам, которые не дошли или не смогли спуститься с Эвереста. Всем, кого не нашли. Я насчитала 45 могил. И как-то мне сделалось так жаль этих ребят, которые погибли такой ужасной смертью – в холоде, среди чужих враждебных камней, некоторые не дойдя всего каких-то пару метров... слезы бежали по моим щекам, хорошо, что солнцезащитные очки все скрывали... Я мысленно пожелала всем этим ребятам найти успокоение, а потом по нашей традиции, достала пару конфет и положила возле большого монумента, ведь никто не придет на их могилы, никто не украсит их цветами, никто не станет оплакивать...
Лодж в Дингбоче это был венец всех лоджей. Воды там не было по умолчанию. Мы давно перешли на влажные салфетки вместо душа и "Дирол" вместо зубной пасты. Но там топили экскрементами яков (зона деревьев давно закончилась), и воздух в помещении вызывал тошноту. Я снова хитро выбросила дал-бат в мусор. К еде было отвращение второй день. Начался жар. Мы давно спали в спальниках, натянув на себя всю одежду, включая пуховики, варежки и шапки. Но на этот раз мне было очень жарко. Я побоялась, что моя соседка по комнате поймет, что со мной что-то не то, и скажет инструктору, а тот меня сразу снимет с трека. Поэтому я легла спать одетая, хотя сильно хотелось стянуть все с себя. За время пути я научилась сушить мокрую одежду, в которой была на треке, на себе – я брала ее в спальник, ложила на живот и она за ночь практически высыхала. Еще я придумала брать бутылку с водой к себе в спальник – тогда она не замерзала и можно было утром запить таблетки.
Ночью я проснулась от того, что меня за плечо потрясли. Пальцы были ужасно ледяные. Но я почему-то не испугалась. Я поняла, что они приходили и сказали мне спасибо. Я пообещала, что когда вернусь, пойду в церковь и поставлю свечки за них. За всех. И еще я вдруг поняла, что дойду....
Утром жар спал. Я проснулась не опухшая. Зверски хотелось кушать. Я заказала 2 вареных яйца (они фиг насыпят туда специй!) и жадно их съела. Я знала, что теперь полюбому дойду....
В Дингбоче у нас был акклиматизационный день. Мы делали радиальное восхождение на соседнюю гору. Я легко справилась. И хотя я дошла не самая первая, но зато и не последняя... Жизнь налаживалась....

Переход в Лобуче. Высота – 4930 м. Этот переход был для меня теперь самым легким, особенно на фоне остальных, все еле плелись, особенно мужики – у них горная болезнь проходит тяжелее. Всем было очень плохо. Я это уже знала по себе. Поэтому я помогала всем – кому-то дать таблетку, кому-то воды... Наш инструктор снял с трека молодую семейную пару – мужа и жену. Они должны были остаться в каком-то лодже без названия и ждать нас назад. Паша тоже теперь шел медленнее и уже не рассказывал свои леденящие кровь истории, которыми он притомил даже не понимающих русский язык шерпов....
Наш лодж был еще специфичнее. Больше концентрация вони и дыма, постель влажная, электричества конечно же не было, а на улице густо валил снег. Я быстро съела 2 яйца и полезла в спальник спать. Ночью мне приснилось, что мы с коллегами идем кого-то поздравлять с днем рождения, шефу дали вручать цветы, а меня попросили подержать огромный торт. Так вот, пока он говорил поздравительную речь, я стремительно и жадно сожрала весь торт... с коробочкой....

Начиналось утро последнего ГЛАВНОГО дня – у нас был переход на Горак-Шеп и дальше в Первый Базовый лагерь Эвереста....!

Первый базовый лагерь Эвереста или Победный Марш офисного планктона. Сперва мы дошли до лоджей Горак-Шепа (5140 м), там оставили рюкзаки и шерпов, взяли только штурмовые рюкзачки и пошли в ПБЛЭ (5364 м).
Ура! Я дошла! Дошла! И более того, когда я шла по соседней горе, с Эвереста сорвалась лавина, я успела ее сфотать. С грохотом, рухнула она на ледопад Кхумбу. Я срочно полезла на ледопад и отобрала по периметру образцы льда и почвы на анализ. Я считаю, что такие восьмитысячники, как Эверест, являются идеальными улавливателями всех антропогенных выбросов, которые попадают в верхние слои тропосферы. И, взяв образцы оттуда, – можно экстраполировать любопытную картину экологической обстановки планеты, плюс смоделировать прогноз на будущее. И мне повезло – уникальная возможность максимально полного отбора (я даже знаю, кто мне помог с этой лавиной..).
Легендарный лагерь оказался обычным сонным нагромождением палаток. Злобно дул пронизывающий ветер, но зато так умопомрачительно-ярко сияло солнце, а солнечный свет отбивался от окрестных гор, что, казалось, нет места более величественно-хрустального, чем здесь. На душе было трепетно и хотелось кричать. Или взлететь. Или плакать. От нахлынувшего восторга я зачем-то пискнула «йо-хо-хо и бутылка рома!», затем машинально вытащила сникерс и незаметно съела. И только смотрела, смотрела…

Когда я возвращалась в лагерь, мне встретился абсолютно французский мужик со сломанной рукой – ему пришлось вернуться, не дойдя пару сотен метров....

Часть восьмая. ППЦ закончился или как мы снизошли к людям. Путь вниз занял 3 дня. Шли по 25-45 км в день, чередуя спуски с подъемами. Гордо и свысока смотрели на бедолаг в пока еще чистой одежде, которые только начинали свой трек. Они, наивные, еще не знали. А мы знали. Но незачем было им говорить. Когда они спрашивали, мы улыбались и говорили, что все хорошо, дойти нетрудно. Ведь каждый человек имеет право на свое достижение.
Для себя же я сделала вывод, что раз я смогла, то возраст 37 лет – это только начало. Но при этом всегда нужно себя держать в форме. И что я, хоть и слабая, но при этом ппц какая выносливая....) А если сравнить разные достижения – то защитить любой диссер в сто раз легче.
На обратном пути мое имя внесли в реестр тех, кто дошел. Выдали сертификат и пермит. Так что теперь у меня есть ваааажная бумажка.
Напоследок скажу – если бы меня сейчас спросили, пошла бы я туда, зная, что придется пережить, я все равно пошла бы, даже зная, что будет так плохо. Ведь в жизни каждого человека должно быть место для восхождения на свой уровень Эвереста.

А самой сладкой наградой был душ, когда мы вернулись в Катманду. Боже ж мой – какой же это кайф мыться в душе после 10 дней полного отсутствия воды, когда волосы давно превратились в вазелин, лицо обветрилось и на руках цыпки!!!! А вечером я напилась. Я пила пиво "Эверест", сидя на крыше нашей гостинницы, теплый ветер доносил пряные запахи рододендронов и магнолий, мои волосы были вымыты, на ногах легкие сандалии, а не трекинговые ботинки, а в руке – запотевшая бутылочка пива....
Теперь я знаю, как избавиться от серой и нудной рутины на работе и дома..))) Нужно залезть на какой-нибудь Эверест, 10 дней не мыться и кушать только Дал-Бат – тогда бутылка простого недорогого шампуня и баночка кильки в томате – это будет очень приятное событие..)))

В Катманду мы жили еще 3 дня. Нашоппились, посетили все храмы и пагоды - и индуистские. и буддистские, я даже к индусскому хироманту сходила и он мне кучу всего рассказал...

Зато когда я приехала домой, я поняла, что именно у нас самый комфортный быт, самая вкусная кухня и самая хорошая жизнь...)
Пы-сы: теперь, когда я читаю, как Великий Зевс сошел к людям с Олимпа, я злорадно улыбаюсь и думаю, а что бы ты, батенька делал, если бы это был Эверест!

Размышления и рекомендации: как потом оказалось, в меню любого лоджа есть воистину волшебное блюдо под названием томато-суп. Эта нехитрая еда готовится путем примитивного кипячения томатной пасты с водой с добавлением специй и чеснока. Но! Действие его на истощенный горной болезнью организм подобно действию мощей Николая-Чудотворца на умирающего. Настоятельно рекомендую. Жаль, что я об этом чудо-супе узнала только в середине трека.
Очень не советую повторять мою ошибку – в самом начале трека я обильно сдобрила дал-бат какой-то местной зеленоватой субстанцией, которая гордо называется там словом «соус» и стоит в бутылках на столах в каждом лодже. Не верьте! Это не соус! Это аццкая смесь из серной кислоты и ядерных отходов! Подозреваю, что именно оно и могло стать катализатором моей горной болезни. После трека прошло больше трех месяцев, а на рис я до сих пор смотреть не могу.
А вообще тем, кто летит бюджетно и в самолете не кормят, а тратиться втридорога на пластмассовые чипсы жаль, можно брать все с собой. В Киеве мы спокойно проносили в маленьких рюкзаках по 4 пакетика сока по 200-250 мл. Назад из Катманду смело брали в самолет бутлированную воду. Главное, чтоб она не сильно торчала из рюкзака. Никто не отбирал. Бутерброды и туда и обратно проносили легко.
Хорошо, если у кого есть с собой сразу спальник. У нас стыковка была в Дубае 16 часов. Все, кто имел спальники – отлично выспались на полу. Остальные корячились до утра на стульях. Еще недурно иметь с собой надувную подушечку для шеи – и в самолете спасает, и при стыковках тоже.
Здесь и на прочих сайтах есть подробные списки минимального снаряжения для этого трека. Я взяла все ровно по списку и пожалела. Была наказана за доверчивость..((( Мне сильно не хватило теплой шерстяной жилетки.
В Намче-Базаре пришлось купить носки и шапку из шерсти яка. Носки лучше покупать из ниток, крученных вдвое. Они самые теплые. Но цена соответственно дороже (есть еще носки из нескрученных одинарных ниток, но их лучше не брать – они быстрее рвутся). Советую всем не тянуть до Намче-Базара и покупать носки, варежки и шапки в Катманду. Будет намного дешевле.
Однако, в Намче-Базаре был обнаружен магазинчик с красивыми вязаными вещами, где был большой выбор пряжи из шерсти яка. Я взяла килограмм ниток пурпурно-малинового цвета, перекрученных вдвое, так добрая хозяйка дала мне еще в подарок клубочек темно-серых для отделки. Пряжа там красится натуральными пигментами в широком цветовом диапазоне. Где этот магазин – не помню, но хозяйку звали Санья. В Катманду магазинов, где бы продавалось столько разной пряжи из шерсти яка, увы, я не обнаружила.
Еще мне не хватило одного комплекта шерстяного термобелья. Не знаю, кто как, но я после каждого перехода была мокрая как афигевшая курица. Чем выше мы поднимались, тем теплее приходилось одеваться, и когда дошла очередь до термобелья, то в лоджах пришлось ходить во влажном термобелье. Что при неотапливаемости лоджей комфорта не добавляло. Надо было брать и жилетку, и еще хоть одно термобелье – все равно нанимали носильщика.
Обувь я купила средней паршивости – трекинговые ботинки Columbia в магазине Спортмастер. Они оказались и легкие, и прочные. У двоих из нашей группы более дорогие ботинки развалились прямо на треке, а эти неожиданно оказались отличными. Я довольна.
Куртку-ветровку и брюки я тупо купила в секенд-хенде. Ужасно довольна. Во-первых, отличное качество, во-вторых, не жалко, в-третьих, за три копейки. В-четвертых, не порвались.
Флиску я взяла толстую и на размер больше. Рукава можно было легко натягивать на озябшие пальцы. Кроме того, утром на треке тепло, достаточно куртки поверх рубашки. Но в некоторых ущельях или ближе к послеобеда начинается холод, поэтому я одевала флиску прямо поверх куртки на ходу, не останавливаясь на переодевание.
А вот с защитой для губ я лоханулась очень больно. Купила в специальном магазине горного снаряжения какой-то дорогой специальный альпинистский бальзам для губ с максимальной «защитой» в таком черном тюбике. Благодаря этому супербальзаму, губы я в результате сожгла до крови. Рот превратился в спекшуюся щель как у зомби, даже говорить было невыносимо. Теперь я знаю, что нужно было брать самую обычную гигиеническую помаду из аптеки, главное, чтобы в составе был не вазелин, а ланолин.

продолжение следует….

[b0b]

Легкие работали как кузнечные меха, сердце трепыхало где-то в горле, руки-ноги дрожали, а рубашка была мокрая от пота, невзирая на холодный пронизывающий ветер. Даже при незначительных подъемах сильно тошнило. Я очень от всех отстала. Это было хорошо – никто не видел, как у меня из носа пошла кровь.

Ну вааще жесть...
Нельзя так свой организм насиловать. Он же может и ответить.
Удивляюсь я на вашего инструктора
То есть он скакал впереди, на боевом коне, а кто там и как позади плелся его не интересовало. Да и график акклиматизации у него мягко говоря .... нестандартный. Про пиво в Катманду уже удивлялись...

[Суворова]

Очередное подтверждение того, что группы это зло. Читала эту жесть жестокую и диву давалась. Хорошо, что все хорошо закончилось:). А с питанием все так плохо было или не ели из-за плохого самочувствия? Сравниваю трек к АВС с вашим - просто рай какой-то, ели сытно и вкусно, даже когда не давали мяса, и газовая колонка была на протяжении всего трека...

[Александр Данилов]

А что, мне понравилось! И вам понравилось.
Главное - вы поедите в Гималаи снова! Вас зацепило! А мелочи быта (поверьте, это именно мелочи, вы вскоре в этом убедитесь) легко преодолеваются с опытом.
Ваша жизнерадостность достойна восхищения!
Спасибо за отчет.

[Александр Данилов]

Очередное подтверждение того, что группы это зло.

Это вы чересчур. Плохо не то, что ходят группой. А то, что в группе случайно собранные люди. Ну и руководитель... даже не знаю, как охарактеризовать... все что-нибудь неприличное на язык просится.
А с друзьями ходить чудесно! Это праздник, радость. Возможность вместе видеть и чувствовать красоту и величие гор, сопереживать, соощущать восторг! Да что вы, это прекрасно - ходить группой.

[IMDM]

(если б я еще разобралась с методикой как фтыкать сюда фоты, я бы обильно все иллюстрировала).

есть несколько способов
попробуйте так
ниже окошка, в котором вы пишите сообщение, есть меню из трех пунктов
выбирайте "Добавить вложения"
через кнопку "Обзор" ищите на компе нужный файл и жмете "Добавить файл"
можно еще нажать "Вставить в текст сообщения", а можно и не нажимать

2.JPG

вуаля

[IMDM]

Нельзя так свой организм насиловать.

кто бы говорил!

[Alex Kumarkov]

выбирайте "Добавить вложения"

Для отчётов всё же лучше не так делать. Следует фотки в галерее (в своём личном альбоме) на форуме размещать и оттуда вставлять, это тоже не сложно. Если есть вопросы, проведём ликбез, не страшно.

Через вложения не нужно, пощадите себя и модераторов раздела: Вложения : правила использования вложений на форуме

[Rara Av1s]

Я срочно полезла на ледопад и отобрала по периметру образцы льда и почвы на анализ. Я считаю, что такие восьмитысячники, как Эверест, являются идеальными улавливателями всех антропогенных выбросов, которые попадают в верхние слои тропосферы. И, взяв образцы оттуда, – можно экстраполировать любопытную картину экологической обстановки планеты, плюс смоделировать прогноз на будущее.

Удалось ли найти что-либо интересное в гималайских снегах ?

[IMDM]

это прекрасно - ходить группой.

таким коллективом как у вас - несомненно! но это большая редкость, встречается на треках реже, чем красная панда. Мой вариант - хороший напарник, тоже в принципе группа, но - маленькая

[Суворова]

Это вы чересчур. Плохо не то, что ходят группой. А то, что в группе случайно собранные люди.

Александр, я именно коммерческие (случайно собранные) группы имела в виду. Если едут друзья, это ж совсем другая песня!

[b-olegh]

Совесть ЛысогоЙорика
Да уж... Довольно жестко с Вами обошлись...
Это касается и графика, и размещения...
Во всех поселках до Дингбоче включительно есть нормальные лоджи, где вполне приемлемые условия.
И варианты с питание разнообразны. И даже душ можно принять... Горячий, проточный...

[Совесть ЛысогоЙорика]

Всем спасибо за отзывы и комментарии. Очень здорово, что есть с кем обсудить и поразмышлять над подобными вещами..)

Попытаюсь дать ответы на ваши комментарии. Честно говоря, некоторые выводы ставили меня в тупик. И я не знаю, что тут надо ответить. Возможно, все дело в отличии восприятия или в специфике мышления?
1. я не пробовала мо-мо из курицы. Вероятно, оно очень вкусное, но я не знаю.
2. пиво мы не пили начиная за три месяца до поездки. Это была рекомендация по подготовке к треку.
3. да, я себя очень плохо чувствовала в начале трекинга. Но это же не повод раскисать. Если бы я совсем не смогла, осталась бы в первом попавшемся лодже, но сильно хотелось дойти, поэтому взяла себя в руки и шла. Потом меня отпустило.
4. О разной скорости нашего инструктора и нас. Может быть, причина в том, что наше поколение относится к постчернобыльской популяции, отсюда и быстрая утомляемость, плохой иммунитет и т.п. А наш инструктор реально опытный. Он делал много восхождений. И на Килиманджаро, и на Эльбрус и на другие вершины. Поэтому ему было идти легко, но он всегда ждал отстающих. Или посылал наших шерпов искать нас. Я не могу ничего сказать - мне не с чем сравнивать.
5. Согласна, что группой друзей или вдвоем с лучшим другом идти лучше, чем с чужими людьми. Однако мои друзья не смогли пойти к Эвересту, а мне очень хотелось. Поэтому шла с другими такими же. Своего рода авантюризм, если хотите...))))

Если на чьи-то вопросы и замечания я не ответила, то позже отвечу - я часто довольно невнимательная.

продолжу делиться своими впечатлениями.

Часть девятая. Небольшие эскизы из жизни в Катманду.

Кино-Болливуд. В аэропорту в ЛукЛе, пока мы ожидали наш рейс, по местному ТВ крутили стопицотпервую серию про бедного и прекрасного индийского юношу. Кино было на каком-то очень ихнем языке, но все было ясно и без перевода. Красивая толстозадая индуска с густообведенными глазами патетически восклицала: «О нет, Амрит!». А он отпихивал ее и кричал «Я ухожу навсегда, Радхика!». А она потом опять: «О нет, не уходи, Амрит!», а он такой: «Нет, не останавливай меня, Радхика! Я ухожу!». И так минут десять. Куда он уходил, я не поняла – может за хлебом, а может по бабах. К сожалению, объявили наш рейс, и я не досмотрела, кто там победил. До сих пор любопытно. Жаль, названия сериала не знаю. Может, кто смотрел и знает? Они там еще краской обливали друг друга, а потом самую облитую индуску вывели на сцену и она танцевала. А Амрит смотрел на нее и плакал. И Радхика плакала. В гостинице Катманду я пару раз включала телик, но про Амрита и Радхику больше не показывали. Люди, граждане, товарищи! Может, кто знает название? Скажите мне, плиз.

Сувениры на память. Обилие ювелирных лавок впечатляет. Цены варьируют. Можно торговаться. Можно практически за три копейки приобрести что-то стоящее. Камни там не поддельные. Им дешевле добывать камни, чем подделывать их. Одна девочка из нашей группы купила кольцо с довольно большим аметистом из нижней части друзы. Я такой красоты давно не видела. Чистота и игра камня завораживала. Для Пашиной дочки мы всем женским коллективом группы выбрали аметистовые серьги и кулон. Я приобрела ажурное колечко с желтым топазом очень редкого оттенка. Желтые непальские топазы самые красивые. Обилие искусно выполненных изделий из серебра поражает.
Мне очень понравились вертикальные серебряные мужские кулоны, инкрустированные бирюзовой эмалью, где иероглифами выгравировано «Ом мани падме хум». На короткой цепочке такие кулоны мужчинам очень идут.
На подарки мы много накупили чаю в красивых коробочках и мешочках, непальские «звездочки», украшения из серебра, всякие вязаные шапки-носки.

Прочий важный шопинг. Когда я только собиралась в Непал, моя мама посмотрела в окно и очень грустно сказала: «А вот у одной нашей соседки сын недавно ездил в Иран и привез оттуда красивые модели вышивки гладью. И разные нитки. Мы все ходили к ней посмотреть на эти вышивки. Такой внимательный сын у нее». Сразу стало понятно, что я обязательно должна привезти маме вышивки и желательно такие, чтобы были лучше, чем в каком-то там Иране. Чтоб не стыдно перед людьми было. Я жеж тоже внимательная дочь. Короче, три дня я с маниакальностью отбойного молотка прочесывала Катманду в поисках ниток и вышивок. Про нитки из шерсти яков я писала раньше. А вот когда мы ходили в сторону площади Дурбар, среди местных кварталов около одной из палаток был обнаружен суровый мужик, который прямо на асфальте перед своим магазинчиком флегматично строчил на старой облупившейся швейной машинке типа «Зингер». Рядом сидели толстые женщины в сари и лениво смотрели, как он шьет. Я купила у мужика два огромных тяжеленных мотка ниток настоящего шелка ярко-бирюзового и огенно-алого цвета. По триста рупий. Кстати, в этих же рабочих кварталах можно купить отличные ткани по максимально низкой цене.
Когда мы поднимались к храму, я увидела мужика, который продавал вышитые методом набивки картины из шелка. Более того, он сидел и вышивал их САМ!!!! Добровольно! И еще так афигенно! Я умилилась, подошла и восторженно похвалила. Видя пылающий огонь в моих глазах и, видимо, почуяв аццкий запах серы из ушей, он очень подробно показал мне методику набивки шелка по узору. Это довольно любопытная методика. Тем, кто увлекается рукоделием, может быть интересно. На обычной белой вощеной бумаге, типа нашей кальки, иглой наносятся дырочки по границам рисунка. Затем берется красная краска (та, которой они себе точки на лбу рисуют – так объяснил мне этот чудесный мужик), краска засыпается в неглубокую баночку, разводится водой до однородной консистенции. Затем калька с рисунком накладывается на ткань и мягкой тряпочкой с краской мажется по этой кальке. Оп-ля! И вожделенный рисунок через дырочки намертво попадает на ткань. Вышивай сколько угодно. Такая калька с рисунком многоразового использования. И срок годности разведенной краски неограничен, главное плотно закрыть потом баночку. Я купила у него несколько непальских рисунков для вышивки и краску в порошке.
Когда мама получила вожделенные вышивки и была посвящена в подробности непальской методики, она сказала, что помнит с детства, как прабабушка по бумаге с такими же дырочками печной сажей наносила рисунок для вышивки на льняную ткань. Вот так вот.
А соседка со мной больше не здоровается...

Касты. В Непале довольно странные межкастовые взаимоотношения. К примеру, в Намче-Базаре мы ночевали в лодже, где хозяева-непальцы не позволяли нашим носильщикам-шерпам покушать в их доме, так как те были ниже по касте. В остальных лоджах на треке наших шерпов кормили в тех же помещениях, где питались и мы.
Говорят, что мы тоже относимся к самой низшей касте – касте неприкасаемых. Европейцам запрещено входить в некоторые храмы, многие уличные торговцы в нетуристических районах отказываются продавать еду для европейцев. Любопытно, что наши носильщики-шерпы относятся к более высшей, практически средней касте, которая приблизительно приравнивается к индийской касте шудр (слуг и рабочих). Смешно получается, все европейцы ниже по статусу, а платят непальцам за обслуживание. И как-то не очень приятно осознавать, что эти улыбающиеся непальцы относят тебя к презираемой касте. Или я что-то путаю?
Мы видели каких-то людей, которые жили прямо на улице, ночью спали среди мусора и пыли. Говорят, им запрещено обращаться за медицинской помощью в больницы, запрещено учиться и т.д. Обычно они занимаются подготовкой умерших и кремацией трупов. Или вывозят мусор, вылавливают крыс и т.п. Заниматься более достойными профессиями им запрещено. Как это все грустно...

Прокаженные. Когда мы поднимались по лестнице от места сожжения усопших к остаткам местного зоопарка, меня привлек вид двух нищих – мужчины и женщины. Они сидели прямо на тротуаре и просили подаяние, выставляя напоказ свои жуткие увечья. Это были прокаженные. Лепра – самая страшная и самая заразная болезнь, поражающая конечности и ткани, нервные окончания полностью атрофируются, пальцы постепенно отваливаются, тело гниет живьем, а вместо лица образуется «львиная морда» (это такой термин, мы когда-то на лекциях по медицине учили). Насколько мне известно, такие люди тщательно и навсегда изолируются от общества, ведь лепра – неизлечима.
Здесь же прокаженные свободно находились среди прочих людей, стояли босыми ногами на дороге. И я подумала, что частички зараженного эпителия ведь падают на тротуар, смешиваются с дорожной пылью, которая в свою очередь разносится ветром по городу, и которою тут же вдыхают другие люди... Эти двое были на последней стадии, а сколько таких еще бродит по Катманду, случайно соприкасаясь с туристами в толпе – страшно даже подумать. Отношение в Непале к таким больным видимо совсем иное. Мне их очень жаль, но стало не по себе. Я аккуратно обошла их подальше, еле успев оттянуть свою попутчицу, которая чуть не прошла совсем рядом от них. А самое ужасное, что первые признаки болезни проявляются лишь через много лет после контакта с прокаженными.

Ваще жесть. На другом берегу реки, где сжигают умерших, сидели какие-то индусы. Они ели рис, смешанный с черной субстанцией. Кто-то сказал, что это пепел после кремации. И вроде бы таким вот образом они получают искупление и очищают карму. Не знаю, правда ли это. Но рис вперемешку с черной субстанцией они ели, я видела. Брр…

На этой оптимистичной ноте пока откланяюсь.

Продолжение следует…

[b0b]

Ваще жесть. На другом берегу реки, где сжигают умерших, сидели какие-то индусы. Они ели рис, смешанный с черной субстанцией. Кто-то сказал, что это пепел после кремации.

Разве это жесть? Это традиции такие у них...
Вот это - действительно жесть:

2. пиво мы не пили начиная за три месяца до поездки. Это была рекомендация по подготовке к треку.

[b-olegh]

пиво мы не пили начиная за три месяца до поездки. Это была рекомендация по подготовке к треку.

Вот это - действительно жесть

Странные рекомендации...
Пил и до трека, и после трека... И даже во время трека...