Канал, по которому я иду, упирается в очень красивую площадь, названную в честь фламандского живописца 15 века Яна ван Эйка, умершего в Брюгге. Именно ему посвящён памятник в центре площади, и именно после воздвижения этого монумента площадь была переименована: раньше она называлась Академической, поскольку в одном из расположенных здесь зданий находилась Академия искусств. На каковую, как многие считают, и устремлён взгляд каменного (или бронзового - каюсь, не знаю ) живописца.
Если приглядеться, можно увидеть, что ван Эйк держит в руке доску. Одной из особенностей его творчества как раз было то, что рисовал он на досках, а не на холстах. Это требовало особой технологии наложения красок, чем и объясняется специфическая цветовая гамма его работ.
Готическое здание с башней на заднем плане – не церковь, как можно подумать на беглый взгляд, а мещанская биржа, перестроенная после пожара уже в 19 веке:
На углу в нише можно увидеть любопытную скульптуру, в которой без пары кружек пива очень трудно узнать медведя. Это символ рыцарского союза, известного как Орден белого медведя, штаб-квартира которого располагалась здесь же. А почему медведь ? Легенда отсылает нас во времена некоего Бодуэна (Балдуина) I Железная Рука - первого графа Фландрии, жившего в 9 веке и убившего копьем гигантского белого медведя, терроризировавшего всю округу. Причём предание утверждает, что произошло это в тот момент, когда медведь уже встал на задние лапы, готовясь напасть на графа. Ну а копьё просто пригвоздило зверя к дереву, и он так и остался стоять. Именно после этого случая Бодуэна и прозвали Железной Рукой.
Ещё одно приметное сооружение на площади – старая таможня. Интересно, что раньше на этом месте был мост, названный в честь Св. Иоанна, по пересечении которого и взималась таможенная плата. Самая красивая часть этого здания – резное готическое крыльцо с интересными деталями:
Чуть севернее площади Яна ван Эйка много интересных мест и красивых уголков:
Здесь протекает ещё один канал с живописными берегами. Их красота, возможно, не такая яркая, как в супершедевральном центре города, она просто другая - тихая и умиротворяющая.
Последний раз редактировалось savl1 23 июл 2014, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Впереди показалась величественная церковь Св. Якоба (Иакова или Сантьяго - кому как больше нравится):
Изнутри она очень впечатлила - английское слово impressive подходит к ней как нельзя лучше .
Ну и сам Сантьяго, имя которого у многих ассоциируется прежде всего с одноимённым Камино, представлен здесь в разных образах, но всюду - с неизменным посохом с привязанной к нему тыквенной флягой (иногда стилизованной под ракушку), делающим его фигуру абсолютно узнаваемой:
Так что увидеть возле церкви раковину – символ пилигримов – было совсем не удивительно:
Мне очень понравилась скульптура, обнаруженная на одной из небольших площадей и олицетворяющая историю Бельгии тех времён, когда она ещё не была Бельгией: «Наша Фландрия» (чтобы перевести слова FLANDRIA NOSTRA, выбитые на памятнике, совсем не обязательно быть лингвистом ).
И вот – впереди уже городской собор Сан-Сальвадор, по-нашему – Христа-Спасителя:
В собор Брюгге мне попасть не удалось . К сожалению, многие подобные "учреждения" закрываются в Бельгии непростительно рано - в 6, а то и в 5 вечера (даже летом), а моя прогулка по городу затянулась. О чём я, кстати, ни разу не пожалел. В конце концов, сколько соборов в моей жизни уже было и сколько ещё будет, а пропустить столь красивые (причём я посмотрел всего лишь некоторые из самых-самых) уголки Брюгге мне очень не хотелось. Так что сложившимся компромиссом я в целом остался доволен, хотя ... собор всё равно жалко . И эти дождливые североевропейцы ещё упрекают в лени испанцев, многие достопримечательности которых работают, между прочим, до 7-8 часов !
Перед закрытыми дверями – изваяния святых, каменные головы которых облюбовала чайка. Посидела на одном, потом перелетела к другому…
Ещё несколько «картинок с улицы»:
Фонтан «двухголовая лошадь»:
По большому счёту, "для полного счастья" мне осталось увидеть в Брюгге бегинаж и парк Минневатер. Я уже давно понял, что желание посмотреть хотя бы пару из четырёх средневековых ворот Брюгге (особо меня интересовали Ezelpoort и Smedenpoort) останется неисполненным: слишком уж на отшибе от моего маршрута они находились . То есть, с одной стороны, вроде, и не очень далеко: ну подумаешь, какой-то километр. Но с другой - километр туда, километр обратно - и так дважды . Многовато будет для и так не столь маленького сегодняшнего сити-тура... Но в силу своей природной вредности я всё-таки "заброшу наживку" для тех, кому поездка в Брюгге ещё только предстоит: вдруг эти фото для кого-то станут "предложением, от которого невозможно отказаться" ?
Какие фотографии у вас хорошие! В каждую хочется всматриваться... И хочется вздыхать меееедленно и даже,кажется, чувствуется запах влажного прохладного воздуха! И тянет гулять, гулять по этим улочкам, на удивление пустынным в самое топовое для туристов летнее время, гулять вдоль каналов, присаживаться за мокрые столики уличных кафе и пить неспешно мой любимый кофе!
savl1 - я знала с самого начала, что Ваш отчет будет замечательным! Но даже и не подозревала, что он покажет мне множество уголков и деталей Брюгге, которые я не заметила/не увидела за практически целую неделю, проведенную там. В свое оправдание могу только сказать, что в мое посещение была чудесная солнечная погода, и я бродила по каналам, полностью поглощенная отражениями. А теперь надеюсь, что в следующий раз смогу, воодушевленная Вашим рассказом, больше погрузиться в детали и интерьеры церквей. Спасибо
Амстердамка писал(а) 17 июл 2014, 23:45:у североевропейцев нет сиесты по полдня
Вы не забывайте, что рассказ пишется в жанре пыхтелок Кстати, в последние годы у испанцев произошли подвижки в этом плане: всё больше достопримечательностей работают не только без сиест, но и без выходных, а "чёрный понедельник" уже значительно "посерел"
Но согласитесь, что закрывать собор (и не только в Брюгге) в 5 вечера летом - это всё же неправильно
Прежде чем показывать бегинаж, просто необходимо сказать пару слов о том, что это такое. "Бельгийцы" это, конечно, и так знают, причём, лучше меня, а вот остальные - навряд ли, поскольку в других странах (за исключением Голландии) такое явление отсутствует.
Если говорить в двух словах, то бегинаж - это нечто вроде монастыря, только с неизмеримо менее строгим укладом жизни. Населяющие его бегинки (представители одного из религиозных движение в средневековой Европе) не давали обет безбрачия, не отказывались от личного имущества и могли свободно покинуть бегинаж. Кроме того, им даже разрешалось иметь при себе служанку (или же мать или сестру). В бегинажи частенько принимали жён крестоносцев до возвращения мужа из многолетнего похода.
Бегинажи обычно располагались на окраине города, реже - в центре, но, как правило - в тихом нелюдном месте, располагающем к покою и молитве и не мешающем повседневным занятиям здешних обитательниц. Часто общины обносили стенами или просто отделяли от городских кварталов посредством рва с водой. Архитектурно они состояли из невысоких жилых домов для бегинок, церкви или часовни и нескольких административных построек. В 1998 году бегинажи были занесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Бегинаж в Брюгге (позже я увижу подобные ему почти во всех других посещённых бельгийских городах), признаюсь, показался мне не самым интересным и красивым (N1 в этой "номинации" я однозначно отдаю Лёвену), но, во-первых, моё мнение - не эталон, "на вкус и цвет", как говорится, а во-вторых, без бегинажа рассказ о Брюгге был бы неполным. В любом случае даже несколько иллюстраций могут дать хоть некоторое представление, которое, возможно, окажется кому-то полезным. Самое красивое тут - это вход со стороны парка Минневатер:
Парк Минневатер - не столько красивое (не, ну правда, слово красивое всё же подразумевает нечто иное ), сколько романтичное место, преисполненное тишины и внутренней умиротворённости . Сейчас даже представить сложно, что когда-то водоём в центре парка служил ни чем иным, как ... главной гаванью Брюгге, которой город во многом был обязан своим богатством. От неё до моря был прорыт канал, по которому курсировали весьма немаленькие корабли. Сегодняшнего покоя тогда и близко не было: порой в гавани одновременно находилось до сотни судов !
Со временем канал обмелел, море отодвинулось, да и торговые пути изменились, и Брюгге потерял своё значение одного из важнейших портов северной Европы. Начался длительным период стагнации и упадка, благодаря чему, впрочем, городу и удалось сохранить средневековое обличие: как я уже писал, средств на развитие, расширение и перестройку просто не было .
Что касается названия парка и одноимённого озера, то все экскурсоводы, как один, рассказывают душещипательную легенду несчастной любви девушки по имени Минна. Пересказывать её не имеет смысла, тем более, что всем и так известно, чем заканчиваются подобные истории: "в общем, все умерли" . Более исторической считается версия о водяном, который, согласно местным поверьям, обитал под одним из здешних мостов, а водяной на старогерманском языке как раз звучит как что-то вроде "минне". Ну и уже с лёгкой руки Виктора Гюго в бытность его пребывания в Брюгге водоём получил название "озера любви": Гюго вспомнил, что на том же старогерманском "минне" означало ещё и любовь: недаром трубадуров называли миннезингерами - певцами любви. Он перевёл это на французский язык, в котором имена и девушки, и водяного потерялись, зато романтическая суть прекрасно сохранилась и прижилась.
Честно говоря, озеро - как озеро . С берегами, поросшими не впечатляющей русского человека растительностью, да неоготический замок, построенный на правах частной собственности в самом конце 19 столетия.
Там, где "озеро любви" примыкает к бегинажу, можно видеть любопытный дом на воде. Но дом не простой: под его арками расположен шлюз, разделяющий озеро и впадающий в него канал, благодаря которому можно было управлять уровнем воды в канале. А в самом доме заодно жил "шлюзовщик" - человек, управляющий этим процессом.
Есть в графском парке... простите, в парке Минневатер ... ещё один водоём - Лебяжий пруд. Но в нём не лилии цветут, а обитают, причём в большом количестве, лебеди. Их появление здесь тоже имеет свою историю, но на этот раз - совсем не романтическую, а довольно трагическую, зато вполне реалистическую, можно сказать - документальную. Её корни несут нас в самый конец 15 века, когда королю Германии Максимилиану I (отцу будущего короля Испании Филиппа Красивого), который ещё не был императором Священной Римской империи, достались после смерти жены фламандские земли, входившие в состав Бургундского герцогства. Новая метла, как известно, метёт по-своему, вот и решил Максимилиан порядок в новых владениях навести, а то, дескать, вольницы там развелось немеренно. Брюжжанам такие перемены очень не понравились, и устроили они восстание против нового правителя, арестовали самого Максимилиана (так и представляется картина: "Гражданин Максимилиан, пройдёмте !" ), а его здешнему наместнику, некоему Питеру Ланчальсу, недолго думая, отрубили голову.
Впрочем, финал этой истории оказался весьма предсказуемым: восстание подавили и стали называть мятежом (известно же, что "мятеж не может кончиться удачей - в противном случае зовётся он иначе"), все причастные к нему (подозреваю, что и многие непричастные тоже) были жестоко наказаны, а жителям строптивого Брюгге было вменено в обязанность в память о казнённом губернаторе, который к тому же был ещё и другом Максимилиана, содержать на городском пруду лебедей. Почему именно лебедей ? Дело в том, что лебедь был изображён на фамильном гербе Ланчальса, якобы- из-за слишком длинной шеи, свойственной членам этого рода и переходящей из поколения в поколение (даже сама фамилия означает в переводе ни что иое, как "длинная шея").
Брюжжане ослушаться не посмели, лебедей развели, они прижились и благополучно проживают здесь до сих пор. Говорят, что крылья им не подрезают, но они всё равно не улетают. Наверное, хорошо им в Брюгге - городе, который невозможно не любить .
Меня часто просят "поделиться" собственным маршрутом в том или ином городе. Вообще в таких ситуациях я противник "копирования" и считаю, что каждый должен "открывать" город сам - в соответствии со своими критериями, интересами и возможностями, с чего обычно и начинаю ответ на подобные просьбы. Но вопросов меньше не становится, поэтому на всякий случай я привожу карту своего "городского путешествия" по Брюгге, вдруг она действительно окажется кому-нибудь полезной. С оговоркой, что это совсем не идеальный и далеко не единственно возможный маршрут (тем более, что "восточный угол" с мельницей, если честно, можно и срезать).
Кстати, о картах (в городах я остаюсь скорее сторонником "контролируемого ориентирования", нежели попыток "заблудиться" в них). В очередной раз лучшими оказались таковые из путеводителя серии ROUGH GUIDE, в которых детальная прорисовка даже "плотных" центральных кварталов (а именно они важны особенно !) и чёткое указание всех улиц, проулков и заслуживающих внимания мест не имела себе равных среди прочих 4-5 вариантов из других источников.
В заключение рассказа о Брюгге позволю себе пару ненавязчивых (надеюсь ! ) советов, касающихся посещения этого города. Во-первых, сейчас я искренне жалею, что не прокатился на лодке по каналам . И дело не только в дожде - желание сделать это у меня было, но, честно скажу, не слишком сильное. Типа, ну так, можно - для разнообразия, если время останется и погода позволит. Уже после возвращения я посмотрел несколько документальных фильмов о Брюгге, в которых показаны кадры, снятые из плывущего катерка - и вот тут и понял, как много потерял . Дело в том, что "снизу", из "сердцевины" канала многие виды смотрятся совершенно по-другому - ты ещё сильнее погружаешься в атмосферу города, можно сказать - в какой-то степени сливаешься с ним и даже становишься его частью . Правда, в разгар сезона, когда каждая лодка выглядит как открытая банка шпрот, и, находясь внутри, даже головой толком не повертишь - это наверняка сильно снижает удовольствие от такого мероприятия .
И второе: я понимаю, что Бельгия - страна небольшая, и большинство приезжающих сюда отводят на неё не слишком много времени. Но если у кого-то будет хоть малейшая возможность - постарайтесь приехать в Брюгге на пару дней, пусть даже не полных. Во-первых, вы будете счастливыми очевидцами вечерней подсветки . А во-вторых - по-хорошему, на Брюгге надо бы отвести часов 10-12 (и это только без музеев), а город настолько эмоционально насыщающий, что полноценно любоваться им можно не более 5-7 часов подряд, потом надо просто передохнуть, не столько физически, сколько для того, чтобы полученные впечатления немного "переварились", "утряслись" и "улеглись". И вот тут-то мы и упираемся, как в стенку, в узкие рамки однодневного регламента, и даже поездка, скажем, с 8 утра до 10 вечера не изменит кардинально эту ситуацию: так или иначе, вы "насытитесь", а "проголодаться" перед "вторым блюдом" уже не успеете. А если и успеете, то на саму "еду" времени уже точно не останется...
Что-то очень большой получился у меня рассказ всего об одном городе, как-то несоразмерно большой . Так что, если кто устал от него - не обессудьте уж... В конце концов, речь шла не о рядовом месте, а об одном из самых интересных, а на мой взгляд - самом красивом городе Европы !
Последний раз редактировалось savl1 17 янв 2015, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
*********************************************************** Прежде чем перейти к рассказу о других городах Бельгии, я упомяну о ещё одном местном проездном документе, который может оказаться полезным. Он называется Rail Pass, стоит 76 евро и предназначен для 10 поездок между двумя любыми бельгийскими городами ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... -pass.aspx ). Изначально билет выглядит как пустая табличка, состоящая из 10 строк. Садясь в поезд, вы сами заполняете очередную строчку: дата, город отправления и город прибытия. Примерно вот так:
Много сэкономить на Rail Pass вам вряд ли удастся: не так уж много в Бельгии туристических мест, билет до которых (если базироваться в Брюсселе) стоит дороже 7.60. Ну, Брюгге, Гент, Динан, Льеж, Турнэ… Направление на Лир-Мехелен-Антверпен вообще крайне дешёвое. Так что проездной не столько выгоден, сколько удобен: вы всегда «сами себе контролёр», и, приходя на вокзал, не надо стоять в очереди в кассы или заморачиваться, принимают ли «ticket machines» наши карты и достаточно ли у вас мелочи, чтобы оплатить операцию. Хотя и экономия в 5-10 евро (именно настолько ваш Rail Pass, скорее всего, обойдётся дешевле суммы «розничных» билетов) будет весьма приятна .
Кстати, по Rail Pass можно ездить и вдвоём (да хоть сразу вдесятером, если число пустых строк позволяет). А для тех, кому ещё не исполнилось 26 лет, существует «детская» версия проездного: Go Pass 10 ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... ss-10.aspx ) всего за 51 евро. Кстати, «дети» до 25 лет могут воспользоваться ещё одной опцией: разовым билетом Go Pass 1 ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... ass-1.aspx ) за 6 евро между двумя любыми городами в пределах страны. Езжай – не хочу ! Ну «детский сад» какой-то эта Бельгия…
После единственного погожего дня, в который я съездил в немецкий Аахен и голландский Маастрихт (так сказать, проинспектировал состояние духа двух возможных финалистов проходившего тогда футбольного ЧМ ), в Бельгии опять наступил «сезон дождей». Поэтому в качестве очередного маршрута я просто выбрал наименее дождливое (по прогнозам) на тот день направление – западное – и направился в Турнэ и Гент. Не знаю, что я при этом выгадал, но по сравнению с ожидавшим меня назавтра «антверпенским потопом» дожди этого дня теперь кажутся лишь лёгкой осенней изморосью…
Сразу скажу, что Турнэ (Tournai, или Doornik по-голландски) произвёл большое впечатление – несмотря на ни на минуту не прекращающийся (к счастью, не слишком сильный) дождик и жуткий облом, о котором я скажу чуть дальше. Одним словом, Турнэ – это супер !
Город как-то «вписался» с самого начала. Уже в паре сотне метров от вокзала обнаружилась первая серьёзная достопримечательность: потрясающая как снаружи, так и изнутри церковь Сен-Брис (Saint-Brice):
Интерьер церкви меня поразил. Вряд ли я смогу объяснить это словами, да и фото здесь будут плохими помощниками… Просто попробуйте поверить мне (впрочем, если и не поверите – это ничего не изменит): внутренняя атмосфера и аутентичность архитектуры церкви Сен-Брис действительно впечатляют . Уходить отсюда не хотелось…
А вот очень любопытно, я так и не понял, что ЭТО означает: некий «экуменистический» уголок, в котором представители разных религий, решивших по какой-то причине помолиться в христианской церкви, могут сделать это в рамках своих привычек и традиций ? То есть, мусульмане – на ковре, по своему обыкновению, кто-то сидя…
Оригинальная версия «Тайной вечери». Найдите Иуду с первой попытки :
Ближайшие к церкви улочки дарят ощущение покоя и умиротворения: как раз таким местам дождливая погода очень идёт .
Абсолютно местное «ноу-хау», такого я раньше нигде не видел: кормушка для птиц из … кокоса. Ну да, Бельгия – страна кокосов, кто бы спорил…
Исторический центр начинается практически сразу после моста через реку Шельду. И вот тут-то я впервые увидел первые признаки грядущего облома, про который я упоминал: закрытые реставрационными чехлами башни знаменитого местного собора. К несчастью, это была только «надводная» часть облома…
Не правда ли, удивительное явление – парковка на мосту ? Там, где, насколько я ещё помню ПДД, обычно запрещается не только стоянка, но и остановка (при наличии менее трёх полос в каждом направлении):
Ну а тут – никаких комментариев: просто голая женщина. Намёк, что от бельгийских дождей одежда всё равно не спасает ?
Оглянуться назад было красиво:
Впереди показалась церковь Сен-Пиат (Saint-Piat), названная в честь первого христианского проповедника в Турнэ. Ей принадлежит особое место в истории города. В сегодняшнем виде её построили в 12 веке, но при раскопках, произведённых в 1971 году, здесь обнаружили гробницу династии Меровингов (первой династии франкских королей) 6 века, а также остатки церкви аж 4 века !
Несколько нестандартный вариант улицы:
За неожиданно открытыми воротами обнаружился довольно атмосферный двор здешней духовной семинарии:
Церковь при семинарии не слишком интересная снаружи и внутри, если бы не одно НО. Её интерьеры оформлены так, что создаётся впечатление, что новые конструкции «одели» на сохранившиеся элементы древних конструкций (колонны, окна, арки). Вряд ли это так на самом деле (хотя кто знает... ), но выглядит такой микс достаточно эффектно:
Местный «Версаль»: городская ратуша с французским именем Отель-де-Виль:
А это, как я понимаю, остаток (возможно, инсталлированный) средневековой городской стены. В отличие от Брюгге, деньги в Турнэ, видимо, были, поэтому в 19 веке он последовал печальному примеру многих прочих европейских городов (в числе которых Вена, Барселона, Гимарайеш и многие другие), обменяв древние городские стены на бульвары и лишившись при этом уникального наследия прошлого и неповторимого аутентичного шарма…
Отсюда открывается один из многих прекраснейших видов на собор Нотр-Дам… точнее, открывался и когда-то откроется вновь, но сейчас собор плотно укутан реставрационными покрытиями . Проблема оказалась даже глубже, чем я предполагал в самом начале: закрытыми были не только башни (правда, лишь две из четырёх, но это мало что-то меняет), но и вообще почти весь собор . Это было тем обиднее, что в Турнэ, в отличие от многих других городов, собор не окружён плотной застройкой со всех сторон, и его «обозримость» (или обзорность ?) со всех ракурсов очень хорошая. Когда есть, что обозревать, разумеется .
Эх, какой классный вид тут был бы !
Как бы то ни было, о самом соборе сказать несколько слов просто необходимо. Хотя бы то, что он – единственный из всех религиозных сооружений в Бельгии, персонально занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой чести удостоились далеко не все знаменитые соборы даже Испании, Франции и Италии ! Вот Нотр-Дам-де-Пари, к примеру, не входит. А Нотр-Дам-де-Турнэ - запросто .
Справедливости ради надо отметить, что нынешняя реставрация вполне ожидаемая, плановая и необходимая. В идеале подобные сооружения требуют «капитального ремонта» примерно раз в столетие, а последний раз он реставрировался в начале 19 века после французской революции (господи, сколько ж эти французы порушили по всей Европе !). После этого, кроме чисто временного износа, собор пережил и пожар 1928 года, и бомбардировку 1940-го, и даже торнадо 1999-го, последствия которого заставили вплотную заняться спсением сооружения. Реставрация началась в 2008 году (а интерьеров – и вовсе в 1999-м), и конца ей пока, честно говоря, не видно, так что в ближайшие 2-3 года собор в Турнэ вряд ли покажет себя по всём блеске. Хочется верить, что его не постигнет печальная участь Львиного дворика в испанской Альгамбре, работы в котором превратились в долгострой, далеко вышедший за все планируемые и мыслимые сроки.
Последний раз редактировалось savl1 28 июл 2014, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Я обходил собор в надежде, что вот-вот – вдруг ! – и откроется хоть какая-то его часть, но … тщетно . А вот улочки вокруг него выглядели очень даже красиво:
Эххх…
Фотоаппарат заплакал вместе со мной:
Дракончик – известный символ города, которого жители испокон веков считали своим защитником. Им была даже увенчана Beffroi – главная городская колокольня (правда на протяжении почти столетия дракона сменил австрийский орёл, но в конце концов справедливость восторжествовала и сказочное чудище вернулось на своё место).
Удача всё-таки слегка улыбнулась мне – так, краешками губ: узнаваемый романский фасад собора с круглой «розой» оказался открытым !
А вот и ещё один луч надежды - ура ! Двери в собор оказались открытыми, значит, хоть изнутри его всё-таки можно увидеть ! Увы, радость оказалась недолгой : то, что сейчас открыто для посещения, нельзя назвать даже бледной тенью его настоящих интерьеров… В редкие щели между строительными завесами мне удалось одним глазом подглядеть, что они скрывают – друзья, это ЧТО-ТО ! Даже в таком виде было совершенно ясно, что собор Турнэ – один из самых потрясающих, не побоюсь такого сравнения, во всей Европе . Недаром кто-то написал в своём блоге, что если бы пришлось выбирать, какой один-единственный собор увидеть во всей Бельгии, то это однозначно был бы собор в Турнэ…
Городская колокольня Беффруа (опять-таки замечу, что это не название, а просто ставшее именем собственным слово, означающее ту же колокольню по-французски) тоже входит в перечень Мировых культурных ценностей, но, в отличие от собора, не "индивидуально", а "в команде" - в числе 56 подобных сооружений, из которых 33 находятся в Бельгии, а остальные - во Франции. Так что можно пошутить, что ЮНЕСКОвской колокольня в Турнэ является меньше, чем на 2% .
Колокольня (кстати, считающаяся старейшей в Бельгии), особенно вблизи, немного напоминает ракету, украшавшую когда-то площадь перед павильоном "Космос" на ВДНХ. Не правда ли ?
Местная Главная площадь, она же Гран Пляс, она же Рыночная, она же Гроте Маркт, как и во многих прочих городах, имеет форму вытянутого треугольника (интересно, почему так ? ). Среди окружающих её домов не найти двух одинаковых, и хотя, казалось бы, все законы симметрии и архитектурной гармонии нарушены напрочь, смотрится Гроте Маркт очень красиво, нарядно и празднично . И это в дождь - а как же тогда она выглядит в ясную погоду, залитая лучами солнца...
Особый шарм площади добавляют фонтанчики, бьющие, кажется, прямо из-под земли. Типа идёшь ты, ничего не подозревая, и вдруг - бах - и как будто под душем побывал . Особенно когда под ногами и так мокро и ничто не выдаёт присутствия этих маленьких гейзеров. Любят такое в Европе, и ведь действительно: вроде мелочь, а смотрится это намного обаятельнее, чем какой-нибудь вычурный монументальный фонтан в центре .
Справедливости ради надо отметить, что Гроте Маркт сильно пострадала во 2-ой мировой войне и была отстроена практически полностью. Но очень бережно и качественно: духом новостроя тут и не пахнет. Просто красиво, очень красиво !
По всему периметру площади на зданиях бросаются в глаза "баннеры" с эмблемами средневековых гильдий. По их числу можно судить, сколь экономически процветающим был город в те времена. Легко узнаются символы рыбаков, мясников, каменщиков, парикмахеров и многие другие...
Среди прочих ярких гражданских сооружений выделяется строгое, но по-своему не менее красивое здание романской церкви Св. Квентина (Saint-Quentin) 12 века. Историки считают, что церковь построили при большом кладбище, на месте которого потом появилась Гран Пляс.
Немножко интерьеров церкви Св. Квентина:
Особую ценность здесь представляют две статуи начала 15 века, одна из них изображает архангела Гавриила:
Вот эта картина меня сначала озадачила. Что это ? Неужели не упомянутый в Писаниях эзотерический вариант «Тайной вечери» в «узком кругу» ?! Но потом, вглядевшись, понял: фигура у ног Иисуса - женщина (что на первый взгляд совсем не однозначно), а значит, это иллюстрация совсем другого евангельского сюжета - о Марфе и Марии. А значит справа с тарелкой на блюде - "суетящаяся" Марфа, недовольная тем, что "сестра моя одну меня оставила служить".
Памятник, установленный на Гроте Маркт, посвящён некоей Кристине де Лалэйн, которая в 1581 году руководила обороной города против осаждавшей Турнэ армии герцога Пармы и Пьяченцы Алесандро Фарнезе (кстати, родственника той самой Джулии Фарнезе - любовницы Римского папы Александра VI, более известного как Родриго Борджиа).
Любопытным фактом из истории Турнэ является то, что он - единственный город в Бельгии, когда-то принадлежавший Англии и даже бывший представленным в английском парламенте. Правда, продолжалось это заморское владычество, имевшее место в начале 16 века при короле Генрихе VIII (того самого, с именем которого связаны известный роман с Анной Болейн и два нашумевших в Европе развода: с католической церковью и с дочерью испанских Католических королей Екатериной Арагонской), недолго: всего 5 лет.
Красивая площадь, очень . Уходя, не грех и оглянуться - и не единожды:
В паре кварталов отсюда - ещё одна площадь, не столь прекрасная, конечно, как Гран Пляс, но своей историей не уступающая ей. Решением городских властей она была названа в честь французского города Лилля ещё в 16 веке. Здесь горожане приняли решение привезти в Турнэ мощи первого христианского проповедника Св. Пиата, дабы защититься от начавшейся в 1400 году эпидемии чумы. Здесь находились ворота, через которые в город въезжали знаменитые испанские короли император Карл V и его сын Филипп II (неисповедимые пути Господа и европейских брачных союзов распорядились так, что на протяжении долгого времени территория современной Бельгии принадлежала габсбургской Испании). Здесь в 1566 году проповедывалась протестантская Реформация. И здесь же ещё через 11 лет французский «король-солнце» Людовик XIV получил ключи от города. Вот сколько событий помнит не столь уж большая Лилльская площадь !
Ну а памятник в её центре установлен уже в самом конце 19 столетия в память о французских солдатах, которые останавливались в Турнэ перед осадой Антверпена во время бельгийско-голландской войны. Ведь Бельгия - сравнительно молодая страна (каюсь, я до недавнего времени не знал об этом ), и именно военному вмешательству Франции она обязана своей окончательной независимостью от Королевства Нидерландов после революции 1830 года. Воистину, современное Европейское Сообщество является прекрасным доказательством известной аксиомы "чтобы хорошо объединиться, сначала надо хорошо размежеваться" . А порой - даже хорошенько повоевать .
Над площадью выделяется высокая романская башня - единственное, что осталось от церкви святой Маргариты 14 века. Сама церковь позже была восстановлена и передана в собственность аббатства Св. Николая. Домик справа от неё (маааленький такой красный «гномик» между жёлтым порталом и белым зданием) считается самым маленьким во всём городе.
А вот эта улица мне понравилась больше всех улиц в Турнэ. Посмотрите: она и в меру старенькая, и в меру замшелая (в самом лучшем смысле этого слова), и очень атмосферная, да и - согласитесь ! - просто красивая . А в её конце возвышается шпиль ещё одной старой церкви - Сен-Жак (Saint-Jacques) 12-13 веков.
С тех времён церковь в основном сохранила свой первоначальный вид, и не только снаружи. Аутентичность её интерьеров отнюдь не кажущаяся. И хотя её убранство сравнительно новое, внутренняя архитектура осталась практически без изменений и во многом донесла до нас дух средневековья, который, откровенно говоря, даже немного пробирает - столь "настоящим" выглядит здесь всё .
Ещё одна раннеготическая церковь посвящена Св. Марии-Магдалине. Сейчас она не действует, поэтому пространство вокруг неё в основном облюбовано для парковки машин. А вот улочки со стороны её боковых фасадов привлекают своей живописной замшелостью (опять-таки - в хорошем смысле) - как раз как я очень люблю:
И всё же даже самые интересные и красивые церкви - за редким исключением - потихоньку стираются из памяти и перестают отличаться одна от другой . А вот ещё одна достопримечательность Турнэ достаточно уникальна и наверняка запомнится надолго. Это мост Тру (Pont des Trous), считающийся одним из самых значимых памятников средневековой военной архитектуры в Бельгии. Мост был построен в конце 13 - начале 14 веков (одна из береговых башен - в 1281 году, другая - в 1304-ом) для защиты водного пути через город по реке Шельда: его огромные сети могли в любой момент перегородить речной фарватер.
Обратите внимание, что со стороны города башни имеют плоский профиль, а вот с противоположной – округлый. Это было сделано специально: для лучшего отражения пушечных ядер в случае обстрела неприятелем.
Когда-то на башни можно было подняться, может быть - даже и пройти по мосту. Сегодня сделать это не получится: лестница надёжно огорожена железной решёткой .
Под мостом могут проходить вполне приличные суда - к примеру, как вот эта баржа-сухогруз. Честно говоря, тут есть маленький секрет: уже в середине 20 века для облегчения речной навигации ширина центрального пролёта моста была увеличена, а сам мост, включая башни, приподняли на 2,4 метра. Эти изменения совершенно не бросаются в глаза, так что мост Тру выглядит очень эффектной средневековой достопримечательностью Турнэ.
Красивый вид на другой стороне реки:
Моя прогулка по Турнэ закончилась в церкви Св. Николая (Saint-Nicolas) - мощной, монументальной, притягивающей взор во всей красоте микса романского и готического стилей:
Внутри в церкви много привычных русскому глазу икон. И это не удивительно, поскольку её планируют переосвятить (или уже сделали это) для православного богослужения.
Да, прогулка по Турнэ получилась прекрасной, и сам город, как я уже написал, очень понравился . В моём бельгийском топе он уверенно занял третье место после Брюгге (чьё первенство, естественно, даже не обсуждается ) и Мехелена.
Найти в инете и скачать путеводитель ROUGH GUIDE по Бельгии в целом мне не удалось. Поэтому во многих городах я использовал карты с сайта http://www.planetware.com . Они несколько неудобны тем, что указывают названия не всех улиц, зато обладают очень большим плюсом: на них есть абсолютно все проходы, включая всевозможные проулки и тупики, чего не всегда можно увидеть даже на более детальных картах.
Очень часто Брюгге и Гент упоминаются в паре и частенько ассоциируются "в умах" с двумя самыми главными бельгийскими городами-достопримечательностями. При этом первенство Брюгге никем не оспаривается, а Гент выступает своего рода "младшим братом".
Не буду с этим спорить и я. Гент, конечно же, конкуренцию Брюгге не составляет и составить не может (и на мой взгляд - не только Брюгге). Прежде всего потому, что он - слишком "городской", слишком урбанистичный . Недаром когда-то, в 13 веке, Гент по числу жителей был вторым после Парижа городом в Европе, его население составляло более 50 тысяч человек - огромная цифра по тем временам !
Если бы было нужно охарактеризовать его всего одним словом - я бы назвал Гент неуютным. А если двумя - неуютным и серым - в буквальном смысле слова. В основном он действительно выглядит не красочно, и даже столь привычные для Бельгии разноцветные домики здесь не такие яркие, как в других городках.
Что касается уютности... Ну представьте: вы стоите практически в самом историческом центре, опускаете взгляд - а под ногами трамвайные рельсы . Поднимаете глаза - и видите столько проводов, сколько нитей паутины не сплетёт паук за целую ночь... Хотя, конечно, и исключений здесь множество.
Любопытно, что своему мнению о Генте я нашёл неожиданное подтверждение, перелистывая "Тиля Уленшпигеля": "...он (речь идёт об испанском короле Карле V) конфисковал всё имущество и доходы Гента, дома, оружие, пушки, и военные припасы. Найдя, что город слишком хорошо защищен, он срыл все укрепления: Красную Башню, Жабью Дыру, городские ворота – Брампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и многие другие, украшенные изваяниями и тонкой художественной резьбой. Когда впоследствии в Гент попадали иностранцы, они с удивлением спрашивали друг друга: – Что же это за чудеса рассказывали об этом городе. Он такой обыкновенный и скучный. И гентские граждане отвечали: – Император Карл недавно снял с города его драгоценный пояс."
Да, Карл не любил Гент, хотя сам родился именно здесь. С его рождением связан весьма любопытный факт, приведённый в романе Джоконды Белли "Воскрешение королевы". И хотя сама книга написана в жанре беллетристики, и я относился к ней не слишком серьёзно в историческом контексте, но, увидев в конце список проштудированных автором литературных источников, изменил своё мнение.
Так вот, спустя 4 года после бракосочетания с будущим королём Испании Филиппом, получившим прозвище Красивый, дочь испанских Католических королей Хуана, вошедшая в историю как Безумная, ждала второго ребёнка. Узнав о её беременности, "граждане Гента поднесли Филиппу весьма щедрый дар — пять тысяч флоринов — с нижайшей просьбой, чтобы ребенок родился в их городе. Филипп согласился. Так он надеялся упрочить свою власть над Гентом. Филипп приказал построить две роскошные кареты, обитые изнутри бархатом, и даже выпросил у монахов из Аншанского аббатства драгоценную реликвию: кольцо, которое носила Дева Мария, когда рожала Иисуса". Супруги прибыли в Гент 24 февраля, и той же ночью на свет появился Карл, ставший впоследствии одним из величайшим монархов своего времени, про которого говорили, что над его империей никогда не заходило солнце.
И тем не менее, "роман" Карла с родным городом не сложился. Когда спустя много лет Гент, ссылаясь на свои привилегии, отказался платить налог, Карл V, уже будучи в годах и при власти, самолично прибыл сюда во главе большого войска. Восстание, естественно, подавили, а в качестве наказания император заставил знатных горожан пройти перед ним босыми и с веревками на шеях.
Нет, я не отрицаю, Гент действительно интересный город. И даже красивый - местами. И мест этих целых два . Одно из них - Святомихайловский мост (Sint-Michielsbrug) и виды с него:
Великолепный башенно-шпилечный (или шпиле-башенный ? ) ряд , открывающийся с моста, я могу сравнить только с панорамами с моста немецкого Вюрцбурга и с Карлова моста в Праге:
Не последняя роль в этом ряде принадлежит церкви Св. Николая:
Между прочим, мост Св. Михаила (сразу за ним на фото - одноимённая церковь, которая тоже закрывается в 17 часов ! Ужас ! ), несмотря на кажущуюся "седину", совсем не старый: его построили уже в начале 20 века. И хотя главная причина сооружения моста была утилитарной и определялась требованиями развития городской инфраструктуры, он стал настоящим украшением этой части Гента .
Другое "топовое" место в Генте, по сути, является продолжением первого - это набережные реки Леи (она же - "французская" Лис) Graslei и Korenlei: Травяная (справа, если смотреть со Святомихайловского моста) и Зерновая (соответственно - слева):
Самая интересная и красивая из них - Graslei. На ней можно увидеть много домов в средневековом обличии, хотя не все они являются старыми и аутентичными: фасады большинства из них были отреставрированы перед Всемирной выставкой 1913 года, проходившей в Генте. А один и вовсе построили заново, хотя сделали это очень умело. Двух одинаковых домов тут не найти, и все они по-своему хороши и достойны отдельного рассмотрения .
Не столь эффектная Korenlei несколько затмевается "восточной соседкой", но по-своему тоже привлекательна:
Последний раз редактировалось savl1 07 авг 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Когда я говорил, что Гент не слишком красив, я имел в виду, что в нём не так много "отпадных" мест, где можно вертеть головой во все стороны, восторгаясь с каждым взглядом всё больше и больше, и откуда ну никак не хочется уходить. Но живописные уголки, улочки и просто виды здесь, безусловно, есть.
Одной из "фишек" Брюгге являются берега каналов, где чуть ли не каждый метр можно использовать в качестве сказочных или исторических декораций. В Генте (правда, здесь вместо каналов в основном реки) красивые прибрежные виды попадаются пореже, хотя тоже, естественно, имеют место быть. Ну вот, к примеру:
На последней фотографии краснеется пушка Дулле Грит (Dulle Griet), или Безумная Грета (в другом переводе - Бешеная Маргарита), отлитая в 1431 году. Её окраска – не выдумка современных реставраторов: такой цвет она имела изначально, за что её прозвали «большим красным дьяволом». Пушка (если точно - бомбарда) является одним из крупнейших в мире орудий, использующих каменные ядра (весом до 295 кг, между прочим !).
Последний раз редактировалось savl1 24 июл 2014, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
