20 дней между Питером и Уралом (2013 год) - закончен

[Boris-Kozyrev]

Доброго времени суток! В этом году нам удалось прокатиться по Норвегии от Осло до Нордкапа, и сейчас я потихоньку привожу в порядок впечатления и фотографии, работаю над отчетом. Но дело это небыстрое, а пока что захотелось рассказать о путешествии по нашей необъятной стране летом прошлого года. Тем более, что впечатления оно нам принесло не менее яркие.

ВСТУПЛЕНИЕ

Путешествия и приключения рождаются по-разному. Бывает, что небольшая и вполне практичная идея потом разрастается и превращается во что-то грандиозное. Собрались мы как-то бюджетно отдохнуть с детьми на море, и в итоге три недели колесили по разным городам России, открывая для себя то английский замок под Воронежем, то вот такие двери "в никуда" в Твери:

А иногда все начинается с нереалистичной мечты, которая со временем конденсируется во что-то не столь масштабное, но все же интересное и приятное.

Наше летнее путешествие 2013 года родилось из одной фотографии, сделанной во время путешествия на Черное море в 2010 г.


Перст указующий

Таких указателей хватает в любом туристическом месте. Но, увидев этот снимок в моем альбоме, моя мама (лихой путешественник в свои почти 70) сказала историческую фразу: «А ведь Владивосток не так уж и далеко!»

Конечно, это была шутка. Мы действительно больше всего любим путешествовать именно по России. Но 8000 км по прямой в одну сторону - это намного больше, чем весь наш пробег в той поездке на юг. Однако Владивосток - место знаковое, почти край земли, и вдобавок - город моего детства. Доехать до него на машине - это настоящая мечта, а мечты так легко не забываются! И вот, отсмеявшись, я как-то раз забил название этого города в планировщик маршрутов. Просто так, время свободное выдалось. Прикинул необходимое для путешествия время. И понял, что мечта пока останется мечтой. Перефразируя товарища Ульянова: Владивосток, конечно, город нашенский, но уж очень далеко. Моими темпами - это месяц в одну сторону, а отпуск у меня стандартный.

Тут я предвижу презрительное фырканье опытных автопутешественников. Месяц до Владивостока? Это какой-то детский сад, а не дневные перегоны! Все верно. В машине у меня детский сад (ну пусть начальная школа) из трех отпрысков, еду я «в одни руки», да и вообще не люблю превращать отпуск в утомительную гонку, после которой потом надо долго отдыхать. Мы путешествуем «с чувством, с толком…», делая частые остановки для осмотра разных интересностей и просто прогулок. Так что, вздохнув, я решил было оставить идею такой поездки до выхода на пенсию.

Но прежде, чем закрыть сайт, пробежал глазами получившийся маршрут. И вот, дойдя до Омска, я вдруг понял, что расстояние до него от Питера - всего треть от общего "владивостокского" маршрута. В этом сибирском городе у меня куча друзей, которые будут нам рады. Рядом Тобольск - единственный каменный кремль в Сибири, да и сам по себе - место достаточно интересное. Западные христианские богословы умудрились даже придумать Тобольску особое место в Апокалипсисе. А уж сколько друзей можно навестить по дороге! Когда я понял, что из Питера в Сибирь ведут две основные трассы, а значит, маршрут можно будет легко закольцевать, бесплотная идея стала стремительно превращаться в план.

Ну как, стремительно... для такой поездки все же требуется серьезная подготовка. В 2011 году мы были временно безлошадными и ограничились короткими вылазками в Финляндию и к Альпийским красотам трех европейских стран, а в 2012, приобретя машину, решили для начала опробовать ее в турне по Прибалтике. Но весь год после возвращения оттуда я занимался планированием "броска на восток". За это время маршрут еще немного съежился. Чтобы не перегружать семью впечатлениями и ночевками в чужих домах, было решено ограничиться Уралом, оставив Сибирь до лучших времен. Итоговый наш маршрут выглядел примерно так:


маршрут путешествия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

Даты: 24 июля - 12 августа 2013 г. (итого 20 дней)
Маршрут: СПб - Тверь - Ростов Великий - Кострома - Н.Новгород - Казань - Елабуга - Бирск - Сатка - Екатеринбург - Пермь - Кунгур - Киров - Великий Устюг - Тотьма - Вологда - Череповец - СПб.
Это места ночевок, мы сразу запланировали посмотреть и некоторые города между ними.
Пробег: 6025 км от двери до двери.
Дороги: Как уже было сказано, с Запада на Восток нашей страны есть два основных маршрута. Южный(через Нижний Новгород - Казань) и Северный (через Киров-Пермь). На южных трассах покрытие гораздо лучшего качества, развитая инфраструктура. Недостаток: эти дороги густо утыканы камерами и засадами ГИБДД, а главное, забиты фурами. Северные дороги - рай для автомобилиста. Там пусто, тихо, можно ехать с любой желаемой скоростью. Если машину не жалко. Отчеты об этих дорогах изобилуют страшными историями об отвалившихся колесах, угробленной подвеске и т.д. Поразмыслив, я решил ехать южным путем туда, а северным обратно. На южном больше достопримечательностей, а я уже по опыту знаю: на обратном пути моей семье не до новых впечатлений, домой хочется. Кроме того, уж если хоронить машину, то в конце пути, а не в начале. В реальности все оказалось не так плохо. Разбитые дороги на Севере, действительно, встречались, особенно на подъездах к Кирову и между Кировом и Великим Устюгом. Но все они - проезжие даже для нашей пузотерки, по крайней мере, днем. Надо только очень внимательно следить за знаками. Еще один важный фактор - мы путешествовали в конце лета!!! В это время года на федеральных трассах больше проблем из-за вялых ремонтов, чем из-за колдобин. А вот весной, когда вместе со снегом сходит асфальт, на некоторых из этих дорог и правда можно остаться без машины.

Ночлег: Мы давно уже пришли к выводу, что оптимальный вариант размещения для нашей большой семьи - это квартиры посуточно. Дешево и готовить есть где. Но теперь мало где можно заранее забронировать ночлег, если срок проживания меньше трех дней. Хозяева предлагают звонить по приезде в город, узнавать, что есть в наличии. В итоге, квартиру мы арендовали только один раз, в Вологде. Нас очень здорово выручили друзья и друзья друзей, которые обнаруживались в самых неожиданных уголках страны. Некоторые из них умудрились приютить нашу орду в своих домах. Другие подсказывали хорошие варианты размещения. В нашем окружении много христиан разных конфессий, так что не удивляйтесь наличию среди мест ночлега молитвенных домов. А один раз мы ночевали на лесопилке! Прямо среди досок и станков. Ну, об этом колоритном (и очень уютном!) ночлеге - позже. Некоторые средства на отпуск нам в этом году скопить удалось, поэтому в нескольких городах мы жили в гостиницах. Подробности о каждом месте ночлега будут в соответствующих частях отчета.

Автомашина: Suzuki Baleno 2000 г.в. (универсал, полный привод, 1.6л)
Машину к путешествию особенно не готовил. Проверил подвеску и тормоза, заменил масло. Да! Поменял ремень ГРМ. Выяснилось, что моя Сузуки прошла 200 тыс. км на оригинальном ремне!!! Первый хозяин считал, что у нее цепь, а второй вообще не подозревал о существовании такой детали, так что ремень не меняли ни разу. Клапаны у Сузуки порвавшийся ремень не гнет, но все равно так рисковать, конечно, не стоило. Однако японское качество порадовало.

Экипаж: водитель - Борис Козырев (автор отчета и большинства фотографий), ответственная за бортовой журнал - Анна Козырева (жена водителя, автор всех фотографий "на ходу"),ответственная за настроение - Лия (10 лет), бортовой компьютер - Семён (8 лет) и главный художник - Артём (8 лет). Дети, кстати, тоже фотографировали и иногда даже удачно.

Экипаж в разгар воспитательной работы родителей

Моя мама, чьи неосторожные шутки подтолкнули нас к этой экспедиции, сама присоединиться к нам не отважилась. Вместо этого мама отправилась вдвоем с подругой (тоже 69 лет от роду) в многодневный поход на байдарке по Ладоге. Куда более спокойный и безопасный отдых! =\


Но, должен признать, на Ладоге много по-настоящему сказочных мест.


Ладожские красоты

Снаряжение:

Путешествовать с тремя детьми - не очень просто из-за того количества барахла, которое может им понадобиться в пути. Верхний багажник нас здорово выручил. Туда ушло все спально-туристическое снаряжение, а основной багажник пошел под личные вещи. Мы взяли с собой три надувные кровати (здорово выручали несколько раз), спальники на всех и большую палатку (не пригодилось, но зато мы не волновались на случай ночлега под открытым небом). Добрые друзья на день рождения подарили видеорегистратор. Антирадаром я не пользуюсь принципиально, предпочитаю ездить осторожнее, а вот бессмысленных споров со стражами порядка хотелось избежать. Но за все 20 дней мы с ними так ни разу и не пообщались - они нас упорно игнорировали. И "писем счастья" я не дождался даже из Татарстана, который считается заповедником дорожных камер. Зато уцелевшие записи с регистратора помогают сейчас вспомнить некоторые участки пути. Навигатор, подаренный в прошлом году, был очень полезен, особенно в незнакомых городах. Такая удобная для меня программа iGo, прекрасно сработавшая в Прибалтике, Россию, увы, знает плохо. Пользовались Навител. В целом, программа была отличным помощником, кое-где тупила, не без этого, ну на то и голова на плечах - дорожные указатели и распечатанные ориентиры никто не отменял. Бумажный атлас на всякий случай купили новейший - не пригодился. Круиз-контроль - это счастье, уставал я в этом путешествии несравненно меньше, чем в том же 2010 году. Больше особого оборудования и снаряжения вроде бы не было.

Ладно, хватит о подготовке. Сколько ни составляй маршруты, ни выписывай достопримечательности, ни просчитывай хитрые объезды, - однажды, чтобы путешествие состоялось, нужно просто тронуться в путь. День этот наступает всегда неожиданно и полон всякими непредсказуемыми ситуациями. Но без неожиданностей и испытаний - какие могут быть приключения?! Настал час, когда и мы с трудом, но закрыли оба багажника, приковали цепями детей к их посадочным местам и записали в бортовой журнал пробег на момент выезда из дома. И хотя первый день не обещал нам много открытий и подвигов, мы сразу почувствовали, что путешествие началось!

[Boris-Kozyrev]

24.07.13 ДЕНЬ 1 (СПб-Тверь)
Обломы, обломы…; Зоопарк на АЗС; к приключениям готовы

Задачей первого дня было максимально приблизиться к новым для нашей семьи местам. А Московскую трассу наша веселая компания знает достаточно хорошо. Великий Новгород мы сразу решили миновать по объездной: бывали уже! Но хотелось все же что-то посмотреть и по дороге. В процессе подготовки я и на этом проторенном отрезке пути нашел немало любопытного. Взять, хотя бы, Торжок. Этому древнему городку не повезло (если туризм считать везением). Трасса М10 обходит его так, что мы, скажем, даже не подозревали о существовании такого места. А между тем, судя по отчетам немногих посетивших город туристов, он куда интереснее и фотогеничнее, чем та же Тверь. Наметили мы для себя и музей колоколов в Валдае, удивительный мост XVIII века в Василево (тот самый, на котором снималась сцена битвы из "Ночного дозора"), симпатичный водопадик в деревне ПанИка...

Достопримечательностей я вообще кучу навыписывал на каждый день пути. Но при этом прекрасно понимал, что далеко не все из них мы сумеем осмотреть. Раньше я из-за этого всегда расстраивался, а сейчас решил не париться. Случаются же в пути и, наоборот, незапланированные удовольствия, вдруг обнаруживаются какие-то изюминки, известные только местным жителям. А упущенные возможности нужно (пусть с некоторым сожалением) откладывать на следующий раз.

Первый день пути был, в этом смысле, особенно обломистым. Что-то отпало заранее. Скажем, Торжок нам не хотелось смотреть за 5 минут. Если бы я нашел в этом городке ночлег, другое дело. Водопад много времени бы не занял. Но, насколько мы поняли из отзывов, в такую сырую погоду дороги в деревне ПанИка должны были вызвать пАнику у любого автотуриста (слабая попытка скаламбурить). Оставались валдайские колокольчики и валунный мост архитектора Львова. Уж здесь-то нам ничто не могло помешать. Ага...

Как-то я спросил одну девушку, приехавшую с Урала и оставшуюся в Питере, почему она не вернулась домой? Кроме очевидных практических причин, нашлась и весьма поэтическая. «У нас городок горный, как гнездо орла. Улетел – не вернулся.» - объяснила моя уральская знакомая: «А Питер – это же болото. Кто сюда попал – увяз навсегда». =) Из нашего Питерского болота мы в этот раз выбирались не один час. Город сделал все, чтобы задержать наше отправление. С этой целью, был закрыт ближайший к нам выезд на КАД, а также начат масштабный ремонт кольцевой дороги и выезда на Московское шоссе. Причем весь ремонт состоял в том, что повсюду были расставлены красные конусы и ограничительные знаки. На закрытых для движения полосах шоссе никто ничего не делал. Зато движение во всех направлениях было почти полностью парализовано.

Вырвавшись к 13:00 из этого дорожного кошмара, мы уже понимали, что музей в Валдае накрылся медным тазом (или колоколом), как и остальные намеченные к посещению интересности. Скрасить долгую и монотонную трассу с ее бесконечными населенными пунктами и ремонтами мы сумели лишь знаменитыми пирожками в Крестцах да мини-зоопарком в Коломно. Ну, пирожки с каждым годом становятся все хуже, а зоопарк порадовал. Расположен он прямо при АЗС "Скорость". Живут там всякие найденыши и подранки, которых привозят сердобольные водители с трасс и егеря. Возле каждой клетки - рацион зверя и призыв жертвовать на содержание животных (наши дети тут же залезли в карманы к родителям). Надо сказать, зверюги выглядят вполне упитанными и довольными, хотя клетки маловаты. Сердобольным борцам за права животных информационный стенд предлагает посодействовать в устройстве животных в стационарные зоопарки.


Зоопарк на АЗС "Скорость" в п. Коломно

В Вышнем Волочке нас ждала традиционная пробка, только на этот раз она началась километров за 15 до города. Кроме безграмотно организованного движения и работы светофоров, виноваты в этом и любители обгонять по обочинам, которым потом приходится втискиваться в общий поток перед все теми же светофорами. Миновать этот населенный пункт нам удалось лишь через час. Дальше дорога была достаточно свободной.


Московская трасса в районе Валдая

Поужинали мы в кафе "Пит-Стоп" недалеко от Твери – неплохая столовка на трассе, трех комплексных обедов хватило на нас пятерых.

И наконец, к 22:30 мы достигли нашего первого в этом путешествии ночлега. Это был самый продолжительный по времени и самый утомительный перегон за все 20 дней путешествия. Но здорово, что такой муторный участок пути выпал именно на первый день, когда усталость от дороги еще не успела накопиться. Все члены экипажа держались бодрячком и рапортовали о готовности продолжать путь хоть сейчас, даже без перерыва на сон! Ведь завтра, наконец, начнется "неизведанное"... =)
Пробег за день 570 км, средняя скорость движения 60 км/ч.



25.07.13 ДЕНЬ 2 (Тверь-Калязин-Углич-Борисоглебск-Ростов Великий)
Колокольня для Атлантиды; Большая спутниковая тарелка; По ком звонит колокол в Угличе?; Куклы и зеки; Торговый монастырь

В Твери нам разрешили переночевать в здании пресвитерианской церкви, удобно расположенном недалеко от выезда на нужное нам шоссе. Гостеприимный пастор с женой разместили нас в двух жилых комнатах (сами они живут в том же здании наверху), а утром угостили сытным завтраком и рассказали о жизни "в тени Москвы". По городу мы гуляли в одном из предыдущих путешествий, в этот раз у нас таких планов не было. В 9:30 мы покинули Тверь.

К моему удивлению, региональные трассы Р84 и Р86, по которым мы продолжили свой путь, оказались вполне приличного качества. Не без трещинок и шероховатостей, но скорость снижать не приходилось. Лишь полуразрушенные церкви мелькали за окном...



Съезжаем с трассы по указателю на г. Калязин. Из дореволюционной застройки славного купеческого города уцелело немногое. Дело обычное, но если в других российских городах старинные здания и церкви были снесены, уступая место современным многоэтажкам, то здесь события развивались куда драматичнее. Все помнят формулу коммунизма, выведенную великим математиком aka Ленин? Второе слагаемое в его уравнении требовало большого количества новых электростанций любой ценой. При строительстве Угличской ГЭС огромные территории вдоль Волги ушли под воду. Среди прочих, было затоплено примерно 2/3 старинного Калязина. Памятником этой трагедии навсегда осталась торчащая из воды колокольня Николаевского собора.


Колокольня затопленной церкви в Калязине. Вокруг насыпали островок, чтобы не рухнула.

phpBB [media]

Видеопанорама Калязинской колокольни

Не было бы счастья... Благодаря волюнтаристской электрификации всей страны, «русская Атлантида» стала темой фильмов, непременным объектом речных круизов и даже источником вдохновения для поэтов. Скажем, поэт Андрей Дементьев посвятил ей такие строки:

Калязинская колокольня
Стоит причудливо в реке.
И всякий раз я жду невольно —
Зайдется колокол в тоске.
И по ночам над тихой Волгой
Восходит музыка ее.
И принимают молча волны
Тот звон в безмолвие свое



В каком-то смысле, путешествие по старинным русским городам в этой части отчета – это как раз экскурсия по такой вот Атлантиде. Как говорится, «она утонула». Где-то из бездны выглядывает сохранившийся кремль, где-то уцелевший монастырь или деревянный терем. В некоторые музеи удалось собрать выловленные обломки прежней жизни. Жалеть об этом бессмысленно, но познакомиться со следами погибшей цивилизации – очень интересно. Так давайте продолжим экспедицию по русской Атлантиде!

Полюбовавшись колокольней с двух сторон (но умудрившись прозевать официальную смотровую площадку), мы покидаем Калязин. Однако на выезде из городка на Углич видим возвышающуюся над лесами вдали громадину:



Это радиотелескоп местного центра космической связи. Диаметр этой спутниковой тарелочки 64 метра. Чуть не 20-этажный дом! Скатываемся на сильно разбитую асфальтированную дорожку, за деревней Толстоухово бросаем машину и отправляемся в короткую прогулку, чтобы посмотреть на чудо техники поближе.


Радиотелескоп РТ-64 в Калязине

За забор не пускают (без взяток, по крайней мере). Но и так это достаточно внушительное зрелище.

Новый марш-бросок, и, насладившись идеальной дорогой на подъездах к городу, мы въезжаем в Углич. В этот день больше всего времени мы потратим на осмотр именно здешних достопримечательностей.



Древний город, с более чем тысячелетней историей, сумел сохранить немало из своей старинной застройки. Достопримечательности активно реставрируют, снабжают пояснениями и интерактивными системами, в общем, туриндустрия здесь набирает обороты.


Прогулки по Угличу

Впрочем, прославился городок, конечно, трагедией царевича Димитрия. Сейчас уже трудно сказать, действительно ли товарищ Годунов решил совершить рейдерский захват власти, или виноват очередной эпилептический припадок наследника престола. Но местное население в версию "самозарезался" не поверило. В наши дни на арабские весны, московские протесты и украинские майданы народ созывают через социальные сети. А в те нехитрые времена лучшей социальной сетью были звонницы церквей. Власти (как и сейчас) сделали выводы: такие сети нам не нужны... Колокол, созвавший тогда толпу на несанкционированный митинг, выпороли, лишили языка и сослали на сотни лет в Тобольск (эхехе, несостоявшаяся конечная точка нашего путешествия... ну да ладно). Зато теперь память о погибшем царевиче приносит немало денег местной туриндустрии. Но мы не большие поклонники попсовых достопримечательностей, и до Церкви Дмитрия на Крови так и не дошли. Издалека сфотографировали, и все.


церковь Дмитрия на Крови, Углич

Куда больше нас заинтересовал музей гидроэнергетики на Угличской ГЭС, ради строительства которой когда-то и затопили Калязин.


Угличская ГЭС

РусГИДРО – контора богатая и прямо рядом с плотиной создала очень современный и качественный музей. Экскурсии для туристов здесь проводят три раза в день (в 11:00, 14:00 и 16:00), а без экскурсии простых людей не пускают. Билеты стоят 190 руб. на взрослого и 110 на ребенка, льгот нет.

Внутри нам рассказали и показали на интерактивных макетах, как строилась энергетическая система страны, объяснили виды и устройство ГЭС, продемонстрировали ролик о трагедии Саяно-Шушенской плотины. Дочке дали возможность произвести 1 кВт энергии на велотренажере (незаконный детский труд не оплатили, но выдали какой-то памятный сувенир). Вообще, все там было очень наглядно, понятно даже для малышей, но достаточно интересно и нам. К сожалению, на подходах к музею разрядился фотоаппарат, так что большая часть фотографий этого дня сделана на телефон и на мыльницу дочки.



Музей не обходит и острые углы в истории гидроэнергетики. Стремительное строительство ГЭС до 50-х годов во многом объяснялось повсеместным использованием труда зеков. В музее показывают карту ИТЛ, макет Угличского лагеря, пайку заключенного.


Пайка зека – строителя ГЭС

Погуляв и пообедав в кафе «Золотой Петушок», мы отправляемся поближе к Угличскому кремлю. Но вновь, наша цель – не архитектура. Мы посещаем еще два крошечных музея, расположенных, как нарочно, в одном здании.


Музей кукол и музей тюремного искусства в Угличе

Музей тюремного искусства – затея одного из городских юристов, тесно связанного профессией с местной колонией. Самый мучительный аспект тюремного заключения – это скука. А золотыми руками наш народ никогда не был обделен. В основной комнате нам демонстрируют рисунки и поделки заключенных, а также конфискованные самодельные заточки и даже самогонные аппараты. Экскурсия ведется на сильно цензурированной фене, но пояснения очень интересные. Затем нас заводят в точную копию тюремной камеры и рассказывают о жизни заключенных. Для большей наглядности, камера населена восковыми фигурами «вора в законе» и рядового зека. Раньше, за туристами захлопывали тяжеленную дверь камеры и давали им несколько минут, чтобы прочувствовать атмосферу. Говорят, дети потом вели себя, как шелковые, да и взрослые делали выводы. Но нас запирать не стали. Может быть, потому что новые гости отвлекли экскурсоводшу, а может теперь этого вообще не делают. Как она нам рассказала, туристы уже успели оторвать восковому «вору в законе» палец. Нда. Статус в криминальном мире не спасает от вандалов... =\


Музей тюремного искусства в городе Углич

По контрасту, соседний музей кукол весьма позитивен. Здесь нас радуют авторскими работами в разных техниках изготовления игрушек. Увидев куклу «обидевшаяся Софи», мы с женой хором восклицаем: ну вылитая наша дочка иногда! «Хоть бы кто-то из родителей не узнал своего ребенка...» - флегматично вздыхает смотрительница музея.


магнитик "Обидевшаяся Софи", галерея кукол, Углич

Уже после 17:00 покидаем Углич. Пора двигаться к следующей цели. Нашим пристанищем на ближайшую ночь будет Ростов. Словами другого поэта, которого часто цитируют на местных туристических сайтах:

"Не тот Ростов, что на Дону был населен народом диким,
А тот Ростов, что в старину был назван городом Великим!"

Жителей «не того Ростова» прошу не обижаться! Не я сочинил.

Примерно через час пути мы делаем еще одну остановку, чтобы осмотреть Борисоглебский монастырь, когда-то прикрывавший Ростовских князей от многочисленных врагов. Отзывы об этой достопримечательности либо крайне восторженные, либо резко негативные. Дело в том, что огромная и внушительная твердыня находится в весьма запущенном, полузаброшенном состоянии. Монастырь действующий, но половина территории заросла бурьяном. Кое-где ведется реставрация стен, однако большая часть периметра изобилует огромными трещинами. Мне-то такие «дикие» достопримечательности нравятся. Здесь чувствуется древность и первозданность постройки. Мы с удовольствием обошли монастырь кругом, любуясь великолепной надвратной церковью и внушительными стенами. Днем можно еще подняться на некоторые стены и башни, но, говорят, вид с них не слишком впечатляет.



Борисоглебский монастырь

Неподалеку от основного входа на территорию монастыря, прямо в его стену встроены многочисленные магазины. Ну, большевики любили, как известно, устраивать в храмах склады и туалеты. В старинном храме, где собирается наша церковь в Питере, в советское время был завод спортинвентаря. Но в данном случае, все началось задолго до воинствующих безбожников. Еще Петр I отобрал у монастыря его обширные земли. Обнищав, монахи стали сдавать части стены под купеческие лавки. Сочетание торговой рекламы со старинными постройками – весьма любопытно.



В 18:50 мы стоим перед шлагбаумом в Ростове. Складывается впечатление, что в ближайший час он не откроется.Может быть, это и не так, но ехать приятнее, чем стоять. Следом за местными водителями выезжаем каким-то хитрым путем на виадук и в 19:00 мы паркуемся перед гостевым домом «Царевна Лягушка». Гостеприимные сотрудницы помогают нам разместиться и подсказывают, что все туристы ужинают в ресторане при соседней гостинице "Усадьба Плешанова". Но там играет свадьба, а ценник... для туристов. Спрашиваем местных девчонок на улице, и они отправляют нас в пиццерию "Какаду" в 10 минутах ходьбы. Вкусно, сытно, недорого. Теперь можно и на боковую...


Пробег за день 320 км, средняя скорость движения 75 км/ч.

[Снегирёк]

очень жду продолжения

[Boris-Kozyrev]

26.07.13 ДЕНЬ 3 (Ростов-Семибратово–Ярославль-Кострома)
По стопам Ивана Васильевича; Блины американские; Бьем баклуши под руководством инструктора; Иконостас с секретом или большое видится на расстоянии

Гостиница "Царевна-Лягушка" в Ростове нам понравилась. Бронировали мы ее по электронной почте, хотели семейный номер (он дешевле), но был свободен только 4-хместный полулюкс за 3500 руб. Номер огромный, все есть, вплоть до халатов и одноразовых тапочек. Завтрак включен, вкусный (каша, сырники и т.д.). Дети наелись, я бы еще что-нибудь съел, но вполне достойно.

Еще одним преимуществом «Царевны Лягушки» для нас являлся одноименный музей в том же здании. Пока я утром собирал вещи и еще раз просчитывал маршрут, дети отправились на экскурсию. Билет на взрослого 150 руб, на ребенка 100. Для наших трех отпрысков устроили великолепную интерактивную программу, проведя через ряд сказочных испытаний, побед над Кощеем и прочих приключений. В общем, семьям с детьми - рекомендую.



Сам же музей может быть любопытен и взрослым - это коллекция лягушек всех видов и расцветок. Любых лягушек, кроме живых. Пытались и их добавить в коллекцию - не выдержали они такой атмосферы, сдохли. Да и то, поселили бы меня в музей восковых фигур...


Музей Царевна-лягушка, Ростов

Но все-таки мы в Ростов Великий не ради детских развлечений приехали. Один из древнейших городов Руси - это настоящий заповедник старинной архитектуры на очень небольшой площади. Конечно, тут все заточено под туристов, побелено и подкрашено (на центральных улицах). Но лучше так, чем полная разруха во многих иных местах. Вытащив детей из лап Кощея, мы отправились в Ростовский кремль.



Ростовский кремль

Собственно, называть кремлем декоративные стены митрополичьего двора - не совсем корректно. Но не будем педантами. Кто мы такие, чтобы спорить с устойчивыми заблуждениями? Главное - место красивое. А для нас, как многодетной семьи, еще и бесплатное. Причем, бесплатный билет действует на все выставки и экспозиции. Даже обидно, что все посмотреть не хватит ни сил, ни времени.
Успели мы все же немало. Побегали по галереям, известным всему населению Советского Союза благодаря сменившему профессию Ивану Васильевичу. Осмотрели несколько выставок. Поднялись на Водяную башню, откуда открываются великолепные виды на кремль, озеро Неро и соседние монастыри.


Гуляя по Ростовскому кремлю

Полюбовались древними росписями на церковных сводах.



Сюжеты росписей на обеих фотографиях, кстати, из книги Откровение взяты. На последней так и вовсе все четыре всадника Апокалипсиса скачут.

Во дворе кремля довелось послушать великолепный колокольный перезвон, заставивший кого-то из туристов завистливо вздохнуть: "Наш бы звонарь так старался!" Чтобы составить себе хоть некоторое представление, можно обратиться к нашей любительской видеозаписи. Сразу предупреждаю, что из-за неумелых попыток автора заснять самого звонаря на большом зуме, в середине записи изображение сильно дергается. Но на качество звука это не влияет.

phpBB [media]

На выходе из кремля, мы обнаружили, что тихая патриархальность Ростова все же не может полностью избежать новомодных влияний. Конфликт цивилизаций ярче всего проявился... где бы вы думали? В общепите!


Вот блин! Ростовский и американский...

На этой юмористической ноте примерно в 13:30 мы покидаем очень понравившийся нам древний Ростов. Надо и соседние княжества навестить. Едем в сторону Ярославля! Впрочем, нет, нельзя подряд так много древней архитектуры. Надо чередовать развлечения. Покрутившись, находим все же поворот с трассы налево, в "Музей баклуши" в Семибратово.

Музей этот находится в самом конце деревенской улицы и, похоже, как-то связан с местной лесопилкой. Наверное, кому-то из лесозаготовителей в голову пришла светлая идея, что из лишних полешек можно делать всякие безделушки, а заодно рассказывать любопытным туристам о народных промыслах. На входе в музей нас встречают фонтаном замечательных пословиц и поговорок. Причем, очевидно, что источники народной мудрости не пересыхали и в относительно недавние времена:



Свисающие с потолка на тонких нитях ложки парят над нашими головами, чем-то напоминая зачарованные ключи из ранних похождений Гарри Поттера. Поднимаемся на второй этаж, где приветливая хозяйка с сыном обучают нас бить баклуши. Дело это, как оказалось, совсем не для ленивых. Баклуша - это деревянная заготовка для разного рода посуды, особенно, для ложек. При том количестве заготовок, которые должен был за день наколоть крестьянский ребенок, лениться ему было совсем некогда. Почему же это выражение стало означать "бездельничать, заниматься ерундой"? Как думаете?

Наши дети занимались этой ерундой с удовольствием. Им показали, как с помощью специального устройства расколоть полено на части, как баклушу потом обстругивать, ошкуривать, приводить в товарный вид. Рассказали о том, какие бывают ложки, и для чего они использовались. Поведали о множестве традиций и суеверий, связанных с ложками в русской деревне.


Музей баклуши, Семибратово

Взрослые с удовольствием полюбовались коллекцией уникальных и забавных ложек, собранных в музее.



Последний экспонат автотуристы дружно раскритиковали за неправдоподобность. Для большей реалистичности, черпак у ложки должен был быть в несколько раз больше.
Впрочем, должен отметить, что за все время путешествия гаишная ложка ни разу не залезла ко мне в карман.

В музее есть и еще один раздел - Библиотека варенья.


Библиотека варенья, Семибратово

Рассказав соответствующую легенду, объясняющую происхождение названия деревни Семибратово, и показав, какое бывает варенье, нас препровождают в "читальный зал". Каждому посетителю выдается "читательский билет", в котором надо отмечать "усвоенный материал".



Затем, каждому дают возможность продегустировать и попытаться опознать разные экзотические виды варенья (из арбуза, из овощей и т.д.). Как видно по фотографии, некоторые шедевры поставили нас в полный тупик.


Что это было???!!!

Понравившееся варенье можно купить с собой. Мы взяли огуречное, просто чтобы помучить родственников, заставляя угадывать состав. =)

Всем семьям с детьми - очень рекомендуем. Замечательное место. Билеты в два музея продаются как по раздельности, так и комбинированные. На нас пятерых комбинированный билет обошелся в 1100 руб., но удовольствие того стоило.

Покинули мы Семибратово около 15:30, и по в хлам разбитой "улице" вернулись на Ярославское шоссе. А уже через 20 минут въезжали в город им. князя Ярослава Мудрого, бывшее языческое селение Медвежий угол.

Как ни странно, первым делом в древнем городе наши дети потребовали покормить их обедом. Казалось бы, совсем недавно варенье дегустировали, ан нет... заправив наших проглотов в удачно подвернувшейся пиццерии "Мама-миа", мы можем, наконец, заняться и их культурным воспитанием.

Из всех многочисленных достопримечательностей Ярославля, меня больше всего заинтересовали две удивительные церкви XVII века. Церковь Иоанна Предтечи впечатлила нас изысканными кирпичными формами.


церковь Иоанна Предтечи, Ярославль

Кстати, про то, что именно этот храм изображен на 1000-рублевой купюре, я вспомнил, только когда отчет писал! Внутрь церкви мы не попали, день клонился к вечеру. Зато с церковью Ильи Пророка в центре города получилось ровно наоборот. Ее тоже считают архитектурным шедевром. Но я-то в архитектуре не разбираюсь, и на мой дилетантский взгляд, снаружи она была куда скучнее. Раньше, храм был расписан цветами-травами, но сейчас он однотонно белый. Зато я смог осмотреть здание изнутри (вход платный, но с "многодетного отца" взяли только 100р за фотографирование). Росписи на религиозные и бытовые темы, как и роскошное убранство храма производят сильное впечатление.



Росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле

А тут еще и мужской хор запел старинные церковные песнопения акапелла. Правда, хор - не церковный, а музейный. Но все равно, осматривать древний храм на этом фоне стало куда интереснее. Некоторое представление можно составить по очередной видеозарисовке:

phpBB [media]

А вот небольшая загадка из храма Ильи Пророка. Если смотреть на иконостас оттуда, где молились прихожане этой церкви, то мы увидим пять ярусов икон. Ровно столько, сколько положено по канонам:



Но стоит отойти от иконостаса подальше, и становится виден еще один, шестой ярус!



Как вы думаете, для чего строителям храма понадобилось прибегать к такой уловке?

Ну, над ярославскими загадками мы еще поразмыслим, а пока отправимся любоваться стрелкой Волги и реки Которосль. Это красивое от Бога место было еще и основательно обустроено к недавно праздновавшемуся 1000-летию города. Но тут в наши планы неожиданно вмешалась погода.

Всю дорогу до Урала мы играли в салочки с ТУЧЕЙ. Именно такой, огромной и внушительной. В основном, она создавала нам приятную прохладу, идеально подходящую для прогулок по городским достопримечательностям (в жару наши дети сразу раскисают и не хотят никуда идти). Изредка, обстреливала проливными ливнями, но от этих залпов мы легко укрывались в интересных музеях. Так что нельзя сказать, что погода была плохая. Но вот удрать от тучи нам никак не удавалось. Периодически мы из под нее выскакивали, радовались ясному небу, но стоило дороге сделать поворот, и мы обреченно замечали впереди все ту же беспросветную черноту. Так продолжалось до Урала. В Екатеринбурге мы сделали крутой разворот в сторону дома. Не ожидавшая такого коварства облачность с разгону проскочила город и вылетела за Урал, в Сибирь. А мы понеслись на Запад под ясным небом и жарким солнышком. Что было идеально для этой части пути, т.к. там мы уже куда реже ходили в музеи и бегали по городам. Возвращение должно было быть достаточно расслабленным и, благодаря погоде, мы смогли несколько раз искупаться.

Но вот в Ярославле туча решила уж очень ненавязчиво привлечь наше внимание:



Стрелку пришлось осмотреть только сверху, укрываясь от сильнейшего ливня под кронами вековых деревьев.



Ну а рычащего раз в час медведя, символ города и, по совместительству, главный охотничий трофей вышеупомянутого мудрого князя Ярослава, нам и вовсе пришлось разглядывать из окна машины:



Надо сказать, мишка особого впечатления не производит. Т.е. живой-то медведь, вполне возможно, был зверем серьезным, а вот памятник, зажатый между гостиничными постройками, на фото выглядит куда лучше, чем на самом деле. Но, отметиться надо - здесь мы тоже побывали!

На сем мы с Ярославлем и распрощались. Около 19:00 наша машина выкатила за пределы древнего города, а еще через час мы уже въезжали в обитель Снегурочки и сырную столицу России — Кострому.


Пробег за день 160 км, средняя скорость движения 65 км/ч

[Boris-Kozyrev]

Прежде чем двигаться дальше, разберемся с накопившимися загадками и вопросами. Помните, в Семибратово мы озадачились вопросом, почему выражение "бить баклуши", т.е. колоть поленья на заготовки для ложек, стало означать "бездельничать, заниматься ерундой"? Ведь дело-то довольно утомительное.
Мне удалось узнать две основные версии на этот счет:
1)Те же баклуши использовались для игры в городки. Бить или выбивать их - значит просто развлекаться.
2)Заготовки для ложек "били" самые младшие члены семьи. Для подростка или ребенка постарше заниматься этим делом - означало отлынивать от более серьезной работы.

Вторая загадка была связана с дополнительным ярусом икон в храме Ильи Пророка в Ярославле, который не виден молящимся прихожанам. Это не случайность. Богатейшие купцы Скрипины, построившие храм, очень хотели видеть в нем свои семейные иконы. Купцы эти пользовались огромным влиянием, судя по тому, что им из Москвы присылали в этот храм «частицы Ризы Господа» (что тоже странно: римские палачи, по Евангелию, ризы Христа кромсать не стали). По особому блату… э, высочайшей милости, им пошли навстречу: можно добавить еще один ряд икон, но так, чтобы прихожан не смущать. И гениальные зодчие нашли блестящий выход. Чтобы не нарушать каноны, построили иконостас так, чтобы молящиеся видели только положенные пять ярусов.

А нас ждет Кострома с ее собственными увлекательными историями.

27.07.13 ДЕНЬ 4 (Кострома-Н.Новгород)
Вниз по Волге… вместе с отелем; Страшная правда о Снегурочке; Куда Сусанин поляков не водил; Как лучше всего спрятать чужое золото?

Году этак в 1997-м возвращался я из Китая, после целого года вдали от Родины. Возвращался на поезде Пекин-Москва, который простодушные иностранцы (а их там, в буквальном смысле, был целый вагон) считали "тем самым Транс-Сибирским экспрессом". В пути мы перезнакомились и довольно мило общались, так что 6 дней в дороге пролетели вполне незаметно. И вот настал день, когда проводники объявили, что нам предстоит пересечь Волгу. Я с любопытством уставился в окно, а весь вагон иностранцев с не меньшим любопытством уставился на меня. Когда мы стремительно перемахнули не слишком широкую в этом месте реку, на лицах моих попутчиков отразилось глубокое разочарование. Нет, вовсе не размерами Волги. Оказывается, все их путеводители утверждали: при виде матушки-Волги каждый русский обязательно встает навытяжку и... ну, не знаю, гимн поет, наверное, или хотя бы скупую мужскую слезу пускает. Так ведь меня-то об этом предупредить забыли!!! Так что спектакль был сорван. =)

К чему я все это? А! Навытяжку при виде Волги я, по-прежнему, не встаю. Но вот ее размерами мы в нашем летнем автопутешествии как-то по-новому прониклись. Уж очень долго она сопровождала нас по пути к Уралу: от Твери и аж до Казани. В Нижнем Новгороде мы через нее перенесемся, воспользовавшись довольно экзотическим общественным транспортом. Ну, об этом речь позже пойдет. Зато в Костроме Волга стала нам просто домом родным!

В поисках ночлега в Костроме я перебрал несколько вариантов, но квартиры посуточно нам отказались бронировать заранее, новые гостиничные сети отпугивали ценой, а о некоторых из старых гостиниц отзывы были уж очень мрачными. Наткнувшись на информацию о переоборудованном из дебаркадера Бутик-отеле "Островской причал", я заинтересовался скорее оригинальностью самой идеи. У меня все еще были сомнения, но тут я прочитал жалобу каких-то клиентов. Приехав в эту гостиницу, они обнаружили, что отель уплыл. =\ Ну, т.е. его отнесло от берега и добираться до него нужно было по каким-то доскам. Все! Я был сражен. Сообщив любимой, что в случае чего нас ждет незапланированный речной круиз по Волге прямо вместе с гостиницей, я кинулся бронировать номера на http://booking.com?aid=325219;. Стоимость двухместного номера чуть-чуть зависит от того, будет ли он окнами на берег или "в открытое море". Детям взяли более дешевый (все равно спать будут), а нам "романтичный", с шумом волн.
Круиза не вышло, а так, гостиница понравилась. Все стилизовано под корабельную тематику, персонал носит лихие матросские шапочки, над соответствующими дверями - табличка "Гальюн". У каждого номера - свой балкончик, виды радуют во все стороны.


Виды на Волгу

Стоимость всего этого удовольствия - 3800 руб. за два номера с завтраком. Завтракали мы на суше, в ресторане при гостинице. Вкусно и сытно: яичница плюс шведский стол. Поужинать накануне нам предложили там же, но в пятницу вечером количество и градусность публики зашкаливали. Почесав в затылке и посмотрев на часы, отправились в Макдональдс. Ливень к этому времени затопил улицы так, что детей пришлось нести на руках от машины до входа в кафе. Аппетита это им, впрочем, не испортило.

Покинув утром гостеприимный полу-корабль, мы начали свое знакомство с городом. Кострома работает в тандеме с Великим Устюгом, приютив внучку главного новогоднего дедушки. По аналогии с Вотчиной Деда Мороза, здесь создан Терем Снегурочки. По описаниям (или нашим впечатлениям от них), это типичный проект по извлечению из карманов туристов немалых денежек. Нам такие редко нравятся и вовсе не потому, что денег жалко (хотя, конечно, жалко, чего уж там). В общем, не пошли мы в терем. В ледяную комнату этого терема я бы, пожалуй, сходил ради красивой, говорят, подсветки и посуды из льда. Туда можно купить отдельный билет. Но не хватило времени и сил.

Зато мы побывали в небольшом музее под названием "Сказочный край Снегурочки". Мне показалось, что экспозиция является частью какого-то "дворца пионеров". Но нам очень понравилось.
В зале по одну сторону от входа, находится большая выставка кукол. Только не авторских, как в Угличе, а народных. Здесь нам подробно объяснили, чем отличаются обереговые куклы от обычных, как крестьянские мамы выясняли с помощью кукол, кого из подростков уже можно рассматривать в качестве женихов, и сообщили кучу других любопытных сведений.


Сказочный край Снегурочки, выставка кукол

Потом мы перешли в другой зал, к Снегурочке. Тут-то и выяснилось, что внучкой деду морозу она стала далеко не сразу. Успела побывать и дочкой весны, и еще чьей-то. А история о неудачном прыжке через костер восходит не столько к сельским забавам, сколько к человеческим жертвоприношениям с целью умилостивить зимних богов и спастись от морозов. Позже, в виду общего смягчения нравов или дефицита красивых девушек, на кострах стали сжигать соломенные куклы - "костромы". По одной из версий, отсюда и пошло название города.

Вообще, музей скорее этнографический, чем сказочный. Экскурсовод живо и интересно рассказывает о народных обычаях, хозяйстве, игрушках. При этом все экспонаты можно потрогать, покрутить или примерить - рай для нашей мелюзги.



Снегурочка в традиционных одеждах в зале есть, но, как признала наша хозяйка, русской красавицей она кажется далеко не всем. Дело в том, что на этих землях славяне с незапамятных времен смешивались с мордвой, и на внешности сказочных персонажей это не могло не отразиться.


Две снегурочки

А еще нам рассказали, что один единственный раз, в 1961-м году, на праздники в детские сады и школы с Дедом Морозом приходила не Снегурочка, а... догадались кто? Космонавт, естественно. Кем он приходился дедушке – представить не могу! =)

Семьям с детьми и взрослым, интересующимся народными обычаями, - очень рекомендуем к посещению. За все про все мы заплатили 250 руб. Не с человека - за всех!


Другая версия происхождения названия города Кострома ведет его от слова "кострум" - крепость. Места здесь были глухие, страшные. Юрию Долгорукому когда-то пришлось сначала из этих лесов разбойников повывести, чтобы город основать. Крепостей особых мы, правда, не видели, если не считать Ипатьевский монастырь. По совету одного из предшественников, машину мы бросили, чтобы прогуляться до монастыря пешком, прочувствовать деревянную застройку города. На карте это выглядело легкой прогулкой. На практике, мы шли через какой-то бурелом, перелезали через трубопровод, и под конец пути еле дышали. Но красивые виды по дороге, действительно, встречались.


Ипатьевский монастырь

Монастырь, построенный там, где река Кострома впадает в Волгу, стал известен, в первую очередь, как семейная резиденция и святыня бояр Романовых еще до того, как им удалось взобраться на трон. Именно сюда, к свежевыбранному царю Михаилу, навигатор Сусанин вел вооруженных польских туристов, но, как свойственно навигаторам, не довел. Как его (т.е. останки героя) потом в глухой чаще нашли - не представляю. Но похоронили царского спасителя здесь же, в монастыре. Так что наши блуждания по пути к монастырю - дело вполне традиционное.

К недавнему 400-летию династии монастырь еще больше украсили и раскрутили. На входе суровые тетеньки продают входные билеты. Поток туристов, монархистов и паломников довольно внушительный.


Паломники в Ипатьевском монастыре

Семья идти внутрь монастыря категорически отказалась, а я все же сбегал. Благо заплатить пришлось только 50р за фотосъемку. Хотелось посмотреть на палаты Романовых.


Палаты Романовых в Ипатьевском монастыре

Надо сказать, на фотографиях они выходят интереснее, чем в реальной жизни. Ну, значит не зря за фотосъемку платил!

Раз уж мы оказались на нужном берегу, решили зайти в музей деревянного зодчества, он в пяти минутах ходьбы от монастыря. Собственно, зодчество началось еще по дороге... или не зодчество, а скворечничество:



Сам музей вполне достойный, приятно расположенный, со всеми необходимыми избами и церквушками.



Музей деревянного зодчества в Костроме

За вход на территорию мы как льготники не платили, отдали 100 руб. за право фотосъемки. Но в итоге - почти не фотографировали. Мы уже были в таких музеях в Суздале и в Новгороде Великом. Для этого путешествия я запланировал внимательное изучение Хохловки возле Перми. Может быть, из-за этого здешние постройки не вызывали у нас ажиотажа. Но скорее всего, дело в нашем дремучем невежестве. Такие места надо смотреть с хорошим гидом - тогда каждая изба запомнится чем-то особенным.

Впрочем, в музее была изюминка, оставившая приятные воспоминания у детей. Небольшой уголок здесь оборудовали под "Тридевятое царство", населив резными изображениями всевозможных сказочных героев в соответствующем антураже. Вот здесь фотографироваться - одно удовольствие. Мы всласть побродили по сказочному уголку и уже собирались уходить. И вдруг, как по щучьему велению, возникла (видимо, сняла шапку-невидимку) спящая (по крайней мере, сонная) красавица и, зевая и смущаясь, сообщила, что за "Тридевятое царство" надо платить отдельно. Еще 130 золотых перекочевало в царскую казну, а за это девица выдала нашим детям целый арсенал мечей-кладенцов и метлу бабы-яги. Пришлось повторить фотосессию.



Тридевятое царство

Вернувшись к машине, мы заметили рядом музей льна и бересты. Третья и последняя версия происхождения названия Кострома связана с местным названием льняного семени. На музей у нас сил уже не хватило, но в магазин мы все же зашли и приобрели Ане понравившуюся ей кофточку. Сотрудницы того же музея-магазина посоветовали подкрепить обессилевшие организмы в кафе "Лимпопо" в центре города. Получилось недорого, и интерьер приятный. А в нескольких шагах от кафе среди гостиных дворов затесалась и Сырная биржа - еще одно знаковое для Костромы место.



Сырная биржа в Костроме

Купили мы здесь и оригинальный Костромской сыр, и Сусанинский. В основном, все покупки потом пошли на подарки друзьям по дороге. Которая, кстати, уже звала нас в путь. До Нижнего Новгорода ехать не так уж близко.

Правда, на выезде из города мы еще заглянули к церкви Воскресения на Дебре. Церковь как церковь, ничего особенного. А вот история с ней связана любопытная, расскажу напоследок.
Итак, где-то в далекой Англии в XVII веке жил да был Киса Воробьянинов. Т.е. звали его как-нибудь по-другому, но это неважно. Важно, что его теща (или не теща) тоже решила спрятать все его семейные драгоценности. Но засунула она их не в обивку стула (вот еще! Как на таком стуле сидеть-то потом?). Вместо этого, она положила золото в бочонок с краской. А что? Никто не догадается. Откуда бедной старушке было знать, что бочонок этот предназначался для отправки в далекую Россию?! Ну, эту историю я только что выдумал, а вот дальше пойдет чистая правда. В России, в Костроме жил купец Кирилл Исаков. Торговал английскими красками. И вот, разбирая полученный товар, в одном из бочонков он обнаружил самое натуральное золото!!! Что делать? Отправлять назад в Англию? Не в местных традициях. Прятать в габбсовские стулья? Тут купец был вполне солидарен с вымышленной английской старушкой. И вдруг его осенило. Надо спрятать так, чтобы никакой Остап Бендер не смог отобрать. Ну, кто книгу помнит, думаю, догадался, что купец сделал?

"Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга… Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям."

Вот и купец решил, что это лучшее решение нравственной проблемы. На обнаруженное в бочонке с английской краской золото была построена данная церковь.


Церковь Воскресения-на-Дебре

В 16:30 мы, наконец, покинули город, с которым познакомились пусть и бегло, но зато с самых разных сторон. Иваново решили обойти по региональным дорожкам, уж очень этот город дурной славой пользуется среди автомобилистов. Современному Сусанину стоило бы поляков туда отвести. Дорога была, в основном, неплохая, но участок от въезда в Ивановский р-н и до Шуи - очень неприятный. Виды из окна, впрочем, скрашивали впечатление от ям под колесами.




К 21:00 мы въехали в славный и совсем не горький город Нижний Новгород.


Пробег за день 320 км, средняя скорость движения 70 км/ч.

[pttth70]

Ну почему так серо всё? Нет,извините, я лучше в Таиланд...

[Boris-Kozyrev]

Ну почему так серо всё? Нет,извините, я лучше в Таиланд...

Если Вы про погоду, то да. Я и написал, что по дороге на Урал она была облачная, а иногда и дождливая. Солнце нас в основном на обратном пути баловало. Но нам такая пасмурная погода была по душе. Если отдых не пляжный (а я пляж больше двух дней не выдерживаю), то жаркая солнечная погода очень мешает осматривать достопримечательности, особенно с детьми.

А если Вы "вообще", про фотографии... ну, с одной стороны, из меня тот еще фотограф. Я фотошопом пользоваться не умею. Города "Золотого кольца" на фотографиях у многих выходят довольно пошарпанными, "вживую" это не заметно, нам они очень нравятся. Ну, а остальное дело вкуса. Кому пышная тропическая растительность, кому приглушенная неброская красота наших широт. Я вот вообще больше всего север люблю, нашу Карелию, скажем, или "ихнюю" Скандинавию. А многие пишут: что вы там нашли, скучно, мрачно, никакого разнообразия?!

[Boris-Kozyrev]

28.07.13 ДЕНЬ 5 (Нижний Новгород)
Филармоническая закулиса. Полеты над Волгой. Новое слово в фобиях. Пригородом чего является Москва? Культура на дне.

В Нижнем Новгороде мы провели чудесное воскресенье. Но, увы, город толком не посмотрели. Слишком много у нас здесь оказалось близких сердцу людей. Утро мы провели на богослужении в евангельской церкви. Потом продолжили общение за обедом в Макдональдсе. Мы-то нацеливались на что-нибудь более съедобное и приятное, но друзья не оставили нам выбора, а время с ними для нас было дороже здоровья. Вечер же был посвящен родственникам. Моя тетя - директор Нижегородской филармонии. Так что мы были просто обязаны посетить симфонический концерт - закрытие сезона.


Нижегородская Филармония

К моему изумлению, наши маленькие дикари высидели первый в жизни "взрослый" концерт без единого писка и даже остались весьма довольны вечером. Нам же было любопытно воспользоваться родственными связями: побывать за кулисами, потолкаться среди исполнителей, познакомиться с главным дирижером. Ну и посидеть в кабинете директора, пока она рассказывает нам любопытные истории, связанные с каждой памятной вещью на стенах, подарками от Ростроповича и от подшефных детей-сирот.



Весь оставшийся вечер мы провели в гостях у родственников. Так что на осмотр достопримечательностей времени у нас почти не было. Ни по кремлевским стенам мы не походили, ни Чкаловскую лестницу не одолели. Не посетили мы и менее известный туристам музей ГАЗа (речь не о Газпроме, а об автозаводе) или соцгородок. Я уж не говорю о таких сокрытых от глаз достопримечательностях, как частная галерея флористики "Юрковка". В общем, чтобы познакомиться с основными интересными местами Нижнего Новгорода, читателям придется обратиться к другим отчетам на этом сайте.

Что же мы все-таки успели разглядеть? Сразу после обеда наша семья отправилась осваивать канатную дорогу через Волгу. Это не аттракцион. По ту сторону Волги - густонаселенные районы и города-спутники мегаполиса. Многие жители постоянно ездят туда-сюда на работу. Пробки на нижегородских мостах давно уже серьезнейшая проблема для горожан. Власти города решили воспользоваться выгодами рельефа: в отличие от других волжских городов, Нижний Новгород разместился на достаточно высоких берегах реки. Отсюда даже парапланеристы взлетать умудряются. Ну, пересадить офисных работников на парапланы - власти пока не решились. Зато построили канатную дорогу Нижний Новгород - Бор, и она считается обычным муниципальным транспортом. Стоимость проезда здесь - 70 руб., льгот нет. Сейчас планируют строить еще несколько таких дорог. Возле станции канатной дороги - очередь, но идет она быстро, через 5 минут мы уже садимся в проезжающий без остановки вагончик.


Нижегородская канатная дорога

Как можно увидеть на последней фотографии, дети были слегка взволнованы полетом над рекой. Дочка Лия тут же открыла в себе новый вид фобии: вообще-то, высоты она не боится, и клаустрофобией тоже не страдает, но в замкнутом пространстве на высоте - ей страшно.

Остальные пассажиры в 8-местной кабинке не были туристами, поэтому смотрели на наши визги и восторги со снисходительным недоумением. Но виды сверху открываются захватывающие. Только качество фотографий неизбежно страдает от мутноватого стекла.


Виды из кабинки канатной дороги

Пожалуй, в этом случае видеозапись дает лучшее представление о том, как все это выглядело:

phpBB [media]

Была у меня мысль сделать приключение еще более интересным, вернувшись из Бора маршрутным катером на воздушной подушке. Но в интернете была противоречивая информация о том, ходят ли все еще такие маршрутки или нет, какое у них расписание... Сверху я эти катера засек, но про режим их работы по-прежнему ничего не знаю.


Катера на воздушной подушке

Так что вернулись мы той же дорогой, и на этот раз дети волновались уже куда меньше.



К тому времени, нам уже пора было ехать на концерт. На счастье, Филармония находится на территории кремля. Поэтому мы смогли хоть немного погулять по нижегородской крепости. Кремль здесь функциональный, в нем располагается множество административных зданий. Кроме того, на территории кремля выставлены образцы оружия, которое в Великую Отечественную изготавливали горьковчане.


Нижегородский кремль

По кремлю мы гуляли в сопровождении моей тети - человека, влюбленного в Нижний Новгород. В этом путешествии нам вообще везло на патриотов своей малой родины. И это здорово! Кто еще может так показать родные места? Можно знать все достопримечательности назубок, но если город тебе неприятен, это неизбежно будет формировать о нем соответствующее впечатление у слушателей. Ольга Николаевна о родном городе могла бы гимны слагать. Радуясь появлению скоростных "Сапсанов", она сказала нам: "Ведь я еще помню времена, когда до Москвы надо было почти весь день ехать! Зато теперь Москва - это просто пригород Нижнего Новгорода". Мы сразу представили, как на эту фразу отреагировали бы некоторые наши знакомые москвичи, не подозревающие, чьим пригородом является их столица. =) Но рассказы Ольги Николаевны обо всем, что мы видели вокруг, были очень любопытными.


Экскурсия по нижегородскому кремлю

Именно она вывела нас сквозь кремлевскую стену на смотровую площадку, чтобы полюбоваться стрелкой Оки и Волги, посмотреть на старую часть Нижнего Новгорода.


Стрелка Оки и Волги

Один из домов на последней фотографии послужил прототипом для ночлежки, описанной в романе Горького "На дне". Когда в советское время именно в него пересилили городской отдел культуры, жители города им. Алексея Пешкова печально шутили: культура ушла на дно!

Но на нас вновь надвигается сильнейший ливень, и мы скорее бежим к машине, все же успевая замечать своеобразие и привлекательность волжского города .




29.07.13 ДЕНЬ 6 (Н.Новгород-Казань)
Не лезь на Лысую гору! О сомнительных преимуществах внедорожников. Чем знамениты казанские коты?

Выехали из Нижнего Новгорода мы довольно поздно. Сначала пришлось ехать в центр, отдавать ключи от квартиры. Да, забыл сказать, эти две ночи мы провели в служебной квартире Филармонии. Находилась она на окраине города, мы даже дом нашли не сразу, но была просторной и уютной. К 12:00 мы, наконец, расстались с Нижним Новгородом. За Кстово начался ремонт дороги (судя по состоянию покрытия, не проводившийся уже очень давно). Но справившись с пробками, мы бодро понеслись по федеральной трассе отличного качества в сторону Казани. Примерно через час, в районе деревни Лысково, мы съехали с нее, чтобы побывать на Лысой горе. Не ради шабаша, а ради видов и просто ноги поразмять. Однако место оказалось лихое. Сначала навигатор завел нас в какие-то огороды, из которых мы еле выбрались, распугивая куриц и местных жителей. Самые храбрые из них (из жителей!) помогли нам вырулить на правильную дорогу, что впрочем не помешало тут же заблудиться снова. В конце концов, уже на одном упрямстве, мы все же нашли нужную проселочную дорогу. Грунтовка становилась все колеистее, пока мы не приняли решение бросить машину и продолжить путь пешком.


Лысая гора

Цель (место, где возвышенность резко обрывалась вниз, к Волге) уже была видна вдалеке. Там, на дороге, взмывавшей вверх, в гору, гордым победителем торчал здоровенный джип. Ну, что делать, если у нас пузотерка... Семья с двумя школьниками, приехавшая на внедорожнике, развлекалась стрельбой по мишеням из пистолета, по виду - так вполне боевого. Но мы не испугались и продолжили пешее восхождение. Не обошлось без некоторого нытья, и кое-кого с косичками пришлось отправить к машине пораньше, но мы все же дошли.



Виды с этого (не самого высокого) места - не подкачали. Спокойное течение реки, заводи и острова, воздушный Макарьевский монастырь на другом берегу... Как свойственно фотографам-дилетантам скажу, что фотографии лишь отчасти передают всю красоту и своеобразие открывшихся нам пейзажей.


Виды с Лысой горы

Приключения наши на этом, однако, не закончились. Вернувшись после обеда к машине, я понял, что развернуть ее на узкой грунтовке будет не так легко. Параллельно шла другая дорожка, решил воспользоваться ею для разворота. И... мгновенно посадил машину на брюхо, скатившись в канаву между этими дорожками.



Пока я чесал в затылке, думая, что же делать дальше, мимо, по направлению к внедорожнику, проехала легковушка с каким-то человеком в форме и военный грузовик. "Наверное, кто-то пожаловался на стрельбу" - предположила Аня, - "Надеюсь, та семья не подумает, что это мы на них полицию натравили?". Меня этот вопрос тоже интересовал, т.к. я надеялся попросить водителя внедорожника, чтобы он меня вытащил. Когда я подошел к нему, оказалось, что он сам и вызвал грузовик: в качестве эвакуатора. Дело в том, что джип там не просто так гордо стоял. Он тоже застрял, только более капитально. Оправдалась народная мудрость: чем круче джип - тем дольше идти за трактором... ;)



В общем, грузовик с трудом, но вытащил внедорожник, а на обратном пути играючи выдернул меня из колеи. Поскольку вызывал его хозяин джипа, с меня водитель грузовика денег за помощь не взял.



В целом, приключение на Лысой горе заняло у нас 2.5 часа. Мы не жалели, впечатления были получены сильные. Но больше времени и сил на остановки в пути у нас уже не осталось. Чебоксары миновали по объездной, хотя там у нас тоже есть друзья, и было желание сходить в музей тракторного завода - говорят, очень интересный.


дорога на Казань

Проехали мы и мимо острова Свияжск. Место, безусловно, интереснейшее. Когда Иван Грозный не сумел взять Казань с первого раза, он перед новым походом построил крепость, разобрал ее и плотами сплавил к ханским землям. Так появился Свияжск - готовая опорная база для русских войск. Кстати, строилась крепость изначально в Угличе! Таким причудливым узором переплетались разные города в нашем путешествии. Но вот что сейчас из себя представляет о. Свияжск - я так и не смог понять. Пишут об обустройстве пляжей и массированной реконструкции старинных зданий, но что там можно посмотреть туристу - неясно. Может, кто-то из недавних посетителей расскажет? У нас-то времени в любом случае не хватило бы, но может быть на будущее стоит зарубку сделать...

К 20:00 мы добрались до Казани, и вскоре припарковались у дома на окраине города, в частном секторе. Первыми нас встречали… коты. В принципе, это неудивительно. Позже на улице Баумана мы обнаружили и весьма забавный памятник казанским героям.


Памятник казанскому коту Алабрысу

Несмотря на не слишком героический вид, этот кот напоминает о великой славе, которую снискали когда-то его местные сородичи. В отличие от римских гусей, казанские коты не спасли собственный город от какой-нибудь вражеской армии. Хотя захватчиков здесь всегда было в избытке. У меня есть знакомая учительница-татарка, работающая в питерской школе. Так ей приходится постоянно объяснять всем коллегам, что она вовсе не обижается на рассказы в школьных учебниках про Золотую орду и иго на Руси. Ведь волжские татары были точно также завоеваны монгольскими кочевниками, как и русские княжества. Иван Грозный, с другой стороны, Шпака-то может и не брал, а вот здесь в Казани вполне отметился. В общем, промяукали бы казанские коты тревогу во время какой-нибудь осады - глядишь, памятник из золота был бы. Но они себя сторожевыми животными не считали, а занимались своими прямыми обязанностями: мышей ловили. Да так лихо, что в 1745 г. императрица Елизавета заказала именно из Казани 30 котов, чтобы избавить Зимний дворец в нашем родном Санкт-Петербурге от ставших настоящим бедствием грызунов. Кстати, потомки тех зачисленных на лейб-гвардейскую службу мышеловов до сих пор живут и трудятся в подвалах Эрмитажа на казенном довольствии.

Только вот коты, которые встретили нас по приезде в Казань, были совсем не похожи на увековеченного в бронзе родича. Они были тощие, наглые, упорно лезли в машину (в багажник, в салон, под кузов). Наверное, от нас исходил уникальный питерский аромат, будивший в сердцах этой кошачьей шпаны смутные мечты о стремительном карьерном росте, лейб-гвардии, жизни во дворце... Вот эти зверюги и отрабатывали на нас искусство неотразимого взгляда Кота в Сапогах из "Шрека".



Казанские коты

Впрочем, отдельные местные котоварищи ни в какой Санкт-Петербург не рвались и взирали на нас с сонным равнодушием хозяев жизни. Было очевидно, что их и здесь неплохо кормят...



Хозяин кошкиного дома, пастор баптистской церкви, согласился приютить нашу шумную компанию на ночь. Семья эта настолько гостеприимна, что у них все время кто-то живет. Как признался хозяин, он не всегда помнит за ужином, кто из гостей откуда взялся в его доме. За разговорами о недавно прошедшей Универсиаде, о подросших детях хозяев (стены увешаны грамотами и благодарностями от школы) и о жизни христиан в мусульманском городе быстро прошел остаток вечера. А назавтра нам предстояло познакомиться со столицей Татарстана вживую.


Пробег за день 400 км, средняя скорость движения 75 км/ч

[Boris-Kozyrev]

30.07.13 ДЕНЬ 7 (Казань-Елабуга)
Левая булочная. Казанский дресс-код. Детская голова на блюде. Купола-тюбетейки. Трудности стрижки кремлевских газонов. Метро с молитвой.

Попрощавшись утром с гостеприимными хозяевами, мы направились к центру Казани. Наш путь в центр города вел через какую-то левую булочную вдоль целой реки булок! Нет, если честно, улица называется Левобулачная, а река (или, скорее, канал) - Булак, но наши хозяева признались, что раньше тоже удивлялись таким странным названиям. Так вот, река Булак, вдоль которой мы неспешно продвигались на машине, была усыпана фонтанами, а временами струи воды взлетали к небу прямо перед нами.



Татарскую столицу капитально перестроили к 1000-летию города, а в этом году еще больше украсили к Универсиаде, закончившейся за две недели до нашего приезда.


следы Универсиады заметны повсюду

Брошенный инопланетными гостями Универсиады транспорт переоборудовали под городские нужды:



Хотя, даже в самом центре города можно увидеть и куда менее глянцевую картинку.



В тот день нам предстояло достаточно долго таскать отпрысков по интересным больше для нас, взрослых, достопримечательностям. Поэтому решено было задобрить спиногрызов с утра. Настроить детей на позитивный лад нам помог новый музей, недавно открывшийся в Казани: "Дом занимательной науки и техники". В 10:30 там проводятся всякие научно-развлекательные программы для малолеток. Так что, посетив его с утра, мы смогли попасть на одну из них под названием "Шарик-шоу".


Дом занимательной науки в Казани

"Профессор Кислощеев" и "профессор Настенька" извлекли из свойств обыкновенных воздушных шариков все, что только можно. Ребятам с юмором и конкурсами рассказали о таких понятиях, как давление, статическое электричество и т.д., и т.п. Такая просветительская деятельность буквально преобразила наших детей...



Потом настала очередь экспозиции. Музей стремительно развивается, недавно им передали настоящий самолет! Но это случилось уже после нашего визита. Впрочем, нашим ребятам и тогда скучать не пришлось. Они там и на гвоздях, как йоги посидели, и со свойствами магнитов познакомились, и в устройстве автомобиля разобрались...


Поскучаешь тут, лишившись тела! Впрочем, говорящие головы тоже кому-то должны быть нужны... точно! Надо на ТВ податься.



Вытащили мы наших мелких из этого заведения с трудом. Что-то подобное есть и в Питере, но в родном городе чаще всего не до развлечений. В общем, опять же, детей сводить очень рекомендую. Стоимость посещения вместе с научно-развлекательной программой, правда, немаленькая - 300 руб. с каждого. Забавно: мы спросили, есть ли льготы для многодетных? Нам радостно сообщили: "Конечно! От пяти детей - скидки!" Все-таки, свой колорит в Казани есть. Трое детей здесь - ни о чем. =)

Кстати, о национальном колорите. Рассказывая в одном из предыдущих отчетов о нашей альпийской прогулке по трем европейским странам, я упомянул, что больше всего мою жену Аню в путешествиях интересуют культурные особенности разных народов и даже соседних областей. Ей всегда любопытно, как люди здороваются друг с другом, что ценят, как проводят свободное время. Несмотря на такое увлечение и уважение к местным обычаям, а может быть, именно благодаря им, моя жена очень осторожна в погружении в незнакомую культуру. Аня всегда волнуется, как бы не нарушить какие-то местные табу, не задеть ненароком людей. Ее трудно затащить даже в самый "туристический" монастырь: вдруг ее одежда не соответствует монастырскому дресс-коду? Татарстан и Башкирия были первыми в нашей жизни «исламскими регионами» России, которые мы посетили. Неудивительно, что первый вопрос, который возник у Ани, когда мы приехали в Казань: А как здесь одеваются женщины?! Не будут ли на меня косо смотреть?

Опытным путем мы выяснили, что в Казани одеваются вот так:


Казанские девушки

Такая гремучая смесь восточной и западной культур встречалась нам в столице Татарстана на каждом шагу. Тем интереснее было в этой смеси повариться! Так что мы припарковались на площади Тукая и двинулись к Кремлю по ул. Баумана - местному "Арбату".



улица Баумана, Казань

Улица красивая, благоустроенная. На ней и на соседних улочках сосредоточены основные достопримечательности. Нам особенно понравилась колокольня Богоявленского собора и Петропавловский собор. Богоявленский собор втрое старше своей колокольни, но совершенно теряется в тени этого кирпичного чуда.


колокольня Богоявленского собора, Казань

А Петропавловский собор, построенный в честь визита Петра I в Казань, замечателен своим удивительным декором и куполами.


Петропавловский собор, Казань

Купола церквей в Казани вообще встречаются довольно необычные.



Возможно, для такой формы есть сугубо каноническое или архитектурное объяснение, но нам эти купола показались подозрительно похожими на тюбетейки. Так что смешение Востока и Запада в наших головах продолжалось. Что же, будем и мы ассимилироваться!



Сама улица Баумана изобилует интересными фонтанами и памятниками, здесь множество развлечений для туристов и кафе. В одном из них, кафе "Чак-Чак", разрекламированном как семейное кафе с национальным колоритом, мы и пообедали. Не понравилось. Т.е. все съедобно и не слишком дорого, но ни колорита (кроме чак-чака в магазинных упаковках), ни домашней кухни не заметили. А вот на улице дети развлекались вовсю. Тем более, что день выдался жаркий, предгрозовой. Фонтаны неудержимо манили к себе. И, как обычно, в фонтанах купались голуби.



Только это голуби - бронзовые (видимо, чтобы живые птицы не лезли). А настоящие голуби липли к нашим детям. За небольшую мзду...



Мы тем временем дошли до конца улицы Баумана и увидели, наконец, Казанский кремль.


Казанский кремль


Нелегко здесь газоны стричь...

Удивительно, но кремль в татарской столице является памятником древнерусского зодчества. После взятия и сожжения Казани Иваном Грозным, началось строительство новой крепости. Занимались этим мастера, подарившие Москве собор Василия Блаженного. К 1000-летию Казани кремль решили сделать более "национальным" и отгрохали в нем мечеть Кул-Шариф. Туда мы не пошли - не столько из враждебности к исламу, сколько из-за неприязни к имперскому новоделу. В смысле, Храм Христа Спасителя в Москве нам тоже не нравится.


Мечеть Кул-Шариф

А по кремлю погуляли. Вход туда бесплатный. Повсюду довольно странные инсталляции. Башня Сююмбике - симпатичная, с кучей прилагающихся легенд и, как положено башням, падающая. В общем, не скажу, чтобы кремль нас очень уж впечатлил, но зайти сюда все равно надо.


Виды из кремля


Современное искусство


башня Сююмбике

Вернулись мы из кремля на метро. Специально проехали одну остановку, чтобы познакомиться с построенной ко все тому же 1000-летию подземкой. Здесь национальный колорит, кстати, вполне заметен!


панно на стене станции метро

Пора в путь. К 17:40 мы покидаем Казань, и к 20:00 без особых происшествий прибываем в Елабугу.


Пробег за день 200 км, средняя скорость движения 70 км/ч.

[Boris-Kozyrev]

31.07.13 ДЕНЬ 8 (Елабуга-Бирск)
Террористическая угроза. Здесь не завтракают! Кто нарисовал медведя? Как измерить культуру страны? О роли психов в разных странах. Мост, которого нет на карте

По совету одного из наших предшественников, в Елабуге мы выбрали для ночлега гостиницу "Горка". Она удобно расположена недалеко от объездной дороги, на съезде в сторону города. По телефону забронировали "однокомнатный номер" с достаточно большой прихожей/гостиной, в которой помещался здоровенный дополнительный диван. Персонал дружелюбный, по нашей просьбе принесли чайник, спрашивали, чем еще помочь. Единственный недостаток номера - было довольно душно. Стоимость 1800 руб. + 50 руб. за бронирование - самая низкая за все путешествие.

Наш приезд вызвал в гостинице некоторый переполох. К сожалению, связанный не с нашими несомненными достоинствами, а с некоторой невнимательностью. Дело в том, что еще в Казани я купил присадку, промыть инжектор. А потом умудрился поставить на упаковку сверху чемодан. Вытекшая жидкость пропитала наш багаж дивным благоуханием. Чтобы не задохнуться, я выставил пустой чемодан во двор – заодно и проветрится хоть чуть-чуть. А через час в нашу дверь постучали перепуганные администраторы. Они уже собирались вызывать МЧС – обезвреживать подозрительный бесхозный чемодан, издающий резкий запах горючего. =)

Утром обнаружился еще один недостаток гостиницы. Ладно, завтрак не входит в стоимость номера, но и за деньги поесть невозможно. Кафе открывается в 11:00. Не беда - мы можем позавтракать и в центре города. Но там мы обнаружили, что практически все местные кафе открываются в это же время. Видимо, нормальные люди в кафе не завтракают, а туристы приезжают уже к обеду. =\ С огромным трудом мы обнаружили открытую с 10:00 узбекскую харчевню, где молодой и неопытный официант, по 10 раз переспрашивавший то нас, то поваров названия и наличие блюд в меню, в конце концов все же накормил наших голодных чад.

Ну вот, теперь можно и с городом знакомиться. Поначалу, это знакомство происходит в основном через залитое дождем стекло машины. Кроме довольно шизофренического Ильича и симпатичнейшей малоэтажной застройки, наблюдаем и большое количество мокрой молодежи в национальных костюмах: город готовится к региональной ярмарке и торжествам.


Елабуга под дождем

Но вот, тучи слегка рассеиваются, и мы можем полюбоваться старинным купеческим городом поближе.



Первым делом мы отправились в дом-усадьбу Шишкиных. Музей интересен не только воспоминаниями о великом художнике, но и интерьерами, повествующими о жизни местного купечества. Этому в основном, посвящен первый этаж. На втором (где фотографировать не разрешают) выставлены рисунки и малоизвестные офорты-гравюры Шишкина - его большие полотна совсем в других музеях. Экскурсовод рассказала нам множество интереснейших историй о семье и жизни художника, помогла погрузиться в тот век. Страстно доказывала моей дочке, что вопреки услышанному ею в школе Шишкин очень даже умел рисовать медведей. А то, что на знаменитой картине не он зверюг нарисовал - так мало ли какие причуды бывают у великих. Билеты с экскурсией на пятерых плюс фотосъемка обошлись нам в 600 руб.


Музей-усадьба Шишкиных

С галереи дома открываются чудесные виды на Шишкинские пруды, леса и окрестные холмы. Правда, пруды эти уж очень облагородили, причесали. Видел фотографию парка всего лет десять назад – вполне себе дикий лес был. Живописные виды отчасти объясняли интерес юного художника к красоте природы. А теперь – благоустроенный городской парк. Но что есть…


Шишкинские пруды

Несмотря на пасмурную погоду, присмотревшись к холмам (или воспользовавшись хорошим зумом), можно разглядеть древнюю башню, которую мы планируем посетить на выезде из города. Это все, что осталось от когда-то процветавшей крепости булгар - Алабуги - в незапамятные времена уничтоженной до основания ордами Тамерлана. Башню к середине XIX века предприимчивые местные жители уже тоже почти разобрали на стройматериалы, но вмешался отец художника Шишкина - Иван Васильевич, отстоял и оплатил первые реставрационные работы. Этот же купец составил книгу "История Елабуги". Купеческая Елабуга, которой мы любовались, стала городом лишь в 1780 г. Но такой возраст показался несерьезным местным властям, поэтому сейчас историю Елабуги ведут именно от булгар, правивших здесь 1000 лет назад. К тысячелетию рядом с башней поставили конную статую эмира-основателя.


Вид на Алабужское городище

Вообще, с именем Шишкина-старшего в городе связано очень много добрых дел. Среди прочего, именно он озаботился тем, чтобы провести в Елабугу водопровод. Городские власти прожект отклонили как утопический, и купец протянул с гор деревянные трубы за свой счет (а также построил канализацию для горожан из керамических). Породы дерева для труб отбирали по водостойкости, благодаря чему они сохранились до сих пор. Кроме чистой питьевой воды без неизбежного в реке навоза, это привело к созданию в Елабуге первых прачечных или, как их тогда называли, портомоен. Одна из них уцелела до сих пор в качестве небольшого, но довольно симпатичного музея.


Елабужская портомойня

Построенная из бутового камня портомойня является филиалом дома памяти Цветаевой, билеты надо покупать именно там. Хотя связаны они только тем, что поэтесса, прожившая в Елабуге последние пару недель своей жизни, ходила сюда стираться. В сам дом, где Марина Цветаева покончила с собой, мы не пошли. На просьбу найти нам экскурсовода по портомойне, сотрудницы музея Цветаевой, после нескольких безуспешных телефонных звонков, меланхолично предположили: "Видать, на огород пошла!" =) Но одна из них взялась заменить оголодавшую коллегу. Посещение музея с экскурсией стоило 250 руб. на всех.

Наша провожатая рассказала достаточно интересно об истории гигиены, мыловарения и т.д. Постоянно сравнивала россиян с французами, не в пользу последних, разумеется. От нее мы узнали, что дворцы Людовика в жаркую погоду нестерпимо воняют, т.к. его придворные гадили прямо в дворцовых покоях. Так что правильно мы сделали, отправившись в Елабугу, а не в ихние бескультурные Европы.

Куда интереснее было узнать, что наш гид еще сама стирала одежду в этой самой портомойне вместе с мамой, т.к. централизованное водоснабжение квартир в Елабуге появилось совсем недавно.

Среди прочих открытий, именно в этом музее мы выяснили, чем можно измерить культуру общества. Рецептом, так уж и быть, поделимся и с вами:


Этикетка мыла, 20-е гг. прошлого века
Больше мыльтесь, господа! Повышайте культуру родной страны! =)

В музей "Елабужской Жанны Д'Арк" - кавалерист-девицы Дуровой, послужившей прототипом героини фильма "Гусарская баллада", мы не пошли. Уж больно странная девица была, по слухам. Т.е. герой войны - несомненно. Наша девица возле ее памятника сфотографировалась с удовольствием. Но вот к мирной жизни и нормальному женскому существованию гусарша так вернуться и не смогла, а объяснять сложности ее психики детям нам не хотелось.


памятник кавалерист-девице Дуровой

Вместо этого мы зашли в музей уездной медицины имени еще одного уроженца Елабужского уезда - Бехтерева. Моя жена Аня в этом году закончила институт и стала клиническим психологом, так что для нее один из основателей нашей психиатрии был особенно интересен.


Памятник Бехтереву

За семейный билет с экскурсией мы выложили 400 руб. и не пожалели. Музей оказался весьма любопытным. Экспозиция состоит из нескольких частей. Показывают инструментарий лекарей - от знахарей и шаманов до наших дней. Рассказывают об условиях работы уездных врачей в XIX веке. Особое внимание уделяют психиатрии. Позабавило очередное патриотическое сравнение нашей страны с Европой. Оказывается, там в заграницах в Средние века над психами издевались, в цепи их заковывали, а у нас почитали блаженными и слушали как пророков Божьих. Вот только как идеи сумасшедших пророков повлияли на нашу культуру и общество…. Ну, свои мысли на этот счет мы оставили при себе.


В очереди к уездному врачу

Конечно, нельзя сказать, что этот музей очень уж детский. Всякие заспиртованные органы в банках плавают... А в комнате со скелетом, смотрительница зала взрослым предложила угадать, мужчина это или женщина. Вы вот знаете, как определять пол скелета?! Я бы не догадался, но у жены все-таки медицинское образование! А потом эта же сотрудница посоветовала детям заглянуть к ним в окно после полуночи и увидеть, как скелет Егорушка обходит дозором залы, проверяя все ли в порядке. Он у них, оказывается, ночным сторожем работает. =\


Мечта зомби


Скелет Егорушка

Но на ночь мы задерживаться не можем. Очень вкусно пообедав в кафе "Гостиный Двор", мы отправляемся в путь. Дождь, терпеливо сдерживавшийся, пока мы осматривали Елабугу, обрушивается на город потоками воды во время нашего отъезда. Поэтому Алабужское городище с его древней башней мы только фотографируем снизу и в 16:30, любуясь водой со всех сторон, покидаем пределы города.


Алабужское городище


Джипы и коровы на водопое


Вода, вода, вода...

До свидания, Елабуга, нам здесь очень понравилось!

Через два часа движения по федеральной трассе, мы въезжаем в Башкортостан. Придорожный рекламный щит убеждает: "Башкирия и Россия едины!". Что нам кажется намеком: Башкирия - не Россия. Вдоль дороги появляются многочисленные признаки нефтедобычи. Впечатление такое, что местные жители бурят себе скважины вместо огородов, а нефтяные факелы заменяют людям уличное освещение по ночам.



В России, по каким-то причинам, нет часового пояса +1 по отношению к Москве. Покинув Татарстан мы сразу теряем два часа и должны думать о том, чтобы не приехать в дом к нашим друзьям в Башкирии слишком поздно. Еще через час пути мы поворачиваем налево, на Бирск. Стремительно темнеет. Дорога абсолютно пуста - ни машин, ни людей... ни указателей. А навигатор предлагает нам срочно вернуться обратно на федеральную трассу. Направление движения выбираем интуитивно. Изредка дорогу перегораживают стада коров, в сопровождении неразговорчивых конных пастухов. Деревни на пути почти безлюдны, многие уже спят.


Есть женщины в башкирских селениях...

У кого-то все-таки спрашиваем дорогу - нам без особой уверенности машут "Езжайте прямо, Бирск где-то там...". Навигатор не согласен. Он продолжает настаивать, что надо возвращаться на трассу. Его расчетное время прибытия уже перевалило за полночь и продолжает отодвигаться. Нервничаем, но едем дальше. Наконец, появился первый указатель на Бирск. А вот уже и город за рекой виден! "Ничего не знаю" - истерично заявляет навигатор. - "Назад поворачивайте, на трассу, кому говорят!!!". Нам уже не терпится узнать причины такого упрямства. И только у самого города до нас доходит...



Чтобы попасть в Бирск в этом месте, нужно пересечь реку Белая. А мост - понтонный. Его только на лето ставят. Зимой, правда, как нам позже рассказали, реку пересекают по льду. Кстати, и зимой, и летом за пересечение реки нужно платить - 50 руб. Но на карте такая непостоянная переправа не обозначена. С точки зрения навигатора, мы уткнулись в тупик.


Понтонный мост в Бирске

Когда мы покатились по эфемерному мосту, навигатору стало совсем плохо. Пытаясь спасти нас от неминуемой гибели в пучине, он истерично кричал "Поверните направо! Поверните налево!". Выбравшись на твердую почву, он встряхнулся, отдышался и тут же перепроложил маршрут до дома наших друзей.



Но теперь, когда ему было стыдно за свою истерику, он решил отомстить и заставить нас самих понервничать. Проложенный им маршрут вел по в хлам разбитой улочке, взмывающей вверх под очень крутым углом. Утопив педаль в пол, я все время ждал, что перегруженная машина покатится назад. А за нами еще и пристроился какой-то суицидальный мотоциклист, почти что упираясь своим агрегатом в наш задний бампер. Но Сузуки все-таки справилась. В 20:30 по нашему времени и 22:30 по местному мы припарковались у дома наших друзей.


Пробег за день 290 км, средняя скорость движения 70 км/ч

[Boris-Kozyrev]

01.08.13 ДЕНЬ 9 (Бирск - урочище Пороги)
Мед из-под полы. Выгони кота в церковь! Сбербанк и европейские ратуши. Урал, мы едем! Уфа – вид сбоку. Сами мы люди не местные… румынские! Дворцовые покои на реке Юрюзань. Волки в безлюдной деревне.

Если честно, Бирск мы изначально рассматривали только как ночлег и возможность повидать замечательных друзей. Ничего интересного в этом городе не ожидалось. Правда, когда мы в башкирских степях в очередной раз попытались узнать, в ту ли сторону едем, встретившаяся нам бабушка понимающе спросила: "На рыбалку собрались? Даа, озера там в Бирске замечательные..." Но мы не рыбаки, а на подробное исследование окрестностей города времени все равно не было. Встанем как можно раньше (с учетом двухчасовой разницы во времени долго спать нам вряд ли дадут), и в путь. Ну-ну!

Накануне вечером допоздна затянулось общение с приютившей нас семьей. Наши дети очень обрадовались, что в этой семье были двое ребятишек: надоела им исключительно взрослая компания. Всей ватагой отправились исследовать сад и знакомиться со всякой живностью, которая там обитала. Только мы их и видели. А взрослые принялись чаевничать и угощаться знаменитым башкирским медом. Не той бодягой, которую на трассе продают, а настоящим, с пасеки. Как некогда пела группа ДДТ:

Вот там мой лучший друг живет,
Он для меня на все пойдет.
...
Когда бы я не захотел, Из-под полы мне достает
Индийский чай, Башкирский мед.

Банку этого замечательного меда нам подарили с собой в дорогу. Но, увы, до дома мы его не довезли. Подарили в благодарность за гостеприимство супругам - знатокам и любителям меда, приютившим нас на ночь в Череповце. Но не будем забегать вперед...

Большой деревянный дом, в котором живут наши друзья, разделен на две половины. В одной собирается евангельская церковь, в другой проживает пастор с семьей. Вход раздельный, но из одной половины можно пройти в другую. Сначала мы вздрагивали, слыша возгласы: "Да выгони ты кота в церковь - надоел!" Но потом привыкли.

По словам хозяев, в Бирске исламское влияние почти незаметно. Православные церкви активно восстанавливаются, а городскую мечеть уже сколько лет отстроить не могут. Город возник как купеческий, и до сих пор работу трудно найти где-либо, кроме как в торговле. Впрочем, сам пастор Константин с друзьями подрабатывает строительными работами. А в саду плетет вот такие забавные штуки:



Наутро, после завтрака ребята заявили нам, что мы просто обязаны съездить с ними хотя бы на "Соколок" - местный мемориальный парк и смотровую площадку. Поехали двумя машинами. Константин накануне, выслушав мои ужасы по поводу вертикально взмывающих разбитых улиц, с некоторым недоумением сказал, что он на своей старенькой "Ладе" везде в Бирске проезжает спокойно. Чтобы спасти остатки своего самолюбия, я сослался на то, что Питер все-таки город абсолютно плоский.


Пасторский «джип»

Соколок, действительно, оказался симпатичным местом. Слегка замусорен, впрочем, как пояснили наши хозяева, раньше было хуже. Сейчас его все-таки привели в порядок к какому-то юбилею города. Склон реки вспорот слоистым каменным пирогом, образующим достаточно причудливый ландшафт.


Парк "Соколок" в Бирске

Но главное, конечно, это виды на реку Белую и башкирские просторы, простирающиеся во все стороны.


река Белая и вчерашний понтонный мост

Здесь же нам удалось в кои-то веки сделать более-менее приличную семейную фотографию. По крайней мере, все с открытыми глазами и смотрят в одну сторону...



Потом друзья повели нас на центральную площадь Бирска. Кое-что от купеческой застройки уцелело, идет активная реставрация церкви.



Но наиболее привлекательное здание, сразу выделяющееся на фоне остальных, - это, естественно, Сбербанк. Почему "естественно"? Потому что если в самой глухой полуразвалившейся деревне нам удавалось заметить единственный целый дом, то он всегда оказывался зданием Сбербанка. Это как ратуши в Европе. Можно было бы составлять коллекцию фотографий из разных городов и проводить сравнительный анализ.


Купеческий особняк – здание Сбербанка в Бирске

В общем, старая городская архитектура Бирска нас не слишком впечатлила. Возможно, потому что ее немного осталось, и целостного впечатления не складывается. Природа тут куда симпатичнее. Здесь даже березы какие-то особенные. Не такие, как в Питере, а по-настоящему белые!



После осмотра городской площади, наши хозяева вдруг спохватились, что ведь уже и обедать пора (по башкирскому времени). Не уезжать же нам на голодный желудок?! В общем, отпустили нас только к 13:00 по Москве, а не будь у нас забронирована гостиница в следующем пункте, так и вовсе бы еще на ночь удержали. Мы бы и сами не прочь задержаться и познакомиться с Бирском и его обитателями поближе. Но нас ждал Урал!!!

Стоило нашему экипажу покинуть гостеприимный Бирск, как разверзлись хляби небесные. По крайней мере, у нас складывалось ощущение, что мы не едем, а плывем под водой. Видимость сократилась до почти нулевой. К счастью, и машин было немного.



Впрочем, дождь был не слишком долгим. А через 50 минут мы уже подъезжали к Уфе.

В первой части отчета мы уже рассказывали, как тяжело прошло наше расставание с любимым Питером. Города - натуры тонкие, отношения с ними строятся порой не просто, в чем мы и убедились в очередной раз. При планировании маршрута, я не собирался заезжать в Уфу. Можно было вообще объехать федеральную трассу: уйти на Тастубу и далее через Месягутово. Но отзывы об этой дороге в интернете варьировались от «нормальный грейдер» до «подвеску похоронишь». Тем более, что мы и Сим-то еще ни разу не видели. В общем, решили возвращаться на трассу, но при этом я надеялся миновать Уфу по Бирскому тракту. Такое пренебрежение крайне обидело столицу Башкирии, и мстя ее была страшна. Как и Питер, Уфа воспользовалась против нас дорожными работами, но решила не останавливаться на полдороге. Уж ремонтировать, так чтобы тракт был полностью закрыт для движения, а мосты и вовсе разрушены. Пришлось нам проехать через город, хотя и по окраинам. Проехать! Скорее простоять в бесконечной мучительной пробке. Причем, чтобы мы не возомнили о себе и не решили, что это она нам так навязывается, Уфа повернулась к нашему экипажу... какой-то удручающей своей стороной:


Окраины Уфы

Одним словом, "Я скакала за вами 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, что вы мне безразличны" (с). =) В конце концов, мы не выдержали, свернули с основной дороги в какие-то переулки - лишь бы двигаться. Размяли ноги в обычном городском дворе. А тут и пробка закончилась. Надо будет в следующий раз все же центр города посетить, наладить с ним отношения. Уверен, что в нем тоже можно немало интересного найти.

Время (по Москве) уже начало четвертого. Но за Уфой дело пошло веселее. Несемся по федеральной трассе, и вдруг - на обочине мигает аварийкой машина (джип какой-то, но я в тот момент не разглядывал). Мужчина в костюме отчаянно машет рукой. Не помочь человеку в беде, тем более - на трассе, я не могу. Останавливаемся. Мужчина подбегает (у джипа копошатся еще пара человек), заглядывает в окно и с сильным акцентом сообщает: "Извините! Я из Румынии..."
Понятно... читали об этом здесь на Drom.ru. Цыгане промышляют. =( Дальше последуют слезные просьбы одолжить телефон, деньги, машину (съездить за помощью). Все под залог липовых драгоценностей и фальшивого золота. Телефон у меня, допустим, стоит меньше фальшивого золотого кольца, но расставаться с ним все-таки не хочется. Хочется сказать этой шайке что-нибудь очень недоброе, но что с жуликами разговаривать? Молча рву с места.


Цыганская засада на федеральной трассе (фото с регистратора)

По-моему, напротив стояла другая машина-наживка, ловили тех, кто едут с Урала. А чуть дальше на трассе, буквально в паре сотен метров дежурил экипаж ДПС. И ведь не боятся лохотрон рядом с полицией устраивать! Видимо, воспринимают патрульных как коллег...

В 16:00 пересекаем границу Челябинской области. Становится все заметнее, что мы на Урале. Конечно, настоящие суровые горные клыки с заснеженными вершинами можно найти только на полярном Урале, а туда мы не поедем. Средний Урал, который мы будем пересекать на пути в Питер, совсем сглаженный. А здесь, на Южном Урале, все в меру. Рельеф приятный, глаз отдыхает, но ощущения серпантина нет. В основном, пологие подъемы и спуски, но длиной километров по пять.


Южный Урал

Еще 45 минут, и мы в Симе. Место коварное. Городок удачно расположился в долине, многие водители останавливаются - сделать снимок. Не избежали искушения и мы...


город Сим

И тут же попались в ловушку! Только что трасса была пустая.



И буквально за пять минут, пока мы фотографировали и разминали ноги, невесть откуда взявшиеся фуры и легковушки превращают ее в одну огромную пробку.



В этой пробке мы стоим и изредка чуть-чуть двигаемся больше часа. Самое обидное, что печальная репутация этого бутылочного горлышка по пути на Восток мне была хорошо известна. Я изначально планировал уйти с федеральной трассы М5 вскоре за Симом и поехать по региональной дороге через Башкирию. У местных это называется "проехать красивой дорогой". До желанного поворота по навигатору было километров 15. Но как же долго мы ехали эти 15 км.




В 18:00 мы, наконец, сворачиваем на Кропачево. Дорога снова пустынна и хороша. Но я не могу проехать мимо намеченного к посещению места. Дело в том, что большинство уральских гребней (отвесных скал у берегов бурных речек) находятся достаточно далеко от трасс. К ним нужно сплавляться по рекам. Это популярные туристические маршруты, но у нас на такое развлечение времени нет. Незадолго до поездки я мимоходом увидел фотографию показавшегося интересным берега как раз неподалеку от съезда с трассы М5, в деревне Идрис. Конечно, по фотографии было трудно судить, насколько это место может нам понравиться, но других возможностей посмотреть на типичный уральский пейзаж у нас все равно не будет. Экипаж, на удивление, сговорчив, и вот мы уже катимся по грунтовке в сторону, как гласит не сразу замеченный указатель, пещеры Салавата.

Вообще, именем Салавата Юлаева, башкирского бандита (если называть вещи своими именами), ставшего союзником Емельяна Пугачева (другого бандита, если, опять же быть честными), в Башкирии названа каждая вторая часть рельефа и инфраструктуры.

Скатившись под крутую горку, мы, неожиданно, обнаруживаем что-то вроде импровизированной стоянки для машин. Въезд дальше платный, под шлагбаум. За ним оборудованы отличные места для палаток, приготовлены кострища. Чуть дальше несколько маленьких домиков. И никого. Есть прейскурант (очень гуманный) за всевозможные услуги, только плату собирать некому. А вокруг - хорошо!!!


Река Юрюзань

Скалистые обрывы, высотой около 70 метров, тянутся направо и налево вдоль реки. Направо уходит Жеребчиков гребень. А мы по тропинке карабкаемся налево, на Большой Лимоновский гребень.


Жеребчиков гребень


Бедная бабушка, когда она это увидит!

Дети и мама, полюбовавшись рекой с высоты, отправились вниз. А я забрался еще повыше, т.к. у вершины Лимоновского гребня заметил пещеру. Вглубь пещеры не полез - снаряжение посерьезнее нужно. Но даже "прихожая" у этой пещеры оказалась великолепной.




Большой Лимоновский (или Станичный) гребень, пещера



Дворцовые покои! Виды из пещеры

Палатка у нас с собой была. Поэтому идея остаться здесь на ночлег казалась весьма соблазнительной. Особенно с учетом очень немаленькой стоимости забронированной на ту ночь гостиницы. Пожалуй, удержала меня только мысль о том, что завтра и так предстоит неблизкий путь до Екатеринбурга. Добавлять к нему еще 150 км - не хотелось. Но вообще любителям отдыха на природе это место однозначно рекомендую, в т.ч. под стоянку.


Стоянка на реке Юрюзань

В 19:00 мы покидаем Идрис. По местному времени, уже 21:00. В гостинице "Пороги" нам обещали ужин, но как-то не верилось, что он будет нас дожидаться до ночи. Ладно, лишь бы заселили, что-нибудь с едой придумаем. На всякий случай, звоним, предупреждаем о позднем прибытии. Администратор сама любезность, готова ждать, сколько понадобится.

Понадобилось всего лишь около 1.5 часов. Просто автобан какой-то! Между тем, последний участок пути, от Сулеи, был скорее похож на заколдованную дорожку к замку людоеда. Кругом чернел непроходимый лес, тесно сжимавший грунтовую дорогу. Я читал отчеты путешественников, встававших в урочище Пороги с палаткой. Они рассказывали о том, как ночью из леса к ним вышло стадо оленей, как летали мимо цапли и прочие птицы. В отсутствие каких-либо следов цивилизации, в это легко было поверить. Любимая вопросов, вроде "Куда это ты нас завез?", не задавала, но поглядывала на меня с растущим профессиональным интересом клинического психолога. Ей явно хотелось провести несколько тестов и выяснить степень моей вменяемости. У меня тоже постепенно нарастали сомнения на этот счет.


А по сторонам мертвые с косами...

Наконец, мы выкатываемся на окраину деревни. Нигде ни огонька. Кажется, что эти места брошены людьми уже очень-очень давно. А на краю дороги сидит... волк! И смотрит он на нас с еще большим профессиональным интересом. =\

Правда, когда этот волк завилял хвостом, мы с облегчением переквалифицировали его в собаку. Ну или в доброго Серого Волка, который не собирается на нас набрасываться. У нас и без него забот хватало. Навигатор посчитал, что именно на эту окраину мы и стремились попасть. Он радостно сообщил "вы прибыли в пункт назначения", и предоставил нам искать гостиницу самостоятельно. Мы проехали некоторое расстояние по, к счастью, единственной проезжей дороге. Потом я бросил машину и пробежался вперед. Никаких признаков туриндустрии, как впрочем и вообще человеческого присутствия. При этом ни Мегафон, ни Билайн в наших телефонах не замечали здесь каких-либо признаков сотовой сети, так что позвонить и уточнить направление мы не могли.

Но, чу! Навстречу едет еще одна машина! Робинзон бы так не обрадовался парусам на горизонте. Все в порядке, сообщил первый встреченный здесь живой человек. Еще немного дальше, и увидите гостиницу. И действительно, не прошло и 5 минут, как мы заносили вещи в роскошные номера и (около 23:00 по местному времени) рассаживались за столом, наслаждаясь изумительными ароматами вкуснейшей еды!


Пробег за день 375 км, средняя скорость движения 60 км/ч

[Boris-Kozyrev]

02.08.13 ДЕНЬ 10 (Пороги-Екатеринбург)
Дореволюционная электрификация. Джиппинг на пузотерке. Золотом по железу. Полный Карабаш.

Гостиницу в урочище Пороги мы нашли заранее, бронировали по телефону (связь с той стороны то и дело обрывалась). За два двухместных номера (на пятерых) с нас запросили почти 6000 руб. - самый дорогой наш ночлег за все путешествие. Я уже знал, что стоимость гостиниц в России бывает особенно высокой в какой-нибудь дыре, где просто податься больше некуда. Решил, что хозяева нагло пользуются отсутствием конкуренции, дерут бешеные деньги за какую-нибудь ночлежку с тех, кого занесло в эту глушь. Пытался найти альтернативу, но безуспешно. Гостиницы в соседних городках показались уж и вовсе клоповниками. Решили, что попробуем «Пороги».



Гостиница "Пороги"

По факту, гостиница оказалась великолепной, пожалуй, лучшая за всю поездку. Отличные номера, вкусно пахнущие деревом, все необходимые и не очень прибамбасы. В стоимость номеров входили ужин и завтрак. На ужин - вкуснейшая еда из ресторана. Завтрак – очень сытный шведский стол. Кроме того, в эту же стоимость входил час в сауне с неплохим бассейном и джакузи. Нам дали два часа, т.к. мы сняли два номера. Дети в этом бассейне наплавались до посинения. У отеля также есть своя отличная детская площадка с батутом и прочими развлечениями. В жаркую погоду было бы, наверное, еще лучше: можно было бы пользоваться их причалом. Но нам и так очень понравилось.


Урочище Пороги

И все же, мы сюда не в бассейне купаться приехали. Да и гостиницу тут построили, не чтобы дети на качелях могли покачаться. Южный Урал не слишком избалован историческими достопримечательностями. А в урочище Пороги находится одна из старейших действующих гидроэлектростанций. В 1910 г. графы Мордвиновы и барон Ропп запустили здесь первый в России электрометаллургический завод по производству ферросплавов. Для завода и поселка при нем была построена небольшая плотина (125 м длиной, 21 м высотой) и ГЭС. Удивительна она даже не возрастом, а тем, что до сих пор дает электричество на оригинальном оборудовании. Правда, оборудование это было известных немецких и швейцарских фирм. Естественно, мы отправились на прогулку - осмотреть плотину.


Плотина старейшей действующей ГЭС "Пороги"

Видеопанорама плотины:

phpBB [media]

В Москве 11:30, и нам пора дальше, вдоль Уральского хребта. В наших путешествиях мы так редко съезжаем с главных дорог и проторенных путей, что с нетерпением предвкушаем, какими еще сюрпризами побалует нас Средний Урал.


Интересно, проедет ли здесь наша пузотерка…?


Нет, не проехала!

Вдали от федеральных трасс действительно много всего интересного. Но ездить здесь все же бывает нелегко. Если от Сулеи до Порогов вела вполне приличная, местами даже асфальтированная дорога, то теперь, когда мы едем в сторону Бердяуша, дорога разбитая до безобразия. Мы торопимся, держим скорость 60-70, и расплата не заставила себя ждать.



Пробитое колесо - беда небольшая. А вот вытаскивать все пожитки, чтобы добраться до запаски и инструментов, и потом заново все утрамбовывать - дело не слишком приятное. На этот аттракцион мы потратили около 45 минут. Хищные птицы, которые сопровождали нас почти все путешествие, во время нашей вынужденной остановки повадками стали подозрительно напоминать стервятников...


Ты не вейся, черный ворон...

Но ничего им не отломилось. Вскоре, мы уже выскочили на асфальтированную дорогу. Час неторопливого продвижения по загруженной федеральной трассе, и мы (покрутившись в поисках съезда) поворачиваем на Златоуст. Заправив машину на стареньком Лукойле, начинаем искать заправку для наших желудков. Местный житель подсказывает нам, что если не пофорсить, а поесть, то надо ехать в кафе "Уральские пельмени". И действительно, наелись мы в этом заведении имени команды КВН до отвала, а по стоимости это был самый дешевый кафешный обед за все путешествие. Теперь можно и оглядеться...

Изначально меня очень заинтересовал Златоуст, с его горным "лиссабонским" трамваем и типичной уральской историей развития. Очередной купец основал здесь в XVIII веке очередной железоделательный, чугунолитейный и медеплавильный завод, вокруг которого вырос город. Большинство таких городков потом тихо умерли или пришли в упадок вместе с истощенными месторождениями. Златоусту повезло. В 1815 г. здесь построили фабрику по производству холодного оружия по немецкой технологии. Тут и пушки пытались производить и не без успеха, но из-за трудностей транспортировки дело загнулось. А вот с холодным оружием все получилось очень здорово. Литой и сварочный булат, который здесь изготовляют, до сих пор считается самой качественной сталью для холодного оружия. Но знаменитым он стал благодаря вспомогательному производству: гравировке по стали. Местные мастера освоили, а потом и превзошли качеством немецкую роспись - златоустовский булат прославился на весь мир.

Познакомиться с образцами каслинского литья и златоустовской гравировки по металлу нам удалось в местном краеведческом музее. Время уже шло к закрытию, но нас запустили и позволили всюду фотографировать. Обошлось нам это развлечение в 340 руб. на всех. Вот только экскурсию было уже никак не заказать, а просто ходить и смотреть на экспонаты не так интересно.


Художественная ковка и гравировка по металлу, Краеведческий музей в Златоусте

Уверен, что в Златоусте было еще что посмотреть. Но как-то наши отношения с городом не сложились. Навигатор тупил просто отчаянно, у меня даже возникло подозрение, что здесь какая-нибудь магнитная аномалия, сбивающая его с толку. Хотели мы посетить башню-колокольню Иоанна Златоуста, да так и не нашли подъезда к ней. Впрочем, местный добрый самаритянин, спасший нас от голодной смерти, искренне недоумевал, что нас могло в этой башне заинтересовать? Большинство туристов посещают Златоуст ради национального парка Таганай. Там и горы, и озеро Тургояк, и многое другое. Но для этого нужно куда больше времени, да и погода другая. Около 16:00 по Москве, мы покидаем Златоуст и начинаем двигаться в сторону Екатеринбурга. Живописная дорога ведет нас по чудесным Уральским лесам и сопкам. Как вдруг... начинается Карабаш.


Карабаш

В принципе, ничего уникального в этом городе нет. Мертвая земля, кислотно-желтая вода, шлак и заводские корпуса абразивного производства вдали. В России таких мест полно. Правда, не так многие из них находятся прямо на трассе. Шок, который испытываешь здесь от этого зрелища, связан, в основном, с контрастом: на фоне чудесной уральской природы буквально по соседству - это место выглядит не забинтованной гнойной язвой. Уральские богатства начали добывать хищническим способом не вчера: все три российские империи приложили к этому руку. Вот и выросли вдоль дороги "рукотворные горы" из шлака:


Карабаш - шлаковые отвалы

Мне очень хотелось бы, чтобы визит сюда послужил моим детям предостережением: вот что наша жадность способна натворить.

А мы через два часа снова выкатываемся на М5, еще через час ловко проскальзываем между пробками на ЕКАД, и к 19:30 по Москве прибываем в Екатеринбург – столицу совсем другого Среднего Урала.


Пробег за день 360 км, средняя скорость движения 70 км/ч

[Boris-Kozyrev]

03.08.13 ДЕНЬ 11 (Екатеринбург-Первоуральск-Кунгур)
Экватор путешествия. О влиянии недосыпа и радиоактивности на впечатления о городе. Полу- и целые небоскребы. Камнерезный вход в музей. Скромный дворец чиновника. Традиции пьяной езды в России Достоевского. Кто такая Дунья?

Предыдущий день, в который мы подъехали к уральской столице - Екатеринбургу, был заметно экваториальным. Не в смысле погоды, хотя поднадоевшую тучу мы вскоре сплавили в Сибирь, и оставшееся нам время в путешествии наслаждались солнышком. Просто мы разменяли третью тысячу километров пробега - оставалось проехать еще столько же. С момента выезда из Санкт-Петербурга прошло ровно 10 дней - столько же уйдет и на обратную дорогу. Да и маршрут наш отныне поворачивал на запад, в сторону дома. Под впечатлением от такого знаменательного момента, дети запросили Макдональдс. Но получили суровую отповедь: мы там стараемся бывать не чаще раза в месяц, а за время пути они уже дважды в этом нездоровом заведении питались. Так что ограничились колой и суши.

Японскую еду обеспечила нам наша неожиданная хозяйка. Питерская знакомая родом из Екб, навещавшая в это время родной город, планировала устроить нас к своей бабушке на постой. Но что-то в последний момент не срослось. Не долго думая, она пошла звонить в квартиры соседей по лестничной площадке. Девушка, которую наша знакомая видела в первый раз, не раздумывая, согласилась пустить к себе на ночь всю нашу ораву совершенно бесплатно! Т.е. мы, конечно, заплатили, но хозяйку только что связать не пришлось, чтобы не отбивалась. Столкнувшись с таким гостеприимством, мы уже не удивлялись, что даже мусорные баки в этом славном городе очень душевные и выразительные.



Мы еще не вышли за пределы двора, а нам уже начинал нравиться улыбчивый и гостеприимный Екатеринбург.

А вот у Антона Чехова когда-то об уральской столице остались совсем другие впечатления:
«Приехал в Екатеринбург - тут дождь, снег и крупа. Извозчики - это нечто невообразимое по своей убогости. ... Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса: Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик»

Екатеринбург на такую недоброжелательность не обиделся. Именем Чехова названа и центральная улица, и престижный отель, да и дом, где ему так плохо жилось, все равно отметили мемориальной доской. Впрочем, возможно, столь нелестная оценка из уст писателя объясняется очень просто. Во время краткого пребывания Чехова в этом городе по дороге на Сахалин, ему по ночам не давали спать. Ночные сторожа в провинциальном Екатеринбурге имели обыкновение лупить колотушками по рельсам, оповещая жителей, что в городе все спокойно. А с недосыпа я и не такое могу написать! =)

Зато Маяковскому в свежепереименованном Свердловске очень понравилось. Приняли поэта здесь на ура, билеты на его выступления были раскуплены все. Снесенные старинные здания, перекопанные центральные улицы, грязь и пыль большой стройки - все внушало певцу революции оптимизм:

Из снегового, слепящего лоска, из перепутанных сучьев и хвои
- встает внезапно домами Свердловска новый город: работник и воин.
...
Полунебоскребы лесами поднял, чтоб в электричестве мыть вечера,
а рядом - гриб, дыра, преисподняя,
как будто у города нету «сегодня»,
а только - «завтра» и «вчера».
...
У этого города нету традиций, бульвара, дворца, фонтана и неги.
У нас на глазах городище родится из воли Урала, труда и энергии!

Разумеется, в оригинале почти каждое слово должно быть с новой строчки. Это существенно увеличивало построчные гонорары поэта. Благодарный Екатеринбург назвал именем Маяковского центральный парк и еще кучу всего.

В общем, великие расходились во мнениях об этом городе, а вот он был одинаково радушен со всеми. Утром (хорошенько выспавшись для большей объективности), мы отправились смотреть Екатеринбург, чтобы составить о нем собственное впечатление.

Как мы уже выяснили, "леса полунебоскребов" выросли в Свердловске достаточно давно. В царское время жилая застройка была не выше 3-го этажа, над городом возвышались только величественные соборы. Но в 30-х годах здесь были возведены самые высокие здания вне столицы - аж в 10-11 этажей!!! =) А не так давно в столице Урала снова построили самый высокий за пределами Москвы российский небоскреб. Изначально, почти 200-метровая башня, часть бизнес-центра Антей, задумывалась как просто Антей-3. Но хозяева решили для лучшего пиара дать ей собственное имя. Объявили городской конкурс и победителем признали название "Высоцкий".


небоскреб Высоцкий

В Екатеринбурге к Владимиру Высоцкому отношение трепетное, здесь хорошо помнят два его визита. Хотя сам он к городу относился скорее, как Чехов, чем как Маяковский. Впервые бард приехал на гастроли в Свердловск в 1962 году со спектаклем «Путешествие вокруг смеха». Город Высоцкому не понравился настолько, что актер постоянно был в плохом настроении. В марте, когда гастроли закончились, его уволили с формулировкой «за полное отсутствие чувства юмора». =)

А вот что он написал в письме домой:
«Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью, и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном - мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все «миниатюрные» артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки. Поселили в гостинице «Большой Урал» в маленький номер с мизерными удобствами… А вообще - гнусно. И город, и народ, и все. За все это время ни разу не посмеялся, ничего не произошло, даже песни не пою и не пишу.»

Но, как мы уже выяснили, Екатеринбург зла не помнит. Еще задолго до строительства этой башни, у соседнего вдвое более низкого небоскреба Антей-1 поставили очень симпатичный и человечный памятник Высоцкому и Марине Влади:


Памятник В. Высоцкому

Так что в названии нового небоскреба обыграли и высотную доминантность здания, и память Владимира Семеновича. Открытие бизнес-центра приурочили к премьере фильма "Спасибо, что живой", которая прошла именно в этом здании. А чтобы закрепить "авторские права", с благословения Никиты Высоцкого, в небоскребе создан музей барда. Туда нас пустили совершенно бесплатно.


музей Владимира Высоцкого

Музей небольшой, но довольно любопытный. Документы, афиши, личные вещи... на прозрачной стене то самое критичное письмо Высоцкого из Екб, а за ней - воссоздана обстановка "маленького номера с мизерными удобствами", в котором он жил. На экране непрерывно крутится вышеупомянутый фильм, в небольшом зале можно увидеть немногочисленные видеозаписи выступлений певца. Немолодой фанат, по-моему, просто живет в этом зале, беззвучно подпевая каждой песне и рассказывая всем, кто готов слушать, о том, как умер его кумир. Тут же висит и единственная очень краткая официальная заметка о смерти Высоцкого в "Вечерней Москве". На фоне московской Олимпиады, барда попытались похоронить без лишнего шума.


Знаменитый мерседес Владимира Высоцкого

Что-то мы застряли в ностальгических воспоминаниях. Прежде чем исследовать Урал «вглубь», не повредит бросить на Екатеринбург взгляд сверху. Это удовольствие уже платное и недешевое. За подъем на крышу 54-го этажа мы выложили 300 руб. с взрослого и 150 руб. с ребенка. Раньше и на соседнем небоскребе была смотровая площадка. Но "Антей" безнадежно проигрывал в высоте и доступ на крышу, в конце концов, закрыли:


Вон она, внизу, бывшая смотровая площадка небоскреба "Антей"

А на крыше "Высоцкого" все для туристов оборудовано на славу. Прозрачные стены для безопасности, круговой обзор, на внутренних стенах силуэты зданий с подписями и пояснениями.


На смотровой площадке небоскреба "Высоцкий"


Екатеринбург с небоскреба Высоцкий

Наше впечатление, как всегда, субъективно. Мне вообще куда больше нравятся маленькие провинциальные города с малоэтажной застройкой. Мегаполисы, обычно, вызывают у меня головную боль и хроническую усталость с первого взгляда. Но Екатеринбург мне понравился ощущением простора, которое редко испытываешь в больших современных городах.


Екатеринбург - вид с набережной

О чем тут говорить, если огромный водоем на фотографии выше в Екатеринбурге официально называется "городской пруд"??? Т.е. на самом деле, это часть реки Исеть, разлившаяся благодаря плотине. Но то, что в других местах обозвали бы водохранилищем или даже "морем", здесь скромно - прудик.

Однако мы ведь изначально надеялись познакомиться здесь с богатствами недр Урала. Можно было, конечно, пойти в огромный и официозный музей изобразительных искусств. Там и прославленный железный павильон, выставлявшийся на всемирной выставке в Париже. И очень немаленькая коллекция изделий из камня. Но мне показалось, что в такой музей надо идти на весь день и, желательно, без детей. Мы отправились в куда более камерный Уральский минералогический музей. Несмотря на громкое название, это по сути одна очень большая частная коллекция минералов и камнерезных изделий, переданная на сохранение городу.


Уральский минералогический музей

Даже вход в камнерезный музей - прорезан в стене! Впрочем, возможно, это связано с бесконечным конфликтом вокруг музея.



В суть противостояния мы не вникали, но речь шла о каком-то рейдерском захвате здания, продажных чиновниках и т.д. Туалеты в музее не работали из-за отключения воды. При этом билеты нам, как многодетным, выдали абсолютно бесплатно, фотографирование в музее без ограничений. Только вот подсветка - отвратительная, удачных фотографий очень мало.



В коллекции довольно много различных минералов, поделочных и полудрагоценных камней, которые добывают на Урале. Несмотря на маму-геолога и ее очень приличную коллекцию, а может, именно поэтому, я с огромным удовольствием полюбовался нерукотворной красотой этих сокровищ. Детей особенно впечатлили аметистовые друзы на последней фотографии. Но, конечно, изюминкой музея являются всевозможные поделки из камня, настоящие произведения искусства, в которых не использовано ни капли краски или искусственных материалов:



Поделки из камня в Уральском минералогическом музее

Последняя работа в каком-то смысле могла бы служить символом этой части коллекции. Чтобы создать такое, надо быть художником. И все же, мы лишь подражаем Художнику, создавшему красоту окружающего нас мира.

Полюбовавшись красивыми камнями, мы решили продолжить исследование города, насколько нам позволяло ограниченное время. Конечно, большинство жителей России знают Екатеринбург как место гибели царской семьи. Или как родной город первого президента России, но это заблуждение. Ельцин родился вовсе не здесь, просто в Свердловске он был партийным руководителем, отсюда начал восхождение к вершинам власти. Где-то в городе ему памятник поставили. А, ну еще команда "Уральские пельмени" отсюда. И все же больше всего ассоциаций навевает ныне несуществующий "Ипатьевский дом", место расстрела Романовых. В наши дни там был построен "Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших".


Храм-на-Крови

Фотографии не передают масштабность постройки, храм этот огромен и внушителен. К семье Николая Романова я по-человечески отношусь с состраданием, жестокое убийство, тем более детей, считаю преступлением. Но бизнес на крови не люблю. А по большинству отзывов, этот храм переплюнул по степени коммерциализации даже ХХС в Москве. В общем, не пошли мы туда.

Зато один из немногих уцелевших дореволюционных особняков Екатеринбурга еще на стадии планирования маршрута зацепил меня какой-то случайной фотографией. В основном путеводителе его не было, но мне сразу захотелось полюбоваться этим домом вблизи:



дом Севастьянова

Дом построили в начале XIX века, он сменил несколько хозяев, а нынешний роскошный вид обрел лишь к 1866 г. Побывавшему здесь писателю Луи Арагону, дом Севастьянова напомнил "средневековые переплёты, которые были радостью романтиков и предметом зависти библиофилов" и "ребенка, подражающего взрослой готике". Мне же показалось, что особняк сильно смахивает на Зимний дворец в тогдашней столице империи. Что и неудивительно. Ведь в начале XIX века у Екатеринбурга было свое войско, законы и суд. А золото здесь добывали прямо на территории города!

Но Севастьянов, превративший свой дом во дворец, не был заводчиком или владельцем шахт. В чисто российских традициях, он был обычным скромным чиновником горного ведомства. Во время крымской войны отвечал за поставки на фронт с уральских заводов. Авторы путеводителя с крайним удивлением пишут, что коллежский асессор "каким-то образом смог на этом нажить целое состояние". И действительно, загадочная история... Трудно представить - каким??? =\ По городским легендам, крышу особняка хозяин хотел крыть золотом, да начальство не разрешило. Всяк сверчок знай свой шесток! Самое забавное, при этом, что чиновник Севастьянов в этом дворце не жил. Он поселился в обычном деревянном домике неподалеку, а свой роскошный особняк сдавал. Может, тогда тоже чиновников заставляли имущество декларировать? Незадолго до смерти, предприимчивый снабженец продал свой дом казне. Здание успело побывать судом, домом профсоюзов. А в 2008-2009 г. правительство России потратило больше миллиарда рублей, чтобы особняк вороватого чиновника стал достойной президентской резиденцией. Правда, побывал в ней президент всего один раз.

Отъехав чуть в сторону, мы решили полюбоваться менее заметной монументальной живописью. Несколько лет назад в городе проводился конкурс современного искусства. Одна из работ особенно полюбилась и горожанам, и туристам:



Это памятник клавиатуре. Очевидно, красное здание справа, в таком случае, - системный блок, а на заднем плане - футуристический дисплей. Дети с удовольствием поразмялись, прыгая с клавиши на клавишу, набирая свое имя. А любимая выбрала себе одну клавишу, но какую!



Сразу видно - человек с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Кстати, мои питерские друзья очень вдохновились идеей и предложили целую классификацию людей по клавишам. Человек-escape, например. Или человек-control.

Вообще, с юмором и креативностью у местных жителей все хорошо. Мы увидели немало смешных или странных памятников.



А беспощадное время снова гонит нас в путь-дорожку. Подзадержавшись в Меге на выезде из города, мы в 15:00 начинаем обратный путь домой. Поворотный момент отмечаем посещением границы Европы и Азии в Первоуральске.


граница Европы и Азии

Некогда, возвращаясь из ссылки, здесь побывал Ф.М. Достоевский: "В один прекрасный вечер, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрели, наконец, на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб с надписями, и при нем в избе инвалид. ... мы выпили с инвалидом на прощание с Азией, выпил и ямщик (и уж как же вез потом)"
Как там вез писателя подвыпивший ямщик, я даже представлять не хочу. Сам экспериментировать тоже не собираюсь. Тем более, что хотя место было то же, памятник, о котором пишет Федор Михайлович, был куда более скромный (особенно, после того как советская власть лишила его монархических украшений). Тот исторический столб современные власти, отгрохавшие показанный выше мемориал, перенесли на другую точку границы:


Дореволюционный указатель границы Европы и Азии

Что же, назад в Европу. Дорога отличная, за исключением пары кошмарных ремонтируемых кусков в Пермском крае.



Вечереет. Пора думать о ночлеге. В Кунгуре гостиницы есть, даже непосредственно при пещере, но, как часто бывает в раскрученных туристических местах, непомерно дорогие и не слишком гостеприимные. За бронирование там требовали 25% сверх уже очень немаленькой цены. Так что мы понадеялись на Бога и не стали ничего заранее искать. По дороге однако мы стали задумываться, а стоит ли вообще лезть в Кунгур. Периодически, мы замечали у трассы очередной приют для дальнобойщиков, на вид - вполне приличный. В конце концов, в одной из таких гостиниц, в 20 км от Кунгура, мы и заночевали. Гостиницу держат кавказцы, что очень заметно по меню гостиничного кафе. Но все вкусно, чисто, за отличный четырехместный номер заплатили 2000 руб. Называется гостиница "Дунья". То ли это "Дуня" с акцентом, то ли значимое слово на каком-то из кавказских языков - так и не выяснил. Может быть, кто из читателей подскажет? ;)
Разместились мы в 18:30, когда на парковке стояли пара фур и одна легковушка. Можно было еще съездить куда-нибудь, на камень Ермак, например. Но... нас накрыло. Впечатления, накопившаяся усталость. Мы вдруг поняли, что больше всего нуждаемся в тихом спокойном вечере в семейном кругу. Так и сделали. Кстати, ближе к ночи парковка была забита вся. Понятное дело, дальнобойщики выжимают из светового дня максимум возможного.


Пробег за день 255 км, средняя скорость движения 75 км/ч

[Boris-Kozyrev]

04.08.13 ДЕНЬ 12 (Кунгур-Пермь)
Спелеотуризм и локальное потепление. Кошелек дороже жизни. Купола на ножках. Кунгурские верблюды или по чем чайный листик?

Позавтракав в гостинице, мы незадолго до 10:00 покинули ее, чтобы навестить самую туристическую пещеру страны. Минут через 15 мы уже подходили к пещерному комплексу.


Вход в Кунгурскую пещеру

Кунгурская пещера - ровесник Санкт-Петербурга. Т.е. что я говорю, пещера-то, естественно, куда старше. Но вот изучать ее стали как раз в 1703 году, пока Петр I стоял на берегу пустынных волн. Именно тогда был составлен первый план пещеры. Чуть позже Василий Татищев написал о ней: Близ города Кунгура у реки Сылвы есть пещера великая под землею в известном камне... Внутри оная суть такие места пространные, якобы великие палаты... а другие уские и едва проходимые.

Местные жители одни из первых в России сообразили, что провалы не должны проваливаться бесплатно. Уже в XIX веке они зарабатывали на любопытных, проводя для них спелеоэкскурсии. А в 1914 г. кунгурец Александр Хлебников, дед которого объездил между прочим всю Америку и Камчатку, решил превратить любительский туризм в доходный бизнес. Он арендовал пещеру у местных жителей и отпраздновал начало собственного дела экскурсией для немецкой принцессы. Самое удивительное, что Хлебников так и исследовал пещеру и водил экскурсии по ней до 1954 г., как будто укрывшись под землей от революций, войн и других бурных событий нашей истории. С 1969 г. спелеотуризмом занялось специально созданное Кунгурское бюро путешествий и экскурсий. Вместо узкого природного лаза в недра горы пробили туннель, вход в который запечатлен на фотографии выше. Поскольку оборудованных пещер в нашей стране немного, Кунгур захлестнул поток туристов. Что сказалось на достопримечательности не самым лучшим образом.

Дело в том, что Кунгурская пещера - ледяная. Т.е. в ней круглый год не тает лед. Но это он в нормальных природных условиях не тает, а когда 200,000 человек за один (правда рекордный) год в пещере подышат - тут и до глобального потепления недалеко. Ну или хотя бы локального. Сейчас в пещере гарантированно много льда зимой и в начале весны, а летом - дело непредсказуемое. С другой стороны, кого может впечатлить лед зимой?!

В интернете отзывы о пещере, в основном, негативные. Кому льда показалось маловато, кто-то не увидел сталактитов и сталагмитов (если не считать сосульки, их в пещере вообще нет, т.к. она "дышащая", имеет сообщение с поверхностью). Думаю, что многие злятся из-за драконовских цен. С нас как многодетных за детей плату брать не стали, а с взрослых мы заплатили по 600 руб. за обзорную экскурсию. Индивидуальные экскурсии и маршруты с "лазерным шоу" стоят дороже и длятся дольше, но экскурсовод нам шепотом отсоветовала зря тратить деньги (по крайней мере, в первое посещение). Я к пещере относился скептически, не столько из-за отзывов, сколько в силу привычного недоверия к раскрученным местам. Но детям-то показать надо хоть одну большую пещеру, а когда еще случай представится? Может быть, именно в силу таких заниженных ожиданий мне в пещере очень понравилось.



В пещере реально холодно. Т.е. сначала -5 всерьез не воспринимаются. На мои настоятельные требования взять с собой все имеющиеся кофты и куртки все члены нашего экипажа лишь недоуменно пожимали плечами. Но прошло совсем немного времени, и наша экспедиция стала все больше напоминать бегущих от Кутузова солдат наполеоновской армии.


Змерзли цуцики

С экскурсоводом нам повезло. Рассказывала все очень интересно, увлекательно. Показала зал, где не первый год стоит, не осыпаясь, новогодняя елка. Объяснила, что в здешнем климате все очень хорошо сохраняется - "вот мне, мои 80 лет никто не дает!"



В одной из пещер показала "принцессины ступеньки": здесь споткнулась та самая немецкая родственница императрицы Александры Федоровны, с которой Хлебников начал свой туристический бизнес. И так удачно споткнулась, что в том же году вышла замуж за правящего монарха. Разумеется, узнав об этом, все дамы в нашей группе принялись старательно спотыкаться на "счастливых" ступеньках. А то все прынца нет, куда он подевался?

Но особенно забавный момент приключился в одном из более глубоких гротов в середине пути. Выключив освещение пещеры, гид дала нам прочувствовать "абсолютную темноту", при которой невозможно разглядеть собственные ладони. Позволила убедиться в полной потере ориентации в пространстве. А потом, не включая свет, заявила: "На этом экскурсия закончена, всего доброго". Разумеется, она ожидала услышать в ответ на шутку визги ужаса людей, осознавших, что они затеряны в глубине пещеры и не знают даже направления движения. Вместо этого из уст экскурсантов вырвался дружный вопль возмущения: "Т.е. как это закончена? Мы же заплатили за 80 минут экскурсии, а прошло только 40!!!". Страх, что кинут на деньги, был сильнее опасений за свою жизнь. =)

И все же больше всего мне понравились застывшие водопады льда в Кунгурской пещере:




А еще в пещере потрясающие подземные озера. Они неглубокие и настолько прозрачные, что понять, где вода, где воздух практически невозможно. На фотографии ниже озеро можно распознать благодаря вечной капели.



В первый момент после выхода из ледяной пещеры на поверхность, в летнюю жару, начинаешь задыхаться. Воздух слишком густой, не проникает в легкие. Но наши дети быстро пришли в себя и предложили отпраздновать благополучное возвращение из ледяных чертогов к живительному теплу... хорошей порцией мороженного! Еще в 90-х годах мой друг англичанин, наблюдая очередь (!) за мороженным в 25-градусный мороз зимой, признал, что западным державам не стоит связываться с русскими. Нормализовав температуру тела, мы чуть-чуть погуляли по самому Кунгуру. Здесь много интересных старинных домов и церквей.



В архитектуре я совсем не разбираюсь, но, по моему, я нигде не видел таких странных куполов на церквях:



Изобилие старинной застройки - не случайно. Когда-то Кунгур был славен вовсе не пещерой. В отличие от большинства уральских городов, он был основан еще в XVII веке как купеческий городок. Удачное расположение на перекрестке торговых путей Востока и Запада принесло местным купцам изрядное богатство. Сюда приходили караваны верблюдов, здесь торговали редким сокровищем: чаем в листьях.

Сейчас трудно представить дореволюционную Россию без чая, без самовара. А между тем, когда в 1638 г. русских дипломатов впервые угостили чаем, напиток им совсем не понравился. С огромным трудом монгольский хан уговорил их взять упаковку чая в подарок Михаилу Романову. Со временем, русская аристократия чаек распробовала. Но стоил он столько, что и в богатых домах чайные листья хранили не в кладовых, а в спальнях хозяек, в специальных чайницах, обитых изнутри свинцовой фольгой. Интересно, что если в Москве было 100 чайных лавок, то в Питере только одна. Что и понятно, учитывая пристрастие Петра к европейскому кофию.

К XIX веку, тонкий ручеек чайных поставок был уже довольно стабильным. Провезя редкостный товар 4000 верст, его продавали на уральской Ирбитской ярмарке, остатки везли дальше в Нижний Новгород. Знаете, какова была розничная цена чая на этих ярмарках? Не было у чая никакой розничной цены. Его продавали только тюками-"фактурами". А в лавках потом продавали по листику, причем, назначая цену в меру фантазии.

Ситуацию в корне изменил молодой купец Алексей Губкин. Его семья владела кожевенным заводом и обменивала изделия у китайцев на х.б. ткани. Но в 1840 г. ткани резко подешевели. Алексей рискнул обменять весь товар на чай. Дома, глядя на невзрачные пучки листьев, над ним смеялись: у нас что, своих веников для бани не хватает? Но дело оказалось невероятно прибыльное. Губкин проследил всю цепочку пути чая от плантаций, скупив часть из них, стандартизировал сорта и цены на товар, потеснил всех конкурентов, впервые позволив покупателям брать чай вразвес в любых количествах. Похоронили чайного магната в Кунгуре, а к революции его фирма контролировала треть чайной торговли в стране.

В память о тех временах процветания и значения в мировой торговле, в городе установлен "Пуп Земли" и памятник торговцам-путешественникам. Хотя на мой взгляд, в Кунгуре-то кораблик не очень уместен. Лучше бы "корабль пустыни" изобразили. Куда оригинальнее получилось бы.



К сожалению, у нас совсем не было времени для прогулок по этому симпатичному городку. К 17:00 (местного времени) нам кровь из носу надо было оказаться в Перми. Желательно было до этого времени еще успеть разместиться и переодеться. А на часах... 13:00 плюс два часа разницы... уже 15:00! Надо ехать. Мы успели только вкусно пообедать в какой-то ведомственной кафешке и помчались прочь из города. Вообще у нас была еще мысль заехать в Белогорский монастырь. Уж очень он, говорят, красиво расположен. Но дело было в воскресенье. А, как оказалось, по выходным кунгурскую трассу активно ремонтировали. Реверсивное движение в зонах ремонта создавало постоянные пробки. В 14:50 по Москве мы, наконец, выскочили на автомагистраль и уже через 5 минут въезжали в город.



Пермяки по праву гордятся своим легендарным гостеприимством. Нас в этом городе приютила семья пастора, а сами они с двухгодовалой дочкой переселились к родственникам, чтобы нам было уютно и просторно в их квартире. Единственное, чем я смог отблагодарить пастора Петра, это подменить его на воскресной проповеди, чтобы он мог провести время с женой и ее родственниками за городом. Поэтому мы прямо с дороги пошли на воскресную службу в церкви. И только вечером, распрощавшись со старыми и новыми знакомыми, отправились осваивать наше временное пристанище. Благо, оно было расположено прямо в центре города.

А назавтра нам предстояло выяснить, почему у местных жителей соленые уши? Скажем, про грибы с глазами, которые в Рязани, все понятно. Они там ради рифмы. Но уши-то пермяки зачем солят?! Для большей сохранности, на зиму? Будем разбираться...


Пробег за день 100 км, средняя скорость движения 50 км/ч

[Boris-Kozyrev]

05.08.13 ДЕНЬ 13 (Пермь/Хохловка)
Спинка от стула. Где найти счастье? Медведь с книгой. Как увернуться от шальной пули? Любовь – болезнь опасная. Ангел с молотком. Почему у избушки бабы-яги такие странные ноги? Соленые щепочки и пермские уши.

Квартира, где мы провели две ночи, оказалась очень уютной. Почти вся мебель в ней сделана руками хозяев. Супруги подрабатывают изготовлением мебели на заказ, ну и дом заодно потихоньку обставляют. Особенно мне понравились гениальные вешалки для бардачников вроде меня. Много места не занимают, и можно привычно бросать всю одежду на спинку стула... =)


В пасторской квартире

Может быть, благодаря гостеприимным друзьям, Пермь раз от раза нравится мне все больше. Не то, чтобы я тут частый гость, но один раз до этого путешествия успел побывать: в марте на небольшой конференции. Чтобы дать чуть более подробное представление о городе, я отступлю от собственных правил и позволю себе воспользоваться фотографиями из обеих поездок, а не только снятыми в этот раз. Мартовские фотографии, в основном, легко опознать по снегу и голым веткам.


Счастье найдено! По крайней мере, именно тогда мне удалось выяснить, где счастья нет.

Название "Пермь", предположительно, означает окраинная земля. Край света, короче. Правда, народность пермь, платившая дань русским князьям, с современной Пермью мало чем связана. Город Пермь родился из медеплавильного завода, основанного здесь Татищевым по заданию Петра I. А уже Екатерина II повелела создать вокруг него губернский город. Она же утвердила герб города: медведь (что не удивительно) с Евангелием на спине (что забавно). В советское время Евангелие на гербе пытались заменить чем-нибудь более идеологически приемлемым, но бедный медведь категорически отказывался тащить на себе серпы и молоты вместо духовной литературы. Все что получалось - замарать на Евангелии крест, а сверху пририсовать звездочку. В конце концов, медведя на гербе просто сильно уменьшили, чтобы слишком много вопросов не вызывал, и заменили Евангелие - абстрактной книгой, символизирующей культуру. Сейчас герб восстановили, правда, Евангелие почему-то развернулось в обратную сторону.


Эволюция герба Перми

Пермь современная произвела на меня впечатление суровой искренности (про легендарно суровый Челябинск ничего не могу сказать - не был). Здесь ничего не прячут. Скажем, дипломы и курсовые везде можно скачать из интернета или заказать у предприимчивых специалистов, что очень возмущает мою щепетильную жену. Она-то два года писала дипломную работу и все же на защите нервничала, что оригинальных методик (!) и собственных научных открытий (!) в ее работе недостаточно. А многие ее однокурсники могли бы в выводах писать: "Как следует из вышескачанного..." ;) Но в Питере студенческими работами торгуют тихо, из под полы. А в Перми это обычная услуга, как фото на документы. Для этого даже целый рынок создан:


Диплом-маркет! А чего стесняться?

Но это не значит, что пермяки наплевательски относятся ко всем законам. С нарушителями порядка здесь вообще обращаются очень строго:



А чтобы сложности не возникли у случайных прохожих, их честно предупреждают об опасности:



Так что схватите шальную пулю - не жалуйтесь! ;)

При таком отношении к законности, неудивительно, что Пермь, наверное, единственный город, где увековечили "лихие девяностые":


Черный Ангел - памятник всем погибшим в бандитских разборках 90-х!

Пермь старинная на таком фоне выглядит куда респектабельнее. Правда, еще не так давно очень многие туристы отмечали крайнюю запущенность и разруху в исторической части города. Некоторое время назад власти города проложили в его старых кварталах "зеленую линию". После и ряд других городов подхватили эту идею, но Пермь, кажется, была первой. Нарисованная прямо на тротуаре зеленая линия ведет туристов к самым значительным достопримечательностям города, возле которых стоят информационные стенды с пояснениями. Это не только экономит гостям время на поиски интересных мест. Адресный туризм стимулировал соответствующие ведомства к более активной реставрации старины.

Недавно, к зеленой линии добавили еще и красную. Этот маршрут - "романтический". Памятные места, обозначенные на нем, связаны с теми или иными влюбленными парочками. Дочь Лия отнеслась к такому маршруту со сдержанным одобрением. Мальчики же пришли в ужас. Они сейчас в таком возрасте, когда драки или чудовища на экране воспринимаются положительно, но если герои целуются, пацаны зажмуриваются и спрашивают: "Уже можно смотреть?!" Страх ответственности, что ли? ;) В общем, дети с удовольствием бегали по зеленой линии, изображая из себя трамвай. Но увидев, что я наступил на красную, Артем и Семен дружно бросились меня спасать: "Папа! Уйди с нее сейчас же!!! Ты что, не понял, она же про ЛЮБОВЬ?!!"


Папа в опасности!

Как я ни убеждал сыновей, что по уши влюблен в их маму, а значит, имею полное право ходить по красной линии, они не успокаивались. От такого опасного явления, как любовь к девчонкам, лучше держаться подальше! ;)

Впрочем, если честно, зеленая линия в Перми и меня интересовала куда больше, чем места особо бурных романов. Так давайте прогуляемся по старинным Пермским кварталам!


Старая Пермь


ТЮЗ, а в прошлом особняк богатой пароходчицы Любимовой


Один из считанных сохранившихся образцов деревянной застройки


Красота старины и страшный оскал современности сочетаются в Перми весьма экзотическим образом

В марте, когда мне не приходилось отвлекаться на детей, я еще успел забежать в Пермскую художественную галерею. Разместилась она в бывшем кафедральном соборе Спасо-Преображенского монастыря.



Интересно, что камни для строительства собора в конце XVIII века добыли, разобрав куда более древний Пыскорский монастырь. Сейчас в галерее неплохая выставка западноевропейского искусства. Но жемчужиной музея, безусловно, являются деревянные резные фигуры из разных церквей Пермской губернии.




Особенно популярной среди местных резчиков была композиция заточения Христа, в ожидании смертного приговора. В коллекции есть как темница целиком, так и множество отдельных фигур Иисуса.



Обратите внимание, на искусно изготовленную фигуру смотрительницы музея на последней фотографии!

Впрочем, тематика деревянных скульптур охватывает весь духовный мир.


Изображение сильно встревоженного Бога-Отца

Может быть, Его беспокоит столь беззастенчивое нарушение заповеди, запрещающей Его изображать? Православная церковь в целом тоже придерживается убеждения, что иконописному изображению подлежит только Господь Иисус, т.к. лишь Он вочеловечился. Но на практике, изображения невидимого Бога в убранстве церквей нередки.

Другие же представители вышнего мира в Перми вполне спокойны и деловиты:



Ангелы здесь под стать самим изобразившим их мастерам - очень работящие. Вот уже и молоток наготове, причем не декоративный, а самый что ни на есть настоящий. Хотя, если задуматься о том, зачем у ангела на следующей фотографии гвоздь, то становится уже совсем не так весело...



Есть среди экспонатов художественной галереи и вот такие образчики советского дизайна:



Правда, меня попытались убедить, что это всего лишь система отопления залов. Так или иначе, в этом зале, посвященном советскому прикладному искусству, такие батареи смотрелись очень уместно.


Хохловка
В этот наш приезд в Пермь, немного погуляв по городу и не попав (понедельник - выходной!) в музей к Пермскому мамонту, мы решили сосредоточиться на деревянной архитектуре. Для этого нам понадобилось проехать 40 км от города и посетить архитектурно-этнографический музей "Хохловка" (ударение на первый слог). Билеты на взрослых обошлись нам по 120 руб., для детей по 70 руб.



Таких музеев в стране немало. После Суздаля и Витославиц нас уже довольно трудно впечатлить деревянными церквями и избами. В Костроме мы лишь очень бегло осмотрели подобную коллекцию построек. А Хохловка вдобавок музей сравнительно молодой - экспозиция была открыта для туристов лишь в 1980 г. Да и коллекция ее не слишком велика: всего 23 деревянных строения (хотя и не самых обычных), собранные из разных регионов Прикамья. И однако именно от посещения Хохловки у нас остались самые сильные "пермские впечатления". В чем тут дело?

Одной из самых ярких черт музея является неповторимая природа, рельеф... экспонаты разбросаны по довольно большой территории и очень удачно вписались в ландшафт, где река Хохловка впадает в реку Кама.


Ландшафты музея "Хохловка"

Здесь хорошо не только ходить с экскурсией, но и просто отдыхать. Мы (ну или если быть до конца честными, то наши дети) с удовольствием искупались в реке Хохловка (за пределами музея), полюбовались окрестной флорой и фауной. Олешки были весьма добродушны и позволили нашей мелюзге почесать им рога.



И все же, посещение Хохловки не запомнилось бы мне настолько, если бы нам не так повезло с экскурсоводом. В роли последнего выступил все тот же пастор Петр, наш хозяин. Петр в "светской жизни" вообще человек очень разносторонний. Кроме изготовления деревянной мебели, он еще и преподает профессиональную фотографию в колледже будущим рекламщикам, а также активно участвует в Пермской команде КВН. Но самое полезное для нас его увлечение - это огромная любовь к родному краю и энциклопедические знания о местной истории и достопримечательностях. Присоединившись к нашей прогулке с женой Марией и маленькой дочкой, Петр рассказывал нам что-нибудь интересное о каждой постройке на территории музея.

Старинная церковь была частично на реконструкции. Новый купол сейчас, конечно, режет глаз. Но нам объяснили, что сделан он из специальной породы дерева, которая быстро темнеет и приобретает благородный серебристый оттенок, как на второй фотографии.



Кроме традиционной для такого музея мельницы, из общественных построек интерес представляет сторожевая башня-острог и старинное пожарное депо. Вся пожарная техника по-прежнему на ходу и в рабочем состоянии, так что в случае чего... Но лучше бы этого "случая чего" не было. Особой оперативностью пожарные в те времена не отличались, да и не могли, скорее всего. Нередко, они приезжали на пожарище уже к разгребанию углей. Говорят, именно поэтому набирали в пожарники мужиков покрепче, помускулистее. Не воду носить и пострадавших вытаскивать, а чтобы могли отбиваться от разозленных погорельцев.

Среди лесных деревьев в Хохловке притаилось небольшое охотничье становище. А рядом с ним... вот такая избушка на курьей ножке!


Пастор Петр показывает нам избушку Бабы Яги

Это схрон для охотничьей добычи или лабаз. Залезали в него снизу, а чтобы медведь не забрался, обтесывали ствол-ножку так, что и правда на куриную становилась похожа. В некоторых случаях, конструкция могла вращаться вокруг "ножки" (хотя до голосового управления с командами, куда встать передом, куда задом, тогда еще не додумались). Внутрь "избушки", нередко, клали куклу-оберег для большей сохранности, которую звали Яга. Правда, я слышал и другие версии происхождения курьих ножек и бабы-яги в русских сказках. Так или иначе, рассказ нашего провожатого был весьма интересен и убедителен.

Однако, жемчужиной музея Хохловка является, на мой взгляд, солеваренный комплекс.

Эрнест Джонс, друг Зигмунда Фрейда, написал целое эссе, объявив одержимость людей солью иррациональной и подсознательно сексуальной. По этому поводу, я могу только повторить народную мудрость: "У кого о чем болит..." и "Скажи мне, кто твой друг...". Но огромное (порой даже сакральное) значение, которое люди приписывали соли, этот озабоченный психолог не выдумал. На протяжении большей части человеческой истории, вплоть до начала XX века, соль была одной из величайших драгоценностей.

Соль возле реки Камы добывали еще в глубокой древности, поначалу используя для извлечения ее из природного рассола - шкуры животных. Предки коми-пермяков научились рассол выпаривать на огне. А промышленное солеварение в Прикамье принесли русские купцы Калинниковы, основавшие Соликамск, и клан Строгановых, ставший одним из самых ярких примеров "частно-государственного партнерства" в истории Российской империи.

Предчувствуя, что их далекий потомок подарит миру новое блюдо - бефстроганов, эта семья заранее озаботилась тем, чтобы к мясу на столе была соль. Аника Строганов организовал собственный солеваренный промысел, когда ему было всего 17 лет. Но деятельность свою развернул на севере, за Великим Устюгом, где в начале XV века основал Сольвычегодск. Однако почвенные рассолы Прикамья оказались куда богаче. Семья солепромышленников начала расширять свои владения. Сын Аники добился аудиенции непосредственно у Ивана Грозного. Строганов красочно расписал царю пустующие земли, подвергающиеся постоянным набегам воинственных племен. Царь в это время вел кровопролитную и изнурительную Ливонскую войну, строил крепости на покоренных Казанских и Астраханских землях. Осваивать и защищать столь далекие приуральские территории, пусть и присоединенные к Руси почти за 100 лет до того, ему было некогда. Идея Строганова - переложить эту задачу на плечи частного капитала, - показалась монарху очень соблазнительной. Предприимчивый купец получил в управление 3.5 млн гектар земли и освобождение от налогов на 20 лет под условие охранять и обустраивать эту территорию и с приказом: «Где в том месте рассол найдет, ему варницы ставить и соль варить».

Технологии солеварения Строгановы использовали северно-русские, из Тотьмы и соседних городов. Составные деревянные трубы углублялись в землю на 50-70 метров (в XVIII веке уже и на 120 метров), а добываемый из-под земли рассол выпаривался на огромной сковороде - "цирене". Полный цикл кристаллизации соли занимал 24 часа и давал 100 пудов с варницы. Бескрайние леса Прикамья служили неисчерпаемым источником дров для соляной индустрии, а удобное водное сообщение с другими регионами создавало идеальные условия для торговли. Богатство Строгановых стало расти с невероятной скоростью. К XVIII веку их промыслы давали стране более 40,000 тонн соли, а работало там свыше 15,000 человек.

Сложнее было с защитой этих земель от набегов. Угроза с запада была минимизирована разгромом Казани. Но сибирские татары и вогулы то и дело налетали "из-за Камня" (так в те времена называли Урал), сжигали русские города, грабили и уводили в плен поселенцев. Строящиеся повсюду крепости и гарнизоны обходились слишком дорого, а с задачей не справлялись. И тогда Семен Строганов с двумя сыновьями нашли гениальное решение проблемы. Они пригласили с Волги Ермака с дружиной, спонсировали их припасами и вооружением и отправили на разгром зауральских ханств. Так началось присоединение Сибири к Московскому царству, а братья Строгановы стали одним из богатейших родов России. Своевременная финансовая поддержка новой династии Романовых добыла Строгановым неслыханную честь: теперь они могли добавлять к своему имени - отчество! Впоследствии, они вошли в состав русской знати как "именитые люди", что отличало их и от гостей-купцов, и от воинской аристократии.



Часть солеваренного комплекса в Хохловке

В Хохловку перевезли (в основном, в разобранном виде) чуть не весь Усть-Боровской солеваренный завод. Здесь можно осмотреть рассолоподъемную башню, колоссальную варницу с печью и чугунными противнями для выпаривания рассола, соляной амбар, куда приносили мешки с готовым продуктом.

В XVIII-XIX веках технология солеварения модернизируется, увеличив суточную продукцию одной вареницы впятеро. Появились насосы, выкачивавшие рассол с глубины, для них строятся специальные башни. Со временем насосы стали паровыми. Строятся соляные лари, где соляной раствор концентрировали и очищали, прежде чем отправить на выпаривание:


Соляной ларь

По сути, это огромная цистерна для хранения и концентрации рассола. В музее ларь стоит рядом с амбаром. Это не совсем правильно. Амбар действительно должен стоять близко к воде: там пристань, где на купеческие корабли будут грузить мешки с "соленым золотом Урала". А вот "ларь" должен был стоять куда выше, рядом с Варницей. Но если все остальные строения привезли в Хохловку в разобранном виде и собрали на нужных местах по плану, то соляной ларь пришлось везти целиком по Каме, на буксире. Потом затаскивать вверх по склону. Докуда доволокли, там и поставили. Как вы думаете, почему это сооружение нельзя было разобрать на бревна?


Соль на стыках бревен

А все очень просто. За десятилетия соль пропитала древесину настолько, что даже щепочки от здания - соленые! Лично проверяли на вкус. В результате, бревна оказались намертво спаянными вместе. Разделить их - было слишком сложной задачей.

Готовый продукт надо было перетаскать в амбар, а потом на корабли. Через месяц пермские караваны с солью оказывались на Нижегородской ярмарке. Там пермяки тащили мешки с солью к лабазам. Нельзя сказать, что это было основной профессией местных жителей, но в других регионах их в основном знали именно как соленосов.


Соленосы в Хохловке

Мужики таскали мешки по 80 кг, женщины - "всего лишь" по 50!


Соленосы - фотография

Труд был не только тяжелый, но и крайне вредный. Соль просыпалась, просачивалась, разъедая кожу. Стоило такому пермяку приехать в другой город, зайти в трактир, снять шапку - как красные шелушащиеся уши выдавали его род занятий с головой. Говорят, именно так и родилась дразнилка: "Пермяк соленые уши приехал!!!"




Вот и появился в Перми креативный памятник "соленым ушам", ставший теперь излюбленным местом для фотографий туристов и отдыхающих.

Было уже поздно, позади осталась не только прогулка по Хохловке, но и праздничный вечер со всеми нашими пермскими знакомыми. И тут наши хозяева сообразили, что мы все еще не увидели новый символ Перми - трехмерную букву "П". Нам пришлось прыгать в машину и мчаться за ними, чтобы не оставить в своих впечатлениях такой большой пробел.

По дороге посмотрели еще один пример местной креативности:


Для протокола: шар, который толкает этот жук, как и само насекомое, сделан из автопокрышек! Но если подумать, какие шары жуки обычно толкают, то идея моих детей помочь жуку выглядит не слишком... гигиеничной. Хотя с детей-то что взять, они и в реальной жизни в грязи поковыряться любят. Вот когда свадебные пары требуют от нашего хозяина, чтобы он фотографировал их в обнимку с этим шаром, Петр испытывает некоторый дискомфорт. =)

А вот и наша буква!



Изначально предполагалось, что букву построят из топляка, заодно очистив русло реки. Ха-ха. Покажите, где такой "топляк" плавает?!! За те десятки миллионов, которые были потрачены на эту инсталляцию, можно было бы из такого же хорошего леса еще несколько больших коттеджей построить. Впрочем, вполне возможно, что так и произошло. Но несмотря на все эти обстоятельства, буква всем нам понравилась. Она послужила хорошим завершающим штрихом к этому нашему визиту в Пермь.

[Анапа]

ЗдОрово пишите. Интересно и легко читать.
Темп поездки, конечно, нешуточный - все время в пути. Но многое увидели и нам рассказали.

[Boris-Kozyrev]

ЗдОрово пишите. Интересно и легко читать.
Темп поездки, конечно, нешуточный - все время в пути. Но многое увидели и нам рассказали.

Спасибо за одобрение. Насчет темпа - дело в том, что я отдыхаю в пути. В городе за рулем очень устаю, а на трассе, особенно, если пейзаж радует, отдыхаю и получаю удовольствие. Дети уже пятый год с нами путешествуют, научились себя в дороге развлекать. К тому же, мы стараемся делать остановки, чтобы они могли побегать, продумываем интересные им места. Ну и перегоны у нас все-таки не слишком большие.
Другое дело, что впечатления получаются довольно поверхностные. Каждый из городов или природных достопримечательностей, которые мы посетили, можно было бы изучить внимательнее, увидеть больше. Но нам и так нравится. Общая картина, первое впечатление, несколько самых интересных мест - и мы готовы ехать дальше с хорошими воспоминаниями. Надеемся и такой обзорный отчет кому-то будет интересен и полезен.

[Boris-Kozyrev]

06.08.13 ДЕНЬ 14 (Пермь-Слободской-Киров)
Экстремальное вождение и летание. Кому архитектура, кому развлечения.

Утром, тепло попрощавшись с нашими замечательными пермскими хозяевами и вернув им их собственную квартиру, мы отправились в путь. В 10:30 наш автомобиль покинул пределы гостеприимной Перми. Еще через два часа мы пересекли границу Кировской области. Дорога сразу ухудшилась. В целом, она была сносная, но то и дело на ней обнаруживались большие участки, опасные для движения. Правда, каждый из них был хорошо обозначен последовательным ограничением скорости 70-50-30 и знаком «неровная дорога». Главное было внимательно следить за знаками, скорость послушно сбрасывать и не полагаться на авось.

Впрочем, без жертв все же не обошлось. Всю дорогу в этом путешествии мы служили смертельно опасным аттракционом для стрижей-экстремалов. Они то и дело пикировали перед нашей машиной, проверяя свои летные качества. Им это с рук (или с крыльев) сходило, все же мы люди дисциплинированные, скорость практически не превышаем. А вот когда в этот день примеру стрижей решили последовать воробьи, дело закончилось плохо. Сразу двух пернатых мне потом пришлось соскребать с лобового стекла и выцарапывать из решетки радиатора.

К 17:00 въезжаем в г. Слободской. Меня там интересует старинная деревянная церковь, а весь остальной экипаж куда больше привлек пляж и возможность попрыгать на детской площадке.


Пляж в Слободском


Часовня Михаила Архангела, 1610 г.


Благовещенская церковь

Отдохнув в городе чуть больше часа, я вновь сажусь за руль. К 18:30 мы въезжаем в город Вятку... или в Киров? Ладно, завтра разберемся.


Пробег за день 490 км, средняя скорость движения 70 км/ч



07.08.13 ДЕНЬ 15 (Киров)
Об универсальном языке общения. Отмываем клад из-под толстого слоя грязи. Химеры спецслужб. Магнитов и драконов – нет! Монументальная живопись и граффити.

Киров-Вятка, куда мы приехали, и Великий Устюг, о котором пойдет речь дальше, в прошлом между собой не всегда ладили. Есть под городом Кировом Раздерихинский овраг, где в XV веке устюжане с вятичами рубили друг друга ночью. Правда, по одной из версий, дружина из Устюга шла вовсе не завоевывать Вятку в пользу Московского княжества, а торопилась на подмогу к соседям - вместе воевать с татарами. А вятичи (или правильнее вятчане), не разобрав, о чем речь, стали отбиваться от союзничков. Да и как тут разобрать, если в Кирове до сих пор говорят на своем наречии, которое заметно отличается от остальной России. Не знаю, сколько воинов с обеих сторон полегло, пока кто-то из сражавшихся не выматерился во все горло - тут все сразу поняли родной для обеих сторон язык, и наступило всеобщее братание.

Жителям Вятки было несколько неудобно за свое гостеприимство, и, чтобы не краснеть перед соседями, город (а точнее, свежепостроенный кремль) вскоре переименовали из Вятки в Хлынов. Кстати, это название современные исследователи производят от слова "хлын" - речной разбойник! Вернули городу прежнее имя только в самом конце XVIII века, когда о нелепой стычке напоминал уже только ежегодный праздник Свистопляска да название злосчастного оврага. Ну, а после убийства в Ленинграде С.М. Кирова (к которому вятские речные разбойники вроде бы никакого отношения не имели), город обрел свое современное имя. И расставаться с ним пока не спешит. Да и то, где дореволюционная Вятка...



...а где современный Киров!



Неудивительно, что большинство туристов Киров объезжают стороной, да и местные жители очень удивляются редким гостям. И все же, нельзя сказать, что здесь нечего смотреть. Один из наших предшественников написал несколько лет назад о Кирове: "для туризма это настоящий клад, а не город, но сейчас этот клад скрыт под толстым слоем грязи..." У меня же сложилось впечатление, что Киров, десятилетиями избавлявшийся от своего прошлого, в последние годы принялся спешно его спасать или вспоминать. Грязь с древней архитектуры стараются счистить. Наружная реклама напирает на то, что "в Вятке - свои порядки". Новые памятники прославляют седую древность:


Ностальгический памятник Вятьцкой печати времен Ивана Грозного.
Кстати, единственный ее оттиск сохранился не где-нибудь, а в Швеции!

Поскольку такое внимание к прошлому возродилось в городе совсем недавно, центральные улицы Кирова чем-то напоминают вот это здание мужской гимназии:



Местами отлично отреставрированная старина, а часть - в полном запустении и разрухе. Ну что же... и то, и другое по своему интересно. Будем держать глаза открытыми!

На резко взмывающих вверх и вновь ныряющих вниз центральных улицах дореволюционная застройка сохранилась очень неплохо.


Центральные улицы старой Вятки

Самые примечательные здания в Кирове созданы Иваном Аполлоновичем Чарушиным. Уроженец Вятской губернии, Чарушин был одним из самых плодовитых здешних архитекторов. Ему приписывают около 500 разработанных проектов и построенных зданий. Впрочем, далеко не все из них находятся в этих краях - три года Чарушин был главным архитектором Сахалина. Недавно восстановили весьма необычный храм, спроектированный Чарушиным в Ижевске. И все же, большую часть творческой жизни Иван Аполлонович вложил именно в Вятку. Полуотреставрированная мужская гимназия на одном из предыдущих снимков - это именно его рук дело. Наиболее же известное из Вятских творений Чарушина - дом, построенный им в 1909-1911 гг. для пароходовладельца Булычева.


Дом купца Булычева, архитектор И.А. Чарушин

Не могу сказать, что мне это здание понравилось. Дело вкуса, наверное. Возможно, сказалось и то, что художник в это время сам менял стиль своей работы. Все его последующие проекты были в стиле модерн. Вот и получилась готика не готика, а что-то довольно странное, но с башней. Впрочем, заказчик был в восторге, башня ему особенно понравилась, да и архитектор до конца жизни считал этот дом - лучшим своим произведением. А о роскоши усадьбы Булычева ходили легенды. Одна из них утверждает, что Булычев пожелал украсить стены одной из комнат серебряными рублями. Так как на монетах был изображен профиль Императора, купец якобы отправил в Петербург на высочайшее имя телеграмму, в которой просил разрешения на свою затею. Вскоре последовал ответ не лишенного чувства юмора царя: "НЕ ВОЗРАЖАЮ ТЧК РЕБРОМ ТЧК НИКОЛАЙ". Это, может быть, и байка. Но то, что к строительству и обустройству особняка были привлечены практически все столярные мастерские и технические конторы города, - сведения вполне достоверные.

Однако, есть такая евангельская притча о безумном богаче, который все амбары в своем имении сломал и перестроил, чтобы разместить накопленные богатства, да в ту же ночь и умер, так ими и не попользовавшись. Ну, с Булычевым все было не так трагично, но роскошь великолепной усадьбы ему тоже не пригодилась. Его невестка отказалась переезжать в новый дом из-за, как сейчас сказали бы, психологической травмы. Ей как-то пришлось во время пожара беременной спускаться с чердака дачи по приставной лестнице, и с тех пор она лестницы на дух не переносила. А в новом особняке все спальни были расположены на верхних этажах. Дом, построенный Чарушиным, остался пустым. Вскоре началась Первая Мировая. Купец продал здание за треть цены городской казне под дом инвалидов. Потом стряслась революция, и в здании завелась ЧК. И с тех пор так и живет в нем, только названия меняет: НКВД-КГБ-ФСБ. Страшные горгульи и недавно восстановленные чудовищные двухглавые орлы, угнездившиеся на особняке, создают жутковатую атмосферу, вполне подходящую этому печальному, хоть и роскошному дому. Внутрь без особого разрешения не войдешь, да и особого желания не было.

А Чарушин продолжил трудиться и при советской власти. Правда проектировать ему приходилось все больше заводские корпуса, энергостанции, рабочие клубы. Впрочем, посмотрев фотографии уцелевших утилитарных построек его авторства, должен отметить, что из унылых коробок сплошь и рядом вылезали то окно-роза, то скругленный угол, то еще какой-нибудь чарушинский фокус. Не получалось у талантливого выпускника Питерской Академии Художеств приспособиться к требованиям типовых проектов нового времени. На закате своей архитектурной деятельности он еще успел в 1937 г. построить в Кирове гостиницу со скромным названием "Центральная", которую мы приняли за дореволюционное строение:


гостиница Центральная, архитектор Чарушин

Построена эта гостиница на месте снесенного Воскресенского собора (1695 г.), но, по крайней мере, новое здание смогло вписаться в исторический архитектурный ансамбль.

Чуть в сторону от главных улиц, и обнаруживаются множество красивых зданий, отчаянно нуждающихся в реставрации.



Жилые дома в этих районах Кирова весьма необычны:



Представляете, жить окнами на асфальт? Хотя, в чем-то даже удобно: можно заходить в квартиру прямо с улицы...

Высокая набережная имени местного уроженца Александра Грина (автора книги "Алые паруса") и облюбованная свадебными кортежами Ротонда дают возможность полюбоваться просторами реки Вятка.



По ту сторону реки располагается знаменитое Дымково - родина дымковской игрушки. Помните праздник Свистопляска, посвященный трагической братоубийственной стычке на Раздерихинском овраге? Ну, плохое в нашей истории мы быстро забываем, и праздник в Вятке получился вполне веселый. Одной из непременных составляющих празднества было что есть мочи свистеть в свистульки. Видимо, предупреждая о своих передвижениях: а то застигнутые врасплох Вятчане могут и за оружие схватиться... Неудивительно, что жители соседних деревень стали активно делать к ежегодному празднику и ярмарке самодельные свистульки из красной глины.

Дело это было (и остается) исключительно женское. И дымковская игрушка - один из немногих народных промыслов, так и не сдавшихся механизации. Каждая поделка - уникальная авторская работа. Глину обжигают, белят смесью мела и молока, раскрашивают красками на яичной основе. Яркие краски без полутонов - одна из наиболее очевидных характерных черт дымковской игрушки. Разумеется, мы не могли не посетить открывшийся пару лет назад в Кирове музей одного из важнейших местных брендов.



музей Дымковской игрушки

Музей небольшой, и, к сожалению, экскурсию нам провести по нему не смогли. Надо заранее договариваться. За билеты отдали 450 руб. Даже без гида было любопытно посмотреть на технологию работы и полюбоваться образцами продукции, из которой современные мастерицы составили целый женский монастырь.


образцы Дымковской игрушки - фрагменты композиции монастыря

Здесь же магазин, где мы приобрели свистульку на память. Утомленные невежественными туристами, сотрудники магазина пытаются заранее ответить на "глупые вопросы":


Магазин дымковской игрушки

Магнитик мы все же купили, но не здесь, а в магазине народных промыслов. В принципе, поделка вполне обычная. Но уж очень подходит к нашей семье:



Вообще современный Киров очень понравился нам своей креативностью. Вот всего лишь несколько примеров:


Душевная реклама питьевой воды


Социальная реклама


Граффити в подземном переходе

Подземные работы меня вообще потрясли. Жителя Питера не удивишь настенной живописью, но такое качество и масштаб мне не часто встречались. После этого я готов был поверить, что и диорама, построенная здесь в годы советской власти, может оказаться интересной достопримечательностью.


Здание кировской диорамы

И действительно, несмотря на "революционный" сюжет, диорама оказалась очень нескучной, особенно с экскурсией (за 170 руб.). Нам объяснили все подробности авторского замысла, рассказали об исторических зданиях и улицах, изображенных на полотне, в т.ч. давно разрушенных. Поражает как масштабность и продуманность полотна площадью 280 кв. метров, так и почти незаметные переходы от изображения к реальным предметам.



Фрагменты диорамы "Установление советской власти в Кирове"

Вот сразу ведь и не поймешь, что, скажем, сани здесь частью нарисованы, а частично - самые настоящие!

Осмотрев диораму и небольшую выставку при ней мы отправились в расположенный рядом парк, где просто тихо отдохнули с детьми, покатавшись на прокатных лодках и водных велосипедах.



Две ночи на Вятке мы провели в квартире друзей. Наши питерские знакомые как раз навещали родственников в Кирове и сумели уговорить родителей съездить на дачу на пару дней, чтобы освободить нам место. Честно скажу, что целый день на прогулки по Кирову тратить было не обязательно. Но путешествие близилось к концу, накопившаяся усталость требовала спокойного разгрузочного дня, да и с друзьями хотелось пообщаться. За разговорами с ними и общением с некоторыми местными знакомыми мы и скоротали остаток этого дня.

[Boris-Kozyrev]

Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня… («Евгений Онегин»)

Эти полные печального сарказма слова Александр Сергеевич адресовал из ссылки моему родному Санкт-Петербургу. Что же, Северная Пальмира и впрямь оказалась чрезвычайно вредной для здоровья поэта и свела его в могилу в расцвете лет. А вот северные русские города, которые мы посетили в нашем путешествии, показались нам совсем не вредными, а вовсе даже наоборот - очень приятными местами. Конечно, дороги там... как бы это цензурно сказать... северные. Изначально из Кирова я планировал ехать напрямую в Вологду. Найденная в интернете информация об этом маршруте выглядела следующим образом: Есть две дороги. Одна — грунтовая и с пересечением реки вброд — неплохая, но если пройдет дождь, то машина увязнет(!). А вот заасфальтированная дорога — отвратительная, потому что остатки асфальта торчат хищными клыками во все стороны, и сухая погода здесь ничем не поможет. Я в итоге поехал через Великий Устюг, но все равно впечатлился. Некоторые участки трассы, как мне показалось, олени протаптывали.



Впрочем, грех жаловаться, раз моя пузотерка прошла этот отрезок пути без происшествий. Зато здесь машин мало, можно ехать в свое удовольствие, а как все красиво!!! Так что... кто куда, а мы пойдем на север!

08.08.13 ДЕНЬ 16 (Киров - Котельнич - Великий Устюг)
Парк Пермского Периода. Оленьими тропами. Особенности национального бронирования.

Около 10 утра мы выбрались на трассу, ведущую к Великому Устюгу. Да, кстати, в Кирове мы вернулись в родной часовой пояс, и нам уже не нужно было держать в уме двухчасовую разницу во времени. До Котельнича шоссе уже полностью отремонтировали. Жаль, ограничение "30" после ремонта забыли снять. Доехали мы до этого городка через 1.5 часа. Сделали остановку. Здесь, на берегах реки было обнаружено крупное Котельничское местонахождение всяких ящеров Пермского периода - парейазавров. В связи с этим, в городе есть довольно любопытный музей. Поскольку у дочки случился приступ капризности, пошел я туда только с мальчишками.


Котельничский палеонтологический музей

В палеонтологическом музее молодая симпатичная экскурсоводша рассказала нам историю обнаружения парейазавров (т.е., слава Богу, их костей), виды этих тварей и сложные взаимоотношения разных ящеров между собой. Детям дали поработать палеонтологами, откопать в песке какие-то кости. Как многодетные мы заплатили только 60 руб. за билеты со съемкой и еще 60 за экскурсию. Было достаточно интересно и мне, и мальчишкам.

Но парейазавры - маленькие. А туристам, конечно, интереснее настоящие динозавры. Поэтому в Котельниче построили еще и Динопарк. Тут за билеты пришлось выложить по 100 руб. со взрослых и по 50 руб. с ребенка. Пластиковые чудовища не произвели на меня особого впечатления, но детям было вполне весело.


На этой фотографии вы видите двух опаснейших мелких хищников-спиногрызов. На заднем плане суетится еще какая-то мелюзга.

Сам заболоченный парк кажется куда более аутентичным и "доисторическим".


Кругом - опасности!


Болото юрского периода...

Котельнич вообще-то и сам по себе городок древний. Летописи упоминают о его основании в XII веке. Побывал он и крепостью, прикрывавшей северные рубежи, и местом одной из крупнейших российских ярмарок. Но в 1926 году пожар уничтожил почти весь городок. Особо интересных зданий мы в нем не заметили. Вот реклама здесь умиляет:


Сам себя не похвалишь...

Пообедав в Котельниче, мы отправились в путь на Великий Устюг. Сегодня нам предстояло одолеть самый длинный и самый труднопроходимый участок маршрута за все наше путешествие. Без пересечения речек вброд и торчащих в разные стороны кусков асфальта, но все же местами дорога на Устюг была весьма и весьма разбита. Особенно, на границе района Пыщуга и за г. Никольск.


дорога Киров - Великий Устюг

Самое неприятное на этом участке маршрута - это полная непредсказуемость качества дороги. Если на подъездах к Кирову разбитый асфальт четко обозначается ограничением скорости и знаком "неровная дорога", то здесь полагаться можно было только на собственную внимательность. На небольших отрезках шоссе покрытие было просто отличным, но горе тому, кто, поверив в завершение плохого участка, начинал ускоряться. Пару раз я еле успевал оттормозиться перед здоровенной ямой.

Чтобы дети не скучали в дороге, я вытащил распечатку с номерами регионов России и предложил им считать, откуда в эти края приезжает больше всего автомобилей. Дочка машинами не заинтересовалась, сын Артем предпочел угадывать марки автомобилей. А вот Семен – ходячий калькулятор – идею воспринял с восторгом. Дело пошло. С заднего сиденья то и дело слышалось: «из Перми! Из Кирова! Из Волгограда!». «Ого!» - удивился я вслух. – «Аж из Волгограда приехали? Молодцы». «Еще из Волгограда! И вон еще одна!» - радостно сообщил Семен. Такое количество волгоградских туристов в этих северных краях меня насторожило. Быстрая проверка подтвердила очевидный факт. Замеченные сыном машины были вовсе не из Волгограда, а из Вологодской области, т.е. местные. =) Ну подумаешь, на соседнюю строчку в списке посмотрел!

Но вот на горизонте начинают мелькать красивые церкви и старинные постройки. Мы приближаемся к жемчужинам русского севера.



В 20:00 сворачиваем по указателю на Дымково. Это не родина Дымковской игрушки, оставшаяся далеко позади. Зато отсюда открываются замечательные виды Великого Устюга по ту сторону реки Сухоны.



В 20:30 мы прибыли в Великий Устюг. Заночевали в гостинице "Двина". Ночлег был еще одной причиной, по которой наш маршрут изогнулся в сторону Устюга. Изначально я думал все же ехать из Кирова прямо в Вологду, несмотря на расписанные ужасы местных дорог. Но быстро понял, что без промежуточного ночлега не справлюсь. Решил было переночевать в Галиче. Там и посмотреть есть что, и место не раскрученное. К сожалению, в нашей стране отдаленность от туристических маршрутов - не означает дешевого размещения. Единственная гостиница Галича, которую мне удалось найти, оказалась весьма дорогой. При этом командированные отзывались о номерах в гостинице совсем нелестно. А самые веселые впечатления у них были о системе бронирования. По их словам, бронируют в гостинице на обрывках газеты, которые запросто могут и выкинуть. А даже если и не выкинут, номер могут без предупреждения отдать кому-нибудь еще. Все равно, если уж кого-то сюда занесет, деваться им больше некуда.

Зато в Великом Устюге, благодаря деду морозу, понастроили множество гостиниц и гостевых домов на любой бюджет и уровень комфорта, и за туриста они (особенно вне новогоднего бума) активно конкурируют. Гостиницу "Двина" мы бронировали через booking. Приехав в город, мы сначала спутали ее с более внушительным на вид соседним зданием, украшенным большой вывеской "Гостиница".



Но стоило заикнуться про booking, нас сразу отправили дальше по улице в небольшой, но уютный отель.


Гостиница «Двина»

Парковка во дворе - неасфальтированная, но просторная, с нее отдельный вход в гостиницу - удобно вещи разгружать. Два номера с завтраком обошлись в 4050 руб. В номерах - все необходимое и сверх того. Поужинали в их же ресторане - сносно, только народу очень много, и единственная официантка была крайне замученная. А утром хорошо было. Персонал гостиницы гостеприимный, старался помочь, подсказать.В общем, здесь можно было хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего дня.


Пробег за день 600 км, средняя скорость движения 75 км/ч

[Boris-Kozyrev]

08.08.13 ДЕНЬ 17 (Великий Устюг - Морозовицы - Опоки - Тотьма)
О пользе болот и морских бурь для процветания города. Что случается с «глориа мунди»? Вклад деда мороза в успех на Олимпиаде-2014. Страшно близки Романовы к простому народу. Без золотой рыбки налоги не соберешь. Неканонические шедевры резьбы по дереву. Где искать воду, если ты стоишь на берегу реки? База – не турбаза, Пятерка – не Пятерочка.


Город Устюг (ударение на первый слог) - был основан близ впадения реки Юг в Сухону (Усть-Юг, скорее всего, было первым названием поселения). Поскольку реки выводят к Северной Двине и дальше к Архангельску, место было стратегическое и очень привлекательное. Что неизбежно приводило к жесткой конкуренции за обладание городом. Он и построен-то был как форпост Владимирско-суздальской группировки против новгородской братвы, построившей Вологду и Тотьму выше по течению. Несмотря на болота, прикрывшие эти места от Орды, Устюг непрерывно штурмовали то татары, то булгары, то братья-славяне. Впрочем, местные жители в долгу не оставались, грабя караваны и устраивая карательно-разбойничьи экспедиции к соседям.

В XV веке закаленные в стычках устюжане превратились в отборных воинов Московского княжества. Они участвовали в присоединении к Москве двинских колоний Новгорода, завоевывали Пермь и вятские земли, обложили данью побежденную Югру. Удалые устюжцы ходили в Сибирь, сражались с шведами, охраняли Ивангород.

Городу однако от этих походов особой пользы не было. По мере расширения границ страны, сам Устюг постепенно утрачивал военное значение и мог со временем вовсе придти в упадок. А пока лучшие горожане воюют в чужих землях, кто будет родным домом заниматься? Только что монастыри вокруг Устюга росли и богатели. Но тут вмешалась морская стихия, зарабатывая мифическому Нептуну место на гербе города, а самому гербу - золотой фон. В 1553 году в устье Северной Двины штормом занесло английское судно. До потрясенных местных жителей вдруг дошло, что через них теперь пролегает новый путь на Запад: из Вологды через Белое море. А по реке Вычегда сюда издревле шла пушная торговля из Сибири. И ключевой для этой торговли город становится при Иване Грозном "опричным", а вскоре и "Великим". В следующем столетии, Великий Устюг, счастливо избежавший разорения в смутное время (болота, все-таки, полезная штука), превращается в один из богатейших городов России.

Но вкусившим дальних странствий людям трудно долго сидеть на месте (расскажите мне об этом!). В XVII веке предприимчивые устюжане прочесывают Сибирь, открывают будущий Берингов пролив, высаживаются на Чукотке, исследуют Амур. Их открытия и подвиги приводят в Великий Устюг с визитом самого Петра I. Правда, новое окно в Европу, прорубленное этим монархом, подрубило процветание русского Севера. Но устюжане не готовы были сдаться так легко. Они основали Северо-Восточную торговую компанию и занялись торговлей с Китаем и освоением Америки. Почему Америка вдруг оказалась на востоке? Ну, об этом мы поговорим, когда до Тотьмы доедем.

Однако "глориа мунди" имеет обыкновение "сик транзит"овать. Русско-турецкие войны и строительство Суэцкого канала открыли для восточной торговли новые, более выгодные пути. Железные дороги в XIX веке строились уже в обход когда-то великого города. Устюг быстро превратился в тихий провинциальный городок с великолепной архитектурой.


Великий Устюг

Несмотря на систематическое уничтожение древних церквей Устюга, здесь все же сохранилось "соборное городище", с целым букетом храмов. Для тех, кто разбираются в архитектуре, - настоящий клад. Я же, по всегдашней привычке, полез «на крышу», т.е. на колокольню Успенского собора.



Виды с колокольни Успенского собора в Устюге

В 1999 г. с подачи тогдашнего мэра Москвы Лужкова, в Великий Устюг поселили Деда Мороза. Жаль, конечно, что город теперь ассоциируется с новодельными тематическими парками, но надо признать, что идея сработала. Количество туристов, посещающих Устюг за год, с тех пор возросло в 100 раз. Вотчина дедушки побраталась с финским Рованиеми, а для сортировки писем новогоднему начальнику приглашают волонтеров из других городов.При полном отсутствии энтузиазма с моей стороны, полностью проигнорировать эту тему мы, конечно, не могли. В загородную вотчину не поехали, но городскую резиденцию Деда Мороза все же навестили.



Обошлось нам это удовольствие в 350 руб. Уровень интерактивной программы скорее детсадовский, но почему бы и нет. Дети оставили свои пожелания, внесли записи в книгу добрых дел, посидели на троне деда мороза, познакомились с основными датами и вехами в истории праздника.



В резиденции Деда Мороза

Девушка-экскурсовод, в принципе, рассказывала довольно любопытные факты. Но то ли у нее с дикцией были нелады, то ли это местный выговор какой-то - впечатление от экскурсии это немного портило.

В резиденции Деда Мороза стараются не отставать от текущих событий:


Олимпийский новый год

Кстати, у кого как, но в Питере в том году – зима была практически абсолютно без снега. Видимо, причина в том, что в состав олимпийской сборной деда мороза все же не включили... ;) Но тем не менее Россия на этих играх добилась впечатляющего успеха.

Рядом с резиденцией мы нашли и ту самую почту, на которую шлют письма и пожелания огромное количество малышей. Самое поразительное, что корреспонденцию действительно сортируют и тщательно подсчитывают.


почта Деда Мороза

Разумеется, папа улучил момент и позаботился о том, чтобы к новому году наши дети получили "неожиданные" поздравления от д.Мороза из Великого Устюга. Они в него не верят, но им было приятно.

В одной из древних церквей города (церковь Жен Мироносиц) разместился музей елочной игрушки. Хотя он закрывался на обед, когда мы пришли, смотрительница нас впустила и даже сама провела экспресс-экскурсию. Музей очень даже любопытный. Кроме статьи в "Правде", которая в 1937 году объявила, что новый год и елка - вовсе не буржуазные пережитки, а вполне уместное для советских людей развлечение, здесь еще множество интересных экспонатов. Елочные украшения рассортированы по десятилетиям, есть и стенды, посвященные иным странам и культурам.


В музее елочной игрушки

Вообще, при всем моем скепсисе, в Великом Устюге есть что-то фантастическое или сказочное. Вот скажем, кафе, в котором мы пообедали перед отъездом...


Народное(!) кафе Романов (!) в Красном (!) переулке!!! Лично у меня вынесло мозг.

В таком сказочном городе сюрреалистические черты начинают обретать даже самые скучные инстанции. Подрабатывая бухгалтером и имея большой опыт взаимодействия с налоговыми органами, я бы ни в жизнь не заподозрил в этом бараке - инспекцию!


Здание налоговой инспекции. Сравните, хотя бы, со зданием ФСБ в Кирове!!!

А от настолько творческой и оригинальной социальной рекламы на здании инспекции я уж и вовсе выпал в осадок:


Без золотой рыбки – налогов не соберешь!

На выезде из Устюга мы заехали в Морозовицы, чтобы посетить Троице-Гледеновский монастырь. Монастырь не действующий, принадлежит городскому музею. Городок Гледен возник раньше, чем Устюг, на противоположном от него берегу, но был разрушен к XV веку. А монастырь, древнейший на всем русском Севере, уцелел. В XVII-XVIII веках богатые купцы одели его храмы и церкви в камень, и с тех пор здания монастыря практически не менялись. Но летом сюда едут не ради довольно запущенных построек, а чтобы посмотреть на потрясающий резной иконостас Троицкого собора.


Вход в Троицкий собор


Иконостас в Троице-Гледенском монастыре

Строительство позолоченного деревянного иконостаса продолжалось 8 лет в конце XVIII века. Он не совсем канонический, тут заметно влияние западной живописи и католического церковного убранства. Каждую фигуру в иконостасе можно разглядывать подолгу, изумляясь искусству резчиков по дереву:


Смертью смерть поправ...

К 15:00 мы окончательно покинули Великий Устюг и его окрестности. Но минут через 40 по отвратительной разбитой колее съезжаем в сторону деревни Опоки на реке Сухоне (ударение опять же на первый слог). Здесь река стиснута удивительно красивыми берегами. Но зарабатывают местные жители на том, что возят туристов на моторках к рукотворному гейзеру. Плату (120 руб. с туриста) берут по головам, а не за лодку, так что наша семья была лакомой добычей.



В жаркую погоду прокатиться на лодке – одно удовольствие:

phpBB [media]

В этих местах перед войной работали зеки, пытались увеличить судоходность реки. Только плоды рабского труда в 1941 году смыло паводками, а после войны строительство уже не возобновлялось. Рядом же с Сухоной строители пробурили скважину к подземному водному слою, глубиной 192 метра. Зачем? Представить себе не могу. Ну, теперь есть фонтан, выбрасывающий холоднющую воду на три метра в высоту рядом с рекой.



Река, впрочем, так и осталась мелководной, кажется, вброд перейти можно. Но зато течение очень быстрое. Для наших детей, в речках почти никогда не купавшихся, получился великолепный аттракцион. Стоило им окунуться, как стремительная Сухона уносила их вдаль. Обратно приходилось тащить на буксире, сами даже пешком по дну дойти не могли. На видео можно полюбоваться нашими бултыханиями, чтобы составить себе представление.

phpBB [media]

В 17:30 снова выбираемся на шоссе. К сожалению, на выезде из Устюга я не заправился на АЗС. Уж больно она показалась мне сомнительной, не сетевой. Я был уверен, что на трассе мы найдем что-нибудь получше, какой-нибудь вездесущий Лукойл. К тому времени, когда я смог спросить одного из остановившихся рядом водителей, оказалось, что до ближайшей заправки столько же, сколько и назад до Устюга - около 80 км. Уже на парах мы проехали довольно много, но километров 15 не дотянули. К счастью, сразу же остановилась газелька. Водитель ехал выручать коллегу, не разминувшегося в дороге с лосем, и бесплатно подвез меня с канистрой до того самого Лукойла.



До этого я считал, что древние заправки - это на которых индикаторы не электронные, а с перещелкивающимися цифрами. Даже не подозревал, что все еще существуют Лукойлы с такими круглыми циферблатами. Впрочем, другу в Абхазии бензин из лейки в бензобак заливали. Так что все познается в сравнении. Обратно меня тоже быстро подвезли. В общей сложности минут 45 потерял. Дальше ехали без приключений. К 20:30 мы въезжали в удивительный город Тотьма.

Изначально мы планировали остановиться в мотеле "Аляска" неподалеку от городка, читал в чьем-то отчете хорошие о нем отзывы. Но тут вдруг выяснилось, что муж моей бывшей однокурсницы родом из этих мест. Они связались с родственниками и знакомыми в Тотьме, и один из друзей детства согласился разместить нас. Николай объяснил нам по телефону, что у него есть свой домик на местной базе, который будет в нашем полном распоряжении. Адрес турбазы навигатору был непонятен, но Николай любезно выехал нам навстречу и предложил следовать за ним. По мере того, как мы пробирались какими-то закоулками, у нас нарастали сомнения в правильности выбора места для ночлега. А когда мы проехали мимо охраны на промышленную территорию и увидели вокруг множество распиленного леса, глаза наши совсем полезли на лоб. Оказывается, речь шла вовсе не о турбазе, а о лесозаготовительной базе!!!


Вот здесь мы будем ночевать!

К счастью, устраиваться поудобнее на опилках нам все же не пришлось. За очередным поворотом открылся здоровенный коттедж, построенный для деловых партнеров и гостей, в котором мы с комфортом и разместились.


Наш ночлег в Тотьме

Николай о нас всячески заботился и даже принес детям целый ящик черники: заготовкой ягоды он тоже занимается. Но нам надо было найти что-то посущественнее для пустых желудков. Идти в кафе наш хозяин отсоветовал. Невысокого он был мнения о местном общепите. А продуктовый магазин, по его словам, несмотря на поздний час, был еще открыт. "Пятерочка", в центре города. На охране мне то же подтвердили. Я был впечатлен. В Питере "Пятерочка" - пожалуй, самая распространенная торговая сеть. Но в других регионах о ней мало где слышали, тот же "Магнит" - куда популярнее.



Дизайн вывески, правда, несколько отличался от привычного, а окончательно меня добили полиэтиленовые пакеты, приобретенные на кассе. В наших "пятерочках" они тоненькие, сопливые, а эти можно было кирпичами набивать без опаски. И только выйдя из магазина и присмотревшись к вывеске, я понял свою ошибку:



Вот и вся "Пятерка"! =) Ну да нам не бренд нужен был, а еда. Устраиваясь спать, я предвкушал, как на следующий день мы "откроем" для себя затерянный в лесах город мореходов и первооткрывателей.


Пробег за день 250 км, средняя скорость движения 75 км/ч