На Главную площадь Гроте Маркт я выхожу со стороны собора, поэтому, чтоб не возвращаться сюда, сразу же захожу в него. Ну и, естественно, сразу лезу на башню - небо хоть и пасмурное, но не туманное, должно же хоть здесь повезти с панорамами !
Подъём, надо сказать, дался тяжелее, чем в Брюгге - на вершину мехеленской колокольни ведут целых 538 ступенек (в "брюжском" Белфорте, напомню, было 366). Поневоле возблагодаришь судьбу, что её строительство в своё время не смогли завершить до планируемой высоты !
Во время восхождения (менее громкого названия этот процесс не заслуживает ! ) можно несколько раз остановиться на этажах - не столько для того, чтобы осмотреть их, сколько отдышаться и перевести дух. Хотя, возможно, и сами "экспонаты" тоже будут кому-то интересными.
Собор Мехелена обладает одним из лучших в Европе карильонов (всего в городе их 4). Тут самое время сказать, что известное русское выражение "малиновый звон" произошло именно от французского названия Мехелена - Малин (справедливости ради отметим, что это хоть и главная, но всего лишь версия), который в 17 веке стал европейским центром колокольного литья и с тех пор считается неофициальной столицей карильонной музыки. Первый карильон России, заказанный во Фландрии Петром I для Петропавловского собора, был изготовлен по "рецептам" мехеленских звонарей.
Впереди наконец-то показался свет. 536... 537...538 ! Ура ! Я на самом верху ! Но уже буквально через пару секунд готов заорать от разочарования на всю Фландрию : если в Брюгге при прекрасном обзоре была никакая видимость, то тут получилось наоборот: видимость-то хоть и не прекрасная (говорят, в хорошую погоду отсюда видны даже Антверпен и брюссельский Атомиум), но вполне сносная, а вот с обзором вышла накладка - из-за выпирающих вертикальных конструкций башни посмотреть что-то (особенно близкое - как раз самое интересное) можно только через сравнительно узкие щели между ними и прилично поизгалявшись. Изгаляюсь :
Так что порекомендовать эту аттракцию никак не могу . Полученное удовольствие, к сожалению, будет неадекватно затраченным времени, усилиям и деньгам (последнее, впрочем, имеет самое меньшее значение).
Кстати, когда-то на башне собора, причём на всех четырёх её сторонах, висели гигантские часы, циферблаты которых были больше, чем у лондонского Биг-Бена. Причём стрелка у них была только одна - часовая, а вот ориентироваться в минутах горожанам помогала музыка карильона, игравшая каждые четверть часа.
Что касается самого собора (изнутри)... Я, конечно же, далёк от мысли назвать его неинтересным, но слишком запоминающимся он тоже не оказался . Вообще надо признать, что интерьеры многих соборов и церквей Бельгии очень схожи на взгляд неспециалиста и уже через несколько дней в памяти "сплетаются" в единый "ком"; сейчас мне трудно выделить индивидуальные особенности храмов Лира и Лёвена, Антверпена и Мехелена, Гента и Брюсселя . Исключения, пожалуй, составляют только несколько церквей Турнэ и ещё одна в Брюгге, которые я могу даже сейчас хоть отчасти воспроизвести в мыслях.
Конечно, частично это объясняется тем, что почти все церкви Бельгии серьёзно пострадали в последние пару столетий и своего первоначального сакрального духа не сохранили. И хотя реставраторы искренне и умело (я в этом не сомневаюсь) старались сделать "как было", новостройка всё равно останется новостройкой - по крайней мере, на какое-то время. Во всяком случае того искреннего душевного порыва плюхнуться на колени и из глубины сердца воззвать, нет - возопить к Богу: "Отче, я знаю, что ты есть ! Прости меня неразумного, я доверяюсь твоей благости и всецело отдаюсь в твои руки" , как было, к примеру, в Голубой мечети и некоторых других местах, здесь не возникло.
Ой !
Ну а теперь - на Главную площадь, на Гроте Маркт. Она прекрасна ! Возможно, она не столь яркая и красочная, как её "коллеги" из Антверпена и Турнэ, но она имеет свой неповторимый стиль - самый, на мой взгляд, "небельгийский" (ну или "нефламандский" - кому как больше нравится). Я бы сказал, что в ней присутствуют слегка уловимые "нотки" испанских площадей - не могу объяснить это словами . Нет, конечно, если присмотреться, то из "верхушек" фасадов многих домов североевропейское происхождение просто выпирает, но всё же...
Вдали (с учётом размеров Гроте Маркт это слово вполне уместно) видно великолепное здание городской ратуши:
К ней мы ещё не раз вернёмся, а пока я хотел бы обратить внимание на памятник, расположенный неподалёку от собора. Судьба изображённой на нём женщины, помимо интереса, вызывает у меня искренние сочувствие и сострадание. Монумент посвящён Маргарите Австрийской - вошедшей в историю как тётка императора Карла V и правительница Испанских Нидерландов. Но я бы хотел рассказать совсем другую историю (порой цитируя строки романа Виктории Холт "Королева Кастильская")...
...На палубе корабля, рассекающего волны Атлантики, стояла юная девушка. Надвигался шторм, но она думала совсем о другом - о своём ближайшем будущем. Ей предстояла жизнь в чужой стране с незнакомым ей доселе мужем. Теперь земли её отца Максимилиана на долгое время перестанут быть для нее домом: его дети стали фишками в большой игре, которые он использовал, чтобы завоевать для себя мировые владения. Ему повезло, что у него были сын и дочь – сильные, здоровые и довольно симпатичные - в общем, вполне достойные, чтобы с их помощью торговаться на политическом рынке. Эрцгерцогиня Маргарита - а речь идёт именно о ней - плыла навстречу своей свадьбе с наследником испанской Короны.
В кастильском порту Сантандер высокопоставленный флот встречали король Фердинанд Арагонский и его сын Хуан, будущий жених. Хуан тоже нервничал: сможет ли он полюбить и понять свою суженую, не окажется ли она легкомысленной и избалованной "королевской дочкой" ? Циничному Фердинанду, понимающему состояние сына, очень хотелось сказать: «Если Маргарита тебе не понравится, не принимай близко к сердцу. В мире существует множество женщин, и все они с огромной радостью готовы ублажать наследника моей короны».
Хуан и Маргарита ехали рядом во главе кавалькады, направляясь в Бургос, где их ожидали королева Изабелла Кастильская и остальные члены королевской семьи. Молодые люди сразу понравились друг другу и теперь выглядели очаровательной парой. Более того, с первых же слов выяснилось, что их интересы и привычки очень близки. «У неё есть всё, что только можно пожелать жене, – думал Хуан. – Конечно же, я самый счастливый из всех принцев!". Маргарита тоже улыбалась. Оба с радостью думали о тех годах, которые им предстоит прожить вместе.
... Это было самое удивительное зрелище из всех, происходивших в Испании за последние годы. Даже экономная и бережливая королева Изабелла решила, что этот брак - как раз тот случай, который должен запомниться всем, и была готова потратить огромные деньги, чтобы устроить все должным образом. По всей стране устраивались состязания, турниры и празднества. Все города были ярко украшены. Через узкие улочки городов и селений протянули разноцветные полотнища. Свадьбу праздновали с величайшим достоинством и церемониями. Обряд совершал архиепископ Толедский; с ним прибыли кастильские гранды и вельможи Арагона. Повсюду царило величие и великолепие.
Казалось, что любовь молодых крепла с каждый днём. К тому же Маргарита быстро нашла взаимопонимание с сёстрами своего мужа и быстро становилась в Кастилии всеобщей любимицей. Спустя некоторое время после свадьбы Хуан и Маргарита начали триумфальное путешествие по стране.
... Саламанка праздновала прибытие испанского наследника и его супруги. Здесь нередко веселились, но подобного праздника ещё не было ни разу. После бала Маргарита сообщила Хуану о своей беременности. А утром выяснилось, что принц заболел лихорадкой. Маргарита, не смыкая глаз, сидела у постели мужа. В Саламанку срочно вызвали Фердинанда Арагонского, который сначала не поверил в серьёзность ситуации, но, приехав, очень скоро убедился в ней. Впрочем, беспокоили короля совсем другие вещи: "Если Хуан успел одарить Маргариту ребенком - думал он - его кончина не превратится в такую уж трагедию". И когда узнал, что это так, не смог скрыть улыбку даже у постели умирающего сына.
... Хуан возлежал на подушках. На его губах играла еле заметная улыбка. Маргарита стояла на коленях подле кровати, уткнувшись лицом в ладони. Она была такой же неподвижной, как ее покойный муж. Её охватило оцепенение… она мысленно убеждала себя, что это не реальность, а ночной кошмар. Вот она проснётся и обнаружит себя в объятиях Хуана, они встанут с ложа, вместе подойдут к окну, чтобы посмотреть на залитый солнцем патио. А потом снова будут скакать на лошадях среди ликующих толп по улицам Саламанки. Она рассмеется и скажет: «Хуан, ночью мне приснился скверный сон. Приснилось самое худшее на свете, что могло бы выпасть на мою долю. И вот теперь я проснулась, и скачу на коне в лучах солнца и так рада, что жива, потому что понимаю, сколь необычайно счастлива моя жизнь с тех пор, как у меня появился ты».
Вся Испания носила траур по принцу Астурии. Во всех крупных городах вывесили траурные флаги. Улицы Саламанки погрузились в тишину, если не считать непрерывного звона колоколов. Тысячи приглушенных голосов по всей стране вспоминали об исключительных добродетелях покойного принца. Но на фоне всеобщей печали и уныния распространилась и добрая весть: перед смертью Хуан зачал ребенка, и вдова, юная эрцгерцогиня из Фландрии, носила плод в своем чреве. – Когда ребенок родится, – утверждали люди, – Испания снова заулыбается.
...Ребёнок родился мёртвым...
Маргарита, утратив свою фламандскую веселость, превратилась в печальный и бледный призрак, блуждающий по дворцу в поисках своего счастливого прошлого. Её судьба уже была предрешена, ей оставалось жить в Испании считанные недели: её отец Максимилиан не желал, чтобы "товар" "залёживался" без дела и усиленно готовил для эрцгерцогини новое замужество. Вскоре Маргарита вернулась во Фландрию, вышла замуж за герцога Савойского, вновь овдовела через 3 года, а ещё через несколько лет поселилась в Мехелене, став по назначению отца штатгальтером Испанских Нидерландов, полностью посвятив свою личную жизнь воспитанию племянника - будущего императора Карла V. Время правления Маргариты считают периодом торгового, экономического, политического и культурного процветания для Нидерландов.
Маргарита прожила в Мехелене целых 23 года - до своей смерти. Она была умной и просвящённой женщиной: увлекалась музыкой и даже сама писала её, собирала произведения искусства, в её библиотеку наведывался сам Эразм Роттердамский. Одной из её "настольных" книг была "Книга танцев" - "Золотая рукопись бассдансов", подаренная Маргарите матерью. Впрочем, это уже совсем иная история...
Ну разве можно после всего этого не считать памятник Маргарите Австрийской главным монументом бывшей столицы Испанских Нидерландов, коей Мехелен был на протяжении почти четверти века - до смерти своей "королевы" ?
«Парадным» входом на Гроте Маркт считается «Железная» улица IJzerenleen. Такое странное название столь прекрасной улицы объясняется тем, что когда-то здесь протекал канал, обрамлённый по обоим берегам металлическими поручнями – они, кстати, сохранились до наших дней. Иногда IJzerenleen называют бельгийскими «Елисейскими полями» - ни разу не могу с этим согласиться ! Разве можно сравнивать эту яркую и нарядную улицу с невзрачной и утилитарной Champs Elysées ! Разве только по числу расположенных здесь магазинов.
Все фасады здешних зданий имеют приставку «нео», поскольку были разрушены в Первую мировую войну и воссоздавались уже в 20 веке. Но это никоим образом не преуменьшает очарования этой совсем не «железной» по своей атмосфере улицы !
Ой-ой !
Улицу IJzerenleen и площадь Гроте Маркт разделяет Дом старейшин (Schepenhuis), построенный в конце 13 века – он был первой ратушей Мехелена. Позже в нём заседал так называемый Большой совет, а сегодня здесь находится Городской музей искусств.
Ещё раз пройдёмся по Гроте Маркт – где и когда ещё можно будет увидеть столь великолепную площадь !
На другой её стороне, напротив собора – очень колоритная городская ратуша. Она состоит сразу из трёх сооружений: бывшего дома суконщиков, незавершённой колокольни и красивейшего здания Большого совета в стиле пламенеющей готики:
Справедливости ради надо отметить, что Большой совет здесь ни разу не собирался: предназначенный для него дом был достроен только в 20 веке, правда, по оригинальным чертежам 16 столетия. Но опять-таки, разве в этом дело, когда перед нами такая красота ?!
Внутренний двор ратуши открыт для посещения, но ничего особенного там нет:
У стен ратуши я наконец-то понимаю, что именно за орнамент изображён на многочисленных флажках, развешанных по всему городу. Это кукла Сигнорка (Op Signoorke), «родившаяся» ещё в 1647 году. Изначально она называлась "Грязный жених" и олицетворяла грубых и пьяных мужей, третирующих своих жён. Поскольку в те времена развод запрещался, хотя бы куклу подвергали символическому наказанию за грехи этих людей .
По традиции каждый год жители Мехелена проходили по центральным улицам, подбрасывая куклу на простыне. В 1775 году «жениха» подбросили так сильно, что не смогли поймать, и он свалился на прохожего, оказавшегося жителем соседнего Антверпена. На свою беду он выставил вперёд руки, пытаясь защититься. Однако горожане решили, что антверпенец хочет украсть их талисман, и … в общем, мало злополучному «иногородцу» не показалось . А куклу после этого стали называть Сигнорка (от голландского signoor - синьор), поскольку Антверпен долгое время находился под управлением испанцев. И даже соорудили ей памятник, ставший, по сути, одним из главных символов Мехелена. Вот такая любопытная история ! Теперь, оказавшись на параде гигантов где-нибудь в Испании, буду держаться от них подальше: вдруг какой-то из них начнёт на меня падать !
Ну что ж, сколь бы ни хотелось как можно дольше оставаться на прекрасной Гроте Маркт, пора идти дальше, к новым, возможно не столь знаковым и красивым, но тоже довольно интересным уголкам Мехелена !
Большой бегинаж Мехелена заметно отличается от прочих. Во-первых, он расположен практически в центре города и начинается «сразу и вдруг» за очередным поворотом обычной улицы или за вот такими арками:
Во-вторых, мехеленский бегинаж «сухопутный»: в отличие от многих других, он не расположен на берегах реки. Ну и в-третьих, по своему внешнему виду он самый «небегинажный», если так можно выразиться: здесь отсутствует привычный колорит «загородного посёлка» и преобладает урбанистический дух города.
Однако все эти особенности становятся понятными, если вспомнить немного истории. Дело в том, что изначально бегинаж находился не здесь, а за пределами городских стен. Согласно хроникам того времени в нём насчитывалось около сотни домов и чуть меньше тысячи его обитальниц. Однако в 16 веке во время разгуля реформации городок был разрушен и сожжён, а уцелевшие бегинки бежали в окрестные города.
Спустя полвека бегинки стали возвращаться в Мехелен. Однако они не стали строить новый бегинаж «с нуля», а купили ряд зданий внутри самого города, и только некоторые сооружения построили заново – в частности, барочную церковь с фасадом в итальянском стиле. То, что получилось в результате, может, и нельзя назвать самым красивым бегинажем в Бельгии, но в своеобразии и индивидуальности ему точно не откажешь. Впрочем, разве повернётся язык назвать такие уголки неживописными ?
А вот уголок уже в современном стиле. И даже непонятно, ещё бегинаж это или уже нет ?
Церковь реставрировалась, поэтому заснять её получилось только с одной стороны:
Сразу за бегинажем открывается прекрасный вид на готическую церковь Св. Екатерины:
Внутри церкви мне показались интересными некоторые скульптуры. К примеру, одна из многочисленных версий «Пьеты»:
Или вот такое, кстати, нечасто встречающееся изображение Святого семейства с маленьким Иисусом (младенцем-то, конечно, его много где можно увидеть, а вот дитём…):
Ну и очередной Сантьяго с неизменным дорожным посохом:
Ещё немного запомнившихся церковных интерьеров:
Любопытное сооружение - приют при аббатстве Тонгерло (Tongerlo), построенный в 15 веке. Внутри можно увидеть колоритный двор и небольшой, но красивый сад. Сейчас здесь располагается компания с мировым именем, занимающаяся изготовлением и реставрацией гобеленов.
Ещё одна из старейших в Мехелене церквей, посвящённая Иоанну Крестителю (Sint-Janskerk), была очень богатой, поскольку в пределах её прихода проживали члены городского Большого совета. В начале 17 века сам Рубенс написал для главного алтаря церкви триптих «Поклонение волхвов».
За этой аркой напротив Sint-Janskerk начинается переулок, названный «Болтливым» (Klapgat), поскольку люди после церковной мессы обычно собирались в нём, чтобы пообщаться.
Всего несколько фото на тему «просто улицы»:
Если вовремя заглянуть в нужные ворота (в бельгийских городках далеко не все достопримечательности расположены так, что заметны за 2 квартала), то можно увидеть прекрасный двор перед особняком (да чего уж там – практически дворцом) некоего Иеронимуса ван Буслайдена – человека знатного происхождания, занимавшего ряд религиозных и административных должностей в Мехелене в начале 16 века. Сегодня здесь находится Городской музей.
Завершая круг по окрестностям исторического центра Мехелена, я выхожу к двум дворцам, не только расположенным друг напротив друга, но и названных в честь женщин, носивших одно и то же имя – Маргарита.
Один из них был резиденцией Маргариты Австрийской, про которую я уже рассказывал, когда она жила в Мехелене и занимала высокую должность регентши Габсбургских Нидерландов. Впоследствии здесь на протяжении почти двухсот лет заседал Большой совет – высший судебный орган Южных Нидерландов.
Другой, более монументальный дворец, принадлежал Маргарите Йоркской – англичанке по рождению, вышедшей замуж за одного из бургундских герцогов (специально не называю имён, чтобы не утяжелять рассказ) и скончавшейся в Мехелене. Сейчас в этом здании расположен городской театр.
К углу дворца Маргариты Йоркской примыкает барочная церковь святых Петра и Павла (изначально она принадлежала иезуитам и посвящалась основателям ордена Игнатию Лойоле и Франциску Ксаверию). Ну а площадь перед ней носит имя располагавшегося здесь когда-то рынка скота – Veemark.
Рядом с церковью возвышается фонтан, увенчанный статуей Нептуна, известный в городе как «Лентяй» (Vadderik). А прозвали его так, поскольку Нептун восседает на трёх буханках хлеба, но при этом страдает от голода, потому что съесть их ему просто лениво .
Нептуна, правда, уже никакого не лентяя, а целого Морского рыцаря (о чём уверяет надпись Zeeridder, можно увидеть и на фасаде одного из домов неподалёку:
Прелесть, не правда ли ?
И вот впереди снова показалась Гроте Маркт и узорчатая ратуша. А стеклянное здание перед ней – это современная «пристройка», где работают различные городские бюрократические службы.
Прогулка по Мехелену заканчивается, и путь к вокзалу лежит через людную торговую улицу Bruul, где особых достопримечательностей, сопоставимых с тем, что мне довелось увидеть в других местах, уже не оказалось, и небольшой парк на берегах речки Дейле.
Ну что ж друзья, Мехелен стал достойным завершением бельгийской поездки . За все прошедшие дни я ещё ни разу не возвращался в Брюссель в столь приподнятом настроении . Ведь кроме прекрасных впечатлений этого дня меня впервые не беспокоило, какая завтра будет погода !
Кстати, о самолётике, изображённом на фото, а точнее, об одном эпизоде, произошедшим со мной во время полёта. Во вступлении, да и кое-где по тексту рассказа, я позволил себе постебаться в адрес Бельгии и бельгийцев – теперь самое время посмеяться над самим собой .
Мне нравятся «Брюссельские авиалинии». Во-первых, своими вменяемыми ценами на билеты. Во-вторых, географией полётов в интересующие меня города, прежде всего – на Пиренейском полуострове (кстати, возвращаясь в Москву в этот раз, я прочёл в бортовом журнале о новом регулярном рейсе до Севильи – «испанцам» это может оказаться очень интересным вариантом ). И в-третьих – «продовольственной программой» на борту (я имею в виду московские рейсы) – и кормят неплохо, а уж поят – просто отбоя нет : сначала перед едой, потом во время еды, а потом ещё и после – что-то я не припоминаю подобной щедрости у других авиакомпаний при 3-4-часовых перелётах .
Последний раз редактировалось savl1 06 авг 2014, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Так вот, когда «аперитив» уже кончился, а обед ещё не начался, подходит ко мне стюардесса и не то, что спрашивает, а практически уточняет: «Вы заказывали мусульманское питание ?» - «Да нет, что Вы» - отвечаю – «Попутали меня с кем-то» . Проходит пара минут, и та же стюардесса опять прибегает. «Вы мистер такой-то ?» - «ну да» - «У Вас место такое-то ?» - «оно самое» - «Вы заказывали мусульманское питание» - уже даже не уточняет, а констатирует тоном судьи, знаете, когда приговор зачитывает ? -«на основании того-то и того-то… статей таких-то и таких-то…», а в голосе уже металл появился, хоть и вежливый . Я-то уже знаю, что в таких случаях отказываться и спорить бесполезно, проходили уже: спецпитание штучно готовится, и если уж стоит галочка против твоего имени – «никуды ты, милок, не денесся», потому как девать эту «спецуху», окромя тебя, уже некуда . Ну ладно, говорю, понимаю, что от вашего предложения отказаться невозможно. А в голове из тумана времени всплывают события полугодовой давности: точно не помню, но, кажется, при покупке билета было что-то типа «выбор питания» за просто так. И если б было 2-3 варианта, то, может, и внимания не обратил – или, наоборот, серьёзно к вопросу подошёл бы, помощь зала спросил или спички на худой конец потянул бы. А там их – вариантов – было куча, чуть ли не десяток: и кошерное, и вегетарианское, и детское, и какие уж ещё - и не помню теперь. И, видимо, было среди них и мусульманское. Ну а мусульманское – значит, вроде, восточное, а я вообще по нутру человек восточный, близка мне и культура ихняя, и природа, и еда в том числе. За тарелку хумуса могу любой испано-итальяно-французский деликатес отдать . И ткнул я, видимо, мышкой в соответствующий квадратик, ни секунды в это не веря: да быть не может, если каждый так гурманить начнёт – замучаются они с ассортиментом .
Приносят мне «мусульманский» поднос – и вместо хумуса с кебабами вижу на фольгированном лоточке с горячим 4 самые страшные для меня буквы – FISH . А фишка-то вся в том, что именно рыбу я не ем в принципе. Ну кто бы знал, что самая мусульманская еда – это рыба !!! Так что мораль из этого полёта я вынес, и, думаю, надолго – никогда и нигде не выбирать опций, в сути которых не уверен на все 100 % ! Иначе всё может закончиться фишью…
Нет, фиш я, кстати, слопал – с голодухи-то, да и, к счастью, она оказалась совсем не противной (у меня неприязнь к рыбе не физиологическая – типа аллергии какой или чего похуже, а чисто вкусовая), а главное – фишью совсем не пахла. Но история всё равно вышла смешная и запоминающаяся – я большую часть бельгийских достопримечательностей позабуду, а вот про «мусульманскую фиш» помнить буду ооочень долго.
Собственно, основная часть рассказа о Бельгии - какой я увидел её в меру своих объективных и субъективных возможностей - подошла к концу. Но прежде чем поставить окончательную (победную или нет – это уж как скажете !) точку, позволю себе предложить самым стойким из моих знакомых и незнакомых читателей ещё 2 «приложения» - об анонсированном в заглавии голландском Маастрихте и о самом Брюсселе, бывшему моей бессменной «базой» на протяжении всего путешествия. Ну а Аахену будет посвящён отдельный тематический рассказ в соответствующей «ветке» - он этого заслуживает !
Изначально писать о Брюсселе я не планировал. Я вообще не рассматривал его как "город посещения", как что-то иное, нежели "база для ночлегов". Для меня Брюссель (я уже был здесь раньше, хоть и давно) - неинтересный до унылости, монотонный для восприятия и просто блеклый (в самом прямом смысле - по доминирующей расцветке большинства его домов) город . Пожалуй, я бы назвал его самой невпечатляющей столицей среди всех европейских стран, в которых я побывал - даже после Мадрида . Кстати, они (Брюссель и Мадрид), на мой взгляд, очень схожи (ну кроме погоды и количества солнца, разумеется) - как по преобладающим архитектурным стилям, так и по внутреннему духу. Хотя их главные площади всё же несопоставимы: брюссельская Гран Пляс несравненно прекраснее мадридской Пласа Майор.
Впрочем, столь печальная картина имеет объективную предысторию: недаром термин "брюсселизация" стал практически ругательным и вошёл в словари как синоним "бессмысленного и беспощадного" подхода к перестройке и реконструкции городского центра, сопровождаемыми массовым сносом исторической застройки под предлогом строительства мифического «города будущего» ...
Но уже потом, разбирая фото, я с удивлением увидел: ан, нет, есть, оказывается, что показать про Брюссель и мне . И хотя для "бельгийцев" это откровением не станет (впрочем, они и моего отношения к Брюсселю не разделят ), прочим читателям, возможно, будет любопытно глянуть на симпатичные уголки, которые в Брюсселе, как и в любом городе, всё-таки имеются.
Как бы я ни относился к Брюсселю, я не могу не признать, что здесь есть, по меньшей мере, одна достопримечательность топового европейского (как минимум) уровня. Нет, конечно же, это не "писун"... Речь идёт об одной из красивейших - опять же, как минимум, в Европе, площадей - Гран Пляс. И увидев её единожды, даже мне хочется возвращаться на неё снова и снова. Но в силу своей "испанской" натуры я начну не с неё, а с Площади Испании - ага, в Брюсселе она тоже есть . А на ней установлен - конечно же ! - памятник Дон Кихоту и Санчо Панса - точная копия испанского оригинала с одноимённой площади в Мадриде, только размер постамента здесь значительно меньше.
Ну а теперь, отдав должное любимой стране и с чувством исполненного долга - на Гран Пляс ! Она поразительна: несмотря на полное отсутствие симметрии, присущей Главной площади Мадрида (а параллели между этими городами поневоле частенько возникали) и абсолютную "разнопёрость" окружающих её сооружений, Гран Пляс выглядит вполне гармонично и цельно, ну а в красоте и нарядности ей и вовсе отказать невозможно .
Мне посчастливилось увидеть и заснять Главную площадь бельгийской столицы в те редкие часы, а, может, и минуты, когда над Брюсселем было голубое небо: вечером после прилёта и утром следующего дня перед отъездом в Аахен. А такое здесь на вес золота - надо "хватать, пока дают" ! Хватаю :
Самое старое строение на Гран Пляс - башня ратуши. С ней связан любопытный исторический эпизод: когда в 1695 году французская армия Людовика XIV обстреливала Брюссель из орудий, ориентиром для прицеливания была именно ратушная колокольня, которую было видно издалека. Но, видимо, архангел Михаил, статуей которого увенчана башня, оказался надёжной защитой: все сооружения на площади и вокруг неё были разрушены, а вот сама колокольня не пострадала. И сегодня возглавляет "строй" окружающих её домов не только по праву самой высокой из них, но и в силу своего почтенного (15 век, как-никак) возраста. Ну а прочие здания на Гран Пляс строились уже на рубеже конца 17-начала 18 веков и в основном принадлежали городским гильдиям. Причём чем богаче была гильдия, тем больший участок земли она могла прикупить для своей резиденции. Этим и объясняется, почему все дома на Главной площади Брюсселя имеют фасады различной ширины. Иными словами, брюссельскую Гран Пляс вполне можно считать прообразом нашего ВДНХ ! А желающим узнать больше о том, где какой и чей дом находится тут, могу порекомендовать вот такую схему:
Ну а мне углубляться не хотелось, поэтому я просто смотрел украшения и прочие детали домов, а некоторые фотографировал (абсолютно бессистемно и в зависимости от имеющейся в наличии освещённости):
Последний раз редактировалось savl1 07 авг 2014, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
В доме с этим безобидным белым лебедем когда-то находилось кафе, где встречались злостные террористы-идеологи Карл Маркс и Фридрих Энгельс и - возможно, за кружкой пива - написали известный людям моего поколения "Манифест коммунистической партии" (тот самый "Призрак бродит по Европе") :
Но, естественно, больше всего самых интересных деталей можно увидеть на здании ратуши. В номинации "история и культура Бельгии в скульптурах" она вместе со своей "коллегой" из Лёвена является безоговорочным лидером . Кого тут только нет !
Обратите внимание, какая потрясающая детализация ! А ведь это – всего лишь второстепенный или даже третьестепенный барельеф между подножием колонны и её основанием !
Ворота, ведущие во внутренний двор, и фрагменты их оформления:
Днём, кстати, в них можно зайти, но не скажу, что тут много интересного . По крайней мере, по сравнению с её великолепным затейливым фасадом:
А вот и местный "бестиарий" - горгульи в самых разных обличиях. Некоторые на первый взгляд кажутся одинаковыми - но только на первый .
Не знаю, все ли замечают это сразу (я - нет ), но здание ратуши является асимметричным: её части слева и справа от башни не одинаковые. Существует легенда, что архитектор обнаружил это погрешность уже после завершения строительства и в отчаянии бросился с колокольни на камни площади. На самом же деле причины такой "кривизны" носили намного более житейский и утилитарный характер, связанный с особенностями разных периодов строительства отдельных частей здания.
"Отражением" ратуши на другой стороне площади является немного напоминающее её ещё одно великолепное готическое здание: так называемый Дом короля, бывший ранее Хлебным. Никакого короля в нём не было и в помине, но такое название звучит несколько символично: дело в том, что сегодня здесь размещается городской музей, самой известной экспозицией которого является коллекция костюмов, подаренных "некоронованному принцу Бельгии" и главному писуну Европы (за мир не поручусь) - статуе Писающего мальчика.
"Фотосет без комментариев" - немного фото Брюсселя, снятых в разное время и в разных местах города:
«Подворотни Брюсселя»:
А эти фото уникальны тем, что на них изображён солнечный Брюссель . К сожалению, они были сделаны не в самых интересных местах по дороге к Северному вокзалу.
Главный вход Центрального вокзала, с которого начинался каждый мой «бельгийский» день:
А вот ещё одно «эхо Испании» - чуррос ! Правда, на витрине видны в основном местные вафли, а подойти, чтобы полюбопытствовать насчёт чурроса, я, видимо, поленился .
Последний раз редактировалось savl1 16 авг 2014, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Вообще в Брюсселе мне было интересно увидеть "целевым образом" только два места (кроме Гран Пляс, разумеется), и одно из них - район церкви Св. Екатерины, привлекший меня как самой церковью классических готических очертаний, так и несколькими живописными видами поблизости. К сожалению, из-за мрачной погоды, которая к вечеру казалась ещё мрачнее, с живописностью вышел напряг, да и церковь выглядела почерневшей - не столько от времени (её сегодняшний вид - сплошное "нео"), сколько, видимо, от такой жизни. Так что получилось то, что получилось :
А вот со стороны церковного фасада, который явно был недавно отреставрирован, всё вышло значительно веселее:
Раньше здесь располагался один из трёх брюссельских бегинажей, но он не пережил времена французского владычества, оставив, впрочем, о себе память в виде бегинажной церкви Иоанна Крестителя:
Любопытный велодром для экстремалов практически в самом центре города. Уважаю - и тех, кто решил (и разрешил) его соорудить, и тех, кто находит здесь применение своиМ силам и умениям :
Совершенно случайно обнаруженный участок старой, ещё первой городской стены начала 13 века:
Красивая часовня Марии-Магдалины недалеко от Центрального вокзала:
А это – очень полезная при бельгийской погоде штука: крытый переход, позволяющий во время дождя пройти посуху почти от самой Гран Пляс в северо-восточном направлении – практически до отеля Scandic Grand Place (кстати, прекрасный отель, не понимаю, почему отзывы по нему чуть выше среднего), где я обитал.
«В миру» сие сооружение носит громкое имя Королевской галереи Св. Юбера и является типа как первым в Европе крытым торговый пассажем. Не знаю, кем надо быть, чтобы здесь отовариваться, но утилитарное значение этого пассажа я оценил в полной мере !
Довольно красивый парк, названный Горой искусств, соединяющий Нижнюю и Верхнюю части Брюсселя:
Очень красиво здесь цветёт чёрная мальва (на самом деле, она, как и тюльпаны, не чёрная в абсолютном смысле слова, а тёмно-тёмно-бурая):
Конная статуя одного из предводителей 1-го крестового похода Готфрида Бульонского на Королевской площади:
А вот ещё один «испанский след»: на небольшом уличном рынке продают хамон, нарезая его «как в Испании». Но ни его, ни фрацузские колбасы покупать особо не торопятся.
Этот памятник я хорошо запомнил ещё со времён первой поездки. Тогда все, как сговорившись, назвали его «собакой Павлова» - вот почему-то такая массовая ассоциация получилась…
Пожалуй, самое банальное, что можно написать о Брюсселе - это про Писающего мальчика . Ну действительно, можно ли сказать что-то свежее о статуе, известность и популярность которой никак не меньше (возьму на себя смелость сказать, что даже больше) риодежанейровского Христа или флорентийского Давида ? Хотя казалось бы - ну что тут особенного ? Будь он хоть побольше - метра так под 3 - хоть было б на что посмотреть . А то стоит этот п... простите, писун на углу - не зная, можно раз 5 пройти мимо - и не заметить . Да и вся композиция, если называть вещи своими именами, блеклая и невзрачная, как и сам Брюссель... Нет, ну на что тут смотреть ?!
А ведь нравится это кому-то или нет – именно он, писун, является главным символом города, да не какого-то, а практически целой столицы Евросоюза. Так что торговцами сей туалетный образ эксплуатируется просто со страшной силой - так, что у того пар изо всех мест валит.
Кстати, шоколад тоже можно назвать одним из символов Бельгии, хотя сколько я его ни ел - проникнуться не смог (может, потому, что я люблю чёрный). Но никогда не задумывался: а почему шоколад ? Откуда в северной стране взяться шоколадным традициям ? Ответ лично для меня оказался очень интересным: оказывается, в конце 19 века знаменитый английский путешественник Джон Роулендс, более известный как Генри Мортон Стэнли (не путать с Генри Мортоном, которого я часто цитирую в испано-итальянских рассказах), собрался в очередное странствие. Ну и по традиции начал искать, выражаясь современным языком, финансирование (ведь даже Колумб не гнушался таковым !). В частности, он обратился к бельгийскому королю Леопольду II, тот запросил деньги в парламенте, а парламент королю отказал, сославшись на нехватку средств в госказне. И тогда Леопольд проявил, так сказать, чутьё и выделил на авантюру личные средства. И не прогадал ! Стэнли отправился в Африку и открыл там Конго, ставшее по праву спонсорства открытия владением самого короля. Спустя 30 лет Леопольд II продал Конго бельгийскому государству - так появилась колония Бельгийское Конго, которое просуществовало до провозглашения независимости в 1960 году. И вот как раз из Конго бельгийцы и вывозили какао-бобы, давшие начало целой промышленной отрасли - производству шоколада.
Но вернёмся к знаменитому "писуну". В конце 20 века у него появились соучастницы в его трудном деле: сначала - Писающая девочка, а потом, уже в канун Миллениума - и Писающая собачка (если следующей будет Писающая кошечка - я не удивлюсь). И если собачка ещё выглядит... как писающая собачка, то есть вполне естественно, то девочка - довольно несимпатично и, я бы сказал, вульгарно . Может быть, поэтому её и водрузили в таком месте (в тупиковом "ресторанном" переулке, да и из-за обрамляющей её решётки она не бросается в глаза издалека), попасть куда можно либо совершенно случайно, либо точно зная, где она находится.
В завершение затронутой темы – уличный «туалет типа сортир» для мужчин. Это просто маталлическая «ширма» далеко не в полный рост, внутри которой, подозреваю (сам туда не зашёл, а теперь жалею – надо было посмотреть это чудо техники изнутри !), находится простенькая система слива. А расположены такие удобства прямо на улице, рядом с тротуаром, да ещё (в этом конкретном случае) – у стены церкви.
А надпись на этом доме понятна русскому человеку даже на латинице :
Тут я, конечно, пошутил, но и с "заглавной" ситуацией в буквальном смысле тоже столкнулся - правда, дистанционно. Подъезжаю я как-то после очередной вылазки по бельгийским "городам и весям" к Брюсселю со стороны Северного вокзала и, естественно, смотрю в окно - а что ещё-то делать ? И вдруг в освещённых стеклянных витринах внизу (поезд там идёт по насыпи) обращаю внимание на нечто, показавшееся мне сначала манекенами из магазинов явно не верхней одежды. Потом ещё и ещё - даже интересно стало. Вгляделся - а нет, никакие это не манекены, а самые что ни на есть настоящие дамы в нижнем белье и завлекающих позах а-ля "на боевом посту": кто-то сидя, а кто-то стоя. Вот так я первый раз в жизни увидел, хоть и издалека, самую настоящую "улицу красных фонарей", причём, там, где ожидал этого меньше всего.
Другим местом из "обязательной" программы по Брюсселю был (опять же - не считая "внеконкурсной" Гран Пляс) квартал Саблон - ради красивейшей готической церкви и по-своему не менее красивого парка-сквера рядом с ней. Столь странное для русского уха название квартала объясняется очень просто: в средние века этот район находился на окраине, за пределами городских стен, и населяли его далеко не богатые люди. Поэтому ни о каком мощении улиц речи не шло, люди ходили и ездили по "естественному покрытию" с преобладанием песка, который по-французски называется как раз «sablon».
Церковь Богоматери "Песчаной" Notre Dame du Sablon была построена на месте часовни арбалетчиков (поразительно, но Богородица считается покровительницей стрелков из арбалета), где хранилась чудотворная реликвия - "чёрная мадонна", привезённая сюда из Антверпена. На мой взгляд, это самая красивая церковь в Брюсселе .
Напротив Notre Dame du Sablon - небольшой, но, возможно, самый очаровательный в Брюсселе то ли сад, то ли парк (трудно подобрать точное определение под такой формат), бесхитростно названный "Маленьким Саблоном" (Le Petit Sablon). Я запомнил его ещё со времени первого посещения Брюсселя, но тогда мы не смогли попасть внутрь, поскольку ворота закрыли на ночь буквально перед нашим носом . Ну а теперь у меня была возможность в неспешном темпе полюбоваться всеми деталями декора парка.
В центре композиции "Маленького Саблона" - памятник местным "Минину и Пожарскому" - борцам фламандского сопротивления испанскому владычеству графам Эгмонту и Горну. Изначально монумент поставили на Гран Пляс, где в 1568 году и были казнены мятежные (это ведь с чьей стороны посмотреть, не правда ли ? ) графья. Однако вскоре его перенесли сюда, близ бывшего дворца Эгмонта, а рядом соорудили очень симпатичный и обаятельный сквер.
Памятник, конечно, красив, но ещё интереснее присмотреться к окружающей парк ограде, а точнее - к венчающим её статуям (числом 48), изображающим существовавшие в Брюсселе в 16 веке ремесленные гильдии. Некоторые из них понятны "невооружённым взглядом", о других остаётся только догадываться, но в любом случае - детальная проработка скульптур и их "жизненность" вызывают восхищение :
Ещё один скульптурный ряд расположен вокруг "титульного" монумента Эгмонту и Горну и посвящён выдающимся бельгийцам 16 столетия. Присмотревшись, я к своему стыду на старости лет узнал, что знаменитый картограф Меркатор тоже, оказывается, был фламандцем...
Недалеко отсюда находится ещё один Нотр-Дам - церковь Богоматери Ла-Шапель (Notre-Dame de la Chapelle), тоже готическая, но не столь ажурная. Любителям искусства может быть интересно, что здесь похоронен художник Питер Брейгель-Старший, известный по прозвищу «Мужицкий» за то, что в своих работах много внимания уделял жизни и быту простых людей.
Что я могу сказать о главной церкви Брюсселя - соборе архангела Михаила (полное название - архангела Михаила и святой Гудулы) ?.. Он, конечно, красивый, "правильный", и мне, как любителю готики, должен был понравиться "по определению". Но... на мой взгляд, он пресноватый, скучноватый, в нём нет изюминки, которая завораживала бы взгляд . Если от парижского Нотр-Дама трудно оторвать глаз, то здесь такого чувства не возникает вовсе. "Ну да, готический собор. Ну да, вроде ничего. Так, а что там у нас дальше ?"
Нет, конечно же, я обошёл его и осмотрел со всех сторон. Но "искры" между нами не возникло . Всё здесь выглядело слишком традиционно. Я бы даже сказал - нордически прохладно, несмотря на то, что лучи заходящего солнца (это в 10 вечера-то !) старались изо всех сил, окрашивая главный фасад собора в уютный желтоватый цвет.
Ну а внутри - тоже всё красиво, всё правильно, но... "где-то я уже это видел" .
Я хорошо помню, как 13 лет назад меня зацепила скульптурная композиция, на которой изображён Иисус после снятия с креста в окружении оплакивающих его близких. Я очень долго смотрел на неё, с большим трудом заставив себя уйти отсюда. И сейчас, естественно, первым делом устремился к ней. Но и здесь "встречи" не произошло: войти второй раз в ту же реку не получилось . Хотя композиция великолепная, не отрицаю. Найдите её - и, может быть, вы увидите больше, чем представляется обычному взгляду.
Ну что ж... Наверное, настала пора завершать рассказ о Брюсселе, а с ним - и все "бельгийские бродилки". В конце концов, кто я такой, чтобы формировать мнение об этой стране ? Я здесь посторонний, транзитник: и в Брюсселе, и в Бельгии, да и вообще в этом неуютном северном регионе. Я многое увидел здесь и многое удержу в памяти, но очень немногое в сердце. Спасибо тебе, Фландрия и прости ! Мы слишком разные, и наша встреча была случайной и мимолётной, а дальше мы пойдём своими, столь различными путями. Спасибо и всем, кто терпел моё присутствие в этой "ветке" и потратил время на чтение этого рассказа, получившегося довольно длинным. А напоследок - ещё один небольшой фотосет "просто Брюссель".
Savl1, вы назвали себя транзитником в северном неуютном регионе. Пусть так, это ваше право. Но позвольте добавить, вы очень талантливый транзитник. Вы увидели прекрасное даже там, где вам было не очень уютно! И ваш взгляд на Бельгию оказался притягательным и завораживающим и меня, во всяком случае, утвердил в желании обязательно побывать здесь! И как можно быстрее! Тем более, что этот отчет станет прекрасным путеводителем, интересным и познавательным. Даже жалко , что он заканчивается. "И каждый вечер, в час назначенный..." нас ждала встреча с ним . Спасибо за такую Бельгию! (Постараюсь не пропустить и ваш Аахен:))
SovaSovunya писал(а) 08 авг 2014, 18:11:Savl1, вы назвали себя транзитником в северном неуютном регионе. Пусть так, это ваше право. Но позвольте добавить, вы очень талантливый транзитник. Вы увидели прекрасное даже там, где вам было не очень уютно! И ваш взгляд на Бельгию оказался притягательным и завораживающим и меня, во всяком случае, утвердил в желании обязательно побывать здесь! И как можно быстрее! Тем более, что этот отчет станет прекрасным путеводителем, интересным и познавательным. Даже жалко , что он заканчивается. "И каждый вечер, в час назначенный..." нас ждала встреча с ним . Спасибо за такую Бельгию! (Постараюсь не пропустить и ваш Аахен:))
Спасибо за Ваше мнение о моём рассказе ! Поверьте, высокая оценка рассказа, написанного о не слишком понравившихся автору местах - лучший комплимент ! Очень просто "разливаться соловьём" о своём любимом и совсем другое - найти правильную форму представления того, что самому не легло на сердце. Ведь тех, кто потом будет это читать, интересует не позиция автора и его нытьё, а получение максимума информации - как наглядной, так и описательной. Про Аахен я Вам сообщу, когда рассказ появится. Но он будет позже - после Маастрихта и нового испанского рассказа, написание которого я специально приостановил ради Бельгии. Ещё раз спасибо !
От души благодарю за содержательность, объективность и не занудство! С интересом читала ваш отчет, и потому что давно знаю вас, как прекрасного рассказчика, и потому, что билеты в Бельгию (+ Голландия) уже куплены. Очень доверяю вашему вкусу и знаниям и вернусь в этот отчет видимо еще не раз. Большущее спасибо за труд!
Идея посетить голландский Маастрихт по дороге из немецкого Аахена в Брюссель, казалось бы, лежит, что называется, на поверхности, так что сейчас я даже недоумеваю, почему она не пришла ко мне сразу . Возможно, требовалась некоторая "критическая масса", чтобы многочисленные упоминания о Маастрихте сподвигли меня наконец-то полюбопытствовать, что ж это за такой таинственный город со столь красивым, сколь и немного корябающим слух и язык названием. Как обычно это и бывает, нескольких фотосетов и стольких же минут оказалось достаточно, чтобы принять решение, в данном случае - положительное: Да ! Оно мне надо !
Конечно, если бы логистика перемещений была иной, ни о каком Маастрихте не было бы и речи. Но он столь "вкусно", можно сказать, вызывающе расположился практически на пути между Аахеном и Брюсселем, что не заехать сюда было просто невозможно . Тем более, что дополнительные транспортные издержки при этом выливались в сущие копейки, хоть и с приставкой "евро". Суммарные временные затраты на переезды Аахен - Маастрихт и Маастрихт - Льеж тоже ненамного превышали прямой трафик Аахен - Льеж, и в чистом остатке выходило, что я получаю ещё один, при этом довольно интересный и красивый город практически за просто так . Ну разве можно тут колебаться ?
Поездка, сразу скажу, удалась. После красивого, но дождливого Брюгге и солнечного, но не слишком интересного (не считая, конечно, собора и его ближайших окрестностей) Аахена Маастрихт оказался и красивым, и интересным, и в меру безоблачным. Одним словом, в нём сошлось всё, что украшает любое путешествие !
В Голландии ходят вот такие смешные поезда с тупоносыми, немного похожими на утку, локомотивами:
Так уж получилось, что многие города этой поездки ассоциировались у меня с каким-то определённым цветом. Скажем, Брюгге – кирпично-красный. Гент – серый. Брюссель – бледно-мутно бежевый. Ну а Маастрихт в целом имеет … эээ … серо-буро-коричневую окраску – и вокзал, случайно или намеренно, тоже именно такой:
О, не один я ищу, как пройти в центр :
На самом деле в центр, расположенный за рекой (название которой, что называется, «лежит на поверхности» - конечно же, Маас !) ведёт от вокзала прямая улица, так что ошибиться невозможно, если только намеренно не свернуть куда-либо. Что я и делаю – к церкви Св. Мартина Турского:
Церковь расположена практически на берегу, так что буквально в нескольких шагах от неё уже открывается панорама Маастрихта. Эх, тут я единственный раз в этой поездке пожалел, что светило солнце – как раз с той стороны, которую надо было снимать ! Ну не понос, так золотуха (а что, известная народная мудрость ! ) – не складывается в этом Бенелюксе с фотографиями…
А вот вид «взад» получается намного лучше:
Многоарочный мост на заднем плане – одна из главных местных достопримечательностей. Его построили ещё в 13 веке и назвали в честь Св. Серватия - первого епископа города Тонгерен, предположительно, кстати, армянина по рождению, скончавшегося в Маастрихте. Хитрость конструкции моста заключалась в том, что сам он был каменный, но содержал одно деревянное перекрытие, которое в случае внешней угрозы можно было легко демонтировать. Ну а потом также легко восстановить.
Почти сразу за мостом – главная городская площадь – Рыночная. Но уже не Гроте Маркт, как в Бельгии, а просто Маркт. Ну и попроще она, конечно: ни причудливых домиков, ни яркости фасадов тут и в помине нет. Так что в пасмурную погоду выглядит она, видимо, очень уныло.
Единственное выделяющееся, причём не столько своим видом, сколько расположением, здание на Маркте – городская ратуша:
Последний раз редактировалось savl1 12 авг 2014, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
На краю площади возвышается памятник – как выяснилось, не королю, не герцогу и даже не Марку ван Бастену – за гол в ворота Дасаева в июле 88-го года его можно было увековечить в каждом городе Голландии ! – а некоему Питеру Минкелерсу – выпускнику, а позже профессору университета Лёвена, изобрётшему газовое уличное освещение.
С другой стороны Маркта – ещё одна скульптура, не столь большая, но намного более известная, я столько раз видел её, что был очень удивлён, узнав, что появилась она только во второй половине 20 века. Это «самая знаменитая дама Маастрихта», так называемая «овощная женщина» (Mooswief) – символ располагавшегося здесь веками (он и до сих пор проводится здесь 2 раза в неделю) овощного рынка и признание тяжёлого труда жещин, каждый день с раннего утра приносящих сюда на продажу продукцию собственных огородов. Ранней весной здесь даже проводится специальная феерия – карнавал, посвящённый Mooswief, во время которого даму украшают венком из овощей.
Скульптура выполнена в виде фонтана, вода из которого вытекает изо рта четырёх «горгулий» в виде голов животных, которых чаще всего продавали на рынке: кролика, утки, голубя и кого-то ещё.
Чуть к северу от Маркта находится церковь, посвящённая евангелисту Матфею, со статуей Св. Антония перед ней:
Улочки «внутри» Маастрихта очень красивые и яркие :
На проходящем в это время футбольном чемпионате мира наступила пора решающих матчей, и город буквально жил футболом. Голландские болельщики предвкушали успех своей команды – их феерическая победа над испанцами затмила не слишком выразительные матчи с Австралией и Коста-Рикой . Что ж, радоваться им оставалось всего несколько дней – «русская рулетка» с Аргентиной не принесла удачи наследникам знаменитого Кройфа… Но это будет позже, а пока – вперёд, Голландия !
Ещё один футбольный сюжет в витрине. Хрю-хрю !
Название дома Dinghuis происходит от нидерландского слова «dingen», что означает «судить, выносить приговор» - здесь располагались судебные власти. Построенный в конце 15 века, он долгое время был самым высоким в городе, поэтому его крышу также использовали в качестве наблюдательного пункта: сначала - в военных целях, а потом – как мирную пожарную каланчу.
Красивая и оживлённая площадь перед бывшей доминиканской церковью:
Внутри неё совершенно неожиданно (для меня) оказался книжный магазин:
Между прочим, в 2008 году британская газета «The Guardian» назвала его "самым красивым книжным магазином в мире". Интересно, знают ли об этом жители Порту, где расположен ещё один «самый красивый» книжный "Лелло" ?
Ещё немного «маастрихтских улочек»:
Государственные и неофициальные символы Голландии:
За этими воротами на территории бывшего францисканского монастыря расположены приют для престарелых и больница:
В стенах ещё одного старого монастыря 15 века ныне находится недешёвый отель:
Главная церковь Маастрихта - базилика, названная, как и мост, в честь Св. Серватия, имеет сложную и причудливую форму. К примеру, на первый взгляд кажется, что готический портал, выходящий на площадь Карла Великого (Keizer Karelplein) в некотором отдалении от базилики, принадлежит какой-то церкви. Однако это уже часть самой базилики - вход вытянутого "коридора" северного фасада.
Ещё одна любопытная "фишка" базилики - контрфорсы (коротко говоря - конструкции, предназначенные для укрепления вертикальных поверхностей сооружения) 13 века в виде стен, "переброшенных" через дорогу:
Одна из двух боковых башен главного фасада. Ещё одна башня, центральная, пострадала от пожара уже в 1955 году и в ходе восстановительных работ была демонтирована.
Красивая панорама со стороны южного фасада, где совсем рядом с базиликой возвышается красная колокольня церкви Иоанна Крестителя:
Кстати, столь яркий окрас она приобрела совсем недавно - после реставрации 1984 года. До этого в разные времена башня была и желтой, и белой.
А вот и главный облом Маастрихта - очередная хрень (впрочем, по сравнению с Лёвеном это уже хрень в квадрате ) на площади Врейтхоф - как раз там, откуда открываются самые красивые и величественные виды на базилику и церковь Иоанна Крестителя. Должны открываться... Но не сегодня, не сейчас, потому что в тот день площадь была просто уничтожена возведённым здесь "концертным залом". Нет, сами по себе венецианские мотивы (фанерные мост Риальто, дворец дожей и что-то ещё), может, и неплохо выглядели бы в тени величественных готических апсид возвышающихся "на заднем плане" храмов, но, во-первых, всё пространство площади было огорожено забором, а, во-вторых, огромная сцена закрывала даже то немногое, что ещё можно было увидеть .
Вот только если так, по верхам…
Сейчас я уже слегка поостыл, да и, честно сказать, устал возмущаться столь наплевательским и бесчеловечным отношением не столько к историческому наследию (оно ж каменное, выдержит ! ), сколько к туристам, лишёным возможности полюбоваться красивейшими видами городских достопримечательностей, многие из которых являются истинным достояниям человеческой истории... Но "там и тогда", поверьте, это зрелище едва не перечеркнуло все прочие и очень позитивные впечатления от Маастрихта, и то, что я высказал по этому поводу, возможно, не стало самым искусным примером известного лингвистического фольклора, но уж вдохновения и многоэтажности ему было не занимать . А вообще, конечно, ужасно - поганить в угоду преходящим веяниям то, перед чем впору становиться на колени, отдавая должное своей же истории и восхищаясь мастерству людей, вершивших и украшавших эту самую историю...
Чтобы было понятно, чем вызван мой очередной "плач Ярославны", позволю себе привести фото из инета, показывающее, какую красоту принесли в жертву ради сиюминутного триумфа очередной "звезды", имя которой через полвека, скорее всего, уже никто не будет помнить:
Бегинажа в Маастрихте нет, однако здесь есть квартал, облик которого очень напоминает бельгийские "городки в городке", о которых я так много рассказывал в основной части рассказа.
Очень живописные улочки, переходящие одна в другую вдоль старой, поросшей всем, чем только можно, крепостной стены:
И опять потрясающие чёрные мальвы (на самом деле, впервые я увидел их именно здесь, а "брюссельские", хоть и "затесались" в рассказе повыше, были уже значительно позже):
Сам город здесь тоже совсем другой: более домашний, камерный:
Оригинальное оформление проулка:
Что это: ожившее средневековье или сюжет из «Мастера и Маргариты» ?
savl1 писал(а) 20 июл 2014, 19:53:*********************************************************** Прежде чем перейти к рассказу о других городах Бельгии, я упомяну о ещё одном местном проездном документе, который может оказаться полезным. Он называется Rail Pass, стоит 76 евро и предназначен для 10 поездок между двумя любыми бельгийскими городами ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... -pass.aspx ). Изначально билет выглядит как пустая табличка, состоящая из 10 строк. Садясь в поезд, вы сами заполняете очередную строчку: дата, город отправления и город прибытия. Примерно вот так:
Много сэкономить на Rail Pass вам вряд ли удастся: не так уж много в Бельгии туристических мест, билет до которых (если базироваться в Брюсселе) стоит дороже 7.60. Ну, Брюгге, Гент, Динан, Льеж, Турнэ… Направление на Лир-Мехелен-Антверпен вообще крайне дешёвое. Так что проездной не столько выгоден, сколько удобен: вы всегда «сами себе контролёр», и, приходя на вокзал, не надо стоять в очереди в кассы или заморачиваться, принимают ли «ticket machines» наши карты и достаточно ли у вас мелочи, чтобы оплатить операцию. Хотя и экономия в 5-10 евро (именно настолько ваш Rail Pass, скорее всего, обойдётся дешевле суммы «розничных» билетов) будет весьма приятна .
Кстати, по Rail Pass можно ездить и вдвоём (да хоть сразу вдесятером, если число пустых строк позволяет). А для тех, кому ещё не исполнилось 26 лет, существует «детская» версия проездного: Go Pass 10 ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... ss-10.aspx ) всего за 51 евро. Кстати, «дети» до 25 лет могут воспользоваться ещё одной опцией: разовым билетом Go Pass 1 ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... ass-1.aspx ) за 6 евро между двумя любыми городами в пределах страны. Езжай – не хочу ! Ну «детский сад» какой-то эта Бельгия…
После единственного погожего дня, в который я съездил в немецкий Аахен и голландский Маастрихт (так сказать, проинспектировал состояние духа двух возможных финалистов проходившего тогда футбольного ЧМ ), в Бельгии опять наступил «сезон дождей». Поэтому в качестве очередного маршрута я просто выбрал наименее дождливое (по прогнозам) на тот день направление – западное – и направился в Турнэ и Гент. Не знаю, что я при этом выгадал, но по сравнению с ожидавшим меня назавтра «антверпенским потопом» дожди этого дня теперь кажутся лишь лёгкой осенней изморосью…
Спасибо за фото билета, хоть немного понятно, но есть вопросики: где можно посмотреть расписание поездов и как узнаешь какой поезд отходит в нужном направлении?
